*Equipo de corte EQUIPO DE CORTE Una buenas tijeras constituyen una inteligente inversión; facilitarán un corte preciso y rápido sin fatigar sus manos o, cuando se corte una prenda sobre el suelo, su espalda. Cuando se compren unas tijeras, conviene probar siempre si son de tamaño adecuado y si resultan cómodas. Llevar un trozo de género a la tienda y comprobar el comportamiento en el corte: las tijeras deberían cortar suavemente a los largo de toda la hoja. No utilizar las tijeras de costura para otro fin que no sea el de cortar el género, porque de los contrario se despuntarán. Si necesitan un afilado, llevarlas a un cuchillero, no tratar de afilarlas con instrumentos caseros. Idealmente, se deberían tener tres o cuatro pares de tijeras para diferentes usos, pero para empezar se puede pasar con solo dos: unas grandes para cortar y otro par de tijeras pequeñas para un trabajo más detallado. Se pueden encontrar tijeras especiales para modista y muchos otros tipos de tijeras para personas zurdas.
TIJERAS PARA CORTAR (1): sus hojas tienen de 18 a 23 cm. de largo y mangos vueltos hacia arriba de forma que las hojas se apoyen bien sobre la superficie de corte. En el ojo del mango inferior deben caber confortablemente tres o cuatro dedos. TIJERAS PEQUEÑAS (2): con hojas de alrededor de 5 cm. de largo; pueden usarse en muchos trabajos: cortar hilos, cortar las muescas de señales, pulir y tijeretear los márgenes de costura. Se debe poder meter el índice y el pulgar por los ojos de la tijera con un buen grado de c omodidad. TIJERAS MEDIANAS (3): con mangos inclinados y hojas de unos 10 cm. de largo son mejores que las tijeras pequeñas para pulir costuras y dobladillo, ya que cogen un "bocado" mayor del género. También se pueden emplear en pequeños trabajos de corte, como el de tiras de bies o de piezas para patchwork. En el ojo del mango inferior deberían caber cómodamente dos o tres dedos. TIJERAS DE BORDAR (4): van bien no sólo para bordar, sino también en trabajos normales de costura, para cortar hilos y abrir ojales. Asegurarse de que las puntas se unen suavemente, sin retorcer la tela entre ellas. TIJERAS ACCIONADAS CON PILAS (5): pueden utilizarse para cortar, si se encuentra fatigoso manejar las normales. Se requiere u poco de práctica antes de que se puedan usar con precisión, pero realizan buen trabajo.
TIJERAS CON PUNTERO LÁSER Han aparecido una nuevas tijeras en el mercado, las cuales poseen un puntero láser que nos permiten realizar un corte más preciso, sin tener que marcar la tela antes.
TIJERAS OJALADORAS (6): son adecuadas para cortar tanto ojales para hacer a mano como para máquina. Alternativamente, se puede emplear una hoja de afeitar para hacer el corte inicial y acabar luego con las tijeras de bordar.
TIJERAS DENTADAS (7): se utilizan para pulir márgenes de costura en géneros que no se deshilachen (nunca cortar, porque no proporcionan una línea de corte precisa). Sin embargo, a estos géneros se les pueden aplicar otros métodos de remate.
AFILAR TIJERAS Existen varias formas de afilar las tijeras, una de ellas es cortando papel de lija, también para afilarlas corte papel de aluminio, o prueba afilar tus tijeras con el cuello de una botella de cristal, realizando un movimiento como si lo quisieras cortar. TIJERAS OXIDADAS Existen varios métodos caseros para quitar el oxido a tus tijeras: sumergirlas en un recipiente con coca-cola durante una hora, frotarlas con media cebolla, o frotarla con un estropajo de aluminio empapado con aguarás.
Una superficie de corte amplia y firma es extremadamente importante cuando se está cortando una prenda. Debería ser suficientemente grande para acoger el ancho del género y tener por lo menos 1,5 m de largo. La mesa del comedor (cubierta con papel de embalar para protegerla) sirve admirablemente para este fin.
Alternativamente, puede utilizarse una TABLA DE CORTE para modista, colocada sobre una mesa o una cama. Las tablas de corte suelen estar divididas en cuadros mediante una rayas; esto hace más fácil cortar tiras de entretela y comprobar la dirección de las líneas de recto hilo. También tienen marcado un ángulo de 45 grados, que sirve de ayuda cuando se cortan tiras al bies. Una tabla de corte está hecha, en general, de cartón, grueso pero ligero, y se pueden doblar para guardarla más fácilmente.
*Accesorios para medir ACCESORIOS PARA MEDIR Tomar con cuidado las medidas es algo esencial para confeccionar prendas que sienten bien; por lo tanto, es preciso tener un buen equipo de tomar medidas. El equipo adecuado ayudará a la ejecución rápida y precisa de la labor.
Una CINTA MÉTRICA (H) es la pieza más importante del equipo de tomar medidas. Conviene comprar una que esté recubierta de plástico; las de tela ceden y no proporcionarán una medida exacta pasado un cierto tiempo. Debe llevar puntas de metal para que el primer centímetro no se desgaste. Una cinta métrica que tenga también las medidas inglesas (pulgadas: 1 pulgada = a 2,54cm.) pueden resultar útil en muchos casos. La medida estándar es de 150 cm. Un METRO DE MADERA (B) es muy práctico para comprobar dobladillo y para alargar piezas del patrón. Los mejores lleva un borde de metal: las reglas de madera se deforman o se agrietan a los largo del borde con el paso del tiempo. Una CINTA MÉTRICA METÁLICA (C) (del tipo usado por los carpinteros) resulta muy práctica para medir piezas largas planas de género; puede también utilizarse para comprobar la medida de un dobladillo sin ayuda de nadie. Una ESCUADRA (A) es esencial se se suele comprar géneros en mercados o en comercios de saldos: se utiliza para poner recto el largo del género antes de coser y para aumentar patrones copiados de gráficos cuadriculados. También es útil para cortar bieses y piezas para patchwork. Un CALIBRADOR DE MODISTERÍA (D, E) es una regla de plástico de unos 15 cm. de largo con un marcador que puede fijarse a cualquier nivel. Va bien para medir dobladillos y pliegues. Si no se dispone de este instrumento, se puede confeccionar uno con un trozo de cartón e el que se hacen una muescas. Rotule las muescas, indicando la media, en caso de que utilice el mismo cartón con frecuencia.
