El proceso industrial textil Que es tejido?
Las fbras textiles
Fibras textiles. 1. Defnición 2. Clasifcación de las fbras textiles. 3. Las fbras textiles: síbolos ! trataientos.
"#$%&' Defnición :
Fibra es cada uno de los flamentos que, dispuestos en haces, entran en la composición de los hilos y tejidos, ya sean artifciales, artifciales, minerales, vegetales o animales. "ibras (extiles: extiles :
Es importante tener en cuenta que El sector textil no abarca solamente la abricación de tejidos, el diseño de prendas y su conección. Existe tambin una poderosa ingenier!a textil textil se ocupa de investigar en el diseño de tecnolog!a que pereccione el hilado de la fbra, con mayor producción, m"s calidad y menos coste# se ocupa tambin en la investigación sobre materias primas que, siendo abundantes $como los hidrocarburos%, hidrocarburos%, son susceptibles de transormaciones tales que con ellas pueden obtenerse fbras textiles de un bajo coste y de alta calidad. 1. DE"#)#C#*)
Fibra textil es la unidad de materia de todo textil.
&as caracter!sticas de una fbra textil se evidencian por su' (exibilidad, (exibilidad, fnura y gran longitud reerida a su tamaño $relación longitud)di"metro' de *++ a +++ veces# es el pl"stico llevado a su m"ximo grado de orientación%. &as fbras que se emplearon en primer lugar en la historia del textil ueron las que la propia naturale-a orec!a# pero aunque existen m"s de *++ fbras naturales, muy pocas son en realidad las que pueden p ueden utili-arse industrialmente, pues no todas las materias se pueden hilar, ni todos los pelos y fbras org"nicas son aprovechables para convertirlos en tejidos. El car"cter textil de una materia ha h a de comprender las condiciones necesarias de resistencia, elasticidad, longitud, aspecto, fnura, etc. excepción de la "ibras Discontínuas'En la naturale-a, y con la nica excepción seda, las fbras tienen una longitud limitada, que puede variar desde mm, en el caso de los asbestos, hasta los /*+ mm de algunas clases de lanas, y las llamamos fbras discontinuas. "ilaentos ' 0u!micamente podemos abricar fbras de longitud indefnida, que resultar!an resultar!an similares similares al hilo producido producido en el capullo capullo del gusano de seda y que denominamos flamentos# estos flamentos son susceptibles de ser cortados para asemejarse a las fbras naturales $fbra cortada%. "ibras Quíicas' 1ebido a la enorme demanda, el consumo mundial de fbras se ha ido decantando hacia las fbras qu!micas, pues al ser atemporales, es decir, que se producen continuamente segn las necesidades del mercado, tienen una calidad uniorme y no dependen del crecimiento crecimiento natural de la planta o animal# y generalmente son m"s económicas.
2ectores industriales textiles m"s importantes y su uso en conección o
o o o o
3lgodonero' 3lgodonero' 4amiser!a, denim dril, panas, inantil, ropa de verano en general. &anero' Estambre o pañer!a, lana de carda o laner!a. 2edero' 2eder!a para señora, orr orros os y entretelas. 5neros de punto' 6renda exterior, interior,deportiva y casual. 7o tejidos' Entretelas y reuer-os.
Este consumo mundial de fbras textiles, en peso, es el siguiente' /89 algodón
&as caracter!sticas de una fbra textil se evidencian por su' (exibilidad, (exibilidad, fnura y gran longitud reerida a su tamaño $relación longitud)di"metro' de *++ a +++ veces# es el pl"stico llevado a su m"ximo grado de orientación%. &as fbras que se emplearon en primer lugar en la historia del textil ueron las que la propia naturale-a orec!a# pero aunque existen m"s de *++ fbras naturales, muy pocas son en realidad las que pueden p ueden utili-arse industrialmente, pues no todas las materias se pueden hilar, ni todos los pelos y fbras org"nicas son aprovechables para convertirlos en tejidos. El car"cter textil de una materia ha h a de comprender las condiciones necesarias de resistencia, elasticidad, longitud, aspecto, fnura, etc. excepción de la "ibras Discontínuas'En la naturale-a, y con la nica excepción seda, las fbras tienen una longitud limitada, que puede variar desde mm, en el caso de los asbestos, hasta los /*+ mm de algunas clases de lanas, y las llamamos fbras discontinuas. "ilaentos ' 0u!micamente podemos abricar fbras de longitud indefnida, que resultar!an resultar!an similares similares al hilo producido producido en el capullo capullo del gusano de seda y que denominamos flamentos# estos flamentos son susceptibles de ser cortados para asemejarse a las fbras naturales $fbra cortada%. "ibras Quíicas' 1ebido a la enorme demanda, el consumo mundial de fbras se ha ido decantando hacia las fbras qu!micas, pues al ser atemporales, es decir, que se producen continuamente segn las necesidades del mercado, tienen una calidad uniorme y no dependen del crecimiento crecimiento natural de la planta o animal# y generalmente son m"s económicas.
2ectores industriales textiles m"s importantes y su uso en conección o
o o o o
3lgodonero' 3lgodonero' 4amiser!a, denim dril, panas, inantil, ropa de verano en general. &anero' Estambre o pañer!a, lana de carda o laner!a. 2edero' 2eder!a para señora, orr orros os y entretelas. 5neros de punto' 6renda exterior, interior,deportiva y casual. 7o tejidos' Entretelas y reuer-os.
Este consumo mundial de fbras textiles, en peso, es el siguiente' /89 algodón
/89 sintticas +9 artifciales *9 lana : 9 otras. 2. Clasificación de las fibras textiles
&a clasifcación b"sica de las fbras textiles se hace dividindolas en / grupos' fbras naturales, fbras artifciales , fbras sintticas. "ibras naturales' El primer grupo est" constituido por todas aquellas fbras que como tales se encuentran en estado natural y que no exigen m"s que una ligera adecuación para ser hiladas y utili-adas como materia textil.
&as fbras naturales se subdividen segn el reino natural del que proceden' animales, procedentes del reino animal# vegetales, procedentes del reino vegetal# minerales, procedentes del reino mineral. "ibras &rtifciales' El segundo grupo lo orman una gran diversidad de fbras que no existen en la naturale-a sino que han sido abricadas mediante un artifcio industrial.
En cuanto a las fbras artifciales, aquellas que han sido abricadas en un proceso de transormación transormación industrial, una parte de ellas, m"s raras y menos abundantes, son las manuacturadas !sicas que proceden de la industria que por medios !sicos le confere a una materia orma de fbra' como, por ejemplo, el vidrio, el papel y muchos metales. "ibras 'int+ticas' 3lgunos las incluyen como una sub división de las fbras artifciales, este grupo lo constituyen las fbras manuacturadas qu!micamente, obtenidas en la industria qu!mica a base de pol!meros naturales o pol!meros sintticos.
CL&'#"#C&C#*) DE L&' "#$%&' (E,(#LE'
"#$%&' )&(-%&LE'
&)#&LE'
de /l0ndulas seda seda salvaje sedosas
6elo de alpaca, de angora, de buey, de caballo, conejo, castor, de olículos camello, cachemira, cabra, pilosos guanaco, llama, nutria, vicuña, ya;
EE(&LE'
#)E%&LE'
de la seilla algodón
del tallo
lino, c"ñamo, yute, ramio, ;ena
de la 4oja
abac", sisal
del ruto
coco
otras
esparto, banana, dunn, hennequn, ormio, mag
asbestos
del papel de etal del 6idrio "#$%&' &)-"&C(-%de otras &%(#"#C#&LE' & "5'#C& aterias
conocidas como fbras artifciales
de políeros naturales "#$%&' '#)(E(#C&'
de políeros &)-"&C(-%naturales & Q-5#C& de políeros conocidas como fbras sintticas sint+ticos
3. Las fbras textiles: síbolos ! trataientos
&as normas internacionales de la industria exigen etiquetar cada prenda abricada indicando la naturale-a y composición del tejido, as! como las instrucciones elementales de tratamiento y conservación. 3 continuación se relacionan los s!mbolos que de acuerdo a estas normas acompañan cada prenda, y se explica el signifcado de cada s!mbolo. =E>?@7A&A5B3 C 2@57A2 @7=E>734@A73&E2 2on los signos son empleados por los abricantes de conección de todo el mundo para reerirse a las operaciones de lavado, lejiado, planchado, lavado en seco y secado de las prendas.
LAVADO El lavado acuoso puede ser a máquina o manual Las cifras en el interior de la cubeta indican, en grados centígrados, temperatura máxima de lavado La línea que subraya la cubeta indica agitación mecánica reducida La mano que está introduciéndose en el agua de la cubeta indica que sólo debe lavarse a mano
Prohibición de lavado emperatura máxima !"#$% Para ropa blanca de algodón y resistente a la temperatura emperatura máxima !"#$ y agitación mecánica reducida, para ropa blanca de algodón delicada emperatura máxima &'#$ (rtículos de colores sólidos emperatura máxima &'#$ y acción mecánica reducida, para artículos de poliéster)algodón emperatura máxima de *'#$ y centrifugado corto% (rtículos sintéticos de color y lana inencogibles emperatura máxima de +'#$% Prendas delicadas de bra sintética
LE7#&D8
2e puede utili-ar lej!a 7o se puede utili-ar lej!a En el blanqueo con lej!a no se indican graduaciones# sólo 2@ o 7A 9L&)C&D8
=emperatura alta, D++4.3lgodón y lino =emperatura media, *++4.&ana, me-clas de polister =emperatura baja ++4.2eda natural, rayón, acetato, acr!licos 6rohibición de planchado L&&D8 E) 'EC8
&a l!nea que subraya el c!rculo indica precaución o restricciones &impie-a posible con todos los disolventes, incluso tricloroetileno &impie-a con percloroetileno, disolventes (uorados o esencias minerales &impie-a sólo con esencias minerales $gasolina, bencina, aguarr"s% 6rohibición total de lavado en seco 'EC&D8
2e puede secar en secadora 7o se puede secar en secadora 2ecar la prenda colg"ndola de una cuerda =ender sin escurrir 2ecar en plano hori-ontal $sin colgar%
Las fbras naturales de origen animal ; Primera Parte 1. Defnición. 1.2. La seda 1.2.1 eo/raía ! auna de la seda. 1.2.2 istoria. 1.2.2.1 La cría del /usano ! producción de la seda. 1.2.2.2 La ruta de la seda. 1.2.2.3 Las sedas orientales. 1.2.2.< La seda de L!ón. 1.2.2.= La crisis de la seda c4ina. 1.2.2.> La industria de la seda textil en la actualidad. 1.2.3 (rabajando con seda natural trenada en Canarias@ EspaAa. 1.2.< La otra industria de la seda. 1.2.= Características 0s iportantes de la seda. 1.2.> #nstrucciones de conser6ación.
1.1 Fibras naturales de origen animal son todas aquellas fibras que como tales se encuentran en estado natural y que no exigen más que una ligera adecuación para ser hiladas y utilizadas como materia textil. Fibras naturales procedentes del reino animal: de glándulas sedosas de folículos pilosos • •
1.2 La seda Dentro del grupo que hemos denominado FIBRAS DE !"#D$!AS SED%SAS se dan dos &ariedades de sedas: la seda sal&a'e (tussah o tusor ) * la e+clusi&amente llamada seda, !a seda es la sustancia de consistencia &iscosa formada por la proteína llamada fibroína- que es segregada por las glándulas de ciertos artr.podos/ el insecto que la segrega la e+pulsa al e+terior de manera
continua por un orificio- * es al contacto con el aire como se solidifica en forma de fibra,
.2.2.1 La cría del gusano y producción de la seda
!a cría de tan preciado gusano fue un secreto largamente custodiado por los chinos ha* Inscripciones chinas que datan del siglo 0III a, de 1,2 que *a hacen referencias al gusano de seda- la morera * a la seda, #o s.lo en te'idos- sino en m3ltiples usos se encuentra la seda entre los chinos: cuerdas de instrumentos musicales- papeletc, El criadero debía tener una temperatura uniforme mientras las crías eran hue&os/ al nacer las orugas se las alimenta de ho'as frescas de morera, !as orugas hiladoras crecidas- separadas * colocarlas sobre pa'a de arro4- a una temperatura sua&e que estimula la secreci.n del hilo * formaci.n del capullo con una seda de calidad más apta para ser her&ida, 5an pronto es acabado el capullo- se echa 6ste al agua hir&iendo- que disuel&e la goma entre los hilos- * se agita con ramitas el agua mientras hier&e/ a estas ramas se adhieren los hilos de los capullos/ no queda más- entonces- que tirar de estos hilos 7ha* un 3nico hilo de cada capullo que se irá deshaciendo7- torcerlos ligeramente para formar con &arias hebras de seda un hilo nue&o * de&anarlo, 5enemos así la seda cruda- de color amarillento- que se cuelga * almacena en made'as- * que *a está lista para el te8ido * el te'ido, 9o* día la cría del gusano ha me'orado hacia una ma*or cantidad de producci.n/ pero el m6todo tradicional- el que se aprendi. desde antiguo en cada regi.n del planeta- sigue siendo básicamente el mismo,
moda (;<=), 5ambi6n los estampados egetales se encuentran en las sedas del Asia >enor- además de decoraciones geom6tricas * animales, !os colores hist.ricamente dominantes en la seda son el amarillo * gualda- que aparece *a natural en la seda cruda * que se me'ora * fi'a a base de a4afrán, El blanqueado- a partir de la seda cruda, El azul celeste se introduce desde la India- a base del índigo natural que utili4an para la tintura del algod.n, El a4ul celeste en la seda es- 'unto con los doradosparte del carácter suntuoso de los &estidos de seda,
!a seda p!rpura es la seda de color ro'o que abunda en las urbes romanasobtenido en la tintura con p3rpura- 'ugo procedente del molusco m3rice, La muselina es originalmente un finísimo te'ido de seda negra- &enida de >usulcon los árabes- quienes aportan el negro a los te'idos de seda obtenido en la tintura de ?ool, "l crep# en seda es originario de 2hina/ los europeos no comien4an a fabricarlo hasta mediados del siglo 0I0/ al igual que los pong6s- procedentes de 2hantung- * tambi6n del 1ap.n- mu* en boga en los a8os @=, !a t6cnica te+til sedera les permite a los occidentales apro&echar materia prima que los chinos desechan: capullos no de&anados * residuos de seda se utili4an para hilados de mediana calidad- que tienen el nombre de schappe, En esta misma línea de a&ance en la industria te+til sedera se encuadra el incremento de la utili4aci.n de la seda sala$e- que comien4a a industriali4arse en el 1ap.n (donde abunda la mariposa que produce este hilo) * pronto se e+tiende el te+til * su confecci.n al resto del mundo, El 3ltimo tipo de te'ido hist.rico de seda es la seda francesa- nombre que se le dio a aquel te'ido de seda de la Fábrica de !*.n,
1.2.2.% La industria de la seda textil en la actualidad Si todo lo que ha* escrito sobre la seda se reuniera en una sola biblioteca- qui4ás 6sta fuera la temática ma*or del mundo, #o s.lo las in&estigaciones lle&adas a cabo en %ccidente sino los numerosísimos tratados orientales modernos (escritos muchos de ellos de forma clandestina en los primeros barcos salidos de Shanghai)
han hecho que gran parte del enigma del gusano de seda chino ha*a sido des&elado,
!a magia- el encanto- el lu'o- el erotismo- incluso- que en&uel&e a la seda- a sus te'idos * a sus prendas no ha hecho más que aumentar con el paso del tiempo, El hundimiento peri.dico de los precios- el mercado de mano de obra- el consumo mundial creciente * la alta tecnología te+til son los elementos que 'uegan- aun en direcciones opuestas- a equilibrar la balan4a de los pros * los contras,
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A la desaparici.n de los ostentosos tra'es medie&ales sucede la moderna industria de la moda- que llama de nue&o a los sederos de !*.n, !a crisis repetida por las grandes guerras- que elimina las telas caras para la moda e+terior- al cabo es más que superada- no s.lo por la pronta recuperaci.n industrial- sino con la moda de lencería- en la que la seda acapara la predilecci.n, el tejido de malla- conseguido con el a&ance de la industria te+til- le consigue a esta materia prima la aplicaci.n en un nue&o e importantísimo producto: las medias de seda, El gran bloque político de los países comunistas de occidente le proporciona a 2hina comunista la ocasi.n de recuperar su producci.n sedera, En el bienio
ao produce ,=== toneladas de seda * &uel&e a e+portar a toda Europa, or otra parte- el desarrollo de los transportes han abaratado los costes de importaci.n hasta el punto de que la codiciada seda del E+tremo %riente est6 al alcance de cualquier empresa te+til * que sea 6sta la que abaste4ca la confecci.n en todo el mundo,
.2.& La otra industria de la seda !a crisálida- casi mítica- que durante milenios la humanidad ha contemplado segregando un finísimo hilo llamado seda- a3n no ha de'ado de sorprendernos, !a industria te+til ha llegado a apro&echar hasta las bri4nas del capullo de&anado, !os residuos industriales sederos entraron al fin en proceso de recuperaci.ncomo los residuos industriales de todos los sectores/ pero 6stos son de los más apreciados, o 'e hila la schappe- apro&echando los capullos defectuosos * los deshechos de hilo , o Se hacen te$idos para usos industriales fuera de la confecci.n- re'illas- filtros- ceda4os, o De la goma de los capullos se extrae la serina- * de esta la sericina- en la que se encuentran elementos proteicos para el tratamientos de la tuberculosis * otras aplicaciones m6dicas, o "l agua en que se hieren los capullos resulta ser un abono orgánico rico en nutrientes,
o
!a crisálida misma es fuente de aceites con alto grado de combusti.n,
1.2.( )*+*),"+-',)*' /*' /0+,*,"' 3" L* '"3*
4rillante y fina
'uae5 lisa y cru$iente
o arde
"s elástica
+etiene del &6 al &( 7 de su peso de agua
'e arruga bastante
o es atacada por los insectos
1.2.% ',+8))"' 3" )'"+9*): 3" L* '"3*
!A SEDA DEBE !AARSE A >A#%- 2%# A$A FRA- SI# FR%5AR #I RE5%R2ER- ES DE2IR- SI# F%RGAR E! !AAD%/ ARA E!!% ES 2%#E#IE#5E #% ER>I5IR H$E !AS RE#DAS SE E#S$2IE# >$29%- 2%# E! FI# DE !I>IAR!AS SIE>RE 2%# $# !AAD% !IER%/ E# E!!% ES5" !A IDA DE !A RE#DA
!AS !E1AS A5A2A# !A SEDA
!A#29AR 2%# RE2A$2I#- SI# E1ER2ER >$29A RESI# #I 5IE>%S R%!%#AD%S
SE $EDE !I>IAR E# SE2%- 2%# 2$A!H$IER DIS%!E#5E- ER% 2%# RE2A$2I#
Las fbras naturales de origen animal ;II FIBRAS ANIMALES DE FOLÍCLOS !ILOSOS
Lana !el"# de al$aca% an&"ra% ca'ell"% cac(e'ira% cabra% &)anac"% lla'a% n)tria% *ic)+a% ,a-. !el" de caball"
"#$%&' &)#&LE' DE "8L5C-L8' 9#L8'8'. . La lana. ..D istoria y geogra!a de la lana. .D 4aracter!sticas m"s importantes de la lana. .D. 4aracter!sticas morológicas de la fbra. .D.D 6ropiedades !sicas. ./ @72=>G44@A7E2 1E 4A72E>H34@I7. .J =ipos de lanas segn la denominación del -E$.E(./(01 /2E.2($/12(L 0E L( L(2(. D. Los pelos. D.. 1ierencias entre lanas y pelos. D.D =ipos de pelos.
. La lana La lana es un pelo, en general suave y rizado, que en forma de vellón recubre el cuerpo de los carneros y ovejas. Está formada a base de la proteína llamada queratina, en torno al 2!2"# de proporción total. $ada pelo es segregado en un folículo piloso y consta de una cubierta e%terna escamosa &lo que provoca el enfieltrado' que repele el agua, una porción cortical y otra medular &que absorbe la (umedad'. )aría entre *2 y *2 micras de diámetro, seg+n la raza del animal productor y la región de su cuerpo, y entre 2 y " mm de longitud. Los filamentos están ondulados, de a(í el aspecto esponjoso y cálido que tienen, además de conferirles una elasticidad del al " por ciento. -or lo general, el rizado de la fibra está en proporción directa con la calidad de la lana. La lana de merina tiene unos *2 rizos por cm lineal, mientras que en las demás lanas (ay uno o dos rizos por cm. En la figura a continuación vemos una e%celente imagen de una fibra de lana obtenida a *. aumentos con el microcopio electrónico de barrido &E/'. 0oda ella aparece recubierta de las escamas típicas de las fibras lanares, que le dan un aspecto de tallo de palmera. Esta accidentada superficie e%terior facilita la retención de agua interfibrilar. Esta fibra tiene un diámetro de unas *" micras y parece como si no pudiera ya desfíbrarse en elementos más finos, pero esto no es así.
En la figura siguiente se ve un esquema del desdoblamiento de la fibra de lana en otros elementos constitutivos. -uede observarse cómo e%iste una desfibración progresiva (asta llegar a las protofibrillas, con dimensiones ya dentro de orden molecular.
1esdoblamiento de la fibra de lana en otros elementos constitutivos. l -aracorte%. 2 Epicutícula. E%ocutícula. 3 Endocutícula. " $emento intercelular. 4 /acrofibrilla. 5 /icrofibrilla. 6 /embrana celular. 7 8rtocorte%.
. La lana . /ist"ria , &e"&raf0a de la lana Los ovinos actuales productores de lana de vellón son todos de la especie ovis aries, descendientes del ')flón y de otras razas de primitivos bóvidos asiáticos. za. $uriosamente, es el primer animal mayor del que se sabe que (a sido clonado.
El muflón actual, de la especie que abunda en varias regiones.
El (ábitat de la oveja abarca casi todos los posibles en nuestro planeta, desde los áridos desiertos a las zonas más (+medas, frías o templadas. El conocido como carnero de 1all & Ovis dalli ' es una especie de carnero salvaje de 9orteam:rica
El carnero de Dall. Foto David McMaster, 2005, Alasa !oo, Anc"orage, Alasa, #$A. De dominio p%blico ba&o GNU Free Documentation License.
La mayor parte de las productoras de lana del continente europeo, de las e%portadas a ;ustralia y ;rgentina en los siglos <) al <)===, proceden de la merina española, traída a Espa>a por los árabes benimerines &procedentes de lo que a(ora es el 9orte de /arruecos'
1el ;sia $entral proceden razas con e%celentes calidades de lana? especialmente apreciada es la karakul , cuyos corderos antes de nacer tienen la piel negra y el pelo pelo muy rizado? :ste es el astrakán.
1a'bin c"n"cid" como Karakul'skaya (Rusia), Astrakhan, o Bukhara, Bukhara, @aragAl &0urquía'. El $aracul puede ser la casta casta más antigua de la oveja dom:stica. Evidencias arqueológicas indican la e%istencia de la piel de cordero persa persa ya en *3 *3 ;.$., ;.$., y
Los países de mayor producción lanar son ;rgentina, ;ustralia, ;ustralia, 9ueva Belanda, udáfrica y la Cran Dreta>a. La merina es abundante en Espa>a, donde se producen anualmente unas *. toneladas de (ilado de lana, merina y c(urra. La lana (a sido usada en la vestimenta (umana desde el 9eolítico, transformándose a lo largo de la (istoria en prácticamente todo tipo de prendas. ; finales finales del siglo 3I3 se usaba en ropa interior, uso del que (a sido definitivamente desplazada por el algodón, a medida que las (ilaturas de :ste se (an perfeccionado, y por las fibras sint:ticas adecuadamente adecuadamente mezcladas con las naturales.
SECRETARIADO INTERNACIONAL INTERNACIONAL DE LA LANA, que tiene su sede en el SECRETARIADO =nglaterra. 0odas 0odas las transacciones comerciales de la lana pasan por este organismo. Las denominaciones denominaciones de origen, que ostentan las lanas más prestigiosas, son otorgadas por este secretariado. Las más famosas de :stas son la lana SHETLAND y la ERINA A!STRALIANA. Lo mismo ocurre con la autorización para las etiquetas "!RA LANA #IR$EN y y RICA LANA #IR$EN .
.2. Caracter0sticas '"rf"ló&icas de la fibra La %i&ra de lana tiene una estru'tura estru'tura mole'ular alar(ada) alar(ada) a &ase &ase de 'adenas de '*lulas +ue se unen en %orma %orma de muelle) lo +ue le 'on%iere a la %i&ra su elasti'idad) es de'ir) la 'apa'idad de endere,arse - retor'erse sin ser de%ormada) re'uperando re'uperando siempre su %orma ori(inal al 'esar el estiramiento o la presin. ;l estirar una fibra de lana, los enlaces transversales entre c:lulas se (an forzado, quedando oblicuos, mientras dura el estiramiento. ;l cesar :ste, los enlaces!pelda>o tienden a volver a su posición original. o Es una fibra rizada, r izada, seg+n la estructura molecular e%plicada antes, lo que confiere volumen al (ilo de lana y a su tejido. o Es una fibra larga, seg+n las variedades de lana de cada raza. o -resenta escamas en su superficie, lo que (ace que pueda enfieltrarse.
.2.2 !r"$iedades !r"$iedades f0sicas /i&r"sc"$icidad. etiene el agua (asta el 3 ó 3"# de su peso. $uesta secarse. Esta capacidad de absorción de agua por la fibra no significa que se (umedece, el agua no se ad(iere a la superficie de la lana sino que se introduce en la fibra, sufriendo una poderosa retención. Lana aparentemente seca al aire puede contener un *"# de agua. Aislante tr'ic". El volumen del tejido dificulta el intercambio t:rmico entre una y otra cara. E%tendidas en una superficie plana todas las fibras de * Fg de lana merina fina, pueden cubrir una superficie de 2 m2. Ello da idea de cuánto aire puede albergar albergar dentro de sí, e inmovilizarlo, un tejido de de lana de gran calidad. calidad. Esa gran gran cantidad de aire aire inmóvil retenido en los intersticios de las fibras, dificulta, por tanto, la conducción t:rmica. El segundo factor aislante lo constituye la superficie esponjosa del tejido que, al no ad(erirse a la piel, deja entre :sta y el tejido una primera capa de aire. La (i&r"sc"$icidad (i&r"sc"$icidad de la lana unida a su propiedad de frenar el intercambio t:rmico le confiere ese carácter de equilibrador que tiene el tejido de lana etiene en torno a la piel el calor que :sta produce, proporcionando proporcionando al cuerpo una sensación cálida. ;trae y retiene la (umedad, en evaporación constante cuando la temperatura e%terior es suficientemente alta, absorbiendo calorías, lo que produce en el cuerpo la sensación de frescor. Abs"rbe la trans$iración t rans$iración. $uando la prenda de lana se lleva puesta, la propiedad que tiene de atraer la (umedad act+a sobre la piel absorbiendo el sudor, impidiendo o retrasando su fermentación y el olor característico del sudor fermentado. Re$ele el a&)a . 1ebido a la grasa natural que es parte constitutiva en ella, la lana repele el agua en su superficie. N" es infla'able . 9o propaga la llama llama &(uele a pelo quemado'? quemado'? no funde y, por tanto, no se pega a la piel en en caso de incendio. incendio. Es el4stica. $aracterística in(erente a su rizamiento natural &e%plicado en el gráfico'. Es estable. 9o se deforma fácilmente fácilmente en puntos de de roce continuo, continuo, como codos o rodillas. !"c" arr)&ada. 0iene gran poder de recuperación o resiliencia. La prenda de lana recupera fácilmente la GcaídaG? una prenda de lana bien colgada durante una noc(e GrecuperaG sorprendentemente su buena forma. Fi5ación de la f"r'a . e puede estabilizar en una forma o dimensión determinada mediante ()'edad 6 $resión 6 te'$erat)ra &el plisado, por ejemplo'. Ca$acidad de enfieltrarse . e consigue mediante fricción 6 $resión 6 ()'ectación , sus fibras se entrelazan de forma irreversible. uele ocurrir al lavarla en lavadora. ;l eliminar la presión sobre las fibras, :stas ya no recuperan su posición original. ; base de una repetida actuación actuación de estos factores factores se logra un fieltro muy muy fuerte que es característico característico de la lana lana y otros pelos con superficie escamosa. 0al 0al propiedad es aprovec(ada para la reutilización de los desperdicios de fibras de lana demasiado cortas para ser (iladas. Este fieltro sirve para la fabricación de sombreros, revestimientos y aislantes ac+sticos.
Es resistente a l"s 4cid"s -ero no lo es a los álcalis &lejías', & lejías', incluso diluidos. !)ede a$"lillarse. Los eficaces tratamientos antipolillas (an conseguido que esto (aya dejado de ser preocupante a la (ora de fabricar o adquirir una prenda de lana. A'arillea ba5" la acción de la l)7 s"lar. N" al'acena electricidad est4tica . Esta propiedad, más la (igroscopicidad, la de aislante t:rmico y la elasticidad, sumadas, le confieren a la lana una propiedad más, más, e%celente y e%clusiva, e%clusiva, que es la de resultar calmante calmante nervioso, reconocible reconocible aun en somero análisis, por su tacto agradable. Las caracter0sticas anteri"res anteri"res s"n las 8)e deter'inan 8)e la lana f"r'e )n te5id" de calidad , de lar&a d)ración. Nin&9n "tr" te5id" se c"nser*a n)e*" d)rante tant" tie'$".
En la fotografía a continuación, un (istórico ejemplo de aprovec(amiento de todas esas magníficas propiedades que tiene la lana. La tienda de campa>a en que viven los nómadas en las estepas asiáticas se llama (er ? es (oy día el mismo tipo de (abitación que (an venido utilizando (ace al menos dos mil a>os.
Esa tienda de campa>a de forma circular está (ec(a de una gruesa tela enfieltrada, de la lana de las ovejas mongolas. Es tan resistente que el fieltro de un ger puede durar (asta quince a>os en buen estado. ;guanta ;guanta la tremenda (umedad de la noc(e esteparia y el viento y la lluvia (elada del larguísimo invierno. Es fresco en
verano y eficaz antiparásito y antimo(o. Hoto I E1J/, 2. :er el *ide" del &er en M"n&"lia .; INS1RCCIONES DE CONSER:ACI
L;); E9 ;CK; 0=D=;, $89 -E$;K$=89E ;DM9 9EK08, =9 H80; 9= E08$E
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.= 1I!OS DE LANAS
1enominación con que los fabricantes etiquetan tejidos y prendas de lana. 1enominación y etiquetas que son universales, impuestas y controladas por el SECRETARIADO INTERNACIONAL DE LA LANA . Nay establecidos seis tipos de lanas diferentes
!RA LANA :IR>EN
que proviene +nica y directamente de la oveja, sin mezcla alguna.
RICA LANA :IR>EN
que contiene al menos entre un 4 y 6# de -ura Lana )irgen.
LANA RE>ENERADA
obtenida mediante la recuperación de retales o desperdicios ya usados.
LANA !EINADA
compuesta por fibras largas &estambre, más de 5 cm', obteni:ndose un (ilado fino y regular &pa>ería'.
LANA CARDADA
fibras cortas y largas mezcladas, con (ilos gruesos y voluminosos.
LANA CLORADA
obtenida con un tratamiento que la (ace definitivamente inencogible
2. L"s $el"s 2.. Diferencias entre lanas , $el"s En la composición química apenas se diferencian los pelos de las lanas, pero su estructura física sí varía?
mientras que la lana es rizada los pelos son lisos. En el animal, la lana forma vellones, es decir, pelotas de fibras? el pelo, en cambio, cae suelto. El pelo apenas tiene impurezas mientras que en la lana abundan y se llaman c(urre. i embargo, la costumbre popular (ace que, de com+n, se llamen lanas ciertas fibras que no lo son? es costumbre nacida de la similitud de de esas materias primas y de la influencia del idioma que (a colonizado esas tierras. En muc(as ocasiones oímos decir manta de lana de camello? pero obviamente no se trata de lana. Lo mismo ocurre con la llamada lana de alpaca, una fibra de gran calidad te%til, desde luego? pero tampoco es lana.
2.2 1i$"s de $el"s Al$aca -roviene de la alpaca &lama glama pacos' de la familia de los cam:lidos &y no de los óvidos, como la oveja'. )ive en udam:rica, sobre todo en la región andina, y resulta imposible adaptarla a otras regiones, incluso de ;m:rica del 9orte. 0iene una envergadura de 7!* cm, cuello largo y erguido, la cabeza corta y es de color uniforme, casi siempre blanco, aunque se ven colores ac(ocolatados pero nunca negros. e cría tambi:n para carne. u pelo es una fibra más larga que en la lana de oveja, tambi:n más brillante y fle%ible, pero no elástico y no enfieltra como la lana? tiene apariencia más brillante. u tejido, que resulta suave al tacto y con algo de brillo a la vista, (a sido tradicional en la confección de trajes de caballero. 9osotros podemos ver, en la película a continuación, unos ejemplos de tejidos de alpaca en su lugar de origen artesano. Es más frecuente encontrar que se llama lana a la fibra de alpaca, y ello es t:cnicamente un error.
ARTESANÍA T EXTIL P ERUANA
5e+tiles de alpaca te'idos a mano (2u4co- sierra de aucartambo@==J) er el &ideo
An&"ra -elo largo, muy fino y suave, del conejo originario de ;ngora ®ión turca de la ;natolia $entral', muy apreciado, que se usa preferentemente para la realización de su:teres y prendas e%teriores de punto. uele mezclarse con algodón o con fibras sint:ticas. 0ambi:n se da el mismo nombre al pelo de la cabra de la misma región, que tiene similares características. 9unca el pelo de este nombre, utilizado en te%til, procede del gato de ;ngora. ;ctualmente los conejos de ;ngora se crían en granjas, lo mismo en ;sia que en 9orteam:rica, Europa y apón. &)er /8N;=, en telas'. Caball" del que se utiliza el grueso pelo de la cola y la crin para la fabricación de entretelas y plastrones. Cabra esta denominación se da al pelo de la cabra com+n. Cac(e'ira o cac(emir -roviene de la cabra de $ac(emira ®ión asiática compartida por =ndia y -aFistán', que actualmente se cría tambi:n en ;fganistán, 0urquía y norte de =rán, en la /ongolia =nterior y en el norte de $(ina. El pelo de esta cabra sin cuernos es muy elástico y suave y se utiliza en punto e%terior para mujer. El eino Knido & DAW!" #"$%R"A$#!"A&', desde finales del <=<, viene siendo el mayor importador de cac(emir y el mayor fabricante de este g:nero. En la región de origen se empleó tradicionalmente en la confección de los famosos c(ales que a+n llevan ese nombre. En 8ccidente este pelo suele venderse a un precio muy elevado, por lo que generalmente se teje mezclado con otras fibras. Kna prenda *# cac(emira es una prenda de gran lujo.
er &ideo de cabras cachemir
er &ideo de de confecci.n en cachemir
Un cahemir de gran calidad es el procedente del ganado mongol que todavía los nómadas actuales crían en las estepas del norte del país. Se trata de una materia prima cuyo destino mayoritario es la exportanción en fibra cruda, sobre todo a través de los comerciantes chinos. Si embargo, desde el final de la etapa soviética, la Repblica !emocr"tica de #ongolia ha reali$ado una r"pida apertura al comercio internacional. %l lado del video que nos de&a ver un reba'o de ganado lanar con muchas cabras de cachemir, vemos una moderna f"brica de punto de cahemir en la ciudad de Ulan (ator.
Ca'ell" -roviene del animal del mismo nombre &camelius dromedarius'? es un pelo fino, suave y liso, que lleva bajo el pelo más largo y más basto que se observa a simple vista. Es un pelo muy apreciado para la fabricación de tejidos ligeros e impermeables? fueron famosos los abrigos, en su color natural. Las mantas de cama en pelo de camello son muy ligeras. >)anac" El guanaco &lama guanicoe' el es mayor de los cam:lidos americanos, con **!*2 cm de altura, diferenciados de los afroasiáticos por no tener gibas. u abundante pelo es muy largo y lustroso, de un color que varía desde el pardo oscuro al agrisado e incluso rojo amarillento en los costados y lomo, y blanco en el pec(o y vientre? por lo demás es similar al de la llama. El guanaco es propio del sur de la región andina, donde todavía se puede encontrar en estado salvaje, e%tendi:ndose (asta la -atagonia y la 0ierra del Huego. Lla'a 1el animal del mismo nombre &lama glama', mayor que la alpaca y la vicu>a, alcanza más de un metro de alto y es el que más pelo tiene, muy largo, algo rugoso al tacto y poco elástico. 0ambi:n es, de los tres, el más barato en el mercado. $onvenientemente tratado, es del todo aprovec(able en g:nero de punto. La llama se cría tambi:n como productor de carne.
:ic)+a -rocedente del animal del mismo nombre &vicugna vicugna', el más peque>o de la familia de los cam:lidos americanos, con las mismas características morfológicas que los otros, e%cepto los dientes, que son intermedios entre rumiante y roedor? vive igualmente en los altos valles interandinos de udam:rica. Es un pelo largo, de (asta * cm, aunque en algunos mec(ones alcanza los *" cm? y finísimo, de color canela, algo leonado, menos en el pec(o y vientre, que es blanco? muy resistente a la tracción. ;dmite todo tipo de tintes y se emplea en prendas e%teriores de abrigo. La vicu>a tiene menos pelo que la alpaca? pero de los tres cam:lidos americanos es el más apreciado y su población (a disminuido tanto que necesita protección internacional. ?a- bovino rumiante originario de la altas monta>as del ;sia $entral. u pelo de la panza mide varios cm de largo. 0iene cola parecida a la del caballo.
uerda "ilada tren/ada con pelo de a. De enorme resistencia a la tracción al roce, adem)s de a la intemperie, como toda fibra de origen animal, los nómadas mongoles la utili/an para su&etar el fieltro con el que "acen sus tiendas en la estepa, el ger milenario. Foto 1 ED'M, 2000.
