COSMETOLOGÍA aplicada a la Estética Integral Marta Beatriz García García
LIBRO DEL PROFESOR EDITORIAL
VIDEOCINCO MULTIMEDIA
UNIDAD FORMATIVA 1: INTRODUCCIÓN A LA QUÍMICA COSMÉTICA N.º de horas para el desarrollo de la unidad formativa: 30 HORAS
TEMA 1 Principios de química. TEMA 2 Sistemas dispersos homogéneos: Disoluciones. Iontoforesis. TEMA 3 Sistemas dispersos heterogéneos.
OBJETIVOS DIDÁCTICOS IDEAS PARA LA CONEXIÓN CON LA PRÁCTICA MONOGRAFICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN DATOS CIENTIFICOS Y CURIOSIDADES BANCO DE PRUEBAS
Orientativo 14 8 8
Real
TEMA 1: PRINCIPIOS DE QUÍMICA Esquema conceptual Conceptos Procedimientos Actitudes Actividades
ESQUEMA CONCEPTUAL 1. Sustancias químicas simples y compuestas.
• Iones. 2. Equilibrios de disociación. Concepto de pH.
• Escala de pH. • Valores del pH: • • •
Ácido. Neutro. Básico o alcalino.
2. Concepto de ácido y base:
• Teoría de Arrhenius. • Teoría de Brönsted y Lowry. • El pH y los cosméticos. 3. Reacciones frecuentes químicas:
• • • • • • • •
Neutralización. Acidificación. Alcalinización. Reacción de saponificación. Soluciones amortiguadas. Oxidaciones. Reducciones. Polimerización. Copolimerización.
4. La química orgánica y la cosmética.
5. Las fórmulas químicas y las propiedades:
• Clasificación de los compuestos orgánicos: • •
Según sus grupos funcionales. En función de los átomos: − − − −
•
Compuestos con carbono e hidrógeno, (C, H). Compuestos con oxígeno, (O). Compuestos con nitrógeno, (N). Compuestos con azufre, (S).
Según su aplicación cosmética: − − − − −
Ácidos - grupo carboxilo (-COOH). Alcoholes - grupo hidroxilo (-OH). Ésteres. (-COO-). Aminas. (-NH-). Amidas. (-CO-NH-).
CONCEPTOS •
Definición del pH. Escala y valores.
•
Ácido y base. Teorías de Arrhenius, Brönsted y Lowry
• •
Reacciones químicas frecuentes: neutralización, óxido-reducción y polimerización. Clasificación, nomenclatura y formulación de los compuestos orgánicos.
PROCEDIMIENTOS •
Realización de esquemas comparativos de las teorías ácido-base.
•
Clasificación de los distintos componentes orgánicos que forman los cosméticos.
•
Comparación de valores de pH correspondientes a diferentes productos cosméticos, utilizando un peachímetro o papel de tornasol.
•
Análisis y estudio de las reacciones químicas más frecuentes: neutralización, acidificación, alcalinización, saponificación, oxidaciones, reducciones,
polimerizaciones y copolimerización.
•
Formulación de compuestos orgánicos pertenecientes a diferentes grupos funcionales.
ACTITUDES •
Valoración de la importancia que tiene en la cosmética, la medida aproximada del pH.
•
Reconocimiento de la relación existente entre Química Orgánica y Cosmética.
•
Iniciativa para aprender la nomenclatura de los componentes orgánicos.
•
Valoración e identificación de las funciones de los cosméticos según sus componentes.
TEMA 1: ACTIVIDADES Soluciones a las actividades Investiga y averigua Experimenta y comprueba
SOLUCIONES A LAS ACTIVIDADES DEL LIBRO DE TEXTO 1. ¿Concepto de ácido base según Arrhenius? Respuesta: Un ácido es toda sustancia capaz de liberar protones en disolución acuosa. Una base es toda sustancia capaz de liberar iones hidróxido en disolución acuosa. 2. ¿Cuál es el producto de las reacciones de neutralización, oxido-reducción y polimerización? Respuesta: Una reacción de neutralización da lugar a una sal y agua. Las de óxido-reducción dan lugar a diferentes compuestos en los que uno presenta un estado mas oxidado (ha perdido electrones) y otro mas reducido (ha ganado electrones) respecto a su estado inicial; no olvidar que las reacciones de oxidación y reducción siempre van apareadas. Por último, las reacciones de polimerización dan lugar a moléculas de elevado peso molecular a partir de un único monómero o de varios monómeros distintos (copolímeros). 3. Pon un ejemplo de la importancia que puede tener una reacción de neutralización en el campo de la Estética. Respuesta: En la elaboración de muchos cosméticos es necesario que el producto final cumpla unos requisitos de pH. Algunos productos utilizados confieren un determinado pH que es necesario corregir a posteriori. Por ejemplo: en la elaboración de lociones para masaje después del afeitado, jabones líquidos antisépticos o champúes antiparasitarios suele ser necesario ajustar el pH a valores cercanos a la neutralidad (6-7) adicionando pequeñas cantidades de ácido láctico. Por el contrario, algunos champúes que llevan carboxipolímeros (carbopol) en su composición presentan un pH ácido que debe ser neutralizado con NaOH al 25% hasta obtener valores de pH cercanos a 5,5. 4. ¿Cuál es la distinción entre alcanos, alquenos y alquinos? Repuesta: Son todos hidrocarburos pero se diferencian en la presencia de enlaces múltiples en su esqueleto carbonado. Los alquenos tienen dobles enlaces, los alquinos presentan triples enlaces mientras que los alcanos son hidrocarburos saturados (no tienen enlaces múltiples). Los alquinos son los únicos que no se utilizan para elaborar cosméticos.
5. ¿Qué son compuestos insaturados? ¿Y compuestos aromáticos? Repuesta: Los compuestos insaturados son aquellos que tienen dobles o triples enlaces entre carbonos. Los aromáticos son los compuestos que presentan una deslocalización electrónica en su molécula. El caso típico es el benceno, por lo cual a todas las estructuras que contengan el anillo bencénico se las denomina compuestos aromáticos. 6. ¿Qué es un grupo funcional? ¿Qué tipo de grupo funcional suelen tener los aromatizantes y saborizantes? Repuesta: Es un átomo o grupo de átomos característico que determinan un comportamiento químico para todas las moléculas que lo poseen. Se utiliza para clasificar los compuestos orgánicos en familias químicas. Grupo éster. 7. ¿Qué es una reacción de saponificación? Pon un ejemplo. Respuesta: Una reacción de saponificación es aquella en la que el producto principal es la sal de un ácido graso o jabón. Los reactivos son un ácido orgánico (débil), generalmente de cadena larga o ácido graso, y una base fuerte. También puede tener lugar por hidrólisis alcalina de un éster. Ejemplo: CH3-(CH2)16-COOH + NaOH ------------ CH3-(CH2)16-COONa + H2O ác. esteárico estearato de sosa 8. ¿Por qué no existen aminas cuaternarias pero sí sales de amonio cuaternario? Respuesta: En el momento que una amina terciaria cede su par electrónico para formar un nuevo enlace, pierde un electrón por lo que adquiere una carga positiva y por lo tanto se convierte en un catión, el catión amonio. Para compensar esa carga positiva y conseguir la neutralidad de carga se producen interacciones de tipo iónico con una anión (generalmente Cl- o Br-).
INVESTIGA Y AVERIGUA 1. ¿Cuál es el mecanismo por el cual las disoluciones tampón o amortiguadoras mantienen el pH de la disolución en valores constantes? Repuesta: Una disolución de un ácido débil y su anión constituyen una disolución amortiguadora. Supongamos el sistema ácido acético/acetato sódico (HAc/NaAc); si se añade una pequeña cantidad de ácido de una fuente exterior, sus iones hidrógeno se combinarán con parte del acetato sódico para formar ácido acético no disociado. Inversamente, una pequeña cantidad de base neutralizará algo de ácido acético formando una cantidad equivalente de ión
acetato nuevo. 2. ¿Por qué el agua es líquida y no gaseosa a temperatura ambiente? Respuesta: El agua es una sustancia que presenta una serie de propiedades que no le corresponderían en función de su estructura molecular. De no tratarse de una molécula polar y presentar interacciones moleculares por enlace o puente de hidrógeno tendría temperaturas de fusión y ebullición inferiores incluso a las del H2S, que es un gas a temperatura ambiente. 3. ¿Qué es un isótopo? Respuesta: El átomo esta definido por el número de protones y neutrones que hay en su núcleo y el de electrones que contiene su corteza. A la suma del número de protones y neutrones se le llama número másico y al número de protones o electrones se le denomina número atómico. Un isótopo es un átomo de un elemento químico que tiene el mismo número de protones en el núcleo pero distinto número de neutrones. De otra forma, son átomos de un elemento con el mismo número atómico y distinto número másico.
EXPERIMENTA Y COMPRUEBA 1. Comprueba la formación de un jabón (reacción de saponificación) en la interfase de una emulsión. Preparar agua de cal (disolución acuosa saturada de hidróxido cálcico) añadiendo exceso de hidróxido cálcico al agua y filtrar la disolución. Tomar 10 ml de esa disolución y agitar vigorosamente con 10 ml de aceite de oliva hasta formar una emulsión. Haz la misma operación utilizando agua como fase acuosa. Anota las diferencias de estabilidad. El aumento de estabilidad que se produce en el caso del agua de cal es debido a la formación de una jabón en la interfase de la emulsión. Ese jabón es el oleato cálcico que aumenta la estabilidad de la emulsión por su efecto tensioactivo. 2. Mide el pH de una serie de cosméticos de tu elección y comprueba que cumplen los requisitos de pH en función de su utilidad. Para este experimento es necesario trabajar con un papel indicador que nos permita observar diferencias en un intervalo de pH estrecho (desde 5 hasta 8) o disponer de un pHmetro. Los cosméticos de naturaleza consistente pueden diluirse con agua si son de fase externa acuosa.
TEMA 2: SISTEMAS DISPERSOS HOMOGÉNEOS: DISOLUCIONES IONTOFORESIS Esquema conceptual Conceptos Procedimientos Actitudes Actividades
ESQUEMA CONCEPTUAL 1. Sistemas dispersos homogéneos:
• • • •
Definición. Clasificación. Características y propiedades. Factores que afectan a la solubilidad.
2. Disolventes de uso frecuente:
• Agua: • • •
Propiedades. Tipos de agua. Aplicaciones cosméticas.
• Agua oxigenada: • • •
Propiedades. Aplicaciones profesionales. Precauciones.
• Amoniaco: • • •
Propiedades. Aplicaciones profesionales. Precauciones.
• Alcohol etílico: • • •
Propiedades. Aplicaciones. Precauciones.
• Glicerina: • • •
Propiedades. Aplicaciones. Precauciones.
• Propilenglicol: • • •
Propiedades. Aplicaciones. Forma cosmética.
3. Aplicación cosmética de las disoluciones. 4. Iontoforesis:
• • • •
Electroterapia y electrólisis. Fundamento científico. Reacciones y efectos que produce la iontoforesis. Factores que afectan al proceso.
CONCEPTOS • • • •
Sistemas dispersos homogéneos. Características y propiedades. Disolventes empleados en estética. Propiedades, aplicaciones cosméticas y precauciones. Electroterapia y electrolisis. Definición de iontoforesis. Fundamento científico, reacciones, efectos y factores que afectan al proceso.
PROCEDIMIENTOS •
Descripción y clasificación de los sistemas dispersos homogéneos.
•
Análisis y estudio de los disolventes de uso frecuente en estética.
•
Investigación de la importancia de la iontoforesis en los tratamientos estéticos.
ACTITUDES •
Intuición e interés por conocer la importancia de los sistemas dispersos homogéneos.
•
Rigor en la utilización de los distintos disolventes empleados en la estética.
•
Valoración de la importancia de técnicas como la iontoforesis.
TEMA 2: ACTIVIDADES Soluciones a las actividades Investiga y averigua Experimenta y comprueba
SOLUCIONES A LAS ACTIVIDADES DEL LIBRO DE TEXTO 1. ¿Qué diferencia existe entre agua desionizada y agua esterilizada?. Respuesta: El agua desionizada es químicamente pura pero aún puede tener contaminación microbiológica. Sin embargo el agua estéril es pura, tanto química como microbiológica. 2. ¿Qué son los "volúmenes" de agua oxigenada?. Respuesta: Es una expresión de su concentración y hace alusión a los litros de oxígeno que se desprenden cuando un litro de una disolución de agua oxigenada se descompone totalmente. 3. Encuentra 8 palabras relacionadas con las disoluciones (7 son los factores que afectan la solubilidad). T E N S I O A C T I V O S D A CH J I M W A V C I N D R I K B BN I K I T X O I M PU RE Z A S L A Ñ I SC HA DZ B I O Q X P C OC J RMA F X L P O R A L D L X N O V B U H WS T V F R S D K J N T L Y N I E G T A Y V U Ñ OA S P G N V TE M P E R A T U R A T S K L WO R S DY X O W E H J L O Q S T U X Y Z A Respuesta: Tensioactivos, Disolvente, Soluto, Impurezas, Temperatura, pH, Físico, Agitación. 4. Ordena de mayor a menor densidad y viscosidad los siguientes disolventes: agua, etanol, glicerina y propilenglicol. Respuesta: Densidad
Glicerina > propilenglicol > agua > etanol
Viscosidad
Glicerina > propilenglicol > etanol > agua
5. Cita una de las propiedades principales de los polioles (glicerina y propilenglicol). Respuesta: Son compuestos con capacidad para absorber agua (higroscópicos) por lo que son empleados como humectantes en muchos cosméticos. Otra propiedad puede ser su capacidad antiséptica. 6. Relaciona las siguientes propiedades con el compuesto al que pertenecen: Respuesta: Etanol Glicerina Agua Propilenglicol
inocuo volátil mayor toxicidad muy viscoso
7. ¿ Qué es la iontoforesis y que factores condicionan su eficacia? Respuesta: La iontoforesis es una técnica que consiste en aplicar una corriente eléctrica sobre la piel para aumentar la penetración de solutos ionizables en ella. Los factores que condicionan su eficacia son: pH, fuerza iónica, la naturaleza, tamaño y forma de los electrodos, la duración e intensidad de la corriente, el peso molecular del soluto, su concentración, su solubilidad y la composición, viscosidad y tipo del vehículo en el que el soluto está disuelto.
INVESTIGA Y AVERIGUA 1. ¿Qué es una disolución? ¿y una disolución saturada? Respuesta: Una disolución es un sistema disperso homogéneo en el que el soluto o fase dispersa está distribuido en estado molecular o iónico en el seno del disolvente o fase dispersante. Una disolución saturada es aquella que contiene la máxima cantidad de soluto por unidad de volumen. A la concentración alcanzada se la llama coeficiente de solubilidad. 2. Averigua cual es el alcohol oficinal y el absoluto. Respuesta: Alcohol oficinal
es una mezcla de agua y alcohol con una riqueza en alcohol de 96%.
Se llama alcohol desnaturalizado al etanol que contiene aditivos Alcohol desnaturalizado que le dan un sabor desagradable o lo hacen no apto para ser ingerido. Los aditivos que se añaden suelen estar relacionados con los usos del alcohol desnaturalizado. Así, el alcohol de uso
sanitario, incorpora cloruro de benzalconio, un antiséptico que incrementa las propiedades desinfectantes del alcohol. Alcohol absoluto
Es el alcohol etílico puro, que suele contener cantidades de agua inferiores a 1 ppm.
EXPERIMENTA Y COMPRUEBA 1. Comprueba una propiedad coligativa de las disoluciones con una disolución de cloruro sódico. Aumento del punto de ebullición: tomar 100 ml de agua destilada y calentar en una vaso de precipitados hasta ebullición. A continuación introducir un termómetro sin tocar las paredes del vaso y anotar la temperatura que marca. Preparar una disolución de sal en agua (2 gramos en 100 ml de agua) y calentar igual que antes hasta ebullición. Anotar la temperatura. El agua ebulle a 100°C y cuando tiene sal disuelta el punto de ebullición aumenta hasta 102,5°C. Si dejamos que la disolución de sal en agua se siga calentando se evaporará el agua y la concentración de sal aumentará con lo que también aumentará el punto de ebullición. La concentración de los solutos en disolución es una propiedad que podemos modificar dependiendo del fin que se persigue. Por ejemplo, una solución desincrustante facial tiene bicarbonato sódico al 10%, o sal común al 10% pero según los casos podemos diluirla o concentrarla añadiendo más disolvente o soluto, respectivamente. El champú concentrado profesional, se recomienda usar diluido al 8%. Dependiendo de nuestra propia experiencia, podemos preparar concentraciones diferentes variando las cantidades de concentrado y de agua. Cuando tengamos que realizar estas modificaciones existe una regla de fácil aplicación con la que podemos calcular la cantidad de agua necesaria para diluir un determinado producto. Supongamos un champú concentrado que hay que diluir al 10% (Cf.) con agua, y que el volumen final a obtener sean 500 mL (Vf). Ci x Vi = Cf. x Vf 100 x Vi = 10 x 500 Esta expresión indica que el volumen de concentrado que hay que mezclar con agua (Vi) son 50 ml. Por lo tanto, si el volumen final debe ser 500 ml, la mezcla serán 50 ml de concentrado y 450 ml de agua.
2. La concentración de los solutos en disolución es una propiedad que podemos modificar dependiendo del fin que se persigue. Por ejemplo, una solución desincrustante facial tiene bicarbonato sódico al 10%, o sal común al 10% pero según los casos podemos diluirla o concentrarla añadiendo más disolvente o soluto, respectivamente. El champú concentrado profesional, se recomienda usar diluido al 8%. Dependiendo de nuestra propia experiencia, podemos preparar concentraciones diferentes variando las cantidades de concentrado y de agua. Cuando tengamos que realizar estas modificaciones existe una regla de fácil aplicación con la que podemos calcular la cantidad de agua necesaria para diluir un determinado producto. Supongamos un champú concentrado que hay que diluir al 10% (Cf.) con agua, y que el volumen final a obtener sean 500 ml (Vf). Ci x Vi = Cf x Vf 100 x Vi = 10 x 500 Esta expresión indica que el volumen de concentrado que hay que mezclar con agua (Vi) son 500 mil litros. Por lo tanto, si el volumen final debe ser 500 ml, la mezcla será 50 ml de concentrado y 400 ml de agua.
TEMA 3: SISTEMAS DISPERSOS HETEROGÉNEOS Esquema conceptual Conceptos Procedimientos Actitudes Actividades
ESQUEMA CONCEPTUAL 1. Sistemas dispersos heterogéneos:
• Clasificación: •
Según el tamaño de la partícula de la fase dispersa: − − −
•
Dispersiones groseras. Dispersiones coloidales. Disoluciones.
Según el estado físico de sus fases: − − −
Sólido. Líquido. Gas.
• Factores que afectan a su estabilidad: • • • • •
Tamaño de la partícula de la fase dispersa. Viscosidad. Carga eléctrica. Temperatura. Tensioactivos.
2. Dispersiones coloidales:
• Características. • Clasificación, en función de la afinidad entre la fase dispersa y la fase dispersante: • • •
Coloides liófilos. Coloides liófobos. Coloides de asociación.
• Los geles: • •
Características. Clasificación.
• Aplicaciones de los sistemas coloidales: • • •
Comportamiento reológico. Capacidad dispersante. Estabilidad.
3. Suspensiones:
• Características. • Propiedades. 4. Emulsiones:
• Definición. • Características generales. • Tipos de emulsión: • • • •
O/A (O/W). A/O (W/O). Emulsiones A/S o silicónicas. Emulsiones múltiples.
• Componentes de una emulsión: • • •
Fase acuosa. Fase oleosa. Emulgentes o tensioactivos.