Una REGLA TR ANSPARENTE con ranuras en el centro es una pieza extra, opcional, buena para medir ojales, lorzas, pliegues, etc. Las ranuras van bien para que la rueda de marcar se mantenga firme en las líneas rectas largas. Una REGLA CURVADA es una pieza opcional del equipo que sirve para comprobar4 el tamaño de sisas, curvas, ojales... La líneas curva sirve también para dibujar patrones. Una PLANTILLA DE CURVAS (F, G) es la pieza del equipo de sastre para dibujar curvas en los patrones: opcional para la costura doméstica. Un SEÑALADOR DE DOBLADILLOS es un útil suplemento del equipo para marcar dobladillos. Hay dos tipos: uno tiene agujeros a través de los cuales se clavan los alfileres en el género. Este tipo exige disponer de un ayudante. El señalador provisto de un pulverizador con polvo de yeso o jaboncillo está ideado para que pueda marcar el dobladillo uno mismo, durante la prueba: el pulverizador va unido a un tubo, de forma que se pueda apretar la perilla estando en pie. Hay que tener cuidado de comprobar el yeso o jaboncillo sobre un retal de género, ya que un color utilizado erróneamente podría dejar una marca permanente. Ambos modelos tienen una pieza corredera que se mueve arriba y abajo para ajustarse a todos los niveles de los dobladillos. Una TABLA DE CORTE es una ayuda opcional, pero muy valiosa, para cortar el género. La tabla -hecha de cartón muy duro- mide alrededor de 183x104 cm.; se dobla en sentido longitudinal para manejarla y guardarla con mayor comodidad. Su superficie blanca esta claramente marcada con una cuadrícula de 2 cm. Utilizar sobre una mesa o en el suelo.
Conviene comprar una cinta métrica que esté recubierta de plástico, ya que las de tela ceden y no proporcionarán una medida exacta después de un tiempo.
*Agujas y alfileres AGUJAS Y ALFILERES
Alfileres Deben ser de punta afilada y estar siempre muy limpios. Si alguno está oxidado, hay que tirarlo. Para tejidos delicados venden alfileres especiales muy finos. Conviene tener una caja con espuma (ver foto) o una almohadilla para clavarlos y poder cogerlos con mayor facilidad.
Agujas (para coser a mano) Hay de dos tipos, para coser a mano o para coser a máquina. Hay que elegirlas con cuidado dependiendo del tipo de tejido que vayamos a coser. Las agujas de coser a mano van numeradas del 2 al 12, siendo las del nº 2 las más gruesas y las del 12 las más finas. Hay paquetes de agujas surtidas de varios grosores que son los más prácticos.
Agujas (para la maquina de coser) Las agujas de coser a máquina también van numeradas según los grosores e, igualmente, se venden paquetes en paquetes surtidos. Además encontrareis agujas especiales para TEJIDOS ELÁSTICOS y para CUERO. Si vuestra tela es punto, licra o terciopelo elástico, por ejemplo, no intentéis coserla a máquina con una aguja normal. Utilizar siempre una aguja especial.
Hay que prestar una especial atención a la parte superior de las agujas de coser a máquina: algunas son completamente cilíndricas y otras tienen un lado plano. Deberéis comprar de un tipo o de otro dependiendo de vuestra máquina de coser. Las máquinas que gastan agujas con un lado plano no pueden utilizar las cilíndricas y las que usan agujas cilíndricas no pueden usar las agujas que tienen un lado plano.
*Hilos HILOS Los hilos de coser deben tener fuerza, duración y un cierto grado de elasticidad según el tipo de género que se esté cosiendo. Los tres principales tipos de hilo son algodón, seda y sintético. De todos estos
materiales se hacen hilos más o menos gruesos que se destinan a determinados fines y abarcan una amplia gama de colores, ampliando las posibilidades de cosido. Una guía básica para escoger el hilo correcto es utilizar hilos de algodón con géneros de algodón, hilos de seda con seda pura e hilos sintéticos con los géneros artificiales. recordar también que es la densidad y regularidad del pespunte lo que da fuerza a una costura y no solamente el grueso del hilo. El HILO DE ALGODÓN puede ser suave y de torsión floja, como ocurre con el hilo de hilvanar, muy retorcido, pero con acabado mate para costura en general, y mercerizado (un proceso que añade brillo al hilo de algodón y le permite tomar mejor los tintes). El tipo suave se utiliza principalmente para hilvanar, ya que su textura esponjada, de torsión floja, le ayuda a mantener bien unidas las capas de género ligeramente hilvanadas; además su relativa debilidad hace que sea más fácil quitarlo en el proceso de confección. El hilo de hilvanar se rompe fácilmente, de forma que no debería utilizarse nunca en una máquina de coser. El HILO DE ALGODÓN MERCERIZADO es mejor para algodones, linos y lanas ligeras, tanto para coser a máquina como a mano. Se vende en diversos grosores, desde uno de resistencia especial para géneros abultados, al número 50 para géneros finos o medianamente gruesos.
El HILO DE SEDA se utiliza para coser géneros de pura seda y otros finos y/o transparentes. Se encuentra en una gama de colores bastante limitada, pero no siempre son colores sólidos. Su mejor uso es en la confección de prendas finas, pespunte por encima y bordado a mano. Los HILOS SINTÉTICOS -de diversos gruesos- suelen hacerse de poliéster, pero hay un tipo de mezcla de algodón y fibras sintéticas. Un poliéster hilado de utilización general se puede emplear en todos los géneros, pero resulta esencial -por su natural elasticidad- para el tricot de fibras artificiales y otros géneros elásticos.
HILOS
UTILIZACIÓN
Torzal (o hilo para botones): hilo muy retorcido y fuerte
Para coser botones, hacer patas de botones, hacer ojales a mano.
hecho con algodón brillante, poliéster hilado o mezclas.
Hilo de alfombras: hilo extra fuerte, firmemente torcido con varios cabos de algodón brillante o lino.
