Tema 33

TEMA 33. TECNICAS BASICAS DE CONFECCIÓN . UTILES Y HERRAMIENTAS CARÁCTERISTICAS DEL

TRABAJO CON MATERIALES TEXTILES

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TEMA 33 : TECNICAS BASICAS DE CONFECCION. UTILES Y HERRAMIENTAS CARACTERISTICAS DEL TRABAJO CON MATERIALES TEXTILES. Para concretar el titulo expongo las definiciones que la real academia otorga a las palabras más importantes que integran el título: Técnica: Del lat. technicus. f. Conjunto de procedimientos y recursos de que se sirve una ciencia o un arte. Confección: del lat. confectio, -onis.:Hechura de prendas de vestir. Útil: del fr. Outil : m. Utensilio o herramienta. Herramienta: del lat. Ferramenta: Instrumento, por lo común de hierro o acero, con que trabajan los artesanos. Textil: del lat. textilis. Dícese de la materia capaz de reducirse a hilos y ser tejida.

1 INTRODUCCION La confección de prendas de vestir, incluyendo accesorios y ornamentos, ha sido, es y será una de las más importantes necesidades humanas. La humanidad probablemente empezó a llevar ropas hace mas de 100.000 años. En el final del antiguo paleolítico (hace 25.000 años) la aguja fue inventada, posibilitando el coser pieles para formar ropas, comenzándose a fabricar hilos a partir de vegetales y tendones de animales. Posteriormente todo un amplio desarrollo de las vías comerciales se llevó a cabo para incrementar el intercambio de productos textiles, siendo las caravanas persas potenciadas por un sistema de carreteras construidos bajo los mandatos de Ciro y Darío (años 529 al 486 antes de Cristo), las que inauguraron la llamada Ruta de la Seda. Posteriormente las expediciones de Marco Polo (que duró entre 1271 y 1295) inauguraron rutas hacia China, con todo el intercambio cultural que ello conllevó: Introducción de la pólvora como elemento de guerra provocando el declive de la baja edad media, introducción de la brújula produciendo un desarrollo espectacular del comercio... Más tarde, los escritos realizados por Marco Polo en la cárcel (1298) describiendo las experiencias y vivencias de sus viajes, inspiraron a Cristóbal Colón a buscar una nueva ruta (en busca, una vez mas de tejidos y especias) hacia el este. Es decir, las necesidades de tejidos, entre otras, han favorecido el intercambio cultural y económico durante toda la historia de la humanidad,



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provocando fuertes desarrollos de artesanía, ciencia, medicina, e incluso sociales y organizativos. El momento cumbre en el cambio de modelo artesanal a semi-industrial llegó con la invención de la primera maquina de coser (realizada por Elías Howe -patentada en 1846- y las posteriores mejoras de Isaac Merritt Singer -que realizó la patente en 1851 pero perdió la batalla legal ante E. Howe, a pesar de que su modelo fue el que finalmente triunfó- tales como la introducción de un mecanismo accionado con los pies para mover el conjunto de maquina-tejido) ya que anteriormente a este momento, toda la costura se realizaba forzosamente a mano y las prendas se realizaban individualmente. Sin embargo, la velocidad de la máquina de coser, que en 1900 alcanzaba varios miles de puntadas por minuto, hizo necesario acelerar el corte de patrones y otros procesos, preparando así el camino para el rápido crecimiento de la industria de la ropa confeccionada, siendo Gran Bretaña primero y después EEUU los centros mundiales de la industria y desarrollo de la confección. Allí donde se establecieron las primeras fabricas, se organizó una compleja subdivisión del trabajo instaurando el principio de a cadena de montaje (desarrollado por Henry Ford en 1913): una sola prenda podía pasar por cincuenta manos distintas y por diversa maquinaria hasta ser confeccionada definitivamente. En las fabricas, las condiciones indignas de trabajo, favorecieron el desarrollo de los movimientos en defensa de la clase trabjadora en general, y en particular la incorporación de la mujer al trabajo industrial y por tanto un desarrollo social importante que colaboró a crear las bases del sistema moderno social: sufragio y educación universal, protección social, derecho de los trabajadores a la huelga, etc. Independientemente de cómo se organizase el trabajo el primer requisito era cortar rápidamente la tela según el patrón. Para esto se usó originalmente una sierra de cinta, pero en la década de 1880, G.P. Eastman (1854-1832, inventor del carrete fotográfico y fundador de “Eastman-Kodak”) desarrolló una cuchilla eléctrica con una hoja alternativa, más tarde autoafilada. Dependiendo de la tela se podía entonces cortar hasta 50 grosores al mismo tiempo. Debido a estos avances se paso de la situación de 1900 en la que todo caballero o dama de alta o media clase tenían su sastre y costurera, a la de 1920 en la que la mayoría del mundo occidental industrializado compraba ropa confeccionada.