5. Tensioactivos:
• Clasificación: •
Según su comportamiento iónico: − − − −
•
Aniónicos. Catiónicos. Anfóteros. No iónicos.
Según su relación hidrofilia - lipofilia.
• Propiedades: • • • •
Emulgente. Humectante. Espumante. Detergente.
CONCEPTOS •
Sistemas dispersos heterogéneos. Clasificación.
•
Factores que afectan a la estabilidad.
•
Dispersiones coloidales. Definición, características, clasificación y aplicaciones. Geles.
•
Suspensiones. Definición y Propiedades.
•
Emulsiones. Definición, características, tipos y componentes.
•
Tensioactivos. Definición, clasificación y propiedades. HLB.
PROCEDIMIENTOS • • •
Identificación y clasificación de los sistemas dispersos heterogéneos. Realización de un cuadro comparativo de la composición y propiedades de los diferentes tipos de sistemas dispersos heterogéneos. Clasificación de las dispersiones coloidales y sus aplicaciones.
•
Realización de dibujos esquemáticos de los tipos de emulsión: A/O, O/A y A/O/A, indicando la disposición que adopta el tensioactivo.
•
Llevar a cabo problemas sencillos de mezclas de tensioactivos, teniendo en cuenta el HLB.
ACTITUDES •
Disposición para investigar como los sistemas dispersos heterogéneos permiten
incorporar en una misma fórmula, sustancias de distinta naturaleza.
•
Reconocimiento de las características de los diferentes sistemas dispersos heterogéneos: geles, suspensiones, emulgentes y tensioactivos.
•
Valoración de la importancia del análisis de las propiedades de los componentes empleados en la fabricación de los cosméticos.
TEMA 3: ACTIVIDADES Soluciones a las actividades Investiga y averigua Experimenta y comprueba
SOLUCIONES A LAS ACTIVIDADES DEL LIBRO DE TEXTO 1. ¿Qué son los sistemas dispersos? ¿Cuál de ellos es el más abundante en los cosméticos?. Respuesta: Un sistema disperso es aquel formado por al menos dos componentes, una fase dispersa o interna que está dividida homogéneamente en una fase externa o dispersante. El más abundante en el mundo cosmético es sin duda el de las emulsiones. 2. Algunas dispersiones son una mezcla de dos o más componentes no solubles entre sí. Explica a que se llama fase interna y a qué se llama fase externa. Cita algún ejemplo. Respuesta: Emulsiones: fase interna o dispersa o discontinua (naturaleza líquida) es la que está finamente dividida en forma de gotículas en la fase externa o dispersante o continua también líquida. Ambas son inmiscibles. Ejemplo: una leche limpiadora (fase externa acuosa). Suspensiones: fase interna o dispersa o discontinua (naturaleza sólida) es la que está finamente dividida en forma de partículas en la fase externa o dispersante o continua (líquida). La fase interna es insoluble en la fase externa. Ejemplo: una mascarilla. 3. Rellena las casillas de este crucigrama Horizontales: 1.- Cada uno de los componentes de un sistema disperso. Puede ser dispersa y dispersante. 2.- Sistema disperso de fase interna sólida. 3.- Al revés, macromolécula de origen animal con capacidad para gelificar. 4.Sistema coloidal muy viscoso y transparente. Verticales: 1.- Sistema disperso de dos líquidos inmiscibles. 2.- Polímero sintético que proporciona un amplio rango de viscosidad dada la cantidad de variedades existentes. Es estable en un amplio rango de pH (4-10). 3.- Sistema disperso de tamaño de partícula inferior a 0,1 mm.
F
A
S
E M
S
A
N
U
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C N
S
I
O
L
L
L
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T
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L
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G
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I D G
E
L
A
4. ¿Qué tipo de emulsiones hay y cuáles son las diferencias entre ellas?. Respuesta: Hay básicamente dos tipos de emulsiones en función de la naturaleza y disposición de las fases: Emulsiones A/O: fase interna acuosa/fase externa oleosa. No conducen la corriente eléctrica. Se tiñen con colorantes lipófilos tipo Sudan III. Tacto graso y untuoso. Son oclusivas. Emulsiones O/A: Fase interna oleosa/fase externa acuosa. Conducen la electricidad. se tiñen con colorantes hidrófilos como el azul de metileno. Tienen un tacto suave y son lavables. Existen además emulsiones triples en las que una emulsión de los grupos anteriores vuelve a ser emulsionada en otro líquido de signo contrario dando emulsiones A/O/A y O/A/O. Las emulsiones silicónicas son aquellas en las que la fase oleosa de una emulsión convencional se ha sustituido por derivados de la silicona. Se las llama oil-free.
5. ¿Qué puede ocurrir si en una emulsión se ponen simultáneamente un tensoactivo aniónico y un tensoactivo catiónico?. Respuesta: Son incompatibles. Anulan su efecto emulgente. 6. Busca en las revistas y en folletos publicitarios cosméticos representativos de los distintos sistemas dispersos y asócialos a su forma cosmética. Identifica la función de cada uno.
INVESTIGA Y AVERIGUA 1. Busca algún producto que necesite contener tensoactivos con unas propiedades determinadas. Respuesta: Aplicación del tensoactivo Solubilizante. Solubilizante. Emulgente O/A. Detergente. Emulgente A/O.
HLB 30 30 17 14
Acción Perfumar Perfumar Emulsionar Limpiar Emulsionar
Cosmético Tónico facial Tónico facial Crema hidratante Lecha limpiadora Crema nutritiva.
2. Si se realizan las siguientes mezclas: Agua y aceite a partes iguales, se agita bien. Se añade a la mezcla anterior (a) un poco de oleato sódico (o de cualquier otro tensoactivo aniónico). Se añade a la mezcla anterior (b) un poco de cloruro cálcico (o de cualquier otra sal soluble de calcio). Explica los fenómenos que ocurren en cada una de las tres mezclas, describiendo sus aspectos. (Esta actividad también puede realizarse experimentalmente).
EXPERIMENTA Y COMPRUEBA 1. Cuando se desconoce el valor HLB de un tensoactivo y sus posibles
aplicaciones, se puede estimar aproximadamente preparando una mezcla del tensoactivo y agua, agitando y observando su aspecto a temperatura ambiente. Por ejemplo, en un vaso ponemos 2 gramos de tensoactivo y completamos con agua desionizada hasta 100 gramos. Aspecto No se dispersa, se separan gotas de aceite. Dispersión ligera, se separa pronto al reposar. Dispersión buena, con aspecto lechoso. Emulsión estable, con aspecto blanco lechoso. Dispersión ligeramente turbia, translúcida. Aspecto transparente.
HLB 1-4 3-6 6-8 8-10 10-13 >13
Para realizar esta actividad basta con seguir los pasos indicados empleando tensoactivos conocidos como referencia, o bien productos que contengan tensoactivos (jabón, detergente, limpiacristales, emulsiones de cualquier tipo, etc.).
UNIDAD FORMATIVA 1: OBJETIVOS DIDÁCTICOS Al finalizar esta unidad formativa, el alumnado deberá ser capaz de: •
Consolidar los conceptos químicos básicos para comprender la composición química de los cosméticos.
•
Analizar el concepto de pH en su relación con el modo de actuación de los cosméticos.
•
Interpretar la nomenclatura y conocer las propiedades de los diferentes compuestos orgánicos.
•
Analizar las reacciones químicas más frecuentes en cosmética.
•
Reconocer la importancia del estudio de los sistemas dispersos homogéneos.
•
Identificar los distintos tipos de disolventes empleados en estética y descubrir sus propiedades, aplicaciones y precauciones.
•
Comprender el proceso de iontoforesis y conocer su aplicación práctica.
•
Distinguir los sistemas dispersos heterogéneos utilizados en cosmetología.
•
Identificar y clasificar los tensioactivos, y conocer sus propiedades para su aplicación en la fabricación de cosméticos.
UNIDAD FORMATIVA 1: IDEAS PARA LA CONEXIÓN CON LA PRÁCTICA •
Las propiedades y grado de aplicabilidad de un cosmético, depende de las propiedades físicas y químicas de los componentes orgánicos e inorgánicos que integran su formulación, así como de la proporción en que se mezclan.
•
Conocer el significado de cada uno de los valores de la escala del pH, sirve para fabricar y/o utilizar los cosméticos sin dañar la piel y el cabello.
•
Dependiendo cuál sea la concentración del agua oxigenada en agua, la mezcla resultante puede utilizarse para actividades tan diferentes como desinfectar, decolorar, teñir, etc.
•
La eficacia de los productos cosméticos, y por tanto, el mayor o menor éxito de un determinado tratamiento estético, depende entre otros factores, de la técnica con que se apliquen.
•
El estudio de la química constituye una herramienta básica para la comprensión de la composición de los cosméticos, y para su correcta utilización.
MONOGRAFICOS LA CONSTANTE DIELÉCTRICA Y LOS DISOLVENTES LA ASPIRINA
LA CONSTANTE DIELÉCTRICA Y LOS DISOLVENTES La constante dieléctrica (g) es la capacidad de un disolvente para separar o disociar los iones de carga opuesta del soluto. Es una propiedad aditiva y por ello se puede conseguir la constante dieléctrica más adecuada a cada soluto mezclando distintos disolventes con diferente constante dieléctrica. La clasificación de los disolventes se basa en el valor de su constante dieléctrica (g). Se distinguen cuatro grupos: - Clase I: - Clase II:
hidrocarburos (0
LA ASPIRINA Fue sintetizada por Hoffman en 1.897, y comercializada dos años después por Bayer. A pesar del tiempo transcurrido, su vigencia es total, dado que su campo de aplicación lejos de reducirse, se ha incrementado con respecto a su utilización inicial como analgésico y antiinflamatorio, a la prevención de la trombosis, el infarto de miocardio e incluso, algunos tipos de cáncer. La aspirina es un derivado del ácido salicílico: su éster acético o ácido acetilsalicílico. El ácido salicílico, o ácido o-hidroxibenzoico, se encuentra muy extendido en la naturaleza (la corteza del sauce, etc), y ha sido ampliamente utilizado a lo largo de la historia, como analgésico y antiinfalmatorio natural.
El ácido salicílico se obtiene mediante una hidrogenación de la sal sódica del ácido salicílico, que se consigue calentando una mezcla de fenol (C6H5OH), dióxido de carbono (CO2) e hidróxido sódico (NaOH). Preguntas: 1. ¿Para qué se utiliza el ácido acetilsalicílico? 2. ¿Por qué la aspirina produce intolerancia gástrica? ¿Qué cuadro patológico origina? 3. ¿Cuál es la principal aplicación dermatológica del ácido salicílico?
UNIDAD FORMATIVA 1: CRITERIOS DE EVALUACIÓN Al finalizar esta unidad formativa, el alumnado demostrará que: •
Utiliza correctamente los conceptos químicos básicos para interpretar la composición de los cosméticos.
•
En un supuesto práctico, determina el pH de un cosmético cualquiera.
•
Identifica correctamente compuestos químicos, a partir de su formulación empírica.
•
Formula correctamente compuestos químicos.
•
Identifica y aplica los sistemas dispersos homogéneos.
•
Esquematiza las aplicaciones estéticas más frecuentes del agua oxigenada, amoniaco, alcohol etílico, glicerina y propilenglicol.
•
Describe la aplicación práctica de la iontoforesis.
•
Enumera los factores que afectan a la estabilidad de los sistemas dispersos heterogéneos.
•
Diferencia entre dispersiones coloidales, suspensiones y emulsiones, y describe cuales son sus principales propiedades y aplicaciones.
•
Utiliza adecuadamente los tensioactivos en la formulación de las emulsiones.
•
Esquematiza una emulsión O/A, otra A/O y una triple A/O/A, indicando la disposición del tensioactivo.
UNIDAD FORMATIVA 1: DATOS CIENTÍFICOS Y CURIOSIDADES •
En la Edad Media, los alquimistas, precursores de los químicos actuales, ya utilizaban una gran variedad de símbolos, todos ellos de carácter alegórico, para diferenciar unos productos de otros, e incluso para distinguir cambios de estado, técnicas experimentales o aparatos.
•
El agua oxigenada, O2H2, actúa habitualmente como oxidante, puede también hacerlo como reductor frente a oxidantes más potentes que él, como el permanganato potásico (KMnO4).
•
Svante Arrhenius, fue el autor de la teoría de los iones, que permite interpretar las leyes de la electrólisis y explicar las propiedades químicas de las soluciones de electrólitos. Desarrolló la hipótesis de la panespermia, según la cual, la vida podría transmitirse de un astro a otro a través de gérmenes muy pequeños. Posteriormente, J. N. Brönsted, renovó dicha teoría, mediante la formulación de su teoría de los pares ácido-base.
•
Los cristales fotosensibles de las gafas contienen una dispersión de bromuro de plata, ya que mediante una reacción de oxidación-reducción, la energía solar origina plata metálica, de color negro, que oscurece los cristales. En ausencia de luz, se produce espontáneamente el proceso inverso, recuperando los cristales su color original.
•
La picadura de una avispa es alcalina, y se trata con un ácido débil como el vinagre (ácido acético), el zumo de limón (ácido cítrico) e incluso barro (ácido silícico); en tanto que la de la abeja es ácida, por lo que se trata con una base débil, como el bicarbonato sódico en disolución.
UNIDAD FORMATIVA 1: BANCO DE PRUEBAS 1. Elección múltiple. 1.1 - Si se parte de un ácido débil y una base fuerte, se obtiene: a) b) c) d)
Sal neutra. Sal ácida. Sal alcalina. Ninguna de las anteriores. Respuesta: c)
1.2 - Señalar la opción verdadera: a) b) c) d)
Los procesos de oxidación y reducción nunca se dan simultáneamente. Un polímero y un monómero tienen diferentes propiedades físicas, pero químicamente, las mismas. Todos los compuesto que tiene el mismo grupo funcional pertenecen a la misma familia química. El prefijo "Me-" representa una cadena hidrocarbonada larga. Respuesta: c)
1.3 - ¿Qué técnicas se basan en el efecto electrolítico? a) b) c) d)
Desincrustación. Iontoforesis. Depilación por electrólisis. Todas las anteriores. Respuesta: d)
2. De asociación. 2.1 - Relacionar el concepto con su definición: a) b) c)
Amidas. Ácidos. Ésteres.
1) 2) 3)
d) e)
Aminas. Alcoholes.
4) 5)
Son el producto de las reacciones entre alcoholes y ácidos. Derivados orgánicos del NH3. Se caracteriza por la presencia de un grupo hidróxilo unido a un átomo de carbono. Producto de la reacción entre un ácido y una amina. Componentes que poseen un grupo carboxilo. Solución: a4 / b5 / c1 / d2 / e3.
2.2 - Indica el tipo de tensioactivo que presentan los siguientes cosméticos:
a) b) c) d) e)
Jabones. Acondicionador capilar. Champúes capilares. Productos capilares. Sales de baño.
1) T. aniónicos. 2) T. no - iónicos. 3) T. catiónicos. 4) T. anfóteros.
Solución: a1 / b3 / c4 / d2 / e1 / b4. 3. Doble alternativa. Responder verdadero o falso a las siguientes proposiciones: 3.1 - Cuanto más bajo es el valor del pH de un producto, menos agresivo es para la piel. 3.2 - Las soluciones amortiguadoras son soluciones reguladoras del pH y tienen la propiedad de mantener el valor del pH constante. 3.3 - La oxidación consiste en una ganancia parcial o completa de electrones. 3.4 - En toda disolución generalmente el disolvente o sustancia disolvente es el de menos proporción. 3.5 - El alcohol etílico es un disolvente orgánico volátil, con propiedades antisépticas y conservantes. 3.6 - El agua destilada se puede conseguir por un proceso de filtración. 3.7 - Cuanto más pequeño sea el tamaño de la fase dispersa, el sistema será más estable. Respuesta: 1F / 2V / 3F / 4F / 5V / 6V / 7V. 4. Respuesta limitada. 4.1 - Las relaciones entre _______ y bases se denominan reacciones de ___________ y dan lugar a _________ y agua. Respuesta: Ácidos; neutralización; sales. 4.2 - ¿Cuál es el comportamiento de los ácidos frente al papel de tornasol? ¿Y el de las bases? Respuesta: Ácido: colorea de rojo. Base: colorea de azul. 4.3 - Definir isotrófico. Respuesta: Sistema de una sola fase. 4.4 - Indicar el tipo de emulsión que presenta la leche limpiadora, las cremas de tratamiento y las cremas de día. Respuesta: O/A (O/W), A/O (W/O) y O/A (O/W). 5. Otras pruebas.
5.1 - a) ¿Qué concepto se utiliza para definir la concentración de protones existentes en una disolución? b) ¿Cuál es su correspondencia matemática? Respuesta: a) El concepto del pH. b) pH = -Log[H+] 5.2 - ¿Qué representa un pH = 7? Respuesta: Representa el caso de disoluciones en las que la concentración de protones e hidróxilos es igual. 5.3 - ¿Cuál es la diferencia principal entre la teoría de Arrhenius y la teoría de Brönsted y Lowry? Respuesta: La primera es aplicable a disoluciones acuosas y la segunda también lo es a disoluciones no acuosas. Además, esta segunda teoría permite distinguir varios tipos de ácidos y bases: fuertes y débiles. 5.4 - ¿En qué consiste la saponificación? Respuesta: Se trata de una reacción de neutralización en la que un ácido graso y una base fuerte dan lugar a una sal de ácido graso o jabón y agua. 5.5 - ¿Qué es una solución tampón? Respuesta: A Soluciones que amortiguan e impiden los cambios bruscos de pH en las soluciones. 5.6 - ¿Qué es un copolímero? Respuesta: Es una molécula formada por la unión de dos o más monómeros distintos. 5.7 - a) ¿Qué es una reacción de esterificación? b) ¿Porqué es importante? Respuesta: a) La reacción entre un ácido y un alcohol, para dar un éster más agua. b) Por la gran variedad de materias primas que provienen de la esterificación de alcoholes y ácidos grasos. 5.8 - ¿Qué factores afectan al proceso de iontoforesis? Respuesta: pH; la fuerza iónica; naturaleza, tamaño y carga de los electrodos; duración e intensidad de la corriente; peso molecular; concentración de la sustancia en el cosmético; composición y tipo de vehículo; solubilidad de la sustancia y viscosidad del vehículo. 5.9 - ¿Qué precauciones hay que tener en cuenta cuando se usa el agua oxigenada?
Respuesta: Conservarla en condiciones idóneas; asegurarse que la concentración en la adecuada; respetar los tiempos indicados por el fabricante; en caso de tener que diluirla, hacerlo con agua destilada o desionizada; y si entra en contacto con los ojos, lavarlos con agua y acudir al médico. 5.10 - ¿En qué se diferencian las disoluciones de las dispersiones? Respuesta: Las disoluciones son sistemas dispersos homogéneos o de una sola fase, y las dispersiones son sistemas dispersos heterogéneos o polifásicos, en las que la fase dispersa está distribuida por igual en una fase externa o dispersante. 5.11 - Citar los factores que influyen en la estabilidad de los sistemas dispersos heterogéneos Respuesta: Tamaño de la partícula de la fase dispersa, viscosidad, carga eléctrica, temperatura y tensioactivos.
UNIDAD FORMATIVA 2: INTRODUCCIÓN A LA COSMETOLOGÍA N.º de horas para el desarrollo de la unidad formativa: 40 HORAS
TEMA 4 TEMA 5 TEMA 6 TEMA 7 TEMA 8
Los cosméticos. Componentes de los cosméticos. Penetración y mecanismos de actuación de los cosméticos. Innovaciones en el campo de la cosmética. Materiales y operaciones fisicoquímicas elementales.