Poliéster recubierto de algodón: hilo fuerte, de firme torsión y acabado mate; tiene la apariencia del algodón y la resistencia del poliéster.
Algodones mercerizados (Fino-50, Medio-40, Muy resistentes-36): hilos de algodón muy retorcidos con acabado brillante.
Hilo de nailon: hilo fino y transparente, muy fuerte pero difícil de anudar y sujetar.
Hilo para acolchar: algodón de grueso medio y torsión firme, con un brillo apagado.
Seda: el hilo de seda fino está levemente retorcido y tiene un brillo apagado. El hilo de seda grueso medio tiene una ligera torsión y también un brillo apagado.
Sintéticos: Fino-50, Medio-40 y Grueso- 36. Son hilados de poliéster con una ligera elasticidad.
Algodón para hilvanar: de los números 40 y 50. Son
Para coser a mano géneros muy resistentes como mahón, dril y distintos tipos de lona. Para coser en general y hacer pespuntes por encima en algodones gruesos o medianos, géneros para vestidos, terciopelos y panas. Para coser todos los géneros de fibras naturales. finos: linón de algodón, batista, organza, tul y gasa. Medios: guinga, piqué, hilo, satén; terciopelo para vestidos y pana. Gruesos: tweed, gabardina, lona y géneros de pelo tupido. Cosidos a mano para conseguir un efecto "invisible"; no es recomendable para las máquinas de coser domésticas. Para acolchar a mano y pespuntear por encima géneros de fibras naturales como algodón. Para coser a mano o a máquina géneros delicados como la seda pura, la gasa, el encaje y la organza. Para pespuntear por encima y para coser en general satenes pesados, géneros de pelo tupido y lanas finas para trajes. Utilizar los finos para sintéticos transparentes, malla, crêpe de china, tricots finos; los medios para ciré, terciopelo, polivinilo, cuero, ante; los gruesos para tricots dobles, géneros elásticos, paños de abrigo y géneros de pelo largo o piel (de pelo). Para pasar señales o hilvanes en todo tipo de géneros.
hilos de torsión floja con un acabado mate.
*Otros elementos necesarios MAS ELEMENTOS NECESARIOS
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JABONCILLO O TIZA DE MARCAR
Se utilizan para dibujar el contorno del patrón sobre la tela. Se venden en varios colores ya que el trazo debe resaltar en el tejido. Para evitar que la línea sea demasiado gruesa, conviene afilar el borde con un cuchillo o el filo de las tijeras. >
DEDAL
Los dedales sirven para proteger el dedo anular de la mano que sujeta la aguja, ya que es con ese dedo con el que debemos empujar la aguja a través de la tela. Se vencen en varios tamaños y materiales. Aunque al principio el dedal resulta una molestia más que una ayuda, es conveniente acostumbrarse a usarlo, ya que de otra formar podrás terminar con el dedo anular bastante maltrecho. >
PAPEL MOLDE
El papel molde nos servirá para realizar los patrones antes de llevarlos a la tela, suele ser un papel fino, que permita un mejor manejo, y traslucido, para poder calcar patrones en el caso de que sea necesario. Se consigue en librerías y se lo puede reemplazar por algún papel parecido.
>
ENHEBRADOR DE AGUJAS
Es un elemento que ayudará a enhebrar las agujas con mayor facilidad y más rápidamente.
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EQUIPO DE PLANCHADO
Es necesario contar con por lo menos una plancha y una superficie donde podamos planchar. Son necesarios para poder planchar las telas antes de realizar los trabajos o planchar las prendas una vez confeccionadas o dentro del mismo proceso de confección para planchar aquellas partes que necesiten dobleces.
*Clasificación de telas CLASIFICACIÓN DE TELAS
Tejido: es todo aquel producto que resulta de una elaboración por un proceso textil, ya sea partiendo de hilo o de fibra.
Clasificación de los tejidos
TEJIDO DE CALADA (a la plana) Es todo tejido constituido por el entrecruzamiento ordenado de dos conjuntos de hilos, normalmente formando ángulo recto entre sí. »
TEJIDO DE PUNTO Es el constituido por bucles de hilo enlazado entre sí formando mallas.
TEJIDO NO TEJIDO Es el tejido en forma de lámina coherente de fibras enmarañadas o enlazadas aprestadas y adheridas un as con otras por un medio conveniente.
»
»
Las fibras textiles: clasificación
Artificiales
Materias naturales transformadas por sustancias químicas. Proceden sobre todo de la celulosa o de la pelusa del algodón.
triacetato, tencel, lyocel, caseína, cacahuete, alginato, silicato, «
Celulosa regenerada Esteres de celulosa Proteína regenerada Otras diversas
Químicas
Fibras químicas obtenidas de polímeros sintéticos (por polimerización de sustancias derivadas del petróleo)
P oliéster, poliamida, acrílico, polipropileno, polietileno, poliacrilonitrito, polivinilo, poliuretano, aramida, modacrílica, clorofibra, fluorofibra, «
Sintéticas Policondensación Combinaciones de polimerización Combinaciones de polidición
Animales
Naturales
V iscosa, modal, nitrocelulosa, acetato,
Vegetales
Minerales
De pelos
(cordero) mohair (cabra), cachemira cabra), alpaca (alpaca), angora conejo) Lana
De secreciones
S eda(gusano
de seda), Tussah (chinilla)
De semillas
Algodón
De tallos
Lino,
De hojas
S isal,
De frutos
Coco, piña, madrás, «
De Savia
Caucho natural.