'a pastando en la estepa de Mongolia, pa(s donde m)s e&emplares e*isten de este ganado. +bservese el pelo largo brillante de la res de color negro, en primer t-rmino. os ganaderos nómadas mongoles "an cru/ado al a con vacuno, produciendo un "(brido que ellos llaman sencillamente mongola de color pardo, i/quierda de la foto. Foto 1 ED'M, 2000.
Capítulo > Fibras vegetales y minerales "#$%&' EE(&LE'
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de semilla' algodón de tallo' lino, c"ñamo, yute, ramio, ;ena de la hoja' abac", sisal del ruto' coco, ... otras' esparto, banana, dunn, hennequn, ormio, mag
"#$%&' EE(&LE'' 1. "ibras 6e/etales de seilla. .El algodón. .. 5eogra!a e historia del algodón. ..D 4aracter!sticas principales del algodón' 3% &a fbra. K% El tejido. ../ @72=>G44@A7E2 1E 4A72E>H34@I7. 2. "ibras 6e/etales de tallo. D. El lino. D.. 5eogra!a e historia del lino. D..D 4aracter!sticas principales del lino' 3% &a fbra. K% El tejido. D../ @72=>G44@A7E2 63>3 2G 4A72E>H34@I7. D.D El c"ñamo. D./ El yute. D.J El ramio. D.* Atras fbras vegetales del tallo. 3. "ibras 6e/etales de 4oja. <. "ibras 6e/etales del ruto. =. "ibras inerales.
. Fibras *e&etales de se'illa . El al&"dón .. >e"&raf0a e (ist"ria del al&"dón
En espa>ol, el nombre que le (emos dado es de procedencia árabe, al utn. Es muy probable que el algodón sea originario de 8riente -ró%imo y del )alle del 9ilo.
osec"adora de algodón, con desmotadora mec)nica de %ltima tecnolog(a. #$A. Foto de dominio p%blico procedente de Agricultural Research Service, the
research agency of the United States Department of Agriculture (USDA).
El algodón es una planta perteneciente al g:nero gossypium, de la que e%iste una gran multitud de especies o variedades que se vienen dando a medida que su cultivo se (a e%tendido por todo el planeta. 0iene el tallo verde, de altura entre ,6 y *," metros, seg+n variedades y regiones? al tiempo de florecer, el tallo cambia su color del verde (acia el rojo? las (ojas acorazonadas, de cinco lóbulos? las flores blancas o rojas, con manc(as? su fruto es una cápsula conteniendo de *" a 2 semillas envueltas en una borra muy larga y blanca, que se desenrolla y sale al abrirse la cápsula. E%cepto en algunas variedades para jardinería, en todas partes la planta del algodón es cultivada con objeto de aprovec(ar las fibras que envuelven la semilla. El g:nero gossypium se da en todas las latitudes subtropicales. Las características de esta fibra dependen del clima del país donde se cultiva y de la especie de algodonero del que procede. :ariedades al&"d"neras '4s i'$"rtantes#
Las de A'rica & (oss-pium /irsutum, planta de talla media' tienen las fibras blancas, finas y largas. Las de Asia & (oss-pium ar&oreum, planta de mayor envergadura, llegando a alcanzar 2 m. en algunas regiones' las fibras son cortas, el color amarillento y resulta al tacto más áspero que las otras variedades. Las de E&i$t" & (oss-pium /er&a'eum' y resto de Rfrica pelo muy largo, suave y muy blanco, que es la de mejor calidad.
-ara la fabricación de tejidos, el algodón ya fue utilizado por los (ebreos, como consta en pasajes bíblicos, pero resulta difícil datar su antigAedad. La Crecia clásica lo recibe a trav:s de las conquistas llevadas a cabo por ;lejandro /agno en ;sia y el norte de Rfrica. 1urante la conquista de ;m:rica, Nernán $ort:s encontró campos de algodón cultivado en /:%ico? era una planta que los indígenas llamaban coyuche y que se sigue cultivando, de la especie gossypium hirsutum. e encuentran tambi:n afirmaciones sobre que la cultura de -aracas era tejedora de e%tensísimas telas de algodón &-er+, referencia que nos llevaría a algunos siglos antes de la llegada de -izarro a -er+, y quizá a muc(os siglos más lejos, teniendo en cuenta cualquier datación para fijar la :poca en que el territorio pró%imo a -aracas fuera campo de posible cultivo algodonero'. Las especies del centro y sur de ;m:rica puede que sean independiente de la de origen indoeuropeo y egipcio. En resumen, podemos precisar que la referencia más antigua escrita es la que consta en &os edas de la =ndia, donde su datación puede alcanzar el tercer milenio antes de $. -ero es en el antiguo Egipto donde los restos de algodón alcanzan una antigAedad muc(o más lejos de las dinastías que conocemos en el valle del 9ilo, restos a los que científicamente se les asegura una edad de más de diez mil a>os.
osec"a de algodón en 3eorgia, #$A. $ource4 indfield 6"otograp"ic ollection, 6+7 890 $tn. 7 ondon +ntario a
En la (istoria moderna, donde este cultivo cobró mayor importancia y esplendor fue en el sur de los Estados Knidos de 9orteam:rica, a base de la mano de obra de los negros esclavos. Noy EE KK es el primer productor mundial de algodón? en *75 se produjeron más de dos millones de toneladas de algodón en rama. Nasta tiempos recientes, la recolección del algodón (a sido enteramente manual, si bien las primeras transformaciones dirigidas a la (ilatura y el te%til se mecanizaron pronto. En *57 el mecánico americano Eli Q(itney construyó la primera desmotadora mecánica.
Flor de algodón al momento de la cosec"a. :e*as, #$A,;<<=. 6"oto courtes of #$DA >atural ?esources onservation $ervice.
Algodón sudamericano Aba&o4 e&emplo de algodón sudamericano actual. ?egión ama/ónica de 6er%, en el Dep. del Alto Madre de Dios. Este algodón es el plantado por los nativos ama/ónicos en sus tierras de cultivo somero de -sta manera es recolectado por los actuales nativos m ac"iguengas, que, como otros nativos, utili/an este algodón para te&er su t%nica llamada cus"ma, normalmente de una sola pie/a.
9er ideo 3ix de una mu$er de la sela amazónica hilando este algodón5 con husillo artesano.
1e toda ;m:rica, las culturas andinas y las del $aribe son las más precoces en el desarrollo de una t:cnica te%til, (asta el
9ideo de otra mu$er natia de la *mazonía te$iendo este algodón5 en un telar absolutamente elemental.
1e la misma $ol. del /useo del 8ro, un atuendo!adorno en tejido de algodón, (ec(o en un complicado encaje de punto, donde se diferencian al menos dos piezas cosidas entere sí.
Corro de algodón trenzado. Nacia el 5*" d. $. /useo del 8ro, Dogotá. Hoto I E1J/, 25.
Dolso de algodón, tejido en una sola pieza. =CL8 )=== d.$. /useo del 8ro, Dogotá. Hoto I E1J/, 25.
En la parte superior derec(a de la fotografía puede verse una aguja (ec(a de (ueso. El bolso es un ejemplo de antigua y rara tcnica de te*ido circular , ya que sólo presenta una costura en la parte inferior. El asa sale sin cosido de los laterales del bolso y está rematado en su punto central. El borde superior del bolso no es cortado sino cerrado por el mismo procedimiendo del punto circular.
&a otogra!a de la i-quierda es un conjunto de herramientas usadas para el hilado, el tejido y el cosido de los gneros que los taironas $2anta ?arta, 4olombia% hac!an, desde el D++ a.4 al ++ d.4. 1.1.1.& eo/raía e 4istoria del al/odón ; &spectos socioló/icos &l/odón de la #ndia
El 8L: la @ndia produc!a D.D*J.+++ toneladas de semilla de algodón y LD+.+++ toneladas de fbra# el D++: @ndia es el tercer productor mundial de algodón, sólo despus de Estados Gnidos y 4hina. 2in embargo, a pesar de esta aparente rique-a, regiones enteras de la @ndia dedicadas al cultivo algodonero viven sumidas en la m"s desesperante pobre-a. 6ublicamos aqu! un interesante art!culo que es de plena actualidad, reali-ado en septiembre de D++: por el antropólogo dominicano 6edro FariasM7ardi, colaborador de E1C?.
Son las mujeres quienes normalmente recogen el algodn, en grandes !olsos de tela de colores muy vivos. "or este tra!ajo le pagan alrededor de #,$% & al d'a, dependiendo de la cantidad que recogen. s un tra!ajo sumamente duro que requiere mucho de energ'a y destrea.
3u4er recogiendo algodón 5t en un campo de 6idarbha, /ndia% 7''8% 9oto + Pedro 9arias)2ardi
El hilo de la muerte: Algodón t en la India %, estado de ?aharashtra, @ndia. D++: Hidarbha $marathi' वदर 4opy right 6edro FariasM7ardi, licenciado a E1C? ?ultimedia.
&a @ndia es actualmente el tercer pa!s productor de algodón en el mundo, detr"s de EE GG y 4hina. 4on m"s de L millones de hect"reas destinadas cada año a este cultivo, representa un D*9 del "rea de producción mundial y un N9 de todo el algodón que se cosecha en el mundo.
Algodn *t, a punto de cosecha. 6idarbha, /ndia, 7''8% 9oto + Pedro 9arias)2ardi
1e acuerdo a Oishor =iPari, que se ha convertido en el vocero de los agricultores de la -ona $http'))andolan.blogspot.com)%, el problema empe-ó con la pr"ctica de las pol!ticas neoliberales. 0e :!!" en adelante, el precio de las semillas aumentó cuatro veces, pero el precio del algodón bruto, tanto en el mercado internacional como el de la /ndia, ba4ó un +';%%% s por acre y recupera sólo 8%'''%%% por lo que las deudas empie>an a escalar y hacerse insoportables % El problema de los agricultores en 6idarbha es debido a la globali>ación del mercado del algodón% -eg?n un estudio nacional un agricultor gana $año D++:% sobre las *87 rupias por mes, muy por deba4o de la línea de pobre>a%
Algodn *t, reci+n cosechado en el campo y atado en telas de vivos colores.
6idarbha, /ndia, 7''8% 9oto + Pedro 9arias)2ardi
ay unos J millones de agricultores de algodón y m"s de N+ millones de personas dependen del algodón para su sustento. &os textiles son la exportación numero uno del pa!s. Kuscando m"s ganancia, el estado decidió usar el algodón 5t . &a compañ!a 3onsanto, a travs de su socio en la @ndia, 3ahyco, buscó aprobación para la comerciali-ación del controvertido algodón 5t , un algodón transgnico. El algodón es una planta que le caen plagas "cilmente, entre ellas el boil @eevil $en español es el picudo del algodón%, por lo que la variedad 5t suena atractiva en principio. 5t signifca 5acillus hurigensis, una bacteria tóxica que existe en la tierra. 3l me-clar los genes del algodón con este vacilo se crea el algodón 5t , dando como resultado una nueva planta de algodón que mata al picudo. Gn *+9 de todos los pesticidas agr!colas en la @ndia se usan en el cultivo del algodón. Atro estudio reveló que la variedad de algodón 5t de la @ndia deja de ser eectiva a los 8+ d!as, mientras que las plantas maduran a los *+ M L+ d!as, por lo que este algodón sigue siendo susceptible al ataque del insecto. 2egn 2uman 2ahai, 1irector de la 4ampaña 5entica del 5t , un estudio reali-ado en el D++N revela que la introducción del algodón 5t ha allado en los cultivos que dependen completamente de lluvia y que el :+9 de los agricultores han perdido sus tierras. 3dem"s, segn el estudio, los
os tra!ajadores transportan el algodn en grandes canastas para depositarlo en grandes pilas de fi!ra, clasificadas seg-n calidades. l gran mercado local tra!aja / horas diarias y un o!rero co!ra unos #,$% & al d'a. 6idarbha, /ndia,
7''8% 9oto + Pedro 9arias)2ardi
Gna televisión pblica americana hi-o un documental sobre este tema, que p uede verse en @nternet' http'))PPP.pbs.org)rontlinePorld)rough)D++*)+:)seedsQoQsuicid.html 1.1.2 C&%&C(E%5'(#C&' 9%#)C#9&LE' DEL &L8D*)
&B La fbra
La fibra del algodón es como una cinta granulosa, estirada y retorcida. En algunas variedades, el de mejor calidad, la fibra tiene forma casi cilíndrica. Está compuesto a base mol:culas de celulosa, con la estructura molecular típica de :sta.
8bservadas sus fibras con el microscopio óptico &8/' a 4 aumentos, se nos presentan en forma de cintas más o menos torcidas, tipicas de muc(os vegetales. Estas cintas están formadas por unos (aces de fibras llamados macrofibrillas, que están entrelazadas entre sí torcidas en forma de espiral.
La figura de la izquierda, tomada ya con el microscopio electrónico de barrido &E/' y a 4. aumentos, evidencia cómo las macrofibrillas se desdoblan en microfibrillas que, a su vez, están compuestas de varios centenares de cadenas moleculares de celulosa. u tasa legal de (umedad y de retención de agua está directamente relacionada con estas características estructurales.
B@ El te5id"
%etiene del <= al = de su peso en a/ua' es resco y su uso resulta conortable.
erceriación' tratamiento qu!mico dado al algodón a base de sosa c"ustica, que, adem"s del brillo que produce en l, aumenta su resistencia a la tracción en un *+9 $pudindose as! hilar m"s fno% e incrementa su afnidad por los colorantes, con lo cual no se produce el enómeno de descarga en el proceso de tintura. Este tratamiento ue inventado en LLJ por el tintorero ingls Rohn ?ercer, en &ancashire.
)o tiene estabilidad rente a la conser6ación de la ora y hay que coner!rsela mediante tratamientos mec"nicos o qu!micos, como el sanori-ado $encogimiento previo a base de temperatura, presión y humedad en el sentido de la urdimbre%.
'e arru/a, aunque hay tratamientos qu!micos para evitarlo.
Es 0s econóico que las fbras animales.
&rde, huele a papel quemado.
%esiste al a los 0cidos ! bien a las lejías
-uina para la me.cla de fibra de algod/n pre0abierto1 2sta es una operaci/n importante en la l3nea de limpie.a del algod/n1 $ambin se utili.a para el mismo traba*o en fibra artificial similar al algod/n1 -uina comerciali.ada por la firma 4A"D!"5 W%#64A#1 7resentada en la 8eria #nternacional de 6anton, 6hina, 9:::1
Esquema de una maquinaria muy simple para la limpieza de las impurezas gruesas en la fibra de algodón. /ediante centrifugación y aire, e%trae de la masa las partículas más gruesas y las que son más pesadas que el algodón. /áquina comercializada por la firma N;9189C QE=$N;=. -resentada en la Heria =nternacional de $anton, $(ina, 2.
!tra m-uina de limpie.a de fibra, especial para e;traer cualuier cuerpo o part3cula met-lica, mediante un detector de metales y un r-pido mecanismo
1.1.3 #)'(%-CC#8)E' DE C8)'E%&C#*) •
?GC >E2@2=E7=E 3& &3H31A, 2E 6GE1E F>A=3> C E24G>>@>
•
2E 6GE1E 6&3743> FS4@&?E7=E, ?ERA> 0GE E& =ER@1A E2=T G?E1E4@1A
•
6GE1E &@?6@3>2E E7 2E4A
..= O1RAS 1ILIDADES DEL AL>OD
$omo en el caso de otras fibras naturales, la del algodón es aprovec(able por completo. La fibra rota o demasiado corta se prensa para material aislante, tanto de ruido como de temperatura. -or su alto contenido en celulosa, puede (acerse de :l material con un alto grado de combustión, a base de nitrógeno agregado. La nitrocelulosa, que es e%plosiva, se fabrica con fibra de algodón. La semilla de algodón es oleaginosa, produciendo un aceite combustible. La pulpa de esta semilla puede servir de
alimento animal.
2. "ibras 6e/etales de tallo &as fbras vegetales de tallo son las m"s antiguas en el uso textil en toda la historia de la humanidad. 7o resulta exagerado decir que estas fbras constituyen la matri- por antonomasia en nuestra cultura de la vestimenta, comn a todos los pueblos de &a =ierra desde el fnal de los per!odos glaciares. Es con la rudimentaria y ancestral manuactura de estas fbras como se pone en marcha la 4A7FE44@A7 de las primeras y elementales prendas prendas. 7o existe ninguna otra fbra natural que tenga una longitud semejante a la fbra natural de tallo. 7inguna otra fbra natural es susceptible de ser usada como hilo sin necesidad de un hilado previo# y ninguna otra tiene semejantes cualidades para constituir un hilo til con un hilado tan simple, como ocurre con el ramio $y como veremos m"s adelante con la fbra del cetico, cecropia spp, de la 3ma-on!a%.
1esde el punto de vista educativo o del aprendizaje del te%til, las fibras naturales del tallo son el paradigma de la fibra te%til. ;l igual que ocurre con la lana para el caso de las fibras naturales en general, cuando (ablamos del más sencillo proceso de (ilatura un (ilo de lana se produce casi de forma espontánea adelgazando y estirando una bedija &grumo de lana que se (a formado por enfieltrado natural, del simple roce de la lana entre sí, ayudado de un poco de (umedad ambiental', en la fibra
2. El lin" 2.. >e"&raf0a e (ist"ria del lin"
B@ El te5id" 1ependiendo de la urdimbre, puede fabricarse un tejido tan fino como la batista y tan basto como la lona. •
6or su grado de absorción de agua, es un tejido muy resco .
•
&a superfcie de la fbra, muy lisa, permite que el tejido sea suave al tacto.
•
6or su afnidad a los colorantes, el tejido de lino es muy apropiado para la estampación.
•
&a misma consistencia del tejido permite reali-ar en l cualquier tipo de bordado.
El t:rmino franc:s lingerie fue dado a la ropa (ec(a con tejido de lino? al igual que ocurre con el mismo nombre en espa>ol, lencería. e llama lino =rland:s solamente al tejido fabricado en =rlanda, y no puede ser blanqueado ni tintado para conservar esta denominación de origen. -ero actualmente se importa lino de =rlanda para ser manufacturado en otros países, sobre todo Hrancia y -aíses Dajos.
2.1.3 #)'(%-CC#8)E' 9&%& '- C8)'E%&C#*) 2A7 @1T7=@432 3 &32 1E& 3&5A1I7.
A continuación, algunos e&emplos de algodón africano actual. ?ecolección no mecani/ada de algodón en amer%n, donde fu- introducido en el siglo @@ por los colonos ingleses. En el 2009 se cultivan unas 200.000 "ect)reas, cosec"ando m)s de 90.000 toneladas de fibra de gran calidad. 6lantas de lino, seg%n ilustración de Daniel Csörföly
El lino es una (ierba perteneciente a la familia de las lináceas, de la que e%isten más de 6 variedades. La más com+n es de ciclo anual? mide de 2 a 4 cm. de altura, muy ramificada, con (ojas planas y flores violeta en cada uno de los e%tremos. $ada flor produce una cápsula que alberga varias semillas oleaginosas, aplanadas y picudas, llamadas linaza? de ella se e%trae un aceite conocido con el mismo nombre de la semilla. La fibras paralelas que forman la corteza del tallo son las que constituyen la (ilaza. La planta cultivada con fines te%tiles prospera en terrenos arcillosos, (+medos, pró%imos al mar en muc(os casos. e siembra en el oto>o o la primavera y nace en pocos días. $uando se pone amarillo, al principio de la estación seca, se siega y se le e%trae la semilla, dejando la rama entera. El tallo se sumerge en agua para remojar la pulpa (asta el punto que la fibra queda suelta? esta inmersión se acelera si el agua es estancada, provocando la fermentación y obligando a que las fibras se separen entre sí, pero :stas quedan de color amarillento. i la inmersión es en agua corriente, el color final de la fibra es más blanco. Kna vez la fibra está limpia y seca entra en las (ilaturas, para seguir un proceso similar al del (ilado de todas las fibras te%tiles. El lino fue una de las primeras fibras que el (ombre utilizó, antes que la lana. Nistóricamente se puede fijar la cultura del lino en el momento en que los (ombres cazadores se (acen pastores, en el período 9eolítico entre el y el * a. de $. E%isten muc(os restos de tejidos de lino a lo largo de la (istoria. En los muros del templo de 0ebas (ay pinturas de plantas de lino. En el 9orte de Europa (ay tejidos de lino antes de la romanización, al igual que ocurre en el 8riente -ró%imo. En el escudo la ;samblea de =rlanda del 9orte (ay flores de lino. En el siglo <=< e%perimentó un notable auge para la confección de ropa interior, ropa de cama, mesa, toallas y prendas delicadas de uso e%terno. En la actualidad el lino goza de gran aceptación para la confección de prendas frescas, para verano, y fue la materia prima objeto de toda una línea de moda creada por el dise>ador espa>ol ;dolfo 1omínguez, cuyo lema fue la arruga es bella, refiri:ndose al peculiar aspecto que tienen las prendas de lino cuando no están completamente planc(adas.
$emillas de lino. Foto licensed under the 0reative 0ommons Attri!ution ShareAli1e icense v. #.$. #%%$
2..2 CARAC1ERÍS1ICAS !RINCI!ALES DEL LINO
A@ La fibra o
o
o
-or las características de su cultivo, por su producción y por permitir una cosec(a y premanufactura muy mecanizada, suele darse en cultivo e%tensivo, de grandes superficies. 1e una (ectárea de cultivo pueden conseguirse media tonelada de fibra. ;demás de los fines te%tiles, el lino se utiliza para la fabricación de papel de alta calidad. -or ejemplo, para papel de impresión especial, como el papel!moneda, y papeles e%trafinos, como el papel de fumar &la envoltura de los cigarrillos'1 ;l proceso de (ilatura llegan fibras de 2!3 cm de longitud, lo que permite conseguir una (ilatura
muy fina. o
Es una fibra lisa y resistente a la tracción, más fuerte que el algodón? es más rígido y, por tanto, menos fle%ible.
o
;bsorbe y retiene el agua en una proporción entre el " y 4 # de su peso.
o
Cran afinidad por los colorantes.
Secci.n trans&ersal de un tallo de lino- &ista con microscopio electr.nico, Foto de R*an R, >cKen4ie- @==L- cedida para dominio p3blico, Ep M la epidermis/ 2 M la corte4a/ BF M fibras de la corte4a- que son las que constitu*en la lina4a/ M en&oltura blanda de la parte le8osa/ 0 M las fibras le8osas que constitu*en el le8o/ i M la m6dula del tallo,
6roductos ino rland-s, de la firma 1 :"omas Ferguson ris" inen
2.1.3 #)'(%-CC#8)E' 9&%& 'C8)'E%&C#*) 2A7 @1T7=@432 3 &32 1E& 3&5A1I7.
Fragmento de te&ido de lino procedente del Mar Muerto. Foto #$ 3ov.
Fibras *e&etales de tall" 2.2 El c4+a'"
-lanta de la familia de las canabáceas, oriunda de ;sia $entral. /uy ramificada, el tallo central llega a medir unos dos metros de altura? florece una vez al a>o y su semilla es el ca>amón, algo oleaginosa, que se utiliza para alimento de pájaros ornamentales. En sus regiones originarias abunda en estado silvestre. e cultiva con fines te%tiles, con pocos requisitos climatológicos e%cepto la (umedad, si bien su raíz es profunda. u crecimiento es capaz de consumir tanto agua que a veces se siembra el cá>amo para desecar lugares pantanosos. La cosec(a del cá>amo y el procedimiento seguido para la obtención de su fibra es id:ntico al del lino. Ssta se utiliza para la fabricación de alpargatas y cuerdas, principalmente. Espardenes o alpargatas t(picas, "ec"as de c)Bamo.
2.; El ,)te 2.;. S) c)lti*" 1el g:nero c/rchorus y de la familia de las tili-ceas, cultivada con fines te%tiles en la =ndia desde tiempos remotos. En los siglos <)= y <)==, el pueblo llano en =ndia y Danglades( vestían prendas de yute. Las mismas (ilaturas del algodón en =ndia se dedicaban entonces a la (ilatura del yute. -or lo com+n, el tejido semifino de yute se llama arpillera? pero se teje en tantas formas y con tantas aplicaciones que sólo es superado por el algón. Este es el llamado -ute &lan'o &6orchorus capsularis' que algunos llaman la oso y las cortezas se desprenden. $omo resultado, las fibras celulosas de las cortezas quedan sueltas? es lo que se conoce como la paja del yute? se lavan en abundante agua corriente y se tienden a secar. 0ambi:n puede dejarse la planta sin segar y es entonces la lluvia quien comienza la maceración del tallo de una forma espontánea. 1ado que esta planta puede producir varias toneladas de materia celulosa y
:allo flor del ute
le>osa por cada (ectárea, y en sólo cinco o seis meses de crecimiento, su empleo puede ayudar muc(o a decrecer la destrucción de la masa boscosa del planeta.
2.;.2 La fibra La fibra es muy larga y resistente, con aspecto casi tan brillante como el de la seda. ;parte del uso más e%tendido en su tiempo, para los llamados sacos de yute, las apliacciones de la fibra de yute son inumerables El yute se usa para (acer telas para embalages resistentes, para cortinas, para asientos y respaldos de sillas, para alfombras, para (acer la tela llamada arpillera, y para la rejilla del linóleo. in embargo, el yute está reemplazándose por los materiales sint:ticos para muc(os de estos usos, aunque la importancia de la biodegradación en algunas situaciones le (ace al yute ser muc(o más aconsejable que las fibras artificiales? tal es es el caso de plantar árboles directamente con el recipiente, sin perturbar las raíces y restaurar la tierra? cuando este recipiente es una cesta de yute, previene corrosión, al tiempo que la vegetación natural se restablece. Es muy usado de esta forma para la reforestación de suelos, para recubrir de manto vegetal a empalizadas, andenes y terraplenes de las obras p+blicas, en vez de utilizar mallas metálicas.
:e&idos de ute para sacos de cereales
>alla de *ute para fi'ar la &egetaci.n en el suelo de obra * pre&enir la erosi.n, Este es el e'emplo más importante de los llamados E%5E05I!ES, Imagen del $nited States Department of Energ* tomada durante los traba'os oficialmente reali4ados por este organismo gobierno de los Estados $nidos, Foto de dominio p3blico,
Las fibras se usan solas o mezcladas con otros tipos de fibras para (acer bramante y soga. La fibra más tosca se usa para (acer las telas baratas? mientras que las fibras más finas del yute pueden separarse y se emplean para un tejido con la apariencia de un sucedáneo natural de la seda. 0ambi:n están usándose fibras del yute para (acer la pulpa de papel, que puede ayudar a disminuir la destrucción de los bosques.
/ist"ria e conoció en Europa a finales del siglo <)===. En *57*, Qilliam o%burg(, de &a 6ompa=3a de &as #ndias !rientales envió el primer cargamento de Jute a 1undee &Escocia' para un e%perimento. Ssa fue la primera iniciativa para el :%ito comercial de la Dundee >ute #ndustry. ; partir de entonces, con algunos arreglos en sus fábricas, Dundee?s 8la; #ndustry &industria del lino' se convirtió al yute. -ero el :%ito comercial definitivo del yute viene a mediados del siglo <=<, cuando, a causa de la guerra de $rimea &*6"!*6"4', escaseó el cá>amo y se introdujo el yute, apareciendo en el mercado te%til como sucedáneo de aquel. Nasta tal punto crece el mercado de esta fibra que, desde entonces, el yute está fuertemente ligado a la (istoria de la =ndia y, sobre todo, a la (istoria de Danglades(, donde es de má%ima importancia económica para los * a>os de enorme producción, repartidos en los siglos <=< y <<. e llamaba la fibra de oro de Danglades(. Hue la llegada de las fibras sint:ticas, en la d:cada de *75, lo que determina el declive de su importancia económica, a pesar de ser el yute, con muc(a ventaja, la fibra vegetal más barata del mundo. En esos siglos <=< y <<, ingentes cantidades de yute fueron importadas a Europa por el eino Knido &mediante la 6ompa=3a de &as #ndias !rientales) desde aquella región asiática. Este comercio fue determinante para el desarrollo de aquellas regiones de =ndia, -aFistán y de todo Danglades(. Los sacos de yute, justamente apreciados por su ligereza, resistencia y durabilidad, envasaron la producción agrícola de toda Europa durante esos cien a>os. Nemos (ablado solamente de la fibra te%til del yute, de la fibra formada por la parte celulosa más la parte lignificada del tallo. ;sí se usó siempre en la industria te%til. -ero el gran descubrimiento llegó cuando la industria automovilística, la papelera y la del mueble empezaron a usar el yute y sus fibras combinadas con otro materiales no te%tiles ;sí intervino el yute en tejidos t:cnicos, en compites y en la fabricación de telas no tejidas. -or consiguiente, el yute (a cambiado su perspectiva de fibra de sólo te%til y encabezando firmemente (acia su más nueva identidad, es decir fibra de madera. -orque, como fibra del te%til, se suponía que el yute (abía alcanzado su cima, sin mayor esperanza de progreso? pero, como fibra de madera, el yute tiene muc(os rasgos prometedores. Na entrado en varios sectores diversificados dónde las fibras naturales están volviendo a sustituir a las artificiales y a otras materias primas vegetales de carencia más costosa. Entre estas industrias está el papel, productos del celuloide &películas', telas no tejidas ¶ los interiores de automóvil y otros usos', compuestos &el sucedáneo de madera' y geote%tiles. El geote%til es un artículo muy popular en el sector agrícola. Es una tela gruesa &ligeramente tejida' (ec(a de fibras naturales que se usan para el manto de antierosión del suelo, para la protección de la semilla y muc(os otros usos agrícolas y de jardinería. Los geote%tiles del yute son perfectamente biodegradables pudrirse en los suelos y pueden (acerlo más fecundo. -odrían usarse m:todos como este para transferir la fertilidad del 1elta del Canges a los desiertos del a(ara o de ;ustralia. 1iversos subproductos pueden obtenerse del yute incluyen alimentación, cosm:ticos, medicina, pinturas, y otros productos.
Cr"n"l"&0a del ,)te ind)striali7ad" •
*6. =nicio de la 1undee ute =ndustry, por los Darones del Jute.
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*63". El yute reemplaza al lino totalmente reemplazado en la =ndustria del 0e%til de la 1undee.
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*6"". La primera (ilatura de yute instalada en $alcuta, por la 1undee. 8tras (ilaturas de yute se establecen enseguida en los alrededores de $alcuta.
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*7"*. Las (ilaturas DaUa ute, la primera de Danglades(, se establece en 9arayanganj. La segunda, la ;damjee, en este mismo a>o, tambi:n en 9arayanganj, llegó a ser la más grande del mundo especializada en esta fibra. $erró sus fábricas en el a>o 22.
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*7"* a *75*!La Era 1orada de la Hibra 1orada &el Jute'.
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;>os *75 La invasión de productos de polipropileno.
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;>os *76 El abaratamiento del polipropileno y el trasnporte a de cereales y otros productos a granel suprime los tradicionales sacos de yute. *73* La Hord fabrica en EE KK una carrocería basada en materiales de plástico y fibra de yute, de gran resistencia a la tracción y al desgarro. ;ctualmente Las telas no te0idas, los te1tiles 'ompuestos y los te1tiles t*'ni'os incorporan el yute como fibra fácil y barata. El yute está usándose a(ora en la industria del automóvil, para partes de la carrocería de los llamados coc(es ecológicos.
2.= El ra'i" El nombre rami es malayo. e trata de un arbusto urticáceo procedente de $(ina, del g:nero boehmeria? es casi le>osa, ramificada desde la base, de (asta un metro de alto, y se planta de una forma similar a la ca>a de az+car. Es de gran producción. 0uvo cierto auge en algunas regiones de udam:rica, (oy apenas se cultiva fuera de $(ina, umatra, /alaca y algo en $alifornia. e cosec(a cortando el tallo por la base y se separa de :l la corteza, que contiene las fibras, muy largas, observables a simple vista. La fibra del ramio es superior en muc(os aspectos a las demás fibras vegetales te%tiles? tiene una enorme resistencia a la tracción, comparable a la de un alambre de acero. u tejido es muy suave, aunque, ine%plicablemente, poco difundido tanto su cultivo como su uso. 2. Otras fibras *e&etales del tall"
El -enaf 4ibiscus cannabinus -lanta oriunda de la =ndia &o del sudeste asiático, otros dicen que de Rfrica? o no se sabe de dónde, seg+n algunos autores' de la misma familia del algodón. u fibra es un sustituto del yute, para sacos y cordelería. 0iene una flor muy grande, de (asta * cm. de diámetro y a+n mayor. Nay que (acer notar que del Fenaf se obtienes dos tipos de fibra una de la cobertura del tallo, que es fina y que se puede tejer incluso para confección? otra en el interior del tallo, más gruesa pero muc(o mas resistente. Esta planta tiene una larga (istoria de cultivo en =ndia, Danglades(, 0ailandia, partes de Rfrica, y a(ora se cultiva algo en el sudeste de Europa. -ero (ay algo muy importante en este cultivo y es que su producción es de una gran abundancia, pudiendo obtenerse enormes cantidades de fibra? lo que (ace incomprensible por qu: no se cultiva más. 1ada la rapidez con que crece y su alta producción, algunos cultivadores la están proponiendo para la producción de papel y cartón, sustituyendo la necesidad de la tala de bosques maderables.
2. Otras fibras *e&etales del tall" El cetic" El cetic" &6ecropia spp' es un árbol silvestre perteneciente a la familia 6ecropiaceae &a veces incluida en la fam1 oraceae', del que se (an registrado en -er+ 2 especies & DI22I%#ARI% E#2I2!%NDI2% DE !A#5AS DE! EROAntonio Brac? Egg- 2B2- 2u4co- '. e da en la selva amazónica y en los bosques de monta>a pró%imos, (asta más de *. msnm. /uy frondoso a partir de un tama>o de arbusto (asta el de un árbol maderable, las (ojas de cetico son de uso frecuente &sobre todo la 6ecropia membranacea $rcul ' en la medicina naturista para el tratamiento de la diabetes, como e%plica en este video el 1r. =ngeniero ;grónomo ;bel /u>iz. -ero la importancia de su cita aquí es por tener s) tall" fibras textiles '), lar&as , resistentes , especialmente la especie 61 latiloba iuel . En el video vemos a las mujeres (uac(ipaires de la comunidad nativa de Veros (ilando a mano fibras de cetico, que utilizan en la confección de artesanías, como bolsos y manteles? tambi:n para las redes de pesca y para la cuerda del arco, lo que nos da una idea de la resistencia y durabilidad de esta fibra. La fibra del cetico se consigue con una maceración que elimina la celulosa sobrante y deja limpio el (az de fibras, que pueden e%traerse a mano con facilidad. La fibra es tan larga que no requiere otro instrumento de (ilado más que las
propias manos? con dos o tres fibras se forma un cabo simple y, a continuación, el (ilo de doble cabo, torcido de forma tan simple con la palma de la mano sobre su pierna, como vemos en la labor de estas mujeres. $asi todas las especies conocidas tienen celulosa apropiada para la fabricación de papel. En -ucalpa, -er+, e%istió una fábrica de papel que utilizaba el cetico local como materia prima & Antonio Brac? Egg- %b, cit,'.
2. Otras fibras *e&etales del tall" El "5 ("5@ 8icus insipida &sinónimos 8icus antihelmintica, ficus glabrata). Ham. oraceae1 El oj: es un árbol de tronco recto, generalmente cilíndrico, de copa amplia y frondosa, de *6 a 2" m de altura, corteza firme y lisa, de color gris parduzco, con leves fisuras paralelas, lenticelada y con abundante láte% de color blanco lec(oso? (ojas enteras en espiral, con estípulas terminales de en torno a *" cm de largo por " de anc(o, nervaduras laterales muy acentuadas en el env:s y d:biles en el (az? flores bise%uales masculinas en la entrada del op:rculo y femeninas en el interior? fruto sicono, globoso, de más de 2 cm de diámetro? semillas peque>as abundantes? raíces zancas, cuando el árbol es en monte alto, a:reas cuando el árbol se encuentra en terreno pantanoso y está asociado como trepadora a otro árbol soporte y en parte parasitado. u jugo lec(oso es medicinal para los nativos de las selvas, usándolo como potente y eficaz anti(elmíntico &vermífugo contra las lombrices intestinales? DI22I%#ARI% E#2I2!%NDI2% DE !A#5AS DE! ERO- Antonio Brac? Egg- 2B2- 2u4co- '. -ero lo que aquí nos interesa de este árbol es su corteza, entreverada de una fibra muy tupida y muy resistente. En /:%ico es tradicional el papel amate &el mismo nombre le dan al árbol' conseguido de su corteza con una elemental manufactura. En la ;mazonía, además del uso medicinal, la aplicación de su corteza como fibra natural es muc(o más directa que en el caso del papel amate. 9i siquiera es necesario (ilar y tejer la fibra la camisa del árbol oj:, cortada a medida, sirve directamente como vestimenta, en forma de t+nica o falda. La capa interior de la corteza es una malla fibrosa ad(erida al tronco mediante el jugo que la impregna? levantando cuidadosamente las dos capas e%teriores de la corteza y e%primiendo la interior de la savia que la impregna, se e%trae la malla entera, tal como puede observarse en el video a continuación. Lavada y secada la tela del oj:, presenta un color blanco ligeramente amarillento, color que resulta de durabilidad comprobada personalmente por nosotros, si bien no se conocen ensayos científicos. 0ampoco sabemos de mediciones de resistencia en laboratorio, pero su resistencia a la tracción, probada sobre la tela e%traída en esta filmación, soportó un peso 7 @g. sin apreciarse ninguna rotura de fibras
. Fibras *e&etales de ("5a ;. El abac4 /uc(os de los amplios cinturones de las t+nicas de cola de los nazarenos &ver semana anta, Espa>a' están tejidos con esta fibra de color amarillo, el abacá. Es más fina y est:tica que el esparto. Estos cinturones suelen ir en su color natural, o te>idos de un amarillo oscuro intenso. En el sur de ;ndalucía puede encontrase con frecuencia esta planta en los jardines p+blicos.