OBJETIVOS DIDÁCTICOS IDEAS PARA LA CONEXIÓN CON LA PRÁCTICA MONOGRAFICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN DATOS CIENTIFICOS Y CURIOSIDADES BANCO DE PRUEBAS
Orientativo 6 6 6 6 6
Real
TEMA 4: LOS COSMÉTICOS Esquema conceptual Conceptos Procedimientos Actitudes Actividades
ESQUEMA CONCEPTUAL 1. Importancia histórica de los cosméticos.
• Evolución histórica en función de las tendencias ideológicas. • Gran variedad actual en la oferta de la industria cosmética. 2. Cosméticos y Medicamentos.
• Definición legal de Cosmético. • Definición legal de Medicamento. • Diferenciación entre cosméticos y medicamentos: •
Los cosméticos: − − −
•
son productos destinados a aplicarse sobre la piel y el cabello sanos, con la finalidad de limpiarlos, protegerlos o perfumarlos, para mantener su buen estado, modificar su aspecto o corregir olores corporales.
Los medicamentos: − −
son productos destinados a ser ingeridos, inhalados, inyectados o implantados en el cuerpo, para prevenir, diagnosticar o curar enfermedades.
3. Componentes de un cosmético.
• Principios activos: detergentes, polialcoholes, filtros solares, pigmentos, etc • •
Función: limpiar, mantener, proteger, decorar, etc Origen: mineral, vegetal, animal, sintéticos o semisintéticos.
• Excipiente o vehículo: agua, alcohol, glicerina y grasas. • Aditivos: colorantes, conservantes y perfumes. • Correctores: espesantes, correctores de pH, etc CONCEPTOS •
Importancia histórica de los cosméticos.
•
Definición legal de cosmético y medicamento.
•
Diferenciación entre cosmético y medicamento.
• •
Componentes de un cosmético: principios activos o fundamentales, excipientes, aditivos y correctores. Principio activo o fundamental.
PROCEDIMIENTOS •
Utilización de fuentes de información sobre la historia de los cosméticos.
•
Interpretación de la legislación que define cosmético y medicamento.
•
Clasificación de los componentes de un cosmético.
•
Análisis y estudio de los principios activos de los cosméticos.
ACTITUDES •
Mostrar interés por conocer las diferencias entre un cosmético y un medicamento.
•
Interés por la correcta recogida de datos y confección de informes históricos.
•
•
Tomar conciencia de la necesidad de estar actualizado científica y tecnológicamente con respecto a la formulación y elaboración de productos cosméticos. Reconocimiento y valoración de cada uno de los componentes de un cosmético.
TEMA 4: ACTIVIDADES Soluciones a las actividades Investiga y averigua Experimenta y comprueba
SOLUCIONES A LAS ACTIVIDADES DEL LIBRO DE TEXTO 1. Explica las diferencias entre cosmético y medicamento. Respuesta: • Cosmético: Se pone en el exterior de la piel. Sirve para limpiar, perfumar, proteger o mejorar el aspecto. • Medicamento: Puede ser para administrar externa o internamente. Sirve para diagnosticar, prevenir o curar enfermedades. 2. Reflexiona y escribe en unas líneas cuál es el papel que han hecho y hacen los cosméticos. Respuesta: Limpian, protegen, perfuman, cuidan y mejoran el aspecto. Hacen sentirse a uno más atractivo, mucho mejor y más seguro de sí mismo (importancia psicológica); facilitan la convivencia entre las personas (importancia social); el desarrollo de la sociedad implica unas normas de convivencia (higiene) y crea modas, tendencias y estilos de belleza (imagen personal); alrededor de ellos se mueven volúmenes económicos importantes (importancia económica debido a fabricantes, distribuidores, asesores, docentes, usuarios, etc.). 3. Cita los cuatro componentes fundamentales de un cosmético y para qué sirve cada uno. Respuesta: •
Productos o principios activos o fundamentales. Son los responsables de la función del cosmético.
•
Excipientes o vehículo. Sustancias con las que se mezclan o disuelven los principios activos. El principal es el agua.
•
Aditivos. Componentes que evitan el deterioro del producto o mejoran su presentación. Son los colorantes, conservantes y perfumes.
•
Correctores. Ingredientes que se incorporan a los cosméticos para mantener sus propiedades o mejorar su presentación. Son los espesantes, correctores de pH, etc.
4. Explica con tus propias palabras qué es un cosmético. Respuesta: En la RESPUESTA debe constar que son productos dedicados a limpiar, perfumar, proteger o mejorar el estado de la piel, el pelo o las uñas; y que deben ser aplicados externamente. 5. ¿Qué origen pueden tener los principios activos?. Cita algunos ejemplos. Respuesta: • • • • •
Mineral. Aceite de vaselina o de parafina, carbonato cálcico, sílice. Vegetal. Aceites vegetales, extracto de manzanilla, ceras, muchas esencias. Animal. Lanolina, cera de abejas, sueros bovino o equino. Sintético. Emulgentes, siliconas, miristato de isopropilo, conservantes. Semisintético. Derivados de coco, derivados de lanolina.
6. Otra variante sobre la importancia de los cosméticos. Imagina cómo sería un mundo sin cosméticos de ningún tipo. (PISTA: No habría cosméticos de higiene, ni de protección, ni decorativos,...). Respuesta: Si no hubiera cosméticos de higiene, el efecto más importante sería la presencia de suciedad y enfermedades (infecciones, infestaciones, irritaciones, alergias). Por otra parte la exposición al sol provocaría en la piel un envejecimiento mucho más rápido, como mínimo. El aspecto estético (piel, cabello, dientes, etc.) dejaría bastante que desear y la convivencia social sería muy distinta.
INVESTIGA Y AVERIGUA 1. ¿Qué productos activos se esperan encontrar en la composición de los siguientes cosméticos? : Respuesta: Aceite de masaje. After shave. Agua de colonia. Barra de labios. Cera para depilar. Champú. Desodorante. Esmalte de uñas. Laca para el pelo. Regeneradores faciales.
Aceite mineral, esencias. Cicatrizantes, antisépticos, refrescantes. Perfume. Pigmentos. Adhesivos. Base detergente Absorbentes de olores o antimicrobianos. Pigmentos. Adhesivos. Extractos biológicos
2. Ahora al revés, cuál sería la función de los cosméticos que contuviesen los
siguientes principios activos: Respuesta: Ácido salicílico: Ácido para-aminobenzoico: Alantoína: Clorohidróxido de aluminio: Extractos de algas, de hiedra y de café: Lauril-éter sulfato sódico: Mentol: Sulfuro de estroncio: Talco, almidón y dióxido de titanio en polvo muy fino: Vaselina filante (pastosa):
Queratolítico, descementante celular. PEELING Conservante. MUCHOS COSMÉTICOS Epitelizante. AFTER-SHAVE. ANTIPERSPIRANTE ANTICELULÍTICO. Detergente. CHAMPÚ Refrescante. AFTER-SHAVE. CREMA PARA PIES Queratolíco fuerte. DEPILATORIO QUÍMICO Polvos con gran poder de cobertura. MAQUILLAJE Emoliente. CREMAS FACIALES. BARRAS DE LABIOS
3. Describe cuáles fueron las aportaciones de la civilización egipcia al mundo de los cosméticos y apoya el trabajo con ilustraciones sobre los objetos o materiales utilizados. Respuesta: El conocimiento y la aplicación de muchos productos de origen animal, vegetal y mineral. Gran desarrollo de los perfumes y esencias (especialmente aplicados a los embalsamamientos). Existen papiros con recetas. Enorme variedad de utensilios de tocador (peines, espejos, tarros, aplicadores, etc.). Muy difundido el uso del kohl. Algunos peinados tenían adornos sofisticados.
EXPERIMENTA Y COMPRUEBA Con ayuda de un buen diccionario o de una enciclopedia se puede comprobar que actualmente se emplean muchos de los ingredientes utilizándose esta fórmula del libro "Flos de medicines o receptes del Tresor de Beutat", de Manuel Díes de Calatayud (siglos XIV y XV), Mayordomo del rey D. Alfonso El Magnánimo de Aragón. "... Cap. XXIII. Cómo haréis una maravillosa y buena crema limpiadora para la cara. Tomad una libra de blanco de serbal; dos libras de blanco de arroz; media libra de blanco de plomo; dos onzas de huevos de sepia; incienso, almáciga, goma
arábiga, tragacanto blanco, una onza de cada; machacadlo todo hasta conseguir la cantidad de polvo fino que os parezca. Cuando queráis usarlo, lo deshacéis en agua de rosas y os frotáis la cara con las manos. Y veréis una maravilla de color y de blancura." Del libro "Flores del Tesoro de la Belleza", 1.993. Ed. Lunas. José J. de Olañeta. Palma de Mallorca.
TEMA 5: COMPONENTES DE LOS COSMÉTICOS Esquema conceptual Conceptos Procedimientos Actitudes Actividades
ESQUEMA CONCEPTUAL 1. Los excipientes: agua, alcohol, glicerina, etc.
• Tipos: •
Modificadores de la viscosidad: − −
•
espesantes polímeros de origen natural. espesantes polímeros sintéticos.
Correctores del pH: − −
acidificar. alcalinizar.
•
Secuestrantes de iones metálicos.
•
Solubilizantes.
•
Suavizantes.
2. Los aditivos. Definición.
• Tipos: •
Colorantes: mejoran el aspecto del cosmético. −
•
Conservantes: previenen alteraciones. − −
•
Grupos de colorantes según la legislación.
Antioxidantes. Antimicrobianos.
Perfumes: producen sensación agradable al olfato o enmascaran olores
desagradables de materias primas. −
Requerimientos.
3. La forma cosmética.
• Tipos: •
Sólida: −
Polvos: * *
− − •
Mascarillas: reafirmantes, descongestivos.
Solución: −
•
Pastillas: pastilla de jabón. Barras: barra de labios.
Sólida deformable: −
•
Loción: colonias, quitaesmaltes, etc.
Dispersión: −
Emulsión: * *
− • •
sólida: cremas. semi-sólida: leches.
Suspensión.
Coloidal: geles, champúes, gominas. Con gas: − − −
•
sueltos: polvos de talco, etc. compactos: polvos de maquillaje compacto, etc.
Espuma: de afeitar, acondicionadores capilares, etc. Aerosol: lacas capilares, perfumes, etc. Vaporizador: atomizadores de perfumes.
Con soporte: − −
Soportes impregnados: toallitas. Microesferas: polvo seco y suelto.
•
Monodosis: − −
Ampollas: reparadores de la piel, antialopecia, antiseborreica, etc. Perlas: de baño, etc
4. Clasificación de los cosméticos.
• Según su forma cosmética o de presentación. • Según su función. • Según los iones de aplicación. • Según sus componentes. • Según su utilización profesional: peluquería, estética. CONCEPTOS •
Los excipientes y sus tipos.
•
Los aditivos y sus tipos.
•
Las formas cosméticas y sus tipos.
•
Clasificación de los cosméticos.
PROCEDIMIENTOS •
Análisis y estudio de los excipientes y sus tipos.
•
Comparación de las distintas formas cosméticas.
•
Clasificación de los cosméticos según diferentes criterios.
•
Relación entre formas cosméticas y productos cosméticos.
•
Identificación de colorantes y conservantes en los cosméticos.
ACTITUDES •
Reconocimiento de la importancia del diseño en la presentación de los cosméticos.
•
Valoración de la importancia de la elección de un buen excipiente a la hora de formular adecuadamente un cosmético.
•
Rigor en la utilización de los conservantes cosméticos y alimenticios.
•
Mostrar interés por las acciones de los conservantes que pueden alterar la piel.
TEMA 5: ACTIVIDADES Soluciones a las actividades Investiga y averigua Experimenta y comprueba
SOLUCIONES A LAS ACTIVIDADES DEL LIBRO DE TEXTO 1. ¿Qué son los excipientes? ¿Cuál de ellos es el más abundante en los cosméticos? Respuesta: El excipiente o vehículo de un cosmético es el ingrediente o conjunto de ingredientes en los que se disuelve, o con los que se mezclan los principios activos. El excipiente fundamental y más abundante es el agua porque: 1) Es capaz de disolver muchas sustancias. 2) Es totalmente compatible con la piel y el pelo. 2. Define qué son los aditivos, cuáles son sus funciones y cita ejemplos de ellos. Respuesta: Componentes de los cosméticos, evitan su deterioro (conservantes) o mejoran su aspecto (colorantes, perfumes), ayudan a conseguir un producto estable, atractivo y más fácil de comercializar. •
Conservantes: 1) Antimicrobianos, evitan el crecimiento de microbios en los cosméticos (para-hidroxibenzoatos, Kathon CG, Dowicil 200). 2) Antioxidantes, evitan el enranciamiento de las grasas o la oxidación de productos sensibles (B.H.A., B.H.T.).
•
Colorantes, hacen más atractivos los productos. Tartracina, azul brillante.
•
Perfumes, hacen más atractivos los productos y su utilización. Florales (rosa, jazmín), frutales (fresa, limón), etc.
3. ¿Qué características debe tener un perfume para un producto cosmético? Respuesta: • • •
No debe ser irritante para la piel. Compatible con el resto de componentes y con el envase. Coordinado con el color y el tipo de cosmético.
4. Qué características tendría un cosmético, al cabo de cierto tiempo, si no tuviera:
Respuesta: •
•
Antimicrobianos. Antioxidantes. Colorantes Espesantes.
•
Perfume.
• •
Alteración por crecimiento microbiano. Olor a rancio por oxidación de las grasas. No se vería afectado por este motivo. Sedimentación o presencia de un sobrenadante. Cambios en la textura y en la viscosidad. No se vería afectado por este motivo.
5. ¿Cuál es el motivo de utilizar envases de una sola dosis para algunos productos? Respuesta: Porque el producto puede ser fácilmente deteriorable por ataque micobiano (ampollas regeneradoras capilares o reafirmantes faciales), para evitar la evaporación del disolvente (fijadores capilares en plis). También por contener dosis calibradas (viales con una cantidad exacta de producto para utilizar directamente o para disolver).
6. Haz una clasificación de productos cosméticos usados en la profesión. Respuesta: En peluquería: • Higiene y acondicionamiento. • Mantenimiento y protección. • Decorativos. • De uso técnico profesional: • Para cambios de forma. • Para cambios de color. • Para el tratamiento de alteraciones del cabello y del cuero cabelludo. En estética: • Higiene y acondicionamiento. • Mantenimiento y protección. • Decorativos. • Para la corrección de alteraciones estéticas (depilatorios, despig-mentantes, productos específicos para manicura, queratolíticos,...).
7.
La mayor parte de las veces la forma cosmética de un producto obliga a un determinado tipo de envase (frascos, tarros, tubos, pulverizadores, aerosoles, etc.). Haz una lista de cinco productos con envases diferentes especificando también el material del envase (vidrio, plástico opaco o transparente, metal,...). Respuesta:
PRODUCTO
ENVASE
MATERIAL
Fijador capilar (plis) Aceite bronceador Perfume Espuma Esmalte de uñas Crema hidratante etc.
Ampollas Frasco, boca pequeña Frasco Aerosol Frasco con pincel Tarro
Vidrio Plástico flexible Vidrio transparente Metal Vidrio transparente Plástico rígido
8. ¿Qué diferencias existen entre espuma, aerosol y vaporizador? Existe algún producto que pueda envasarse indistintamente en cualquiera de las tres formas? Respuesta: •
ESPUMA. Mezcla de un producto con gas en un envase a presión. Al descargar la mezcla, el producto se hincha al expandirse las burbujas de gas que contiene.
•
AEROSOL. Envase con presión. Descarga gotas pulverizadas muy finamente.
•
VAPORIZADOR. Envase sin presión. La presión la ejerce el usuario directamente sobre el envase, o por medio de un émbolo. Es rellenable.
Muchos productos pueden envasarse indistintamente en aerosol o en vaporizador (lacas capilares, colonias, brillantinas, etc.). Una espuma tiene una formulación diferente y no se descarga bien con una boquilla de aerosol normal ni con un vaporizador.
INVESTIGA Y AVERIGUA 1. Haz una lista de productos cosméticos diferentes y cita cuál es el criterio principal para elegir determinados tipos de envase en cada producto. Respuesta: PRODUCTO
ENVASE
CRITERIO
Laca capilar.
Aerosol o vaporizador.
Facilidad de distribución y aplicación.
Regenerador cutáneo con activos biológicos.
Perlas monodosis
Producto deteriorable y con dosis ajustada.
Crema de manos.
Tubo.
Facilidad de dosificación.
Crema hidratante.
Tarro.
Facilidad de dosificación. Envase clásico con un atractivo comercial especial.
Perfume.
Frasco de vidrio en caja de cartón.
Presentación lujosa de un producto de precio elevado.
Toallitas impregnadas.
Sobres individuales o botes herméticos.
Mantener la hermeticidad para evitar la evaporación.
Henna en polvo para el cabello.
Bolsa de plástico hermética.
No debe salirse del envase ni humedecerse.
2. Busca alguna fórmula de un desodorante en barra. ¿Cuáles son sus principios activos, excipiente, aditivos, etc.?. En qué grupo o grupos de cosméticos puede clasificarse?. Respuesta: • • • •
PRINCIPIO ACTIVO: agente antimicrobiano. EXCIPIENTE: conjunto de grasas, ceras y componentes solubles en agua. ADITIVOS: colorantes, perfume (en general no necesitan conservantes). Correctores de pH, plastificantes, espesantes. CLASIFICACIÓN: • Según su función: Cosméticos de higiene. • Según las zonas de aplicación: Cosméticos para la piel. • Según sus componentes: Emulsión. • Según su forma: Barra moldeada.
3. Muchos aditivos y correctores utilizados en alimentación se emplean también en la industria cosmética (colorantes, conservantes, espesantes, controladores de pH, aromas, etc.). Encuentra una lista de ellos que pudieran utilizarse sin riesgo de toxicidad para fabricar, por ejemplo, una barra de labios. Respuesta: •
Colorantes. Prácticamente todos los comprendidos del E 100 al E 163; entre ellos curcumina (E 100), tartracina (E 102), eritrosina (E 127), azul antraquinónico (E 130), clorofila (E 140), rojo de remolacha (E 162), y tierras como carbonato cálcico (E 170), dióxido de titanio (E171), óxidos de hierro (E172), etc.
•
Conservantes. Casi todos desde el E 210 al E 290. Ácido sórbico y sus sales (E 200 al E 203), ácido benzoico y sus sales (E 210 al E 214), para-hidroxibenzoatos (E 214 al E 218), etc.
•
Antioxidantes. Desde el E 300 al E 399. Ácido ascórbico y sus derivados (E 300 al E 304), vitamina E y sus derivados (E 306 al E 309), BHA (E 320), BHT (E 321), lactatos, citratos, tartratos, etc.
•
Espesantes. Del 400 al 499. Ácido algínico y sus sales (E 400 al E 404), agar-agar (E 406), gomas naturales (E 402 al E 414), derivados de celulosa (E 460 al E 466), etc.
EXPERIMENTA Y COMPRUEBA •
Localiza en algún comercio un envase en aerosol de una espuma de afeitar, con un orificio taponado en el fondo del mismo. Respuesta: Un ejemplo es la espuma de afeitar "EDGE".
•
En el laboratorio, pésalo. Después, siempre bajo la vigilancia del profesor, vacíalo totalmente (ojo!, totalmente) y vuélvelo a pesar. Compara el peso obtenido con el declarado. Respuesta: Suele coincidir siempre o aportar algo más de producto, si es escaso es muy posible que el envase no este vacío.
•
El profesor puede cortar el envase con ayuda de una sierra y sacar los componentes. Haz un dibujo de los mismos y un esquema de su funcionamiento. Respuesta: La pieza clave es un émbolo de plástico que separa una cámara superior que contiene el producto y una cámara inferior que contiene el gas. El tapón del fondo es para introducir el gas.