Fibras naturales
Amianto
Materiales hilables
Vidrio, metales
kapoc, galgal ,...
ramio, yute, cáñamo, « rafia, esparto, pila, «
*El ancho de la tela EL ANCHO DE LA TELA
Los tejidos que podemos encontrar normalmente en las tiendas suelen tener diferentes medidas de ancho, que suelen estar normalizados. Las telas SIMPLES miden unos 80 ó 90 centímetros de lado a lado. Hay tejidos que miden el doble que los anteriores, por lo que se denominan "DOBLE DE ANCHO". Suelen medir 1.50 m ó 1.60 m. Los tejidos de cortina o de tapicerías tienen un ancho especial, que varía según la pieza. En cortinas el más común son 2.80 m. Dependiendo de la prenda a cortar, la tela deberá tener un ancho u otro que yo procuraré indicar
*La caída de las telas LA CAÍDA DE LAS TELAS
Los tejidos no son todos iguales, algunos son tiesos como los pantalones vaqueros y otros se escurren como agua. Una tela con buena caída es dúctil y cae suavemente. Una tela rígida formará pliegues y se amontonará de mala manera. Esta cualidad es muy importante: capas, vestidos, camisas y prendas con volumen deben ser confeccionados en telas con buena caída para que sienten bien. En caso de duda, la mejor solución es preguntarle al vendedor, que es el que entiende de tejidos. Él podrá aconsejarles perfectamente sobre el tipo de tela que necesites.
*Conocimiento de términos fundamenteles CONOCIMIENTO DE TÉRMINOS FUNDAMENTALES
ORILLO, AL HILO, AL BIES
Es importante conocer los términos propios de la costura si se quieren entender las instrucciones. Saber que es el orillo o como colocar un patrón "al biés" puede ser imprescindible.
Una pieza de tela es el rollo entero. Si estiramos de la tela por el principio, los bordes rematados de fábrica son los ORILLOS . Un tejido está formado por hilos que se entrecruzan. Para saber cual es la dirección del HILO, estos son los paralelos a los orillos.
La dirección "A CONTRAHILO" es perpendicular al hilo. O sea perpendicular al orillo. La flecha indica la dirección "AL BIÉS". Esta es una dirección muy importante a la que debéis prestar atención. Cortar una prenda "al biés" significa que hay que colocar el patrón en diagonal al orillo, en lugar de paralelo.
³Un
biés" es una tira de tela que se utiliza para rematar cuellos, sisas y cualquier otra parte curva de la prenda.
Esa tira de tela, de unos 4 centímetros de ancho, se corta siguiendo la dirección "al biés" (de ahí su nombre). Al coser la tira en curva, esta cede ligeramente y se estira para adaptarse. Así no forma arrugas.
Vamos a ver ahora como se corta un biés y como se cose: En ocasiones necesitamos un biés muy largo pero la tela no lo permite. En este caso deberemos cortar varias tiras en diagonal del mismo ancho y paralelas. Después debemos empalmarlas
Para ello, debemos encarar las tiras por el delantero de la tela y coserlas a medio centímetro del borde (ver dibujo). Después abriremos la costura con la plancha cuidadosamente y ya tenemos el biés listo para coser. Es posible que no tengamos tela para hacer un biés aunque sea a trozos o que prefiramos comprarlo ya hecho. V enden
bieses de muchos colores en algodón (mate) y raso (brillante) a muy buen precio y de diferentes anchos, que pueden servir perfectamente para rematar una prenda sin que se vean o para hacer un ribete decorativo.
DERECHO CONTRA DERECHO
En muchas explicaciones para cortar cualquier pieza, encontrareis la expresión: "colocar el patrón sobre la tela doble, derecho contra derecho´.
Es algo que tiene su lógica. Generalmente los patrones vienen cortados por la mitad: medio delantero, media espalda, media falda... Las mangas vienen enteras, pero solo tenemos un patrón y tenemos dos brazos. Puesto que hay que cortar la otra mitad de la pieza exactamente igual, es más sencillo colocar la tela doble y cortar las dos a la vez (así nos aseguramos la igualdad) que cortar una a una. Siempre que vayamos a cortar una pieza, hemos de colocar la tela por el revés, para que al dibujar el patrón con el jaboncillo de marcar, no se vean luego las marcas. Si la tela debe ir doble, se "encararán" los dos derechos. "Encarar" es un término que significa eso, colocar las dos caras iguales de una pieza una contra otra. Una vez cortado el patrón y sin separar las telas, pasaremos unos ensanches por la línea que hemos dibujado según el patrón. A veces es difícil distinguir cuál es derecho de una tela a simple vista. En ocasiones es simple cuestión de gusto (ambos lados pueden servir igual). Un pequeño truco es fijarse en los diminutos agujeros que tiene en los bordes. Por un lado la tela será lisa y no se notarán al tacto, pero por la otra, los agujeritos se notan rugosos. Ese lado es el derecho. Hay que prestar atención a este detalle ya que es muy importante. Aunque ambos lados parezcan iguales, el brillo puede cambiar ligeramente y eso se nota mucho cuando la prenda está terminada. Para mayor seguridad, marcar mediante una línea uno de los lados, que señalará el revés. R evés
contra revés es exactamente lo contrario: colocar la parte de atrás de la telas una contra la
otra.
*Cortar la tela CORTAR LA TELA
Cuando realizas un patrón, antes de cortarlo en la tela, tienes que tener en cuenta: 1 - Las líneas verticales "al hilo" y a las mitades 2 - Las líneas horizontales de : ancho de espalda, pecho, cintura, caderas. Todos los patrones son simétricos y se hacen por mitades Excepto los patrones de las mangas, los drapeados y los abrochamientos que son asimétricos. Las costuras, dobladillos, no hacen parte de los patrones, estos S e deben añadir los antes de cortar la tela :
Escote : 1 cm Espaldas : 2 cm Sisas : 2 cm Parte de la blusa alrededor de la cintura: 3 a 4 cm Recortados : 2 cm
Cintura de falda : 2 cm Costura de lado : 2 à 3 cm Dobladillo de falda : 5 a 7 cm Dobladillo de manga : 3 a 4 cm Costura manga : 2 cm
COLOCACIÓN DEL PATRÓN SOBRE LA TELA Los
patrones se hacen por mitad, todos los trozos deberán estar en doble (excepto en un traje asimétrico)
> Expender bien la tela sobre la mesa y prender la con alfileres. > Doblar la tela derecho contra el derecho y el borde en dirección suya, borde de la mesa... > Si la tela tiene un sentido ascendiente, indicarle sobre el revés con flechas, al jaboncillo. > Colocar los Partes del patrón que no tienen de costura, en la mitad : sobre el pliegue de la tela. > Los cuellos, frontales, puños, cinturas serán " reservados" y cortados solamente después la prueba. > Los patrones se hacen sin costura, se debe prever un espacio suficiente entre cada trozo. > Con cuidado prender con alfileres todos los trozos del patrón. > Trazar con precisión las medidas de las costuras con el jaboncillo. > Las tijeras deberán seguir con cuidado esos trazados. > No despedazar la tela en el momento de cortar, extender la bien sobre la mesa. > Dejar todas las piezas del patrón prendidas con alfileres a la tela para pasar los anillos.
