Introducción Llevamos más de un año usando éstos champús y no tenemos intención de cambiar ya que gracias a ellos ahora tenemos el cabello fuerte y sano. Son 100% naturales, puesto que los tensioactivos que utilizamos para hacerlos son derivados del coco y están aprobados tanto por ECO CERT como por otras organizaciones de cosmética BIO. Llegaron a nuestro país de la mano de la marca
Lush,
que han sido pioneros en este tipo de
cosméticos para el cabello, y desde entonces se han convertido en una revolución.
¿Por qué son mejores los champús sólidos?
Limpian perfectamente el cabello, con una espuma increíble y no pican los ojos.
Se les pueden añadir perfectamente aceites vegetales y mantecas, a los líquidos no porque flotan.
Son prácticos porque ocupan poco espacio y te los puedes llevar a cualquier parte (como al gimnasio).
Les puedes dar la forma que quieras y son un detalle precioso como regalo.
Son biodegradables: no hacen daño al medio ambiente y además no necesitan envases o botes de plástico (que tanto contaminan).
Cuidan el cuero cabelludo porque no contienen agentes agresivos (cómo los t ienen los comerciales).
Y sobre todo están hechos con ingredientes naturales, que hacen que el cabello crezca sano y sin problemas.
Champús sólidos contra champús comerciales: La mayoría de las afecciones que tenemos en el cuero cabelludo, cómo la caspa, el picor o la caída, no son ocasionados por desajustes en nuestro cuerpo, los responsables reales son la cantidad de potingues que nos echamos para parecer más atractivas. Por ejemplo, nos teñimos o decoloramos el cabello, como resultado nos lo reseca y para sanarlo compramos mascarillas que después nos engrasan el cuero cabelludo pero las puntas siguen secas. Cuando te pones una mascarilla comercial al momento del peinado parece que el pelo ya está bien pero cuando lo dejas de usar otra vez aparecen los pelos tiesos. Porque esas mascarillas no corrigen el cabello, están hechas con siliconas que se adhieren al pelo para suavizarlo y cubrirlo pero en cuanto desaparece la silicona queda expuesto tu pelo tal como es en realidad. Lo asemejo mucho con el barniz que se le pone a la madera para parecerla nueva. No es que el barniz la repare, el barniz cubre los desperfectos y la hace parecer nueva y brillante, pero en cuanto el barniz se va sigue estando la madera vieja.
Con tu pelo igual, lo único que hace que tu cabello se recupere y lo cuide son los aceites vegetales y otros activos destinados para ese fin, que si empiezas a usarlos comprobarás que tu pelo crece fuerte y la mayoría de problemas desaparecen. De hecho, en cuanto empiezas a dejar los champús y otros productos artificiales sientes al principio que el champú no te va bien, pero no es porque sean peores, es porque la silicona del pelo va desapareciendo poco a poco y queda tu pelo tal y como es. Pero con el tiempo (después de dos semanas normalmente) tu pelo vuelve a relucir y brillar, pero en esta ocasión de forma natural. Imagina un plástico que envuelve el pelo todo el tiempo que no lo deja respirar y crecer con normalidad y de repente lo quitas. El cabello se ve débil y opaco, pero poco a poco se empieza a recuperar. Por eso pasar de champús comerciales a champús naturales necesita un tiempo de transición, pero en cuanto te adaptas merece muchísimo la pena. De hecho, hemos tenido casos de personas que han usado nuestros champús y han eliminado completamente la caspa. Habían probado de todo pero no daban con la tecla y desde que los usaron nos han contado que tanto la caspa cómo incluso el mal olor del cuero cabelludo desaparecieron. El problema de la caspa es que no tiene una razón fija y por ende una solución única. P uede estar causada como una reacción de tu cuero cabelludo a los productos que usas o como consecuencia de un hongo que habita en él, que además suele estar relacionado co n el exceso de grasa y picor. De cualquier forma, es una señal que nos envía nuestro cuerpo para informarnos de que algo no va bien y tenemos que aprender a descifrar esos mensajes que nos manda. Por ejemplo, en mi caso, me he llevado toda la vida con picor en los ojos y con un tipo de legaña que se me formaba en forma de tira que no conseguía eliminar. Nunca había tratado de buscar una solución porque estaba tan acostumbrada a vivir con ello que no lo veía como un problema. Sin embargo, en cuanto empecé a utilizar elementos naturales (aceites vegetales, jabones artesanos, champús sólidos, etc.) ha desaparecido completamente. Esta experiencia me ha demostrado que tengo mayor sensibilidad en los ojos y esa era la manera que tenían de reaccionar a todos los elementos químicos que usaba continuamente. También me ha pasado que tenía como una especie de granitos en la parte trasera de los brazos que me salían sobre todo en verano. Desde que dejé de usar geles comerciales adiós a los granitos, además me cuido la piel con aceites vegetales (en vez de cremas típicas de supermercado) y noto muchísimo la diferencia. No trato de convencer a nadie, no gano nada con eso, sólo pretendo contarte nuestra experiencia por si quieres hacer uso de ella ya que a nosotras nos ha valido y estamos seguras de que a ti también te valdrá.