2 TECNICAS DE CONFECCION



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2.1 PATRONAJE Es el paso entre el boceto y el corte de las piezas, asimilándolo al dibujo técnico podríamos decir que es el “sistema diédrico” de la confección, en el que se utilizan unas “escalas” –tallas-, y unas “vistas” –dibujos de las partes que conforman la tela- teniendo también su propia simbología. Deben seguirse siempre los mismos pasos para la realización de un traje, ya sea un traje o vestido tradicional o un traje espacial cuyo precio es de 1.600 millones de pesetas y está compuesto de 24 capas (teflón, aluminio, neopreno...) y estos pasos son: -

Elección del modelo y de tela

-

Tomar medidas: se tomarán con el modelo de pie y actitud normal. Se empezará por la espalda y por el lado derecho del modelo.

-

Realización del patrón tipo.

2.1.1 Simbología utilizada en la elaboración de patrones En la realización de patrones para el proceso posterior de corte se utiliza una normalización de símbolos que clarifican dicho corte y facilitan la posterior labor de confección, entre los más usados, destaco: Doblar la tela. Tela doble (p.e: faldas. Esta raya indica cuál es el lado común a ambas piezas idénticas) Pespunte. **

*

Línea de punto de unión entre una misma pieza que por su longitud no cabe en un único patrón (se corta el patrón en dos o más partes y posteriormente se unen sobre la tela a cortar haciendo coincidir estas líneas de punto de unión). Dirección del hilo de la tela (para que no queden los sentidos de la tela al azar y coincidan en el modo que el diseñador quiera) Cremallera. Apertura (longitud, dirección, inicio y fin del corte) Ojal (longitud, dirección, inicio y fin del ojal)

Botón



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Emplazamiento de un bolsillo

Corchete (pequeño gancho de unión que cumple las mismas funciones de un botón)

Puntos de aplomo: se utilizan para hacer coincidir puntos importantes de piezas diferentes que una vez confeccionados deben coincidir uno con otro.

2.1.2 Toma de medidas Las medidas tomadas se dividen en: -

Verticales: que se anotan y dibujan tal como son en la realidad

-

Horizontales: que se dividen a la mitad o más partes, ya que el patrón es simétrico en estas medidas.

Estas medidas se anotan como se indica: * * * * * * * * * * * * *

Cuello: Talle de espalda: Caída: Sisa: Ancho de espalda: Talle delantero: Alto de pecho: Separación de pecho: Contorno de pecho: Contorno de cintura: Contorno de cadera: Largo de cadera: Largo de falda:

Sexta parte. Medida real. Medida real. Medida real. Mitad Medida real. Medida real. Mitad Cuarta parte Cuarta parte Cuarta parte Medida real. Medida real.