TEMA 6: PENETRACIÓN Y MECANISMO DE ACTUACIÓN DE LOS COSMÉTICOS Esquema conceptual Conceptos Procedimientos Actitudes Actividades
ESQUEMA CONCEPTUAL 1. La piel y la permeabilidad cutánea.
• Primer órgano en cuanto a tamaño: 3 a 4 kg. • Recibe un tercio del flujo sanguíneo. • Las sustancias que penetran pueden: • •
acumularse. producir irritación, alergia.
2. Anatomía y fisiología de la piel.
• Capas de la piel: • • •
Epidermis. Dermis. Hipodermis.
• Fenómenos de fijación (depósitos temporales), degradación y metabolismo que complican la absorción.
• Enzimas metabólicas que degradan sustancias endógenas y exógenas. • Las sustancias pueden: • •
difundir. fijarse en depósitos.
• Debido a su estructura, la piel posee un proceso de absorción de gran complejidad.
3. Mecanismos y vías de penetración.
• Etapas de absorción a través de la piel: • • • •
Reparto. Penetración y difusión. Distribución de la sustancia: penetración cutánea. Migración y paso de la sustancia a la sangre: absorción percutánea o transepidérmica.
• Vías de penetración en la piel: • • •
Transcelular. Vía más importante. Intercelular por difusión. Folicular.
4. Factores de afectan la permeabilidad cutánea:
• Factores dependientes de las características anatomofisiológicas: • • • •
Tipo y características de la piel. Lugar de aplicación del cosmético. Integridad de la piel. Grado de hidratación del estrato córneo.
• Factores dependientes de las propiedades fisicoquímicas del ingrediente: • • •
Coeficiente de reparto. Tamaño molecular y difusividad. Dosis de la sustancia en la formulación del flujo.
5. Factores dependientes de formulación.
• • • •
La forma cosmética y el excipiente. El pH. Tensioactivos. Promotores de la penetración.
6. Mecanismo de acción de los cosméticos.
• Acción superficial. • Acción a nivel del estrato córneo. 7. Estudio "in vitro" sobre la penetración y la absorción transdérmica de sustancias.
CONCEPTOS •
Breve recordatorio de anatomía-fisiología de la piel.
•
Mecanismo y vías de penetración de sustancias a través de la piel.
•
Factores que afectan a la permeabilidad cutánea.
•
Niveles de actuación de los cosméticos.
PROCEDIMIENTOS •
Clasificación de las vías de penetración de sustancias a través de la piel.
•
Análisis de los métodos que facilitan la penetración cutánea.
•
Identificación de los factores que afectan a la permeabilidad cutánea.
•
Observación de los niveles de actuación de los cosméticos.
ACTITUDES •
Valoración de la importancia que tiene la penetración de los cosméticos por la piel.
•
Interés por obtener información sobre los efectos irritantes que producen algunas sustancias empleadas en la formulación de los cosméticos.
•
Reconocimiento de la importancia que tiene la elección y aplicación adecuada de los cosméticos según su función.
TEMA 6: ACTIVIDADES Soluciones a las actividades Investiga y averigua Experimenta y comprueba
SOLUCIONES A LAS ACTIVIDADES DEL LIBRO DE TEXTO 1. ¿Algún ingrediente cosmético puede absorberse? ¿por qué?. Respuesta: Por absorción percutánea se entiende el paso de sustancias al torrente circulatorio atravesando los capilares sanguíneos de la dermis, habiendo migrado dichas sustancias desde la superficie de la piel. Los cosméticos no deben absorberse nunca por la piel. Si se absorbe alguno de sus ingredientes se producirá un efecto sistémico o general en el usuario. Solo los medicamentos pueden absorberse por esta vía. 2. Explica con tus palabras por qué la vía folicular es la más ineficaz para la penetración de sustancias lipófilas. Respuesta: La vía de penetración folicular se realiza a través de los folículos pilosos y canalículos de las glándulas sudoríparas y sebáceas. Dentro de este posible mecanismo de penetración, los compuestos lipófilos solo podrían utilizar una vía pilosebácea. Pero el flujo de la secreción sebácea es hacia la superficie de la piel y la penetración se realizaría en sentido contrario. Por otro lado la superficie cutánea que abarcan los folículos pilosos y las glándulas sebáceas es inferior al 1%. 3. ¿Las moléculas hidrófilas podrán penetrar en la piel? ¿Existe alguna vía de penetración específica para ellas? Respuesta: El coeficiente de reparto tiene mucha importancia en la penetración percutánea de sustancias, porque en el estrato corneo existen fases acuosa y fases lipófilas. Las moléculas muy hidrófilas poseen coeficientes de reparto muy bajos y no penetran a través de la capa córnea, o si lo hace la migración hacia la dermis es muy escasa. Podrían penetrar por vía folicular, por los canales de las glándulas sudoríparas. Pero la penetración se realizaría a contracorriente del flujo de sudor y la superficie de los poros es muy pequeña. 4. Ponte un poco de alcohol o colonia en el envés de la mano. ¿Qué observas?. ¿Cuál es el motivo?. Respuesta: Aparece una macha blanquecina sobre la piel. Se ha producido la deshidratación de esa zona, pues el alcohol miscible en todas las proporciones con el agua ha extraído la que había en el estrato córneo.
5. ¿Por qué los tensioactivos en función de su concentración aumentan o disminuyen la penetración?. Respuesta: A concentraciones inferiores a la concentración micelar crítica los tensioactivos extraen la fracción lipídica de la membrana celular y aumentan su fluidez.. A concentraciones superiores la penetración disminuye debido a la formación de micelas que solubilizan al ingrediente cosmético en su interior. 6. Comenta por qué se suele comparar la capa más externa de la epidermis con una pared de ladrillos. Respuesta: La capa más externa de la epidermis es el estrato córneo, que está formado por células muertas queratinizadas (corneocitos) y espacios intercelulares ricos en lípidos. Estos lípidos actúan de ligazón de los corneocitos, a semejanza del cemento entre los ladrillos de una pared. Por otro lado el estrato córneo es una barrera que se opone al paso de sustancias al igual que una pared de ladrillos delimita y separa espacios. 7. Entre un tónico facial y un maquillaje en polvo, ¿cual crees que tu que deberá penetrar más en la piel? Respuesta: Deberá penetrar más el tónico facial, pues su acción se realiza a nivel del estrato córneo. Por el contrario el maquillaje consiste en el deposito del cosmético a nivel superficial. 8. ¿Por qué se utiliza el pirrolidin carboxilato sódico como hidratante?. ¿Qué es el factor hidratante natural?. Respuesta: Se debe a que en el interior de las células córneas se encuentra el factor natural hidratante, que es una mezcla de sustancias naturales muy higroscópicas, entre las que se encuentra el ácido pirrolidincarboxílico
INVESTIGA Y AVERIGUA 1. Realiza una búsqueda bibliográfica para conocer el espesor del estrato córneo de diferentes zonas del cuerpo. Establece un orden de prelación sobre la capacidad teórica de penetración a través de estas zonas. Respuesta: En la mayoría de los libros especializados en el cuidado de la piel se señala que cuanto más envejecida esté mayor es su estrato córneo y por tanto se dificulta la penetración. Además cuanto más fina sea, como es el caso de algunas zonas del cuerpo como el cuello, parte interna de las extremidades, etc., más fácil es la penetración de los productos. La presencia de callos o diferentes alteraciones en la sudoración o lipidación pueden modificar la capacidad de penetración de los productos. 2. Por qué si el cuerpo permanece durante bastante tiempo sumergido en agua
cuando nos bañamos, algunas zonas aparecen blanquecinas y arrugadas. Sumerge las palmas de las manos y los pies en agua templada y observa qué ocurre. Respuesta: Se produce una hiperhidratación de las zonas sumergidas y por ello se reblandece y aparecen las arrugas y el color blanquecino. 3. Pega una tira adhesiva transparente a la piel y retírala a continuación bruscamente. Observa visualmente la tira y al microscopio. Respuesta: En los dos casos se observarán células descamadas del estrato córneo y algún pelo. Por supuesto a mayor aumento con el microscopio se pueden observar la morfología de forma mas precisa.
EXPERIMENTA Y COMPRUEBA 1. Aplica sobre zonas contiguas y con características similares del cuerpo una leche limpiadora, unos cosméticos hidratante y un antiperspirante. Anota cómo se produce la penetración de los distintos cosméticos sobre el mismo tipo de piel, cual penetra mas fácilmente, explica los mecanismos de penetración. Respuesta: La penetración dependerá de la forma cosmética empleada, si es hidratante, leche limpiadora o un antiperspirante, las vías de penetración serán la transcelular, intercelular y folicular. Las hidratantes actúan sobre el estrato córneo, las leches limpiadoras sobre la superficie y los antiperspirantes sobre los conductos sudoríparos. Los factores que afectan al proceso son: las características de la piel, el lugar de aplicación, la integridad de la piel, el grado de hidratación del estrato córneo y los factores de las propiedades fisico-químicas de los ingredientes (formulación, dosis….).
TEMA 7: INNOVACIONES EN EL CAMPO DE LA COSMÉTICA Esquema conceptual Conceptos Procedimientos Actitudes Actividades
ESQUEMA CONCEPTUAL 1. Vectores cosméticos.
• Definición, características y tipos. • Liposomas. Definición. • • • •
Composición y estructura lipídica. Características de la bicapa lipídica. Clasificación. Importancia como vehículos cosméticos.
• Sistemas constituidos por partículas. •
Microparticulas. Definición. − −
Clasificación y mecanismo de actuación. Componentes.
•
Microesponjas o microesferas porosas. Definición.
•
Otros tipos de micropartículas: − − −
•
microesferas lipídicas. colasferas. talasferas.
Nanopartículas. Definición. − −
nanoesferas. nanocápsulas.
• Biovectores macromoleculares. • Cristales líquidos. Definición y características.
• Ciclodextrinas. Definición, composición y características. • Microemulsiones. Definición, composición y características. 2. Derivados silicónicos.
• Excipientes silicónicos. • Emulsiones silicónicas. 3. Nuevos ingredientes cosméticos.
• Compuestos de síntesis. • Compuestos de origen animal. • Compuestos de origen vegetal. CONCEPTOS • •
Vectores cosméticos. Definición. Composición, estructura, propiedades y clasificación de cada uno de los siguientes vectores cosméticos: • • • • • •
• •
Liposomas. Sistemas constituidos por partículas. Biovectores macromoleculares. Cristales líquidos. Ciclodextrinas. Microemulsiones.
Derivados silicónicos: excipientes y emulsiones silicónicas. Nuevos ingredientes cosméticos: compuestos de síntesis, de origen animal y de origen vegetal.
PROCEDIMIENTOS •
Observación y descripción de los distintos vectores cosméticos.
•
Identificación de los nuevos ingredientes cosméticos.
•
Consulta y utilización de fuentes de información.
•
Lectura y comentario crítico de artículos sobre innovaciones cosméticas.
•
Observación y análisis crítico de artículos publicitarios sobre innovaciones cosméticas.
ACTITUDES • •
Valoración de los avances de la ciencia y la tecnología que permiten descubrir y estudiar nuevas formas cosméticas. Mostrar interés por los procesos investigados y los resultados obtenidos.
TEMA 7: ACTIVIDADES Soluciones a las actividades Investiga y averigua Experimenta y comprueba
SOLUCIONES A LAS ACTIVIDADES DEL LIBRO DE TEXTO 1. ¿Qué tipo de liposomas sería los más apropiados para incorporar filtros UV liposolubles? Respuesta: Como las sustancias liposolubles sé incorporan en las fases lipófilas laminares del liposoma, los liposomas grandes multilaminares serán los que mayor capacidad de encapsulación de filtros UV liposolubles tendrán. 2. ¿Cuánto más pequeño sea el tamaño de partícula de una preparación de micropartículas, su poder cubriente será mayor o menor?. Una pista: ¿la superficie de las micropartículas aumenta o disminuye? Respuesta: El poder cubriente es mayor cuanto menor sea el tamaño de partícula. Para una misma cantidad de micropartículas, o lo que es lo mismo, para un mismo volumen de micropartículas (masa = densidad x volumen), la superficie aumenta al disminuir el tamaño; pues aunque la superficie por partícula será menor al ser más pequeñas las partículas, hay por contra un mayor número de ellas. 3. Uno de los problemas de que se corra el maquillaje puede ser un exceso de secreción cutánea. ¿Se podría solucionar este problema con algún vector cosmético? Respuesta: Sí, con las microesponjas. Como son partículas esféricas con una elevada porosidad, absorben grandes cantidades de agua, grasa y también el exceso de las secreciones cutáneas. Además, mejoran la adherencia y la capacidad cubrientes de los polvos sobre la piel. Estas característica se aprovechan para la elaboración de formas cosméticas para el maquillaje, que no se corran. 4. Encuentra cinco palabras que tienen relación con la forma, composición, función, mecanismo de actuación y estructura interior de las ciclodextrinas.
Respuesta: Las palabras que se encuentran son glucosa (en la primera columna vertical), tónica (en primera fila horizontal), solubilizan (en diagonal, esquina derecha superior), complejo (diagonal última columna, cuarta fila), cavidad (vertical última columna) 5. ¿Por qué tienen tanto interés hoy día los excipientes silicónicos? Correlaciona en el siguiente cuadro las propiedades con el tipo de silicona. SILICONA DIMETICONAS POLIDIFENILSILOXANO CICLOSILICONAS RESINA DE SILICONA AMINOSILICONAS
CARACTERÍSTICAS afinidad por cabello Volátiles barrera protectora permiten la transpiración olor perfumado
Respuesta: Las siliconas no producen alteraciones sobre la piel y tienen una
gran estabilidad química frente a oxidantes, reductores, enzimas hidrolíticos y también frente a la temperatura. Estas características unidas a sus propiedades lubrificantes y protectoras han hecho que los excipientes silicónicos tengan una gran utilidad y aceptación. Dimeticonas: permiten la transpiración.- Polidifenilsiloxano con olor perfumado.ciclosiliconas son volátiles.- Resina de silicona con barrera protectora.Aminosiliconas con afinidad por el cabello. 6. ¿A las microemulsiones las afecta más o menos la temperatura que a las emulsiones? Respuesta: Las afecta más, ya que solo se forman en condiciones muy determinadas de temperatura. Si estas condiciones cambian se destruye la microemulsión. Las emulsiones también se ven afectadas por la temperatura; pero, en general, se necesitan cambios bruscos para romper la emulsión y que se produzca una separación de fases.
INVESTIGA Y AVERIGUA 1. ¿Que propiedades tienen la crema siguiente? ¿Para qué se utiliza? Busca las propiedades de los componentes de esta formulación. Dimeticona Cera Lanette N Miristato de isopropilo Urea Sorbitol Agua csp
10% 9% 6% 10% 3% 100 g
Respuesta: Es una crema protectora. Se prepara disolviendo la urea y el sorbitol en el agua. La cera lanette, el miristato de isopropilo y la dimeticona se calientan a 70 C. Se atempera junto con la fase acuosa a unos 45 C. A continuación se añade la fase acuosa sobre la oleosa bajo agitación hasta enfriamiento. 2. Con las siguientes sustancias y en las proporciones indicadas se puede elaborar un cristal líquido. Investiga la función de cada componente. ¿Cuál es el co-tensioactivo? 60 % 16,8 %
aceite glicerina
7,2 % 16 %
agua polioxietileno-20-octildodeciléter
Respuesta: El aceite es la fase grasa; el agua la fase acuosa; el polioxietileno-20-octildodeciléter el tensioactivo y la glicerina el co-tensioactivo. 3. Investiga los preparados comerciales que contienen nanopartículas y analiza su composición y aplicaciones. Respuesta: Tomando diferentes productos se anotan las características su composición y la forma de aplicación de cada uno de ellos. 4. Buscar información sobre los productos cosméticos comercializados en que incorporan microesponjas o microesferas porosas. ¿Qué ingredientes cosméticos encapsulan?. ¿Existen comercializadas microparticulas sin carga?. ¿Cómo se les podría incorporar ingredientes cosméticos? Respuesta: Tomando diferentes muestras de distintas marcas cosméticas realizar la comparación. 5. Recoge información sobre las preparaciones cosméticas con liposomas. Averigua la forma cosmética en que se presentan, identifica el ingrediente activo y explica su finalidad cosmética. Respuesta: Tomar diferentes marcas del mercado analizando sus formas, principios activos y finalidad.
EXPERIMENTA Y COMPRUEBA 1. Haz una lista de productos cosméticos que contengan ingredientes de origen animal y otra con los que declaren en su composición ingredientes de origen vegetal. Respuesta: Ingredientes de origen animal pueden ser: la albúmina, gelatina, cera de abeja… Los de origen vegetal son: agar, derivados celulosa, cera de carnauba, gomas…. En el caso de los liposomas se encuentran de origen animal el colágeno, elastina, extractos de timo o bazo, de origen vegetal el aloe o la camomila. En micropartículas de origen animal la albumnina la gelatina o la cera de abejas… de origen vegetal la celulosa y el agar. El resto de partículas pueden incorporar compuestos similares siempre teniendo en cuenta la función y
características de la forma cosmética. 2. Aplica sobre tus manos una crema barrera y mójatelas. ¿Qué observas? ¿Por qué? ¿Cuál es su composición? Respuesta: Se observa como dice el nombre una acción de barrera es decir protectora debido a la acción de sus principios activos (fundamentalmente de origen lipídico). La composición de dicha crema dependerá de la marca utilizada señalando los componentes de cada caso.
TEMA 8: MATERIALES Y OPERACIONES FISICOQUÍMICAS ELEMENTALES Esquema conceptual Conceptos Procedimientos Actitudes Actividades
ESQUEMA CONCEPTUAL 1. Materiales para medidas de peso, volumen y pH.
• Medida de sólidos. Balanzas: tipos y precauciones de uso. • Medida de líquidos. Aforados y graduados: tipos y precauciones de uso. • Medida del pH. Papel indicador y peachímetro. 2. Operaciones fisicoquímicas elementales.
• Pulverización y tamizado. • •
Pulverización: morteros y molinos. Tamizado: tamices.
• Realización de mezclas. Homogeneización y agitación. • • •
Clasificación según la naturaleza de los componentes. Homogeneización. Homogeneización de sólidos: − −
•
Homogeneización de líquidos: − −
•
manualmente: espátula, mortero. automáticamente: homogeneizadores o mezcladores.
manualmente: varilla de vidrio o plástico, espátula, paleta perforada. automáticamente: agitadores (hélice, palas o magnéticos).
Homogeneización de sistemas sólidos-líquidos: −
disoluciones: varilla.
−
suspensiones: molinos coloidales o micropulverización.
• Separaciones. • •
Técnica de separación de sólidos: tamización. Técnica de separación de sólidos o líquidos: − − − −
•
filtraciones (Filtro). centrifugación: sedimento y sobrenadante. decantación. cristalización: evaporación.
Técnica de separación de líquidos: − −
decantador de llave. destilación.
• Extracción. • •
Extracción mecánica. Extracción mediante disolventes: − − − − −
•
maceración digestión. infusión. decocción. percolación.
Extracción por destilación.
• Desecación. • Esterilización. • • • •
Por calor. Por radiaciones. Por productos químicos. Por filtración.
• Fusión y solidificación. 3. Productos cosméticos.
• Definición de cosmético: BOE nº 15 de 20/abril/1988. 4. Preparación de productos cosméticos.
• Emulsiones. • Disoluciones. • Suspensiones. CONCEPTOS •
Tipos de materiales de laboratorio.
•
Medida de sólidos.
•
Medida de líquidos.
•
Determinación del pH.
•
Realización y separación de mezclas.
•
"Modus operandi" para ejecutar y combinar las técnicas de preparación y uso de los productos cosméticos.