-lanta de la familia de las musáceas &musa te;tilis', planta (erbácea de gran porte, pudiendo llegar a m. de alto, que se cultiva sobre todo en Hilipinas, aunque tambi:n se da en ;ustralia y regiones indoasiáticas. /uy parecida
al plátano pero se diferencia de :ste en tener un follaje más derec(o y angosto, además de que se le da muc(os más usos.1e sus (ojas se obtiene la fibra conocida tambi:n como cá>amo de /anila, larga y bastante gruesa, que se (ila y teje pero no para confección.
;.2 El sisal Hibra obtenida de la (oja de la pita &agaves americanos, principalmente en Jucatán, /:%ico', que se caracteriza por su gran resistencia a la tracción y porque al quemarse produce cenizas negras, que lo distinguen del abacá. Kn uso muy particular suyo es el de la fabricación de jarcias o cuerdas de la marinería y de sogas en general.
=. Fibras *e&etales del fr)t" El c"c" El coco es una fruta del c"c"ter" &6ocos nucifera), abundante en todo el $aribe. Es la semilla más grande que e%iste. El cocotero es una sola especie con m+ltiples variedades, que básicamente se diferencia por el color del fruto &amarillo o verde'? las plantas solo presentan diferencias en el tallo. 0odas variedades coinciden en el sabor del fruto, que es siempre agradable, dulce, carnoso y jugoso. Este fruto presenta una cáscara e%terna fibrosa y dura, y dentro posee otra cascara aun más dura que concentra la pulpa y el agua, ambos consumibles. $on la pulpa se (ace aceite, o se consume como n:ctar, así como en postres de diferentes gastronomías. u importancia económica (a (ec(o que se empiece a cultivar en las playas tropicales, que es su lugar idóneo, ya que la planta no aguanta el frío, las (eladas y mal las grandes alturas. $on la fibra que se encuentra en el mesocarpio es con la que se fabrican cordeles, tapetes y esteras. Foto 6ablo Alberto $alguero Cuiles. 23U 4ree Documentation icense
Capítulo > Fibras vegetales y minerales "#$%&' EE(&LE' de semilla' algodón de tallo' lino, c"ñamo, yute, ramio, ;ena de la hoja' abac", sisal del ruto' coco, ... otras' esparto, banana, dunn, hennequn, ormio, mag
"#$%&' EE(&LE'' 1. "ibras 6e/etales de seilla. .El algodón. .. 5eogra!a e historia del algodón. ..D 4aracter!sticas principales del algodón' 3% &a fbra. K% El tejido. ../ @72=>G44@A7E2 1E 4A72E>H34@I7. 2. "ibras 6e/etales de tallo. D. El lino. D.. 5eogra!a e historia del lino. D..D 4aracter!sticas principales del lino' 3% &a fbra. K% El tejido. D../ @72=>G44@A7E2 63>3 2G 4A72E>H34@I7. D.D El c"ñamo. D./ El yute. D.J El ramio. D.* Atras fbras vegetales del tallo. 3. "ibras 6e/etales de 4oja. <. "ibras 6e/etales del ruto. =. "ibras inerales.
. Fibras 'inerales
6"otos 3># Free Documentation icense
El a'iant" El amianto es un mineral llamado tambi:n asbestos y cartón de monta>a. En realidad se trata de una variedad fina de asbesto. Es de color entre blanco y pardo oscuro. Hormado por fibras fle%ibles, muy finas &* micra de diámetro' y con una longitud de * a mm &la in(alación continuada de estas fibras puede llegar a infiltrarse en los pulmones y producir la grave enfermedad llamada amiantosis'. u característica principal es la incombustibilidad, por ello se utiliza para vestimenta ignífuga. 0iene poca afinidad por los colorantes.
El *idri" Hibras obtenidas por e%trusión del vidrio fundido, tienen gran resistencia mecánica, química y t:rmica. La fibra de vidrio es de una gran dureza? se utiliza en compósites, en aislamientos t:rmicos, el:ctricos y ac+sticos. -ara estos usos, la fibra de vidrio comenzó utilizándose ya a finales del siglo <=<. -ero es en *76 cuando ussell Cames layter patenta una fibra de vidrio como se conoce (oy. $on la tecnología actual, el más frecuente uso de la fibra de vidrio es para el refuerzo de fibras sint:ticas de polímeros. )iene llamándose fibra reforzada o simplemente fibra de vidrio? pero sólo el alma de la fribra es de vidrio. 1ada la dureza del alma de la fibra de vidrio, la fibra así fabricada resulta de una altísima resistencia. El procedimiendo básico para la fabricación de la fibra de vidrio consiste en formar una nueva mol:cula vítrea compuesta de vidrio y silicona &i82' en forma de polímero &i8 2'3
Ssta mol:cula va a conseguir un nuevo material de vidrio con una alta viscosidad a partir de comenzar el enfriamiento del vidrio fundido. 1e ese modo se obtiene una fibra de vidrio que es muy fle%ible y, además, muy resistente.
a/ de fibras de vidrio 6"oto under t"e terms of t"e 3># Free Documentation icense
El producto basado en la combinación de vidrio y silicona tiene muc(as aplicaciones actualmente, además de las aprovec(adas en la confección de tejidos especiales.
El 'etal e obtienen fibras metálicas por estiramiento de algunos metales como el cobre, plata, oro y el acero. u utilización en confección queda reducida a los tejidos suntuarios &v:ase en la sección Las telas', decoración y calzados. En otras industrias tienen gran demanda los filtros basados en fibras metálicas o en fibras reforzadas en materiales metálicos, como los fieltros mostrados en la fotografía.
Capítulo Fibras manu!a"turadas #u$mi"as
Fieltros de fibra de acero fabricados por estern Metal Materials o. td. "ina
fbras artif"iales fbras sint%ti"as
, Fibras artificiales, eneralidades, Fibras manufacturadas a base de polímeros naturales, , Fibras artificiales más importantes: , !a &iscosa (2), ,@ El acetato (2A M diacetato), ,P El triacetato, ,J El ra*.n, ,< %tras fibras de polímeros naturales, @, Fibras sint6ticas, @, Formaci.n de la fibra sint6ticas, ropiedades comunes de las fibras sint6ticas, @,, Acrílicas (A#), @,,@ >odacrílicas, @,,P Acrílicas o+idadas, @,,J 2lorofibras (2 * D), @,,< oliuretano ($R) * Elastano ($E), @,,L Elastodieno (2A$29%), @,,C Fluorofibras (5F), @,,; oliamida (A o #!%#), @,, Aramidas (AA), @,,= oli6ster (ES), @,, olietileno * olipropileno, @,,@ inilo (A), P, !a carga electrostática en las fibras,
$ENERALIDADES
Las fibras artificiales son fibras manufacturadas a base de polímeros naturales de celulosa, proteína y otras materias primas? son, en todo caso, transformación química de productos naturales. ; las manufacturadas a base de polímeros sint:ticos, aun siendo artificiales tambi:n, se las llama sint:ticas, quedando el uso com+n de artificiales sólo para las primeras. iempre la fibra sint:tica &al igual que en la fibra artificial' procede de polímeros que (an sido convenientemente alineados y orientados, encadenados unos a otros de forma continua y con una fuerte co(esión entre ellos, constituyendo así un cuerpo alargado, fle%ible, duro y resistente a muc(os agentes tanto físicos como químicos. e trata de una fibra que como tal no e%iste en la naturaleza sino que (a sido construida manufacturando la materia prima adecuada, aquella que encontramos en un estado de polimerización previa? se encadenan estos polímeros y en la (ilera se le da a la materia la forma de fibra. -ero si ese polímero es fruto de síntesis química, es un polímero ya artificial y a la fibra de que es constitutivo la llamamos fibra sint:tica. Las fibras artificiales fueron inventadas a principios del siglo <<, consolidando una gran aceptación en la confección te%til, con una elaboración que se (a ido perfeccionando desde la producción de la fibra (asta la fabricación de los tejidos y su mezcla con otras
fibras, tanto naturales como artificiales. Las sint:ticas tuvieron una mayor y más rápida difusión te%til, pero las de polímeros naturales se (an revelado como fibras de calidades muy valoradas. $on la profusión de los bosques de crecimiento rápido &de eucaliptos, por ejemplo' la producción de celulosa (a aumentado (asta un volumen industrial considerable, en relación a otras materias manufacturables. La creciente demanda de papel (a (ec(o subir los precios y que las fibras de calidad que proceden de celulosa tengan tambi:n precios altos. -or otro lado, la ingente producción petrolífera en todo el mundo, junto con el avance industrial de su refinado, (a proporcionado gran cantidad de subproductos de los (idrocarburos brutos que son aprovec(ados en la industria química de las fibras sint:ticas. e (an llamado fibras sint:ticas a las obtenidas por medio de síntesis químicas. En este sentido se aplica mal el mismo nombre a todas las fibras artificiales? pero unas son sint:ticas y otras no. i los polímeros son naturales, como en el caso de la celulosa, no es necesario crearlo en laboratorio? tendremos una fibra manufacturada no sint:tica. i los polímeros son obtenidos en un proceso químico, a partir de elementos anteriores, sí tenemos entonces una síntesis y el fruto será una fibra sint:tica con ese nuevo polímero.
"#$%&' &)-"&C(-%&D&' Q-5#C&'
De $"l0'er"s nat)rales Fibras artificiales cupro viscosa modal ;cetato desacetilado, acetato, triacetato -roteína alginato
de políeros sint+ticos "#$%&' '#)(F(#C&'
acr!licos aramidas clorofbras elastano elastodieno (uorofbras modacr!licas poliamidas poliocarboami da polister polipropileno polietileno poliuretano trivinil vinilal policarbonato
. FIBRAS AR1IFICIALES
Las fibras artificiales más importantes son la manufacturadas a base de polímeros celulósicos y, de entre ellas, destacan la )=$8;, el ;$E0;08, el 0=;$E0;08, el ;J89, la $K-8$ELKL8;, la H=D;/81;L y el ;$E0;081E;$E0=L;18 . Entre las procedentes de polímeros prot:icos cabe citar la $;E=9;, la del caca(uete y del maíz. 1e otros polímeros, +nicamente el ;LC=9;08 tiene producción considerable. . LA :ISCOSA C:@
=nventada a principios del siglo <<, su materia prima es pulpa de madera o pelusa de algodón, que se disuelve en lejía de sosa y a partir de la cual se obtienen las fibras te%tiles.
Caracter0sticas •
Es similar al algodón pero de inferior calidad.
•
Es más elástica que las fibras vegetales pero menos que las animales.
•
•
•
0iene gran poder de absorción de agua, produciendo (inc(amiento de las fibras y reduciendo elasticidad en el tejido. La retención de agua puede llegar al 7 ó *# del peso de la fibra en seco. Es sensible a los ácidos y a los álcalis. N+meda es poco resistente y los colores poco sólidos.
INS1RCCIONES DE CONSER:ACI
-8$; E0;D=L=1;1 ;90E 0;0;/=E908 ;$K88
•
/E8 L=/-=; E9 E$8
•
-8$; E0;D=L=1;1 ;90E EL -L;9$N;18
•
/K$N; -E$;K$=M9 = E K0=L=B; E9 ELL; L; LEW;
•
-L;9$N; $89 K9 -;O8 NP/E18 J 0E/-E;0K; /81E;1;
.2 EL ACE1A1O CA@ DIACE1A1O
C"'$"sición# Acetat" de cel)l"sa.
Caracter0sticas •
-uede obtenerse con un aspecto brillante, muy parecido al de la seda.
•
Es prácticamente inarrugable.
•
ensible a los ácidos y a los álcalis.
•
Es más elástico que la fibras vegetales pero menos que las animales.
•
etiene entre un 2 y un 2"# de su peso en agua.
•
;rde produciendo un característico olor a vinagre, desprendiendo gotas que se solidifican al dejar de arder.
INS1RCCIONES DE CONSER:ACI
; /81E;1; 0E/-E;0K; E E=0E90E ; L8 0;0;/=E908 ;$K88
o
/R<=/; -E$;K$=M9 ;L K0=L=B; E9 SL L; LEW;
o
-L;9$N; ; -8$; 0E/-E;0K; E H=D; 0E/8-LR0=$;
o
-KE1E L=/-=;E E9 E$8, =9 $L88E0=LE98
o
98 E/-LE; L; ;$E089;, R$=18 ;$S0=$8 9= HM/=$8
.; EL 1RIACE1A1O
C"'$"sición# Acetat" de cel)l"sa% '4s acetilada 8)e el diacetat". Caracter0sticas •
Es una fibra con propiedades semejantes a las de las fibras sint:ticas, con mejores cualidades que las del diacetato.
•
/ás resistente a los álcalis y a las temperaturas altas.
•
/enos absorbente de agua, más estable en el lavado.
•
eca más fácil pero se carga de electricidad estática con facilidad.
•
;dmite muy bien el plisado permanente.
•
Estable ante la luz. INS1RCCIONES DE CONSER:ACI
.= EL RA?
C"'$"sición# el ra,ón se "btiene 'e7cland" *isc"sa c"n acetat" , c)$ra'"ni". Esta fibra fue presentada en el mercado mundial el a>o *7*, pero (acía tal vez veinte a>os que se (abía patentado en Hrancia la fórmula de obtener seda artificial a partir de la viscosa. El conde Nilaire de $(ardonnet fabricaba ya una seda artificial, a base de celulosa, desde *667. En *73 la firma inglesa $ourtauld compró esta patente y comenzó a producir la seda artificial, que más tarde se llamó rayón. $uando comienza la -.C./. $ourtauld tenía el monopolio de fabricación de esta fibra para toda =nglaterra y EE KK. En principio el rayón se utilizó en prendas de ropa interior. En *7*2 salieron al mercado las primeras medias de seda artificial. En *7*4 apareció en g:nero de punto. 1espu:s en prendas de uso e%terno? blusas y camisería, sobre todo. En los a>os veinte, la fabricación de seda artificial aumentó espectacularmente, constituyendo una poderosa industria (asta que, despu:s del *75, las fibras sint:ticas, acrílicas sobre todo, procedentes de subproductos del petróleo, entraron en competencia con ella. La tela de rayón tiene buena caída y un alto índice de absorción en el proceso de tintura. . Otras fibras de $"l0'er"s nat)rales $omo en el caso de la seda artificial, las mol:culas prot:icas pueden agruparse y alinearse formando polímeros alargados susceptibles de construir con ellos fibras. Ello se (a conseguido con la caseína de la lec(e, la grasa del caca(uete y del maíz. in embargo, no es abundante esta manufactura para el te%til. En cuanto al alginato, se utiliza más para aprestos que como fibra.
2. Fibras Sintticas 2. F"r'ación de la fibra sinttica Kna fibra sint:tica se forma uniendo elementos químicos simples & /89M/E8' para conseguir nuevos cuerpos químicos complejos & -8LW/E8'. Entre unas fibras sint:ticas y otras su diferencia viene dada por los elementos químicos que utilizan, por la forma en que se unen formando los polímeros y por el m:todo de (ilatura empleado. En algunos casos, se (an reproducido en laboratorio fibras artificiales y sint:ticas que tienen algunas características comunes con las naturales correspondientes? en otros, la química (a proporcionado a la industria te%til fibras totalmente nuevas, con características especiales, apropiadas a determinados usos y a la demanda del mercado. !RO!IEDADES COMNES EN LAS FIBRAS SIN11ICAS o
Sensibles al cal"r. 0odas las fibras sint:ticas, son sensibles al calor en mayor o menor grado. Esta propiedad se llama Gsensibilidad t:rmicaG si la fibra se funde o reblandece con el calor. La primera respuesta de esta fibra al agente t:rmico es encogi:ndose, peligro que se corre al planc(arla inadecuadamente. 0al propiedad permite que la producción de la fibra se realice de forma sencilla, a partir de la fusión del componente químico, mediante calor. Kna vez fundido, se
(ace pasar por una rejilla de orificios, que constituye la G(ileraG? los G(ilosG que salen de esta (ilatura al contacto con el aire se solidifican y endurecen, quedando listos para ser enrollados en la bobina. Las mol:culas de esta fibra así obtenida están desordenadas y debe estirarse para conseguir las propiedades deseadas en cada caso Gdiámetro, resistencia, fle%ibilidad, dureza y elasticidadG. &El 9JL89, por ejemplo, se estira en frío, mientras que los poli:steres se estiran en caliente'. 1e cada una de las fibras sensibles al calor debe conocerse su Gpunto específico de fusiónG, que suele estar entre los 5" y los 33"TH. -or debajo de esa temperatura la fibra o la tela (ec(a con esta fibra permanece estable. o
o
o
o
o
o
o
o
o
S"n resistentes a la 'a,"r0a de l"s a&entes 8)0'ic"s . -ropiedad :sta que lleva su uso a la confección de prendas apropiadas para trabajo en laboratorios. La fibra se colorea en el momento de su fabricación. 1espu:s su color tiene e%celente estabilidad. uelen ser muy li&eras de $es" , aunque varía su densidad de una fibras a otras. E%celente resistencia a la l)7 s"lar . =ncluso e%puestas al sol de forma permanente. on de gran aceptación para uso en e%teriores, cortinas, visillos, banderas, etc.
Se car&an f4cil'ente de electricidad . Esta carga electrostática suele (acer incómodas algunas prendas. ;provec(ando otras buenas cualidades de estas fibras, se solventa el problema a base de mezclar fibras sint:ticas con otras artificiales o naturales. En sí misma es una cualidad muy a tener en cuenta cuando la fibra sint:tica se utiliza en grandes superficies o en lugares donde una peque>a c(ispa, incluso el:ctrica, puede incendiarla. Esta afinidad el:ctrica propicia en ellas la ad(erencia de polvo y pelusas, problema que no se soluciona con el cepillado sin la previa descarga electrostática. En los procesos de confección, esta afinidad electroestática (ace que las telas se ad(ieran a las máquinas, entorpeciendo su movilidad. Nay acabados de telas que reducen esta afinidad? pero el lavado continuo o la limpieza vuelven a cargarlas. Excelente resiliencia . e arrugan difícilmente? pero las deformaciones, una vez producidas, son permanentes. on resistentes a $"lillas y microorganismos. La primera consecuencia positiva de esta propiedad es que su almacenamiento no presenta los problemas que se dan con otras fibras o telas. El que las fibras sint:ticas sean tan resistentes a los agentes orgánicos las (a llevado a una masiva utilización en ropa deportiva y de ba>o, artículos de viaje, tiendas de campa>a y en el te%til industrial no vestuario bolsas, sacos, envolturas, artículos de pesca, etc.
Ba5a abs"rbencia del a&)a . e limpian con facilidad las manc(as de origen acuoso y secan con facilidad? son difíciles de te>ir. /uy apropiadas para su uso en el agua. Ole"f0licas. u baja absorción del agua es paralela a su afinidad por los aceites y grasas. Las manc(as de este tipo deben eliminarse con productos de limpieza en seco. "illin( . $uando la fibra es corta, sus muc(os e%tremos que salen a la superficie de la tela se deterioran fácilmente con el roce, se enrollan entre sí y se aglomeran, frisándose, formando bolitas que dan mal aspecto e incluso se mezclan con otras fibras de otras telas. La resistencia de la fibra es inversamente proporcional al
2.. ACRÍLICAS !AN@
C"'$"sición# !"l0'er"s del acr0lic" nitril"
El acril"nitril" es la sustancia con que se elaboran las fibras acrílicas. 8btenido para este fin por primera vez en ;lemania en el a>o *67, fue uno de los productos utilizados por $arot(ers Qallace para estudiar el comportamiento de los monómeros asociados en cadenas moleculares. En *727 se patentó el polímero. Es e%tremadamente compacto y (asta que no se descubrió el disolvente apropiado no se pudo (ilar. Ello (ace que la mayoría de las acrílicas se fabriquen con el acrilonitrilo asociado a otros polímeros, para poder introducir en la fibra otros aditivos, como color, etc.
!r"d)cción . ;lgunas acrílicas se (ilan en seco, con disolventes apropiados &la dimetilformamida', y otras en (+medo. En el primero de los casos, la estrusión de los polímeros se consigue en aire caliente? al evaporar el disolvente, el producto se solidifica. En caliente, se estiran las fibras de a * veces su longitud original y se le da forma &ondulación, longitud final, grosor, etc'. En el segundo caso, disuelto el acrilonitrilo, su estrusión se realiza en un ba>o coagulante. 0odos los acrílicos se producen en fibra corta y en cable de filamentos continuos. Las de forma redonda se emplean para alfombra, porque le aportan la rigidez necesaria conservando elasticidad. Las fibras acrílicas de forma plana se emplean en prendas de vestir. En ambos casos de producción de (ilatura los disolventes empleados son caros, aunque el acrilonitrilo sea relativamente barato. CARAC1ERIS1ICAS >ENERALES •
Las fibras acrílicas tienen la a$ariencia de )na lana s)a*e , c4lida% n" aler&nicas ? desde el inicio de su uso, ocuparon el espacio que antes era e%clusivo de las lanas &alfombras, jerseys'.
•
Sensible a l"s 4cid"s , estable a l"s 4lcalis.
•
Estable ante la l)7.
•
on fibras de alt" enc"&i'ient" . $ombinadas en el mismo (ilo con fibras que no encogen, en un tratamiento con calor se consigue un (ilo de gran volumen? si es sobre un tejido lo (ace voluminoso.
•
>ran elasticidad , pero de menor resistencia mecánica que las poliamidas y poli:ster.
•
/enos desprendimientos superficiales que en la poliamida y el poli:ster.
•
Escas0si'a abs"rción del a&)a , se escurre sola inmediatamente.
•
Las que en su composición son '"dacr0licas s"n i&n0f)&as y tienen en general un mejor comportamiento t:rmico.
INS1RCCIONES DE CONSER:ACI
Las acrílicas y modacrílicas se diferencian fundamentalmente en su comportamiento ante el calor. -or lo demás, los cuidados y propiedades son comunes. o
1EDE9 L;);E E9 HW8, -;; VKE EL $;L8 98 L; 1EH8/E
o
-8 L; /=/; ;BM9, /E8 E 98 -L;9$N;L;
o
-KE1E9 L=/-=;E E9 E$8
o
/K$N; -E$;K$=M9 $89 L; LEW; J RL$;L= HKE0E.
o
; L8 1E/R ;CE90E VKW/=$8 89 E=0E90E
2..2 LAS MODACRÍLICAS
on fibras acrílicas modificadas, en las que el acrilonitrilo se asocia a varios otros polímeros formado un copolímero, que es a su vez diferente seg+n cada asociación molecular. iempre el acrilonitrilo estará presente en un porcentaje entre el " y el 6"# del total constitutivo de copolímero. Los otros componentes suelen ser cloruro de vinilo &$N2$N$L', cloruro de vinilideno &$N$$L2' o dicianuro de vinilideno &$N2$$92'. -or este m:todo de asociación en copolímeros se consiguen cualidades especiales que las acrílicas no tienen, como, por ejemplo, rec(azo a la flama o autoe%tinción? cualidades que sirven para el cumplimiento de e%igencias legales en revestimientos de superficies, etc.
!r"d)cción En la (ilatura de las modacrílicas, el copolímero se disuelve en acetona, bombeando la solución resultante a una corriente de aire caliente y estirando las fibras en caliente. e producen en forma de cable de filamentos continuos o fibras cortas? pueden ser de sección irregular o en forma de (ueso y puede dársele a la fibra diverso grado de encogimiento o de ondulación. Caracter0sticas ;demás del mencionado comportamiento que tienen con el calor y el fuego &su resistencia a la combustión las (ace indicadas para prendas de dormir infantiles y para ropa de cama', en las modacrílicas se consigue la apariencia est:tica de la piel, del pelo &postizos, pelucas, mouton artificial y felpa'. En tela puede ser cortada, grabada y estampada como la piel. En las prendas resultan suaves, calientes y elásticas. 0ienen algo tendencia al pilling. Dajo índice de absorbencia
2..; ACRÍLICAS O3IDADAS
C"'$"sición Hibras acrílicas o%idadas. Caracter0sticas generales •
9o arden, no se deforman con el calor.
•
on termoestables.
•
/uy sensibles a las sustancias abrasivas.
•
esistentes a los ácidos pero no a los álcalis.
•
ólo se fabrican en negro y mezcladas con aramidas en colores oscuros.
•
e consideran sustitutivas del amianto en muc(os casos.
INS1RCCIONES DE CONSER:ACI
L;);DLE E9 ;CK;, -E8 =9 LEW;
o
E -KE1E9 -L;9$N;
o
L8 1=8L)E90E 98 L; ;HE$0;9
o
E -KE1E9 L=/-=; E9 E$8
2..= CLOROFIBRAS &-)$' y &-)1'
C"'$"sición -olicloruro de vinilo o policloruro de vinilideno. Caracter0sticas •
;rden muy difícilmente, desprendiendo un olor picante.
•
Escasísima absorción de agua? menos de un 4# de su peso y escurre sola.
•
e ablandan con la temperatura.
•
Estables ante los ácidos y álcalis, e%cepto al amoníaco.
•
Estables a la luz y a la intemperie.
=90K$$=89E 1E $89E);$=M9 o
o
o
L;); E9 ;CK; 0=D=; 98 -L;9$N; 8 N;$EL8 $89 /K$N; -E$;K$=M9 -KE1E9 L=/-=;E E9 E$8, ; 0E/-E;0K; ;/D=E90E J =9 1=8L)E90E
N=9$N;90E o
LE=; 8L8 E9 EL DL;9$8 8 9K9$;
2.. !OLIRE1ANO &-K' y ELAS1ANO &-KE'
C"'$"sición -oliuretano o poliuretano segmentado. Caracter0sticas generales •
•
9o arden, pero resisten muy mal la temperatura. El -K tiene elasticidad normal, mientras que el -KE tiene alta elasticidad. ;mbos tienen una baja absorción de (umedad.
•
/uy sensibles a los ácidos y a los álcalis.
•
/uy sensibles a la luz.
INS1RCCIONES DE CONSER:ACI
-KE1E L;);E ; /81E;1; 0E/-E;0K;
o
98 -L;9$N;
o
98 LE=;
o
98 L=/-=; E9 E$8
2.. ELAS1ODIENO &$;K$N8'
C"'$"sición -oliisopreno. Caracter0sticas •
e utiliza como laminado de tejidos o en el alma de cintas y cordones.
•
0iene una gran elasticidad, que disminuye al aumentar la temperatura.
•
on muy sensibles a los ácidos y los álcalis.
•
Los disolventes de limpieza en seco producen (inc(amiento de las fibras.
INS1RCCIONES DE CONSER:ACI
L;); ; D;; 0E/-E;0K;
o
98 LE=;
o
98 -L;9$N;
o
98 L=/-=; E9 E$8
2..G FLOROFIBRAS &-0H'
C"'$"sición -olitetrafluoroetileno. Caracter0sticas •
•
•
•
•
0e%tiles e%clusivos para usos t:cnicos. 9o arden. 0ienen buena resistencia a la abrasión. on inertes químicamente. 9o absorben agua. esisten bien la luz y la intemperie.
2..H !OLIAMIDA &-;' o N?LON
C"'$"sición -oliamidas de diferentes tipos. El nylon fue la primera fibra sint:tica que salió al mercado &desde *76 se fabrica a escala industrial' y su aparición fue de modo casual. Qallace $arot(ers investigaba en EE KK ¶ la D@ 7!"$ ' el comportamiento de las mol:culas simples que unidas pueden formar mol:culas gigantes del mismo cuerpo químico? es decir, formar polímeros a base monómeros. El resultado fue una mol:cula -8L=;/=1;. 1I!OS DE !OLIAMIDA N?LON
A!LICACIONES 1E31ILES
nylon nylon nylon nylon nylon nylon nylon nylon nylon
3B 4B 5B 7B * B ** B *2 B 325 4.4
nylon 98/E<
-rendas impermeables y paraguas -ara ropa interior y calcetería Hibra parecida a la seda Hibra aromática. e utiliza en prendas contra el fuego y para trajes de pilotos de automóvil
El n+mero con que se denomina cada nylon, y que se coloca detrás, corresponde al n+mero de átomos de carbono que (ay en la composición de la mol:cula
!r"d)cción El nylon es el ejemplo tópico de fibra sint:tica. e produce como filamento y multifilamento, de fibra corta y cable, en una gran variedad de longitudes y deniers? como fibra brillante, semimate y mate? en varios grados de polimerización. El nylon normal tuvo muc(o :%ito en calcetería? (asta el momento ninguna otra fibra es capaz de competir con el nylon sobre todo en medias y calcetines livianos. u durabilidad es tan alta que se la conoce como fibra tenaz, empleada en cinturones de seguridad y cuerdas para neumáticos. !ROCESO DE /ILA1RA !OR FSI
Caracter0sticas &enerales del n,l"n o
$omunmente la fibra es redonda y uniforme en su sección longitudinal.
o
Es una fibra termoplástica.
o
ólo admite un termofijado permanente.
o
Es cristalino.
o
-uede sufrir fijados temporales, debido a una cierta afinidad por el agua.
o
;l retirar una llama de su contacto, deja de arder y desprende gotas.
o
0iene una altísima elasticidad.
o
-resenta buena resistencia a la tracción y sobre todo a la abrasión, aunque presenta problemas de
pilling. o
La te%turización de los filamentos reduce la tendencia al pilling. e puede te%turizar en brillante o mate.
o
0iene un bajísimo índice de absorción de agua *,"#.
o
ensible a los ácidos, resiste bien a los álcalis.
o
/uy sensible a los rayos ultravioletas.
o
e mezcla con las fibras naturales, a>adi:ndose a :stas (asta un 2 # para abaratar el tejido y mejorar su resistencia a la tracción.
INS1RCCIONES DE CONSER:ACI
E=0E D=E9 L8 L;);18
o
-L;9$N; $89 /K$N; -E$;K$=M9
o
= E $8L8 DL;9$8, ;1/=0E LE=;18
o
-KE1E L=/-=;E E9 E$8 =9 E0=$$=89E
o
2.. ARAMIDAS &-;;'
C"'$"sición -oliamidas aromáticas. Caracter0sticas generales o
o
o
0ienen mejor comportamiento químico y físico que las poliamidas. 9o arden. Duena estabilidad frente ácidos y álcalis. INS1RCCIONES DE CONSER:ACI
2..J !OLIS1ER &-E'
C"'$"sición -oli:steres distintos. $ualquier polímero de cadena larga, en la que al menos un 6"# de su peso es un :ster de alco(ol di(ídrico y ácido teraftálico. $uando este producto apareció en el mercado, acaparó la confección de camisas para (ombre y blusas para mujer, así como las sábanas, porque con :l era absolutamente innecesaria la planc(a. $on el tiempo, el GinventoG y la novedad se (an diluido. $arot(ers investigó estos polímeros en *7, pero lo abandonó por el nylon. La primera fibra de poli:ster se desarrolló en =nglaterra, en *73*, por la A!6#A6#" D% %$A7AD!R% D% 6A. La produjo #6# ? se patentó y tomó el nombre comercial de $%R>&%"% . ; la de la D@ 7!"$ de EE KK se le dio el nombre de DA6R!" y se comercializó en *7". En *7"6 la %A$A" K!DAK 6 o. introdujo el K!D%&. !r"d)cción o
o
o
o
La química básica del poli:ster consiste en la reacción de un ácido con un alco(ol. El proceso de (ilado se (ace por fusión y es muy similar al descrito para el nylon, e%cepto que las fibras de poli:ster se estiran en caliente, para orientar las mol:culas y conseguir la alta resistencia de la fibra. e produce en muc(os tipos de fibras cortas, largas, filamentos y cable. -uede obtenerse acabado brillante o deslustrado. Las fibras de poli:ster se adaptan a mezclarse de manera que toman el aspecto, te%tura y tacto de las fibras naturales a las que imitan, con la ventaja de no necesitar los delicados cuidados de :stas. El (ilo de alta tenacidad, conseguida en el estirado de la fibra en caliente, se emplea en neumáticos y telas industriales. Kn (ilo de poli:ster *# es de fibra corta y se emplea como sustitutivo de algodón. Kn (ilo con alma de poli:ster y al que se lía otro de algodón asume las características de ambos. /odificar la sección transversal de la fibra fabricada, en vez de solamente redonda darle otro tipo de perfil, le permite conseguir apariencias de fibras naturales. La trilobal se (izo buscando conseguir la apariencia del (ilo de seda. $on la fibra corta de alta tenacidad se intentó conseguir telas de planc(ado durable.
Caracter0sticas generales o
o
o
-uede ser brillante o mate, por el te%turizado, que a su vez puede rizarlo, lo que le confiere un tacto más cálido. Es menos transparente que el nylon. Es blanco o se ti>e el colodión en el color deseado. Es una fibra termoplástica, lo que permite en ello un plisado permanente. ;rde con (umo negro. Es muy elástica. /uy resistente a la rotura, a la abrasión, a los insectos y los (ongos.
o
La fibra cortada presenta problemas de GpillingG.
o
etención de agua del al "#.
o
o
Cran afinidad por la electricidad estática. esiste a los ácidos pero no a los álcalis. Hermenta el sudor, por su escasa absorción? inapropiado en climas (+medos.
/anojo de fibras de poli:ster, vistas con 2 aumentos en un microscopio óptico. -arecen varillas de cistal macizas, completamente lisas, de diámetro uniforme de unas 2 micras. 9o es posible des(ilarlas en fibras más delgadas.
INS1RCCIONES DE CONSER:ACI
DKE98 EKL0;18 1E L;);18 ; /E98 1E 4$.
o
EL DL;9$8 -KE1E LE=;E, ML8 E9 HW8.
o
-KE1E L=/-=;E E9 E$8, =9 ;/89=;$8.
o
DKE9; E=0E9$=; ;L $;L8 E$8, J 98 ;L NP/E18.
2.. !OLIE1ILENO y !OLI!RO!ILENO
C"'$"sición -oliolefinas. Caracter0sticas generales •
on menos densos que el agua flotan.
•
Duena elasticidad y resistencia.
•
•
;rden con lentitud, con olor a cera. 9ula absorción de (umedad.
•
olo se pueden te>ir en masa.
•
Cran resistencia a ácidos y álcalis.
•
/uy sensibles a la temperatura.
•
•
9o sufren por efectos de insectos ni (ongos. /ientras que el polietileno es muy resistente a la luz y a la intemperie, el polipropileno en absoluto.
INS1RCCIONES DE CONSER:ACI
o
L;); E9 ;CK; ; 0E/-E;0K; /81E;1; 98 -L;9$N;
o
E -KE1E K0=L=B; LEW;
o
E -KE1E L=/-=; E9 E$8
2..2 :INILO &-);'
C"'$"sición ;lco(ol polivinílico acetilado. eg+n la legislación de *7"6 para la identificación de fibras te%tiles, las fibras vinílicas tomaron nombres basados en su composición química. 1I!OS ES!ECIALES DE :INILOS% SE>KN S COM!OSICI
o
Saran polímero sint:tico con 6# de cloruro de vinilideno &$N2$$L2'. ejillas de asientos, tapicería, alfombras, equipaje, bolsos y zapatería. 0ambi:n es abundante su fabricación en lámina en vez de fibra. 9o absorbe la (umedad casi seco permanente. Hunde pero no arde. :in,"n -olímero sint:tico con 6"# en peso de cloruro de polivinilo &$N2$N$L'. e utiliza como ad(erente para alfombras? tambi:n en la fabricación de papeles y telas no tejidas? :stas no se estiran despu:s de salir de la (ilera. 0acto agradable. e reblandece a *"XH. e encoje a *5"XH. 9o soporta el agua (irviendo ni la planc(a normal. Estable a la (umedad y a los agentes químicos, orgánicos e insectos. /al conductor de electricidad. 9o arde.
o
:inal -olímero sint:tico con "# de su peso en alco(ol vinílico &!$N2!$N8N'.
Caracter0sticas generales de los vinilos o
o
0an elásticos como el algodón. 8tros &no los especiales descritos' tienen la mayor tasa de absorción de agua de las fibras sint:ticas.
o
;rden &no los especiales' formando burbujas, sin fundirse.
o
-resentan problemas de GpillingG.
o
Duena resistencia a la rotura y a la abrasión.
o
Estables frente a ácidos y álcalis.
o
Estables frente a la luz y a la intemperie.
INS1RCCIONES DE CONSER:ACI
-KE1E L;);E J -L;9$N;E ; 0E/-E;0K; /81E;1;
o
;1/=0E EL K8 1E L; LEW;
o
L=/-=; E9 E$8, $89 -E$;K$=89E
;. La car&a electr"st4tica en las fibras $iertas fibras se cargan superficialmente de electricidad. -or las consecuencias que esto tiene en las muc(as operaciones que en la industria te%til (ay que llevar a cabo con la materia prima, desde la producción de la fibra, (ilado, tejido, corte y confección, (asta el punto de venta y el uso de la prenda, damos aquí, en forma esquemática, una serie de datos acerca de esta cuestión.
DE MG$ H A ME>+$ I $E E>#ME?A
cada elemento se carga al ser frotado por los que est)n situados m)s aba&o que -l en esta columna
vidrio cer)mica pelo lana poliamida = seda viscosa
#>A $E?E DE F7?A$
se carga menos al ser frotado por los de m)s arriba
' MA:E?AE$ C#E $#EE> 6ADEE? A?3A$ EE:?+$:G:A$
algodón papel poliamida =.= ramio acero acetato poli-ster acr(lica polietileno
CASAS DE LA CAR>A ELEC1ROES11ICA EN LAS FIBRAS o
o
La estructura molecular y su polaridad. La (umedad ambiental donde se encuentra aumentando la (umedad disminuye la tendencia a cargarse.
o
-or su naturaleza química.
o
-or el tipo de acabado y deformaciones estructurales.
o
-or contacto y rozamiento con otras fibras.
o
-or calentamiento.