Los ingredientes Los principales ingredientes de un champú sólido son los tensioactivos, que no son más que un compuesto que modifica o rompe la tensión superficial que existe entre dos medios incompatibles entre sí. Para que lo entiendas claramente, es como la yema del huevo para hacer mayonesa. Sin ella no se mezclaría en la vida el aceite con el vinagre o el limón, son medios completamente distintos que no ligarían entre sí a no ser que le introduzcas un emulsionante: la yema de huevo. Lo mismo pasa con el jabón, es capaz de unir el agua con el aceite gracias a sus dos polaridades distintas, una hidrófila (amiga del agua) y otra lipófila (compatible con el aceite). De esa manera el aceite se uniría a un extremo del jabón y el agua se uniría al otro extremo. Todo esto lo explicamos en detalle en nuestro ebook “Cómo hacer jabones” que si aún no lo tienes y estás interesado en el tema te invito a que lo compres, no tiene desperdicio. Y seguro que te estarás preguntando ¿entonces por qué no usar jabones artesanos cómo champú en vez de tensioactivos? Muy bien, si ya sabes algo sobre jabones y el proceso de saponificación, sabrás que el pH de un jabón artesano bien hecho debe quedar entre 7 y 9, que para el uso de la piel es correcto, pero no para otras zonas del cuerpo más delicadas como pueden ser el cuero cabelludo, el cutis o las zonas íntimas. Estas necesitan de un pH más bajo y es lo que conseguimos con los tensioactivos. Un jabón artesano no puede tener un pH más bajo de 7, se estropearía. Por lo que la idea de usar jabones para lavarnos el pelo la descartamos. Sé que hay montones de recetas de jabones para uso como champú y de hecho yo las he probado, pero al menos a mi no me van bien, se queda el pelo como sucio y pegajoso. Algunas personas usan los jabones artesanos para lavarse el cabello y luego una solución ácida para el enjuague (agua+vinagre o limón) para recuperar el pH y cerrar la cutícula. También lo he probado y no me ha gustado, no tienen nada que ver con el resultado de un champú hecho con tensioactivos naturales.
Tensioactivos Existen diferentes tipos de tensioactivos, según la función que desempeñen, y voy a tratar de explicarlos de forma muy sencilla, tal y cómo a mí me gustaría que lo hicieran:
Tensioactivos detergentes (o limpiadores): son los que eliminan la suciedad.
Tensioactivos espumantes: inyectan una enorme cantidad de gas en una pequeña cantidad de líquido y por consiguiente se forma la espuma.
Tensioactivos humectantes: permiten una mayor difusión de un líquido en un sólido.
Tensioactivos emulsionantes: son los que permiten mezclar dos líquidos incompatibles.
Tensioactivos de acondicionamiento: se combina con la queratina de la piel para hacerla más suave y sedosa.
También se pueden diferenciar los tensioactivos según la naturaleza de su parte hidrófila. Son los siguientes:
Tensioactivos aniónicos: la parte hidrófila está cargada negativamente. Son normalmente los detergentes.
Tensioactivos catiónicos: la parte hidrófila está cargada positivamente.
Tensioactivos anfóteros: son los que tienen dos car gas, una positiva y otra negativa.
Tensioactivos no iónicos: la molécula no tiene ninguna carga. Son menos irritantes y biodegradables.
Puedes utilizar los tensioactivos naturales que prefieras, cada uno tienen sus dosis recomendadas de utilización (que están marcadas por el fabricante) y puedes ajustarte a esas medidas, pero nosotras, después de hacer muchas pruebas, nos quedamos con los tensioactivos aniónicos. Concretamente con los llamados SCI (Sodium Cocoyl Isethionate) y SCS (Sodium Coco Sulfate). Ambos tensioactivos son completamente naturales derivados del aceite de coco . Se podrían utilizar independientemente uno u otro, pero en combinación actúan mucho mejor. El tensioactivo SCS utilizado sólo es efectivo, pero en mi experiencia deja el pelo un poco seco, sin embargo si lo combinamos con el SCI hace mucha más espuma y el pelo queda mucho más suave y sedoso. A su vez, el tensioactivo SCI utilizado sólo tampoco me gusta del todo porque no limpia tanto como lo que yo necesito (cabello tirando a graso), pero para el uso de los niños va genial que apenas se engrasan. Por lo tanto, cada vez que preparamos champús usamos ambos en la proporción que detallamos a continuación.
