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2017 REVISTA MENSUAL Director Editorial J. David Hernández Chacón Redactor Jefe Javier López de Anca Asesor Editorial Rodrigo Hernández Cabos Equipo Técnico José David Hernández Chacón, Rodrigo Hernández Chacón y Marta Ramírez Gómez Han colaborado en este número: Pascal Renault, Aurelio Gimeno, Manuel Gil, Ramir Durá, Javier López de Anca Fotografos Rodrigo Hernández Chacón, Rodrigo Hernández Cabos Maquetación Kommad Publicidad s.l. Imprime Artes Gráficas Dharma Fotomecánica J. David Hernández Chacón Redacción, Equipo Técnico, Administración y Publicidad ACCION PRESS, S.A. C/Ezequiel Solana, 16 - 28017 Madrid Tel.: 914 086 135 y 913 675 708 Fax: 914 085 841
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[email protected] Edita: Accion Press, S.A. Distribución: logista PUBLICACIONES S.L. Depósito Legal: M-19724-1992 www.euromodelismo.com Facebook: - Euromodelismo - Panzer Aces Versión digital: www.pocketmags.com
Queda prohibida la reproducción total o parcial de fotografías, textos y dibujos mediante impresión, fotocopia o cualquier otro sistema sin permiso por escrito de la editorial. EURO MODELISMO no se hace necesariamente solidaria de las opiniones expresadas por sus colaboradores.
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Nº288 ABANDONADO! UR-77 METEORIT En este artículo de Pascal Renault disfrutaremos, por un lado, de un detallado trabajo de montaje y, por otro, de una manera fácil y eficaz de representar un vehículo abandonado sin necesidad de recurrir a multitud de técnicas. MESSERSCHMITT BF 109 E-4/B Aurelio Gimeno acomete de manera magistral el montaje y pintura de este clásico de la Luftwaffe, cuidando hasta el más mínimo detalle. Además, disfrutaremos con una decoración poco habitual en los 109E. AULA DE MODELISMO. RECONSTRUCCIÓN DE BISAGRAS Debemos cuidar todos los detalles de nuestras maquetas, por muy pequeños que estos sean. De la mano de Manuel Gil veremos algo tan útil como es rehacer elementos como bisagras y registros. DKM TYPE VII-A U-BOAT Conseguir un alto nivel de detallado y pintura en las escalas más pequeñas no es una tarea sencilla, pero Ramir Durá lo ha conseguido con este submarino alemán tipo VII. T-65 X-WING Una pequeña maqueta para disfrutar en pocos días, en la que podemos dar rienda suelta a la imaginación desarrollando numerosas técnicas en la fase de pintura. CERTAMEN INTERNACIONAL DE FUENGIROLA Un año mas la Asociación Fuengirola Miniaturas organizó su concurso de modelismo. Os mostramos algunas obras premiadas, especialmente interesantes ya que no se habían presentado a otros concursos nacionales. COMUNIDAD MODELÍSTICA: FUENGIROLA MINIATURAS Aprovechamos esta sección, en la que intentamos acercaros a las diferentes asociaciones de modelismo presentes en nuestro país, para introducirnos en la Asociación Fuengirola Miniaturas.
EDITORIAL Nos gustaría comenzar el año dedicando esta editorial a nuestros sufridos colaboradores. Aquellos capaces de dejar a sus familias sin vacaciones con tal de cumplir un plazo. Pacientes y dedicados modelistas que, paso a paso, van fotografiando y explicando todas las maquetas, figuras y dioramas que puedes ver en nuestras páginas. Que se levantan al alba en sus días libres para terminar un proyecto. “Vamos, cariño, arriba, que son las 6 y tienes que pintar”. Somos muchos los que hemos deseado desde muy jovencitos publicar en revistas como Modelismo e Historia, Todomodelismo o Euromodelismo. Sin embargo, no es sencillo. Puedes tener un trabajo digno de admiración. Aquel por el que babean jueces y aficionados en concursos, con cientos de likes en las redes sociales. Pero, ¿tienes fotos de cómo lo hiciste? ¿Tomaste esas imágenes en el salón de tu casa con el gato al fondo? Uno de los objetivos que han estado presentes en esta publicación desde sus inicios ha sido trasmitir la pasión por el modelismo al tiempo que enseñar. Esta finalidad didáctica es complicada sin tener un soporte visual de calidad que explique cómo se ha hecho. Porque no todos tenemos tu nivel, querido colaborador, y estamos interesados en ver cómo se aplican las luces y las sombras y en comprender qué es eso de la luz cenital. Otro dilema al que se enfrenta el colaborador es trabajar por encargo. Algunos reaccionan como buenos soldados y cumplen las órdenes sin rechistar. Algunos inician un proceso de regateo propio de un zoco árabe y otros, finalmente, se revuelven. Al principio puede que pasen por una fase de euforia en la que el proyecto parece interesantísimo, sólo se tienen pensamientos para él y cualquier momento es bueno para ponerse al lío. Más poco a poco pasa este momento de enamoramiento y llega la apatía, el abatimiento… y otros proyectos propios que se cruzan por el camino. Momento coach: “Las personas exitosas son aquellas que se levantan y buscan las circunstancias adecuadas. Si no las encuentran, las crean”. ¡Qué te pongas con las maquetas, hombre ya, que tienes un plazo de entrega! Algunas tareas no son tan glamurosas como otras. ¿Hacer el empolvado de un tanque como si estuviera en medio de una tormenta en Irak? Sin problema. ¿Representar las algas de un hidroavión basado en el Pacífico? Claro, ¿las prefieres clorofíceas o feofíceas? ¿Qué modele todas las figuras y caballos para representar la Carga de la brigada ligera? Lo tienes para el fin de semana... Nuestros colaboradores son capaces de todo. ¿Qué te escriba los textos? Ufffffff ¡qué perezón! Chicos, que no todo son fotos. Las explicaciones son igual de importantes e interesantes. Como veis, no es sencillo ser colaborador de esta revista. Requiere pericia y calidad, pero también paciencia y tesón. A fin de cuentas nuestros lectores son sumamente exigentes y no les sirve con “cualquier cosa”. Buscan artículos exhaustivos, útiles, atractivos y documentados. Aunque no sea fácil la vida del colaborador, sois imprescindibles. Gracias por hacer posible esta revista y por comprender que, aunque para vosotros es un hobby, para nosotros es un trabajo y una forma de vida.
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Pascal Renault
SKIF
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ABANDO UR-77 METEORIT /4
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ONADO! ¿Cómo atravesar un campo minado en cinco minutos? El UR-77 (Ustanovka Razminirovaniya) es un sistema soviético de desminado, basado en el chasis del Gvozdika. Cuenta con dos cargas de 90m. con más de 700kg de material plástico en cada una de ellas. Una vez lanzadas, se despliegan y caen en la superficie definida. La voladura de este material explosivo hace que se activen las minas colocadas alrededor, asegurando el paso en un pasillo de unos seis metros de anchura. Este tipo de vehículo ha sido usado tanto en Chechenia como, recientemente, en Siria.
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El modelo utilizado para este montaje es una vieja maqueta de Skif. A pesar de contar con una referencia más moderna de Trumpeter, preferí trabajar con ésta otra pues habría sido una pena sacrificar una torreta con tanto de1
talle al colocar la conversión realizada por la marca ucraniana SP Design. Fue todo un reto tratar de representar un engranaje que se acercara lo más posible al modelo real. Además, de partir de un molde tan antiguo y carente de
detalles. Pero me permitió ir más allá de una versión de caja y realizar algunas partes desde cero. Tengo que reconocer que fue un verdadero placer. 1-2. La plancha frontal es excesivamente gruesa y está falta de detalle, por lo que la sustituí por completo por lámina de Evergreen de 0.4mm sobre la que añadí los nuevos detalles siguiendo las fotos de referencia. Aunque la plancha en la realidad es móvil, la fijé con los ganchos inferiores.
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REJILLAS DEL MOTOR 3
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3. Tuve que rehacer por completo las rejillas del motor. Comencé por reconstruir el cajeado a base de láminas de 0.4mm. 4. La misma lámina me sirvió cortar tiras de 2mm de ancho que pegué una a una para conformar la rejilla, que finalmente representé cerrada. 5. De igual manera, terminé con el hueco más pequeño y pegué los listones en el perímetro. También tuve que añadir algunos remaches y el asa de cobre. En esta foto podemos ver que es necesario remarcar las líneas de soldadura, ablandándolas previamente con pegamento y marcándolas con una cuchilla.
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6. Las tomas de aire del motor deben detallarse, en esta ocasión colocando una rejilla por la parte interior. 8
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7. En los laterales del vehículo lleva unas barandillas que tuve que reemplazar por alambre del grosor necesario. Podemos observar que las cadenas fueron sustituidas por las de Friulmodel, que están pensadas para vehículos MT-LB y otros autopropulsados basados en el mismo chasis. 8-9. Continuamos mejorando el vehículo, esta vez centrándonos en la salida del escape. Tomé las medidas de la pieza de Skif pero copié los detalles de las fotos de referencia. Las láminas de Evergreen vuelven a ser muy útiles, aunque algo más finas para poder doblarlas con facilidad. Para pegar el hilo de cobre he utilizado siempre cianocrilato, reconstruyendo las soldaduras con masilla.