Las medidas que se toman para confeccionar un patron de una prenda se exponen a continuación expresando por una o dos letras que indican la direccón y longitud de la medida: - En la parte delantera del modelo (delantero) A B

Talle delantero


A B B A M R B

R T N E U


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Altura de pecho Largo de cadera Largo de falda Contorno de cuello Contorno de pecho Separación de pecho Contorno de cadera

- En la parte trasera del modelo (espalda) A B V I C ICD O Q J O L D I K I Ñ

Talle de espalda Ancho de espalda Largo de codo Largo de manga Largo bajo el brazo Ancho de brazo Contorno de puño Sisa Caída

2.2 CORTE. Consiste en obtener las distintas piezas (partes) que componen la prenda, a nivel de trabajo semi-manual o artesano, se realiza a mano sobre un conjunto de capas superpuestas de tejido (si se va ha hacer más de una misma prenda) llamada colchón. Normalmente el corte se realiza con maquinas de corte y sin gran precisión. Debe tenerse muy en cuenta el dibujo, dirección del hilo, presencia o no de pelo, ya que sino podrían aparecer brillos asimetricos o hilos en distintas direcciones en piezas simétricas. Tambien debe tenerse en cuenta la presencia de cuadros para que estos coincidan unos con otros en la prenda. Un modo de trabajar es empezar a cortar las piezas grandes y al final cortar las pequeñas con los trozos de tela sobrantes, aunque con los medios actuales automaticos, el ordenador proporciona un patron de forma que sobre la minima cantidad de tela. La tela para el corte la mitad de la pieza, una falda. La falda simetrica por tanto se

se COLOCARA DOBLADA, pues el patron se realiza para de ahí tomar, p.e. la cuarta parte de la cintura en se conpone de dos mitades (1/2) y cada mitad es dibujara la mitad (1/2), ½ * ½ = ¼ como longitud del



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total del contorno de cadera es lo que se toma como medida para dibujar el patrón. Antes de empezar a cortar hay que pasar un jaboncillo (trozo de tiza muy suave y afilada) por todos los bordes del patron para marcarlo en la tela. También se marcaran los márgenes de para las costuras (los patrones son exactos y no llevan margenes para ellas) dando de un centímetro de margen para los escotes a siete en los bajos de las prendas.

2.3 ARMADO DE LA PRENDA Para marcar las líneas de costuras se hilvanaran éstas con un hilvanado flojo, una vez cortadas y desdobladas, estos hilvanes marcarán la línea de costura a coser.

2.4 TECNICAS DE COSIDO Y UNION.

2.4.1 HILVANES Se utilizan para coser PROVISIONALMENTE, siendo usados para guías en las costuras, encarar dos telas, sujetar el forro de una prenda, etc. Hilvan corriente. Se emplea para preparar dobladillos, pliegues y costuras. Hilvan flojo. También llamadas marcas porque se utiliza para dejar la marca que servirá como guía para la posterior costura definitiva. Hilvan de sastre. Se usa para sujetar forros, también para unir provisionalmente dos telas que vayamos a coser juntas. Hilvan largo. Se emplea para señalar el centro de las piezas de cualquier prenda que se corte. Las puntadas son largas, con un espacio corto entre cada una. Hilvan escondido.



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Se utiliza para telas con cuadros o listas. Se hace por el lado derechopara que coincidan estos dibujos. Se encaran los bordes doblados de ambas telas y se hilvanan, de modo que una vez terminado no se vea el hilvan.

2.4.2

COSTURAS

Enumero los tipos de costuras más usuales. También debemos tener en cuenta que el término planchar una costura en lenguaje de sastre se dice “sentar una costura” que es planchar con fuerza las costuras de un vestido para dejarlas muy planas, lisas y estiradas. 1)

Costura sencilla: Se encaran las piezas por la cara vista, se hilvanan y se cosen después con el hilván como guía, una vez cosidas, se plancha por la cara del revés con la costura abierta.