PROCEDIMIENTOS • • •
Identificación y utilización de materiales y aparatos que se necesitan en las operaciones fisicoquímicas elementales. Realización de operaciones de medida de masas, volúmenes y pH. Llevar a cabo operaciones fisicoquímicas elementales: pulveración, tamizado, homogeneización, decantación, cristalización, destilación, extracción y desecación.
•
Elaboración de filtros sencillos y de pliegues.
•
Preparación de productos cosméticos sencillos.
ACTITUDES •
Esfuerzo para alcanzar los objetivos en el tiempo previsto.
•
Responsabilidad en cuanto al buen uso de las instalaciones y medios materiales utilizados en la puesta en marcha de esta unidad.
•
Iniciativa y diligencia en la toma de decisiones y en la reacción ante situaciones no esperadas.
• • •
Autoevaluación de la calidad del trabajo. Valoración del conocimiento global de una práctica antes de comenzar su realización. Contribución a la protección del medio ambiente.
TEMA 8: ACTIVIDADES Soluciones a las actividades Investiga y averigua Experimenta y comprueba
SOLUCIONES A LAS ACTIVIDADES DEL LIBRO DE TEXTO 1. Describe que es el papel indicador y para qué sirve. Respuesta: Son tiras de papel impregnado con productos químicos que cambian de color en función de la acidez o alcalinidad del líquido. 2. ¿Por qué crees que es necesario tarar el recipiente donde vas a pesar una sustancia? Respuesta: Para eliminar el peso del recipiente. 3. Haz un pequeño dibujo en el que indiques cuál es la manera correcta de enrasar un recipiente aforado como por ejemplo un matraz aforado. 4. Si tienes una mezcla aceite agua ¿Cómo los separarías?. Respuesta: Añadiendo la mezcla en un decantador de llave y dejándolo reposar. Se separarán dos fases: una fase superior o fase oleosa y una fase inferior o fase acuosa. En este momento se puede realizar la decantación. 5. ¿Cuál es el principal requisito para poder separar dos sustancias por destilación?. Respuesta: Que al menos una de ellas sea volátil y la otra no lo sea o sea menos volátil que la primera. 6. ¿Cuál es el mecanismo de acción del mentol en la fórmula de la loción?. Respuesta: Tópicamente dilata los vasos produciendo sensación de frío. 7. ¿Es conveniente disminuir mucho el tamaño de partícula de una sustancia insoluble si se pretende una buena humectación? Respuesta: Si, ya que cuanto menor sea el tamaño de partícula, mayor será la superficie de contacto de la misma con las sustancias que la rodean, de manera que mayor será por lo tanto su humectación. 8. ¿Cuál es la diferencia entre producto cosméticos y producto medicamentoso o medicamento?
Respuesta: Mientras que un producto cosmético tiene como propósito principal limpiar, perfumar o proteger diversas partes superficiales del cuerpo humano, un producto medicamentoso o medicamento posee el fin exclusivo de prevenir, curar o aliviar la enfermedad y corregir o reparar las secuelas de esta, tras su administración interior o exteriormente al organismo.
INVESTIGA Y AVERIGUA 1. Busca información a cerca del grosor en que debe aplicarse la mascarilla y el tiempo que debe permanecer sobre la piel sabiendo que posee efecto emoliente y nutritivo. Respuesta: Como se busca un efecto emoliente, la mascarilla debe extenderse en capa gruesa, sin embargo cuando los ingredientes son muy activos o se buscan efectos astringentes y desengrasantes entonces se aplica en capa fina. Por otro lado, el tiempo que debe permanecer la mascarilla sobre la piel oscila entre 10 y 20 minutos. 2. Averigua cual es la diferencia entre esterilización y desinfección. Respuesta: Con la esterilización se consigue la muerte de todo ser vivo, mientras que con la desinfección se produce la eliminación de aquellos organismos que pueden producir una infección. 3. ¿Qué es el almidón?. Respuesta: Es la principal reserva v energética de los vegetales siendo muy abundante en los tubérculos o en las semillas ya que con su hidrólisis (rotura de la macromolécula) se obtiene energía. Es un polisacárido formado por amilosa y amilopectina.
EXPERIMENTA Y COMPRUEBA 1. Intenta preparar una mascarilla instantánea según se indica en el texto manteniendo los mismos componentes y siguiendo el protocolo de preparación. Aplícala y comprueba mediante un test propio, si se consiguen las propiedades indicadas. Si no es posible preparar la mascarilla en el aula aplica una preparada previamente. Respuesta: Algunas preguntas del test podrían ser: ¿Cuánto tarda en penetrar la crema?. ¿Qué características físicas posee la crema?. ¿Crees que la forma cosmética de esta interviene en sus propiedades?. ¿Notas sensación tras su aplicación de untuosidad?. ¿Se ven los efectos tras su aplicación?. ¿Los resultados son inmediatos o a largo plazo?…
UNIDAD FORMATIVA 2: OBJETIVOS DIDÁCTICOS Al finalizar la unidad formativa el alumnado deberá ser capaz de: •
Diferenciar los productos cosméticos de los medicamentos.
•
Describir los componentes de los cosméticos y sus formas cosméticas.
•
Identificar las distintas formas cosméticas: qué son, qué tipos se pueden encontrar comercialmente y qué características y propiedades tienen cada una de ellas.
•
Conocer las innovaciones en el campo de la cosmética.
•
Utilizar correctamente los materiales y aparatos de medición de peso, volumen y pH.
•
Llevar a cabo con destreza y en condiciones de seguridad e higiene adecuadas, las operaciones fisicoquímicas para la preparación de productos cosméticos.
•
Preparar y utilizar los productos cosméticos y sus técnicas complementarias, con la destreza necesaria para realizar pequeñas operaciones de laboratorio eficazmente.
•
Clasificar los cosméticos según diferentes criterios.
•
Explicar las vías de penetración y mecanismos de actuación de los cosméticos, así como los factores que afectan la permeabilidad cutánea.
UNIDAD FORMATIVA 2: IDEAS PARA LA CONEXIÓN CON LA PRÁCTICA •
Conocer la composición, modo de actuación y efectos de los cosméticos, sirve para poder actualizarse en los avances científicos y técnicos, y utilizarlos para mejorar la imagen de las personas y hacerlas más atractivas, así como recomendarlos para la aplicación personalizada a través de la venta.
•
La puesta en el mercado de un producto innovador (vectores cosméticos), ya sea en su formulación o en los ingredientes cosméticos que incluye, tiene una gran influencia en la aceptación por la población.
•
La forma de presentación de los cosméticos, ayuda a elegir el más idóneo en cada caso.
•
Preparación de cosméticos para uso inmediato.
•
La utilización de los materiales y las operaciones fisicoquímicas usuales para preparar cosméticos, incrementa el interés de los alumnos y además proporciona un apoyo comercial, ya que permite personalizar un cosmético en el proceso de fabricación.
UNIDAD FORMATIVA 2: MONOGRAFICOS EL MERCADO DE LA COSMÉTICA EN ESPAÑA POSIBLES REACCIONES A LOS COSMÉTICOS VITAMINA “A” ÁCIDA
EL MERCADO DE LA COSMÉTICA EN ESPAÑA Hoy en día la cosmetología es activa, y se basa en los últimos descubrimientos de la biología cutánea, la dermatología, la microbiología, la química, la enzimología o las investigaciones en el terreno médico. Hay que poner de manifiesto las cualidades preventivas de los productos cosméticos. Varios especialistas, y en particular los dermatólogos, pediatras y ginecólogos, se han interesado por los trabajos de los investigadores en cosmetología, y por el importante desarrollo de la cosmética. Así, el profesor Dubertret, jefe de servicio del hospital Saint-Louis de París, declaraba recientemente que "los cosmetólogos son los mejores especialistas de las propiedades biofísicas de la piel sana, y los dermatólogos han comprendido la importancia de los cosméticos para tratar y prevenir las recaídas de numerosas enfermedades cutáneas". España se sitúa actualmente, en el 5º lugar de la Unión Europea en cuanto a ventas, y en el 7º lugar en cuanto al consumo por habitante, de productos cosméticos. El mercado del maquillaje es el más importante del sector cosmético con un 46,3% de las ventas totales, dedicándose importantes esfuerzos y recursos a la investigación. Los nuevos productos tienen cada vez una mejor presentación y mayor eficacia, a fin de responder a los deseos de una clientela cada vez más amplia y exigente. La barra de labios es el producto más popular en el mercado español de maquillaje: se han vendido durante el año 1996, cerca de 8 millones de unidades, representando una facturación de más de 9.000 millones de pesetas. El mercado de los productos de tratamiento ha progresado de 6 a 7% en 1996. El segmento más importante está representado por los productos faciales, que representan un 53,7% de las ventas. Preguntas: 1. La investigación interdisciplinar en el campo de la cosmetología, ¿es un factor que contribuye a dinamizar el sector? 2. Analizar la estructura de consumo de productos cosméticos, en cada entorno personal. ¿La estructura resultante concuerda con la estadística indicada en el texto?
POSIBLES REACCIONES A LOS COSMÉTICOS Aunque raros, los efectos perjudiciales causados por los cosméticos surgen por lo
general, debido a un fenómeno irritativo, alérgico o amplificador de la acción solar. Como consecuencia, se producen fenómenos locales muy variados, que pueden ir desde un simple enrojecimiento y picor, hasta la aparición de eczema, pigmentación o vesiculación de la piel. Una vez producida la lesión, ésta suele desaparecer pronto tras la retirada del producto que la causa, excepto en el caso de pigmentaciones, que pueden persistir durante más tiempo. Para poder sustituir el cosmético que contiene la sustancia nociva, habrá que leer con cuidado la fórmula del producto, que figura en el envase o en el folleto que lo acompaña, con el fin de evitar utilizar la sustancia causante. Entre componentes esenciales, conservantes, aromatizantes y otros aditivos, los cosméticos pueden contener gran cantidad de estas sustancias, que se encuentran en cada producto final en concentraciones y con características físicas muy diversas. Los cosméticos que ocasionan un mayor número de efectos secundarios son los que se aplican sobre los párpados o el rostro, debido al alto número de personas que lo utilizan. Preguntas: 1. Indicar que sustancias son comunes a varios productos cosméticos elegidos al azar. 2. ¿Cuáles pueden ser los agentes causantes de las reacciones a los cosméticos?
VITAMINA “A” ÁCIDA La vitamina “A” fue aislada en los años treinta. Se comprobó que la piel de los prisioneros americanos que volvían de Japón, que estaba seca y descamada, se volvía suave y flexible después de ingerirla en dosis elevadas. La forma activa tópica no estuvo disponible hasta 1969 en Estados Unidos, cuando los doctores Fulton y Kligman demostraron la eficacia de la vitamina “A” ácida en el tratamiento del acné, pudiendo comprobar que la piel quedaba más clara y tomaba un color rosado; sin embargo, sus cualidades anti-edad permanecieron desconocidas, ya que tales pruebas se hicieron con adolescentes y adultos jóvenes. El efecto anti-edad se puso de relieve en los años 80 cuando se comprobó una mejoría notable de las manchas y arrugas en personas de edad, que tomaban vitamina “A” ácida. Actualmente, estos efectos han sido ampliamente corroborados y publicados en el mundo entero, aunque los efectos favorables de la vitamina “A” ácida no recibieron un completo reconocimiento hasta la publicación de un estudio realizado por los dermatólogos de la Universidad de Michigan en enero de 1.988. ¿Cómo actúa la vitamina “A” ácida? Aumentando el poder de regeneración de la piel e invirtiendo el proceso de envejecimiento, ya que reduce el tiempo usual de renovación celular de 28 días a 10/15 días. Al nivel de la dermis, aumenta la producción de neocolágeno y de nuevos vasos sanguíneos.
Preguntas: 1. ¿Existe alguna diferencia entre vitamina “A” y vitamina “A” ácida? 2. ¿Qué tipo de cosméticos pueden incorporar en su formulación vitamina “A” ácida? 3. ¿Qué mecanismo de acción tiene la vitamina “A” ácida?
UNIDAD FORMATIVA 2: CRITERIOS DE EVALUACIÓN Al finalizar esta unidad formativa, el alumnado demostrará que: •
Diferencia cosmético de medicamento.
•
Distingue y analiza los componentes de los cosméticos y sus formas cosméticas.
•
Clasifica las vías de penetración de los cosméticos a través de la piel.
•
Identifica los factores que afectan a la permeabilidad cutánea.
•
Conoce las innovaciones en el campo de la cosmética.
•
Analiza documentación técnica de productos cosméticos, diferenciando la función principal de las secundarias, y explica que otras funciones conocidas poseen no relacionadas en dicha documentación.
•
Identifica y utiliza el material de laboratorio que se emplea en la preparación de cosméticos.
•
Realiza operaciones fisicoquímicas sencillas.
•
Cuida el material de laboratorio y lo mantiene ordenado para usos posteriores.
•
Precisa las medidas de protección personal y del material, que hay que aplicar en el manejo y preparación de cosméticos de uso en estética.
UNIDAD FORMATIVA 2: DATOS CIENTÍFICOS Y CURIOSIDADES •
Los lipomicrones son vesículas totalmente lipídicas de un tamaño aproximado de 500 nm, destinadas a vehiculizar sustancias lipófilas, y están constituidas por fosfolípidos, ácidos grasos y colesterol, siendo el interior lipófilo, y el exterior hidrófilo.
•
Las siliconas volátiles forman parte de la mayoría de productos de maquillaje, puesto que les confieren propiedades resistentes al agua.
•
La propiedad de los colorantes se debe a la presencia, en la molécula, de varios grupos químicos denominados cromóforos (soportes del color) asociados con otros grupos químicos llamados auxocromos (fijadores de la coloración).
•
El extracto de avena tiene unos efectos antiinflamatorios, calmantes e hidratantes, favoreciendo la proliferación de las células endoteliares de las paredes vasculares, lo que permite un efecto beneficioso sobre la cicatrización, también mejora la elasticidad epidérmica, contribuyendo a la mejor calidad de la piel.
•
El Aloe vera es una planta crasa de la familia de los cactus. En el antiguo Egipto ya fue utilizado por Cleopatra y Nefertiti, para suavizar y reafirmar su piel. Esta planta compensa y restaura las epidermis sedientas, asegurando una perfecta hidratación.
UNIDAD FORMATIVA 2: BANCO DE PRUEBAS 1.
Elección múltiple. 1.1 - Son antioxidantes: a) b) c) d)
BHT. BHA. Ácido ascórbico. Todos los anteriores. Respuesta: d)
1.2 - La vía de penetración de sustancias a través de los canalículos de las glándulas sudoríparas y sebáceas, se llama: a) b) c) d)
Glandular. Transcelular. Folicular. Ninguna. Respuesta: c)
1.3 - Los lípidos más utilizados para la elaboración de liposomas, son: a) b) c) d)
Fosfolípidos. Esfingolípidos. Colesterol. Ácidos grasos. Respuesta: a)
2. De asociación. 2.1 - Relaciona los siguientes principios activos y efectos: Carbonato cálcico (1) Butil-hidroxi-tolueno (2) Derivados de azufre (3) Peróxidos (4) Lauril-sulfato-sódico (5) Carbopol (6) Ácido salicílico (7) Glicoles (8)
(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h)
Antioxidante. Astringente. Humectante. Abrasivo. Decolorante. Espesante. Detergente. Exfoliante. Solución: 1d/2a/3b/4e/5g/6f/7h/8c
2.2 - Relaciona: Cristales líquidos (1) Microemulsiones (2)
(a) Oligosacáridos de estructura cíclica. (b) Geles acuosos.
Liposomas (3) Ciclodextrinas (4)
(c) (d) (e) (f) (g)
Bicapas lipídicas. Isótropos. Anisótropos. Unilaminares. Co-tensioactivos. Solución: 1b/1e/2d/2g/3c/3f/4a.
3. Doble alternativa. 3.1 - La maceración se realiza a una temperatura superior a la ambiental. VERDADERO O FALSO. Respuesta: FALSO. 3.2 - La percolación consiste en hacer pasar el disolvente a través del material varias veces. VERDADERO O FALSO. Respuesta: VERDADERO. 3.3 - El decantador de llave sirve para separar líquidos miscibles. VERDADERO O FALSO. Respuesta: FALSO. 3.4 - La centrifugación es una técnica lenta para separar sólidos de líquidos. VERDADERO O FALSO. Respuesta: FALSO. 3.5 - Los liposomas se formulan en cremas, leche o geles en concentraciones entre el 3% y el 10%. VERDADERO O FALSO. Respuesta: VERDADERO. 3.6 - Las talasferas están formadas por colágeno y glucosaminoglicanos extraídos de la piel del ganado vacuno. VERDADERO O FALSO. Respuesta: FALSO. 3.7 - Los cristales líquidos poseen gran estabilidad, poder hidratante y formulación muy atrayente, se incorporan a formulaciones hidrófilas, gelificadas y requieren pequeñas cantidades de tensioactivos. VERDADERO O FALSO. Respuesta: FALSO. 3.8 - Las ciclodextrinas estabilizan aromas y perfumes, secuestran olores desagradables e incrementan la solubilidad del principio activo.
VERDADERO O FALSO. Respuesta: VERDADERO. 3.9 - Las microemulsiones constan de tres fases: acuosa, oleosa y tensioactivo. VERDADERO O FALSO. Respuesta: FALSO. 4. Respuesta limitada. 4.1 - Si se tuviera que realizar una medida exacta de un líquido, ¿qué se debería utilizar: un recipiente aforado o graduado? Respuesta: Aforado. 4.2 - ¿Cómo se separaría el azúcar del agua en una disolución? ¿y una mezcla de aceite y agua? Respuesta: Por evaporación/por decantación. 4.3 - ¿Cuál es la vía más importante de penetración? Respuesta: La difusión pasiva a través de las células de la capa córnea. 4.4 - Los liposomas son _________ __________ de tamaño __________, cuya estructura esta formada por bicapas __________ concéntricas separadas por espacios __________. Respuesta: Vesículas, esféricas, microscópico, lipídicas, acuosos. 4.5 - Para separar sólidos de líquidos se utilizan los filtros, ¿qué otra utilidad tienen? Respuesta: Esterilización de medios termolábiles. 4.6 - La penetración cutánea depende del propio __________ activo, del __________ o ___________, de la presencia en la formulación de sustancias que favorezcan la _________ y las características y el estado de la __________. Respuesta: Ingrediente, vehículo, excipiente, penetración, piel. 4.7 - ¿Se puede incluir un principio activo liposoluble, dentro de las ciclodextrinas? Razonar brevemente la respuesta. Respuesta: Si, porque las ciclodextrinas forman cilindros huecos, cuya cavidad interna es hidrofóbica.
5. Otras pruebas. 5.1 - ¿Qué balanza necesita adición de pesas? ¿Por qué? Respuesta: La balanza de 2 platillos: en uno de los platillos se coloca el producto a pesar, en un recipiente tarado previamente, y en el otro se van añadiendo pesas hasta alcanzar el equilibrio. 5.2 - ¿Qué precaución hay que tener en cuenta en el uso de las balanzas? Respuesta: Nunca se debe poner el producto a pesar directamente sobre el platillo, sino en un recipiente previamente tarado. 5.3 - ¿Qué es el menisco? ¿Dónde debe quedar cuando realizamos una medida? Respuesta: La superficie cóncava que forman los líquidos en un tubo estrecho. La parte inferior del menisco en la marca del matraz. 5.4 - ¿Qué son promotores de la penetración? Respuesta: Son compuestos que alteran las proteinas del estrato córneo y/o fluidifican la estructura de los lípidos intercelulares. 5.5 - ¿Por qué los tensioactivos no deben penetrar en las capas inferiores de la piel? Respuesta: Porque estimulan la liberación de ácido araquidónico, produciéndose respuesta inflamatoria. 5.6 - ¿Cuál es el inconveniente más importante de los liposomas? ¿A qué es debido? Respuesta: Su inestabilidad. Causa química: oxidación de los fosfolípidos de la bicapa. Causa física: las vesículas tienden a unirse, aumentando el tamaño. 5.7 - ¿Qué ocurre cuando la afinidad de la sustancia a penetrar en la piel es muy elevada? Respuesta: El coeficiente de reparto resulta desfavorable para la penetración, quedando ligada la sustancia al excipiente, en lugar de difundirse hacia la capa córnea. 5.8 - ¿Qué precauciones hay que tomar en la utilización del peachímetro? Respuesta: El electrodo debe limpiarse con agua destilada antes y después de cada medida. Antes de realizar la medida se ha de conocer
la temperatura ambiente, a fin de calibrar el aparado con solución tampón pH4 y 7. 5.9 - ¿En qué consiste la tamización? ¿y la homogeneización? Respuesta: Tamización es la separación de las distintas fracciones de un sólido en función de su tamaño. Homogeneización es la transformación de un mezcla hasta que su aspecto y estructura sean perfectamente uniformes.