Composición de los champús sólidos Cabellos normales y secos. Receta base:
40% Tensioactivo SCS.
35% Tensioactivo SCI.
15% Líquidos.
10% Aceites o mantecas vegetales.
Cabellos grasos. Receta Base:
40% Tensioactivo SCS.
35% Tensioactivo SCI.
15% Líquidos.
La única diferencia entre los dos es que a los champús destinados a cabellos grasos no le ponemos aceites ya que el cuero cabelludo de éste tipo ya segrega en exceso y no es necesario añadirle más.
Aditivos: A estos ingredientes base podemos añadirles los siguientes activos según la necesidad de cada tipo de cabello.
Acondicionadores:
Phytokeratine (1-10%), es la proteína del trigo que suaviza y fortalece el cabello.
Silicona vegetal (3-10%), extraída de un alga marina y es muy rica en minerales. Acondiciona, alisa y recubre el cabello evitando su deshidratación.
Proteína de seda (0,1-3%), es un activo derivado de la fabricación de la misma. Aporta suavidad y brillo. Facilita el peinado.
Inulina BIO (1-2%), de origen vegetal. Hidrata, suaviza, desenreda y acondiciona el cabello.
Ceramidas vegetales (1-5%), derivado del aceite de girasol. Fortalece, da brillo y protege la fibra capilar.
Todos estos activos lo venden en tiendas de cosmética natural. Yo los compro en AromaZone.
Otros: Polvos de plantas, colorantes, extractos naturales (1-2%) y aceites esenciales (0,5 – 2%).
¿Qué aceites usar? Aunque hay algunos aceites genéricos para todo tipo de cabellos es aconsejable adecuar a cada tipo el aceite o manteca que mejor le venga. Vamos a ver cuáles son los mejores según el tipo de cabello.
1. Cabello seco: Los 3 mejores aceites para el cabello seco son: el aceite de aguacate, la manteca de mango y el aceite de germen de trigo. En ese orden. Aunque también son muy recomendables: el aceite de coco, el aceite de borraja, la manteca de kukui, el aceite de macadamia, el aceite de argán y la manteca de karité.
2. Caída del cabello: Los 3 mejores aceites para estimular el crecimiento del pelo son: el aceite de ricino, el aceite de mostaza y el aceite de coco. También son buenos: el aceite vegetal de ricino (o castor), el aceite de Chaulmoogra, el aceite de neguilla (comino negro), el aceite de jojoba. Combinar con los aceites esenciales: Cedro del Atlas, Bahía de Santo Tomás (nombre botánico Pimenta racemosa Sr.), Salvia, Pomelo y Ciprés de Provenza. Cosmético activo: Maca (raíz de maca).
3. Cabello encrespado: Los 3 mejores aceites para suavizar y disciplinar el cabello son: el aceite vegetal de brócoli, el aceite de pracaxi y el aceite de piqui. También es recomendable el aceite de abisinia.
4. Cabello rizado: Los 3 mejores aceites para el cabello rizado son: el aceite vegetal de papaya, el aceite de piqui y la manteca de murumuru. También son aconsejables: el aceite de argán, aceite de brócoli y el aceite de pracaxi.
5. Cabello muy rizado: Los 3 mejores aceites son: la manteca de karité, el aceite de coco y el aceite de zapote. También son buenos: el aceite de ricino, el aceite de jojoba, el aceite de kukui, el aceite de abisinia, el aceite de aguacate y el aceite de almendras dulces.
6. Cabello fino y sin volumen:
Los 3 mejores aceites para el pelo fino son: el aceite de coco, el aceite de ricino y el aceite de nuez de Brasil.
7. Raíces grasas y puntas secas: Este tipo de cabello necesita diferentes aceites según las zonas. En el champú se puede incluir el aceite de jojoba y neguilla (comino negro), ya que son seboreguladores y aconsejables para aplicar directamente en el cuero cabelludo. Combinar con los aceites esenciales de romero y pomelo. Para las puntas se puede aplicar en los extremos, después del lavado y sin necesidad de enjuguar, los siguientes aceites: avellana, brócoli o kukui. Son aceites “secos” y no engrasan.
8. Cabello sin brillo: Los mejores aceites para aportar brillo y vida al cabello son: aceite de abisinia, aceite de ricino y el aceite de papaya. También es recomendable el aceite de jojoba. Combinar con el aceite esencial Ylang-ylang.
Nota: Todos estos aceites son apropiados no sólo para añadirlos a los champús, si no para tratar el cabello con ellos en forma de mascarillas, al menos una vez a la semana, unas horas antes del baño. Personalmente, yo me lo aplico una hora antes y luego me lavo el pelo con el champú adecuado a mi tipo de cuero cabelludo, aunque voy variando constantemente porque me gusta probarlos todos. Después del baño siempre aplico un poco de aceite seco en las puntas para evitar el encrespamiento (muy poquito) y me queda genial.