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10. La siguiente pieza que tenemos que mejorar es la ventanilla del conductor, ya que ha de ser mucho más fina y, además, tendremos que añadir las bisagras que permiten abrir y cerrar. Todo está reconstruido con referencias de Evergreen, incluyendo las varillas redondas. 11. La escotilla delantera cuenta con una protección que realicé con perfiles rectangulares, sin olvidarme de rehacer también las bisagras de la escotilla.
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12. Tendremos que imitar las piezas que sujetaban los protectores de faros y otros elementos, aunque no los pongamos. 13. Para fijar la barra metálica que atraviesa el vehículo de lado a lado, deberemos realizar nuevos agujeros. Con un alambre de cobre grueso hice la pieza principal, a la que soldé las tres varillas que la soportan. Por último, usé plástico estirado para fabricar las bolas protectoras situadas en los extremos.
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14. Sustituí la barra lateral por otra realizada con hilo de cobre. También detallé las piezas que la sujetan al vehículo, situadas a intervalos regulares. Es conveniente dar una mano de masilla para asegurarnos de que las uniones han quedado bien y no hay huecos. 15
15. Este es el aspecto que tiene la barcaza del vehículo totalmente terminada con todos los detalles extra.
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16. A continuación, me dediqué a detallar la torre de SP Design, completamente realizada en resina. Aunque sus formas sean correctas, faltaban algunos elementos, principalmente la barandilla que podemos ver en la foto, que está fabricada de manera ya explicada.
17. En la parte trasera tuve que añadir uno de los detalles propios de esta versión: el soporte que sujeta la torre en posición de disparo, también realizado en resina. Es importante realizar diversas mediciones para asegurarnos que los soportes que lo sujetan al vehículo están en el lugar correcto.
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18. La antena, en metal torneado, es de gran calidad y fácil colocación, con la que nuestro vehículo ganará en detalle y finura.
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CUADRO DE MATERIALES
19-20. Vistas generales del vehículo antes de pintar. Podemos ver fácilmente todo el trabajo de detallado y mejora realizado.
• 2S1 GVOZDIKA (ref. SKF206) de Skif 1:35 • UR-77 mine clearing system Conversion (ref. 235) de SP Designs 1:35 • Metal Tracks GVOZDIKA (ref. ATL-56) de Friulmodel 1:35
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21. Todo el modelo fue imprimado con Surface Primer de Tamiya. Al llevar tantos elementos de diversos materiales, la imprimación se convierte en algo aún más importante de lo habitual. 21
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23 22. La primera capa consistirá en cubrir a conciencia todo el modelo con un tono rojizo que aparenta óxido.
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23. El siguiente paso es rociar toda la maqueta con laca para el pelo. Una vez ha secado, agregamos naranja a la mezcla anterior y pintamos de nuevo el modelo. Dejamos transcurrir 30 minutos y levantamos la capa de pintura con un estropajo y palillos para los detalles más finos. 24. Tras una nueva capa de laca, voy pintando con diferentes tonos el verde, añadiendo amarillo en las zonas superiores y trabajando con tonos más oscuros en las inferiores para simular las decoloraciones producidas por la lluvia, el sol... 25. Aplique los verdes en sucesivas capas como hice anteriormente con el óxido, poniendo entre cada una de ellas otra de laca, lo que nos permitirá levantar las zonas donde queremos representar desgastes y desconchones. He preferido incluso dejar algunas sin pintura verde.
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26-27. Sobre algunas soldaduras he aerografiado algo de gris imitando los restos que deja el calor al soldar las planchas de acero.
CADENAS
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29 32. Deposité pequeñas cantidades de óleos de diferentes colores en los bordes de los paneles y, después, los arrastro fundiéndolos entre sí. 33 30
33. La parte trasera está completamente oxidada, por lo que utilicé mayor cantidad de naranja en los colores óxidos y, además, omití por completo el verde.
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28-29. Las orugas recibieron una primera capa de Hull Red sobre la que trabajé después con pigmentos óxido, negro, ocre y arena, fijándolos con diluyente. Decidí no destacar las aristas en metal pues, al tratarse de un vehículo abandonado, el óxido las ha cubierto por completo. 30. Representé el aceite escurrido que sale de los bujes de las ruedas con los líquidos específicos, aplicados cuidadosamente a pincel. 31. Froté todas las soldaduras con pigmento metálico para destacarlas.
34. Para pintar las barras utilicé una mezcla de negro y acero sobre la que no quise imitar restos de óxido.
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35. Sobre una superficie de corcho adaptada a un marco, pegué diferentes referencias de Mininatur con cola blanca. La pintura del asfalto está realizada con aerógrafo de una manera rápida ya que quedaría cubierta por completo por el vehículo. 36
36. Obtuve las señales de prohibición y peligro de Internet y las reduje al tamaño adecuado para imprimirlas. Después sólo queda pegarlas sobre una plancha de acetato y fijarlas al poste.
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37. Con varios tonos de óleo de color óxido, mancho los paneles imitando chorreaduras, acorde con el estado general del vehículo.
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38. En la parte trasera quise imitar algún tipo de vegetación que rompe el asfalto y confiere al terreno un aspecto abandonado. Cuando me documenté para este proyecto, pude observar que en muchos restos de naufragios o embarcaciones abandonadas se acumulan este tipo de plantas. 39. Para integrar vehículo y terreno, simulé manchas de combustible y suciedad en los lugares adecuados.
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CUADRO DE COLORES Imprimación: Light Grey Surfacer Primer de Tamiya Base óxido: 40% Hull Red (XF-9) + 60% Red Brown (XF-64) de Tamiya Segunda capa de óxido: 50% Base óxido + 50% Orange (X-6) de Tamiya
Verdes: Diferentes variaciones y mezclas de Green (XF-5), Sky (XF-21) y Yellow (XF-3) de Tamiya Cadenas: Hull Red (XF-9)
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Aurelio Gimeno
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Este “6 negro” ACHTUNG ANFÄNGER! (¡cuidado principiantes!), perteneciente al 5./JG 51 operó desde Mardyck (Dunquerque) en otoño de 1940, participando en la Batalla de Inglaterra en su novedosa variante “Jabo”. La versión cazabombardero nació fruto de la desesperación del binomio Hitler-Göering ante el fracaso de sus bombarderos estratégicos y las manifestaciones de este último: “bueno, los cazas demostraron su ineficacia en la escolta a los bombarderos, entonces, ¡que ellos mismos lleven las bombas a Inglaterra!”. Para ello se transformó como Jabo a un tercio de la fuerza de caza disponible (unos 250), que empezaron a operar a mediados de octubre.
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Adolf Galland relata en su libro Los primeros y los últimos lo siguiente: “los ataques de los Jabo, no significaban mas que meras acciones de hostigamiento. La pasividad que se nos imponía frente a la caza enemiga, así como el sentimiento de inferioridad (1), motivado por la perdida de velocidad, maniobrabilidad y subida, y, finalmente los poco convincentes efectos de las bombas (2) arrojadas aisladamente terminaron por destruir la moral de los pilotos alemanes de caza, ya de suyo sometida a un serio quebrantamiento por las tareas de escolta” (1) El gran problema de los 109 durante la Batalla de Inglaterra fue su limitada autonomía, que sólo permitía un margen de combate de unos veinte minutos. Las limitaciones adicionales que suponía la versión de bombardeo acabaron por lastrar la eficacia operativa de este caza. Al fin y al cabo el comportamiento de los pilotos durante la Batalla no fue tan negativo si nos atenemos al número de misiones - victorias conseguidas. El deseo de los pilotos de caza de la instalación de depósitos de combustible auxiliares no prevaleció sobre la decisión de convertir el 109 en un caza-bombardero. (2) La bomba que portaba el caza era la SC250 de 250 kg.
LA MAQUETA Con este modelo Eduard ha logrado la maqueta casi perfecta. Es, sin duda, la mejor del mercado a esta escala: formas y encajes en su punto, remachado milimétrico (tamaño, grosor, distancia, incisión),… lo que nos facilita trabajar el envejecido. Puestos a poner algún pero, cuenta con un enfoque excesivamente
direccionado al motor y flaps para los que nos gusta tener en nuestra vitrina un 109 con limpieza de formas. Además, tenemos la posibilidad de encontrar todas las variantes del Bf 109E en diversas comercializaciones: Profipack, Weekend o Royal Class. He dispuesto de esta última, que presenta todas las versiones
posibles para hacer dos modelos, además del panel de instrumentos a escala 1/4 (publicado en el nº 268 de Euromodelismo). A mis padres, que me dieron la fuerza para acabar una maqueta 10 años después.
MONTAJE DE INTERIORES: 1
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1. Comienzo por los interiores colocando el fotograbado, excepto en el caso de los pedales que decidí respetar los de plástico pues su forma es más correcta. Sin embargo, habrá que adelgazarlos y realizar los taladros.
