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DISEÑO DE MODA: DIBUJO EN PLANO
LA SILUETA • • • • • •
VESTIDOS FALDAS CAMISAS CHAQUETAS CAZADORA CHAQUETA
TEJIDOS Y COLOR • • • •
CAZADORA CHAQUETA PANTALON PITILLO FALDA
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DIBUJO EN PLANO
Las siluetas más utilizadas en moda son: Una silueta rectangular Una silueta de triangulo invertido, ancha en hombro y ajustándose en el bajo Una silueta que tenga una línea de hombro estrecha y un ebasé en el bajo, este tipo de silueta se llama silueta en X Una silueta trapecio, que nace sobretodo en los años 60. •
La Silueta Para la creación de prendas, previo al industrial (antes de que las prendas entren en taller) es necesario crear unas fichas técnicas y por eso crear una visión más arquitectónica y más real de las prendas. En los ejercicios anteriores, habéis utilizado un figurín de 9 cabezas muy estilizado para crear los diseños, ahora vamos a pasar a otro proceso donde captaremos las ideas y las llevaremos a un concepto más real, por eso el figurín con el que trabajaremos, tal y como habéis visto en la clase en dvd en vez de llevar 9 cabezas lleva realmente 8, se trata de un figurín mucho más proporcionado y más real.
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Estas serian, básicamente las siluetas, principales sobre las cuales los diseñadores actuales trabajan y sintetizan con otras figuras geométricas, creando siluetas que puedan llegar a ser combinaciones de un óvalo y un rectángulo, es decir, la parte superior más redondeada y la parte inferior más rectangular, (más cerca del cuerpo), existe un sin fin de posibilidades. Pasamos ahora a las cinturas, también tal y como hemos visto en la clase podemos tener diferentes cinturas: •
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Una cintura alta, a nivel de las costillas Una cintura normal con su posición normal Una cintura caída, un poco por debajo de la caderas Una cintura realmente colocada en la línea de caderas, seria una cintura baja
Cuando plasmamos una colección, lo más importante es dar con una silueta general, es decir, una silueta que sintetice todos los diseños y toda la idea de nuestro concepto.
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volumen retro y moderno a la vez.
VESTIDOS En los vestidos se pueden encontrar varios tipos de siluetas. Subiendo y colocando un canesú y despegando la tela por fuera del cuerpo creando una silueta más triangular o bien podemos construir bustos mucho más ceñidos con un costadillo redondo y despegarlos por fuera del cuerpo al estilo X o despegando del cuerpo en cadera y volviendo a entubar juntado la tela con el cuerpo.
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Una falda, con bolsillos en los laterales y ligeramente abullonada por fuera de la línea del cuerpo, es decir, falda globo.
En el dibujo en plano es importante especificar, todos los apliques y detalles de la prenda ya que esto va a pasar a ser ficha técnica. técnica. Sin embargo, para recrear un tejido con mucho más vuelo, aunque se trate de un dibujo técnico se irá variando las líneas caracoleantes para crear una sensación y especificar la caída de la tela desde su planteamiento técnico.
PANTALONES
Podemos también encontrarnos con siluetas donde la cintura cae por debajo de las caderas, creando una silueta mucho más fluida y creando algo de vuelo en el bajo.
Para dibujar un pantalón, debemos colocar todos los detalles como bolsillos, trabillas, pinzas… y guiarnos sobre la línea de cadera para ir bajando y crear el bajo, redondeado un poquito en la línea horizontal paralela al suelo. Importante colocar los bolsillos y pinzas en caso de que el pantalón, (el diseño) lo pida. Hay muchos tipos de pantalones;
FALDAS También podemos encontrarnos con un sinfín de faldas, estas son algunas de las más usadas;
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La falda entubada, más cerca de la línea de cuerpo, pero ligeramente envolvente. En la misma línea podemos encontraros con una falda llevando un añadido de volumen por debajo de las caderas a modo de bolsillos, creando un
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Podemos encontrarnos con pantalones más anchos. Pantalones de cintura alta Pantalones con pinza al estilo pantalón marinero Pantalones con pinza en la cintura pero con una caída mucho más suave sin pinza en la pierna pero con algo de movimiento Pantalones mucho más abullonados y con goma en la cintura creando mucha fluidez y abullonando un poco la figura.
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CAMISAS
CHAQUETAS
Para dibujar las camisas, utilizaremos uno de los dos brazos doblados para señalar el tipo de costura que lleve la manga, además es importante señalar la sisa y también adelantaremos la línea de hombro para que quede reflejada en la prenda en plano.
La construcción de una chaqueta, por lo general rectangular en su base debe ir señalando perfectamente: • • • •
Este brazo en diagonal, nos explicará el tipo de manga que plantea el diseño de la camisa. Recordar que para ceñir un cuerpo de una camisa, también se pueden colocar pinzas desde sisa entallando la figura, esas pinzas deberán ver reflejadas en la parte trasera que irá adjunta al delantero para situar cada uno de los cortes. Hay muchos tipos de camisas y mangas: •
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Una camisa de manga farol y con dos pinzas por debajo del pecho para exagerar la sensación de ebasé. Por la cintura, recordar que las mangas pueden ir, tanto abiertas y ebasé. Con mangas raglan. Manga satlé (muy parecida a la ranglan), pero que redondea más los hombros. Mangas tipo kimono, que son de una sola pieza con la sisa muy baja. Mangas con el hombro muy caído.