CONSECENCIAS DEL FEN
o
o
1ificulta los procesos de (ilatura y tejeduría? las piezas de tela o los (ilos se pegan a las máquinas. ;trae el polvo y la suciedad sobre los materiales de fabricación. -roducen efectos desagradables en el uso de las prendas su ad(esión al cuerpo y descargas con c(ispas.
M1ODOS !ARA DISMINIR LA 1ENDENCIA ELEC1ROS11ICA
Mt"d"s f0sic"s o
Numidificación del aire ambiente.
o
=onización de la atmósfera del recinto.
o
$ontacto a tierra de máquinas y soportes? es lo más usual.
Mt"d"s 8)0'ic"s o
-roductos tensoactivos, que la contrarrestan, rebajando el coeficiente de fricción y aumentando la conductividad el:ctrica superficial.
el proceso industrial textil@ de la ateria pria a los acabados de las telas
Capítulo G Los hilos y la hilatura 1. Los 4ilos . . 1efnición. .D 4aracter!sticas generales de los hilos. 2. La 4ilatura. D. Fases de la hilatura' 3% 1E2E?63431A' 1isgregación. &impie-a. K% 43>131A' Estirado. 4% 6E@731A o paraleli-ación' 1oblado. 1% =>E7U31A o primera torsión. E% @&3=G>3. F% 343K31A. 5% Atras operaciones. D.D 2istemas de numeración de hilos. >elación 7mero)=!tulo. 2@2=E?32 1@>E4=A2. 2@2=E?32 @7HE>2A2. Equivalencia de numeración de hilos. D./ =orsión de los hilos. D./. 2entido de la torsión. D./.D 3spectos de la torsión. D././ Halor de la torsión. D.J &os hilos compuestos. 3. Los 4ilos de coser . /. 4aracter!sticas principales que defnen su naturale-a y calidad. /.D 3cabado. /./ Envasado. Fibra cortada. Filamento. /.J 7umeración de los hilos de coser. Ejemplos de hilos de coser. <. Clasifcaciones noraliadas de los 4ilos, segn la norma G7E J+M/LLML/. 4lasifcación de los hilos segn su composición. 4lasifcación de los hilos segn su estructura. 3pndice' 4G31>A E20GE?S=@4A de hilos segn la norma G7E J+M/LLML/.
. L"s (il"s Definición e denomina (ilo al conjunto de fibras te%tiles, continuas o discontinuas, que se tuercen juntas alcanzando una gran longitud y que es directamente empleado para la fabricación de tejidos y para el cosido de estos. i son fibras de filamento continuo se las denomina HILO CONTIN!O, y si se trata de fibras discontinuas formarán el llamado HILADO.
Kna planta de (ilatura de algodón, en $(ina. Hotografías de N;9189C QE=$N;= $8-. andong, $(ina. Heria =nternacional de $anton, 2.
. Caracter0sticas &enerales de l"s (il"s. on las características definitorias de los mismos? así su composición, grosor, elasticidad, regularidad, etc, se (an de e%presar con fórmulas estándar, cuantificadas en unidades normalizadas internacionalmente y que son suficientes para que diferentes (ilos tengan un nombre propio con el que se pueda definir y conocer. S) c"'$"sición e analiza mediante el microscopio o mediante reactivos específicos que detectan la presencia de componentes determinados. El di4'etr" " &r"s"r 1e aquí se determina el 0W0KL8 o 9P/E8 de ese (ilo, y se estudia mediante el aspes yYo la balanza. El 0ndice de de t"rsión , de ret"rsión e estudia mediante un aparato específico para este e%amen, el torsiómetro, y fija el W91=$E 1E 08=M9 de ese (ilo. S) resistencia
u medida se e%presa en el epígrafe L89C=0K1 1E 80K;, que significa la longitud má%ima que un (ilo puede alcanzar para que, suspendido por uno de sus e%tremos, se rompa por su propio peso. u fórmula es la siguiente N' x RESIS1ENCIA MEDIA Lr'@ JJJ El alar&a'ient" Es la capacidad que un (ilo tiene para sufrir un estiramiento sin romperse. e da medido por un dinamómetro. La elasticidad Es la capacidad para resistir un estiramiento y recuperar su longitud primitiva una vez cesa el estiramiento. La re&)laridad e llama regularidad a las variaciones de diámetro que e%perimenta un (ilo a lo largo de su e%tension. Lo mide el regularímetro. J tiene en su e%presión los siguientes puntos de referencia N)d"s >atas &gruesos má%imos' 3e'ics &gruesos mínimos' Ne$s &enmara>amiento de fibras' Las fibras eferido este indicativo respecto de la composición de cada (ilo L"n&it)d de las fibras que lo forman. Fin)ra de estas fibras. F"r'a , "rientación de ellas. ; veces se a>aden otros datos. El acabad" =ndicado en el $8EH=$=E90E 1E H=$$=M9 y medido por el frictómetro. El as$ect" Este dato da una idea del comportamiento del (ilo en la prenda &H=L8-L;98' supuesto de estudio.
2. La (ilat)ra La (ilatura es un proceso industrial en el que, a base de operaciones más o menos complejas, con las fibras te%tiles, ya sean naturales o artificiales, se crea un nuevo cuerpo te%til fino, alargado, resistente y fle%ible llamado (ilo. La (istoria de la (ilatura está en el mismo origen de la utilización que el (ombre (izo de las fibras naturales. En ese origen, la primera (erramienta de (ilado fueron las propias manos del (ombre que, realizando una sencilla torsión sobre un manojo de fibras, manufacturó un (ilo simple, susceptible de ser (ilado nuevamente, trenzado, o empleado en la fabricación de tejidos. La (ilatura es la manufactura básica de toda la industria te%til. Es lógico que sobre el perfeccionamiento de aquella descanse el desarrollo de :sta? así, con el paso del tiempo, la tecnología (a venido (aci:ndola cada vez más compleja y más precisa, perfeccionando la (ilatura clásica, especializándola en la consecución de productos
singulares, requeridos por motivos económicos y para fines te%tiles concretos.
2. Fases de la (ilat)ra i se observa la operación de (ilado en esa sencilla labor con la que fue segunda (erramienta en esta manufactura, el (uso de (ilar, se pueden ver las diversas fases que componen el trabajo, desde que la masa de fibras llega al lugar de ejecución del (ilado (asta que el producto final sale (acia su siguiente destino cosido o tejeduría. Estas fases de la (ilatura son las siguientes el desempacado de la masa de fibras, cardado de las mimas, su peinado o paralelización, trenzado o primera torsión, la (ilatura propiamente dic(a, el acabado del (ilo y otras posibles operaciones finales sobre :l.
A@ DESEM!ACADO Es la primera labor a realizar sobre la fibra cuando :sta sale del almac:n de materias primas y entra en la fábrica de (ilaturas, corrientemente en una sección ane%a a la de (ilado, no dentro de la misma planta, por cuestión de operatividad de descarga y de limpieza. Kna vez desatada o abierta la bala de algodón, lana, lino, etc, se llevan a cabo dos operaciones las de disgregación y limpieza. 1isgregación. ;plicado a la floca o masa de fibras que llega para ser (ilada. $onsiste en la separación de los componentes. 0ambi:n se llama abertura de la fibra, porque :sta llega en paquetes donde (a estado comprimida tal vez largo tiempo. Limpieza. Eliminación de impurezas mediante la circulación de aire a alta velocidad. $on estas dos operaciones se forma lo que en algunos sitios se llama el batido de la fibra.
B@ CARDADO 1espu:s que la masa de fibras (a sido disgregada y se (an apartado de ella las impurezas, la materia prima pasa por un nuevo proceso de disgregación &el caradado', (asta que cada fibra queda tan sulea que puede recuperar su forma más natural &rizado, etc.', pero sin perder pro%imidad de las fibras entre sí de forma que se mantiene el batido como masa de fibras. 1espu:s del cardado la materia prima está completamente limpia y en la forma física adecuada para pasar a la planta de (ilatura y entrar en el proceso de (ilado.
Mec(ad"# $onsiste en el adelgazamiento de la masa o batido de fibras, que se (ace enderezándolas parcialmente, formando una trama delgada que se suele llamar mec(a o cinta cardada. La máquina que (ace esta operación se compone esencialmente de dos cilindros guarnecidos de un material grueso y entre ellos se (ace
pasar el batido de fibra.
Estirad"# 1e entre los dos rodillos anteriores, sale la mec(a de fibra y pasa por otros rodillos cada uno girando a velocidad algo superior al anterior, lo que obliga a la mec(a de fibras a un mayor adelgazamiento y (omogeneidad.
C@ !EINADO O !ARALELIPACI
D"blad"# Es regularizar de forma continuada la masa de fibras que va a entrar en la fase siguiente.
D@ 1RENPADO O !RIMERA 1ORSI
E@ /ILA1RA Estirado y torsión, cuando se trata de (ilo de un cabo. Es la operación que concluye (aciendo del (ilo simple un (ilado de fibras discontinuas. Los (ilados de filamentos son casi todos artificiales o sint:ticos, ya que el +nico filamento natural es la seda, que corresponde a menos del *# de la producción de fibras e (ilos. La unión de filamentos, su torsión o ambas cosas a la vez, forman el (ilo de filamento. Estos (ilados de filamentos, e%cepto los especiales, son lisos &no tienen e%tremos sueltos y, por tanto, no se da en ellos pilling', sedosos, con un lustre superior al de los (ilos (ilados? pero este brillo varía seg+n la cantidad de deslustrante de la solución de donde procede la fibra y de cuánta torsión lleve el (ilo.
La (ilat)ra c"n*enci"nal# Na sido un trabajo de muc(a mano de obra, un trabajo manual que no se (a modificado sustancialmente durante milenios? despu:s de mecanizado, todavía (an intervenido varias máquinas individuales. 1esde principios de los sesenta se utiliza una máquina llamada de (ilat)ra directa, que eliminó la mec(era sustituy:ndola por un dispositivo de anillos que tuercen el (ilo a la vez que lo están estirando? produce un (ilo más grueso que si e%iste la mec(a previa. La (ilat)ra sin t"rsión# $onsiste en pasar el (ilo de primera torsión por una solución de apresto, dándole así el compacto que se le pide. on (ilos sin resistencia. La (ilat)ra de a)t"t"rsión# $onsiste en que, al salir las fibras de la mec(era, se (acen pasar dos mec(as juntas por entre dos rodillos paralelos, que se desplazan adelante y atrás para estirar las mec(as y giran para torcerlas. La (ilat)ra de cab" abiert" no tiene mec(era ni trenzadora de anillos. En este caso la primera mec(a de
fibras entra en un recipiente giratorio a gran velocidad y por el que circula aire para arrastrar la mec(a al colector por donde sale ya con una primera torsión.
F@ ACABADO etorsión, cuando se trata de (ilo de varios cabos.
>@ O1RAS O!ERACIONES Enc"nad" devanado en uno o varios carretes en forma de cono, de donde se desenrollan mejor que en cilindros. El (ilo puede ser sometido a tratamientos mecánicos posteriores a la (ilatura text)ri7ad", *"l)'ini7ad", ri7ad", "nd)lad", etc, de acuerdo al tejido que se pretenda fabricar. :a$"ri7ad", por ejemplo, para el caso de la (ilatura sin torsión, que se vaporiza el (ilo con almidón u otro producto.
Capítulo H Las &elas Las telas 1. (ejidos de calada. . 1efniciones. .D Escalonado del ligamento. .D. Escalonado por urdimbre. .D.D Escalonado por trama. .D./ Escalonado continuo. .D.J Escalonado discontinuo. ./ Kase de evoluciones. ./. 6or urdimbre. /.D 6or trama. .J &os ligamentos en los tejidos de calada. .J. 1eterminación del ligamento en u n tejido de calada. .J.D Esquema de clasifcación de los ligamentos b"sicos' &igamento de taet"n. &igamento de sarga. &igamento de raso. .* =ipos de ligamentos' .*. &igamentos ligeros. .*.D &igamentos pesados. .*./ &igamentos neutros. .N =ipos de tejidos de calada' =elas sencillas. =elas de dos caras. 1obles telas. =elas mltiples. =erciopelos y panas. =ejidos de ri-o. .: 4aracter!sticas estructurales de los tejidos de calada. El telar 2. El telar de calada. D. =ipos de inserción por trama. /. &os gneros de punto. /. 5nero de punto por trama. /.D 5nero de punto por urdimbre. /./ ?"quinas de tejidos de punto.
Definición
Se lla'a te5id" al c)er$" "btenid" en f"r'a de l4'ina 'ediante el cr)7a'ient" , enlace de d"s series de (il"s textiles% )na l"n&it)dinal , "tra trans*ersal. Nay tejidos que se (an (ec(o con un solo (ilo, que se enlaza consigo mismo, como en el caso de los g:neros de punto por trama, el ganc(illo, etc? otros están formados por una serie de (ilos, como el g:nero de punto por urdimbre y algunos encajes? ciertos tules, por ejemplo, se (acen con más de dos series de (ilos. -or lo general, llamamos TELA a toda obra (ec(a con telar. i bien e%isten tambi:n telas no tejidas. El te5id" c"'9n% el '4s c"rriente , ab)ndante% el '4s i'$"rtante% est4 c"'$)est" $"r d"s series de (il"s% l"n&it)dinal , trans*ersal ? la serie longitudinal se llama )rdi'bre y la transversal se llama tra'a, en la que cada una de sus unidades recibe el nombre de $asada. Los (ilos de cada serie son paralelos entre sí. 1I!OS DE 1ELAS
1elas te5idas de calada o a la plana, de punto o tricot, telas especiales
1elas n" te5idas
. 1e5id"s de calada . Definici"nes 0ejido de calada es el formado por una serie de (ilos longitudinales entrecruzada con otra serie de (ilos transversales. Es decir, tejido construido a base de urdimbre y trama. Es el más com+n de los tejidos, el más abundante? por ello le dedicaremos la mayor parte del estudio sobre las telas o tejidos. Nay una serie de t:rminos usuales que son definitorios de los tejidos de calada
)rdi'bre tra'a
t"'" de5"
li&a'ent" c)rs" de li&a'ent"
escal"nad" del li&a'ent"
li&"tcnia
(a7 en*s
bastas de )rdi'bre bastas de tra'a
$)nt"s de li&ad)ra
rdi'bre e llama urdimbre a la serie longitudinal de (ilos. 1ra'a. Es la serie transversal que se cruza con la urdimbre. La cara superior del tejido es el (az y la inferior en*s . Li&a'ent".
Es la norma, ley o manera de entrecruzarse los (ilos de urdimbre y trama en cada pasada para formar un tejido determinado. 0ambi:n se llama ligamento a la representación gráfica de esta ley en un papel cuadriculado, gráfico en el que cada signo tiene un significado e%plicativo $ada columna de cuadritos es un (ilo.
•
$ada fila de estos cuadritos representa una pasada.
•
Los (ilos se cuentan de izquierda a derec(a.
•
Las pasadas se cuentan de abajo a arriba.
•
-ara indicar que un (ilo pasa por encima de una pasada, se marca el cuadrito donde se cruzan &tomo'.
•
•
•
-ara indicar que un (ilo pasa por debajo de una pasada, se deja en blanco el cuadrito donde se cruzan &dejo'. El (ilo de urdimbre que va por encima de la pasada de trama se llama tomo. El (ilo de trama que pasa por encima del (ilo de urdimbre, dejándose la cuadrícula en blanco, se llama dejo.
El gr)fico e*plica que el "ilo; pasa por encima de las pasadas ;, 8, 5 por deba&o de las 2, 9, =. Al lado del gr)fico se muestra el te&ido "ec"o con esta le de ligamento.
C)rs" de li&a'ent" Es el n+mero mínimo de (ilos y pasadas necesario para definir el ligamento? es decir una evolución completa del enlace de los (ilos con las pasadas y de las pasadas con los (ilos. El curso de ligamento se repite en todo el tejido, en una dirección longitudinal y otra transversal. -uede ser cuadrado o rectangular, seg+n que el n+mero de (ilos sea igual o diferente al de pasadas, y, a su vez, regular o irregular.
Li&"tcnia Es todo lo concerniente a los ligamentos, su representación y la determinación del curso. Bastas on las porciones de (ilo flotante en la superficie del tejido. -ueden ser de urdimbre o de trama. e dan bastas de )rdi'bre cuando en un (ilo e%isten varios tomos seguidos en la cara superior del tejido. Las de urdimbre se representan por dos o más cuadritos tomados consecutivos, dispuestos en un mismo (ilo. on bastas de tra'a las formadas por varios dejos seguidos en la cara superior del tejido, apareciendo las bastas en la cara inferior del tejido. Las bastas de trama se representan por dos o más cuadritos consecutivos en blanco, dispuestos en una misma pasada.
2astas de urdim&re - trama.
!)nt"s de li&ad)ra on los puntos de infle%ión producidos en los cambios de posición de los (ilos o de las pasadas, al pasar de tomo a dejo o de dejo a tomo.
.2 Escal"nad" del li&a'ent"
En l"s te5id"s de calada se lla'a es'alonado a la s)'a de c)adr"s entre t"'"s. CLASES DE ESCALONADO
!"r )rdi'bre
!"r tra'a
Escal"nad" c"ntin)"
Escal"nad" disc"ntin)"
Escal"nad" $"r )rdi'bre =ndica qu: cantidad de pasadas o de filas (ay, dentro de una misma columna, entre el tomo de un (ilo y el del (ilo consecutivo. Escal"nad" $"r )rdi'bre direct" $ontando de abajoYarriba, de izquierdaYderec(a, a partir del primer cuadro de la parte baja de la izquierda. En este caso tenemos el siguiente escalonado 2,,*,*,2,* Escal"nad" $"r )rdi'bre indirect" $ontando de a de derec(aYizquierda, a partir del primer cuadro de la parte baja de la derec(a 3,",3,",", Escal"nad" $"r tra'a Es el n+mero de (ilos o de columnas dentro de una misma fila que (ay entre el tomo de una pasada y el de la pasada siguiente. Escal"nad" direct" $"r tra'a $ontando a partir del primer cuadro de la parte baja de la izquierda, de izquierda a derec(a y de abajo a arriba 3,,3,*,2,* Escal"nad" indirect" $"r tra'a $ontando a partir del primer cuadro de la parte baja de la derec(a, de la derec(a a la izquierda, y de abajo a arriba ,,2,",3," Escal"nad" c"ntin)" Es el escalonado que sigue una relación completamente regular. 2,2,2,2,2 Z e2 e Z Escalonado en urdimbre. 2 Z alto continuado en urdimbre y de izquierda a derec(a. Z alto continuado en urdimbre, de derec(a a izquierda, empezando por el e%tremo derec(o. [2 Z " uma total de (ilos y pasados del curso.
es'alonado 'ontinuo
Escal"nad" disc"ntin)" Es el escalonado que no sigue relación regular.
es'alonado dis'ontinuo
rdi'bre#
,,*,,3, &directo' 3,,2,,", &indirecto'
1ra'a#
",2,,2,2,* &directo' 2,3,,3,3," &indirecto'
.;. Base de e*"l)ci"nes Nilos y pasadas evolucionan entre sí en una relación de tomos y de*os. Esta relación es la que denominamos base de e*"l)ci"nes , que puede contemplarse por )rdi'bre y por tra'a.
!"r )rdi'bre elación de tomos y dejos en que cada (ilo evoluciona con las pasadas correspondientes dentro del curso del ligamento. En el ejemplo del gráfico cada (ilo toma tres pasadas y deja dos. , Y2
o bien b ,2
!"r tra'a elación de tomos y dejos en que cada pasada evoluciona con los (ilos respectivos dentro del curso del ligamento. En el ejemplo del gráfico cada pasada toma dos (ilos, deja uno, toma uno, deja uno. bt 2,*Y*,* o bien bt 2,*,*,*
.= L"s li&a'ent"s en l"s te5id"s de calada. Kn ligamento queda determinado al conocer su escalonado y su base de evoluciones, como (emos visto anteriormente? así puede (acerse el tejido deseado. i, por el contrario, tenemos una muestra de tejido y deseamos reproducirlo, para ello
necesitamos averiguar el ligamento? previamente determinaremos la urdimbre y el (az de este tejido muestra.
DE1ERMINACIAMEN1O EN LOS 1EQIDOS
Deter'inación del li&a'ent" de )n te5id" de calada. Esta es una operación que debe realizarse siempre en un ambiente bien iluminado. i el tejido es oscuro o muy fino, puede emplearse el cuenta(ílos o el microscopio a lo largo de la operación. i el tejido es perc(ado, el elemento que contenga menos pelo será la urdimbre. i este tejido presenta colorido a base de cuadros, estos suelen ser alargados en el sentido de la urdimbre. i el tejido es listado o contiene filetes, sea de ligamentos distintos o colores diferentes, las listas suelen ser por la urdimbre, y :sta más resistente que la trama. i el dibujo es un canal:, los bordones suelen ser en sentido de la trama. La densidad del tejido es tambi:n orientativa, ya que suele ser mayor por urdimbre que por trama. $uando se (a determinado lo que es la urdimbre del tejido cuyo ligamento se quiere analizar, se determinará el (az, colocando la muestra de tejido de forma que la urdimbre quede en vertical. El (az es la cara buena del tejido, fácil de determinar, con cierta práctica, por el aspecto general del tejido. i se da el caso de un tejido (ec(o con más de una fibra diferente, la de más calidad es la que generalmente cubre con mayor proporción el (az. Kna vez determinada la urdimbre y el (az de la muestra en cuestión, se procede al an"lisis del ligamento. 1ela enfieltrada Si el an4lisis se efect9a s"bre )na tela enfieltrada% " c"n lar&" $el" s)$erficial% el deste5id" res)lta dif0cil , c"n ries&" de r"'$er l"s (il"s. Se c(a')sca ent"nces% li&era'ente% la s)$erficie de la ')estra , se rasca la $arte c(a')scada (asta 8)edar el te5id" bien $elad" , $"der deste5er '4s f4cil'ente. 1ela a d"s caras $"r tra'a Se deste5e $"r )rdi'bre% 8)itand" $asadas% , se b)scar4 ent"nces la relación entre las d"s tra'as% se an"ta sta en la c)adr0c)la. 1ela a d"s caras $"r )rdi'bre Se deste5e la tela $"r tra'a% 8)itand" (il"s en *e7 de $asadas% , an"tand" l"s t"'"s , de5"s en la c)adr0c)la. En )n lad" se $"nen l"s (il"s 8)itad"s de la cara s)$eri"r en "tr" l"s de la cara inferi"r. Se c)entan l"s (il"s de cada lad" , se calc)la la relación entre ell"s. 1endre'"s (allad" el li&a'ent" de )na cara , de "tra , la relación de li&a'ent" entre a'bas. 1elas d"bles D"s "$ci"nes# deste5er cada tela $"r se$arad" " (acerl" c"'" si f)era )na tela sencilla. a@ deste5er cada tela $"r se$arad" En $ri'er l)&ar% b)scar la relación existente entre las d"s )rdi'bres , la d"s
tra'as. Des$)s t"'ar )na $ri'era ')estra del te5id" ,% c"n a,)da del alfiler% 8)itar l"s (il"s , las $asadas de la se&)nda tela% 8)edand" as0 la $ri'era tela c)," an4lisis de li&a'ent" se efect9a c"'" si f)era )na tela sencilla. A c"ntin)ación se t"'a )na se&)nda ')estra del te5id" en "rden a anali7ar s) li&a'ent" se 8)itan l"s (il"s , las $asadas de la $ri'era tela , 8)eda% as0% la se&)nda a("ra la deste5e'"s $"r se$arad"% re$itiend" t"da la "$eración de an4lisis , an"taci"nes. Obtenid"s l"s li&a'ent"s de las telas c"'$"nentes% se $r"cede a deter'inar la )nión " li&ad)ra. a. li&ad)ra s)$le'entaria El (il" 8)e li&a las d"s telas n" f"r'a $arte inte&rante de la tela d"ble. Se a*eri&)a t"'and" )n 4n&)l" de la tela d"ble e intentand" se$arar la d"s inte&rantes# es s)$le'entaria la li&ad)ra si la se$aración se c"nsi&)e f4cil'ente. Se b)scar4 la relación entre l"s (il"s " $asadas de li&ad)ra , l"s de )na de las d"s telas% se c)entan l"s ele'ent"s 8)e *an entre d"s $)nt"s c"nsec)ti*"s de li&ad)ra , se an"ta est" en el dib)5" 5)nt" c"n el rest" del an4lisis
a.2 li&ad)ra n" s)$le'entaria a.2.# (ay (ilos de la segunda tela que pasan por encima de (ilos y pasadas de la primera. Vuitando todas las pasadas de la segunda tela, caen los (ilos de :sta que no ligan con la primera tela, así se busca la relación entre los que ligan y los que no, y el n+mero de pasadas de la primera que van entre dos puntos de ligadura consecutivos. a.2.2# (ay pasadas de la segunda que pasan por encima de (ilos de la primera. Vuitando todas las pasadas de segunda tela caerán los que no están ligados con la primera? se busca así la relación entre los que ligan y los que no, y el n+mero de (ilos de la primera que (ay entre dos puntos consecutivos de ligadura. b@ deste5er c"'" si f)era )na sencilla ;ntes que nada, buscar la relación e%istente entre los (ilos y las pasadas de cada tela, marcándolo en la cuadrícula que le corresponde. Luego destejer y proceder al análisis como en la tela sencilla, (asta que las series se repitan. /arcar los tomos correspondientes a la disposición preliminar, 1espu:s los de ligamento de la primera tela, a continuación marcar los de ligamento de la segunda tela. Las marcas deben (acerse de forma que se distingan &por color, trazo, intensidad, etc.' y se interpreten correctamente los de una y otra tela. Halta averiguar y anotar los puntos de ligaduras entre las dos telas integrantes. Muestra de tejido para analizar el ligamento
situar la muestra mirando al (az y la urdimbre en vertical. 2 quitar algunos (ilos del lado izquierdo y de la parte superior, (asta (acer un fleco de al menos medio cm. ; tomar un papel cuadriculado, con dos rectas perpendiculares que serán los límites del tejido muestra, y situarlo al lado de :ste. = con un alfiler, levantar la primera pasada de la parte superior, sin sacarla del fleco. analizar y contar las evoluciones de dic(a pasada, anotándolas en la primera pasada superior de la cuadrícula tomo 2, dejo 2, tomo 2. sucesivamente se van leyendo y anotando las evoluciones de esta pasada, una debajo de otra, (asta comprobar que (an empezado a repetirse id:nticas evoluciones, tanto por urdimbre como por trama. G el dibujo obtenido será el ligamento (allado en este análisis. Kn operario e%perimentado en el análisis de ligamento, puede no necesitar destejer la muestra y, nada más con ayuda del cuenta(ílos, ser capaz de dibujar el ligamento. ; veces es necesario destejer el (ilo por trama, en vez de urdimbre, por la complejidad del mismo? en cuyo caso, se gira la muestra H y se (ace que los tomos sean dejos y los dejos tomos.
. 1e5id"s de calada .= L"s li&a'ent"s en l"s te5id"s de calada. .=. Clasificación de li&a'ent"s $on el conocimiento adquirido en el análisis de ligamentos en los tejidos de calada, (acemos una clasificación de los fundamentales seg+n la oferta que e%iste en la industria te%til y el estudio de cada uno. Los ligamentos pueden ser SIM!LES y COM!ES1OS
LI>AMEN1OS SIM!LES Entre los ligamentos si'$les se encuentran los b4sic"s ya estudiados el de tefet4n, la sar&a y el ras". Deri*ad"s de est"s b4sic"s deri*ad"s del tafet4n la esterilla el teletón acanalado deri*ad"s de la sar&a la sarga acanalada • •
•
• • • •
la sarga batavia la sarga romana la sarga satina la sarga compuesta
deri*ad"s del ras" • • • • •
raso acanalado oblicuo raso acanalado mi%to raso diagonal raso en granito rasos irregulares
LI>AMEN1OS COM!ES1OS 1e los ligamentos COM!ES1OS los más destacados son li&a'ent"s $"r trans$"sición% li&a'ent"s a'al&a'ad"s% radiad"s% s"'bread"s% listad"s , c)adr"s. 1e esta clasificación estudiamos los ligamentos básicos, que son los fundamentales para comprender todos los demás, tanto los derivados como los compuestos.
Descri$ción de l"s li&a'ent"s b4sic"s Li&a'ent" de tafet4n Es la te%tura más simple. u curso consta de 2 (ilos y de 2 pasadas, evolucionando unas y otras en alternancia. Es un ligamento neutro. Li&a'ent" de sar&a Ligamento simple, con escalonado directo o inverso Z * y de curso \ 2. -resenta bordones inclinados en sentido diagonal (acia la izquierda o (acia la derec(a, seg+n sea su escalonado. i bien el n+mero posible de sargas es ilimitado? las más corrientes son la sar&a de tres y la de c)atr", representadas aquí. Enunciado general n e * o bien * e n siendo n\*
Li&a'ent" de ras" Es un ligamento simple cuyos puntos de ligadura quedan separados y equidistantes entre sí. -roduce una superficie más deslizante que los otros. Enunciado general ' e n &m y n deben ser primos entre sí y \*'
.=.; 1i$"s de li&a'ent"s e dan tres tipos de ligamentos ligeros o pesados, seg+n que la cubriente sea más de trama que de urdimbre, y neutros si la cubriente es a partes iguales. Li&a'ent"s li&er"s e dan si la trama cubre más la cara superior del tejido que la inferior. e dice, en este caso, que la trama domina sobre la urdimbre. Escalonado e* &sarga de 3' * &08/8' Dase evolución b !!!!!!!!! &1E8' Li&a'ent"s $esad"s La urdimbre cubre más la cara superior del tejido. La urdimbre domina sobre la trama. Escalonado e* &sarga de 3' Dase evolución b !!! * Li&a'ent"s ne)tr"s En ellos se da igualdad de cubriente entre la urdimbre y la trama. Escalonado e* &arga de 3' 2 Dase evolución b !!! 2
. 1i$"s de te5id"s de calada 1elas sencillas o 1elas de d"s caras o D"bles telas o 1elas '9lti$les o 1erci"$el"s , $anas o 1e5id"s de ri7" o Esta sencilla clasificación obedece a la fórmula con que en los tejidos de calada intervienen los elementos que los constituyen y que (emos estudiado (asta aquí.
1elas sencillas on las formadas por * urdimbre y * trama. 1elas a d"s caras 0ejidos compuestos a base de 2 urdimbres y * trama &tela a dos caras por urdimbre' o de 2 tramas y * urdimbre &tela a dos caras por trama'. 1elas d"bles Hormadas por dos telas sencillas superpuestas, compuestas por 2 urdimbres y 2 tramas. ;mbas telas pueden estar unidas de diferentes maneras. 1elas '9lti$les $ompuestas por diversas telas simples que van uni:ndose entre sí &aplicación en tapicerías'. 1erci"$el"s , $anas 0ejidos formados por * urdimbre y * trama que forman el cuerpo del tejido &basamento' y otra urdimbre y otra trama que al ser cortada produce una superficie velluda. ;demás los terciopelos pueden ser 1erci"$el"s $"r tra'a &panas' 1erci"$el"s $"r )rdi'bre 1erci"$el" en d"ble $ie7a 1erci"$el"s $"r tra'a $anas@ $onstan del basamento y otra trama destinada a producir bastas al ser cortada. 1erci"$el"s $"r )rdi'bre $onstan del basamento y otra urdimbre para formar los penac(os al ser cortada. 1erci"$el"s en d"ble $ie7a $onstan de 2 urdimbres y 2 tramas para el basamento, más * urdimbre que va ligando alternativamente con la primera y segunda tela formando los penac(os. 1e5id"s de ri7" $onstan del basamento y otra urdimbre destinada a formar el rizo. -ueden serlo bien por una cara o bien por las dos.
2. El telar de calada El telar de calada es la máquina que se emplea para la fabricación de los tejidos de calada, es decir los formados por urdimbre y trama en su forma más elemental. Esta máquina tiene los órganos operadores dispuestos de la siguiente manera En primer lugar, por derec(a, el $le&ad"r de )rdi'bre , del cual se desenrolla la urdimbre (acia adelante? el conjunto de (ilos de urdimbre pasan por los guia(ilos y se desvían adoptando la dirección en que se les va a insertar la trama, en este caso (orizontal. eguidamente forma la cr)7, mediante las ca>as, y a continuación pasa a trav:s de los lizos, los cuales, con su movimiento alternativo vertical, cierran y abren la calada. 1espu:s el bat4n, animado de un movimiento de vaiv:n, compuesto por la tablas por donde corre la lan7adera, por entre las p+as por donde pasa la urdimbre y del pasamano que sujeta la parte superior de la p+a. La lanzadera pasa por dentro de la calada, guiada por las mesas y la p+a, y deja detrás de ella un trozo de (ilo de trama llamado pasada. La lanzadera (a pasado de un golpe y el batán avanza mientras avanza la calada y la p+a prensa la pasada +ltima contra la pasada anterior. El tejido contin+a (orizontalmente
(acia adelante, pasa sobre el catc(apit y se dirige (acia abajo envolviendo un cilindro revestido de un material áspero al que se enganc(a por fricción y finalmente se enrolla. En el telar de 'an" la estructura solía ser de madera, con el batán suspendido arriba y tenía un banco para el tejedor, con una mano impulsaba la lanzadera de un e%tremo a otro y con la otra empujaba el batán para juntar las pasadas, mientras con sus pies pisaba alternativamente los pedales que movían los lizos. $uando (abía tejido un trozo de tela el tejedor paraba la operación y enrollaba a mano el tejido producido y desenrollaba la urdimbre para seguir tejiendo. En el telar 'ec4nic" el operador interviene para subsanar las averías del tejido, la más com+n de las cuales es la rotura del (ilo de trama, rotura que se restablece anudando dic(o (ilo. En este telar mecanizado, de metal resistente, el batán es articulado por la parte inferior. 0iene dos ejes principales el superior se llama ci&Te+al y transmite la fuerza del motor por medio de un embrague. El árbol tiene dos cigAe>ales que transmiten al batán movimiento de vaiv:n, unos engranajes transmiten el movimiento al eje inferior llamado árbol de excntricas que gira a *Y2 velocidad del anterior y gobierna todos los mecanismos que (acen una evolución completa cada dos pasadas. ; cada pasada se desenrolla la cantidad justa de urdimbre necesaria? el mecanismo puede ser un simple freno de cuerda o de correa o cadena tensada con pesos que act+an sobre unos tambores colocados a cada e%tremo del plegador de urdimbre. En este freno repercute cada pasada y deja desenrollar la urdimbre con una cierta tensión, pero el inconveniente va aumentando en proporción inversa al diámetro del rollo de urdimbre y (ay que ajustar constantemente los pesos. -ara evitarlo e%isten reguladores positivos y negativos de desenrollado de la urdimbre, que dan una tensión constante al mecanismo.
El &)ia(il"s puede no e%istir, como en los telares de seda, o ser una barra fija o una corredera oscilante, sometidos a la acción de unos muelles que transmiten la tensión necesaria a la urdimbre, en cuyo caso la oscilación del coronet guia(ilos act+a sobre el regulador y grad+a el desenrollamiento de la urdimbre. Entre el guia(ilos y los lizos están las ca>as que forman la cruz, para mantener los (ilos ordenados, y el paraurdimbre cuya misión es parar el tejido cuando se rompe un (ilo de la urdimbre. eguidamente están los li7"s, que suben y bajan formando la calada. $uando el ligamento es a la plana, el movimiento es producido por dos e%c:ntricas en el mismo árbol, puesto que el curso del ligamento es de dos pasadas. -or la parte superior los lizos van colgados de un mecanismo de contraefecto que (ace que cuando un lizo baja el otro sube. i es un ligamento entre y *2 &sargas, satenes' y no se necesitan más de unos *2 lizos, las e%c:ntricas se sit+an en un árbol independiente llamado juego de e%c:ntricas que da una vuelta por cada curso de trama del ligamento. $on el telar llamado de 3aristol se pueden mover (asta 23 o 2 con un curso de trama de un centenar de pasadas? aunque si el dibujo es de grandes dimensiones es necesario utilizar la máquina acquard, o sus derivadas )erdol, )icenzi, que (acen posible mover más de mil (ilos independientemente los unos de otros. El tejido acabado de (acer tiene tendencia a encoger, por ello los telares tienen mecanismos que regulan esto a voluntad. -ero la ingeniería te%til se (a dedicado
especialmente a aumentar la velocidad de tejido? pasar de un lado a otro de la urdimbre la lanzadera, que tiene un peso considerable, es avanzar en cada pasada nada más que el grueso de un (ilo de trama? así (an surgido los telares sin lanzadera, en los cuales por dentro de la calada solamente se pasa la cantidad de (ilo necesaria para una pasada, procedente de una gran bobina estacionaria situada a un lado del telar. -ero esto tiene el inconveniente de que los bordes de la tela quedan abiertos, porque el (ilo de trama es cortado en sus dos e%tremos, a diferencia de lo que ocurre con la lanzadera, que dobla el (ilo de trama en el final de cada pasada? la primera soclución aportada (a sido doblar en sentido inverso a su pasada cada (ilo de trama, creando un falso cierre? los tejidos construidos con este sistema se reconocen porque tienen los orillos algo más gruesos que el resto del tejido. -ero, puesto que el aumento de velocidad en tejeduría consiste esencialmente en la velocidad de trama, en la b+squeda de esta progresión se (an patentado diversos sistemas de inserción de tra'a .
$elar de calada
2. El telar de calada
2. 1i$"s de inserción $"r tra'a en el telar de calada
6l-sica lan.adera
7royectil ulser o Keys
S)lser =ntroduce la trama por medio de proyectiles Inserción de tra'a $"r 'edi" de la cl4sica lan7adera, que puede impulsarse de forma manual o con una pinza que lleva el (ilo de trama. mecanizada.
#nserci/n con dos barras, tipo transfer Dornier, 5usken, ach
barra de pin.a, para trama 8ate; e #Cer IUer. =ntroduce la trama por medio de lanzas rígidas con pinzas desde un lado de la urdimbre.