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2. Los fotograbados en color consisten básicamente en paneles de instrumentos, palancas y cinturones, pero nos permitirá realizar todas las versiones del 109 E, incluido el cazabombardero. 3. El kit incluye varias planchas con 127 fotograbados de todas las partes del avión, tanto interiores como exteriores, aunque solo utilizaré los imprescindibles. 4. Pego con cianocrilato algunos de los fotograbados en los laterales. He preferido conservar las cajas de plástico pues se ajustan mejor a la realidad.
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5. Desecho la pieza D21 de las patas del tren por su excesivo grosor y añado hilo de cobre de 0,3 mm, fijándolo con unos soportes realizados con fundas de cable. Afino los enlaces de torsión del amortiguador, pero no los elimino, pegando encima sus fotograbados. Para manipular piezas pequeñas es muy útil el lápiz de silicona. 8
6. El kit incluye las ruedas en resina y fotograbado para su parte interior; sin embargo, me gusta más la finura del plástico por el exterior. 7. La rueda de cola en resina es bastante mejor, incluso lleva incorporado el protector de cuero al que aplico una capa de Gunze Mr. Surfacer 1000. 8. La lona que protege los pozos del tren de aterrizaje se incluye en fotograbado. No sustituyo los refuerzos interiores que me parecen más reales en plástico, practicando unos orificios con una broca de 0,2 mm. 9. Algo que solemos dejar para el final y nos provoca algún problema al taladrar y pegar es el tubo de recepción de la antena. Utilizo una fina aguja hipodérmica que chafo con unos alicates para darle la forma adecuada. CUADRO DE MATERIALES
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• Bf 109 Royal Class (ref. R0007) de Eduard • Bf 109 E3-E-9 armament set (ref. AM48-009) de Master-Model • Bomba SC 250 (Brassin 648 161) de Eduard • Rigging Medium Fine .02m (A.MIG-8017) de AMMO by MIG Jiménez
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PINTURA INTERIORES: 10. Los interiores van pintados en RLM 02. Para pintar colores base no hace falta un superaerógrafo. Yo utilizo el Paasche F1 de mezcla externa con excelentes resultados.
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11. Tras el color base, oscurezco las zonas de mayor profundidad con el color base y negro y aclaro las partes centrales añadiendo blanco al base. 12. La base y mamparo de la cabina con las aplicaciones oscuro/claro.
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13. Realizo el mismo trabajo en el interior de la cabina, pero esta vez empleando un aerógrafo con una boquilla más fina de 0.1mm.
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14. Hago lo mismo en el lateral izquierdo. En todos los casos he diluido la pintura con disolvente al 90% con una presión baja aproximada de 0,5 bar. 15. Para pintar los detalles he utilizado acrílicos Vallejo. Lo más importante al pintar a pincel es conseguir la mezcla exacta con agua. El pincel debe correr, pero no estar encharcado de agua. CUADRO DE COLORES INTERIORES RLM 02: 6xRLM Grey (XF-22) + 3xEarth (XF-52) + 5xFlat White (XF-2) de Tamiya Luces Interior: color base + Flat White (XF-2) de Tamiya Sombras Interior: color base + Flat Black (XF-1) de Tamiya CAMUFLAJE Amarillo RLM04: 95% Yellow (XF-3) + 5% Red (XF-7) de Tamiya RLM 65: 90% Light Blue (XF23) + 10% Flat White (XF-2) de Tamiya
RLM 71: Dark Green (XF-61) de Tamiya RLM 02: 6xRLM Grey (XF-22) + 3xEarth (XF-52) + 5xFlat White (XF-2) de Tamiya Manchas escapes: Red Brown (XF-64) y Flat Black (XF-1) de Tamiya BARNICES: Clear (X-22) de Tamiya Semi-Gloss Clear (X-35) de Tamiya Flat Clear (XF-86) de Tamiya
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17. Empleo la misma técnica en los pozos y tapas del tren de aterrizaje. Debemos elegir bien el lugar donde practicarlos para que resulten creíbles.
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16. Con una mezcla de RLM 02 y blanco de Vallejo realizo pequeños desconchones o roces en el cockpit con una esponja. 18. Una vez aplicados todos los efectos, barnizo en mate para eliminar brillos.
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19. Así quedan los laterales del interior con todos los colores aplicados y pegado el panel de circuitos, que es un fotograbado en color. 22
20. Actualmente existen muchas posibilidades para los cinturones, fundamentalmente de HGW y de Eduard que acaba de sacar una nueva serie “Steel” que presenta matices y sombras. 21. En este caso, he utilizado los fotograbados del kit, aplicando matices con pincel.
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22. El panel de instrumentos de Eduard contiene la versión cazabombardero, con su panel inferior adicional.
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MONTAJE DEL AVIÓN: 23
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23-24. El primer gran inconveniente nos surge con el motor: si quieres prescindir de él y poner el capó cerrado, no cabe en su interior, pero si no lo pones, tienes un problema con los escapes. Solución: hay que cortar el motor para colocar los escapes en los laterales. Los escapes vienen todos en piezas separadas, por lo que necesitamos la pieza del motor a la que irán pegados. 25. Voy colocando cada tubo en los dos laterales del motor antes del cierre del capó. La pequeña tira blanca que vemos es un perfil de Evergreen que utilizo como refuerzo por la parte interior.
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26. Coloco el anillo frontal del motor, que nos sirve de refuerzo, y pego los laterales recortados ayudándome de un grueso perfil de Evergreen, que hará de soporte y separación una vez encajados los escapes en su lugar. 27. Con agujas hipodérmicas o tubos de Minimeca insertados en otros de mayor tamaño, imito los tornillos especiales de sujeción del capo a la estructura del avión.
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Foto 28: Para el armamento he utilizado la referencia de Master Model dedicada a los Bf 109E que incluye los cañones torneados.
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29. Una vez puestos quedan perfectos. Pondremos especial atención a la alineación pues ha de ser asimétrica en el caso de los situados en la parte superior el capó ya que el de la derecha iba mas retraído.
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30. Para que no se despeguen los refuerzos por el interior con una fina lámina de Evergreen. He tapado la abertura anterior del capó por su interior al haber prescindido del motor, así evitaremos que esta zona resulte visible desde el exterior. 31
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31. El reposacabezas, pintado en color cuero de Vallejo, descansa sobre el blindaje del piloto que iba en RLM 02. 32. Una vez he colocado el blindaje y la palanca de apertura de la cabina, ya puedo pegar la cubierta acristalada al avión.
34 34. Las rejillas de los radiadores son perfectas y cumplen su función. Los corto con un bisturí del nº 15 presionando en ángulo de 45º sobre un vidrio para no doblar el fotograbado.
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33. Como la pieza en fotograbado para los actuadores del timón de dirección es plana, tendremos que sustituirla por varilla de acero de 0,2 mm y funda de cable eléctrico. 35. Los pego con Gator que permite correcciones y luego refuerzo los laterales con cianocrilato.
36. Con una finísima aguja hipodérmica de 0,3 mm realizo los soportes de los radiadores, desechando los fotograbados planos incluidos en el kit. Para centrarlos en su lugar lo mejor es un taladro previo.
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37. Los flaps vienen preparados para dejarlos hacia abajo. Como yo los quiero en posición horizontal, elimino sus tetones y pego una varilla de latón, previo taladro, que me permite modificar su posición. 38. El despiece consta de varias piezas en resina, fotograbados para los tirantes de las aletas y calcas, que no utilizaré pues he preferido pintar las bandas amarillas. 39. Las aletas de fotograbado de la bomba SC250 incluida en el kit (derecha) tienen una forma incorrecta y resultan excesivamente finas. Sin embargo, la de Verlinden (izquierda) cuenta con unas formas correctas y un grosor adecuado de las aletas. La de mejor calidad y detalle es la resina de Eduard aunque las aletas siguen siendo algo gruesas. 40. Como fijaré la bomba después del proceso de pintura, la preparo para facilitar el pegado posterior. Coloco una aguja hipodérmica que hace de receptora de otra insertada en la bomba pero de menor tamaño.
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PINTURA 41. Antes de empezar el proceso de pintura pego la cubierta acristalada de la cabina con Gator, limpiando el exceso con un pincel y agua. Personalmente, me gustan más las cabinas cerradas, y más en este caso siendo de apertura lateral. 41
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42. Lo más conveniente antes de pintar es lavar bien toda la superficie de la maqueta con agua jabonosa y un pincel para eliminar los restos de lijado. 43. Coloco las mascarillas de los transparentes facilitadas por Eduard, que nos ahorran mucho trabajo. Es importante fijarlas bien con un palillo para evitar que la pintura se filtre. 44. Con un pequeño soldador imito algunos golpes repartidos por el avión. ¡Cuidado: no tocar el plástico con el soldador! Simplemente con la punta a unos pocos milímetros conseguiremos la pequeña deformación.
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45. Como los pozos están ya pintados, los protegemos con esponjas, papel, cinta de enmascarar y maskol.