2)

Sobrehilado: Después de la costura sencilla suele sobrehilarse, consiste en rematar los borde para que se deshilachen diría deshilen ya que deshilachar es por el uso, deshilar significa un acto consciente de un operario o pues un remate de una costura sencilla que se realiza cortas y separadas de izquierda a derecha.

3)

técnica que (nota: no se mientras que usuario). Es con puntadas

Costura cargada: Es también un remate de una costura simple y consiste en cortar uno de los bordes sobrantes dejándolo un poco más estrecho que el otro, después se pasa el largo por encima del corto y se plancha. A continuación se pasa un pespunte por el lado derecho que abarque los dos bordes (que quedan por el lado del revés)

4)

Costura francesa: Es una costura mas refinada en su ejecución y consiste en :

-

-

Encarar las telas por su revés.

-

Ejecutar un pespunte por el lado derecho los bordes.

cerca de

Se da la vuelta a las telas y en el nuevo borde que aparece se realiza otro pespunte –cerca del anterior-



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2.4.3 DOBLADILLOS. Viene de la palabra doblado y es el pliegue que como remate se hace a la ropa en los bordes, doblándola un poco hacia adentro para coserla. Los tipos más usuales son: 1)

Dobladillo corriente. Es el que se utiliza para rematar los bajos de las prendas. Una vez bien recortado el borde del bajo éste se sobrehíla. Después se hace el doblez de la medida necesaria y se hilvana. A continuación se procede a coserlo, con punto escondido, levantando un poquito la tela del dobladillo, y procurando coger muy poca tela para que no se noten las puntadas por el lado derecho.

2)

Dobladillo escondido. Se realiza en remates de pañuelos, lencería, etc. es, por tanto, una técnica de ejecución muy precisa para evitar que se vea el dobladillo, de ahí su nombre. Se hace un doblez (ojo, masculino) en el borde de la tela muy estrecho y después se vuelve a doblar otra vez con un dobladillo estrecho. Una vez preparado se hilvana y se cose a punto de lado, cogiendo solamente un hilo en tela y una puntada pequeña en el dobladillo.

3)

Punto por encima. Se emplea para pegar adornos y unir dos telas por sus bordes. Se encaran las telas por el derecho con los bordes doblados hacia fuera. Si la unión se hace por la parte del orillo de la tela, no es necesario hacer el doblez. La aguja se clava por detrás y se saca por delante, dando siempre las puntadas de izquierda a derecha (excepto los zurdos, que varían siempre las direcciones de avance a la inversa)

4)

Punto escondido. Se realiza directamente doblando la tela y se cose levantando un poco la tela del dobladillo para que no se vean las puntadas.

5)

Punto perdido o invisible. Es parecido al escondido, pero se emplea para unir dos telas por la parte derecha si que se vean las puntadas. Es necesario doblar los bordes que se vayan a unir. Después se van realizando, por el borde de doblar, unas puntadas pequeñas y juntas, una en cada lado del doblez, tirando del hilo cada tres o cuatro puntadas.


6)


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Punto de unión. Se emplea también para unir dos telas, sin que ninguna se monte sobre otra. La diferencia con el punto perdido es que las puntadas se realizan sobre el borde del doblez. Se clava la aguja por debajo y se saca por encima introduciéndola por la unión entre telas.

7)

Punto picado. Es empleado en las prendas confeccionadas por sastres, para sujetar entretelas de las solapas y cuellos, siendo un punto que cede con facilidad sin romperse. Se hace diagonalmente de arriba a abajo, quedando las puntadas poco apretadas.

Utilizando estas técnicas de unión puede conseguirse prácticamente realizar cualquier parte de una prenda: Cuellos, puños, bolsillos, ojales, botones, cremalleras, forros y entretelas, teniendo cada una de estas partes un modo de preparación y unas necesidades de ejecución propias.