LAS TELAS ESPECIALES Las telas "de pelo" se utilizan con éste último en sentido descendiente. El terciopelo - Utilizado con el pelo en sentido ascendiente, es más luminoso pero mas frágil (traje de vestir) - Utilizado el pelo en sentido descendiente, es más opaco pero menos frágil (pantalones, prendas deportivas, ropa de niños) La tela rayada o cuadriculada Para estas telas, el doblado debe ser todavía más minucioso, ya que rayas y cuadros, deben coincidir perfectamente. Cuando se coloca el patrón, las mitades trasera y delantera sin costuras, o abrochadas se deben colocar sobre una media-raya, un medio cuadro, un medio-motivo. Para las faldas tableadas, se debe estudiar el escocés antes de decidir del largo de los pliegues. Telas de cuadros y rayas horizontales no son aconsejables para las faldas con pliegues, corte al hilo recto mitad trasero y delantero.
*Entretela ENTRETELA
La entretela es el elemento escondido que proporciona forma y soporte en determinadas zonas de una prenda, como pueden ser el cuello, bolsillos, cinturillas y ojales. Da cuerpo a los tejidos ligeros y evita que los pesados se doblen sobre sí mismos. También prolonga la vida de tu prenda: una consideración importante cuando
has invertido tu tiempo y talento en coserla! Las entretelas termofusibles son más rápidas y fáciles de usar que nunca. La clave para escoger la correcta es conocer qué tipos hay disponibles y dónde y cómo se quieren usar.
TIPOS DE ENTRETELAS Tejidas: son estables; no dan de sí. Hay que cortarlas como las telas tejidas, al hilo o, para conseguir más caída y flexibilidad, al bies. No tejidas: están hechas uniendo fibras sintéticas química o térmicamente. Su uso depende de la capacidad de dar de sí: Las estables no se estiran, así que se pueden cortar en cualquier dirección. Son ideales para dar un soporte firme. »
las hay que dan de sí de ancho, pero no de largo. Úsalas para un efecto más suave que requiera dar forma moderadamente. »
otras dan de sí en cualquier dirección. Dan forma con suavidad y quedan más blandas. »
Tricotadas: dan firmeza con suavidad. Algunos tipos son adecuados para usar como forro.
LAS TERMOFUSIBLES La decisión de usar entretela termofusible o para coserla es un asunto de preferencia personal. Las entretelas termofusibles sirven para casi todos los tipos de telas. Pero algunos tejidos no reaccionan bien con la combinación de calor, vapor y presión que requiere la aplicación de una tela termofusible. Entre ellos están los tejidos con perlas, lentejuelas y bordados especiales; algunos brocados; pieles de pelo sintéticas; cueros; metálicos; tejidos abiertos como el encaje; terciopelos de rayón y acetato; vinilos; y tejidos con tratamiento repelente de agua.
Pruébala primero + Usa un cuadrado de al menos 15 cm de lado para probar la entretela con la tela. Aplica la entretela a la mitad de la tela y deja enfriar, entonces fíjate en el resultado. Si no han quedado bien unidas, es que necesitan más calor, tiempo o presión, o quizá es más adecuado emplear una entretela cosida para esta tela. Además, la superficie debe quedar lisa y sin deformar. Si no es así, puede que la entretela sea demasiado pesada para esta tela, o bien la plancha estaba demasiado caliente. Para evaluar si la entretela da la forma deseada,
+ Sigue con atención las instrucciones del fabricante. Se suele recomendar una determinada combinación de humedad y calor: plancha sin vapor y placa húmeda; plancha con vapor y placa seca; o plancha con vapor y placa húmeda. La placa es una tela gruesa que se coloca entre la tela a planchar y la plancha. Para evitar que queden zonas sin pegar, en lugar de deslizar la plancha levántala y aplícala cambiando de zona cada vez. Aguanta la plancha en su sitio durante el tiempo que recomiende el fabricante.
+ La presión también es importante.
dobla la parte de tela con entretela contra la parte sin entretela y compara.
+ Es buena idea tener varios metros de entretelas surtidas a mano. A la larga sale más económico que comprar exactamente la cantidad necesaria para un patrón. Además, si no te gustan los resultados de la prueba, ya tienes una alternativa lista.
+ La entretela termofusible acostumbra a aplicarse a las vistas mejor que a la prenda, a la parte superior del cuello en vez de la inferior, a toda la cinturilla y puños, y a la parte exterior de detalles como bolsillos de solapa o aplicados. De este modo nos aseguramos que la entretela no se va a notar por el exterior de la prenda. En el caso de telas muy inestables, un método que va ganando popularidad es aplicar entretela termofusible a todas las piezas de la prenda. En algunos casos, la entretela se puede aplicar a la tela antes de cortarla, reduciendo en gran medida el tiempo de corte y unión.
Puesto que las planchas cada vez son más ligeras, puede que tengas que hacer presión extra sobre la plancha. Para tenerlo más fácil, pon la tabla de planchar más baja. Y un consejo: plancha sentada siempre.
+ Asegúrate de que la entretela no encogerá. Si no, es mejor que la sumerjas en agua caliente antes de usarla, dejando que caiga en dobleces en el fondo de la bañera o barreño que emplees para ello, y déjala en el agua hasta que ésta se haya enfriado; quita el agua, deja que la entretela se escurra de 5 a 10 minutos, sácala con cuidado del recipiente y enróllala en una toalla de ruso. Las entretelas que no sean tricotadas se pueden secar al aire colgadas, las tricotadas hay que ponerlas en horizontal bien alisadas para que no se arruguen ni se den. Justo antes de usarlas, humedécelas otra vez pero sólo con el vapor de la plancha.
+ Para que haga menos bulto, recorta un centímetro de los bordes extra para las costuras antes de aplicarla.