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46. El avión preparado para la pintura. Podemos utilizar las pinturas de Gunze directamente o realizar mezclas con las de Tamiya. Yo he utilizado esta última opción porque quería aclarar el RLM 02 todavía más. 47. Pinto de amarillo RLM 04 el capó y el timón de dirección. En la zona de la cabina aerografío RLM 02 para que quede marcado el color interior en los montantes de la cubierta acristalada.
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48. Tras enmascarar el capó y el timón, aplico el siguiente color, RLM 65, sobre las superficies inferiores y el fuselaje. 49. Protejo el RLM 65 con cinta y sigo pintando con un aerógrafo simple de fácil limpieza y perfecto para colores sólidos. El siguiente color será el RLM 02 sobre las superficies superiores de las alas y los planos de cola. 50. Basándome en el libro de Kagero Top Colors 26 preparo cuatro plantillas con papel vegetal para aplicar el RLM 71.
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51. Coloco las plantillas sobre las alas creando una separación con cinta de Tamiya enrollada. De esta forma lograré un camuflaje semiduro y puedo seguir utilizando mi aerógrafo de mezcla externa. 53. Con un aerógrafo de mezcla interna y a mano alzada, pinto el camuflaje del fuselaje en colores RLM 02 y RLM 71. Utilizo como disolvente alcohol de 96º al 90-95% lo que me permite controlar mejor el aerógrafo y realizar trazos finos.
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52. Pinto con RLM 71 tanto las zonas de las alas y los planos de cola como la bomba y el cono de la hélice. Debemos colocar el aerógrafo perpendicular a las alas para aplicar el color, de esta forma evitaremos que la pintura se cuele por la separación de la plantilla. 54. Lo siguiente es aplicar una fina capa de barniz brillante para colocar las calcas que comercializa Kagero con el monográfico indicado anteriormente.
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EFECTOS DE ENVEJECIDO CON ÓLEOS: 55
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Foto 55: Para proteger las calcas del proceso siguiente de envejecido, barnizo nuevamente con barniz brillante. El disolvente utilizado en este caso es el de la marca. Foto 56: Para un envejecido general y crear matices, punteo óleos tomados directamente del tubo de diversos colores claros y oscuros sobre una superficie humedecida con White Spirit. Después los fundo con un pincel plano arrastrándolos de arriba hacia abajo en el fuselaje.
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Foto 57: Después lo aplico sobre las alas. Punteo con un pincel fino colores como: Raw Umber, Blanco, Amarillo, Verde, Siena, Sombra tostada…etc. Foto 58: En esta ocasión, de nuevo con el pincel plano, fundo los óleos pero en el sentido del flujo del aire. Foto 59: Para terminar de fundir los óleos, utilizo otro pincel plano totalmente seco. Foto 60: De esta forma hemos logrado los matices deseados en el envejecido inicial. Foto 61: Vuelvo a barnizar en brillo para proteger el trabajo con los óleos. Foto 62: El siguiente paso es oscurecer las líneas de paneles. Con una mezcla de óleo Gris Payne muy disuelta en White Spirit, hago correr el color sobre las líneas de panel.
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Foto 63: Para los paneles de las superficies superiores, en colores más oscuros y cálidos, puedo utilizar Raw Umber o Negro Humo. Este último sobre todo para flaps y alerones con incisión más profunda.
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64. El exceso es muy fácil de limpiar con pinceles o esponjas de maquillaje. 65. Los remaches los remarcamos por el mismo procedimiento, siendo el color negro humo el más idóneo para destacarlos. 66. De nuevo recurro a los aplicadores de maquillaje para limpiar el exceso. Recordamos que es imprescindible que el óleo esté seco. Cada remache quedará visible de forma sutil. Para estos dos procesos, y si no queremos complicarnos, son muy útiles los Panel Line Wash de AMMO, que nos ofrece una amplia gama de colores ya disueltos.
EFECTOS DE ENVEJECIDO CON LÁPIZ Y GOMA: 67
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67. Como alternativa al aerógrafo, Faber-Castell tiene un lápiz con base de óleo que nos permite un envejecido muy controlable porque se puede borrar. Primero marco toda la línea de remaches. 68. Elimino las partículas que han quedado sueltas con un pincel plano.
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69. Con el lápiz-goma de la misma marca, borro y difumino dejando la intensidad que deseo. 70. De nuevo limpio los restos con el pincel plano para evitar que puedan quedarse pegados a la superficie de la maqueta. 71. La intensidad final del envejecido depende del efecto que deseemos. Es muy controlable. Incluso se puede borrar totalmente.
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72. El lápiz utilizado es el Black oil-base de Faber-Castell (112601). Se comercializan en diversas durezas, yo he utilizado el más blando. En cuanto al lápiz-goma Perfection (7057) cuenta con dos extremos: uno rojo para borrar lápices en general y otro blanco para tintas.
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EFECTOS DE ENVEJECIDO CON AERÓGRAFO: X 74
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73. Esto nos obliga a volver a barnizar, pero esta vez en satinado.
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75. Con la pintura muy disuelta en alcohol (al 95%) efectúo ligeras y rápidas pasadas sobre los bordes del enmascaramiento con gris muy oscuro en las partes inferiores.
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74. Enmascaro las costillas de flaps y alerones con cinta de diversos grosores. 76. Hago lo mismo para la parte superior aunque con una mezcla de marrón y negro. 77. Si no dejamos pasar mucho tiempo, se puede borrar algún efecto que veamos excesivo. La punta blanca de la goma es más dura y borra con mayor intensidad, pero con la roja ha sido suficiente. 78. Eliminamos las partículas de goma con un pincel seco. 79. Así queda el conjunto con los efectos de lápiz, aerógrafo y retoques con goma de borrar.
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80. Para las salidas de los escapes, fluidos y aceites, he comenzado trabajando con óleos y pincel. Después he aerografiado un ensuciado bastante evidente por toda la línea del fuselaje inferior en un color casi negro. 82
81. En los planos de cola se dejan ver las manchas de los escapes. También los he realizado a aerógrafo pero con menos intensidad. 83
82. Para la salida de los escapes que recorren el lateral del fuselaje, he dibujado una estela alargada con aerógrafo, usando en primer lugar marrón rojizo y, después, negro, ambos muy diluidos al 95% con alcohol.
83. De nuevo utilizamos el lápiz-goma para realizar algún astillado en la salida de escapes.
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MONTAJE FINAL:
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86. Para el cable de antena he utilizado Rigging medium fine .02m de AMMO que se adapta bien a la escala 1/48. Es un aparejo elástico de uso naval pero muy práctico para aviación. Tras realizar unos taladros, inserto el hilo y lo pego con cianocrilato. He dado forma a las piezas cónicas típicas del 109 con Gator.
84. Barnizo en mate el avión y los accesorios que faltan por pegar. 85. No debemos olvidar pequeños detalles como las luces de posición. Eduard las ha representado en la maqueta con un pequeño bulto de plástico, pero las elimino y sustituyo por la resina transparente coloreada de CMK. Primero realizo un pequeño taladro y, después, pego la pieza con Gator. 87. Por último, coloco la bomba en su soporte asegurándome de que queda perfectamente alineada con el eje del avión.
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CUADRO DE COLOR Imprimación: Mr. Surfacer 1200 de Mr. Hobby Gris: Blue Gray (904) de Prince August y White (70.951) de Vallejo Óxido: Light Rust (A.MIG-039), Medium Rust (A.MIG-040), Dark Rust (A.MIG-041) y Old Rust (A.MIG-042) de AMMO by MIG Jiménez Cordones de soldadura: Gris Panzer (XF65) de Tamiya y Metal (53) de Humbrol Humedad: Wet Effect (A.MIG-2015) de AMMO by MIG Jiménez
Cristales: Crystal Smoke (A.MIG-095) de AMMO by MIG Jiménez Rojo imprimación: Red Primer Light Base (A.MIG-921), RAL 8012 Rotbraun (A.MIG-014) de AMMO by MIG Jiménez y Escarlata (70.817) de Model Color de Vallejo Camuflaje: Olivgrun opt.1 (A.MIG-001) y Dunkelgerg auf 44 (A.MIG-012) de AMMO by MIG Jiménez
Impactos: Black Brown (70.822) de Model Color de Vallejo y Medium Rust (A.MIG 040) de AMMO by MIG Jiménez Óxidos motor: Light Rust (A.MIG-1004) y Streaking Rust (A.MIG-1204) de AMMO by MIG Jiménez Bajos: Kursk Soil (A.MIG-1400), Europe Earth (A.MIG-3004), Earth (A.MIG-1403), Rusian Earth (A.MIG-3014), Light Dust (A.MIG-1401), Streaking Grime (A.MIG-1207) y Rainmarks Effect (A.MIG-1208) de AMMO by MIG Jiménez Cadenas: Flat Brown (XF-10) de Tamiya Antenas: Dunkelgelb auf 44 (A.MIG-012) de AMMO by MIG Jiménez
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AULA de Reconstrucción de bisagras A pesar de que cada vez busquemos maquetas con mayor calidad y que los fabricantes se esfuercen por representar fielmente el
modelo real, nos podemos encontrar registros o tapas con bisagras sobreescaladas o toscas. Con este tutorial explicaremos una manera
Aviación Por Manuel Gil
muy sencilla para reconstruirlas. Este ejemplo está realizado sobre el fuselaje de un Fw 190D-9 de Tamiya a escala 1/72. En estas fotografías podemos ver un par de ejemplos de algunas bisagras que deberemos reconstruir debido a su excesivo tamaño.