La solapa La línea de hombro Tipo de manga Bolsillos y costuras
Las chaquetas también se pueden ceñir, gracias a las costuras o pinzas que dibujamos en el costado, o en el pecho, para ir creando distintos volúmenes o desde sisa, desde hombro, y con unas líneas de hombro que pueden ir cambiando, subiendo, bajando o separándose drásticamente del cuerpo.
TEJIDOS Y COLOR PARTES DE ARRIBA CAZADORA Cada vez que se plantea un dibujo en plano, debe de especificarse todos los cortes, costuras y juntar el delantero junto con la espalda, para dibujar el acolchado. En este ejemplo, de cazadora acolchada, la línea tiene que ser un poco irregular para que no se vea artificial y que no se confunda con un estampado. En la cintura dibujamos un cierre elástico, tanto en cintura como en puño, después del puño sacaremos una línea para dejar intuir el frunce. Para construir el acolchado colorearemos, las partes centrales de la prenda, alejándoos de esas líneas irregulares, que se van a traducir como luces, es decir brillo. Para ir rematando, costura a costura, y acentuar sobre las costuras ese efecto quebradizo para recalcar el frunce,
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señalar la costura y crear la sensación de acolchado. Señalar bien los botones, porque es importante que se vean y diferenciar bien el cuello, para saber bien donde van los cierres, para la goma utilizaremos dos tipos de grises, uno más claro y otro más oscuro, para ir definiendo, dejaremos ver unos brillos para escenificar y plantear la costura. Utilizando un gris más oscuro remataremos, la parte interna de la capucha que podemos colorear a lápiz en la parte interna, para que la explicación técnica se pueda seguir apreciando. En este dibujo es importante que todas las distintas partes del patrón y los volúmenes, queden perfectamente explicados para que no haya ningún error, en el patronaje.
Después hay que sombrear y crear volúmenes, ayudándonos de homogenizar la textura y darle cierto grado de realismo y separar cada una de las piezas de este patrón. Siempre tenemos que intentar recrear una pieza, en este caso una chaqueta perfectamente descrita y con los cortes indicados, ya que una vez esté el diseño acabado esta prenda estará preparada para pasar a la ficha técnica.
CHAQUETA Para ilustrar el diseño de una chaqueta con manga ebasé, vamos a utilizar los lápices y construir un tweed, para eso utilizaremos un lápiz y vamos apoyando el lápiz en el papel, y creando unas líneas que os ofrecerán una textura muy cálida y quebrada, para remitirnos automáticamente al punto de lana. Colocando unas líneas verticales que fingirán una especie de cuadricula, ya que como sabéis en el tweed nos encontramos con varios puntos de lana entrecruzados. Una vez simulada esta primera cuadricula, utilizando el lápiz pero solo la punta, cruzaremos unas cruces (no X) por los espacios en blanco, para simular otro punto de lana que iría entre mezclando con la primera cuadricula y da a entender así la variedad de hilos que podremos encontrar en un tweed.
TEJIDOS TEJIDOS Y COLOR PARTES DE ABAJO PANTALON PITILLO Un pantalón estilo pitillo, con la cintura un poco caída, y muy pegado a la línea de cuerpo, con cremallera en los bajos. Es importante señalar las costuras internas tanto como las externas, que unen delantero y espalda. Creando un diseño con un estampado de color, que finge ser un estampado de leopardo, utilizaremos el copic. Recordar que hay que repasar siempre la siguiente capa de color encima de la anterior para que no queden huecos de blanco, para después poder difuminar bien el color. Pasar varias capas para asegurarnos que van desapareciendo las marcas anteriores del rotulador.
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FALDA Una falda tubo de cintura alta, con pinza y con cierre en la espalda podremos dibujar esta prenda con un color uniforme intentando recrear una lana fría. Debes sombrear sobre todo los laterales y pasar de una tonalidad más calida y más clara en la parte central.
Para crear las manchas, colocaremos unas cuantas manchas de color rosa más oscuras sobre las cuales dibujaremos el estampado que son las manchas que caracterizan al leopardo. Utilizaremos el lápiz aquarelable negro y rodearemos estas manchas más oscuras y las crearemos en figuras medio cerradas, quebradas entre ellas fingiendo desde un principio la textura del pelo.
Para tupir utilizaremos el lápiz aquarelable, para remarcar las costuras, con el lápiz sobre los tonos más claros, siempre hay que buscar una sensación más calida que os remita a un punto de lana frío, como el que encontráis en los trajes de sastrería.
Una vez rematado todo el estampado, vamos definiendo cada una de las distintas partes que construyen este pantalón estilo pitillo con cremallera en el bajo y que se ajustaría perfectamente a la línea de cuerpo.
El lápiz, tiene que súper ponerse al rotulador, os permite crear una sensación mucho más calida, hasta que desaparezcan por completo las marcas del rotulador.
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