UNIDAD FORMATIVA 3: COSMÉTICOS DE HIGIENE Y COMPLEMENTARIOS N.º de horas para el desarrollo de la unidad formativa: 8 HORAS
TEMA 9 Cosmeticos de higiene facial y corporal. TEMA 10 Cosméticos complementarios a la higiene facial y corporal.
OBJETIVOS DIDÁCTICOS IDEAS PARA LA CONEXIÓN CON LA PRÁCTICA MONOGRAFICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN DATOS CIENTIFICOS Y CURIOSIDADES BANCO DE PRUEBAS
Orientativo 4 4
Real
TEMA 9: COSMÉTICOS DE HIGIENE FACIAL Y CORPORAL Esquema conceptual Conceptos Procedimientos Actitudes Actividades
ESQUEMA CONCEPTUAL 1. Cosméticos de higiene facial.
• Clasificación: •
Jabones. Definición. −
Tipos: * *
− − −
Mecanismo de actuación. Inconvenientes. Activos cosméticos: * * *
− •
sódicos: sólidos (pastillas). potásicos: pastosos o líquidos (envases dosificadores).
ácidos grasos. álcalis. aditivos.
Criterios de selección.
Detergentes sintéticos o Syndets. − − − −
Definición. Ventajas. Inconveniente. Tipos: * * *
−
sólidos o panes dermatológicos. líquidos. geles.
Criterios de selección.
•
Emulsiones o leches limpiadoras. − − − −
Definición. Cualidades. Tipos. Activos cosméticos: * * * * *
− •
Criterios de selección.
Geles hidroglicólicos. − −
•
Definición. Activos cosméticos: polimeros celulósicos y acrílicos.
Desmaquilladores para los ojos. − −
Definición. Activos cosméticos: * *
•
agua destilada. humectantes. lípidos. emulsionantes no iónicos. principios activos.
acuosos. olesos.
Tónicos. − −
Definición. Activos cosméticos: * * *
−
excipientes. aditivos. principios activos.
Tipos: * * * *
astringentes. emolientes. estimulantes. calmantes.
• Criterios de selección.
2. Preparados para la higiene corporal.
• Preparados para el baño: • • •
Sales de baño. Baños de espuma. Aceites.
• Preparados para después del baño: talco, leches o aceites. 3. Desodorantes y antiperspirantes.
• Definición, tipos y composición. • Desodorantes: • • • •
Bacteriostáticos. Absorbentes de olor. Sustancias que inhiben la acción enzimática de las bacterías. Enmascadores de olor.
• Antiperspirantes: sales de zinc y aluminio. • Formas de presentación: jabones, polvos, sales, cremas, barras, lociones, roll-on y aerosoles.
CONCEPTOS • •
Cosméticos de higiene facial. Definición. Tipos: jabones, detergentes sintéticos o syndets, emulsiones limpiadoras, geles hidroglicólicos, desmaquilladores para ojos y tónicos.
•
Criterios de selección.
•
Preparados para higiene corporal:
•
•
para el baño
•
para después del baño.
Desodorantes y antiperspirantes.
PROCEDIMIENTOS
• •
Clasificación de los activos cosméticos para la higiene facial y corporal. Análisis de las diferencias existentes entre los distintos tipos de cosméticos de higiene facial y corporal.
•
Identificación de algunas fórmulas cosméticas sencillas.
•
Diferenciación de los cosméticos desodorantes y antiperspirantes.
•
Descripción de las ventajas e inconvenientes de los cosméticos de higiene.
•
Ejecución de un cosmético de higiene.
ACTITUDES •
Interés y curiosidad por el conocimiento de las formulaciones de los cosméticos de higiene.
•
Valoración positiva hacia la utilización de los cosméticos de higiene, por ser necesarios para un buen mantenimiento de la piel.
•
Reconocimiento de la importancia del uso correcto de los cosméticos de higiene según la tipología cutánea.
TEMA 9: ACTIVIDADES Soluciones a las actividades Investiga y averigua Experimenta y comprueba
SOLUCIONES A LAS ACTIVIDADES DEL LIBRO DE TEXTO 1. ¿Qué inconveninentes tiene el jabón sobre los otros cosméticos de higiene? Respuesta: Alcalinizan el pH de la piel pudiendo llegar a producir irritaciones si se usa de una manera reiterada, y hacen poca espuma en presencia de aguas duras. 2. ¿En qué se diferencian los jabones y los detergentes sintéticos? Respuesta: Los detergentes sintéticos están formados por tensoactivos más suaves que los jabones y no producen sales insolubles con las aguas duras por lo que son espumantes. 3. ¿Qué desventajas tienen los detergentes sintéticos sólidos? Respuesta: Al ser muy solubles en agua se producen deformaciones y fisuras, rompiendose las pastillas de jabón con facilidad. 4. Escribe la reacción de saponificación en la que se obtenga laurato de Na Respuesta: ácido laurílico + NaOH------------Laurato de Na + agua. . 5. ¿Qué tipos de lípidos incorporan las emulsiones limpiadoras?. Respuesta: Son lípidos poco penetrantes como: el aceite de vaselina, ésteres grasos, alcoholes grasos (cetílico) y aceites vegetales como el de aguacate y el de almendras. 6. ¿En qué formas cosméticas se comercializan los desmaquilladores acuosos?. Respuesta: Disoluciones o geles 7. ¿Cuál es el excipiente de un tónico astrigente?. Respuesta: Agua, alcohol y glicerina
8. ¿A qué cosméticos corresponde la siguiente fórmula? Vaselina líquida Miristato de isopropilo Palmitato de isopropilo Span 80
84 gr. 10 gr. 5 gr. 1gr.
Respuesta: Es un aceite desmaquillante para ojos 9. ¿Qué crees que ocurriría a un baño de espuma que no llevara en su composición un conservante?. Respuesta: Con facilidad sería atacado con microorganismos perdiento sus propiedades.
INVESTIGA Y AVERIGUA 1. Los geles hidroglicólicos son cosméticos en cuya composicón no se encuentran lípidos. Investiga en distintas marcas cosméticas cuales suelen ser sus fórmulas. 2. Elabora un estudio comparativo entre los componentes empleados en las emulsiones limpiadoras que van dirigidos a pieles secas o normales, pieles grasas, sensibles y envejecidas. 3. Los detergentes sintéticos presentan ciertas ventajas dermatológicas. Desarrolla una lista con las ventajas e inconvenientes frente a jabones y emulsiones limpiadoras. Respuesta: Como ventaja se encuentra que: son eficaces en medio ácido, no producen sales insolubles con aguas calizas, pueden presentarse en forma sólida, líquida o gel, se utilizan en pieles que no toleran jabones convencionales y en afecciones y no son irritantes. Como desventajas es que son más caros, y de mayor dificultad de aplicación. 4. Realiza una encuesta en tu entorno preguntando qué tipo de cosmético de higiene se utiliza para la higiene facial y el tipo de piel del encuestado. ¿Puedes establecer alguna conclusión?
EXPERIMENTA Y COMPRUEBA 1. Realiza la siguiente práctica de laboratorio: •
Toma una pequeña muestra de emulsión limpiadora y añade azul de metileno. (colorante hidrosoluble).
• •
Toma una pequeña parte de esta muestra y extiéndela bien sobre una porta, coloca un “cubre” encima y obsérvala al microscopio. ¿Qué tipo de emulsión es y por qué?.
Respuesta: Si la fase externa se tiñe de azul es O/A. 2. Si realizamos la misma práctica con Sudam III (colorante liposoluble), ¿Qué cabria esperar?. Respuesta: Si es una emulsión O/A, que son las mas frecuentes, la fase interna se teñirá de rojo.
TEMA 10: COSMÉTICOS COMPLEMENTARIOS A LA HIGIENE FACIAL Y CORPORAL Esquema conceptual Conceptos Procedimientos Actitudes Actividades
ESQUEMA CONCEPTUAL 1. Mascarillas.
• Definición. • Cualidades. • Clasificación. •
Según los activos cosméticos: −
Excipiente: *
mascarillas de aplicación en frio: â â â â
* * −
mascarillas autotérmicas. mascarillas de aplicación en caliente.
Sustancias activas: * * * * *
•
en crema. a base de alginatos. terrosas o arcillosas. en gel.
mascarillas para pieles secas o normales. mascarillas para pieles grasas. mascarillas para pieles sensibles. mascarillas para pieles con problemas vasculares. mascarillas para pieles envejecidas.
Según el efecto que producen: −
Mascarilla desincrustante.
− − −
Mascarilla hidratante. Mascarilla astringente. Mascarilla antiarrugas.
2. Exfoliantes o peelings.
• Definición. • Cualidades. • Mecanismo de actuación: • •
Mecánicos: abrasión. Químicos: descamación.
3. Criterios de selección.
CONCEPTOS •
Finalidad de los cosméticos complementarios a la higiene.
•
Mascarillas:
•
•
•
Definición.
•
Mecanismos de actuación.
•
Clasificación según su composición y efectos.
Exfoliantes: •
Definición.
•
Mecanismos de actuación.
•
Tipos.
Criterios de selección.
PROCEDIMIENTOS •
Clasificación de las mascarillas según la composición del excipiente, las sustancias activas, y sus efectos.
•
Análisis y estudio de los mecanismos de actuación de las mascarillas y exfoliantes.
•
Observación e interpretación de formulaciones de mascarillas y exfoliantes.
•
Realización de un esquema comparativo de los tipos de exfoliantes.
•
Utilización de los diferentes tipos de mascarillas y exfoliantes según la tipología cutánea y la finalidad perseguida.
ACTITUDES •
Responsabilidad ante la importancia de aplicar correctamente una mascarilla o un exfoliante.
•
Rigor en el análisis de la composición de estos cosméticos ante la intolerancia de ciertas personas a sus componentes.
• Darse cuenta de la necesidad de adoptar unos hábitos higiénicos para disfrutar de un estado saludable de la piel, y prevenir alteraciones e infecciones.
TEMA 10: ACTIVIDADES Soluciones a las actividades Investiga y averigua Experimenta y comprueba
SOLUCIONES A LAS ACTIVIDADES DEL LIBRO DE TEXTO 1. ¿Qué son mascarillas autotérmicas? Respuesta: Son mascarillas de yeso. La mezcla de éste con agua es una reacción exotérmica (Se desprende calor) que eleva la temperatura de la mascarilla sin necesidad de calentar externamente. 2. ¿Qué tipo de mascarillas están contraindicadas en las pieles con problemas vasculares? Respuesta: Las mascarillas autotérmicas y de aplicación en caliente. 3. ¿Cuál es la composición y efecto de las mascarillas en gel? Respuesta: Están compuestas por agua, sustancias gelificantes como resinas binilícas y acrílicas y principios activos. Además del efecto de los principios activos tienen efecto tensor por la contracción del gel cuando se evapora el agua. 4. ¿Podría hacerse un tratamiento hidratante sólo con la aplicación de una mascarilla?.Justifica la respuesta. Respuesta: Sí. Existen numerosas mascarillas que, tanto por su excipiente como por los principios activos que contienen, tienen este efecto. Generalmente, después de retirada la mascarilla se complementa su acción con otro cosmético. 5. ¿Cuáles son las sustancias activas más frecuentemente utilizadas en los peelings?. Respuesta: De acción física, se utilizan polvos finamente divididos con efecto abrasivo y de acción química, los AHA. 6. ¿Qué sustancias se añaden a los geles con efecto opalescente?. Respuesta: Pequeñas cantidades de polvo mineral. 7. ¿Qué tipo de mascarillas son más utilizadas en la actualidad?. Respuesta: Las mascarillas en crema, los alginatos y las mascarillas en gel.
8. ¿A qué cosmético corresponde la siguiente fórmula?. ¿ Qué forma cosmética tiene?. Caolín Almidón Carbonato de magnesio Goma tragacanto Agua
80 gr 5 gr 15 gr 1 gr c.s
Respuesta: Mascarilla arcillosa para piel grasa. La goma tragacanto se añade para dar estabilidad a la suspensión y como plastificante.
INVESTIGA Y AVERIGUA 1. Desde la antigüedad se han utilizado productos naturales como mascarillas. Recopila algunos de ellos y explica su efecto. 2. Pon diferentes ejemplos donde se utilizan exclusivamente por el médico, los hidroxiácidos. Respuesta: Peeling, hipercromías y arrugas superficiales.
EXPERIMENTA Y COMPRUEBA 1. En función de tu tipo de piel, autoselecciona una mascarilla adecuada a sus necesidades y anota: • • • • •
Las necesidades de la piel La acción de la mascarilla Sus efectos Sus principios activos Su función
UNIDAD FORMATIVA 3: OBJETIVOS DIDÁCTICOS Al finalizar la unidad formativa el alumnado deberá ser capaz de: •
Conocer los mecanismos por los que la piel se ensucia.
•
Identificar y describir los cosméticos utilizados para la higiene facial y corporal.
•
Diferenciar los mecanismo de actuación de los productos cosméticos para la higiene facial y corporal: desodorantes y antiperspirantes, mascarillas y exfoliantes.
•
Utilizar adecuadamente los cosméticos de higiene, según el tipo de piel.
•
Describir los efectos de los productos de higiene sobre la piel, y su repercusión sobre los productos de aplicación posterior.
UNIDAD FORMATIVA 3: IDEAS PARA LA CONEXIÓN CON LA PRÁCTICA •
Realizar una limpieza adecuada de la piel contribuye a mantenerla sana y con buen aspecto, además permite obtener resultados más satisfactorios de un tratamiento posterior (por ejemplo: un maquillaje).
•
Es necesario aplicar preparados para después del baño, para contrarrestar los efectos de los preparados del baño (descamación, picor, ... etc.).
•
El uso adecuado de desodorantes y antiperspirantes hace la convivencia más agradable.
UNIDAD FORMATIVA 3: MONOGRAFICOS IONTOFORESIS EN LA HIPERHIDROSIS LOS DENTRÍFICOS
IONTOFORESIS EN LA HIPERHIDROSIS Aparte de los desodorantes y antiperspirantes, existen otros métodos para luchar contra la hiperhidrosis, vivida en algunos casos como una verdadera enfermedad. Uno de ellos, es la iontoforesis, que es una técnica que consiste en la transferencia de iones a través de una solución acuosa, por efecto de una corriente eléctrica continua de baja intensidad: los poros sudoríparos se obstruyen por la hiperqueratosis. El individuo introduce los pies o las manos en unos recipientes con agua, y a continuación se hace pasar una corriente eléctrica de aproximadamente 20 mA, suministrada por una batería, que esta conectada al recipiente mediante dos electrodos de metal. La sesión dura unos 10 minutos. Es una técnica indolora, ya que sólo produce un ligero cosquilleo o picazón. Las sesiones se realizan tres veces por semana, durante tres semanas o más hasta conseguir unos resultados apreciables. Las sesiones de mantenimiento se realizan una vez por semana. La iontoforesis es más eficaz en las palmas de las manos o de los pies, que en la axilas. Preguntas: 1. ¿Qué es la iontoforesis? 2. Citar otras aplicaciones de la iontoforesis 3. ¿Qué otros métodos existen para luchar contra la hiperhidrosis?
LOS DENTÍFRICOS Los dentífricos son productos de higiene, que se presentan en forma de pasta, gel, colutorio y polvos, destinados a la limpieza y pulido de los dientes, así como al mantenimiento del buen estado de las encías. Los dentífricos en forma de pasta o polvo mejoran la acción del cepillado. Se utilizan para desprender la placa dental, que se adhiere fuertemente a la superficie del esmalte, por su capacidad humectante, detergente, abrasiva y para pulir ligeramente el esmalte.
Los colutorios dentífricos si se emplean antes del cepillado, pueden mejorar su acción, y si se utilizan después, tienen una ligera acción antiséptica de la cavidad bucal y mejoran el aliento. Actualmente, los dentífricos desempeñan un importante papel en la prevención de la caries y la formación de sarro, así como en el cuidado de las encías. La legislación considera a los dentífricos, como productos cosméticos o de higiene, aunque contengan sustancias anticaries, como las sales fluoradas, a condición de que su concentración en flúor no sobrepase el 0,15%. Por encima de este límite los dentífricos pasan a ser considerados como medicamentos, ya que además poseen una acción curativa. Preguntas: 1. ¿Por qué se consideran a los dentífricos, productos de higiene? 2. ¿Qué otros productos de higiene existen que no se citan en el texto? 3. ¿Qué cualidades deben cumplir los dentífricos?
UNIDAD FORMATIVA 3: CRITERIOS DE EVALUACIÓN Al finalizar esta unidad formativa el alumnado deberá demostrar que: •
Describe los mecanismos por los que se ensucia la piel.
•
Interpreta la importancia de una buena higiene facial y corporal.
•
Establece criterios de selección.
•
Reconoce y clasifica los tipos de cosméticos de higiene.
•
Identifica y compara los componentes de los cosméticos de higiene facial y corporal.
•
Describe los componentes principales de las mascarillas y exfoliantes, y selecciona adecuadamente el tipo de exfoliante a utilizar según el tipo de piel, la zona de aplicación, etc.
•
Justifica el uso de los cosméticos de higiene facial, así como de desodorantes y antiperspirantes.
•
Compara el mecanismo de actuación de los cosméticos de higiene facial y corporal.
UNIDAD FORMATIVA 3: DATOS CIENTÍFICOS Y CURIOSIDADES •
La piel de un recién nacido está dotada de un pH neutro, entre 6 y 6,7, por lo que se halla menos protegida contra las infecciones. Así, los productos de higiene para el bebé deben de poder limpiar las impurezas y asegurar una buena protección contra las agresiones externas.
•
El origen de la palabra “toilette” proviene de la palabra francesa “toile”, que designaba el trozo de tela utilizada por el cura para secarse las manos.
•
Las mascarillas eran ya utilizadas en la antigüedad: las griegas y egipcias empleaban arcilla de la isla de Lemnos. Ovidio, en El arte de amar, hace referencia a las mascarillas de lana impregnada en miel, huevos, polvos de cuerno de vaca y excrementos de pájaros marinos. Se considera que Popea, mujer de Nerón, inventó las mascarillas para conservar la delicadeza de su tez frente a los efectos del sol. En el renacimiento, las damas se aplicaban “liccio” sobre la cara, mascarilla de sales mercuriales. En el siglo XIX aparecen las mascarillas modernas, mezclas de arcillas, caolín, etc
•
El hombre se pasa seis meses de su vida afeitándose los cerca de 30.000 pelos que constituyen su barba. El afeitado es una abrasión de la superficie cutánea, eliminándose aproximadamente 65 mg. tanto de pelo, como de capa córnea.