Con una cuchilla curva, eliminamos el plástico que representa la bisagra, teniendo mucho cuidado de no dañar la superficie próxima.
Volvemos a grabar la forma del registro sobre el lugar que antes ocupaba la bisagra. Esto lo podemos hacer con una cuchilla triangular, un scribber o un punzón.
Con un mechero preparo tiras de plástico estirado de diferentes grosores que me servirán posteriormente para elegir el más adecuado.
Con la punta de la cuchilla curva, doy la forma correcta para igualar todo el registro.
Por último, selecciono el plástico estirado con el grosor correcto y lo corto a la medida necesaria, pegándolo con una pequeña cantidad de pegamento líquido dejándolo actuar por capilaridad.
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AULA de
Reconstrucción de registros circulares Sobre el Fw 190D-9 de Tamiya a 1/72, explicaremos cómo sellar, corregir o crear los pequeños registros circulares tan comunes en los fuselajes de los aviones. En multitud de ocasiones los fabricantes no los han representado, tienen un tamaño inapropiado o se han situado en un lugar erróneo. 1
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1. Tras comprobar y señalar la nueva posición del registro, lo marcamos con el extremo de una aguja hipodérmica de 1,2mm, que he limado para crear un borde cortante.
2. En este caso el registro lleva otro círculo más pequeño en su interior. Para grabarlo recurrimos al mismo sistema, pero utilizando una aguja más fina.
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3. Tras lijar el nuevo registro con lija de grano 1000, tendremos que eliminar el anterior rellenándolo con masilla Mr. Surfacer. Si fuera necesario, podemos proteger con cinta alguno de los detalles que se encuentran alrededor para no dañarlos. 4. Retiramos el exceso de Mr. Surfacer, una vez seco, con un algodón humedecido en alcohol de 96º. 5. Repasamos los nuevos círculos con la punta de un alfiler o aguja para darles mayor profundidad. 6. Lijamos de nuevo con papel de lija de grano 1000 y 2000. 7. Retiramos el polvo del lijado y aplicamos una pequeña cantidad de pegamento líquido para suavizar los bordes. 8. Al finalizar, marcamos con pintura negra acrílica las líneas de registro retirando el exceso con un algodón humedecido en alcohol, lo que permite apreciar mejor el trabajo realizado. 8
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DKM TYPE VII-A U-BOAT
El 24 de septiembre de 1936, el U-35 era botado en los astilleros Germaniawerft en Kiel. A penas unos días después sería entregado a la Kriegsmarine, integrándose en la 2ª Flotilla submarina de Wilhelmshaven. Se trataba de un sumergible de la clase VII-A inicial, catalogado como submarino oceánico. Un diseño similar al de sus predecesores utilizados durante la 1ª Guerra Mundial, pero bastante mejorado.
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Ramir Durá
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Durante mucho tiempo fue conocido como el “barco de la mala suerte” por los accidentes que sufrió antes del comienzo de la guerra: fue embestido por un carguero, dañado por una colisión con el acorazado Admiral Graf Spee, chocó contra el U-30 y fue golpeado por un avión de reconocimiento. Sin embargo, con el comienzo de la contienda mundial parece que su suerte cambió y cosechó numerosos éxitos patrullando el Atlántico. Entre sus acciones se encuentra el incidente del vapor griego Diamantis. Interceptado por el U-35, se ordenó a su capitán que siguiera al submarino, pero hizo caso omiso. Ante esta negativa, el submarino alemán disparó un cañonazo a su proa. La tripulación del carguero entró en pánico y comenzaron a abandonar la nave, lo que suponía una muerte segura. Por eso el capitán Lott ordenó recoger a los náufragos, que serían desembarcados a salvo en la costa de Ballymore (Irlanda). El inusual comportamiento de este submarino de combate, a tenor del hundimiento del Diamantis y la posterior recogida de su tripulación (28
hombres), le hizo incluso merecedor de la portada de la revista LIFE ese mismo año. Pero el 29 de noviembre de 1939 le abandonó de nuevo la suerte. El U-35 fue descubierto en superficie por el destructor HMS Icarus. Los destructores HMS Kingston y HMS Kashmir no tardaron en sumarse a la caza. Las cargas de profundidad forzaron rápidamente al U-35 a salir a la superficie. “¡Abandonen la nave!” fue la orden dada por el comandante Werner Lott. Varios miembros de la tripulación gritaron “U-35 ¡Hurra, hurra, hurra!” mientras el U-Boat se deslizaba por debajo de la superficie del frío mar del Norte por última vez. Toda la tripulación fue rescatada. Hoy en día, el U-35 reposa en las coordenadas 60º53’N-02º47’W a una profundidad
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aproximada de 183m. El pecio fue descubierto en julio de 1986 por un submarino de control remoto de una empresa petrolera noruega, mientras realizaba prospecciones en el fondo marino. Este diorama participó en el pasado certamen de Modelismo de Leganés, obteniendo medalla de oro. Desde aquí, deseo expresar mi agradecimiento a la organización del evento y al jurado.
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1. El kit en general es de buena factura, líneas limpias y ausencia de rebabas. Viene acompañado de una pequeña planchita de fotograbados para poder desechar las barandillas de plástico y sustituirlas por estas últimas. Para detallar este kit he recurrido a varias piezas de fotograbado sobrantes de otros modelos.
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2. Uno de los primeros pasos será rebajar las bitas de amarre que en el kit vienen totalmente extendidas, ya que pensaba colocar el submarino navegando. Con mucho cuidado, las voy rebajando hasta quedar menos de 1 décima. 3. Elimino el anillo de base del cañón de 88mm que viene grabado y lo sustituyo por uno de los sobrantes de fotograbados de Eduard para los VII-C.
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4. La siguiente fase será trabajar la vela, así como colocar los pasamanos exteriores que serán de plástico estirado. Se eliminarán los salvavidas de babor y estribor y se sustituirán por pequeños trocitos de plasticard.
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5. Coloco el águila de fotograbado en el frontal de la vela, y termino el trabajo con la colocación de las barandillas, el mástil de la wintergarden y los escaloncitos de acceso a la misma, procedentes del mismo sobrante de Eduard. Los periscopios se pegarán al final del proceso de pintura. 6. En la fotos, se pueden apreciar las diferencias respecto una vela sin detallar y otra ya detallada. 7. Detallado del casco terminado. El ancla original estaba grabada, así que decidí sustituirla por una sobrante de un VII-C de AFV. La sierra cortarredes es de Eduard mientras que las barandillas son las que trae el propio kit. 8. Para la imprimación he usado el spray gris de Tamiya en varias manos muy finas. Dejo secar convenientemente antes de empezar a trabajar los colores base.
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9. Me decanté por el esquema original inicial, utilizando para la obra muerta y la vela el Dunkelgrau 51 (gris naval claro), para la obra viva el Dunkelgrau (gris naval oscuro) y para la cubierta, que era metálica, una mezcla de Dunkelgrau con unas gotitas de negro.
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10. Los desconchones en la proa y otras partes del casco, los realizo con marrón chocolate de Vallejo, utilizando un trocito de esponja y unas pinzas. 11. Los orificios de inundación del casco, se han pintado con óleo tierra de sombra natural, ligeramente diluido con White Spirit. 12. El ancla se ha pintado con Dunkelgrau 51 para posteriormente trabajar con pigmentos de tonos óxidos.
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Las mayores concentraciones de óxidos las realizo en la zona del ancla, la proa y aquellas más próximas a las bitas de amarre.
El trabajo en la vela es similar al del casco aunque menos acentuado.
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13. Empiezo a envejecer y ensuciar. Para ello, parto de una paleta de óleos con la que voy realizando líneas verticales a pincel a lo largo de toda la eslora. Procuro distribuirlas de manera aleatoria y que tengan diferente longitud.
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14. Dejo secar unos 10-12 minutos y procedo a difuminar dichas líneas con White Spirit y un pincel plano pequeño. Obviamente, en los orificios de inundación del casco y los tanques de lastre de babor y estribor es donde más acentuaremos la suciedad escurrida.
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15. Con un poco de pigmento negro humo, simulo la suciedad en las zonas de escapes de los motores diesel.
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16. La tripulación serán cinco figuritas de la marca North Star. Para poder trabajarlas, las pego en un palillo.