ENTRETELAS COSIDAS Hay menos variedad que en el caso de las termofusibles, pero hay que conocerlas bien para asegurarse que escoges la adecuada. Fíjate en el peso de la tela que usarás, la firmeza que deseas conseguir, las zonas donde vas a aplicarla y si la tela es compatible con la entretela. El peso suele ser lo más importante. En general, la entretela debe ser algo más ligera que la tela. Para comprobar tu elección, envuelve tu mano en tela con entretela juntas y observa el resultado. Si la entretela es demasiado pesada, deformará la tela; pero si es demasiado ligera, no le dará caída ni forma. Hay que tener en cuenta que las termofusibles quedan algo más rígidas. Además de las comerciales, también se pueden usar como entretela para coser la organza, el organdí y la batista. Antes de usarla, preencoger según instrucciones del fabricante y dejar secar bien antes de usar. Las entretelas para coser no tejidas se preencogerán con el método de inmersión antes descrito.
APLICANDO LA ENTRETELA COSIDA Se acostumbra a aplicar directamente la entretela al cuerpo de la prenda, Se embasta en su sitio con alfileres o cola en barra. Para evitar bultos en las esquinas exteriores, cort ajusto por dentro del punto donde las costuras hacen esquina. En los puntos donde la entretela coincide con un doblez, asegúrala al mismo con punto invisible. Embasta a dos centímetros de los bordes (menos donde el borde sea un doblez). Después de
coser las costuras a máquinas, para eliminar bulto se puede recortar el sobrante de la entretela en las costuras. Antes de realizar cualquier puntada debes aprender a enhebrar las agujas fácilmente, para que esta acción no resulte un consumo de tiempo innecesario. Debes aprender a hacerlo de forma rápida y automática. Una forma fácil de enhebrar la aguja es cortar la punta del hilo en bisel con ayuda de las tijeras y humedeciéndola con la boca. Debes situar la aguja a la altura de los ojos, y con un gesto rápido atravesar el ojo de la aguja con el hilo.
EL NUDO Para evitar que se salga el hilo al coser, hay que hacer un nudo fuerte al final del hilo ( Po drá parecer muy sencillo para aquellos que ya saben dar sus primeras puntadas, pero sabemos que hay gente que le podrá ser útil esta información).
La forma más sencilla es enrollar el hilo alrededor del dedo índice sujetando un extremo entre el índice y el pulgar (fig. 1) Después solo hay que deslizar el índice sobre el pulgar enrollando el hilo sobre sí mismo (fig. 2) FIG. 1
FIG. 2
Así se forma un rollito (fig. 3) ( He coloreado en azul el extremo del hilo para que se distinga mejor como se enrolla el hilo sobre sí mismo). y estirar del rollito
hasta hacer un nudo (fig. 4) FIG. 3
Si no logras enhebrar la aguja manualmente, puedes comprar en la mercería un "enhebrador" .
*Hilvanes
FIG. 4
Hilvanar es coser provisoriamente; el principal empleo de los hilvanes es el de unir partes de una prenda para probarla, coserla definitivamente y, a veces, plancharla. Se utilizan también los hilvanes para preparar detalles de la confección, como un dobladillo o un pliegue. P ara y
y
tener en cuenta:
Utilizar una guja fina y larga enhebrada con hilo de coser corriente o con hilo de hilvanar, que es más suave y fácil de quitar. Cuando se deba conservar el hilván durante el planchado -como cuando se trata del doblez de un pliegue- utilizar un hilo de seda, que no dejará marcas.
y
El hilo debe ser de un color que contraste don el del género.
y
Emplear una hebra sencilla, que no tenga más de 80 cm. de longitud.
y
y
y
y
y
Anudar uno de los extremos y acabar con un solo punto atrás. Trabajar sobre una superficie lisa para mantener las capas del género correctamente alineadas. Unirlas con alfileres, colocados a poca distancia unos de otros. Quizás descubra que trabaja más cómodamente permaneciendo en pie con la labor extendida sobre una mesa. Conviene hacer los hilvanes muy cerca, pero no en la misma línea de costura. Cuando sea posible, especialmente en géneros finos, se harán los hilvanes en el margen de costura para evitar que se marque la parte visible del género.
Hay varios tipos de hilvanes, que se emplean con distintos propósitos. En la mayoría de los casos se utilizará el punto de hilván básico, que es simplemente una puntada larga hacia delante. Las puntadas pueden ser regulares o irregulares.
*Hilvanes regulares HILVANES REGULARES
Se emplean cuando las piezas deben quedar firmemente unidas, como al montar unas mangas o al colocar un cuello. En estos casos, las puntadas deben tener unos 5 mm. y hacerse a la misma distancia unas de otras. Coger en la aguja varias puntadas cada vez.
*Hilvanes irregulares
HILVANES IRREGULARES
Se utilizan para costuras largas y rectas o para marcar la línea de los dobladillos; es decir, siempre que baste una sujeción ligera o se trate de pasar unas simples señales. Las puntadas serán de 2,5 a 3 cm. de longitud, pero espaciadas unos 5 mm.
*Hilvanes en diagonal HILVANES EN DIAGONAL
Se utilizan para mantener unidas capas de género durante el planchado, o bien para sujetar entretelas o forros en su sitio de forma temporal, mientras se confecciona la prenda. Cubren una superficie mayor que los hilvanes corrientes y no forman ondulaciones en el género. Son especialmente útiles para montar cuellos. Utilizar hilo de seda si el hilván ha de plancharse.
1) Las puntadas pueden ser bastante grandes cuando se
empleen para sujetar un foro en su sitio, pero para una sujeción más firma deberían tener 1 cm de largo, con un espacio entre ellas de 1,5 cm. Se pueden hacer varias pasadas, una al lado de otra, para obtener mayor firmeza.
2) Trabajar verticalmente o de derecha a izquierda, formando puntadas rectas, paralelas como se ve en el dibujo. No estirar mucho del hilo, ya que entonces tendería a dejar marcas durante el planchado.