UNIDAD FORMATIVA 3: BANCO DE PRUEBAS 1. Elección múltiple. 1.1 - De los siguientes cosméticos de higiene, señalar cuál contiene lípidos en su formulación: a) b) c) d)
Jabones. Sales. Emulsiones limpiadoras. Geles hidroglicólicos. Respuesta: c)
1.2 - De las siguientes mascarillas, ¿cuáles están indicadas sólo para pieles seborreicas? a) b) c) d)
Terrosas o arcillosas. En gel. A base de alginatos. Autotérmicas. Respuesta: a)
1.3 - El bisabol, tiene propiedades: a) b) c) d)
Astringentes. Calmantes. Refrescantes. Hidratantes. Respuesta: b)
1.4 - Con respecto a la bentonita, señala la alternativa correcta: a) b) c) d)
Posee propiedades adsorbentes. Posee propiedades absorbentes de la grasa. Se utiliza para formular mascarillas para pieles secas. Se utiliza para formular mascarillas para pieles átonas. Respuesta: a)
1.5 - Los AHA se utilizan para preparar: a) b) c)
Mascarillas. Emulsiones limpiadoras. Exfoliantes químicos.
d)
Exfoliantes mecánicos. Respuesta: c)
1.6 - Los AHA con propiedades exfoliantes se utilizan a una concentración del: a) b) c) d)
1%. 5%. 30%. 60%. Respuesta: c)
2.
De asociación. 2.1 - Relaciona los siguientes activos y productos cosméticos: Jabones (1) Tónicos estimulantes (2) Exfoliantes (3) Mascarilla astringente (4) Antiperspirantes (5)
(a) Sales de zinc y aluminio (b) Ácido salicílico (c) Extracto de ginseng (d) Sales sódicas de ácido graso (e) Taninos. Solución: 1d/2c/3b/4e/5a.
2.2 - Relaciona los siguientes principios activos y propiedades de los mismos: Caolín (1) Azuleno (2) Extracto de hammamelis (3) Algurato sódico (4) Bentonita (5) Lauril-sulfato sódico (6)
(a) (b) (c) (d) (e) (f)
Adelgazante Descongestivo Espumante Adsorbente Absorbente Astringente Solución: 1e/2b/3f/4a/5d/6c.
3. Doble alternativa. 3.1 - Los jabones en presencia de aguas duras, forman sales insolubles que aumentan el poder espumante. VERDADERO O FALSO. Respuesta: FALSO. 3.2 - Los panes dermatológicos se utilizan para afecciones dermatológicas. VERDADERO O FALSO. Respuesta: VERDADERO.
3.3 - Los geles hidroglicólicos no llevan lípidos en su formulación, por lo que están recomendados para pieles grasas. VERDADERO O FALSO. Respuesta: VERDADERO. 3.4 - Los desmaquillantes acuosos deben tener un pH neutro, y son mezclas de aceites de baja viscosidad, como el miristato y palmitato de isopropilo. VERDADERO O FALSO. Respuesta: FALSO. 4. Respuesta limitada. 4.1 - Además de los AHA, citar otros tipos de queratolíticos. Respuesta: Ácido salicílico y resorcina. 4.2 - ¿El profesional de la Estética puede utilizar un exfoliante de AHA con una concentración superior al 40%? Razona brevemente la respuesta. Respuesta: No, porque son de uso exclusivamente médico. 4.3 - ¿Qué tipo de emulsiones limpiadoras se formulan preferentemente? ¿Por qué? Respuesta: Las emulsiones O/A, porque se retiran mejor. 5. Otras pruebas 5.1 - Enumerar las cualidades que deben tener las emulsiones limpiadoras. Respuesta: -
Eficacia limpiadora. Acción superficial. Aportar suavidad a la piel. De fácil aplicación. Retirarse fácilmente con agua o tónico.
5.2 - Citar principios activos que formen parte de los exfoliantes mecánicos. Respuesta: -
Huesos de frutas finamente divididos. Piedra pómez pulverizada. Esferas de polietileno, sílice o colágeno endurecido. Cuarzo. Tierra de diatomeas.
5.3 - Enumerar las diferencias entre jabones y exfoliantes. Respuesta: Los jabones son cosméticos destinados a eliminar la suciedad de la piel, y están formados por tensioactivos aniónicos con gran poder detergente y espumante. Tienen dos inconvenientes: alcalinizan el pH de la piel y forman insolubles con aguas duras, disminuyendo su poder espumante. Los exfoliantes son cosméticos cuya finalidad es retirar las células muertas y superficiales de la piel, para eliminar pequeñas imperfecciones. Existen dos tipos: exfoliantes mecánicos, compuestos por huesos de frutas finamente divididos, esferas de polietileno, ... etc, y los exfoliantes químicos, formados por AHA. 5.4 - Citar los activos cosméticos desmaquilladores: Respuesta: - Acuosos:
hidrolatos (rosa, tilo, etc.). extractos vegetales (manzanilla, caléndula). azuleno y α-bisabolol.
- Oleosos:
miristato y palmitato de isopropilo. aceites vegetales de germen de trigo, jojoba, etc.
- Tónicos:
astringentes: metálicos, alantoina. emolientes: lípidos hidrófilos. estimulantes: extracto de ginseng y pepino.
5.5 - ¿Cuál es la función de los tónicos astringentes? Respuesta: Precipitan las proteínas superficiales de la piel, cerrando los poros y refrescando y normalizando las secreciones. Están destinados a pieles grasas. 5.6 - ¿Qué son los antiperspirantes? Respuesta: Son productos empleados para limitar la producción excesiva de sudor axilar y palmo-plantar. Suelen contener sales de zinc y aluminio, aunque estas ultimas pueden producir irritaciones. 5.7 - ¿Qué son los geles hidroglicólicos? Respuesta: Son cosméticos desmaquilladores faciales, exentos de lípidos, formados por polímeros celulósicos y acrílicos. Están recomendados para pieles seborreicas.
UNIDAD FORMATIVA 4: COSMÉTICOS DE MANTENIMIENTO, PROTECCION Y TRATAMIENTO N.º de horas para el desarrollo de la unidad formativa: 11 HORAS
TEMA 11 Cosmeticos de mantenimiento y protección. TEMA 12 Cosméticos antienvejecimiento.
OBJETIVOS DIDÁCTICOS IDEAS PARA LA CONEXIÓN CON LA PRÁCTICA MONOGRAFICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN DATOS CIENTIFICOS Y CURIOSIDADES BANCO DE PRUEBAS
Orientativo 5 6
Real
TEMA 11: COSMÉTICOS DE MANTENIMIENTO Y PROTECCIÓN Esquema conceptual Conceptos Procedimientos Actitudes Actividades
ESQUEMA CONCEPTUAL 1. Deshidratación de la piel. Perspiración insensible. 2. Cosméticos de mantenimiento y protección.
• Definición. • Mecanismo de actuación. 3. Emulsiones hidratantes.
• Definición. • Composición: • • • • • •
Agua. Humectantes: glicerina, sorbitol, etc. Componentes NMF: lactatos, urea, PCA, etc Lípidos. Principios biológicos. Emulgentes.
• Criterios de elección de los emolientes. 4. Emulsiones para distintos tipos de piel.
• Pieles muy secas. • Pieles secas y normales. • Pieles grasas. • Pieles con tendencia acneica.
5. Cremas base. 6. Cremas base pigmentadas. 7. Criterios de selección.
• Hidratante. • Base. CONCEPTOS •
Deshidratación de la piel.
•
Cosméticos de mantenimiento y protección: definición y composición general.
•
Emulsiones hidratantes.
•
Emulsiones para distintos tipos de piel.
•
Cremas base y base pigmentadas.
PROCEDIMIENTOS •
Búsqueda de información bibliográfica sobre cosméticos de mantenimiento y protección para pieles secas, grasas, acnéicas, etc.
•
Clasificación de los cosméticos de mantenimiento y protección en función de sus mecanismos de actuación.
•
Identificación de formulaciones cosméticas de mantenimiento y protección.
•
Análisis y estudio de la deshidratación de la piel: la perspiración insensible.
ACTITUDES • •
Rigor en el análisis de las formulaciones de los cosméticos de mantenimiento y protección. Responsabilidad por el buen uso de los cosméticos de mantenimiento.
•
Valoración de la importancia de los efectos sobre la piel, de los cosméticos de mantenimiento y protección.
TEMA 11: ACTIVIDADES Soluciones a las actividades Investiga y averigua Experimenta y comprueba
SOLUCIONES A LAS ACTIVIDADES DEL LIBRO DE TEXTO 1. ¿Por qué la emulsión es la forma cosmética más utilizada en los cosméticos hidratantes?. Respuesta: Porque una emulsión aporta lípidos que sustituyen a los lípidos cutáneos y en la fase acuosa se incluyen sustancias hidroscópicas que retienen el agua. 2. Qué grupo funcional caracteriza a las sustancias utilizadas como humectantes?. Respuesta: El grupo hidróxilo. 3. ¿En qué zonas de España son menos frecuentes las pieles deshidratadas?. Respuesta: En las zonas costeras en que hay gran humedad ambiental y por tanto la evaporación de agua epidérmica será más lenta. 4. ¿Qué medidas de precaución debería tomar una persona que utilice frecuentemente detergentes?. Justifica la respuesta: Respuesta: Usar guantes para proteger la piel evitando el excesivo desengrasamiento. De no ser posible utilizar posteriormente cremas hidratantes en cuya composición se incluyan lípidos oclusivos o semioclusivos. 5. ¿Por qué en los cosméticos hidratantes se incluyen en ocasiones principios biológicos?. Respuesta: Porque muchos de estos tienen grupos polares que favorecen la hidratación. 6. ¿Sabrías escribir la reacción de obtención de jabón y glicerina como producto secundario?. Respuesta: CH2-OOC-R / CH2OH-CHOH-CH2OH CH-OOC-R /
+3NaOH ---------------3RCOONa +
CH2-OOC-R Triglicérido
JABON GLICERINA
7. ¿Por qué las emulsiones a/o son más hidratantes?. Respuesta: Porque al ser la fase externa grasa se evita en mayor medida la pérdida de agua, tanto de la piel como de la propia emulsión. 8. ¿Qué propiedades de los lípidos se tienen en cuenta para obtener una buena emulsión hidratante?. Respuesta: Extensibilidad, sensación al tacto, suavidad y oclusividad.
INVESTIGA Y AVERIGUA 1. Haz una encuesta en tu entorno entre algunas personas que utilicen cosméticos de mantenimiento investigando cuál es su criterio de selección. 2. Busca cosméticos de mantenimiento en los que se indique su formulación y anota qué humectantes y componentes del NMF están presentes en ella. 3. Escoge un cosmético de protección del aula-taller o que tengas en casa, en que se indique la composición del mismo y di la función de cada uno de ellos.
EXPERIMENTA Y COMPRUEBA 1. Recoge diferentes cosméticos emolientes y determina cual es el mas adecuado para ti en función de: -
La extensibilidad. Sensación al tacto. Suavidad o eliminación de aspereza. Oclusividad.
2. Anota sus componentes e intenta relacionarlos según su función con los efectos.
TEMA 12: COSMÉTICOS ANTIENVEJECIMIENTO Esquema conceptual Conceptos Procedimientos Actitudes Actividades
ESQUEMA CONCEPTUAL 1. Envejecimiento de la piel.
• Tipos: • •
Fisiológico o natural. Actínico.
• Manifestaciones: • • • • •
Piel seca. Arrugas. Adelgazamiento y engrosamiento de la piel. Flacidez. Manchas hiper o hipocrómicas.
2. Cosméticos antienvejecimiento.
• Definición y mecanismo de actuación. • Principios activos: • • • •
Ácidos grasos insaturados. Insaponificables: vitaminas. Extractos biológicos. Proteinas: colágeno e hidrolizadas.
• Principios activos con acción específica: • • • • •
α-hidroxiácidos. β-hidroxiácidos. Despigmentantes. Protectores U.V. Productos antiradicales libres.
• Formas cosméticas: • • • • • •
Emulsiones A/O y O/A. Disoluciones y liofilizados (monodosis). Geles de baja viscosidad Liposomas, microesferas, microcápsulas, cristales líquidos, ... etc. Mascarillas. Sustancias filmógenas.
3. Cosméticos para el contorno de los ojos.
• Definición. • Cualidades. 4. Criterios de selección. 5. Duración del tratamiento. 6. Precauciones de uso y aplicación.
CONCEPTOS • •
Envejecimiento cutáneo: tipos y manifestaciones. Cosméticos antienvejecimiento: definición, mecanismo de actuación y composición.
•
Formas cosméticas.
•
Criterios de selección.
PROCEDIMIENTOS • • • •
Observación e interpretación de la composición química de los cosméticos antienvejecimiento. Clasificación de los activos cosméticos de los cosméticos antienvejecimiento. Búsqueda de documentación sobre los radicales libres y cosméticos antirradicales. Descripción de distintas formas cosméticas que presentan los cosméticos
antienvejecimiento.
•
Diferenciación entre el envejecimiento fisiológico y el actínico.
ACTITUDES •
Valoración de la capacidad para el trabajo en grupo y el respeto por los trabajos de los demás.
•
Reconocimiento y valoración de los factores que influyen en el envejecimiento y la forma de paliarlos.
TEMA 12: ACTIVIDADES Soluciones a las actividades Investiga y averigua Experimenta y comprueba
SOLUCIONES A LAS ACTIVIDADES DEL LIBRO DE TEXTO 1. ¿Qué efectos tienen los aceites de borraja, onagra y rosa mosqueta?. Respuesta: Son aceites muy ricos en ácidos grasos insaturados por lo que aportan emoliencia. Además tienen acción regeneradora. 2. Diferencia entre la composición y acción cosmética del colágeno y los hidrolizados de colágeno. Respuesta: El colágeno es una proteína en forma de fibras, las fibras de colágeno se agrupan en haces. Cada de fibra de colágeno está constituida por tres cadenas de aminoácidos enrolladas entre si. Los hidrolizados de colágeno están constituidos por péptidos y por aminoácidos libres procedentes del colágeno y por tanto de peso molecular mucho menor. Respecto a la acción cosmética el colágeno tiene propiedades filmógenas e hidratantes y los hidrolizados de colágeno actúan más profundamente y tienen propiedades hidratantes. 3. Haz un esquema que relacione las manifestaciones del envejecimiento cutáneo con las alteraciones producidas en la piel. Respuesta: Piel seca Arrugas
Adelgazamiento de la piel Engrosamiento de la piel Flacidez Manchas hipo e hipercrónicas
Disminución de la secreción sebácea debido: Factores externos y disminución fisiológica Gestuales Modificaciones en las fibras colágenas y elásticas Disminución del espesor de la epidermis en el envejecimiento fisiológico Aumento del espesor de la capa córnea en el envejecimiento actínico Alteraciones producidas en las fibras dérmicas Alteraciones en la funcionalidad de los melanocitos
4. Inventa una fórmula cualitativa para un cosmético antienvejecimiento justifi-cando la acción de cada uno de los componente. Respuesta: Para que sea despigementante deberá llevar en su forma alguno de los activos de este grupo como hidroquinona, ácido azelaico, etc. pudiendo incluir estos activos en una emulsión rica en ácidos grasos insaturados e insaponificables. Debe incluirse también en la fórmula agua (para formar la emulsión), un emulgente y un conservante 5. ¿Qué es un radical libre?. Respuesta: Es un átomo o asociación de átomos que poseen un electrón no apareado en su órbita externa; esto hace que sean muy reactivos. 6. ¿Qué efectos tiene la hidroquinona sobre la piel?. ¿Cuál es la concentración máxima admitida?. Respuesta: Tiene efecto despigmentante y su concentración máxima admitida es del 2%. 7. ¿Qué mecanismo de actuación tienen los productos despigmentantes?. Respuesta: Existen tres mecanismos decolorando la melanina ya formadas, inhibiendo la formación de tirosinasa e impidiendo la oxidación de la DOPA a melanina.
INVESTIGA Y AVERIGUA 1. ¿Qué acción tiene el siguiente cosmético?. Carbopol 940 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1gr Propilenglicol 5gr Extracto glicólico de hamamelis “ “ de centella “ “ de manzanilla “ “ de placenta N.M.F. 5 Agua de rosas 50 Conservantes c.s. Trietanolamina c.s. pH7 Agua destilada csp
2 2 5 5
100
Respuesta: Es un gel para el contorno de ojos, de acción filmógena por el Carbopol 940 (formador de hidrogel), de acción hidratante por el extracto de placenta, N.M.F de acción descongestiva por el extracto de manzanilla, y astringente por el extracto de hamamelis y el agua de rosas.
2. En ocasiones se utiliza la técnica del uso de peróxido de hidrógeno por su acción oxidante para otros usos que los explicados en el tema. Investiga cuándo. Respuesta: Cuando queremos eliminar o reducir los pigmentos del vello o del cabello se emplea el agua oxigenada, por lo que el mecanismo de actuación es el mismo tanto si queremos un cambio de coloración del pelo o si pretendemos disimular el vello de ciertas zonas.
EXPERIMENTA Y COMPRUEBA 1. Observa la piel de varias modelos que acuden a hacerse un tratamiento al aula-taller. Anota en una ficha las características de su piel, los signos de envejecimiento y pregúntales sobre los cuidados estéticos que realiza habitualmente y su exposición al sol. Haz un resumen sobre los datos recogidos y coméntalos con el resto de los alumnos y el profesor. 2. Anota la fórmula de un cosmético antienvejecimiento del aula-taller y justifica la acción de los componentes. Anota otra de una firma comercial distinta con semejante denominación y compáralas.
UNIDAD FORMATIVA 4: OBJETIVOS DIDÁCTICOS Al finalizar la unidad formativa el alumnado deberá ser capaz de: •
Interpretar los signos de envejecimiento de la piel, así como las alteraciones estructurales.
•
Enumerar los factores que influyen en la deshidratación de la piel.
•
Comprender los mecanismos de actuación de los cosméticos de mantenimiento y protección.
•
Clasificar los principios activos, la acción y las formas cosméticas de los cosméticos de mantenimiento y protección.
•
Identificar los principios activos con acción específica utilizados en los cosméticos antienvejecimiento.
•
Relacionar los cosméticos para el contorno de los ojos y los antienvejecimiento.
•
Analizar los criterios de selección y las precauciones de uso de los cosméticos antienvejecimiento.
UNIDAD FORMATIVA 4: IDEAS PARA LA CONEXIÓN CON LA PRÁCTICA •
Es necesario saber diagnosticar correctamente el tipo de piel, para poder aplicar un tratamiento adecuado.
•
Es necesario conocer los tipos de cremas antienvejecimiento, hidratantes, base, etc, para poder aconsejar la más adecuada en cada caso.
•
El profesional debe conocer a fondo los cosméticos antienvejecimiento, para poder aplicarlos y/o recomendar su uso de forma acertada.
UNIDAD FORMATIVA 4: MONOGRAFICOS EL ELECTRO-LIFTING LA VITAMINA “E” EL COLÁGENO
EL ELECTRO-LIFTING El electro-lifting es una técnica destinada a la prevención y tratamiento del proceso de envejecimiento cutáneo y sus manifestaciones estéticas: desvitalización, flacidez, hipotonía muscular, etc. Este tratamiento combina la estimulación por electroterapia, cosmetología y técnicas de manipulación concretas, y resulta altamente gratificante para combatir la ansiedad, el nerviosismo y el estrés. El tratamiento de electro-lifting produce un importante estímulo de la microcirculación cutánea con la consiguiente mejora de la nutrición y oxigenación tisular, y por tanto, un efecto de revitalización de los tejidos. Se produce también una estimulación de los fibroblastos, mejorando la cantidad y calidad del colágeno sintetizado por éstos, y una estimulación del sistema linfático y de sus funciones. Se utilizan diferentes tipos de corrientes rectangulares y trapezoidales, todas ellas de baja frecuencia y de pequeña intensidad (microamperios), que buscan la estimulación en el ámbito celular. El tratamiento consta de cinco fases: 1. 2.