#nserci/n por trama por Ballbe Ballbe &catalán' =ntroduce la trama por medio de bandas metálicas con pinzas, de forma unilateral.
$ransfer Dra 7e
El D"rnier &una variación del BA&&B% ' tiene dos pinzas bilaterales? todos los sistemas de pinzas bilaterales aumentan al doble la velocidad de trama, porque el recorrido de cada pinza llega (asta la mitad de la urdimbre y allí una pinza transfiere el (ilo a la otra. )ariaciones del #W%R son los DRA7%R, 5K%" , E@B%R6A, R!64%R, A6 , con igual sistema de inserción de trama pero de forma bilateral, desde los dos lados de la urdimbre. El %&#$%R y 7R#"6% insertan la trama por medio de un c(orro de agua. "U" In*esta &de la antigua $(ecoslovaquia' 0elar sin lanzadera, con inserción de la trama por un c(orro de aire. la tra'a $"r 'edi" de )n c("rr" de a&)a.
"U" In*esta de la anti&)a C(ec"sl"*a8)ia@# 1elar sin lan7adera% c"n inserción de la tra'a $"r )n c("rr" de aire.
#nserci/n sistema KoCo 0 #n
#nserci/n sistema Wger
.2 1elares es$eciales El telar a la plana tiene una sola lanzadera y un solo juego de e%c:ntricas para mover los lizos. Las variaciones típicas de otros telares suelen ser las siguientes. TELAR DE ALTO y 2A4O LI5O antiguo telar manual de urdimbre vertical u (orizontal para fabricar tapices y alfombras. EL TELAR DE CA4ONES
tiene uno o dos juegos de cajones y puede tejer mas de una trama ¶ terciopelos y panas'. TELAR CIRC!LAR
de urdimbre vertical dispuesto en forma cilíndrica y con lizos (orizontales que act+an radialmente y en el cual las lanzaderas describen un movimiento circular continuo, impulsadas por imanes u otros sistemas que producen un tejido tubular.
$aracterísticas estructurales de los tejidos de calada La e%presión de estas características en la forma que es usual aporta una serie de datos suficientes para definir el tejido o tela al que se refieren. *T -E8 ! -eso por m2 o por m. lineal 2T 1E9=1;1 1E N=L;18
2a. NilosYcm. 2b. -asadasYcm. T 0W0KL8 1E N=L;18 3T L=C;/E908
"T 1EH8/;$=M9 4T ;D;VK=LL;18 5T =C=1EB ; L; HLE<=M9 6T E=0E9$=; ;L E)E90;18 7T E=0E9$=; ; L; -EH8;$=M9 *T E=0E9$=; ;L ;C;18 **T E=0E9$=; ;L E9C;9$NM9 *2T E=0E9$=; ;L 1EC;8 -8 ELE/E908 -K9B;90E *T E=0E9$=; ; L; 0;$$=M9 *3T E=0E9$=; ; L; ;D;=M9 *"T H8/;$=M9 1E 7#&&#"5
;. L"s &ner"s de $)nt"
Dásicamente tricotar o (acer punto consiste en (acer pasar un lazo de (ilo a trav:s de otro lazo utilizando dos agujas. La costumbre de tejer a mano viene de tiempos tan antiguos como el telar? en el pasado reciente era :sta una costumbre popular. 9o sólo los su:teres son prendas nacidas del g:nero de punto. 1esde la -C/ se puso de moda el pasamonta>as, del que se encuentra un símil en culturas tan lejanas de la europea como la incaica de los ;ndes? son dos ejemplos de la vestimenta actual originarios del g:nero de punto o tricot .
La base del &ner" de $)nt" es la 'alla% 8)e $)ede f"r'arse de d"s 'aneras
o
en sentid" trans*ersal# &ner" de $)nt" $"r tra'a
o
en sentid" l"n&it)dinal# &ner" de $)nt" $"r )rdi'bre
>ner" de $)nt" $"r tra'a Kno o varios (ilos juntos van formando la malla en sentido transversal. esulta bastante elástico y se emplea para jers:is, prendas deportivas, ropa interior, medias y calcetería. i se rompe un (ilo, tiene tendencia a formar la llamada GcarreraG. La malla se puede des(acer de arriba a abajo. >ner" de $)nt" $"r )rdi'bre En este caso la malla se va formando longitudinalmente por varios (ilos, pudiendo a>adirse, además, unos (ilos &pasadas' en sentido transversal y otros de urdimbre en sentido longitudinal que no formen mallas. El g:nero de punto por urdimbre es el llamado indesmallable, porque es prácticamente imposible que se des(aga. En :l no se forman GcarrerasG. esulta un g:nero bastante estable, por lo que se emplea para lencería y corsetería, prendas en las que la elasticidad viene determinada más bien por el tipo de fibra que se emplea.
;. M48)inas de te5id" de $)nt" En el siglo <=< aparecieron las primeras máquinas de tricotar, pero su auge se dio coincidiendo con la idea de que las prendas de punto de lana o algodón eran muy (igi:nicas. Noy día contin+a esa costumbre, pero el g:nero de punto es además una industria de gran producción y se tejen gran variedad de prendas y con gran variedad de fibras? producción consolidada ya en el mundo de la moda. La máquina de tricotar puede ser de disposición rectilínea o circular, obteni:ndose con ellas g:nero abierto o tubular, y además piezas de formas determinadas. MINAS DE 1EQIDOS DE !N1O DE RECO>IDA RECTILINEAS
0elar de Lee 0elar de -aget 0elar de $otton 0ricotosas 0ricotosas de mallas vueltas CIRC!LARES
1e platinas 1e mallosas &franc:s' 1e batería &ingl:s' 0ricotosas circulares 0elares tandard DE RDIMBRE RECTILINEAS
@etten /ilan:s ac(el 8"8 CIRC!LARES
/aratti
Capítulo 1 "undaentos de la (eoría del Color La lu>% El color% 3orfología y siología del proceso visual 1. La lu. 2. El color. D.. El color es una impresión sensorial. 3. orolo/ía ! fsiolo/ía del proceso 6isual. /. Estructura de la retina. /.D Kio!sica y qu!mica del proceso visual. <. Los colores priarios. =. Deectos del ór/ano de la 6ista >. 'icolo/ía de la percepción cro0tica. N. >a-ones objetivas. N.D >a-ones subjetivas.
Iniciar el est)di" del c"l"r en el textil es dar el $as" decisi*" $ara e'$render el ca'in" de la creati*idad en esta ind)stria , en esta $r"fesión. La 'ateria $ri'a 8)e (e'"s *enid" c"nsiderand" *a a ser t"'ada en n)estras 'an"s $ara sentirla% $ercibir en ella las c)alidades 8)e b)sca'"s en "rden al f in 8)e $erse&)i'"s , '"delarla (acia ese destin" 8)e "tras $ers"nas " n"s"tr"s 'is'"s tene'"s reser*ad" $ara ella# la ind)'entaria% *estirn"s% ad"rnarn"s% transf"r'arn"s.
. La l)7 Es )na ener&0a *ibrat"ria de nat)rale7a electr"'a&ntica. La (istoria del conocimiento de la luz es sumamente interesante, por controvertida, en particular desde que =saac 9eUton formuló &a>o *45' su teoría corpuscular y con su omnímodo poder de influencia, desde la ;cademia de $iencias de Londres, la impuso a sus seguidores y se mantuvo durante más de un siglo. -ara 9eUton, la luz era un c(orro de partículas emanadas de una fuente &la fuente de luz' y que introducidas en el ojo producían la sensación visual. Nuygens y NooF, contemporáneos de 9eUton, formularon otra teoría, la ondulatoria, pero fue acallada en su momento. 0uvo que llegar el =CL8 <=< y, acumuladas muc(as pruebas contra la teoría de 9eUton, 0(omas Joung replanteó la teoría ondulatoria con e%perimentos suyos, continuados por ;gustín Hresnel, que a>adió razonamientos matemáticos, para *6 la antigua teoría de Nuygens era plenamente aceptada La luz es una energía ondulatoria. $on ello se e%plican las propiedades fundamentales de la luz conocidas (asta ese momento. En *64 /a%Uell publica su teoría seg+n la cual las ondas de la luz son de naturaleza electromagn:tica. En *665 Nertz confirma la teoría de /a%Uell produciendo y detectando dic(as ondas electromagn:ticas en el laboratorio. Las propiedades y las leyes de la luz quedan e%plicadas y demostradas? pero en ese momento surgen otras cuestiones, como Gel fenómeno fotoel:ctricoG descubierto por Nertz, que (acía temer que 9eUton tenía su parte de razón. Hinalmente el sabio de los sabios, ;lbert Einstein, refunde en *7" todas las teorías antiguas &ya los griegos formularon leyes sobre la refle%ión y refracción de la luz', modernas y contemporáneas a :l, volviendo a la teoría corpuscular además de la ondulatoria. entados los inicios de la teoría cuántica de la luz, :sta queda aceptada desde los a>os 2 del presente siglo. Noy día, la física nuclear e%ige un nivel de conocimientos tan elevado que avanzar en el razonamiento sobre esta cuestión queda fuera de nuestro alcance y reservado a aquellos prestigiosos científicos, que, quizás en un futuro pró%imo, nos lo (arán comprender.
Act)ali7ación 2JJG. C"'$endi" edit"rial@
-ara los tiempos actuales, antes de finalizar la primera d:cada de =CL8 <<=, ya es indispensable tomar en consideración las nuevas y revolucionarias teorías científicas acerca de la percepción de la luz y del color por el ser (umano. En este tema que nos ocupa aquí, como en casi todos los campos de nuestro conocimiento, es de vital importancia lo que las tecnologías digitales están aportando a nuestro modo de saber, de aprender y de investigar. -articularmente lo que se viene denominado como = 9H8/R0=$; 8$=;L, dentro de la = 9CE9=EW; = 9H8/R0=$;, nos está dando qu: pensar acerca de la capacidad GcientíficaG de nuestro cerebro, acerca de su
e%traordinario poder de almacenar y fijar memoria, de procesar ingentes cantidades de datos, acerca de la rapidez con que (ace este proceso y, sobre todo, acerca de la capacidad de síntesis, que es, en definitiva, lo que en verdad nos (ace inteligentes. Los investigadores en = 9H8/R0=$; 8$=;L nos están diciendo que nuestros sentidos son efectivamente importantes captores de información acerca de cuanto nos rodea, pero que esa cantidad de información es bastante menor de lo creído (istóricamente? dic(o de otro modo, lo que sabemos por los sentidos es muc(o menos de lo que en realidad sabemos acerca de cuanto vemos, oímos, olemos, gustamos y palpamos. La = 9H8/R0=$; 8$=;L y los estudios sobre el ;19 y el CE98/; avanzan en paralelo o conjuntamente, de forma que nos acercamos ya a la comprensión de cómo es y en qu: consiste la memoria (istórica de nuestro cerebro, a una idea más cierta de lo que es el saber (umano, sin que siquiera se pueda imaginar un (orizonte o un límite a este saber. -ero lo que ya se da por sentado es que eso que (emos llamado nuestra percepción sensorial es sólo en una peque>a parte nuestra percepción mediante los sentidos, y que es nuestro cerebro el principal y decisivo autor del producto cognoscitivo sensorial. La gran teor3a de la lu. y del color que cada persona tenemos elaborada en la e%periencia de cada día, en toda nuestra vida, y probablemente en nuestras vidas anteriores &(eredadas en el ;19 con que venimos al mundo', es esencialmente un producto cerebral (umano. Lo que nuestros ojos entregan a nuestro cerebro es muc(o menos de lo que en nosotros (ay almacenado como conocimiento visual. 9o vivimos sólo con una percepción biofísica y bioquímica del color? es muc(o más? es un vasto conjunto de sensaciones e ideas muy elaboradas lo que conforma nuestra final percepción de luz y color? es una cultura humana del color . 9o estamos obviado el estudio de la Hísica de la Luz y el $olor, tema de este capítulo. 9o estamos apartándonos del estudio de la naturaleza de los colores. Lo que estamos apuntado es en relación, precisamente, a la importancia del componente social que e%iste en nuestra percepción del color. Esto es de suma importancia en la teoría social de la moda, amplio tema este que sí es materia de nuestro estudio, como dise>adores de producto de moda e indumentaria.
C"'9n'ente lla'a'"s l)7 al es$ectr" *isible de radiaci"nes electr"'a&nticas% 8)e tienen )na l"n&it)d de "nda c"'$rendida entre = , G x J G 'etr"s. -or e%tensión, luz se llama tambi:n a las franjas de radiaciones fronteras a :sta, con longitudes de onda superiores e inferiores, infrarrojo y ultravioleta. Ese espectro visible para el ojo (umano está situado entre las frecuencias de **" y **3 Nz.
2. El c"l"r 2. La refracción del es$ectr" *isible 1el espectro grande e%traemos y ampliamos el espectro visible y representamos, de forma gráfica, qu: es el color, qu: son los colores, cual es el resultado de la suma de todos los colores &el blanco Z luz blanca, luz día' y qu: es la ausencia de color, el negro &la ausencia de luz'. ;ntes de pasar al punto siguiente, el de la percepción del color, qued:monos con una idea clara, con un punto de referencia específico que es fundamental para entender este grupo de lecciones que tratan de los mecanismos de
funcionamiento de los colores en los tejidos. Ese fundamento al que nos referimos es que el color no e%iste en la materia, no busquemos pues el color como algo palpable. En el mundo físico e%iste materia y energía. En esa energía vibratoria visible llamada luz es donde está aquello que en nuestro sistema visual suscita la sensación de color.
La ener&0a l)7 lle&a a la 'ateria , en s) enc)entr" se dan tres $"sibilidades# a@ 8)e la l)7 sea abs"rbida $"r esa 'ateria b@ 8)e la l)7 sea refle5ada $"r esa 'ateria c@ 8)e la l)7 tras$ase esa 'ateria
9aturalmente, estas tres posibilidades pueden tambi:n combinarse entre sí. eg+n qu: luz y qu: franja del espectro visible sea absorbida por esa materia, de esa materia o de ese objeto material saldr-n unos colores u otros. ]XVu: es lo que (ace que un objeto material absorba o refleje uno u otro segmento del espectro visibleX ]u estructura molecular. Eso es, por tanto, lo que estudiaremos al llegar al capítulo del color y los colorantes en el te%til. ;>adamos a esto una segunda observación la luz no sólo act+a trasmiti:ndonos información visual? recu:rdese su naturaleza electromagn:tica, su definición de energía. $omo tal actuará provocando reacciones físicas y químicas en la materia inorgánica y orgánica.
2.2 El c"l"r es )na i'$resión sens"rial. i (emos determinado que *e'"s un color, que seg+n la luz que entre en nuestro ojo sentimos un color u otro, (abremos llevado la Gcuestión colorG al terreno de lo sensorial. En el mundo e%terno a nuestro sistema visual no e%iste el color? ese mundo es incoloro. La materia es incolora y la luz es incolora. El color sólo e%iste como impresión sensorial del individuo que ve un objeto material. La sensación GcolorG es el producto conceptual elaborado por nuestro cerebro a partir de los datos emitidos por el ojo que ve un objeto iluminado, un objeto sobre el que incide la energía que llamamos luz. En t:rminos absolutos, al (ablar de luz nos referimos a la luz del sol, la luz día, que posee completo el espectro de luz visible. En ese sentido, ver blanco &sensación de color blanco' es ver todo el espectro visible, comprendido entre el infrarrojo y el ultravioleta, ambos e%cluidos. )er negro &sensación de color negro' es no ver nada de ese espectro visible. i en vez de referirnos a la luz nos referimos al objeto que vemos lo vemos blanco si ese objeto refleja todo el espectro visible? y lo vemos negro si ese objeto no refleja nada del espectro visible. El aspe'to 'olor de )n "b5et" recibe el n"'bre de c"l"r de ese "b5et".
;. M"rf"l"&0a , fisi"l"&0a del $r"ces" *is)al La e%plicación del fenómeno visual requiere un análisis pormenorizado del espectro de
la fuente de luz, su interacción con la materia u objeto iluminado y la detección e integración de los datos visuales por el ojo (umano y por el cerebro. )amos a e%plicar la percepción visual del color y en una e%posición sencilla podemos decir que el "5" ()'an"% dentr" de s) en*"lt)ra% $"see# o
)n estrat" de rece$t"res , en el fondo del ojo
o
)n siste'a de lentes enfocando la luz que incide en ellos
o
)n siste'a de ner*i"s para conducir al área correspondiente en el cerebro los impulsos generados por estos receptores.
!AR1ES E COM!ONEN ES1OS SIS1EMAS
El cristalin" Es una lente orgánica que está perfectamente ensamblada en la estructura física del ojo. Está formada por dos capas de c:lulas epiteliales, modificadas, de gran elasticidad, que le confieren la capacidad de responder a la presión de los m+sculos que lo rodean, modificando su curvatura y modificando así la distancia focal de ese sistema óptico.
El iris ;nte el cristalino está situado el iris, m+sculo circular que se contrae y dilata automáticamente seg+n la intensidad de la luz, actuando como diafragma.
La córnea La parte anterior y e%terna de este sistema, delante del cristalino, es la córnea, transparente, formada por un tejido conjuntivo denso y rígido, actuando como un protector físico. $ontin+a por los lados del ojo con el tejido opaco de la esclerótica.
La esclerótica Es :sta la envoltura resistente del globo ocular, abierta en el lado posterior, por donde sale el nervio óptico, que se observa desde el cristalino y se denomina blanco del ojo. E%cepto en el área de la córnea, que es una ventana transparente de una sola capa, en el resto del ojo esa esclerótica está formada por tres ca$as s)$er$)estas , que se pueden separar para su estudio la exteri"r &de soporte', la 'edia, la retiniana.
La ca$a 'edia de la esclerótica, densamente vascularizada, en los dos tercios posteriores del ojo y alrededor de la retina, es una membrana llamada c"r"ides y está recubierta de cl)las $i&'entadas con un pigmento negro de tipo melamínico, que tienen la virtud de absorber la luz, funcionando como una cámara negra, impidiendo que la luz que penetra en el ojo se refleje en sus paredes y a trav:s de la retina? la refle%ión de la luz en esa cámara la (aría borrosa, aunque estuviera bien enfocada por la lente. La esclerótica en la parte delantera del ojo, alrededor del cristalino, se (ace más gruesa, está pigmentada tambi:n de forma que le da al cristalino el color con que lo vemos desde el e%terior? seg+n ese pigmento tenemos ojos verdes, azules, negros o casta>os. La retina El otro tercio de la capa esclerótica, la retiniana, frontal al cristalino, es lo que se llama retina. ; su vez está constituida por dos capas una tambi:n pigmentada, la base, y otra superficial, formada por dos tipos de c:lulas nerviosas denominadas c"n"s y bast"nes, que son los fotorreceptores. Kn rayo de luz que llega a nuestros ojos atraviesa el siguiente camino (asta llegar a la retina la córnea en primer lugar? despu:s la cámara anterior del ojo, entre la córnea y el cristalino? está lleno de sustancia llamada (umor acuoso? sigue por la abertura del iris y atraviesa el cristalino y el llamado (umor vítreo, sustancia gelatinosa que llena toda la cámara posterior del globo ocular? por +ltimo, llegado a la retina, forma en ella una imagen invertida correspondiente con aquello que (ay en el campo visual.
;. Estr)ct)ra de la retina
En el polo posterior del ojo, opuesto al cristalino, una peque>a zona de la capa retiniana de * milímetro cuadrado se adelgaza y no posee c:lulas bastones pero sí conos en muc(a mayor cantidad, unos ".? tampoco tiene vasos sanguíneos? es de aspecto amarillento y se llama '4c)la l9tea, que constituye la fó*ea central o punto de má%ima agudeza visual del ojo. En la retina del ojo (umano, la capa nerviosa que recubre a la pigmentada posee dos tipos de c:lulas fotorreceptoras parecidas entre sí, las que (emos llamado c"n"s y bast"nes, por el aspecto que tienen al ser observados desde el e%terior. $ada c:lula de esta capa de fotorreceptores tiene una terminación dendrítica que se e%tiende (acia la capa epitelial pigmentada. Los a%ones de c:lulas c:lulas conos y bastones conectan conectan con otras c:lulas bipolares, con sólo dos terminaciones dendrita y a%ón? estos a%ones conectan a su vez con las dendritas de la tercera capa, la más interna, en la que están las c:lulas ganglionares? los a%ones de :stas salen (acia el borde de la retina, donde doblan en ángulo de 7X y se dirigen al arranque del nervio óptico. Este punto de arranque del nervio óptico se llama papila óptica y no e%isten en ella fotorreceptores. En la fó*ea tiene l)&ar la 'edida del c"l"r. Cada c"n" de la fó*ea est4 c"nectad" a )na s"la fibra del ner*i" ó$tic".
Los bast"nes y c"n"s de la retina están orientados no (acia la luz incidente en el ojo sino al contrario, (acia el interior, (acia la capa más profunda de la retina, de donde reciben el estímulo luminoso. L"s bast"nes sól" $erciben c"l"res acr"'4tic"s# ne&r"s% &rises , blanc"s. ; ellos les corresponde la visibilidad nocturna. 1e noc(e vemos el rojo como negro y el azul como grisáceo. L"s c"n"s $erciben l"s c"l"res cr"'4tic"s% a'arill"% r"5"% *erde% a7)l a ellos corresponde la visibilidad diurna. En el ojo (umano (ay alrededor de 4.. de conos, *2.. de bastones y *.2. fibras fibras nerviosas en cada nervio óptico.
;.2 Bi"f0sica , 8)0'ica de la *isión Los estudios más recientes (acen pensar que el proceso visual es un fenómeno (íbrido
de física y bioquímica. -or una parte, corrientes el:ctricas nerviosas, en el ojo, funcionan como una computadora visual en sistema binario c:lulas ganglionares que se encienden o no se encienden con un estímulo, sí y no, y *, respondiendo selectivamente ante determinadas longitudes de onda del espectro luminoso visible, separando estas longitudes longitudes en los colores rojo, verde y azul. -or otra parte, la bioquímica, fija el principio principio del estímulo visual visual en la absorción de la luz en la retina retina por los pigmentos visuales constituidos por la r"d"$sina , que es un compuesto cromóforo en unión covalente a una apoproteína llamada "$sina? este compuesto cromóforo es un derivado del cisretinal , muy semejante en su formación molecular con la #itamina A. En el segmento interno del bastón se realiza la síntesis de proteína en una de sus zonas &ver el gráfico de los bastones'? en la otra más interior está el n+cleo y, despu:s de un estrec(amiento, el cuerpo sináptico que inserta muc(as terminaciones nerviosas, punto final de cone%ión cone%ión a las dendritas dendritas de las c:lulas c:lulas bipolares.
En c)ant" a la *isión cr"'4tica% cr"'4tica% el $r"ces" $r"ces" bi"8)0'ic" es el si&)iente# o
o
La luz incide en la rodopsina y la impele a :sta a una nueva estructura transitoria de isómero &prelumirrodopsina'? se (a dado pues, en ese momento, el fenómeno bioquímico de e%citación visual. e (a desdoblado la rodopsina en lumirrodopsina y metarrodopsina y finalmente, mediante (idrólisis, la opsina se separa del retinal.
La percepción visual cromática depende pues de los distintos $i&'ent"s %otopsinas' que contienen los tres tipos de conos retinianos? cada cono tiene, & %otopsinas como resultado de ello, su curva específica de absorción espectral. -ara abundar en la naturaleza mi%ta del fenómeno de la visión, además de tener la evidencia de que el cerebro traduce como normal la imagen i magen invertida que se obtiene en la retina, tenemos el e%perimento simple de ver separado con cada ojo un color verde y otro rojo, la sensación cromática visual visual es de amarillo. Esa integración de sensaciones no se da en la retina, donde están separadas, sino en el cerebro. En síntesis podemos decir que la percepción visual tanto de luz como del color es de naturaleza física y bioquímica y que tiene dos áreas, una ocular y otra cerebral. -roducto final de todo ello es la sensación de luz y color. J t"d" el $r"ces" *is)al $)ede di*idirse en las si&)ientes $artes " tra'"s#
Esti')lación la energía luz e%cita la retina. C"n*ersión f"t"8)0'ica la energía luz provoca una reacción bioquímica que se se transforma en impulsos impulsos nerviosos. nerviosos. C"dificación , trans'isión los impulsos nerviosos que nacen en la retina se combinan entre sí y entran en las fibras f ibras del nervio óptico que las transporta a su área correspondiente en la zona occipital del cerebro.
Elab"ración de inf"r'ación en el área de la visión en el cerebro, los datos llegados del ojo se analizan y traducen mediante el código correspondiente, dando lugar a la sensación visual de luz y color. Inter$retación las distintas áreas del cerebro asumen las sensaciones sensaciones visuales procedentes del área visual, las procesan con otras sensaciones procedentes de cada área cerebral y proporcionan la información información final completa que debe llamarse llamarse nuestra percepción visual del mundo e%terior a nosotros.
=. L"s c"l"res $ri'ari"s Es en los conos de la retina del ojo donde está el origen de tres tipos de sensaciones de color, por las reacciones bioquímicas que allí se producen o
sensación de nombre a7)l*i"l4ce",
o
sensación de nombre *erde,
o
sensación de nombre r"5" anaran5ad" .
Estas tres sensaci"nes las c"rres$"nde'"s c"nce$t)al'ente c"n l"s tres c"l"res $ri'ari"s.
. Defect"s del ór&an" de la *ista El órgano de la vista realiza procesos de adaptación para conseguir una óptima sensación de color, tanto en la respuestaestímulo respuestaestímulo a zonas perif:ricas de franjas de espectro visible como en adaptación de ámbitos parciales de la retina? esto ocurre cuando se da un correcto funcionamiento del órgano visual? por el contrario, si alguna de las partes que lo componen componen no funciona funciona correctamente, correctamente, se producen producen entonces anomalías anomalías más o menos menos importantes en la visión. Las siguientes son algunas de estas anomalías. o
o
o
La ce&)era . En las personas ciegas o invidentes el aparato visual no es estimulable por la energía luminosa. 9ing+n tipo de c:lula visual reacciona ante la luz. La acr"'at"$sia . Es una forma f orma de monocromatismo y consiste en la incapacidad de tener sensación de color o no distinguir un color de otro. i sólo tiene un tipo de conos, es monocrómata? si sólo tiene bastones y no conos es acrómata.
Dalt"nis'". $uando le falta un tipo de conos en esa persona se da el daltonismo sensaciones sensaciones cromáticas equivocadas.
. Sic"l"&0a de la $erce$ción cr"'4tica
En este fenómeno tan complejo que es la percepción visual, una considerable cantidad de atributos vienen asignandose a cada una de las acciones perceptivas y que psicológicamente determinan y definen esa sensación visual, como, por ejemplo o
ace$tación &agradable o desagradable',
o
belle7a% claridad% cr"'a &d:bil, fuerte, vivo'
o
excitabilidad &e%citante o apacible'
o
'ati7% $)re7a% te'$erat)ra &colores calientes, colores fríos', etc.
i bien la mecánica de la luz y la e%plicación y comprensión de los aspectos fisiológicos de la percepción visual es imprescindible en la materia de estudio que nos ocupa, no es menos importante la incidencia psicológica que tiene el uso del color en la creación. El dise>ador de moda debe conocer y tener en cuenta la respuesta psicológica del consumidor ante el color en el producto de moda. ;pro%imadamente un 3# de toda la información óptica &e%ceptuando la lectura te%tual' que un individuo adquiere de su entorno está basada en el color, en la percepción del color. $onviene recordar la importancia primordial que tiene su estudio para llegar a un uso adecuado del mismo, sin dejar a la pura intuición más que lo imprescindible. La sensibilidad del dise>ador para los colores, su gusto artístico, sus dotes innatas de creación, aquello en que se basa su intuición, es el producto de su educación artística.
. Ra7"nes "b5eti*as Las respuestas psicológicas ante el color tienen, de alguna forma, su e%plicación o motivación en causas físicas o químicas objetivamente propias de las cualidades e%istentes en esos colores? así la razón fundamental de que unos colores Gnos resultenG calientes o cálidos, y de que los llamemos así, es que esos colores e%panden luz? son cálidos el rojo y el amarillo. -or el contrario, (allamos fríos los colores que absorben luz? los azules, verdes, violeta. 1e igual manera (ay una respuesta psicológica ante la mezcla de colores, yu%taposición, combinación, etc., porque esa mezcla tambi:n produce reacciones de naturaleza física y química? (abrá combinaciones violentas cuando, por ejemplo, de ellas resulta una total absorción de luz &rojo y verde, azul y naranja, amarillo y violeta'. .2 Ra7"nes s)b5eti*as La educación est:tica de cada individuo o grupo y su cultura convencional predetermina gran parte de la respuesta psicológica de ese individuo o grupo ante la percepción del color. $asos singulares de esta subjetivación est:tica son aquellos caracteres míticos de ciertos colores, como el luto para el negro y la pureza para el blanco. 8tro ejemplo es el de la cultura romanocristiana, que prescribe claramente cada c"l"r $ara cada )s" en la lit)r&ia , es decir en la celebración de sus cultos El ne&r", para los oficios de dif)nt"s. El blanc", para las ceremonias n)$ciales% ba)tis'ales , festi*idades de sant"s n" '4rtires . El r"5" para los '4rtires . El '"rad" para los cultos en tiempo de $enitencia , !asión .
El *erde para el tiempo lit+rgico de es$eran7a ? etc. ;demás de la particularización de estos ejemplos, lo cierto es que cada uno de los colores tiene la propiedad de causar sensaciones específicas en nuestro psiquismo.
#asili 6andinsk- dedicó gran parte de su vida a la investigación del color en la pintura? trabajó en ello de forma obsesiva, a base +nicamente de colores y formas. Na sido profunda la influencia de @andisnFy en el arte posterior a :l y su investigación y teoría es de una importancia fundamental para el concepto del color en el arte actual. 1e su libro De lo espiritual en el arte es el e%tracto siguiente, acerca de los estímulos y respuestas sensoriales específicos de cada color. A'arill" color típicamente terrestre. -odría corresponder a la representación cromática de la locura? no de la melancolía o (ipocondría, sino de la locura furiosa, ciega, del delirio. 0ambi:n se parece al derroc(e salvaje de las +ltimas fuerzas estivales, de la (ojarasca oto>al. El amarillo es un color de fuerza desenfrenada, desprovista de toda capacidad profundizadora. A7)l color típicamente celeste. 1esarrolla en profundidad y en e%tensión el principio de quietud cuanto más oscuro más insonoro, (asta llegar al azul nocturno de la quietud silenciosa. =nstrumentando musicalmente los tonos de azul, serían ;zul claro ! la flauta. ;zul oscuro ! el violoncelo. ;zul más oscuro ! el contrabajo.
:erde es el color más tranquilo. 0iende a no moverse en ninguna dirección. 9o tiene ning+n matiz, no pide nada. 9o llama a nadie. La ausencia constante de movimiento es una cualidad de este color que act+a de manera beneficiosa sobre los seres y las almas cansadas? pero al cabo de un cierto tiempo de descanso, puede resultar aburrido. El verde es el color clave de la 9aturaleza que (a superado su turbulenta adolescencia y conduce a una calma de satisfacción. Blanc" a veces se considera color y a veces no color. Los impresionistas no ven el blanco en la 9aturaleza. El blanco es el símbolo de un mundo en donde (an desaparecido todos los colores como cualidades y sustancias materiales. El blanco es un silencio frío e infinito, pero que, de pronto, puede comprenderse. Es el color de la alegría pura y de la pureza inmaculada. Ne&r" es la nada sin posibilidades. Es la nada muerta despu:s de desaparecer el sol. Es un silencio definitivo, eterno, sin futuro y sin esperanza. El negro el color inmóvil, insensible e indiferente. Es el color más insonoro. $olor de tristeza y símbolo de muerte. Cris no posee ni movimiento ni sonido e%terno. Es una inmovilización desconsolada? cuanto más oscuro más se acent+a en :l la asfi%ia? al aclararlo, respira y adquiere una cierta dosis de esperanza recóndita. R"5" es la más ve(emente sensación de fuerza, energía, impulso, alegría, triunfo. El rojo es la pasión incandescente y constante. Marrón color c(ato y duro. El marrón es un color capaz de poco movimiento y en el que resuena el rojo con un bullir apenas perceptible. ; pesar de su sonido e%terno flojo, interiormente el marrón puede tener un efecto sonoro potente.
Naran5a se parece a una persona convencida de sus fuerzas. 1espierta una sensación de salud. :i"leta tiene algo de culpable, enfermizo, apagado, despreciado y, por ello, triste. 0ambi:n es, a veces, un color de luto. -ara terminar, interesa resaltar y concretar que el aspecto sicológico subjetivo del color es una sensación permanente que corresponde a un estimulo constante. 1e cualquier prenda en la vestimenta que uno lleva puede obviar y olvidar ciertas cualidades, como la te%tura, el peso, el grosor, incluso la forma, pero no puede obviar lo más mínimo de la presencia del color de esa prenda. Naga alguna encuesta cada alumno de la clase para comprobarlo. 1e aquí la importancia que para nosotros tienen los pró%imos capítulos sobre la tintura.
Capítulo 11 Fotometr$a y 'olorimetr$a 1. "otoetría. 1efniciones. . @luminantes patrones. Gn iluminante es un campo radiante de lu- visible. 2. Colorietría. 1efnición. D. &os colores primarios. &os colores elementales. D.D &eyes de s!ntesis de colores. D./ Especifcaciones del color percibido. D.J ?edida y reproducción del color. D.* 4olorimetr!a textil.
. F"t"'etr0a La F"t"'etr0a es el est)di" de las caracter0sticas de l"s f"c"s l)'in"s"s li&ada a las frec)encias 8)e ca$ta el rece$t"r. DEFINICIONES
Il)'inantes $atr"nes n il)'inante es )n ca'$" radiante de l)7 *isible. El iluminante más simple es aquel que tiene iguales todos sus componentes espectrales. ; :ste iluminante se le designa con el nombre de la letra E? pero es demasiado simple y apenas puede concebirse más que en teoría. Los il)'inantes $atr"nes '4s )s)ales son tres, designados con las tres primeras letras del alfabeto latino A L)7 incandescente B L)7 de d0a n)blad" s)a*e C L)7 de d0a des$e5ad" Otr"s il)'inantes $atr"nes se utilizan para la luz de día en sus diferentes fases. -or varios motivos, la luz del sol que llega a la tierra no tiene la misma temperatura de color a lo largo del día, aun en todo un día despejado. Estos iluminantes se designan con la letra D y un numero subíndice que se refiere a su temperatura de color en T@. 1ado el incremento de utilización de luz fluorescente se (an normalizado otros patrones iluminates,
designados con la letra F y un subíndice que se refiere al tipo de fluorescente. La $omisión =nternacional de la Energía &$=E' recomienda el uso de los siguientes iluminantes PATRONES SU REFERENCA E, A, D65 D50, D55, D65 para la determinación del rendimiento del color D65, A para la determinación del (ndice de metameria F2, F7, F11 para luces fluorescentes
Fl)5" l)'in"s" Es la cantidad de energía que por unidad de tiempo &segundo' emite un foco luminoso en el interior de un ángulo sólido dado. e e%presa en l+menes. Intensidad l)'in"sa Es el resultado de dividir el flujo luminoso por el ángulo sólido que sustenta el foco. e mide en candelas o bujías nuevas. n l)'en Es el flujo luminoso emitido por un foco puntual de una candela de intensidad y bajo un ángulo sólido de un esterorradián. na )nidad l)x Es la luz de un foco luminoso de una candela de intensidad medida al incidir en una superficie situada a un metro de distancia de dic(o foco. L)'inancia " brill" La cantidad de flujo luminoso seg+n la dirección normal de un foco por unidad de ángulo sólido y por unidad de superficie se llama luminancia o brillo. u unidad de medida es el stilb. Kn stilb equivale a una candelaYm2. E4E"LOS
El sol produce *" lu%. La luna en plenilunio ,2 lu%. Las buenas condiciones para la visión (umana se sit+an entre * y 2 lu%. Las óptimas, alrededor de " lu%. Kna lámpara de incandescencia de * U tiene un flujo luminoso de 56 l+menes. Kn fluorescente de 3 U, 5 l+menes.
2. C"l"ri'etr0a $olorimetría es la ciencia que trata de la medida del color y la t:cnica de medir los estímulos del color y relacionarlos con una calculada respuesta o reacción de un observador tipo. n c"l"r 8)eda deter'inad" $"r s)s c"'$"nentes es$ectrales#
o
L"n&it)d de "nda &dada en nanómetros'
o
Anc()ra de banda &en nanómetros'
o
Cantidad de ener&0a &en julios'.
2. L"s c"l"res $ri'ari"s L"s c"l"res ele'entales Los c"n"s en la retina de nuestro ojo son el origen de tres tipos de sensaciones de color distintas una de nombre azul!violáceo, otra verde y otra rojo anaranjado. Estas tres sensaciones las correspondemos conceptualmente con los tres colores primarios. -or otra parte, la combinación entre sí de estos tres colores con todas sus posibilidades nos da las oc(o posiciones e%tremas de impresión del órgano de la vista. !"!#E$ %#&MA#&!$
!"!#E$ E"EME'(A"E$
a/ulHverdeHro&o verdeHro&o a/ulHro&o a/ulHverde a/ul verde ro&o ning%n color
blanco amarillo magenta can a/ul verde ro&o negro
C"l"res c"'$le'entari"s son aquellos que sumados producen negro o blanco, seg+n su síntesis MA3E>:A H 'A> J K+E:A H AMA?+ J >E3?+ o 7A>+ MA3E>:A H AMA?+ J >A?A>LA H 'A> J >E3?+ o 7A>+ 'A> H AMA?+ J KE?DE H MA3E>:A J >E3?+ o 7A>+ 2.2 Le,es de s0ntesis de c"l"res La s0ntesis aditi*a La síntesis aditiva es la mezcla simultanea de estímulos de color. iempre entendemos por síntesis aditiva la mezcla aditiva. Es una simulación t:cnica del funcionamiento del órgano de vista y es el principio que constituye la base de la pantalla reticular de la televisión en color.