*Hilvanes por encima HILVANES POR ENCIMA
Se emplean cuando se unen géneros a rayas o cuadros para asegurarse de que las líneas del dibujo coinciden en las costuras. Empezar por doblar hacia dentro el margen de costura de uno de los lados. Sujetarlo y oprimirlo con el dedo o hilvanarlo para que no se mueva. Trabajando desde el lado derecho, sujetar con alfileres este borde doblado sobre la línea de costura de la otra pieza, haciendo coincidir exactamente las líneas de la muestra o dibujo. Sacar la aguja a través de las tres capas de género, cerca del doblez.
Formar una puntada corta a través del doblez, sacando la aguja alrededor de 1 cm más abajo, a través de las tres capas, como antes. Seguir hasta el final de la costura. Retirar el hilván preliminar, si lo hay, y colocar las dos piezas con las caras del derecho juntas. En un lado formando una hilera de puntadas cortas, horizontales. Coser a máquina a través de centros de las puntadas cortas.
*Hilvanes de sastre o hilvanes flojos HILVANES DE SASTRE O HILVANES FLOJOS
Se utilizan para pasar las señales del patrón a las piezas de la prenda. Su gran ventaja sobre el jaboncillo de sastre es que no se borran accidentalmente ni dejan marcas en el género. Además, son visibles por el derecho y el revés de la tela. Es aconsejable usarlos para marcar géneros muy finos y tweeds gruesos. Utilizar una hebra doble, de unos 60 cm de largo, de un hilo de color contrastante (un color distinto para cada tipo de símbolo). No anudar el extremo.
1) Dar una puntada pequeña a través de la marca del patrón y de ambas capas de tejido. Tirar del hilo, dejando un cabo de 3 cm. Dar otra puntada, dejando un bucle de la misma longitud. Cortar el hilo, dejando un cabo de 3 cm.
2) Retirar el patrón, cortar con cuidado todos los bucles de hilo y separar ligeramente las capas de género. Cortar los hilos entre dichas capas, dejando así unas señales idénticas en ambas piezas de tejido.
*Hilera de hilvanes de sastre HILERAS DE HILVANES DE SASTRE
Pueden servir para marcar pliegues o jaretas. Utilizar diferentes colores para las líneas de doblez y las de posición. Dar menudas puntadas cada 5-7 cm. a lo largo de la línea. Cortar los hilos entre las puntadas.
*Puntos a mano Además de los hilvanes, hay puntos que se realizan de forma manual y que también sirven a la hora de confeccionar una prenda. Estos puntos resultan esenciales cuando no se cuenta con una máquina de coser.
*Pespunte PESPUNTE
Es el punto que se utiliza habitualmente para hacer las costuras. Lo normal es hacerlo a máquina, más rápidamente y más perfecto. Pero si no cuentas con una máquina de coser, ésta es la forma de coser una costura. Se cose de derecha a izquierda. La aguja se clava al final del punto anterior y se saca un poco más adelante. Los puntos deben ser pequeños y regulares
*Sobrehilado SOBREHILADO
Cuando trabajamos con telas cuyos bordes se deshilachan, lo mejor es realizarles una puntadas por los mismos para que evitar la pérdida de parte del género. Este proceso se realiza más fácilmente con una máquina de coser familiar, utilizando la puntada zig-zag; o con la máquina overlock, que es especial para este tipo de terminaciones. Pero de no poseer una máquina el punto realizado manualmente, denominado sobrehilado, es útil para estos casos. Los puntos deben ser pequeños e iguales entre sí y estar separados por unos 5 milímetros
*Punto de lado PUNTO DE LADO
Es el punto que se utiliza en los dobladillos. Se hace un doblez por el borde de la tela tal y como aparece en el dibujo, y se coge una puntada en la tela (solo un hilito, para que no se note por el derecho) y un poco más en el borde del doblez. Las puntadas deben ser pequeñas. Para que quede más fuerte, dar varias puntadas juntas en el doblez cada 10 centímetros.
*Punto escondido PUNTO ESCONDIDO
Este punto es similar al punto de lado pero con una diferencia: en lugar de hacer una doblez en el borde de la tela, se levanta un poco la misma, de forma que el punto quede oculto. Se debe coger primero un hilito de la tela y luego un hilito del dobladillo, de forma que los puntos apenas se perciban. El borde del dobladillo hay que sobrehilarlo con antelación.
*Punto escapulario
PUNTO ESCAPULARIO
Este punto se utiliza para coser los dobladillos en telas gruesas. El dobladillo no lleva doblez para que no sea demasiado abultado. Las puntadas deben ser pequeñas y no deben apreciarse por el derecho de la tela. Con este punto no hace falta sobrehilar previamente el borde.
*Punto de bastilla (rizo o frunce) PUNTO DE BASTILLA (RIZO O FRUNCE)
Se enhebra la aguja y se le hace un nudo al final del hilo, que debe ser igual de largo que el trozo a rizar. Empujando con el dedal, se clava la aguja en la tela y se saca la punta a unos dos milímetros. La aguja debe coger varias puntadas a la vez, pequeñas y muy iguales Cuando se llega al final, se quita la aguja y se le hace un nudo al hilo. Se estira del hilo delicadamente para que la tela se frunza (se formen los plieguecitos) hasta la medida deseada. Para sujetar el hilo, se clava un alfiler y se enrolla el hilo sobrante en forma de 8 alrededor del alfiler. Repartir los pliegues por igual por todo el frunce cuidando de no romper el hilo. Si la tela es muy gruesa o pesa mucho es conveniente pasar dos frunces, separados por medio centímetro y luego estirar de los dos hilos a la vez. El frunce también puede pasarse a la máquina, poniendo el tamaño máximo de pespunte y aflojando un poco la tensión del hilo.
Costura francesa La costura francesa es el tipo empleado en general en géneros finos, como los transparentes y los que se deshilachan fácilmente. La costura terminada encierra por completo los bordes sin rematar. Utilizar la costura francesa en blusas, lencería o en cualquier género fino en el que se precise un acabado liso, pero fuerte, en la parte interior. La costura francesa no queda bien si se trata de hacer costuras con curvas. Para éstas, utilizar una falsa costura francesa, en la que el doble interior se cose a máquina para suprimir amplitud, como se muestra en costura siguiente. Además de hacerse a máquina, las costuras francesas también se pueden coser a mano. En algunos casos, especialmente cuando se trata de géneros transparentes, sedas y rasos, es preferible coserlas a mano, ya que así resultan más flexibles y se drapean con facilidad.