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17. La base del mar es corcho blanco al que hemos recortado previamente la silueta del submarino. Para realizar las ondulaciones, he usado un rodillo de cocina presionando sobre el corcho. Finalizo forrando toda la base con cartulina de acuarela de gramaje medio. 18. Tras realizar y pintar la base, pego el modelo en su lugar y comienzo a reproducir el agua escurrida por los orificios de inundación del casco, utilizando Foam Snow de Vallejo con agua. Este producto seca muy rápido, por lo que aconsejo no hacer más de cuatro orificios a la vez. Podemos repetir el proceso tantas veces como queramos.
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19. Para el color base del agua, he partido de un Navy Blue oscurecido, con algo de negro, al que fui añadiendo otros tonos de azul y verde punteando con un trozo de estropajo. Así consigo dar crear sensación de profundidad.
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20. Para sellar el trabajo y dar la profundidad al mar, aplico 6 o7 manos de barniz de relieve Mod Podge, procurando que no queden burbujas. Cuanto mayor sea el número de capas, mayor será la sensación de profundidad. Dejamos secar al menos 12 horas entre cada una de ellas. 21. La estela fue pintada mezclando varios tonos de azul, aplicándolos sobre la superficie previamente humedecida con agua. Es conveniente trabajar en zonas pequeñas.
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22. Vuelvo a utilizar Foam Snow de Vallejo a pincel para crear volumen en la zona de proa, difuminando el resto con un trocito de esponja mojada en agua. Para crear las zonas más elevadas de espuma, dejamos secar un poco el producto y aplicamos dos o tres manos más, siempre difuminando posteriormente los bordes interiores. 23
23. Los cables de antena se colocan estando el submarino ya instalado en el diorama.
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Javier López de Anca
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X-WING T- 65
El caza estelar T-65 X-Wing es una de las naves más representativas de la Alianza Rebelde, jugando un papel fundamental en las batallas de Scarif, Yavin y Endor. Sin duda será recordada por ser la astronave pilotada por un joven Luke Skywalker quien, realizando un disparo de los de uno entre un millón, destruyó la Estrella de la Muerte con dos torpedos de protones. La enorme estación de combate explotó justo antes de que su arma principal destruyera la base rebelde, significando una victoria espectacular para la rebelión. / 44 44-51_X-Wing.indd 44
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Inicialmente, la Corporación Incom construyó este caza estelar multiusos para el Imperio, pero la deserción de todo el equipo de ingeniería pondría los diseños al servicio de la Alianza. Contaba con escudos deflectores, hiperimpulsor y un complemento de torpedos de protones. Situado en la parte superior del caza,
detrás de la cabina del piloto, se encuentra el espacio destinado a un droide astromecánico R2, encargado de llevar a cabo las reparaciones y ayudar en la navegación. Tenían dos pares de alas que normalmente se encontraban plegadas pero que, durante el combate, se desplegaban para aumentar la cobertura de difusión de
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1. En esta primera foto podéis ver el tamaño de esta pequeña obra de arte de Bandai que podríamos montar sin pegamento, aunque es preferible reforzarlo con Extra Thin Cement de AMMO. 3
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los cañones láser montados en sus extremos e incrementar su maniobrabilidad. Esta configuración daría a la nave su distintiva forma de X. Al igual que los cazas TIE y los destructores estelares fueron los símbolos del Imperio, los X-Wing se convirtieron en la imagen de la rebelión.
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2. Como en cualquier maqueta, el primer paso será la imprimación. La One Shot Primer de AMMO es perfecta por su extremada finura, algo imprescindible para que no tape los pequeños detalles de esta maqueta. 4
3. Como era habitual en las naves rebeldes, el desgaste ha de ser bastante acusado. Comenzamos con una capa de Scratches Effects y dejamos secar hasta que se evapore el producto. 4. A continuación aplicamos la capa base con un gris muy claro como el Silver Grey. 5. Trascurridos quince minutos, podemos comenzar a retirar el color dejando ver la imprimación. Aunque esta fase apenas será apreciable al final, tenemos que tener cuidado de que los efectos no resulten exagerados debido a la escala con la que estamos trabajando.
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6. También podemos ayudarnos con un pincel para trabajar las aristas y los detalles que sobresalen. 7. Le llega el turno a las sombras. Para ello disolvemos un color gris oscuro con Transparator para conseguir que sólo cubra ligeramente y lo aerografiamos sobre todos los paneles y otros pequeños detalles. Tenemos que trabajar a una distancia muy corta para conseguir el trazo lo más fino posible.
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8. Las luces las damos con Cold Gray, también disuelto con Transparator. Cuanto más fino seamos capaces de pintar, mayor será el detalle que obtengamos. 9. Como no queríamos utilizar las calcas para poder trabajar cómodamente los desconchones y ensuciados, recurrimos a otro sistema. En la maqueta, además de la hoja normal, se suministra el material en pegatina. Utilizamos estas para fabricar una plantilla.
10. Pegamos cada pegatina en un papel de aerografía y recortamos su forma.
11. Después, tan solo tendremos que colocarla en su lugar asegurándonos que quede bien posicionada.
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CUADRO DE MATERIALES Red Squadron X-Wing Starfighter Special Set (ref.0210522) de Bandai 1/144
12. Antes de pintar, damos otra capa de Scratches Effects para poder volver a reproducir los desconchones en los símbolos. 13. Comienzo pintando los símbolos de color rojo. Es conveniente disolver la pintura al 40% para evitar que pueda quedar un escalón al retirar la mascarilla. 14. Este es el resultado que obtendremos tras retirar la mascarilla. Como se puede apreciar, es mucho mejor que la calca. 15. De nuevo con el pincel y el palillo, simulamos arañazos y desconchones sobre el color rojo.
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LA MAQUETA
16. Tenemos que procurar que estos efectos queden acordes con los ya realizados en el resto de nuestro caza estelar.
CUADRO DE COLORES 16
17. Repetimos el mismo procedimiento con el amarillo decolorado y el gris. Este es el resultado con todos los símbolos y marcas pintados. Nos llevará algo de tiempo hacerlo, pero el resultado merece la pena.
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18. Protegemos todo el trabajo realizado hasta ahora con una mano de barniz brillante Aqua Gloss de Alclad.
X-WING Imprimación: Grey (A.MIG-2024) de AMMO by MIG Jiménez Desconchones: Scratches Effects (A.MIG-2010) y Rubber & Tires (A.MIG-033) de AMMO by MIG Jiménez Color base: FS 26373 Silver Grey (A.MIG-212) de AMMO by MIG Jiménez Sombras: FS 36118 Medium Gunship Grey (A.MIG-204) + Transparator (A.MIG-2017) de AMMO by MIG Jiménez Luces: Cold Gray (A.MIG-119) de AMMO by MIG Jiménez Símbolos: Red (A.MIG-049), Faded Yellow (A.MIG-130) y FS 36118 Medium Gunship Grey (A.MIG-204) de AMMO by MIG Jiménez Barniz brillante: Aqua Gloss (ALC-600) de Alclad Panelado: PLW Blue Black (A.MIG-1617) de AMMO by MIG Jiménez Toberas: Gun Metal (A.MIG-045), Dark Wash (A.MIG-1008), Crystal Light Blue (A.MIG-098), Crystal Orange (A.MIG-097) de AMMO by MIG Jiménez Modulación: Oilbrusher White (A.MIG-3501) de AMMO by MIG Jiménez Suciedad: Starship Filth (A.MIG-3513) de AMMO by MIG Jiménez Barniz Mate: Matt Varnish de Marabú Transparentes Cabina: Smoke (X-19) en esmalte de Tamiya BASE: Imprimación: Black Primer (A.MIG-2005) de AMMO by MIG Jiménez Color base: Grey Blue (A.MIG-210) y Cold Gray (A.MIG-119) de AMMO by MIG Jiménez Panelado: PLW Blue Black (A.MIG-1617) de AMMO by MIG Jiménez Suciedad: Starship Streaking (A.MIG-1209) de AMMO by MIG Jiménez
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19. Tras dejar secar el barniz durante al menos una hora, marcamos todos los paneles y detalles con un negro azulado de la gama Panel Line Wash de AMMO.
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20. Después de dejar secar media hora, retiramos el exceso de producto con un bastoncillo de algodón. Deberemos procurar no apretar demasiado para evitar sacarlo de los paneles.
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24 21. Al tratarse de una escala tan pequeña, hay piezas que podemos pintar a pincel, como sucede con las toberas de los motores. En este caso utilizaremos Gun Metal. 22. Con un lavado de color negro, perfilamos todos los detalles de los motores. 23. Con pequeñas cantidades de Oilbrusher de color blanco podemos hacer algunos efectos de modulación en aquellos paneles que nos interese, depositando una pequeña cantidad en el lugar adecuado. 24. Utilizaremos un pincel completamente seco para difuminar el producto hasta conseguir una ligera luz. 25. Continuamos pintando los motores. Primero punteamos con una esponja y un color transparente azul las cuatro toberas. 26. Sobre el azul hacemos lo mismo con naranja transparente. 27. Algunos de los desconchones que realizamos al principio se han borrado, por lo que tendremos que rehacerlos a pincel con un gris muy oscuro. Hay que insistir en la necesidad de que tengan un tamaño adecuado a la escala.