La s0ntesis s)stracti*a es la ley complementaria de la síntesis aditiva. La síntesis sustractiva es la mezcla simultánea de tres filtros transl+cidos, capaces de la absorción &de sustraer algo' de luz. Es el proceso básico de la reproducción fotográfica. Los tres filtros sustractivos empleados son los correspondientes a los tres colores complementarios. En la s0ntesis aditi*a el c"l"r acr"'4tic" es el ne&r" , en s)stracti*a es el blanc". Nay que mantener la claridad respecto a las leyes de mezclas de colores para su comprensión correcta son sistematizaciones de procedimientos t:cnicos para conseguir que el órgano de la visión produzca las sensaciones de color que deseamos? siempre (ay que referir estas leyes y (acerlas corresponderse con las otras que rigen la visión. 8tras leyes de mezcla de colores consisten en la mezcla de colores acromáticos, blanco y negro, para producir diversos grises, y adicionar posteriormente mezclas de cubrientes cromáticas? o de cromáticas transl+cidas sobre cubrientes cromáticas. Las computadoras ofrecen, mediante la tecnología digital, unas
combinaciones de colores cada vez más e%tendidas. Las posibilidades de llevar esta variedad a la industria te%til, mediante el proceso tintóreo, son más reducidas? pero se irán ampliando a medida que la t:cnica digital se vaya implantando en los procesos de tintura y estampado.
2.; Es$ecificaci"nes del c"l"r $ercibid" En la industrial te%til son tres los atributos que suelen usarse para la definición de un color matiz, brillo, intensidad. 'ati7 &0898' ;tributo de un estímulo de color que lo asemeja a uno de los siguientes colores percibidos, ojo, ;marillo, )erde, ;zul. brill" &$8/;' ;tributo que e%presa la cuantificación de color refiri:ndola a otro que aparece como blanco. intensidad &$L;=1;1' ;tributo que e%presa la cantidad de luz que aparentemente emite un color en relación con otro que aparece como blanco. Kn color puede representarse en coordenadas espaciales &coordenadas colorim:tricas' ? x ,. En donde x , son las coordenadas de croma e ? es la luminosidad.
2.= Medida , re$r"d)cción del c"l"r Las normas internacionales (an establecido patrones observadores estándar, es decir instrumentos que miden directamente un color, con la cuantificación de sus atributos. Estos instrumentos se llaman $olorímetros triestímulos. 8tro instrumento es el Espectrofotómetro, que mide directamente la curva de reflectancia espectral y que se usa para el control más estricto de calidad de color. El ES"ECTRO3OT7ETRO consta de f)ente de il)'inación , que es una lámpara de gas %enón correspondiente al patrón iluminante 14" $"rta')estras de color a e%aminar discri'inad"r de longitudes de onda cl)la f"t"elctrica como detector de la luz procedente de la muestra. En la colorimetría te%til se miden estas longitudes de onda a intervalos suficientes como para definir los colores. "!')&(*D DE !'DA
!"!#E$ A+$!#+&D!$
!"!#E$ !M%"EME'(A#&!$ #EF"EAD!$
900 985
violeta
verdeIamarillo
985 90
a/ul
amarillo
90 9<0
a/ul verdoso
anaran&ado
9<0 500
verde a/ulado
ro&o
500 5=0
verde
p%rpura
5=0 50
verdeIamarillo
violeta
50 5<5
amarillo
a/ul
5<5 =05
anaran&ado
a/ul verdoso
=05 =50
ro&o
verde a/ulado
=50 N50
p%rpura
verde
2. C"l"ri'etr0a textil La le- de 2eer &0ambi:n conocida como ley de Deer!Lambert!Douguer -ierre Douguer, *527? o(ann Neinric( Lambert? *54 y ;ugust Deer, *6"2.'
;unque esta ley es más conocida como ley de Deer, sin embargo es a Lambert a quien más se le podría atribuir la autoría de :sta. Vuiso la casualidad que Lambert fuera (ijo de un sastre y que desarrollara esta ley que es tan importante para la tintura en los materiales de confección, que son nuestra materia prima profesional.
Kna representación de la La le- de 2eer . Kna cubeta transparente conteniendo un líquido recibe un (az luminoso? despu:s de atravesar la cubeta, el (az de luz saliente es diferente en intensidad. 5r-fico de dominio pFblico en los trminos propios de $N! 3ree Do'umentation Li'ense ,
A4 absorbencia de lu/ al atravesar la masa en la cubeta ! es la intensidad de la lu/ que entra a la cubeta de l(quidos " es la intensidad de la lu/ despu-s de atravesar la cubeta de l(quidos
l es la medida longitudinal que la lu/ recorre dentro de la cubeta -or lo general, la colorimetría en el proceso tintóreo de la industria te%til consiste en &reproduciendo un color a partir de una muestra elegida' medir las diferencias entre el color muestra y el color duplicado. $uantificar el color en una solución tintórea se lleva a cabo aplicando la le, de Beer , seg+n la cual )n ra," de l)7 '"n"cr"'4tica al $asar $"r )na s"l)ción c"l"reada $ierde intensidad se&9n el &rad" de c"ncentración de la s)stancia abs"rbente 8)e en ella existe . En la solución tintórea, esa sustancia absorbente es el colorante, y este fenómeno es aprovec(ado para determinar cuantitativamente la concentración de ese colorante, comparándola con un patrón de color pree%istente. La apreciación de esas diferencias, en la práctica de la tintura, deben ser llevadas a cabo de forma rápida y precisa utilizando los aparatos llamados c"l"r0'etr"s. La medida de color por medio del colorímetro consiste en producir, mediante un filtro, un rayo de luz monocromática que se (ace incidir sobre una cubeta calibrada en la que se (a depositado la solución tintórea. El rayo de luz, despu:s de atravesar la cubeta es recogido por una c:lula fotoel:ctrica &en el colorímetro' que convierte su intensidad luminosa en intensidad el:ctrica y que se mide en el galvanómetro de alta sensibilidad que el colorímetro posee? la lectura de esa intensidad el:ctrica sobre una escala traduce los valores el:ctricos cuantificándolos en valores cromáticos. La tecnología digital y la informática ofrecen la solución óptima para la colorimetría te%til, ofreciendo medidas muc(o más completas, más precisas y con mayor rapidez.
Capítulo 12 Los "olorantes 1efnición. 1. Colorantes naturales. . 4olorantes minerales. .D 4olorantes animales. ./4olorantes vegetales. 2. Colorantes artifciales ' 4olorantes "cidos. 4olorantes "cidos. 4olorantes b"sicos. 4olorantes directos. 4olorantes a la tina. 4olorantes pigmentación. 4olorantes dispersos. 4olorantes sulurosos. 4olorantes de complejo met"lico. 4olorantes reactivos.
DEFINICI
C"l"rante tintóre" es el $r"d)ct" ca$a7 de dar c"l"r a la fibra textil. La más elemental división de los colorantes es la que distingue entre colorantes naturales y artificiales. Los empleados actualmente en la industria te%til son artificiales, en tan alto porcentaje que muy bien podría decirse que lo son en su totalidad. in embargo los colorantes naturales (an sido tan importantes en la (istoria del vestido y la ornamentación que resulta imposible ignorarlos? la p+rpura, la coc(inilla, el índigo, el palo campec(e, etc. ;parte de que las características de los colorantes artificiales son superiores a las de los naturales, :stos, además, resultan a(ora muc(o más caros de obtener. La lista de colores que actualmente pueden ser obtenidos en el laboratorio se (ace poco menos que infinita. -or otro lado, la segunda cuestión en razón de importancia en la tintura del te%til, la solidez, (a sido tan perfeccionada que en la vestimenta actual la vida del color es ya comparable a la propia vida del tejido, de la confección, de
la prenda en definitiva. La luz solar sigue siendo enemiga vital del color? pero el otro gran combatiente, el lavado, (a dejado de serlo, porque los detergentes actuales ya no atacan el color artificial? las prendas no deslucen con el lavado. )L*'F)*): 3" L' )L+*,"' )L+*,"' *,8+*L"' rgánicos de origen animal
cochinilla p!rpura
rgánicos de origen egetal
índigo palo campeche
norg. de origen mineral
cinabrio plomo cobalto
)L+*,"' *+,F)*L"' ácidos a la tina sulfurosos básicos de pigmentación de comple$o metálico directos dispersos colorantes sobre mordiente reactios
. C"l"rantes nat)rales . C"l"rantes nat)rales de "ri&en ani'al -or lo que se refiere a los colorantes animales, algunos que tuvieron tanta importancia, como la 'o'/inilla, (an desaparecido de la tintura te%til, dado que su naturaleza orgánica presenta muc(os problemas de solidez? esa naturaleza orgánica, precisamente, es la que (a reclamado de nuevo para ellos la importancia de su aplicación en otras industrias &por ejemplo la alimentaria', donde los colorantes artificiales resultan más da>inos que los naturales, que no producen perjuicio alguno.
El colorante de la 'o'/inilla, que procede del insecto del mismo nombre, se conoció en el mundo occidental despu:s de la llegada de los espa>oles al territorio del actual /:%ico, ya que los aztecas la utilizaban abundantemente? fue a trav:s de Espa>a que el uso de :ste colorante pasó al resto del mundo.
El colorante de la p8rpura procede de una secreción del molusco marino que lleva este nombre? aunque (ay otros que segregan una sustancia similar a la p+rpura. on abundantes los vestigios de su utilización en tiempos anteriores a la era cristiana. La utilización de este colorante no es sencilla, llegando a desconocerse durante largo tiempo despu:s de la caída del =mperio omano. ; finales del siglo <)== se volvió a utilizar. $iertamente el color p+rpura tiene muc(o de especial, y no sólo por sus connotaciones casi míticas. Es por ello que con el nacimiento de la química de laboratorio, a principios del siglo << se aisló la sustancia colorante de la p+rpura, encontrando que su composición química es $ N 8 9 Dr , que se corresponde con el dibromoíndigo. Noy día, la p+rpura es un colorante artificial sint:tico que se obtiene a partir del nitrobromobenzalde(ído por tratamiento con sosa, acetona y alco(ol etílico. *4
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.2 C"l"rantes nat)rales de "ri&en *e&etal El 9ndi(o es el colorante natural más utilizado en todos los tiempos, incluso actualmente, debido a su solidez? resiste bien a la luz, al lavado, a los álcalis y ácidos. e utiliza en tintura te%til como colorante a la tina. El índigo es el colorante de los jeans y prendas vaqueras azules. Esta sustancia se e%trae de plantas del g:nero indigofera &que se dan en el ;sia ur oriental, cultivadas y empleado como tal sobre todo en la =ndia, para el algodón', que lo contienen en forma de glucósido? :ste se (idroliza por ácidos o por fermentos en glucosa e indo%ilo, se o%ida de forma natural por el o%ígeno del aire y se transforma en el colorante índigo o a>il. u composición química es $ N 8 9 Kna vez se consiguió aislar esta sustancia, su producción química (a (ec(o que el índigo como colorante artificial sea más barato y abundante que el natural. *4
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El palo 'ampe'/e es un árbol leguminoso &haemato;ylon campechianum' midiendo entre * y *" cm, de la familia de las papilionáceas, de madera muy dura y negra, algo aromático, de tronco rojo y 3ramas espinosas, cuya especie más importante se da en /:%ico y otras regiones de ;m:rica $entral. El nombre lo toma del estado de $ampec(e, en /:%ico, donde fue conocido por los europeos. Los aztecas lo llamaban uamochitl y lo utilizaban como colorante, tal como lo conocieron los espa>oles en el siglo <)==. La seda, el algodón, la lana y el cuero tintados con campec(e seg+n la t:cnica antigua toman un color negro de gran calidad est:tica y t:cnica? por este motivo fue un e%celente competidor con el índigo a lo largo del siglo <)===, lo que provocó grandes rivalidades comerciales entre Espa>a e =nglaterra, que en la práctica monopolizaba el comercio del índigo. El palo campeche &haemato;ylon campechianum'
1el la parte central del tronco de este arbolito se e%trae la sustancia colorante (emato%ylina o hemate3na, de color típicamente encarnado, que se llama com+nmente campec(e o palo campec(e. Este colorante fue identificado por el químico franc:s $(evreul en el a>o *6*. Ksado en estado natural, el colorante del campec(e da un tono azul violeta, más o menos intenso seg+n su grado p(. La 6ompagnie 8ranGaise des %;traits es uno de los importantes comercializadores de la tintura del palo campec(e. eg+n marca y fabricantes, este colorante lleva (asta un 3# de tanino. =ndudablemente, los colorantes naturales &los vegetales, sobre todo' vuelven a tener una importancia considerable. Ello viene ayudado en gran parte por el reclamo de moda que sugieren las recientes ideas ecologistas? pero tambi:n porque cierto looF de naturalidad se (a impuesto definitivamente en la vestimenta cassual, sobre todo en la ropa vaquera que, por sí sola, constituye un porcentaje muy alto en el total del consumo de producto de moda. 8tros dos factores inciden aunque no tanto, en la demanda de colorantes naturales. -or un lado, el conocimiento y la comercialización de las artesanías locales se internacionaliza muy deprisa, por el turismo internacional y por la facilidad de los transportes desde y (asta cualquier parte del mundo? los más remotos artesanos de países en desarrollo o desarrollados no sólo muestran sus producciones a todo el mundo sino que tambi:n las venden en los países ricos. J definitivamente, las nuevas tecnologías en tintura, confección y acabado de las telas (acen posible la tintura con colorantes naturales en condiciones de solidez y versatilidad que antes no eran posibles.
na $e8)e+a $er" si&nificati*a ')estra de la ri8)e7a de c"l"rantes nat)rales de "ri&en *e&etal es el *ide" 8)e n"s ')estran l"s artesan"s de l"s Andes C)78)e+"s% c"n est"s $reci"s"s te5id"s de lana de al$aca. !os artesanos de la sierra de aucartambo- al Este del 2u4co- nos presentan una colecci.n de sus te'idos con pelo (que ellos llaman lana) de alpaca * te8idos con tintes naturales o bien sin tintar- con el color natural del pelo del animal del que procede,
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.; C"l"rantes 'inerales 1e los colorantes naturales, los minerales siguen utilizándose, pero no de la forma natural como se (izo en la antigAedad sino aprovec(ando sus propiedades químicas que la ciencia (a ido descubriendo, e incorporándolos así a la industria como colorantes artificiales. 0al es el caso del &lan'o de plomo, el a7)l c"balt" , el o're del 'ina&rio, etc.
2. C"l"rantes artificiales on los más importantes en la tintura te%til. /uc(os de ellos proceden de aislar en laboratorio las sustancias correspondientes a los mismos colorantes en estado natural, parte de los cuales (emos visto, y proceder posteriormente a sintetizar químicamente colorantes id:nticos a sus correspondientes naturales. El (ec(o de proceder mediante química a la obtención de colorantes da ocasión a que en tales procedimientos se busquen y consigan productos colorantes con cualidades apropiadas a los fines te%tiles que se les va a dar. >ENERALIDADES
Caracter0sticas 8)e definen , clasifican a la 'a,"r0a de l"s c"l"rantes artificiales. C"l"rantes 4cid"s Empleados para tintura de lanas, seda, poliamidas. 0ienen diferentes grados de solideces. C"l"rantes b4sic"s Empleados para tintura directa de lana, seda y, sobre todo, las acrílicas, en las que se obtienen colores vivos y brillantes y con muy buenas solideces. C"l"rantes direct"s &sustantivos' Empleados para la tintura de celulósicas, con muy buenas solideces. C"l"rantes a la tina 9ecesitan del o%ígeno ambiental para ser efectivos. u constitución química es análoga a la del índigo. $olorantes pigmentación 9ecesitan de aglutinantes para su fijación. C"l"rantes dis$ers"s Hino grado de dispersión. Empleados para la tintura de rayón, acetatos y poli:steres. e usan con au%iliares GcarriersG. C"l"rantes s)lf)r"s"s Empleados para fibras celulósicas. /uy económicos pero de resultados pobres de matices.
C"l"rantes de c"'$le5" 'et4lic" e emplean en la lana. 1e buena solidez. C"l"rantes s"bre '"rdiente -oco empleados. C"l"rantes reacti*"s Empleados en la tintura de fibras celulósicas, mediante reacción química? producen matices de coloreado muy vivos y brillantes.
2. L"s c"l"rantes 4cid"s on los utilizados para tintar la lany fibras prot:icas en medio ácido. u grupo cromóforo es aniónico. 1e ellos, los a7óic"s son los tintes amarillos, anaranjados, rojos, escarlatas, marinos sólidos, algunos verdeoscuros, y marrones &mezclas de varios azóicos'.
1e los colorantes ácidos, los antran"8)inónic"s son los azules de buena solidez a la luz y a tratamientos en (+medo. $orren peligro de volver a o%idarse con la (umedad ambiental una vez te>idos. Los trifenil'et4nic"s son los violetas, azules y verdes de tonos muy brillantes y moderadamente sólidos a la luz, mejor a los tratamientos (+medos. Estos colorantes tienen su índice de solubilidad &en agua' y su índice de afinidad en relación inversa. -or otra parte, a mayor solubilidad, mayor igualación pero menor solidez ante agentes (+medos.
2.. 1int)ra de lana en c"l"rantes 4cid"s En la tintura de la lana con colorantes ácidos de buena igualación, la adición de un electrolito neutro &sulfato sódico, por ejemplo' aumenta la igualación. El ba>o de tintura está compuesto de agua, ácido mineral u orgánico, colorante y electrolito neutro. La cutícula grasa que posee la lana act+a de barrera frente a la penetración del colorante. La velocidad de tintura depende de esta constitución de la fibra, de la temperatura del ba>o &a menos de 3$ la lana no se ti>e' y de su $(. El $( del ba>o influye tambi:n en el agotamiento del colorante. 1ebido al fuerte poder condicionante que el $( tiene, la tintura de lana en medio ácido se puede clasificar en tres tipos respecto a :ste en ba>o ácido fuerte, en ba>o ácido d:bil, en ba>o ácido neutro. TINT!RA DE LANA EN 2A:O ;CIDO 3!ERTE
Crado de acidez $( 2 ó $( ;, a+n a menos de 3$. RES!LTADOS Cran rapidez de absorción en un ba>o en ebullición conteniendo ácido sulf+rico y sulfato sódico.
-roduce tinturas muy igualadas. e aplica sobre (ilado para g:neros de punto que no e%ijan elevadas solideces y para vestidos y abrigos de lanería de se>ora. TINT!RA DE LANA EN 2A:O D<2ILENTE ;CIDO RES!LTADOS 0inturas más sólidas a tratamientos en (+medo, pero menor poder igualador. e
aplica en floca o (ilado que busque más solidez al lavado y batanado? tambi:n para pa>ería de colores claros. TINT!RA DE LANA EN 2A:O DE p/ neutro & p/ de 4 a 6,"' RES!LTADOS $onsigue poca penetración e igualación. uele (acerse a partir de los 6$ y con adición de amoniaco en el ba>o. El proceso de tintura de la lana en medio ácido es siempre el que se e%pone en el cuadro esquemático, pero, debido al fuerte poder condicionante que el p( tiene sobre el proceso, variando el p( se obtienen tinturas con resultados sensiblemente distintos. "ROCESO DE TINT!RA DE LA LANA EN COLORANTES ;CIDOS COM!OSICIA6CIDO MINERAL OR>NICO6COLORAN1E6ELEC1ROLI1O NE1RO !RIMERA FASE ÍMICA
;l introducir lana en este ba>o ácido, se produce la absorción de esos grupos ácidos por la lana
N/; 6 N/; 6 W R 6 /6 R W COO COO/ SE>NDA FASE ÍMICA
0ambi:n reaccionan los iones inorgánicos presentes
N/; 6 N/;3 W R 6 3 R W COO/ COO/ 1ERCERA FASE ÍMICA
-uesto que el ión sulfato tiene menos afinidad por la fibra que por el colorante, :ste reacciona así
N/;3 /;NC"l W R 6 C"l R 6 3 W COO/ COO/
2.2 L"s c"l"rantes b4sic"s 0i>en las fibras animales de forma directa? pero de entre las naturales vegetales, solo el yute tiene afinidad por
estos colorantes. 0i>en las fibras artificiales celulósicas indirectamente, mordentadas con tanino? de entre ellas, sólo el rayón nitro!seda tiene afinidad por los colorantes básicos.
El )s" '4s c"'9n de l"s c"l"rantes b4sic"s se da en la tint)ra de las fibras acr0licas , de al&)n"s $"listeres &los modificados'. En la tintura de estas fibras $ara c"ntr"lar el $r"ces" de tint)ra c"n c"l"rantes b4sic"s se )tili7an a&entes catiónic"saniónic"s adici"nales . Estos agentes son sales de bases orgánicas que fuerzan al grupo cromóforo a unirse al catión, resultndo el anión incoloro. Esta reacción 8)0'ica da c"'" res)ltad" tres &r)$"s de c"l"rantes b4sic"s n)e*"s#
o
o
o
$olorantes con carga positiva deslocalizada? derivados del diYtrifenilmetano. $olorantes con carga catiónica localizada? de tipo antraquinónico o azoico, que poseen elevada solidez a la luz y buena estabilidad al p(. $olorantes con estructura (eterocíclica, conteniendo nitrógeno cuaternario? estos son solubles en alco(ol etílico? menos solubles en agua.
2.; C"l"rantes artificiales direct"s Los colorantes artificiales directos se llaman así porque ti>en la fibra sin necesidad de un segundo producto que act+e como mordiente de :sta. E%isten dos familias de colorantes directos a@ c"l"rantes a7óic"s b@ c"l"rantes tia7ólic"s Los colorantes a7óic"s son derivados de las aminas del difenilo
en d"nde N $)ede ser !N9!9N! arildiaminas, enlace simple de bencidínicos !$NZ$N! etilb:nicos !9N! !8! !! !$89N! !9N!$8!9N!
R $)ede ser !N 8 9a !$l !982 !8N !$N !8$N !8$N2!$89a
Los colorantes tia7ólic"s se llaman así porque en su mol:cula contienen el anill" tia7ólic". Estos colorantes son solamente amarillos, anaranjados y pardos.
Caracter0sticas de l"s c"l"rantes artificiales direct"s o
o
Ceneralmente son solubles en agua, aunque algunos precisan para ello la presencia de carbonato sódico. u solubilidad aumenta con el n+mero de grupos sulfónicos y disminuye al aumentar su peso molecular.
o
En frío forman soluciones coloidales.
o
Los colorantes directos resisten bien a los ácidos, aunque tienden a enrojecer.
o
En presencia de agentes reductores rompen su mol:cula (acia derivados aminados. RES!LTADO DE COLORANTES DIRECTOS CON A$ENTES RED!CTORES
RES!LTADO DE COLORANTES DIRECTOS CON A$ENTES RED!CTORES
CLASIFICACI
c"l"rantes a)t"rre&)lables
c"l"rantes c"ntr"lables 'ediante la sal
c"l"rantes re&)lables $"r te'$erat)ra
Los colorantes a)t"rre&)lables poseen buenas propiedades de igualación y dispersión. -ueden aplicarse por agotamiento, sin precaución especial, dentro de los límites normales de la tintura. Los colorantes c"ntr"lables 'ediante la sal dan un índice de agotamiento de "# en ba>o de solución *Y, con contenido de sal inferior al *#. Los colorantes re&)lables $"r te'$erat)ra son de gran sensibilidad, llegando a una absorción de un "# de colorante, en soluciones de menos del *# de sal. 1e esa forma la tintura es demasiado brusca y necesita, por tanto, ser controlada mediante su temperatura. CLASIFICACI
c"n sales de c"bre
c"n f"r'alde(0d"
da7"tación
acabad" c"n resinas
CLASIFICACI
direct"s
direct"s sólid"s a la l)7
direct"s c"n trata'ient" de sales 'et4licas
direct"s dia7"tables , c"$)lables
CANDO LOS COLORAN1ES DIREC1OS !RODCEN 1IN1RAS DEFEC1OSAS $)ede (aber sid" $"r )na de las si&)ientes ca)sas#
)n 'al descr)dad" de la fibra )na tint)ra 'al c"nd)cida% ,a en c)ant" al c"ntr"l de te'$erat)ras " a la c"ncentración de c"l"rante en la s"l)ción tintórea
La corrección del defecto se funda en la propiedad que tienen de ser fácilmente reducidos por los (idrosulfitos !9Z9!* [ 2N2 resulta !9N 2 [ *!9N2
dando como resultado compuestos incoloros o poco coloreados
2.= C"l"rantes a la tina on colorantes que tienen entre sí diferente constitución química pero todos son insolubles en agua. -or su reducción en un medio alcalino se transforman en leucoderivados (idrosolubles. El proceso de reducción se fundamenta en la acción reductora del (idrógeno sobre el grupo carbonilo, trasfiri:ndolo al grupo alco(ólico.
Kna vez realizada la tintura, es fácilmente o%idable por el o%ígeno del aire. Estos colorantes dan tinturas
más brillantes que los antraquinónicos, pero menos sólidos ante la luz y el lavado.
CLASIFICACI
deri*ad"s del 0ndi&"# br"'"0ndi&"% ti"0ndi&"
deri*ad"s de la antra8)in"na
DERI:ADOS ? SBDERI:ADOS DE LA AN1RAINONA
L"s deri*ad"s de la antra8)in"na tienen 'a,"r i'$"rtancia c"'ercial. Se $)eden di*idir en tres s)bfa'ilias
deri*ad"s de la antra8)in"na
deri*ad"s de la indantr"na
deri*ad"s de la diben7atr"na , del $erilen"
CARACTER=STICAS TINT7REAS DE LOS DERI#ADOS > S!2DERI#ADOS DE LA ANTRA?!INONA o
o
o
-resentan buenas solideces en tonalidades intensas? no tan buenas en tonospálidos En tintura en floca son sólidos al lavado y menos en tintura en pieza on apreciados por su solidez al descrudado a presión y al blanqueo
o
Ceneralmente se usan para tonos intensos
o
/enos brillantes que los indigoides
S!2DERI#ADOS DE LA ANTRA?!INONA de$endiend" de la facilidad de red)cción , la s)stanti*idad del le)c"deri*ad"#
o
en s"l)ción caliente J C IN@
o
en s"l)ción tibia = C IX@
o
en s"l)ción fr0a 2 C I@
En t"d"s l"s 't"d"s la tint)ra se reali7a si&)iend" l"s 'is'"s $as"s#
* reducción del colorante 2 preparación de la tina de tintura tintura 3 o%idación del leucoderivado " tratamientos posteriores DI3ERENCIAS ENTRE LOS TRES ETODOS s"l)ción s"l)ción caliente tibia ;H=9=1;1 alta media =CK;L;$=M9 mala mediana 9a8N muc(o medio $l9a no se usa normal
s"l)ción fr0a normal buena normal medio
2839a2
igual en los tres m:todos
;CE90E =CK;L;18E E1K$$=M9 E9 L; 0=90; /;1E
sí
a veces
no
no
sí
sí
2. C"l"rantes dis$ers"s Estos colorantes son compuestos orgánicos no iónicos. e aplican con un dispersante, porque son insolubles en agua, y se caracterizan fundamentalmente porque tienen un alto grado de dispersión. e emplean para la tintura de rayón, acetatos y poli:steres? tambi:n se usan con au%iliares 'arriers . 2. C"l"rantes s)lf)r"s"s e llaman sulfurosos porque en su mol:cula está presente el azufre, pero no como lo está en los colorantes directos, tiazólicos, etc., sino que aquí este azufre puede ser o%idado con facilidad. -or su aspecto, los colorantes sulfurosos son parecidos a los colorantes de tina y a los sustantivos? ti>en las fibras directamente en estado reducido y se combinan con los colorantes básicos para dar una laca insoluble? la cantidad de colorante absorbido depende de su porcentaje en la solución, de la concentración de sal en el ba>o y de la temperatura. Lo mismo que los colorantes de tina, tambi:n son insolubles en agua pero solubles en medio alcalino y en presencia de sulfuro sódico como agente reductor.
En este proceso de reducción cambia la estructura molecular del colorante pero sin afectar al grupo !!! sulfuroso. El leucoderivado soluble resulta con un coloreando diferente al del colorante original y ya ti>e la fibra, comportándose como un colorante directo de baja afinidad por la fibra. Hinalmente, mediante la o%idación queda convertido otra vez en colorante sulfuroso no soluble en el agua.
!"r tant"% el $r"ces" de tint)ra c"n c"l"rantes s)lf)r"s"s es el si&)iente#
dis"l)ción del c"l"rante tint)ra "xidación
Esta tintura se realiza a una temperatura de *$ y su duración oscila entre 4 y 7 minutos. El peligro de o%idación del colorante durante la tintura puede corregirse con un ligero e%ceso de sulfuro sódico, pero teniendo en cuanta que propasarse influiría negativamente en el rendimiento del colorante. Kna vez terminada la tintura en la fibra, sí debe o%idarse, para desarrollar el verdadero coloreado y las propiedades finales de estos colorantes. on empleados para la tintura de fibras celulósicas. ;unque resultan muy económicos son de resultados pobres de matices. 1rata'ient"s $"steri"res c"n bases 'et4licas a)'entan las s"lideces de est"s c"l"rantes#
El C) 'e5"ra las s"lideces frente a la l)7. El Cr 'e5"ra la s"lide7 frente al fr"te.
-ara evitar que desprendan ácido sulf+rico en su almacenamiento se trata la mercancía con acetato sódico, sin lavado posterior, y se seca.
2.G C"l"rantes $re'etali7ad"s e trata de soluciones tintóreas creadas mediante un proceso químico previo a la fase de tintura? en este caso el procedimiento es el siguiente una o varias mol:culas de colorante, generalmente ácido, se asocian con un átomo metálico formando un complejo molecular con afinidad por las fibras proteicas y poliamídicas. La formación de este complejo químico se consigue calentando una solución acuosa del cromóforo con una sal de cromo trivalente, siempre en un medio de p( por debajo de 3. i bien se obtiene con ellos una e%tensa gama de colores, estos adolecen de falta de brillo en azules, verdes y violetas. uelen aplicarse a tejidos inencogibles.
2.H C"l"rantes reacti*"s $omo se indicó al principio del capítulo, estos colorantes son empleados en la tintura de fibras celulósicas, mediante reacción química con las mol:culas de celulosa. o
C"l"rantes reacti*"s 8)e f"r'an steres de cel)l"sa
o
C"l"rantes reacti*"s 8)e f"r'an teres de cel)l"sa
Los primeros tienen anillos (eterocíclicos en su mol:cula y su reacción se basa en sustitución nucleófila, como se e%pone en el gráfico que representa su estructura molecular.
1e entre los segundos, unos son vinisulfónicos y otros acriloilamídicos. u reacción se basa en el doble enlace !$Z$! que son capaces de formar en un medio alcalino, adicionando n+cleos.
C"l"ranteSO2C/2C/2OSO;/ Y'ediante O/Z $r"d)ce# C"l"ranteSO2C/DEL1A@C/26DEL1A@6CelO C"l"ranteSO2C/C/2OCel Yediante /6Z $r"d)ce C"l"rante tintóre" SO2C/2OCel LA 1IN1RA CON ES1E 1I!O DE COLORAN1ES SE REALIPA EN 1RES E1A!AS !RIMERA E1A!A
Abs"rción del c"l"rante $"r la fibra% en )n 'edi" ne)tr" , c"n adición de electr"lit"% se&)ida de )na abs"rción en 'edi" alcalin"
En el proceso de la absorción el c"l"rante se dif)nde (acia el interi"r de la fibra , donde es atrapado por las cadenas moleculares celulósicas. Estos colorantes s"n escas"s en afinidad $er" $"seen )n ele*ad" c"eficiente de dif)sión. •
•
La eta$a de abs"rción se da en ba+" de p/ ne)tr". ; la elevación de ph aumentaría la cantidad de colorante que reaccionaría con el agua y sería menos lo que fuera absorbido por la fibra. L"s electr"lit"s infl),en en el a&"ta'ient" de est"s c"l"rantes . La cantidad de sal a utilizar se relaciona con la concentración de colorante en el ba>o.
•
La te'$erat)ra del ba+" es in*ersa'ente $r"$"rci"nal al a&"ta'ient" del colorante.
•
El ti$" de fibra c"ndici"na ta'bin el $r"ces" de abs"rción .
SE>NDA E1A!A
Reacción del c"l"rante c"n l"s (idr"xil"s de la cel)l"sa , del a&)a en 'edi" alcalin"
La reacción 8)e se da entre el c"l"rante , el a&)a es de la forma siguiente $olorante!$l[8N! Z $olorante!8N[$l! La reacción del c"l"rante c"n la fibra sería $olorante!$l[$el!8! Z $olorante!8!$el[$l! La velocidad de reacción del colorante con la fibra es varios cientos de veces mayor que la velocidad de reacción del colorante con el agua. 1iferencia :sta que aumenta al aumentar la concentración de colorante en el agua, y disminuye al aumentar el agotamiento del colorante. -roducen matices de coloreado muy vivos y brillantes. 1ERCERA E1A!A
Eli'inación del c"l"rante (idr"li7ad"% $er" sin fi5ación c"*alente c"n la cel)l"sa
-ara la eliminación del colorante (idrolizado que est: en el ba>o, se des(ec(a sencillamente :ste vaciando la máquina. -ara eliminar el colorante (idrolizado en la fibra se lava :sta en caliente.
Ejemplos de colorantes reacti-os )rupo reacti-o
A.o aparición
'om/re comercial
;<5=
6roción M ...
;<5N
ibacron 7A 6roción ...
;<5
?ema/ol de oec"st
;<=0
Drimaren de $ando/ ?eacton de 3eig
;<=0
evafi* de 7aer
;<=N
$olida/ol > de .F.M.
;
Drimaren ? $ando/
Diclorotria/inicos
Monoclorotria/inicos Kinilsulfónicos olorante I $02 I 2 I 2 I $+8
:riclorotria/inicos Kinilsulfónamidicos olorante I $02 I > I 2 I 2 I +$+8
Kinilsulfónicos
MonocloroIdifluorIpirimidinicos )apítulo 12 inicio
capítulo siguiente
aptulo 1 intica de la tintura 13 "a di4usión del colorante3 131 "ees de Fic3 oe4iciente de di4usión3 132 Factores de di4usión3 23 elocidad de tintura3 231 "os 4actores in4luentes en la -elocidad de la tintura3 3 %oder igualador de un colorante3 83 ompati/ilidad de colorantes3
D%8#"#6#!"
La tint)ra es el $r"ces" en el 8)e la 'ateria textil% al ser $)esta en c"ntact" c"n )na s"l)ción de c"l"rante% abs"rbe ste de 'anera 8)e (abind"se te+id" "frece resistencia a de*"l*er el c"l"rante al ba+" . El proceso molecular tintóreo es lo que llamamos cin:tica tintórea. En torno a esta definición de tintura, establezcemos dos principios fundamentales o
o
)e la tint)ra c"nsiste en )na c"'$enetración entre c"l"rante , fibra% 8)e n" es el rec)bri'ient" exteri"r de )na fibra c"n )n c"l"rante% sin" abs"rción de c"l"rante al interi"r de la fibra. )e es )n $r"ces" de efect" d)rable si )na fibra se desti+e f4cil'ente es 8)e n" (a sid" te+ida.
Lo mismo en teoría que e%perimentalmente en el laboratorio, se puede seguir el proceso tintóreo a nivel molecular, observando las diferentes fases por las que atraviesa una mol:cula de colorante
Dif)sión# /ovimiento de la mol:cula a trav:s del líquido en el que se deposita, acercándose a la fibra te%til. Abs"rción# $ontacto de la mol:cula de colorante con la fibra y penetración en su cuerpo físico. Dif)sión sólida# La difusión del colorante a trav:s del interior de la fibra.Hijación Es el establecimiento de enlaces estables entre las mol:culas de la fibra y de colorante. Llegado a este punto de fijación se puede decir que el colorante (a te>ido la fibra y el proceso de tintura (a terminado, estando todas las mol:culas de fibra enlazadas con mol:culas de colorante.
. La dif)sión del c"l"rante E%isten diversos factores que condicionan la difusión del colorante, acelerando o retardándolo, por ejemplo el estado de agregación del colorante, la estructura cristalina de estas mol:culas, las fuerzas de repulsión el:ctrica desde las fibras o el tama>o de los GporosG amorfos en la estructura cristalina molecular de la fibra. Las mol:culas del colorante que (ay en una solución tintórea pueden agregarse formando macromol:culas, además de e%istir monomol:culas en el mismo ba>o. -ero sólo en agregación monomolecular este colorante puede ser absorbido por la fibra a tintar? cada monomol:cula absorbida desplaza el equilibrio de agregación (acia la formación de más monomol:culas. $uanto más alto es el índice de agregación del colorante más bajo será el de la velocidad de difusión de ese colorante. La velocidad de tintura está en relación con la velocidad de difusión del colorante. La difusión del colorante se manifiesta e%teriormente por lo que llamamos la i&)alación, la apariencia de regularidad y uniformidad que presenta la materia te>ida.