3 UTILES Y HERRAMIENTAS CARACTERISTICAS DEL TRABAJO CON MATERIALES TEXTILES. Por las definiciones que he dado, no parece haber mucha diferencia entre un útil y una herramienta, si bien suele entenderse como útil a una herramienta con uso de baja complicación técnica, mientras que herramienta tiene un uso generalmente de mayor complicación. Si una herramienta tiene alguna fuente de energía exterior distinta a la humana, pasa a considerarse máquina.

3.1 Maquinas para el corte manual

3.1.1 Maquina de disco circular: Se utiliza para el destrozado del colchón (conjunto de telas superpuestas que van a ser cortadas con un mismo patrón de corte) de poco espesor.



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Consta de un motor eléctrico con un disco cortante accionado por ruedas dentadas. El disco cortante tiene un movimiento circular continuo. El afilado se realiza a voluntad del operador mediante un par de muelas que incluye la maquina. Su corte no es preciso y se utiliza como preparación de la tela o separación de ésta en trozos más pequeños.

3.1.2 Máquina de cuchilla vertical: Consta de una cuchilla vertical y recta accionada por una bielamanivela mediante un motor eléctrico. El movimiento es rectilíneo de vaivén, perpendicular a la mesa. El elemento de corte es un filo continuo o dentado y ondulado. El afilado se consigue mediante un mecanismo compuesto por dos cintas sin fin abrasivas, que además de tener un movimiento de rotación, se desplazan en sentido alternativo a lo largo de la cuchilla. Pueden cortar un colchón de hasta 25 cm y su corte es más preciso que la maquina de disco.

3.1.3 Máquina de cortar a la cinta: Se utiliza éstas.

para cortar

zonas delicadas

y como

corte final

de

Es una máquina ESTATICA, se mueve el material a cortar por un tablero, generalmente mediante operación manual. El elemento cortante es un fleje afilado de un ancho 1 cm aprox. Y un espesor inferior a 1 mm empalmado en forma de cinta sin fin y que se mueve conducido por tres volantes. Con esta forma conseguir:

estática

de

la

máquina

-

más velocidad del elemento cortante

-

una perfecta perpendicularidad al cortar

-

más seguridad en el trabajo

-

más facilidad en el proceso de cortado

–

tablero

se

pueden

El afilado es también por muelas incorporadas que se acercan ambas a la cinta durante el cortado.



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Si se utilizan patrones metálicos, se pueden conseguir cortes muy precisos acercándolos al máximo a la cinta de corte.

3.1.4 Corte por presión (troquelado) Se sustituyen cuchillas y cintas por un troquel generalmente metálico que colocado sobre el colchón y aplicando presión suficiente produce cortes definitivos de gran precisión. Este tipo de corte también puede ser de tipo automático, según sea el proceso en el que se implemente.

3.2 Maquinas de corte automático.

3.2.1 Corte por cuchilla y mando óptico: Este sistema aprovecha el principio trigonométrico de semejanza de triángulos (teorema de Tales) utilizando para ello el pantógrafo. El pantógrafo es un aparato de cuatro barras paralelas y sin eslabones planos con lados paralelos que produce figuras geométricas semejantes.

La curva trazada por el punto T será semejante a la generada por el punto S. La distancia OT siempre está en proporción constante a la distancia OS a causa de la semejanza de triángulos. El punto de unión del pantógrafo está entre las mesas y las cabezas de cada brazo articulado. Sobre uno de estos brazos va colocado un lector óptico que recorre una marcada (guias-patron) diseñada para este tipo de máquina. Sobre otro brazo va colocado un sistema de



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corte por cuchilla que irá efectuando el corte según los movimientos del otro brazo. La marcada esta diseñada con una línea continua negra sobre fondo blanco para que pueda ser seguida por el lector óptico.