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28. Los efectos de suciedad correrán a cargo de los Oilbrushers, utilizando un tono específico para suciedad en naves espaciales. 29. En esta fotografía se puede apreciar los lugares en los que se ha trabajado especialmente la suciedad.
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30. Para sellar definitivamente todo el trabajo, doy una capa de barniz mate de Marabu a toda la maqueta. 30
31-32. La cúpula de la cabina tan solo deberemos pintarla a pincel con negro transparente brillante. 33. Nuestro “insolente cabezudo” R2D2 ha sido decorado a pincel utilizando aluminio y azul.
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Comenzamos la pintura de la base con una imprimación negra. Necesitamos una base para nuestro X-Wing. Para ello hemos utilizado una peana pensada para figuras sobre la que representaremos una pequeña sección de la Estrella de la Muerte.
Con diferentes láminas y perfiles de Evergreen, reproducimos las estructuras de la superficie. El soporte que sujetará la nave será el incluido en la maqueta.
El color base es un gris azulado, al que se añadieron unas gotas de gris claro para iluminar algunas zonas.
Toda la pieza recibe un lavado para marcar los detalles con el PLW Blue Black.
Voy difuminando todas las gotas con disolvente, creando diversas manchas de suciedad.
Tras un ligero pincel seco con el gris claro, salpico unas gotas de Starship Streaking sobre la superficie.
Por último, solo queda fijar la base a la peana, utilizando para ello pegamento bicomponente de secado rápido.
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Certamen Internacional
de Modelismo
FUENGIROL
Categoría A2, Oro, Allen Jose Vallejo Green, Yellow 15 BF 109 E3
Categoría A2, Oro, Manuel Luna Aranda, Kawasaki Ki45Kai Hei TORYU (Nick)
Categoría A2, Plata, José Araujo Hidalgo, F-18A Conmemorativo Ala 12
Como viene siendo habitual desde hace más de veinte años, la Asociación Fuengirola Miniaturas organizó su concurso de modelismo, demostrándonos que esta ciudad andaluza tiene que ofrecernos mucho más que espetos y playa. El buen tiempo acompañó a la organización del evento, por lo que pudimos ver obras y modelistas venidos de distintas provincias del sur. Lo que es de agradecer pues algunas de estas maravillas no se habían presentado a otros concursos nacionales. Cabe destacar el nivel de las obras presentadas a las distintas categorías, en especial en vehículos civiles, donde pudimos disfrutar con piezas de gran calidad. También estuvo presente una disciplina que, concurso a concurso, va ganando seguidores: el modelismo en papel, que en los últimos años ha demandado una categoría propia. Entre las actividades organizadas por la asociación se encontraban diversas charlas y talleres impartidos por modelistas de primera línea. Las características del pabellón donde tuvo lugar el concurso permitieron que estas propuestas contaran con un espacio perfecto para que los aficionados pudieran participar de las mismas o contemplaran las obras expuestas sin estrecheces ni problemas. Por otro lado, contó con una amplia zona comercial donde poder adquirir todo tipo de productos relacionados con nuestra afición... y crearnos algún que otro problema al llegar a casa con el botín. Si aún no conoces este concurso, es el momento. La Asociación ya se encuentra preparando la próxima edición, que de nuevo tendrá lugar en el mes de junio, y en la que se celebrará el 25 aniversario de la muestra.
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OLA Categoría A2, Plata, Sergio Fenoy Cruz, Mig 3 Categoría A1, Oro, Juan Aneto, Aichi Val Type 99 “Takashige Egusa”
Categoría A2, Plata, Eduardo Roman Espinosa, Sukhoi Su-27 Ruso
Categoría A1, Plata, Antonio Armario Ruiz, El Chato del olivo
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Categoría V3, Oro, José Joaquín Ramos Midas, 10,5 cm. LFH 18/3 (SF AUF Gesshuswagen B2)
Categoría V2, Oro, Carlos Alba López, Jagdtiger
Categoría V3, Oro, Carlos Alba López, Jagdpanzer 38 T
Categoría V3, Oro, Sergio Fenoy Cruz, M9 ACE
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Categoría V1, Oro, Sergio Fenoy Cruz, M151 A2
Categoría D3, Plata, Manuel Canalejas Castilejo, Ay Carmela miliciano
Categoría D1, Oro, Fernando García Rada, Emboscada bovina
Categoría D3, Oro, Luis Miguel García Ruíz, 301 Caballos
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Categoría D1, Oro, Luis Mendoza Casares, Grozni 1999
Categoría D1, Plata, Jose Antonio Valero Garrido, Últimos dias
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1. Categoría D3, Plata, Luis Miguel García Ruíz, 11 SS Panzergrenadier División “Nordland”
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2. Categoría F1, Oro, Paulino Barros Pérez, Ronin 1650 3. Categoría F2, Oro, Mario Rueda Garzón, French Knight S IV. 4. Categoría F2, Oro, Marco Bariselli, Vikingo I 5. Categoría F1, Oro, José Manuel López Villen, Centurion 6-7 Categoría F2, Oro, Íñigo Ernoz San José, Samurai
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8. Categoría F4, Oro, Eduardo Velayos Ortega, Nosferatu 9. Categoría F4, Oro, Eduardo Velayos Ortega, Ferrari 250 Testarossa 1958 1/24 10. Categoría F5, Plata, Víctor Marín, Metamorfosis 11. Categoría F3, Plata, Alejandro Arrabal Martínez, The Last Succubos 12. Categoría F5, Plata, Pedro Muñoz Falcón, Arriba compañero “Alto Perú 1821” 13. Categoría F3, Oro, Jesús Albadalejo Montesinos, Jefe Orkos Metekates 14. Categoría F4, Plata, Juan Francisco Estevez, Reiko Tekeda 15. Categoría F3, Oro, Angel Verdejo Olmeda, Select Player
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16. Categoría C1, Oro, Alberto Revelles, Ferrari 250 Testarossa 1958 1/24 17. Categoría C2, Oro, Joaquín Rebollo Ruano, Yamaha YZR500 (CW98) 18. Categoría C2, Oro, Francisco Díaz Ruíz, Honda RCV-213V Marc Márquez 19. Categoría C2, Oro, Rebeca Molina Nogueira, Honda RC 166 (1986) Mike Halwood
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Comunidad
Modelística
El próximo año 2018 se cumplirá el 25 aniversario del Concurso Exposición de Modelismo, Fuengirola Un Sol de Ciudad, el más antiguo de los certámenes “modelísticos” que en la actualidad se celebran en España. Es precisamente este concurso exposición de modelismo, organizado por la AFM, el germen del que nace la Asociación. Previamente, a título personal, “Kiko” (Carmina Hobbys), joven empresario y con inquietudes, después de convencer a las autoridades locales consiguió la cesión de espacios para montar una exposición de modelos, sus participantes: él mismo y clientes-amigos. Era el año de 1993. Alrededor de este evento un grupo de amigos residentes en la zona de Fuengirola, Benalmádena, Málaga y Mijas con la “adicción” común al plástico y a las maquetas comenzó a participar de forma desinteresada en la organización de las sucesivas convocatorias; tal fue el grado de integración y colaboración que, años después, en el 2001 nacía la Asociación Fuengirola Miniaturas. En sus estatus de fundación se recoge expresamente como objetivos primordiales la organización del concurso y la difusión del modelismo en diversos sectores de la sociedad andaluza. Por supuesto, a la sombra de lo esencial creció lo sustancial, y desde su nacimiento AFM comenzó a organizar talleres y charlas. En los primeros, los socios nos reuníamos en sede para trabajar en nuestros proyectos personales. Fue una grata experiencia, pues podíamos compartir conocimientos, técnicas, materiales, etc.; en las segundas, modelistas de prestigio impartían charlas trasmitiendo sus experiencias. Por allí pasaron “plumas” tan buenas como “Pepe” Gallardo –socio fundador-, Raúl García Latorre, Fernando García Rada, etc. Pero no todo ha sido un camino de rosas. Nuestra primera cede de trabajo estuvo en la Tenencia de Alcaldía de Los Boliches, ¡gracias a la Delegación de Deporte!, y su responsable don Pedro Cuevas; disfrutamos muchas tardes de sábado que terminábamos en el “bar de abajo”, con la copita ceremonial. Pero este idilio terminó cuando se anunciaron obras de reforma en el edificio, esto dio lugar a un “nomadeo”, normalmente en cafeterías donde montábamos tertulias de historia y técnica, hasta que por fin, gracias a “Jose” –nuestro Mimeta- volvimos a tener lugar de reunión ¡el garaje de su casa! Actualmente AFM tiene su cede en Mercacentro Local 16, Fuengirola. Aquí nos vemos los sábados y según la necesidad varias veces al mes: talleres, charlas, maestrías, tertulias, etc. Volviendo a nuestros orígenes. El pequeño concurso comenzó su andadura en la Casa de la Cultura de Fuengirola y posteriormente, en 1998, pasamos a la Tenencia de Alcaldía de Los Boliches. Con el aumento del número de participantes y visitantes al evento nace
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la necesidad de buscar un recinto de mayor tamaño y más adecuado a las características y objetivos buscados por los organizadores. Bajo esta perspectiva, trascurría el año 2003, es cuando se comienza a celebrar en su ubicación actual, el Palacio de la Paz, titularidad del Ayuntamiento de Fuengirola sin cuya colaboración el concurso exposición nunca se hubiera podido llevar a cabo tal y como hoy en día lo conocemos. Es en el año 2012 cuando se decide modificarlo a las fechas actuales del mes de junio, sencillamente era necesidad de adaptación e innovación. El Concurso Exposición de Modelismo, Fuengirola Un Sol de Ciudad, comparte su faceta competitiva con la de exposición de modelismo para mostrar al público las particularidades de este hobby. Por esta razón y durante muchos años el certamen llegó a tener una duración de algo más de una semana para que así pudieran acudir el mayor número de personas y poder participar en los talleres, charlas y actividades que la Asociación organizaba. Algunos de los que hoy en día son primeros espadas en el modelismo nacional e internacional han sido y son miembros de la Asociación Fuengirola de Miniaturas. Con el paso del tiempo la asociación ha tenido que adaptar la duración y mecánica del concurso al resto de certámenes de nuestro
país. El certamen se sigue celebrando en el Palacio de la Paz aunque durante el fin de semana de mediados de junio. Durante el mismo se continúan impartiendo talleres de modelismo, charlas y conferencias, demostraciones “modelísticas” diversas y sobre todo un taller de modelismo infantil durante el cual, con la colaboración de prestigiosas marcas, se enseña a los chavales cómo hacer una maqueta a escala, tanto de plástico como de madera. La Asociación tiene muy claro que uno de sus intereses primordiales es crear cantera, conseguir que cada vez más niños y jóvenes se acerquen a este precioso hobby que a tanta gente une. Resulta interesante comprobar cómo los críos se apasionan con las maquetas. El trabajo de la Asociación Fuengirola de Modelismo se ha visto plasmado en estos 25 años de concurso. Y es que 25 años dan para mucho. Muchas anécdotas, miles de maquetas, decenas de miles de visitantes y mucha gente que de una u otra forma y gracias a este trabajo se ha aficionado al modelismo quedando vinculadas para siempre al mismo como modelistas o simplemente como amigos de la AFM. Y es que a los miembros de la AFM les gusta decir que es ese el principal activo de la asociación; los muchos amigos que durante estos años ha hecho y que son la mejor prueba de que el modelismo puede ser una más que útil
herramienta para ampliar las relaciones entre las personas. Desde estas páginas la AFM os anima a asistir el próximo 2018 a la XXV edición del Concurso Exposición de Modelismo, Fuengirola, Un sol de Ciudad. Será algo especial.