. Le,es de Fic- C"eficiente de dif)sión En el principio del proceso tintóreo el colorante se distribuye en forma anular alrededor de la fibra? ello (ace que en la superficie de esa fibra (aya una elevada concentración de colorante y muy escasa o nula en su interior. Esa concentración e%terior provoca el flujo de colorante (acia el centro del cuerpo a tintar. Las leyes de funcionamiento de este flujo son llamadas Leyes de HicF. La $ri'era le- de 3i'k dice 8)e el fl)5" de las '"lc)las de c"l"rante es directa'ente $r"$"rci"nal al &radiente de c"ncentración.
d C Q D d 3 Q es el flujo y d C Y d3 es el gradiente de concentración. D es la constante correspondiente al coeficiente de difusión. El sentido negativo & ' es consecuencia del sentido del gradiente de concentración, que es opuesto al del flujo. El coeficiente de difusión se mide en cm Yseg. Esta ley postula una relación lineal entre el flujo y el gradiente de concentración. in embargo no da idea de la variación de la concentración de colorante en el interior de los materiales en relación al tiempo. 2
La segunda le- de 3i'k establece la relación temporal 1 de concentración
d C d C C D 3 d 1 d 3 .2 Fact"res de dif)sión Los factores más influyentes en el coeficiente de difusión son los siguientes o
c"ncentración del c"l"rante
o
afinidad
o
electr"lit"
o
te'$erat)ra
o
s)bstrat"
o
$es" '"lec)lar del c"l"rante
o
c"nstit)ción del c"l"rante
.2. C"ncentración del c"l"rante
$on el aumento de la concentración del colorante en el substrato aumenta el coeficiente de difusión? :ste se da siempre como aparente y se mide por la curva de agotamiento.
El c"eficiente de dif)sión D *ar0a de cer" a infinit"% se&9n *ar0a la c"ncentración C de cer" a infinit"
;l estudiar los colorantes posteriormente veremos que a cada tipo de fibra se le aplica un tipo de colorante? ello es necesario porque en la tintura el sistema fibraYcolorante es fundamental. -or esta razón las tres curvas de agotamiento del ejemplo son bien distintas.
$ol. dispersos
$ol. directos
$ol. ácidos y básicos
.
.2.2 La afinidad c"l"rantefibra. -ara el caso de la afinidad colorante!fibra, :sta no es directamente proporcional al coeficiente de difusión. i se trata de una elevada afinidad, la tintura es rápida en el inicio de la penetración en la fibra, pero enseguida se ralentiza por la propia concentración del colorante en ese principio que frena más partículas de colorante con las suyas propias. Las capas e%teriores se tintan muc(o y las interiores muy poco y muy despacio. $on baja afinidad, si bien el coeficiente puede que no aumente, sin embargo la penetración al interior es más uniforme. -uede verse el fenómeno en una sección transversal de una fibra al microscopio.
$ran a%inidad
2a0a a%inidad
.2.; La $resencia de sal &electr"lit"' en el ba>o influye en la atracción!repulsión entre la fibra y el colorante? en ese sentido es como influye en el coeficiente de difusión. -ara la tintura que precisa de electrolito, (ay un grado óptimo de concentración de sal. .2.= La te'$erat)ra es proporcional al coeficiente de difusión. ;umentar temperatura es agregarle energía al ba>o. .2. El s)bstrat" a tinta r es determinante en todo proceso tintóreo.
Ja se (a visto que en algunas estructuras moleculares el colorante sólo puede ocupar las regiones amorfas de los mismos, no pudiendo, por ejemplo, romper la estructura cristalina de la formación molecular de esa fibra. Las fibras sint:ticas una vez (iladas se someten a un estirado considerable, en el que la macromol:cula se alarga y quedan sus cristales orientados unidireccionalmente. En esas condiciones es muy difícil que el colorante se aloje en el interior de la fibra. Lo mismo ocurre con el termofijado &tratamiento de las fibras a alta temperatura, *X $ en (+medo, 2X $ en seco' para fijar sus dimensiones? la estructura de la fibra se altera y altera &puede alterar' el alojamiento del colorante en su interior.
. :el"cidad de tint)ra Se lla'a *el"cidad de tint)ra al $es" de c"l"rante abs"rbid" $"r la fibra en )na )nidad de tie'$". El peso de colorante absorbido se mide por defecto del porcentaje de agotamiento en el ba>o. Este tiempo se toma como el necesario para que la fibra absorba la mitad de colorante que debiera absorber para el estado de equilibrio? es decir, que en interior de la fibra (aya tanto colorante como para saturar la fibra y que la tintura se detenga. En el gráfico vemos dos colorantes con igual velocidad de tintura, teniendo distinto porcentaje de equilibrio, porque sus tiempos son iguales.
2. L"s fact"res infl),entes en la *el"cidad de la tint)ra s"n , por tanto, aquellos que act+an sobre el factor tiempo. La te'$erat)ra del ba+" , que modifica, como ya se (a anotado antes, el coeficiente de difusión del colorante, modificando así el tiempo que :ste necesita para cubrir e%terna e internamente su espacio en la fibra. L"s "tr"s fact"res son de tipo mecánico, que modifican la superficie de contacto coloranteYfibra agitación del ba>o, agitación de la fibra, relación entre volumen del ba>o y peso de fibra, diámetro! sección de (ilos, etc.
;. !"der i&)alad"r de )n c"l"rante Se lla'a $"der i&)alad"r a la $r"$iedad 8)e tienen l"s c"l"rantes de $r"d)cir tint)ras )nif"r'es s"bre l"s textiles, de tal manera que las irregularidades de colorante e%istentes en el tejido antes de la tintada son corregidas en ella. Nay que tener en cuenta que esta propiedad es muy importante en el trabajo de tintura? que no se trata de una cuestión accesoria, sino que la calidad de tintura depende de que esta cuestión se resuelva para todo el substrato a tratar. La igualación no es algo instantáneo. 0odas las fases de la tintura son decisivas para el buen resultado final. La i&)alación $)ede describirse en tres fases
Desde el c"'ien7" de la tint)ra (asta 8)e t"d" el textil (a c"ntactad" c"n el c"l"rante.
Fase de calenta'ient" , s)bida del c"l"rante a la fibra. Fase de 'i&ración del c"l"rante 8)e se des$la7a a tra*s del ba+"% desde las $artes '4s te+idas a las 'en"s te+idas.
En la primera y segunda fase pueden darse influencias incluso contra la igualación? es decir, las desigualdades de colorante pueden acentuarse. Nay que tener en cuenta si el colorante posee o no buenas propiedades migratorias? si son buenas, la igualación se conseguirá en la tercera fase? si no lo son, (ay que actuar en la primera y la segunda, bien con la agitación de ba>o!fibra o bien bajando la temperatura o alargando &suavizando' la fase de calentamiento. La concentración inicial de colorante ejerce un poderoso influjo de igualación, e%perimentalmente corroborado en la tintura de colorantes claros, siempre más difícil que en oscuros. Estas tinturas se inician siempre a baja temperatura. En la fase de calenta'ient", todo el g:nero a tintar debe ser calentado uniformemente, de lo contrario favorecerá la desigualación. La capacidad de 'i&ración de un colorante se mide por comparación de una muestra tintada y una de igual peso pero incolora. ;mbas sumergidas en el mismo ba>o de tintura deben alcanzar el mismo matiz en un tiempo, que cuanto menor sea más capacidad de migración se le atribuye al colorante.
=. C"'$atibilidad de c"l"rantes $uando se (an de utilizar dos o más colorantes en una misma tintada, antes es preciso saber que todos son compatibles entre sí. 1os o más colorantes son compatibles entre sí cuando las velocidades absolutas de absorción son constantes o es constante la relación de colorante absorbido de cada uno, o bien si las propiedades de solidez son iguales para ambos. 1urante el proceso de tintura, la forma de comprobar dic(a compatibilidad es que interrumpido el proceso en cualquier momento, la fibra tintada muestre siempre el mismo tono.
Capítulo 1< La (a#uinaria de &intura 1. 9rocediientos de tintura. 2. 0Iuinaria de tintura por a/otaiento ' autoclaves, tintura en torniquete, tintura en jigger, tintura en jet, la tintura de madejas, la tintura en m"quina me--era. 3. aIuinaria de tintura por ipre/nación' /.. El oular. =ipos de oulardado. <. (rataientos en procesos fnales de tintura.
. !r"cedi'ient"s de tint)ra En t:rminos generales se dan dos formas de tintar una fibra
a@ $"r afinidad entre c"l"rante , fibra b@ $"r i'$re&nación de la fibra 1e esta manera tenemos tambi:n dos tipos gen:ricos de máquinas de tintura.
En el caso del $r"cedi'ient" a% el m:todo de tintura es el llamado $"r a&"ta'ient". En este proceso son las fuerzas de afinidad entre colorante y fibra lo que (ace que el colorante pase del ba>o a la fibra (asta saturarla y quedar fijada en :l. La relación de peso entre peso de fibra y peso de solución de colorante es bastante elevada, de *Y" a *Y4. En el caso del $r"cedi'ient" &% el m:todo de tintura es el llamado $"r i'$re&nación de la fibra en colorante. -ero el material te%til que se impregna de la solución donde está el colorante, lo (ace sin que en ese momento quede todavía fijado en :l? es despu:s, en el proceso de fijado, cuando la tintura es definitiva. Ktilizando el procedimiento de impregnación la relación de ba>o es muc(o más baja, entre *,2 y ,4 litros de solución por @g. de fibra.
2. Ma8)inaria de tint)ra $"r a(otamiento -ara el sistema por agotamiento, las máquinas se diferencian por su acción mecánica que act+a sobre la materia te%til a tintar, sobre el ba>o tintóreo o sobre ambas cosas a la vez. 1I!O I
M48)inas c"n la fibra a tintar est4tica , la s"l)ción de c"l"rante en '"*i'ient". 1I!O II
M48)inas c"n el textil en '"*i'ient" , la s"l)ción fi5a. 1I!O III
M48)inas en las 8)e textil , s"l)ción est4n en '"*i'ient" d)rante el $r"ces" tintóre". 1e estos tres tipos de máquinas estudiaremos algunas de las más representativas.
M48)inas del 1I!O I de s"l)ción en '"*i'ient" , textil est4tic" A!TOCLA#ES
Los autoclaves tienen la ventaja de poder tintar el g:nero una vez que :ste (aya sido empaquetado? pero por el (ec(o de tintar en paquete, la cuestión más importante a tener en cuenta es la igualación de color en toda la masa, que será más problemática cuanto mayor sea la velocidad de fijación del colorante? velocidad controlada mediante la temperatura y electrolitos.
ESEMA DEL A!TOCLA#E
; es el recipiente (erm:tico que contiene la solución tintórea. D es la jaula portamateria, en la que se aloja el te%til a te>ir, convenientemente (olgado para que el ba>o pueda circular entre ello. Los portamateriales serán diferentes, seg+n sea el tipo de te%til y su empaquetado a@ de c"r"na circ)lar ? empleado para floca, dentro circula el ba>o nada más en sentido =!E. b@ En f"r'a de es$ada ? empleado para mec(as de peinado, que se enrollan sobre varias bobinas de un tubo perforado. c@ De b"bina $erf"rada ? sobre ella se enrollan directamente los (ilos. $ es la bomba impulsora del ba>o tintóreo, capaz de mantenerlo continuamente en movimiento y capaz de invertir, a intervalos, el sentido de circulación del ba>o a trav:s de la materia a tintar.
;utoclave y proceso de tintura en :l
El empaquetado debe orecer siempre sufciente permeabilidad para una circulación constante y regular de la corriente del baño. El problema m"s importante que se puede plantear en la tintura en autoclave es el de la cavitación de la bomba, es decir la ormación de burbujas entre la materia textil, hecho que es considerado como una aver!a. &os torbellinos de l!quido, igualmente, pueden darse al invertir el sentido de la corriente.
Otr"s ele'ent"s i'$"rtantes en el a)t"cla*e s"n# @ Calentad"r , refri&erad"r del ba+" , para poder modificar con cierta rapidez la temperatura, seg+n convenga. 2@ B"'ba de $resión , para (acerla intervenir cuando la presión en el ba>o sea inferior a la de vapor de agua que e%ista o se genere en el sistema. i esta presión es inferior en el ba>o, se formarán las burbujas, fenómeno que se conoce como GcavitaciónG de la bomba. ;@ Dis$"siti*" $ara )na r4$ida t"'a de ')estras , en cualquier momento de la tintada.
M48)inas del 1I!O II de textil en '"*i'ient" , s"l)ción est4tica 1IN1RA EN TORNI?!ETE
En la tintura con torniquete, el movimiento del te%til a trav:s del ba>o es el que crea la circulación del mismo, a base de removerlo suave pero constantemente. i el colorante no posee buena migración, este sistema no será apropiado? y si el colorante es fácilmente o%idable, tampoco, porque el material tintado sale periódicamente al aire ambiente, arrastrado por el grueso (ilo, fuera del ba>o. 9i esta máquina ni este sistema sirven para colorantes a la tina.
El esquema mec"nico en el siguiente'
1.2/ABEE es
el
A una cuba trapezoidal o artesa, para el ba>o tintóreo. B Kn rodillo motriz del te%til, situado sobre la cuba y fuera de ella, que arrastra el te%til a trav:s del ba>o. -ara la lana, el rodillo devanador del torniquete es de forma circular, produciendo un movimiento suave, sin tirones, que evita el enfieltrado y estirado del (ilo. -ara el algodón suele ser elíptico, acentuando la formación de pliegues en la cuba? menos elíptico cuanto más ligero de peso es el te%til. (#)(-%& E) )I**E+
El sistema de uncionamiento del Rigger es el siguiente' dos cilindros donde se recoge, enrollado y sin arrugas, el tejido, de orillo a orillo. Gn grupo motri- que hace girar los cilindros para enrollar y desenrollar en ellos el tejido durante la tintura. Gn recipiente, en orma de artesa, para la solución tintórea. 1entro del baño el tejido pasa por otros rodillos donde se mantiene estirado# otro curvado evita cualquier arruga en el tejido. 3l entrar el tejido en la solución tintórea, absorbe de ste una parte que ser" retenida por sus fbras, llegando as! al rodillo donde se recoge# volver", desenroll"ndose, con una cierta cantidad de colorante fjado y se pondr" de nuevo en contacto con la solución tintórea.
;sí se irá intercambiando colorante entre tejido y la solución, (asta llegar al equilibrio entre solución y tejido tintado y conseguir, por tanto, completar la tintura. $ada vez que el tejido llega al ba>o no se da en :ste la misma concentración de colorante, lo que (ace difícil que las franjas de tejido que no (an conseguido igualación la consigan a(ora. Las diferencias suelen darse entre el centro y los e%tremo del tejido. 8tra dificultad puede darse en la igualación de tintura a lo anc(o, diferencia entre los orillos y el centro, producida sobre todo porque (aya diferencias de tensión en el enrollamiento del tejido, presionando en los orillos más o menos que en el centro. La propia (umectación del tejido en la solución puede modificar su estructura y alterar esta tensión longitudinal, apareciendo el típico moar: o aguas en su aspecto.
0Iuinas del (#98 ### ateria textil ! baAo tintóreo en o6iiento 1IN1RA EN 4ET
En esta máquina el te%til se mueve dentro de una corriente de ba>o tintóreo. Hue :ste el m:todo para solventar los problemas de la tintura de poli:ster a alta temperatura. La tracción del te%til se efect+a por una devanadora que lo conduce a trav:s de un tubo por el que circula el ba>o en el mismo sentido.
LA 1IN1RA DE MADEQAS
Las máquinas empleadas para la tintura de madejas pueden ser tanto del 1I!O I como del 1I!O III. En el primero de los casos se obtiene tintado un (ilo con mayor grosor, regular y voluminoso, ya que nunca (a sido prensado durante el proceso, ni siquiera por su propio peso. uelen tintarse así los g:neros de punto. En estas máquinas las madejas se cuelgan de un soporte (orizontal y debe proporcionarse entre las madejas una circulación uniforme de solución de colorante, para obtener una buena igualación. 1IN1RA EN MINA E55ERA
La máquina e,,era consiste esquemáticamente en un armario con dispositivo del que se cuelgan las madejas. En ella el movimiento de la solución de colorante se consigue con bombas de mediano caudal, que proporcionan más o menos presión, dependiendo de tener un compartimento grande o más de uno más peque>o.
3. aIuinaria de tintura por im,regna"ión En el sistea por ipre/nación las 0Iuinas son de dos tipos: &IPO I
0Iuinas de proceso continuo &IPO II
0Iuinas de proceso discontinuo
iempre el proceso de impregnación se lleva a cabo en dos o tres etapas P+I(E+A
1epositar el colorante sobre la fbra textil o sobre el tejido, convenientemente distribuido y con uniormidad. -E*./DA
Fijar el colorante sobre el gnero a tintar y tratamientos posteriores, que pueden darse o no, dedicados a conseguir mayores solideces o a eliminar impure-as.
i toda la operación de tintura se realiza en una sola máquina, esta será del TI"O I , es decir, de proceso continuo. i por la naturaleza de la fibra, del tejido o del colorante, esta operación se efect+a en varias máquinas, las llamamos TI"O II , de proceso discontinuo.
3.1 EL FO.LA+
El %oulardado c"nsiste en i'$re&nar )n textil en )na s"l)ción 8)0'ica , esc)rrirl" $"steri"r'ente $"r $resión entre cilindr"s. i se trata de una solución tintórea, el colorante queda aprisionado entre el te%til, escurri:ndose el líquido que lo contenía. i la solución tintórea tiene afinidad por el te%til que procesamos, esta primera operación (abrá efectuado una buena impregnación con una distribución uniforme del colorante? pero si esa afinidad entre colorante y fibra no e%iste, la distribución será tan irregular que no (ará aconsejable este m:todo. Los eleentos esenciales del FO.LA+ son:
cilindros de enrollaiento ! de reco/ida del textil
/uías de conducción 4acia el baAo
la ,astera: dispositi6o donde se da la ipre/nación
los cilindros expriidores del textil una 6e ipre/nado en la ,astera
Las pasteras deben tener unas dimensiones adecuadas para acoger el mínimo indispensable de solución tintórea y que :sta se renueve constantemente, de forma automática, manteniendo siempre invariable su concentración y todas las demás constantes de presión, temperatura, etc. La buena impregnación en la pastera depende, en primer lugar de la afinidad entre colorante y te%til? pero tambi:n de la solución en sí, puesto que ella transporta el colorante a la fibra o tejido. Las fuerzas tensoactivas entre solución y te%til condicionan la rapidez y efectividad de la impregnación? por ello es corriente que a la solución tintórea se a>adan productos (umectantes. &IPO- DE FO.LA+DADO
Kna vez el te%til (a sido impregnado, se procede a la fijación del colorante sobre el te%til. i el coeficiente de difusión del colorantees elevado y la afinidad entre colorante y te%til tambi:n, permite que este procesode fijación se (aga a temperatura inferiora los *$. 1e no ser así, (ay en la industria varios sistemas de fijación. eg+n el medio y m:todo de calentamiento, si lo (ay, tendremos los siguientes tipos de foulardados, diferenciados además por calentamiento en seco o en frío.
9&DJ$&(C
Houlardado con difusión y fijado en frío. Empleado para colorante con gran afinidad por el te%til y con alto coeficiente de difusión. ;sí y todo, el proceso tintóreo suele ser largo, de varias (oras.
9&DJ%8LL
Houlardado con difusión y fijado en caliente. La subida de temperatura se produce en compartimento estanco, manteniendo en la materia impregnada la misma (umedad con que sale del foulardado. En esas constantes de (umedad y temperatura, en reposo, se produce la fijación del colorante.
9&DJ'(E&
Houlardado con difusión y fijado en vapor. -ermite reducir el tiempo de fijación mediante vaporizado intermedio a *! *"$, de seg. a " min., seg+n colorantes e intensidad. 1espu:s de este vaporizado se pasa el tejido por una solución salina con *!
2 grsYl., a temperatura de ebullición, y finalmente se lava el te%til tintado.
9&DJD%K
Houlardado con difusión y fijado en seco. -uede (aber o no un secado intermedio, a *!*"$? en ese caso el fijado posterior será en temperaturas de *"!*4$.
9&DJ'&(L
Houlardado con difusión y fijado en lavado salino. Empleado para colorantes que fijan bien en solución salina.
!ADQI>
Houlardado con difusión y fijado en igger. 1espu:s de la impregnación, el proceso contin+a en el igger para desarrollar y fijar el color, seg+n sus características químicas.
Capítulo 1= Los a"abados de las &elas 1. &cabados /enerales de las telas. . &impie-a. .D Klanqueo. ./ 4arboni-ado. .J ?erceri-ado. .* 5oseado. .N >asurado. .: 4epillado. .L Katanado. .8 Fijado. .+ 1ecati-ado. . ?aceado. .D 4alandrado $torculado%. ./ >ameado. .J 2ecado de bolsas. .* @nspección. 2. &cabados 0cidos. D. 3pergaminado. D.D 1evorado. 3. En/oados ! recubriientos. /. 3lmidonados. /.D 5elatinas. /./ 3cabados superfciales de l"tex, resinas y uretano. /.J 6erchado. <. &cabados est+ticos. J. El 4alandrado. J.. 4alandria de ricción. J..D 4alandrado de ?oar. J../ 4alandria de gorado. =. La estapación. *. =ipos de estampado. *.. Estampados directos' Estampado por bloques. Estampado por rodillos. Estampado por rodillos. Estampado por termotranserencia. 2erigra!a o estampado con pantalla. Estampado por urdimbre. Estampado por corrosión. *..D Estampados por reservas' El Kati;. El teñido atado. !6+ico de las telas más usuales
Defini'"s c"'" acabad" al $r"ces" reali7ad" s"bre el te5id" $ara '"dificar s) a$ariencia% tact" " c"'$"rta'ient". ;lgunos acabados, como el coloreado o el gofrado, son fáciles de reconocer, porque son visibles? otros, como el planc(ado durable, no son visibles pero tienen un efecto importante sobre el comportamiento de la tela. La tela llamada estame>a es aquella que, sin importar su coloreado, se (a tejido en un telar y no (a recibido ning+n acabado. Ciertas cuestiones son necesarias a tener en cuenta respecto a los acabados de las telas:
(odo acabado ele6a el coste de la tela.
-n acabado peranente dura toda la 6ida de la prenda.
-n acabado durable dura parte de la 6ida de la prenda.
-n acabado teporal peranece en la prenda 4asta Iue +sta se la6a en a/ua o en seco. -n acabado reno6able puede aplicarse de ora do+stica sin nin/n eIuipo costoso.
1. &cabados /enerales de las telas . Li'$ie7a Es un acabado elemental pero que industrialmente tiene una gran importancia. Las fibras naturales crudas tienen engomados que (acen que la tela se (aga más rígida y que interfieren en la absorción de líquidos. La tela se debe desgomar antes de aplicar cualquier acabado. ;sí mismo durante el tisaje se ensucian y deben limpiarse. Existen tres ti$"s es$ec0fic"s de li'$ie7a# o
El des&"'ad" de la seda
o
El descr)dad" del al&"dón
o
El la*ad" de la lana
.2 Blan8)e" e utiliza para eliminar el coloreado de las telas. 0odo blanqueador da>a el tejido? debe aplicarse con precaución y controlando la tinta y la concentración de agentes reductores. .; Carb"ni7ad"
0ratamiento de telas e (ilos de lana con ácido sulf+rico, destruye la materia vegetal de la tela. e (ace tambi:n con la lana regenerada para eliminar cualquier celulosa que (aya sido empleada en la tela original. El carbonizado da mayor te%tura a las telas de lana. 1.< erceriado Es la acción de la sosa c"ustica sobre la tela# se utili-a en el algodón y lino y consigue un aumento del lustre, el brillo y la suavidad. 6rovoca un encogimiento del tejido de hasta un D*9# aumenta la resistencia y produce una mayor afnidad a los colorantes.
=. 1rata'ient"s en $r"ces"s finales de tint)ra •
Los tratamientos posteriores a la tintura tienen como finalidad conseguir las características de color y solidez deseadas.
•
$omenzando siempre por eliminar el colorante que no se (a fijado.
•
/ejoramiento de la solidez a la luz, al lavado en seco o en (+medo.
•
•
•
1esarrollo del verdadero color, por medios químicos, en otras reacciones posteriores o por medio de detergentes. 1ado que es forzar una segunda reacción química, :sta suele (acerse a temperatura de al menos los *$. La eliminación de impurezas no es sólo por razones elementales sino porque ellas afectarían muc(o a acabados posteriores en el tejido, como el estampado o el apresto, por ejemplo
1.= oseado Es la combustión de los extremos protuberantes de las fbras que se encuentran en los extremos de las telas, o en la superfcie y que producen en ellas aspere-as, matan el brillo y dan lugar a la aparición de pilling. El goseado es la primera operación de acabado en las telas de algodón que vayan a recibir tratamientos transparentes.
. Ras)rad" Las telas crudas se rasuran para eliminar las fibras sueltas o los e%tremos de los (ilos, nudos y otros defectos similares. Las telas de pelo y las perc(adas se rasuran para controlar la longitud del pelo y la superficie o para producir un dise>o o dibujo sobre ella. .G Ce$illad" igue al rasurado, para limpiar la superficie de la tela, si se combina con el vaporizado puede (acer que.....
.H Batanad" e aplican en las telas de lanas para mejorar la apariencia y el tacto. Las telas se batanan por la aplicación de (umedad, calor y fricción &ese es un proceso leve de enfieltrado'. . Fi5ad" Es un proceso de acabado de la lana que se utiliza para estabilizar la tela de lana. La tela se mete en agua caliente, despu:s en agua fría y despu:s se (ace pasar entre rodillos. Ssta es la lana lavada, que posibilita la confección de prendas que van a soportar lavados dom:sticos. .J Deci7atad" -roduce un acabado liso, sin arrugas y un tanto suave en las telas de lana peinadas o cardadas y en mezclas de lana y fibras artificiales. El proceso es comparable a la planc(a con vapor. . Macead" $onsiste en (acer pasar el tejido lentamente sobre un gran tambor de madera donde es golpeada con peque>as mazas de madera? aplana los (ilos y (ace que el tejido parezca menos abierto. ; mayor área de superficie le da más lustre, mayor absorbencia y suavidad a la tela. .2 Calandrad" t"rc)lad"@ Es un acabado mecánico que se realiza en conjuntos de rodillos a trav:s de los cuales pasa la tela. Nay varios tipos, el calandrado simple, el calandrado por fricción, el torculado, el calandrado de moar: y el gofrado. .; Ra'ead" Es otra de las operaciones finales, consistente en enderezar y, a la vez, secar las telas. i la tela se introduce torcida en la rama, al sacarse quedará desviada de (ilo &pata'. .= Secad" de b"lsas Las toallas y telas elásticas, como los tejidos de punto, no se secan con una rama sino con una secadora de zigzag, donde se (ace sin tensión. . Ins$ección Las telas se revisan (aci:ndolas pasar sobre una revisadora con buena iluminación. e cortan los (ilos rotos y se marcan los defectos de manera que puedan (acerse ajustes al vender la tela.
2. Acabad"s 4cid"s 2. A$er&a'inad" En las telas de algodón, los efectos transl+cidos se producen mediante un tratamiento con ácido sulf+rico concentrado llamado orgendil. $omo el ácido ataca el algodón, el proceso debe controlarse muy cuidadosamente cada " o 4 segundos. $on este acabado es posible lograr los efectos de apergaminado total, apergaminado
parcial y efectos pliss:.
2.2 De*"rad" Los efectos devorados se obtienen estampando ciertos productos químicos sobre una tela constituida con fibras de diferentes grupos &rayón!seda', una de las fibras se destruye, dejando áreas más delgadas en el tejido.
;. En&"'ad"s , rec)bri'ient"s ;. Al'id"nad"s La aplicación del almidón en la confección industrial es similar a la dom:stica, e%cepto que en la industrial se (ace una mezcla de almidón con ceras y aceites que act+an como suavizantes. ;.2 >elatinas e tratan con gelatinas los rayones, porque es una sustancia trasparente que no modifica el lustre natural de las fibras. ;.; Acabad"s s)$erficiales de l4tex% resinas , )retan" e emplean para aumentar la resistencia de las telas a la abrasión, darles lustre o proporcionarles resistencia al agua &impermeabilización'. ;.= !erc(ad" El pelo de algunos tejidos &los fabricados para obtener en ellos este efecto' está formado por una capa de e%tremos fibrosos sobre la superficie de la tela que, mediante el perc(ado o cepillado mecánico, se separan del tejido lanoso. El perc(ado originalmente era una operación manual en la que el cardador unía varios cardos secos y con ellos barría, en un movimiento ascendente, la superficie del tejido. Les proporcionaban una acción suave y las p+as del cardo rompían antes de causar cualquier da>o a las fibras. Las fibras así separadas formaban una pelusa que cambiaba el aspecto y la te%turada de tejido. Estos cardos todavía se utilizan en acabado a máquina de telas de lana. e los monta sobre rodillos y se cambian a medida que las p+as se desgastan o se rompen. En el resto de las telas se utilizan rodillos cubiertos por una tela pesada en la cual se incrusta alambre? se llaman rodillos de perc(a. Los e%tremos doblados de los alambres apuntan en la dirección que pasa la tela. Entre las ra7"nes de a$licar )n $erc(ad" se incl),en las si&)ientes# •
•
•
•
Cal"r extra que almacena el espesor de pelo perc(ado, actuando como aislante esa capa e%terior del tejido. S)a*idad, cualidad característica de una superficie perc(ada, especialmente importante en ropa para cama, prendas o complementos de abrigo, bufandas, etc. Belle7a, el aspecto est:tico de la tela, unido al anterior. Re$elencia al a&)a , a las 'anc(as . Los e%tremos de fibras sobre la superficie disminuyen la rapidez con que se (umedece la tela.
El mayor inconveniente del perc(ado es la formación de pilling. Las telas perc(adas pueden construirse con algodón fibra corta. $on frecuencia se (acen de rayón, lana o fibras acrílicas. El nombre franela es con
frecuencia sinónimo de la palabra perc(ado.
=. Acabad"s esttic"s Los acabados que modifican la apariencia y el tacto de las telas, con frecuencia dan origen a una tela nueva especial? por ejemplo, el percal está estampado con rodillos? el c(inz está encerado y sometido a calandrado de presión, etc.
=. El Calandrad" Calandria de fricción. e utiliza para dar un alto brillo a la superficie de la tela. i primero la tela se impregna con almidón y ceras, el acabado es sólo temporal? pero si se emplean resinas el brillo será durable. Calandrad" de '"ar El moar: se emplea para producir un dise>o tornasolado semejante a una marca de agua sobre los acordonados seda o lana &tafetán y falla'. $on las fibras termoplásticas se puede conseguir que estos dise>os resulten permanentes. El verdadero moar: se obtiene colocando una sobre otra dos capas de tela abordonada, de manera que la capa superior est: ligeramente torcida respecto a la anterior. Las dos capas se unen por las orillas y despu:s se (acen pasar por un rodillo de calandrado, mediante calor, y una presión de 6 a * toneladas (acen que el dibujo de la capa superior se imprima sobre la inferior y viceversa. Calandria de &"frad" Cracias al desarrollo de fibras sensibles al calor, se (a conseguido producir un dise>o gofrado durable y lavable. e realiza este acabado en telas de nylon, acrílico, acetato, poli:ster y combinados de nylon, acrílicos y fibras metálicas. La calandria de gofrado consta de dos rodillos, uno de los cuales es grabado y (ueco, calentado por el interior con una flama de gas.
. La esta'$ación Los dibujos sobre telas pueden (acerse pintados a mano o por el procedimiento llamado de estampación. La estampación de dibujos y colores en los tejidos se consigue aplicando sobre ellas colorantes o pigmentos y con las llamadas máquinas de estampación. Las telas estampadas suelen tener bordes definidos en la parte del dibujo, al lado derec(o, y el color casi nunca penetra por completo (asta te>ir el rev:s de la tela.
. 1i$"s de esta'$ad" Los principales tipos de estampación son estampados directos, más frecuentes y con modalidades diversas de acuerdo a e%igencias del g:nero, dibujo, economía? estampados por reservas, con los antiguos m:todos de estampado? otros tipos son menos usuales. ES1AM!ADO DIREC1O o o o o o o
Esta'$ad" $"r bl"8)es Esta'$ad" $"r r"dill"s Esta'$ad" $"r ter'"transferencia Seri&rafiad" " esta'$ad" c"n $antalla Esta'$ad" $"r )rdi'bre Esta'$ad" $"r c"rr"sión
ES1AM!ADO ES1AM!ADO !OR RESER:A o o
Bati- 1e+id" atad"
O1ROS 1I!OS DE ES1AM!ADO o o
Esta'$ad" diferencial electr"st4tic" electr"st4tic" $"licr"'".
.. ES1AM!ADOS DIREC1OS
Esta'$ad" $"r bl"8)es El dise>o a estampar se graba sobre bloque de madera que se sumerge en el colorante y se imprime directamente sobre el tejido. Es el procedimiento más antiguo conocido y rara vez se utiliza de forma comercial. Esta'$ad" $"r r"dill"s )iene )iene (aci:ndose desde el siglo <)=== tiempo que se mecanizaba la industria te%til. e utiliza un cilindro metálico &(ierro fundido' sobre el que pasa la tela? otro rodillo de cobre tiene grabado el dise>o que, imprimado de un color, lo deja impreso en la tela. 1ebe (acerse un rodillo de grabado por cada color color que lleva el dise>o. dise>o. Esta'$ad" $"r ter'"transferencia Es un procedimiento por el que los dise>os pasan a la tela por calor y presión, a trav:s de un papel especialmente impreso por rotograbado, offset o serigrafía. Este papel se coloca sobre la tela con una capa de (ule en medio, se someten las tres capas a presión y temperatura y en un tiempo calculado se transfiere íntegro el dise>o a la tela. -or este procedimiento se consigue mejor penetración del colorante en la tela, tela, mayor fidelidad entre dise>o y estampado, estampado, menores costes industriales y apenas contaminación. Seri&raf0a " esta'$ad" c"n $antalla En este m:todo se aplica a la pantalla el dise>o en cuestión, de forma que toda la pantalla, e%cepto el espacio ocupado por el dise>o, quede recubierta de un material resistente. Es necesaria una pantalla por cada cada color que contiene contiene el dise>o. La serigrafía es un procedimiento procedimiento de estampación estampación de bajo coste y puede (acerse manualmente o mecanizada. Esta'$ad" $"r )rdi'bre e realiza sobre los (ilos de la urdimbre, antes del tejido de la pieza. esulta una estampación estampación con el dise>o algo difuso y más suave que en los otros estampados. uele (acerse sobre ligamentos simples, tafetanes, tafetanes, satenes, etc, etc, y para tapices y cortinas. Esta'$ad" $"r c"rr"sión e trata siempre sobre telas te>idas en pieza, en donde el dise>o se logra por eliminación de ese color tintado previamente. -or tal razón, es recomendable para fondos de color oscuro. El primer paso es eliminar eliminar el color tintado en la parte que ocupará ocupará el dise>o, impregnando impregnando de material material corrosivo el propio dise>o? si en esa parte se (a de estampar nuevo color podrá (acerse a la vez que la primera fase, con tal que el color nuevo sea tal que soporte el material corrosivo de descarga, descarga, propiedad que depende de sus sus componentes componentes químicos. Los Los estampados por corrosión se identifican identifican fácilmente observando el rev:s de la tela, en el que unos colores traspasan más que otros. ..2 ES1AM!ADOS !OR RESER:AS
El Bati-
e trata de un tipo de estampado manual, procedente de la =ndia oriental, en el que se comienza por derramar cera caliente sobre la superficie de tela, justamente delimitada, que va a ocupar el dise>o. Kna vez solidificada la cera, se tinta la tela en pieza, evitando la cera que la zona reservada por ella sea tintada. 1ebe comenzarse comenzarse esta tintura por los colores más claros que que llevará la tela. e van (aciendo nuevas reservas en cera y tintando los colores sucesivos que se desee &avanzando de claro a oscuro', (asta completar el dise>o. Hinalmente se levantan las reservas de cera con un disolvente para la misma.
El te+id" atad" -roceso manual en el cual el (ilo o tela se anuda en ciertas partes con (ilo fino. Este material se tinta en pieza, desanudándolo desanudándolo posteriormente, resultando así las reservas sin tintar, correspondientes correspondientes a cada atado.
L<@ICO DE LAS TELAS ;S !S!ALES Las características que aquí se dan para definir estas telas corresponden a lo que tradicionalmente (an venido siendo y no necesariamente a lo que son a(ora, pero en todo caso su nombre sigue vigente. Los componentes puede que (ayan cambiado, sustituy:ndose muc(os que antes eran naturales por otros que abaratan sensiblemente la producción de estas telas, o que las (acen más resistentes o de usos más diversos. 0odas ellas, sin embargo, conservan las que (an sido sus características principales y su nombre sigue siendo el correcto para designarlas .
Alf"'bra 1el árabe!espa>ol al 0umra, nombre que se daba a lo que en castellano se conoce (oy como esterilla, aunque en aquel tiempo la esterilla solía ser de (oja de palma. La alfombra puede definirse como una tela formada por dos capas diferenciadas la felpa, constituida por los (ilos perpendiculares a la superficie que se agrupan de dos en dos formando for mando el penac(o y, de otra, por el basamento, tejido que (ace de soporte de los penac(os. -ara -ara la felpa se utilizan utilizan diversas fibras te%tiles, te%tiles, solas o mezcladas, mezcladas, siendo siendo las más empleadas empleadas la lana y algunas fibras sint:ticas &nylon y acrílicas principalmente'. -ara el basamento se emplea principalmente el yute, en las alfombras tradicionales, y otros materiales sint:ticos en las menos tradicionales y más baratas. Las alfombras se fabrican mediante procedimientos diversos que dan lugar a estructuras varias y, como como consecuencia, consecuencia, tienen aspecto distinto y propiedades de uso diferentes. Se&9n el $r"cedi'ient" e'$lead"% $)eden a&r)$arse en d"s ti$"s b4sic"s te5idas En las tejidas la felpa y el basamento se tejen al mismo tiempo formando un tejido de dos caras anudadas a mano, Qilton, 1oble -ieza, ;%minster ;%minster y asc(el, son los tipos más importantes. basamento ya tejida sobre la que se van van formando los n" te5idas En las no tejidas e parte de una tela de basamento penac(os a' =ntroduciendo mediante mediante agujas los (ilos (ilos de felpa formando formando bucles & $ufted '. '. b' Encolando una capa ondulada de los (ilos de felpa f elpa &encoladas o Bonded o Bonded ' o una capa de fibras sueltas &punzonadas'. En las punzonadas no (ay penac(os. 0ienen 0ienen el aspecto de un fieltro. En cuanto a su aspecto se las llama bucle cuando los penac(os no se cortan y os complejos, por lo que el coste es más elevado, mientras que las no tejidas suelen ser en tonos lisos o efectos de color muy simples.