3.2.2 Corte por control numérico y automáticos: Para esta técnica se utiliza un conjunto ordenador-automata programable que permite realizar un escalado automático de las tallas de los patrones, y controlar el elemento cortante, así como control automático de varios procesos accesorios al corte, como retirada de tela, etc. Gracias a la precisión del control sobre el elemento de corte, pueden utilizarse métodos mas sofisticados de corte, siendo actualmente el láser de descarga de gas (helio, neón, kriptón o argón) uno de los más utilizados. El porqué de utilizar el láser se justifica por su coherencia de haz, puede emitirse un haz de diámetro extremadamente fino y potencia suficiente para cortar la tela. Como complemento puede decirse que láser viene como acrónimo de Amplificación de la Luz por Emisión Estimulada de Radiación y consiste en aprovechar el fenómeno de que al estimular átomos preexcitados con luz, se produce más emisión de luz por parte de dichos átomos, esta luz actúa a su vez como estimulante de los propios átomos, produciéndose una emisión en cadena que puede amplificarse y concentrarse mediante espejos, siendo finalmente emitida en forma de haz generalmente monocromático (una sola longitud de onda).

4 LA MAQUINA DE COSER. Es la máquina que aceleró el incremento de la producción de prendas confeccionadas, existen una gran cantidad de tipos y modelos, y se utilizan para unir o decorar las partes de una prenda por medio de una o más agujas y el movimiento de varias piezas. Tiene tres partes clasificadas según su función, son:

4.1 Sustentadoras: -

Bancada: sostiene el pedal y el tablero

-

Tablero: máquina

sostiene

prácticamente

el

resto

de

la



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4.2 Transmisoras: -

Correas: mueven las poleas

-

Poleas : mueven los árboles

-

Arboles: mueven las excéntricas

4.3 Operadoras: -

Aguja

-

Barra de aguja: mecanismo que acciona a ésta.

-

Prensatelas y barra prensatelas (mecanismo de ésta)

-

Tirahilos

-

Discos tensores

-

Guiahilos

-

Cápsula

-

Garfio

-

Dientes de arrastre: mecanismos de accionamiento.

El cuerpo mecánico principal (situado sobre el tablero) de la maquina de coser puede dividirse en: •

Brazo: el brazo horizontal tiene un cigüeñal (árbol superior) y el brazo vertical o columna, tiene un eje transmisor de movimiento a los árboles inferiores.

•

Cabeza: alberga tensahilos.

•

Cama: en ella están los dientes de arrastre y la lanzadera

•

Aguja: Es uno de los elementos más delicados de la máquina, atraviesa el tejido, introduciendo el hilo que a su vez forma la puntada con el hilo inferior mediante la lanzadera.

la

barra

de

agujas

y

los

mecanismos

Esquema básico de una máquina de coser:

1 2 3 4

Brazo vertical Brazo horizontal Cabeza Plato

8 9 10 11

Arbol superior Excéntrico Bielas (varias) Ejes de dientes (movim. vertical)

15 16 17 18

Arbol inferior Cigüeñal Extremo del cigüeñal Eje de dientes (movimi. Horizontal)


5 6 7

Correa Polea Volante

12 13 14

Palanca tira-hilos Barra de aguja Polea


19 20 21

Soporte de dientes Piñones (varios) Eje de columna

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APLICACIÓN DIDACTICA. 1.- IMPORTANCIA DESDE EL PUNTO DE VISTA DIDACTICO. Este tema, no se incluirse, en la más usuales...”, implicaciones que rodean en prendas

encuentra explícitamente en el curriculum, aunque puede ESO, dentro del epígrafe “conocimiento de los materiales por ello es conveniente su desarrollo debido a las tiene en la vida de las personas ya que los tejidos nos de vestir, etc.