1) Prender con alfileres las dos piezas que haya que unir, con las caras del revés juntas. Si el género es resbaladizo, hilvanar las piezas para mantenerlas en su sitio. Coser a 5 mm de la línea de costura, dentro del margen.
2) Planchar plana la costura, como se ha cosido. Entonces, recortar los orillos a 3 mm de la línea de pespunte, como se muestra a la izquierda. Quitar los hilvanes y planchar abierta la costura.
3) Volver el género sobre los orillos, de forma que las caras del derecho queden juntas. Colocar el pespunte hacia el borde y planchar. Prender con alfileres y, si es preciso, hilvanar las dos capas.
4) Coser a 5 mm del borde pespunteado, es decir, sobre la primera línea de costura, encerrando así los orillos vivos. Planchar plana la costura; después, plancharla hacia un lado.
*Costura falsa francesa
1) Una falsa costura francesa se puede utilizar en bordes curvados o rectos. Unir las piezas con alfileres, con las caras del derecho juntas; hacer una costura sencilla, cogiendo todo el margen de costura. Planchar plana la costura
2) Recortar para hacer una costura más estrecha; tijeretar o hacer muescas en los bordes. Doblar los orillos hacia dentro; unirlos primero con alfileres y después con un hilván. Coser cerca de los bordes doblados.
*Costura superpuesta
1) Una costura superpuesta, se utiliza con frecuencia para unir entretelas, ya que produce un mínimo de bulto. Solapar una pieza sobre la otra
Se utilizan para costuras largas y rectas o para marcar la línea de los dobladillos; es decir, siempre que baste una sujeción ligera o se trate de pasar unas simples señales. Las puntadas serán de 2,5 a 3 cm. de longitud, pero espaciadas unos 5 mm.
Se utilizan para costuras largas y rectas o para marcar la línea de los dobladillos; es decir, siempre que baste una sujeción ligera o se trate de pasar unas simples señales. Las puntadas serán de 2,5 a 3 cm. de longitud, pero espaciadas unos 5 mm.
Se utilizan para costuras largas y rectas o para marcar la línea de los dobladillos; es decir, siempre que baste una sujeción ligera o se trate de pasar unas simples señales. Las puntadas serán de 2,5 a 3 cm. de longitud, pero espaciadas unos 5 mm.
*Costura sobrecargada SOBRECARGADA
Una costura sobrecargada tiene dos ventajas: es muy fuerte, lo que la hace especialmente adecuada para ropas deportivas e infantiles, y se autopule, es decir, cuando se completa la costura los orillos sin rematar quedan encerrados. La doble fila de pespunte de la costura sobrecargada añade un atractivo y elegante detalle a la prenda. E pespunte se puede pasar con un hilo a juego para lograr un efecto sutil (en camisas de caballero, por ejemplo) o con hilo de color contrastante para añadir énfasis.
1) Sujetar con alfileres las dos piezas, uniéndolas con las caras del revés juntas. Hilvanar y coser, dejando el margen de costura normal de 1,5 cm. Planchar plana la costura, como se ha cosido y abrir a continuación.
2) Planchar los márgenes de costura hacia un lado. Puede ser a la derecha o a la izquierda, pero siempre hacia el mismo lado en toda la prenda. Recortar el margen de costura inferior, dejando solo 5mm.
3) Doblar hacia dentro los orillos del margen de costura superior de forma que cubra al inferior. Para una costura más estrecha, recortar ligeramente la vuelta superior. Hilvanar el borde doblado, sujetándolo en el lugar correspondiente. Planchar por el derecho.
4) Coser a máquina por el derecho, cerca del doblez, utilizando la misma longitud de puntada de la primer vuelta de pespunte. Planchar.
EFECTO DISTINTO Se obtiene un efecto algo distinto cosiendo las costuras con las caras del derecho juntas como se hace habitualmente y continuando después como se indica en los pasos 2-4, trabajando por el revés. Por el derecho sólo será visible una línea de pespunte.
*Costura ranura o canal DE RANURA O CANAL
Este tipo de costura muestra muy bien las líneas de un dibujo. Se hace con un refuerzo debajo, que puede ser de la misma tela o de otra, de color contrastante. Los bordes del género principal pueden encontrarse en el centro (lo que se suele llamar costura de ranura) o quedar separados por 5 mm o más (lo que se llama costura de canal). El pespunte por encima se hace con hilo a juego o de color contrastante, según los casos. Para una costura de ranura o de canal, cortar el refuerzo inferior del largo de la costura por dos veces el margen de costura más 2 cm (ambas costuras), más el ancho visible (en el caso de la costura de canal). Pulir los bordes.
COSTURA DE RANURA 1) Para una costura de ranura, unir con un hilván a máquina las dos piezas a lo largo de la línea de costura. Planchar plana la costura. Cortar el hilván a máquina en un lado cada 4-5 puntadas. Planchar abierta la costura.
2) Centrar el refuerzo, con la cara del derecho hacia arriba, bajo los márgenes de costura, con 1 cm más por cada lado. (Este margen de exceso crea un efecto más liso que si los bordes fueran regulares). Sujetar con alfileres para mantener en el sitio.
3) Trabajando por el derecho, situar el refuerzo con un hilván por cada lado, cogiendo las tres capas de género. pespuntear por encima a lo largo de cada uno de los lados de la costura, a una distancia uniforme de ésta (de 5 mm a 1,2 cm). Quitar todos los hilvanes.
COSTURA DE CANAL 1) Para una costura de canal, marcar el centro del
2) Hilvanar en sentido diagonal a través de la costura para mantener firmemente sujetas en su sitio las capas de tejido. Pasar un pespunte por cada lado a unos 3-4
refuerzo con un hilván. Planchar hacia dentro los márgenes de costura de los bordes del género principal. Hilvanarlos sobre el refuerzo cerca de los bordes, dejando la abertura del ancho deseado.
mm del borde. Planchar la costura por el revés sobre una toalla doblada.