¿Qué polvos de plantas usar? Dependiendo una vez más del tipo de cabello que tengas te vendrá bien agregar en tus champús diferentes tipos de polvos de plantas. También lo s puedes incluir en tus mascarillas. Son los siguientes:
Para fortalecer el cabello: Las plantas más indicadas son: el polvo de amla, el polvo de bhringaraj y el polvo de alholva (fenogreco). También son indicados el polvo de shikakai y Sidr.
Para estimular el crecimiento: El polvo de Kachur Sugandhi, el polvo de amla y el po lvo de Brahmi.
Contra la caída: El Polvo bhringaraj, la cola de caballo y el polvo de ortiga.
Para desenredar: Polvo de la melcocha, polvo de Sidr y el polvo de kapoor kachri.
Para dar volumen: La arcilla marroquí Rhassoul, el polvo de Kachur Sugandhi y el polvo de ortiga.
Para aportar brillo: El polvo de hibisco, el polvo de amla y el polvo de melcocha.
Para regular el sebo (cuero cabelludo graso): El polvo de cola de caballo, polvo de ortiga y el polvo de Nagarmotha. Son recomendables también la arcilla verde y la rhassoul.
Anti-caspa: Polvo de neem, polvo de nagarmotha y polvo de tulsi. Nota: todas estas plantas ayurvédicas proceden de la India y las puedes comprar también en la tienda de Aroma-Zone.
Mis recetas de champús sólidos Los ingredientes que te he comentado son los ideales para añadir a tus champús sólidos ya que son los recomendados por la mayoría de especialistas, pero si te soy sincera siempre me ha gustado experimentar con ingredientes más comunes y me han salido unos champús estupendos. He utilizado para hacerlos algunos alimentos como la leche de avena, la cerveza, infusiones de plantas... pero he añadido además conservantes naturales (cosgard) para alargar la vida del champú y los he usado rápidamente antes de que puedan proliferar los microorganismos. Suelen aguantar unos 3 meses después de hacerlos, pero si haces muchos de una vez los puedes congelar y sacarlos cuando los vayas a utilizar. Te dejo las recetas que a mí me han funcionado y me han hablado maravillas de ellas.
Elaboración Antes de empezar lavamos bien los recipientes que vamos a utilizar y le pulverizamos alcohol para desinfectarlos y los dejamos secar al aire libre. Nos ponemos guantes de látex, mascarilla (el tensioactivo te hace estornudar) y vamos allá: 1. Tomamos dos recipientes (validos para calentar al baño maría) y los introducimos en una olla con agua hasta la mitad. 2. En uno ponemos los líquidos y en el otro los sólidos. 3. Lo dejamos calentar y removemos bien hasta que se fundan las mantecas o se templen los aceites. Siempre que la receta lleve aceite es aconsejable añadir vitamina E para retrasar el enranciamiento. 4. Cuando los líquidos alcancen una temperatura de unos 60ºC lo volcamos encima de los polvos y removemos para integrar todo los ingredientes.
5. Cuando comprobemos que ha formado una pasta homogénea sacamos el recipiente y lo dejamos enfriar a temperatura ambiente. 6. Cuando se haya enfriado le añadimos los compuestos más delicados (aceites esenciales y activos como la proteína de seda o el D-Pantenol). 7. Removemos para integrar y a continuación rellenamos los moldes de silicona. 8. Metemos el molde en el congelador unos 15 minutos. 9. Cuando estén muy duros al tacto los desmoldamos y los dejamos secar (sin cubrir) encima de papel absorbente y dónde no les den la luz directamente. Al día siguiente, o cuando compruebes que ya están completamente secos, ya están listos para usar. Para lavarte el pelo con ellos puedes frotarlo en el cuero cabelludo y luego con los dedos producirás la espuma. También te los puedes refregar en las manos y luego lavarte el pelo normal masajeándotelo con las manos enjabonadas. Si los guardas en las bolsitas de celofán que ves en la foto te permitirán colgarlos de la ducha (una vez usado) y ayudarán a no desperdiciar ni un gramo, además de producir más espuma al enjabonarte con ellas. Por último, tal y cómo te comenté antes, los puedes utilizar tanto para lavarte el pelo como el cutis o las zonas íntimas. O si lo prefieres puedes enjabonarte con ellos directamente todo el cuerpo, aunque para eso yo prefiero directamente los jabones artesanos y además salen más económicos que éstos elaborados con tensioactivos. Espero que esta guía te haya servido para orientarte a hacer tus propios champús sólidos y si los pruebas espero tu comentario con tu opinión. Me encantaría conocerla. ¡Un abrazo y hasta siempre! Jessica Ramos.