2.- RELACION CON EL CURRICULUM DE ESO Y BACHILLERATO Como se ha dicho, no se encuentra recogido explícitamente pero al existir un apartado dedicado a los materiales, se pueden estudiar distintas máquinas utilizadas y las diferentes técnicas básicas de confección empleadas en la fabricación de prendas , también se podrían estudiar las máquinas dedicadas a la fabricación de las hilaturas. Una posibilidad que acerca este tema al curriculum es el método de análisis; utilizando estas máquinas para el conocimiento de transmisión de movimientos o los diferentes mecanismos que existen en aquellas. En cuanto al bachillerato en Tecnología I se encuentra recogido el conocimiento de los materiales y por tanto las fibras textiles, los tejidos y la maquinaria, así como las técnicas empleadas en la confección deben ser conocidas por el alumnado de esta etapa educativa. 3.- OBJETIVOS DIDACTICOS. Valorar la importancia de las mejoras tecnológicas en la fabricación de textiles. Conocer la realidad industrial textil de (COMUNIDAD AUTONOMA DEL EXAMEN) Diferenciar tipos de máquinas textiles más comunes Estudiar las ventajas e inconvenientes, así como su uso, de las diferentes máquinas textiles. Conocer las técnicas básicas de confección Realización de técnicas de confección tales como colocación de botones, cremalleras, realización de hilvanes, costuras, etc. 4.- CONTENIDOS DIDACTICOS Clasificación de los distintos tipos de máquinas textiles.



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Utilización de cada una de ellas y su justificación Análisis de una máquina de coser incluidos sus mecanismos de transmisión de movimientos y de desplazamiento de la aguja. Estudio de las implicaciones que ha tenido o tiene la industria textil en la vida tecnológica de (COMUNIDAD DE EXAMEN) Realización de técnicas básicas de confección realización de diferentes tipos de costuras, etc.)

(

colocar

botones,

5.- SECUENCIA DE ACTIVIDADES Este tema se desarrollará a lo largo de una unidad didáctica en la que sea necesario el uso de materiales textiles y aprovechando que se presentan en clase este tipo de materiales se realizará la justificación de su exposición por medio de ella. Se pueden plantear actividades del tipo de análisis de máquinas textiles, aprovechando para hablar de sus cualidades y uso más conveniente. En el bachillerato se análisis de objetos.

realizarán

actividades

del

tipo

investigación

o

6.- METODOLOGIA La metodología a emplear para la exposición de este tema dependerá del profesor, que podrá plantearse hacerlo de forma transmisiva, como flashes informativos, cuando surja en clase la necesidad de usar materiales textiles o planteando actividades a realizar por los alumnos y alumnas, como puede ser un análisis de los mecanismos de transmisión de movimiento en una máquina textil (máquina de coser) o la realización de las técnicas necesarias para aplicar con el material textil en el proyecto que estemos realizando. De esta forma todos los apartados que se recogen en este tema irán referidos al contenido y metodología de análisis de objetos y sistemas técnicos o a contenidos procedimentales que serán utilizados en la realización del proyecto problema. En bachillerato la metodología será investigativa, análisis o transmisiva según considere el profesor. 7.- EVALUACIÓN



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La evaluación se realizará mediante los trabajos presentados con toda la documentación recogida y las conclusiones que se recojan en el cuaderno de clase ya sea del grupo o del alumno/a. También se tendrá el proyecto terminado. No se descarta la realización de una prueba objetiva. El tema 33 este curso desarrollo contenidos

se desarrollará en el primer curso de bachillerato, ya que es en donde deben desarrollarse las capacidades que se mencionan en el de los objetivos de la asignatura de tecnología. Los bloques de en los que se puede desarrollar este tema son los siguientes:

Tecnologia I -

Materiales

-

Estado natural, textiles.

obtención

y

transformación

de

-

Presentación comercial de materiales textiles.

-

Impacto ambiental porducido por la obtención, desecho de los materiales textiles.

los

materiales

transformación

y

Tecnologia II -

Materiales

-

Estructura interna y propiedades de los materiales.

-

Materiales reutilizables. Procedimientos de reciclaje. Importancia económica y social de la reutilización de materiales.

-

Normas de precaución y seguridad en el manejo de materiales.

Tema 33

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