DIRECCIONES DE CONTACTO: Sede Social: Telf de Contacto 952 47 75 65 Mercacentro Local 16 29640 Fuengirola Málaga España Email:
[email protected] Página Web: www.afminiaturas.es
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de
Revisión
autor
FW 190A-4 PROFIPACK EDITION, REF. 82142, EDUARD 1/48 El fabricante checo aumenta el número de versiones disponibles del conocido caza alemán Focke-Wulf Fw 190 con su variante A4, aunque es muy probable que pronto podamos ver otras. La principal diferencia de este modelo en relación con sus predecesores es que el fuselaje se encuentra completamente remachado, lo que es toda una ventaja ya que nos ahorrará tiempo, mejorará enormemente la fase de pintura y, además, supondrá una gran ayuda para aquellos a lo que les resulta complicado remachar un avión entero. En esta ocasión analizaremos la versión profipack, en la que además de las correspondientes piezas de plástico, se incluye un fotograbado para la cabina y mascarillas. Comenzando por los interiores, encontraremos que el cockpit está muy bien detallado, por lo que podríamos construirlo perfectamente de caja, sobre todo teniendo en cuenta que el set de Eduard cuenta con el fotograbado a color ya mencionado. Sin embargo, si queremos mejorarlo aún más, disponemos de una mejora en resina (ref. 648351) en la que destaca la bañera, en la que vienen perfectamente grabados todos los instrumentos, el cableado y los remaches. Además, nos permite elegir entre un tablero de instrumentos completamente realizado en resina, que deberemos pintar nosotros, u otro que recurre al sistema habitual con fotograbado. El asiento es de magnífica calidad, incluido el modelado del cojín. Para los cinturones sólo hay una opción: el fotograbado. Como novedad, el kit de resina nos facilita una hoja de calca con stencils y otra opción más a la hora de representar los diales. Continuamos con los pozos del tren de aterrizaje, algo que en este avión deberá valorarse especialmente al ser más complejo que lo habitual para un avión de la Segunda Guerra Mundial. Las instrucciones de la maqueta recogen paso a paso el montaje, algo necesario al componerse de un gran número de piezas que deberán encajarse en un orden determinado. Además, dada su complejidad, será preciso que lo pintemos antes de cerrar las alas. En cuanto al motor y los cañones del fuselaje, la maqueta tan sólo cuenta con la pieza frontal que simula los cilindros, por lo que en ningún caso podríamos dejarlo a la vista. Para solucionar esto, Eduard cuenta con un kit de resina (ref. 648355) en el que se incluye un exhaustivo detallado de ambas zonas. Si optamos por incluir la mejora para el motor, conseguiremos un trabajo magnífico, aunque puede resultar algo complicado de montar, encajar en su lugar y, por supuesto, pintar. Pero si hacemos el esfuerzo, merecerá la pena. En cuanto a las ametralladoras, su montaje es más sencillo, pero aún así tendremos que tener cuidado para que todo encaje correctamente. Además, este set incluye las tapas con sus correspondientes remaches por la cara exterior y el detalle de la estructura por la interior. Si no quisiésemos adquirir todo este complejo kit, Eduard nos da la posibilidad de obtenerlo por separado con estas dos referencias: Fw 190A-4 engine (ref. 648352) y Fw 190A-4 fuselaje guns (ref. 684354), pudiendo de esta forma elegir si queremos dejar abierto el motor o sólo las ametralladoras.
www.eduard.com Otra de las zonas susceptibles de abrirse son las bahías de armamento de los cañones de las alas, pero la maqueta no contempla esta opción. No obstante, contamos con un kit de resina para hacerlo (ref. 648356), si bien tenemos que decir que esto nos obligará a realizar algunos ajustes un poco delicados, como cortar las tapas de plástico de la maqueta para instalar las nuevas de resina. Se trata de un proceso que exigirá el máximo cuidado debido a sus complicadas formas. Algo parecido sucede con los flaps, ya que la maqueta tampoco nos da la opción de representarlos extendidos. Necesitaríamos recurrir al fotograbado (ref. 8936), lo cual vuelve a significar tener que cortar las piezas de plástico. Aunque hay más accesorios, como la hélice o las tapas del tren de aterrizaje, creemos que dada la altísima calidad de la maqueta no todos serán necesarios, aunque dependerá de los gustos y prioridades de cada uno. Como hemos comentado, la maqueta está completamente remachada, a lo que deberemos añadir el magnífico grabado de todos sus paneles y detalles. Su calidad nos permitirá distinguir perfectamente entre los distintos materiales empleados en su construcción, como sucede con las partes móviles. Eduard tampoco ha dejado olvidadas las piezas acristaladas, que cuentan con un grosor acorde con esta escala y con unas formas correctas, algo que los aficionados hemos echado en falta en otros modelos del Focke-Wulf. En cuanto a las decoraciones, el fabricante checo nos ofrece cinco opciones, algunas de ellas con un camuflaje realmente interesante. Es lo que sucede, a nuestro juicio, con las opciones B y D: la primera de ellas dedicada al aparato volado por Oblt. S. Schnell en Francia en enero de 1943 y la segunda, un camuflaje invernal, para el avión pilotado por el mayor K. Trauloft, comandante del JG 54 basado en la Unión Soviética a principios del mismo año. En la tercer opción nos trasladamos al desierto con la decoración del avión del Oblt. E. Rudorffer, comandante del 6./JG 2 con base en Sidi Ahmed, Túnez, en el mes de diciembre de 1942. La cuarta versión quizás sea la menos atractiva. Se trata de la pilotada por Fw. R. Eisele en Francia, igualmente en el mes de enero de 1943. Por último, tenemos un atractivo y poco visto camuflaje invernal en la Luftwaffe. Se trata de la máquina pilotada por el famoso Walter Nowotny, comandante del 1./JG 54 durante el mes de marzo de 1943 en los territorios ocupados de la Unión Soviética. Además, incluye una hoja con todos los stencils que necesita el modelo, pudiéndolos encontrar también por separado el catálogo con la referencia D48029. Sin duda este lanzamiento de Eduard se ha convertido en la mejor opción para construir un Fw 190A en 1/48. La maqueta es de una calidad excelente, a un precio muy competitivo. Aunque podemos montarla perfectamente de caja, todos los accesorios que tenemos a nuestra disposición serán una magnífica opción para los más exigentes y aquellos a los que no les importe invertir algo más en su modelo.
Por Javier López de Anca
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