Al$aca 0ejido 0ejido con urdimbre y trama de ligamento tafetán, empleado preferentemente en la confección de trajes para caballero. A+ina 9ombre gen:rico dado a las telas de lana de cordero de un a>o de edad o menos. Ar4n Nablando de g:nero de punto, ;rán es el típico de las islas del mismo nombre, con el que se (acen su:teres en lana de color crudo, con dibujos característicos de trenzados formando oc(os, cuerdas y borlas. Ar$illera 1el franc:s serpilliHre franc:s serpilliHre,, y este a su vez del latín sirp3cula. sirp3cula. En todas las lenguas siempre el nombre se corresponde con un tejido basto (ec(o con fibra vegetal. Noy es una tela tejida de yute o estopa de cá>amo, con ligamento tafetán y a veces teletón o esterilla. e emplea como tela de embalaje, para la confección de sacos, etc. &9o es correcto usar el t:rmino (arpillera ni aspillera por arpillera'. Astrac4n La tela conocida con este nombre nombre fue fabricada por primera vez en *6*5 por el industrial tejedor ;ntoine Hesanet, en la ciudad francesa de 9imes. $onsta de un tejido de basamento, compuesto compuesto generalmente de urdimbre y trama de algodón más una urdimbre de mo(air o lana, cuyas bastas se cortan como el terciopelo pero muc(o más largo, con aspecto brillante y rizado, r izado, dándole al tejido una apariencia como de la piel que se importa de ;straFan, ;straFan, obtenida de corderos nonatos o reci:n nacidos y cuyo pelo presenta el rizado r izado característico. e emplea en forros, abrigos, manguitos, gorras y otros usos parecidos. Batista 0ela 0ela que lleva el nombre de su inventor Daptiste $ambray, tejedor franc:s del siglo <===, muy fina, de lino o algodón, con ligamento tafetán, blanqueada en pieza, ligeramente aprestada y calandrada. e usa para pa>uelos de bolsillo, bolsillo, vestidos, camisas, camisas, etc. Ba,eta 0ejido 0ejido fabricado a base de des(ec(os de lana u otras fibras, flojo, poco tupido con ligamento tafetán bastante enfieltrado enfieltrado y con el color natural natural o en crudo. 0iene 0iene aplicaciones de carácter dom:stico, dom:stico, siendo la bayeta bayeta el pa>o com+n para limpiar muebles o suelos. Belardina Es una gabardina más fina. )er gabardina. Bl"nda tejido de encaje, generalmente (ec(o de seda, lino o algodón, (ec(o para adornar o guarnecer algunas prendas. B"lill"s &encaje de bolillos' 0ejido 0ejido no elaborado en telar sino a base de trenzar varios (ilos, fijados o tensados sobre un cojín, mediante palitos torneados &los bolillos' donde los (ilos van arrollados? suelen ser (ilos de algodón, aunque originariamente debieron ser sobre todo de lino. El encaje de bolillos parece que tiene su origen en Hlandes y de allí de e%tiende por Europa a partir del siglo <)=. El encaje de )alenciennes )alenciennes &ciudad francesa pró%ima a D:lgica' D:lgica' se caracteriza por la red tramada en forma forma de diamante. En En Espa>a son son particularmente interesantes estas labores en algunas comarcas de Calicia y de La /anc(a. Br"cad" &1el franc:s broche, broche, que significa (usillo, donde iban enrollados los (ilos de efecto'. 0ela suntuosa realizada en telar *acuard telar *acuard , de seda, con (ilos de oro o plata formando parte del tejido t ejido &no bordado', dándole relieve y creando los dibujos con motivos florales, arabescos, etc. e emplea principalmente en ornamentos de iglesia y vestidos de noc(e &sobre todo en la segunda mitad del siglo pasado'. Br"catel 1e GbrocadoG. Es una variedad de damasco, algo grueso, con urdimbre de seda y trama de fibras más bastas y resistentes? resistentes? lleva dibujos ornamentales ornamentales de varios varios colores, para para tapicería, muebles, muebles, colgaduras &con &con la
trama de cá>amo' y, con trama de algodón o lino, tambi:n para vestidos de se>ora.
B)cle 0ejido obtenido con (ilos de fantasía formando bucles, que se emplea para vestidos y abrigos. Los (ilos boucl se emplean tambi:n para los g:neros de punto.
Calicó e trata de una antigua tela que, procedente del sudoeste de la =ndia, constituyó para aquella colonia inglesa y sobre todo para la metrópoli un objeto te%til de gran importancia comercial, (asta el punto de que sus tejedores cobraron un e%traordinario protagonismo dentro de toda la industria te%til. Nec(a de algodón basto, muy resistente, fue empleada para los más variados usos, prácticamente todo, desde la indumentaria a la limpieza dom:stica. Ca'bra, " ca'brai# 0ela blanqueada de algodón, con acabado brillante en una cara, de (ilos muy finos con trama densa y ligamento tafetán. Na tomado el nombre de la ciudad francesa en donde empezó a fabricarse. e usaba en el siglo pasado para lencería. Ca+a'a7" 0ejido ralo fabricado de cá>amo, lino o algodón en crudo, con ligamento tafetán y fuertemente aprestado con cola para que los (ilos no se desplacen y el tejido se mantenga completamente rígido. Este tejido forma mallas muy regulares, cuadradas o rectangulares y sirve de soporte para bordados con (ilos de lana u otras materias de varios colores. 0ambi:n se da el mismo nombre a cualquier tela tosca de cá>amo. Cfir" /ás fina que la muselina, casi transparente, está (ec(a con algodón jumel, ligamento tafetán, y tintada en colores claros, o algunas veces listado. e usa para la confección de blusas, camisas, etc., que deben ser especialmente ligeras. Cl"8) 0ejido con relieve en su superficie, parecido al piqu:. C")rtelle /arca comercial registrada por la empresa $8K0;KL1 &K.@.' para el nombre de su fibra acrílica. C"tel 0ejido a base de lana o algodón, (ueco, acanalado en sentido longitudinal. Empleado antiguamente para trajes, c(aquetas, c(aquetones y abrigos. Cre$ " cr[$e $iertos tejidos de lino y principalmente de algodón, que presentan relieves en la superficie por la superposición de bastas debido al ligamento, imitando un poco el efecto del crespón. e utilizan para mantelería y toallas. Crespón' 1e crespo o crespado. 3 veces al crep o crCpe se le llama impropiamente crespón# tambin es cierto que alguno creps tienen m"s acentuadas las cualidades de crespón, como el crCpe georgette, un tejido muy ligero y transparente, mate, de tacto suave# el crCpon, variedad de gasa, natural o sinttica, que desde los años *+ se utili-a para vestidos, blusas $ Cac4arel diseñó para mujer una camisa en esta tela% y ropa interior. El crespón es un tejido de seda, caracteri-ado por presentar una superfcie arrugada y mate, debido a la poca densidad de urdimbre y trama y a la elevada torsión de la trama o de la trama y urdimbre a la ve-, con ligamento taet"n. El crespón de 4hina es un tejido fno, de seda cruda, con relieves ligeros, para blusas y lencer!a# bastante popular desde el siglo pasado. El crespón marroqu! es m"s pesado y muestra relieves m"s gruesos. El crespón satn es un tejido reversible y blando que presenta una cara brillante y la otra
mate. Este tejido ue abricado por primera ve- en Kolonia. El crespón en color negro es emblem"tico de luto.
Cret"na 1el apellido del tejedor franc:s 6reton, que fue el primer fabricante de este tejido. 1el algodón de mediana calidad, algo grueso, con urdimbre y trama iguales y ligamento tafetán. Dlanqueado, estampado, aprestado y calandrado. )estidos sencillos de se>ora para campo y playa, cortinajes y otros usos en decoración de carácter dom:stico. C)rad" 0ejido (ec(o de algodón, con la urdimbre y la trama blanqueados antes del tisaje y con ligamento tafetán. e usa para sábanas, camisas, calzoncillos, etc. Es un tejido resistente y de muc(a duración. C)t0 1el latín culcita ae, colc(a. Es la tela que tradicionalmente se vino usando para las fundas de colc(ones. e trata de un lienzo tejido con algodón, formando listas, rayas o bien dibujos Eacuard . C(ant)n& Hue el tejido elaborado con la seda cruda que se (ilaba en $(antung, $(ina? de allí vino a Europa con la seda c(ina. 0ambi:n se llama así a un tejido de seda salvaje que presenta grosores en forma de flameados típicos. C(ar'e)se 9ombre comercial de un g:nero de punto fino, (ec(o con poliamida continua, seda, rayón o algodón, que se usa para lencería. C(e*i"t 0ejido fabricado con lana procedente de oveja de la raza $(eviot &K@' o similares, de (ilos gruesos, tejiendo generalmente sarga batavia y muy ligeramente batanado. e emplea para trajes. C(iff"n 0ela de seda o fibras sint:ticas, muy ligera y brillante &con el aspecto de una gasa', tejido con ligamento ligero pero con (ilos retorcidos. C4int' =ela originaria de la @ndia, hecha de algodón abrillantado con almidón y estampado en colores vivos. Es muy comn su uso para tapicer!a, aunque ltimamente tambin se emplea en vestidos.
Da'asc" e llamó así al tejido de seda que, procedente de 1amasco &capital de iria y antigua sede del poderoso califato de los 8meyas', llegó a Europa occidental a finales del siglo <==. 1amasco (a contado siempre con una importante industria te%til. Era una de las más preciadas telas y el sólo (ec(o de vestirla era ya una ostentación de riqueza? (asta el siglo <=< se empleaba en la confección de vestidos? (oy :sta se destina más bien para cortinajes y tapicerías. 0ejida de seda, &muc(as veces tintado en pieza', con el efecto de los dibujos Eacuard &llamados adamascados por el tradicional empleo en esta tela', producidos por el mismo ligamento de sarga o raso, pesado en unos puntos y ligero en otros? o bien raso para conseguir el efecto de brillo en los dibujos y otro ligamento distinto en el fondo. Deni' Es el tejido de los pantalones vaqueros o tejanos y todas las prendas jeans, que entraron en el mundo de la moda por los a>os cuarenta y que (oy constituyen todo un sector te%til, con importantes marcas comerciales de varios países. El nombre es un abreviado de la sarga de 9^mes &Hrancia', donde comenzó a fabricarse este tejido asargado de algodón, muy resistente, muy fácil de lavar y muy duradero, destinado a ropa de trabajo. e teje con trama blanca y azul. Dril Es una tela parecida al denim, pero suele ser más rayado o listado y más ligero. 1e lino o algodón en (ilo crudo, con ligamento tafetán o sarga. 0ambi:n se fabrica con combinaciones de colores y ligamentos, imitando los
tejidos de lana en tonos claros. e usó tradicionalmente para ropa de trabajo? desde los a>os cuarenta tambi:n para pantalones y trajes de verano, sobre todo de caballero.
Enca5e 9o es un tejido propiamente dic(o sino el nombre gen:rico dado a un tipo de tejidos que no están (ec(os con telar, tambi:n llamadas labores &(ec(as a mano o de forma semiartesanal, con (erramientas mecanizadas', construidas a base de lazadas o calados. Los dos tipos de encaje más conocidos son las labores de ganc(illo &v:ase ganc(illo y g:neros de punto' y el encaje de bolillos &v:ase bolillos'. 0oda la pasamanería, puntillas, etc., es considerada labor de encaje. La mantilla espa>ola, cuando es totalmente de encaje, es el más preclaro ejemplo de este tipo de tejidos. E'$esa e llaman así los tejidos corrientes de algodón y algunas veces los de rayón en crudo o reci:n tejidos. Esta'bre El tejido llamado estambre es el fabricado con las fibras más largas de la lana, con ligamento de sarga, lo que le confiere una gran durabilidad. 0ambi:n se llama estambre al (ilo que se fabrica aprovec(ando lana procedente de la raza c(urra, en vez de merina, y otras que tienen las fibras muy largas pero poco rizadas. Fa, 1el franc:s faille, falla. 0ejido de urdimbre de seda con muc(a densidad que cubrir la trama de (ilos gruesos, a menudo de algodón de dos o más cabos, con poca densidad, lo que (ace que con el ligamento tafetán queden unos cordoncitos duros en el sentido de la trama y no (aya (az ni env:s. $on los (ilos y colores adecuados se consigue el efecto llamado moar:. e emplea en vestidos de se>ora. Fel$a 1el alemán felbel , es una especie de terciopelo. 0ambi:n toma este nombre el terciopelo cuando tiene el pelo largo o poco denso. Ceneralmente el pelo es de lana o algodón, formado por los (ilos de urdimbre. e denomina felpa larga cuando el pelo pasa de * cm. de longitud. En el siglo pasado era un tejido com+n para vestidos. Fieltr" -roducto te%til obtenido fuera del telar? (ablando del fieltro, se suele decir que es un pa>o y no un tejido. e fabrica aprovec(ando las propiedades de ciertas fibras, sobre todo la lana, de ad(erirse unas a otras con gran co(esión? estas propiedades son favorecidas por el roce de las fibras en un medio (+medo o acuoso, con presión y calor. La pieza así obtenida puede llegar a tener varios milímetros de espesor. 0iene muc(as aplicaciones industriales, filtros, martillos y sordinas de los pianos, amortiguadores y topes elásticos, etc. Los sombreros de fieltro se fabrican con pelo de conejo, de castor y frecuentemente de punc(a &desperdicio del peinado de la lana'. Franela 9ombre gen:rico de varios tejidos de lana que tienen en com+n una trama simple o cruzada, su tacto suave por el acabado batanado y perc(ado en una cara. e fabrica con (ilos finos de lana para trajes y abrigos? con algodón, perc(ado por una o dos caras, para ropa interior, pijamas, camisas, etc. La franelilla, más ligera y suave, es siempre de algodón perc(ado. Fresc" 0ejido con (ilos de estambre en urdimbre y trama, de más de un cabo y con bastante torsión, a menudo formando mezclilla &fibras negras y blancas o de varios colores' de aspecto granado, poroso y fácilmente desarrugadle, ligamento tafetán y poca densidad. e usa para trajes frescos de caballero y se>ora. >abardina 0ejido de estambre o de algodón, ligamento sarga, con aspecto de acanalado en diagonal? muy resistente. 0ambi:n suele llevar fibras artificiales y tener distintos grosores. e fabrica desde mediados del siglo <=<. Empleado principalmente para trajes, pantalones, trajes de c(aqueta, vestidos, abrigos y gabardinas, :stas con tratamiento impermeable. Cabardina es una marca registrada &*72' por la firma Burberry. >a')7a 0ejido de lana, fina y corta, ligamento tafetán, enfieltrado y perc(ado por ambas caras, lo que le (ace
muy esponjoso y fle%ible? suele ser de color amarillento imitando la piel de gamuza. e usa para vestidos de se>ora, abrigos, etc. Habricado de algodón resulta algo más fino y absorbente, utilizándose para la limpieza casera.
anc(ill" Labor tejida que tradicionalmente se (a (ec(o a mano, de forma artesanal, que no se fabrica en el telar sino a base de sucesivas lazadas (ec(as con un solo (ilo ensartado en la aguja de ganc(illo. -robablemente las labores de ganc(illo proceden de )enecia &entre las venecianas abunda un tipo de adorno circular', pero todas las labores de encaje son conocidas de antiguo entre los flamencos. El encaje de Druselas se identifica por sus dibujos característicos de (ojas y flores. En todos los casos el (ilo suele ser de algodón, aunque (istóricamente los encajes fueron e%clusivos de la iglesia y por tanto era el lino la fibra usual, acorde a la liturgia romana. ; principios de este siglo << aparecen las primeras máquinas de encajes y, junto con los bordados, su producción industrial tiene un volumen considerable y muy especializada en algunas empresas? con ello se introducen en los encajes las fibras artificiales. En los a>os 4 se pusieron muy de moda los vestidos de ganc(illo, aunque por corto tiempo. >asa -robablemente del árabe ga..a, seda, o de Caza, ciudad de -alestina. 0ejido de seda muy liviano y transparente para vestidos y blusas de se>ora. E%iste tambi:n la gasa de algodón, de poca densidad y muy aprestada, que se emplea para adornos, mosquiteros, etc. La gasa (idrófila, empleada en medicina, es igual a la descrita, siempre con ligamento tafetán, pero sin cola e (idrofilizada, conteniendo a veces productos antis:pticos. >lac 9ombre franc:s dado a un tejido de seda con ligamento tafetán y aspecto mate, caracterizado por el ruido de papel que produce al arrugarlo en las manos. e teje tintado en (ilo. Es usado para vestidos, cintas, adornos, etc. 0ambi:n se produce un sucedáneo de glac, con rayón y algodón y con apresto posterior al tejido para (acerlo parecer al glac aut:ntico. >)ata 0ela no tejida. $apa gruesa de fibras cardadas de algodón &muc(as veces de desperdicios', prensadas, a veces tintadas y engomadas a fin de comunicarle algo de consistencia. irve como material de relleno y aislante t:rmico para prendas de abrigo. >)i$)r 1ibujo bordado sobre un tejido de basamento muy fino que luego se elimina obteni:ndose así una puntilla bordada. e emplea para vestidos de noc(e, de boda y tambi:n para accesorios. >)isante 0ela muy gruesa y pesada, de lana, algo basta, (ec(a e%presamente para prendas de abrigo, originaria de los -aíses Dajos. $oco $(anel, en uno de sus primeros dise>os famosos, puso de moda la c(aqueta guisante para mujer &confeccionada con este tipo de tela', parecida al c(aquetón marinero. I-at 9ombre gen:rico dado a algunas telas de seda de =ndonesia. Indiana 0ejido estampado de algodón que recibe este nombre por ser originario de la =ndia? de poca calidad, ligamento tafetán, y su característica principal es el estampado con rayados y dibujos sencillos, generalmente a un color. /uy usados para batas y vestidos sencillos de se>ora. Qeans ):ase 0ejano. Qerse, C:nero de punto fino originario de la isla de ersey &K@' en el siglo pasado? usado para prendas e%teriores, fue muy popular en los a>os 2. -uede fabricarse por trama o urdimbre en máquinas circulares o
rectilíneas, a base de las más diversas materias te%tiles.
ara-)l 0ejido (ec(o con la lana de la cola de los corderos de @araFul &sur de usia', que es larga, rizada y muy brillante. $on este tejido se (acen gorros, sombreros y cuellos de abrigos. -arecido al astracán. as(a 0ela ligera originaria &como en el caso del astracán, FaraFul, ca(emir, etc.' de las regiones al sur!oriente de usia, -aFistán, ;fganistán, ;natolia y 0urquía, (ec(o con lana de oveja FaraFul y pelo de cabra de $a(emira. 0iene el aspecto sedoso y suave propio de estas fibras naturales. erse, 0ejido grueso y pesado, parecido al muletón, (ec(o con algodón y lana? tundido. /uy utilizado en el siglo pasado para prendas de abrigos. La' 9ombre franc:s &laminado' dado a las telas suntuosas tejidas con (ilos de fantasía que en su composición llevan filamento plano de oro o plata? son usadas en la confección de vestidos de noc(e. Lastex 0ejido fabricado con una mezcla de (ilos de seda, algodón o rayón e (ilos de goma, empleado en corsetería. Es una marca registrada en Estados Knidos. Lin" 9ombre gen:rico dado a los tejidos con ligamento tafetán y con la típica irregularidad de grosor que tiene el (ilo de lino. Linón &1e la villa de Laon, Hrancia, de donde es originaria'. 0ela ligera de (ilo de lino, brillante y engomada, usada a principios de este siglo para la confección de ropa interior y blusas delicadas.
L"den &1el tirol:s antiguo lodo, basto'. 0ipo de pa>o grueso, originariamente, en el 0irol, (ec(o de lana de oveja? al e%tenderse su fabricación se introduce la alpaca y el mo(air. iempre presenta una superficie de pelo más o menos largo y afelpado que protege contra la lluvia? se emplea para trajes y abrigos. Los colores originales fueron el blanco, rojo y negro? (a sido con su posterior difusión cuando se (a introducido ese tono verdoso que (a quedado ya para siempre como el usual en esta tela. L"na 1e 8lonne, población marítima francesa donde se tejía esta tela. 1e algodón y algunas veces de cá>amo, con ligamento tafetán y en crudo. Es muy resistente y casi impermeable. La lona gruesa se emplea para velas de barco, tiendas de campa>a, toldos, alpargatas? si es fina &loneta', para prendas deportivas. L)strina 0ambi:n denominada percalina. 0ejido de algodón, ligamento tafetán, te>ido, muy aprestado y fuertemente calandrado, dejando una cara mate y la otra brillante. e emplea en correría y fantasía, adornos, etc. Macra' 0ejido de encaje, de origen árabe y muy e%tendido en el sur de Espa>a. Es utilizado en ornamentación aunque, realizado con (ilos más finos, tambi:n se emplea en el remate de ciertos atuendos femeninos c(ales, mantillas, etc. iempre en sus dibujos lleva el entrelazado y trenzado árabe tan característico. Madr4s 0ela e%portada de la =ndia a 8ccidente desde el siglo pasado. Era de algodón,
tejida a mano, tintada con tintes vegetales y estampada con los grandes cuadros característicos.
Melt"n 0ejido 0ejido de lana de aspecto mate y acabado con fuerte batanado y tundido pero con algo de pelo? utilizado en trajes de caballero. i es completamente arrasado se dice que es un acabado sat:n, en comparación con su (omónimo de seda. Milra,as &v:ase rayadillo'. M"(air 0ejido (ec(o con el pelo de la cabra de angora o mezcla de :ste con algodón, lana o seda? siempre tiene una cara de pelo des(ilac(ado, característico suyo. M"8)eta La moqueta es un tejido de alfombra que, a diferencia de :sta, cubre todo el suelo de una estancia y, además va fijada al pavimento mediante encolado. u composición suele ser de fibras artificiales y sint:ticas difícilmente combustibles. orocain ' Es una variedad gruesa del crespón.
uar+ Mó oar+B' =ejido de seda, cuya trama gruesa de seda, schappe o algodón, marca cordoncitos hori-ontales, como el tejido llamado ay. &a caracter!stica del tejido muar es el eecto óptico que produce en orma de re(ejos ondulantes, o aguas, cambiables al variar la incidencia de la lu-, debido a la distinta deormación o aplastamiento de los cordoncitos brillantes.
uletón ' =ejido grueso y aelpado de algodón, ordinario, pero blando y suave, urdimbre de fnura corriente y trama muy gruesa y de poca densidad, de mecha fna de algodón o reprocesado, ligamento taet"n o sarga, blanqueado blanqueado o teñido en pie-a y muy perchado por las dos caras. 2e emplea especialmente para mantas y como soporte, aparte de otros usos industriales o domsticos, tapicer!a, etc. uselina ' 1el "rabe mu"eli . =ela =ela originaria de ?ussul, ciudad de @ra;, de donde llega a Europa occidental en el siglo VH@@# en el VH@@@ se abrica ya en @nglaterra y Francia# Francia# en los años N+ de este siglo se hace especialmente popular esta tela, sobre todo importada de @ndia, estampada, estampada, para vestidos de la moda hippie. =ejida en algodón, poco tupida, ligera, traslcida y de tacto suave.
)ainsooN ' 7ombre de origen hind. Es una tela de algodón de ligamento taet"n, parecido a la batista y algo m"s pesado que el linón.
8r/andí ' =ejido de algodón abricado con hilados muy fnos y regulares, y ligamento taet"n. Gn tratamiento qu!mico posterior al tisaje modifca el algodón apergamin"ndolo y comunic"ndole una rigide- peculiar. &as dos caracter!sticas del organd! son su transparencia y rigide-, la cual reaparece al planchar el tejido despus de lavado. 2e usa para vestidos de noche, adornos, (ores, etc. 2e abrica un also organd!, imitación, cuya rigide- se le comunica por medio de un apresto
que desaparece con el lavado, en lugar del verdadero organdi-ado qu!mico.
8to0n' =ejido de seda, algodón o estambre con ligamento taet"n, m"s denso por urdimbre que por trama, de manera que orma cordoncito en sentido hori-ontal. Empleado principalmente para vestidos de señora.
9ana' 1el lat!n pannus, paño. Es el terciopelo por trama. Grdimbre y trama orman el tejido de basamento y otra trama, cuyas bastas se cortan, orma el pelo caracter!stico de la pana. 2uele tejerse de algodón pero tambin con rayón, etc. &a pana puede tambin ser lisa, cuadrada, abordonada, abordonada, labrada, etc. 1espus de extra!do el tejido del telar, se cortan las bastas, se cepilla, se tiñe, tunde, etc. =radicionalmente la pana era el tejido tópico de los campesinos, en los colores pardo o negro. oy, abricada en todos los colores y de grosores muy diversos, puede ser una tela ligera, liviana o pesada, utili-"ndose tanto para trajes, chaquetas, ropa exterior, exterior, lo mismo para señora o caballero y en decoración. 9ana0' =ejido de algodón con ligamento esterilla y con poca densidad de trama, empleado para vestidos de verano de señora, camisas de caballero, etc.
9aAete' 6año delgado, de tacto suave, que se usa para vestidos de señora.
9aAo' El paño es un tejido cuyo enfeltrado enfeltrado y perchado perchado son tan intensos que no es posible posible distinguir los hilos, d"ndole el aspecto de una piel con pelo corto, tupido y suave. 1e lana l ana cardada, cardada, ligamento taet"n o sarga batavia, muy batanado, tintado en pie-a, perchado por el ha- y tundido para igualar el pelo. 2e usa para vestidos, abrigos, billares, mesas de juego.
9asaanería ' 3rt!culo estrecho obtenido segn las m"s diversas tcnicas. =apa puntos, cordoncitos, galones, cintas, etc. 9ercal ' 1el persa percala. =ela ligera, generalmente de algodón, algo parecida a la cretona, pero de mejor calidad, m"s fno y de mayor densidad, con ligamento taet"n, blanqueado, blanqueado, teñido en pie-a o m"s generalmente generalmente estampado, y aprestado con cierto brillo. 2e usa para vestidos, camisas y otras aplicaciones.
9iIu+' 1el rancs, piqu, picado. =ejido que suele ser de algodón, ormando dibujos geomtricos debido a relieves producidos por superposición de bastas $piqu en tela sencilla% o, m"s comnmente, abricado abricado en telas a dos caras o dobles telas, lo que da lugar a dibujos m"s o menos geomtricos en relieve. Estos tejidos suelen ser blanqueados, aunque algunas veces se tiñen en colores claros. 2e usa para vestidos de niño, señora, adornos, etc..
9isana ' 1e 6isa, ciudad italiana de donde se importan las primeras pie-as de esta tela. Es un tejido de algodón, tupido, con ligamento taet"n, cuyos hilos se blanquean y se tiñen antes de tejer, para ormar listas. &os colores han de ser muy sólidos para que resistir los continuos lavados. 2e usa para vestidos de señora, niños, etc.
9luetis ' =ejido =ejido de algodón con sencillos dibujos bordados, mediante unos hilos llamados lappet que se insertan en el telar. 2e emplea para vestidos antas!a de señora.
9on/+e' En el telar casero $penMshi% $penMshi% chino, de aqu! su nombre, se hac!a una tela de seda de mediana calidad, $en Europa llama seda pongée, que se importaba tambin hilada para tejer en Francia, @talia, etc.% con ligamento ligero pero no del todo irregular, irregular, lo que dejaba rayas o listas diagonales no regulares. regulares. &a misma procedencia procedencia casera le dejaba en color pardoMblanco o amarillento.
9opelín' =ela uerte empleada originariamente para fnes litrgicos# parece que comen-ó a abricarse en 3vignon 3vignon cuando esa ciudad era la sede papal y puede que de ah! venga su nombre. 3ctualmente 3ctualmente el popel!n se abrica en algodón peinado y merceri-ado y ligamento taet"n, con algo de brillo en su aspecto# tambin en me-clas de algodón, seda, lana, fbras artifciales y sintticas# siempre es una tela muy durable. 2e usa especialmente para camiser!a y blusas.
%asc4el ' 5nero de punto por urdimbre obtenido en las m"quinas de tricotar del mismo nombre, que se usa para la abricación de cortinas, moquetas, redes redes y otros art!culos 'irsaca' =ejido con ligamento ligero a base de fbras o hilos cuya materia textil tiene propiedades de encogimiento dierentes, produciendo as! una superfcie arrugada o estriada.
'pandex' =ejido de la fbra del mismo nombre $de la 1u 6ont%, muy el"stica, empleada para medias, corseter!a y bañadores.
'urat' =ela suave procedente de esta ciudad de @ndia, hecha de seda, con ligamento de sarga y con acabado lustroso.
(aet0n' 1el persa t0!tah, hilar, t1!teh, brillante. =ejido espeso de hilo fno, de seda o algodón, ligeramente tieso, que tiene un tacto crujiente como la seda y aspecto iridiscente. 2e emplea para vestidos de noche y en algunos abrigos.
(arlatana' =ejido de algodón, claro como la gasa, con ligamento taet"n, uertemente aprestado, con colores o en blanco. 2e emplea para mosquiteros.
(ejano@ 6aIuero@ jeans@ deni ' $Hase denim%. 1ice la leyenda que el emigrante b"varo &evi 2trauss abrió en L*+ un comercio en 4aliornia en el que vend!a a los buscadores de oro y a los vaqueros unos pantalones coneccionados con sarga de 7Wmes, y lona para las tiendas de campaña y carros. =ambin los marineros procedentes de 5nova llevaban estos pantalones, por lo que en ingls se llamaron m"s tarde jeans. 2u uso se extendió despus a los vaqueros de =exas. 'irsaca' =ejido con ligamento ligero a base de fbras o hilos cuya materia textil tiene propiedades de encogimiento dierentes, produciendo as! una superfcie arrugada o estriada.
'pandex' =ejido de la fbra del mismo nombre $de la 1u 6ont%, muy el"stica, empleada para medias, corseter!a y bañadores.
'urat' =ela suave procedente de esta ciudad de @ndia, hecha de seda, con ligamento de sarga y con acabado lustroso.
(aet0n' 1el persa t0!tah, hilar, t1!teh, brillante. =ejido espeso de hilo fno, de seda o algodón, ligeramente tieso, que tiene un tacto crujiente como la seda y aspecto iridiscente. 2e emplea para vestidos de noche y en algunos abrigos.
(arlatana' =ejido de algodón, claro como la gasa, con ligamento taet"n, uertemente aprestado, con colores o en blanco. 2e emplea para mosquiteros.
(ejano@ 6aIuero@ jeans@ deni ' $Hase denim%. 1ice la leyenda que el emigrante b"varo &evi 2trauss abrió en L*+ un comercio en 4aliornia en el que vend!a a los buscadores de oro y a los vaqueros unos pantalones coneccionados con sarga de 7Wmes, y lona para las tiendas de campaña y carros. =ambin los marineros procedentes de 5nova llevaban estos pantalones, por lo que en ingls se llamaron m"s tarde jeans. 2u uso se extendió despus a los vaqueros de =exas.
%aso@ sat+n: 1el lat!n seta, seda. =ela de seda, o con urdimbre de seda o algodón merceri-ado y trama de otras fbras, siempre de superfcie lisa y lustrosa, por eecto del ligamento raso y de la materia textil. ?uy usado antiguamente para vestidos de señora y decoración.
Ra,adill" Especie de dril de algodón, formando listas muy estrec(as a base de los (ilos de color, y con ligamento tafetán. e usa en trajes de verano &se (abía usado para trajes militares'. Re$s uele darse este nombre a los tejidos de estambre o algodón que presentan gruesos cordones en el sentido de la trama, por estar fabricados con mayor densidad de urdimbre y trama gruesa. En general son muy fuertes. e usa muc(o para tapicería y decoración. Re*ersible 0ejido en el cual mediante una forma especial de ligamento se obtiene una tela con dos caras utilizables a elección. e emplea para batas, vestidos, abrigos, pero tambi:n para decoración y mantas. Ri7" 0ejido de algodón que recibe este nombre por el resultado de su procedimiento especial de tisaje en el que se emplean (ilos con forma espiral, produciendo anillos o bucles largos que sobresalen sin ser cortados por una o ambas caras del tejido. 1ebido a su constitución tiene un alto poder de absorción del agua? es el tejido empleado para toallas y albornoces de ba>o, etc. Sar&a 0ejido de estambre con ligamento de sarga, produciendo las líneas diagonales típicas. e usa para prendas e%teriores y para correría. Satn 9ombre que puede (aber derivado del mismo nombre latino de la seda o bien de una ciudad $(ina donde se tejía una tela muy tupida de seda y muy brillante. Noy tambi:n se fabrica con rayón, sustituyendo a la seda? siendo, de todas maneras, una tela de lujo para vestidos de novia, de etiqueta o de noc(e. S(etland ver teed . ' 1e la villa rancesa =ricot. 7ombre que se da genricamente a los gneros de punto en pie-a.
Sid) " sid" 0ejido compuesto de urdimbre de estambre o algodón y trama de pelo de cabra. Empleado para entretelas de solapas. 'irsaca' =ejido con ligamento ligero a base de fbras o hilos cuya materia textil tiene propiedades de encogimiento dierentes, produciendo as! una superfcie arrugada o estriada. S$andex 0ejido de la fibra del mismo nombre &de la 1u -ont', muy elástica, empleada para medias, corsetería y ba>adores.
S)rat 0ela suave procedente de esta ciudad de =ndia, (ec(a de seda, con ligamento de sarga y con acabado lustroso. 'urat' =ela suave procedente de esta ciudad de @ndia, hecha de seda, con ligamento de sarga y con acabado lustroso.
(aet0n' 1el persa t0!tah, hilar, t1!teh, brillante. =ejido espeso de hilo fno, de seda o algodón, ligeramente tieso, que tiene un tacto crujiente como la seda y aspecto iridiscente. 2e emplea para vestidos de noche y en algunos abrigos.
(arlatana' =ejido de algodón, claro como la gasa, con ligamento taet"n, uertemente aprestado, con colores o en blanco. 2e emplea para mosquiteros
(ejano@ 6aIuero@ jeans@ deni ' $Hase denim%. 1ice la leyenda que el emigrante b"varo &evi 2trauss abrió en L*+ un comercio en 4aliornia en el que vend!a a los buscadores de oro y a los vaqueros unos pantalones coneccionados con sarga de 7Wmes, y lona para las tiendas de campaña y carros. =ambin los marineros procedentes de 5nova llevaban estos pantalones, por lo que en ingls se llamaron m"s tarde jeans. 2u uso se extendió despus a los vaqueros de =exas
1erci"$el" 0ejido cuyo (az está cubierto de pelo relativamente corto, tupido y perpendicular a la superficie del tejido base. 0ambi:n puede alternar pelo y bucle formando dibujos. u aspecto puede ser liso, abordonado y labrado. El terciopelo es un tejido que (a sobrevivido inalterado con el paso del tiempo, siempre de moda, por una u otra razón? viene usándose en Europa desde la alta Edad /edia, (abi:ndose fabricado terciopelos pesados, para vestidos (asta el siglo pasado y para decoración (oy, ligeros para vestidos de noc(e o fiesta y finísimos y muy livianos para todo tipo de prendas actualmente. iempre (a sido, tambi:n, un tejido considerado de lujo? fue totalmente de seda y despu:s de rayón. 1is9 0ejido de seda con (ilos metálicos que pasan del (az al env:s, tejiendo dibujos jacquard, y algunas veces simplemente bordados. Ktilizado para ornamentos de iglesia, prendas de gran vestir, etc. 1ra*ersina 0ejido de algodón con mayor densidad de urdimbre que de trama, ligamento tafetán y caracterizado por producir rayas transversales o cordoncitos poco marcados. Es muy fle%ible y tiene una caída especial. Ksado para batas y vestidos sencillos.
1ric"t 1e la villa francesa 0ricot. 9ombre que se da gen:ricamente a los g:neros de punto en pieza.
(ul' 3 mediados del siglo VH@@@ apareció en =ulle $Francia% la abricación manual de tules, derivados del encaje de bolillos, hechos de seda o algodón. oy en d!a se obtienen en telares especiales para tul $bobinet% y en telar >aschel y Oetten existiendo diversas modalidades. 2u caracter!stica estructural es la malla que se compone de hex"gonos u oct"gonos regulares. 2e utili-a para corseter!a, adornos, velos, mantillas, etc.
(Oeed' =ejido de lana de apariencia voluminosa y uerte, elaborado originariamente a mano en los hogares escoceses. oy d!a se emplea esta denominación para tPeeds abricados en telar y tambin, aunque alsamente, para shetlands de lana gruesa. 4uando el ligamento es de taet"n se denomina donegal. 2e emplea para prendas exteriores de señora y caballero, chaquetas, aldas, etc.
ainica' 5nero estrecho de punto de ganchillo cru-ado, utili-ado para adorno de dobladillos.
elours' 6alabra que en rancs signifca terciopelo. 3ctualmente se conocen con este nombre los art!culos de tejido de punto de fbra sinttica con una superfcie que imita el terciopelo de seda. 2e utili-a para tapicer!a y decoración.
el6etón' =ejido grueso de algodón, con ligamento especial que, mediante un perchado y tundido adecuados, toma una apariencia que imita la piel de ante. 2e emplea para la conección de prendas exteriores y usos industriales varios. ic4í ' 1el rancs Hichy. =ejido fno de algodón, con hilos de colores vivos y sólidos ormando dibujos sencillos $listas y cuadros% con ligamento taet"n. 2e emplea para batas de señora, manteler!a comn y camisas de caballero.
i!ela' =ejido hecho con una me-cla de algodón y lana con la que, de antiguo, se hac!an aquellos camisones masculinos para dormir, que ya pasaron a la historia. El nombre ue registrado como marca comercial a fnales del V@V en @nglaterra $Xilliams ollins Y 4o.%, y entonces se populari-ó m"s, siendo en los