3.
4.
5.
Fase de relajación y distensión de los tejidos. Es la fase de preparación con efectos muy relajantes. Fase de drenaje linfático y estimulación de la epidermis. Se facilita la eliminación de toxinas y líquidos retenidos, estimulándose la capa basal de la epidermis y por tanto, la renovación de la superficie cutánea. Fase de estimulación de la dermis y tonificación cutánea. Se produce una activación de los fibroblastos con el consiguiente aumento de colágeno y elastina, activándose la circulación sanguínea con la consiguiente mejora del metabolismo celular. Se produce asimismo, una tonificación de la piel y una atenuación de las arrugas. Fase de reprogramación de miofibrillas. Se modifica la tonicidad de los músculos, con lo que se atenúan las arrugas debidas a hipertonías o hipotonías musculares. Fase de fijación de resultados. Los beneficios psicológicos proporcionados por el tratamiento lifting se traducen en un alto grado de relajación y bienestar.
Esta especialmente indicado en la flacidez y relajación general de los tejidos, el tratamiento de arrugas y envejecimiento facial, el tratamiento de los signos de fatiga y
estrés, el tratamiento ideal para personas con alto grado de nerviosismo y ansiedad y como indicación o complemento de cualquier tratamiento de tonificación. Preguntas: 1. ¿Qué es el electro-lifting? 2. ¿Qué indicaciones y contraindicaciones tiene? 3. ¿Qué diferencia existe entre una mascarilla lifting y un peeling?
LA VITAMINA E La vitamina E, incorporada a un producto para el tratamiento de las piernas cansadas, combate eficazmente la peroxidación lipídica en las membranas celulares. Los mecanismos a través de los cuales, los radicales libres ejercen su acción negativa sobre la pared venosa, han sido descubiertos recientemente. El profesor Melet, epidemiólogo francés, explicó en 1981 la elevada incidencia de las varices (por tanto, de la enfermedad venosa) en los países occidentales, en comparación con los países del Tercer Mundo y Japón, por una relación vitamina E/ácidos grasos poliinsaturados, más baja en la aportación alimentaria de los europeos y norteamericanos. En 1989, Deby y sus colaboradores confirmaron estas observaciones, demostrando que la tasa de vitamina E era, efectivamente, más baja en las venas varicosas que en las sanas, lo cual da testimonio de la formación del proceso de peroxidación lipídica por medio de la producción de radicales libres oxigenados. Por lo tanto, se considera muy positivo la aportación de vitamina E para evitar la formación de radicales libres. Preguntas: 1. ¿Qué es y qué función tiene la vitamina E? 2. ¿Qué otros cosméticos pueden llevar vitamina E?
EL COLÁGENO El colágeno es el constituyente mayoritario de la dermis, que se degrada durante el proceso de envejecimiento. Basado en ello, Stegman en 1981, propuso inyectarlo en las arrugas para atenuarlas. A tal efecto, se utiliza un colágeno bovino de origen dérmico con una composición análoga al colágeno humano. Este colágeno se le somete en primer lugar, a un tratamiento para eliminar sus propiedades antigénicas, para dispersarlo a continuación, en suero fisiológico con tampón fosfato, conservándolo a unos 4ºC hasta su utilización. Por tratarse de un medicamento, sólo se administra bajo prescripción médica. Las contraindicaciones de los implantes de colágeno son: enfermedades autoinmunes, antecedentes de reacciones alérgicas graves, eczema atópico, vitíligo, diabetes insulinodependiente, etc.
Puesto que el colágeno inyectado puede provocar, aunque de forma excepcional, reacciones de hipersensibilidad, es necesario realizar dos pruebas en el antebrazo: el primero en el día 1, leído el día 4, y el segundo en el día 15, leído el día 45. Si los dos tests son negativos, se puede empezar el tratamiento. Habitualmente no se utiliza ningún tipo de anestesia antes de inyectar el colágeno en la arruga. Se desaconseja aplicar maquillaje después de inyectar el colágeno, recomendándose hacer las mínimas gesticulaciones posibles durante el día del implante y evitar la exposición solar en los días siguientes. El colágeno inyectado se degrada lentamente por la acción de las enzimas, y aproximadamente a los 6 meses del implante las trazas de colágeno son imperceptibles. Sin embargo, se ha estimulado la síntesis del colágeno. El colágeno de nueva formación se encuentra en cantidades muy pequeñas para mantener la corrección de la arruga, por lo que se aconseja hacer cada 6-12 meses, nuevos implantes. Preguntas: 1. ¿Por qué el tratamiento anti-arrugas a base de colágeno inyectado, se ha de hacer bajo atención médica? 2. Discutir las ventajas e inconvenientes de este tratamiento. 3. ¿En qué cosméticos aparece el colágeno?
UNIDAD FORMATIVA 4: CRITERIOS DE EVALUACIÓN Al finalizar esta unidad formativa el alumnado demostrará que: •
Identifica las alteraciones como la xerosis, el envejecimiento fisiológico y actínico.
•
Define el tipo de cosmético más adecuado para paliar los efectos del paso del tiempo.
•
Diferencia las funciones de cada uno de los activos cosméticos empleados en las emulsiones hidratantes.
•
Identifica la composición de los cosméticos antienvejecimiento, así como sus mecanismos de actuación.
•
Distingue cremas bases pigmentadas y maquillajes.
•
Justifica las particularidades que deben cumplir los cosméticos para el contorno de ojos.
•
Selecciona adecuadamente los cosméticos de mantenimiento y protección.
UNIDAD FORMATIVA 4: DATOS CIENTÍFICOS Y CURIOSIDADES •
El aceite de rosa mosqueta se obtiene de las semillas de la “Rosa aff. Rubiginosa L.”, y tiene la enorme ventaja de poseer una gran lubricidad sobre la piel por su alto punto de escurrimiento, asegurando siempre una buena penetración y por tanto, el aprovechamiento máximo de todos sus componentes. Posee un alto contenido en ácidos grasos esenciales: linoleico (39%) y linolénico (41%). Está muy indicado en tratamientos postquemaduras, estrías, cicatrices, queloides y en tratamientos antienvejecimiento y atenuación de líneas de expresión.
•
Las mascarillas lifting es un tratamiento médico, consistente en la aplicación de un conjunto de sustancias químicas y vegetales bajo la forma de máscaras a nivel facial y de cuello, que producen un aumento de la turgencia de la piel, al incrementar la síntesis de fibras de colágeno, sin cambiar la propia expresión facial.
•
La jojoba es un arbusto de origen desértico, cuyas raíces se hunden hasta 15 m de profundidad, lo que les permite captar la más mínima cantidad de agua existente, siendo no obstante, capaz de sobrevivir sin agua hasta 2 años. El aceite se extrae de las semillas, y es primordial en la fabricación de numerosos cosméticos por sus especiales cualidades emolientes y suavizantes.
UNIDAD FORMATIVA 4: BANCO DE PRUEBAS 1. Elección múltiple. 1.1 - Los cosméticos despigmentantes actúan: a) b) c) d)
Decolorando la melanina por medio del alcohol etílico. Activando la formación del enzima tirosinasa mediante la hidroquinona. Facilitando la oxidación de la DOPA a melanina con el BHA y BHT. Inhibiendo la formación de tirosinasa mediante la hidroquinona. Respuesta: d)
1.2 - La forma cosmética más utilizada en los cosméticos hidratantes es: a) b) c) d)
Emulsión. Gel. Soporte impregnado. Aceite. Respuesta: a)
1.3 - Los humectantes se caracterizan por llevar en su molécula grupos: a) b) c) d)
-OH. -COOH. -SH. -NH. Respuesta: a)
1.4 - Con el nombre de Carwobax se conoce: a) b) c) d)
La glicerina. El propilenglicol. Los polietilenglicoles. La acetamida. Respuesta: c)
2. De asociación. 2.1 - Relaciona acción de los cosméticos con alteraciones de la piel: Hidratante (1)
(a) Estimulan la renovación de los queratinocitos.
Despigmentante (2) Epitelización (3)
(b) Retienen el agua del extracto córneo. (c) Evitan las reacciones de oxidación descontroladas. Protegen de la acción de (d) Decoloran e inhiben la síntesis de melanina. los radicales libres (4) Elasticidad (5) (e) Actúan sobre fibroblastos y fibras de la dermis. Solución: 1b/2d/3a/4c/5e. 2.2 - Relaciona los extractos de origen vegetal con su acción: Astingentes (1) Regenerantes (2) Emolientes (3) Antioxidantes (4) Estimulantes (5)
(a) (b) (c) (d) (e)
Avena. Cola de caballo. Hammamelis. Centella asiática. Romero. Solución: 1c/2b/3a/4e/5d.
3. Doble alternativa. 3.1 - En el envejecimiento actínico aumentan la cantidad de mucopolisacaridos y el espesor de la capa córnea. VERDADERO o FALSO. Respuesta: VERDADERO. 3.2 - En el envejecimiento fisiológico disminuye la cantidad de grasa. VERDADERO o FALSO Respuesta: VERDADERO. 3.3 - Las cremas para pieles grasas incorporan en su formulación miristato de isopropilo y metionina. VERDADERO o FALSO. Respuesta: FALSO. 3.4 - En el insaponificable de los cosméticos antienvejecimiento se encuentran vitaminas, esteroles, ácidos linoleico, linolénico y fosfolípidos. VERDADERO o FALSO. Respuesta: FALSO. 3.5 - Los AHA reducen la cohesión entre los corneocitos, retardan la multiplicación de los queratinocitos basales, mejoran la hidratación y alivian el eritema solar. VERDADERO o FALSO. Respuesta: FALSO.
3.6 - Los aceites minerales como la vaselina líquida y vaselina filante son muy oclusivos, y se utilizan para pieles secas. VERDADERO o FALSO. Respuesta: VERDADERO. 4. Respuesta limitada. 4.1 - Citar las vitaminas que entran a formar parte de los cosméticos antienvejecimiento. Respuesta: vitamina A o retinol, vitamina A ácida o ácido retinoico, vitamina E o α-tocoferol, vitamina C o ácido ascórbico y vitamina F. 4.2 - Existen tres tipos de productos _________ libres: _________ __________ __________, __________ y _________. Respuesta: antirradicales, enzimas superóxido dismutasa, antioxidantes, quelantes. 4.3 - Citar las manifestaciones más comunes del envejecimiento. Respuesta: arrugas, piel seca, adelgazamiento, engrosamiento de la piel, flacidez y manchas. 4.4 - Aspectos a considerar en la elección de los emolientes. Respuesta: extensibilidad, sensación al tacto, suavidad y oclusividad. 5. Otras pruebas. 5.1 - Citar sustancias humectantes. ¿Cuál es su función? Respuesta: Glicerina, sorbitol, propilenglicol, polietilenglicol, sorbitol polioxietilenado, acetamida MEA y derivados del monometil éter de glucosa. Retener el agua de la propia emulsión e incorporar agua del medio externo. 5.2 - Comentar los principios químicos y las características de los aceites vegetales más utilizados. Respuesta: -
Principios químicos: * *
Triglicéridos predominantemente del ácido oleico, linoleico y linolénico. Esteres grasos simples.
* -
Aceites más utilizados: *
-
Insaponificables (escualeno, fitoesteroles).
Cacahuete, girasol, soja, borraja, onagra, macadamia, jojoba (alternativa natural al aceite de silicona) y oliva.
Características: * * *
Componentes básicos en cremas y leches. Muy oxidables. Los aceites ricos en ácidos grasos poliinsaturados se utilizan en emulsiones para pieles secas por su capacidad restauradora de los lípidos cutáneos.
5.3 - Citar sustancias que se encuentren en cremas y pueden producir picor. Respuesta: Propilenglicol, componentes del ácido cinámico, ácido láctico, urea, formaldehido, ácido sórbico y algunos emulgentes. 5.4 - ¿Cuál es la función de la vitamina A ácida o ácido retinoico? ¿Se puede incorporar a los cosméticos sin prescripción médica? Respuesta: Es capaz de disminuir la cohesión de los corneocitos y acelerar la renovación celular epidérmica. No se puede incorporar a los cosméticos sin prescripción médica. 5.5 - ¿En qué casos se utilizan cosméticos con sustancias filmógenas? ¿Por qué? Respuesta: Cuando se desean resultados a corto plazo, debido a su acción tensora e hidratante. 5.6 - ¿Qué tratamiento se puede aconsejar para una piel madura, alípica y con arrugas poco marcadas? Respuesta: Se aplica una emulsión que actúe en profundidad y aporte efectos hidratantes, tensores, emolientes, epitelizantes y captadores de radicales libres: crema con colágeno y aceites ricos en ácido linoléico y vitamina A, como el aceite de rosa mosqueta. 5.7 - Citar principios activos con función tensora, hidratante, emoliente y regeneradora. Respuesta: -
Tensora: colágeno. Hidratante: vitamina E, colágeno e hidrolizados de colágeno y elastina.
-
Emoliente: ácidos grasos insaturados, vitamina F, fosfolípidos y extractos vegetales. Regeneradora: vitamina A, E, C y F, fosfolípidos, extractos vegetales y animales, colágeno e hidrolizados de colágeno y elastina.
UNIDAD FORMATIVA 5: COSMÉTICOS PARA LOS CUIDADOS CORPORALES Y LA APLICACIÓN DE ELECTROESTÉTICA N.º de horas para el desarrollo de la unidad formativa: 17 HORAS
TEMA 13 Cosmeticos anticelulíticos. TEMA 14 Cosméticos reparadores, regeneradores y reafirmantes. TEMA 15 Cosmeticos empleados en la aplicación de electroestética.
OBJETIVOS DIDÁCTICOS IDEAS PARA LA CONEXIÓN CON LA PRÁCTICA MONOGRAFICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN DATOS CIENTIFICOS Y CURIOSIDADES BANCO DE PRUEBAS
Orientativo 6 6 5
Real
TEMA 13: COSMÉTICOS ANTICELULÍTICOS Esquema conceptual Conceptos Procedimientos Actitudes Actividades
ESQUEMA CONCEPTUAL 1. Celulitis:
• Lipoesclerosis o lipodistrofia. • Localización: tejido adiposo hipodérmico. • Efectos y consecuencias. • Zonas afectadas. • Tipos de celulitis (características, localización, aparición, tratamiento): • • •
Compacta o en placas. Edematosa. Difusa o generalizada.
2. Cosméticos anticelulíticos:
• Función de prevención. • Métodos físicos complementarios. • Efectos que se producen. • Clasificación de los grupos activos según su acción: • • • •
Rubefaciantes. Vasotónicos. Lipolíticos. Biorreparadores.
• Formas cosméticas:
• • • • • •
Soluciones. Emulsiones. Hidrogeles. Liofilizados. Fangos. Aceites esenciales.
• Fórmulas anticelulíticas: • •
Crema anticelulítica. Gel fluido anticelulítico.
3. Obesidad: descripción. 4. Cosméticos reductores del volumen corporal:
• Descripción. • Mecanismos de acción de los cosméticos reductores del volumen corporal. • Principios activos de los cosméticos reductores. • Formas cosméticas: • •
Disoluciones. Geles.
• Fórmulas tipo: • •
Crema para masaje. Crema adelgazante.
5. Criterios de selección de los cosméticos anticelulíticos y reductores:
• Clasificación: • •
Cosméticos de uso profesional. Cosméticos de uso personal.
6. Precauciones.
CONCEPTOS •
Celulitis. Descripción y tipos.
• •
Cosméticos anticelulíticos. Mecanismo de acción, principios activos y formas cosméticas. Obesidad.
•
Cosméticos reductores del volumen corporal. Mecanismo de acción, principios activos y formas cosméticas.
•
Criterios de selección de los cosméticos anticelulíticos y reductores. Precauciones.
PROCEDIMIENTOS • •
Descripción de las alteraciones del tejido adiposo que originan la celulitis y la obesidad. Realización de esquemas comparativos de los distintos tipos de celulitis.
•
Clasificación de los principios activos de los cosméticos anticelulíticos y reductores, en función de su mecanismo de actuación.
•
Identificación de formulaciones cosméticas anticelulíticas y reductoras.
•
Consulta de fuentes de información bibliográfica sobre cosméticos anticelulíticos y reductores.
ACTITUDES •
Valoración de los efectos cutáneos de los cosméticos anticelulíticos y reductores.
•
Disposición para interpretar fórmulas tanto de cosméticos anticelulíticos como de reductores del volumen corporal.
•
Responsabilidad por comprobar en cada aplicación específica, la posible intolerancia de los componentes de los cosméticos anticelulíticas y reductores.
TEMA 13: ACTIVIDADES Soluciones a las actividades Investiga y averigua Experimenta y comprueba
SOLUCIONES A LAS ACTIVIDADES DEL LIBRO DE TEXTO 1. ¿Por qué crees que una de las consecuencias de la celulitis es el crecimiento de los adipocitos?. ¿Qué reacciones crees que se producirán en su interior con la aplicación de los cosméticos anticelulíticos?. Respuesta: Porque aumenta la cantidad de triglicéridos y disminuye la capacidad de recambio de degradación de los mismos al dificultarse la circulación sanguínea en la placa celulítica. Con los cosméticos anticelulíticos se pretende mejorar la circulación sanguínea y linfática en la zona de aplicación del cosmético para facilitar la penetración de sustancias de acción lipolítica. 2. Explica que caracterísiticas físicas debe tener un cosmético para masaje anticelulítico y cual debe ser su composición. Respuesta: Debe ser de fácil aplicación mediante un masaje suave, sin efecto graso y contener los siguientes principios activos: • • •
Reafirmantes que faciliten la penetración. Lipolíticos de acción local (xantinas, iodóforos). Remineralizantes para restaurar el metabolismo de las fibras.
3. Indica las acciones de los siguientes principios activos cosméticos: Extracto de hiedra; extracto de lúpulo, extracto de equiseto, yoduro potásico. Respuesta: • • • •
Extracto de hiedra: vsotònicos. Extracto de lúpulo: reparadorer, antiedematoso. Extracto de equiseto: remineralizante, reparador. Yoduro potásico: lipolítico.
4. Los obesos tienen un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares y en muchas ocasiones pueden sufrir infartos. ¿Qué relación existe entre la obesidad y las enfermedades cardiovasculares?. Respuesta: El aumento en la dieta de grasas no sólo produce alteraciones en la
imagen como pueden ser la obesidad y la celulitis. La grasa provoca alteraciones como en la celulitis de aparición de edemas por el aumento de la permeabilidad de los vasos. Pero además la grasa puede acumularse de diferentes maneras hasta provocar el endurecimiento y constricción de los vasos sanguíneos que pueden obstruirse y provocar una insuficiencia cardiaca. 5. El balance energético es igual a la energía ingerida en la dieta, menos la energía eliminada en heces, orina… , menos la energía metabolizada (energía empleada en la formación de estructuras). ¿Cuándo es el balance energético positivo, negativo o cero?. Razona la RESPUESTA. Respuesta: El balance energético es positivo se produce una retención o incremento de la energía que se acumula en forma de tejido adiposo produciendo crecimiento y obesidad. Si el balance energético es negativo al no tener suficiente energía se movilizan y degradan las grasas del tejido adiposo para conseguir la energía necesaria, por lo que el individuo adelgaza. Si el balance energético es cero se igualan los gastos energéticos con lo ingerido por lo que se produce el mantenimiento del peso. 6. Nombra las sustancias cosméticas de efecto lipolítico. Respuesta: Sustancias ricas en yodo. • • • •
Xantinas. Enzimas (lipasas). Carnitina. Extracto de duodeno.
7. ¿Qué función tendrá una crema para masaje en un tratamiento antiobesidad?. Respuesta: Deberá cumplir varias funciones: • • •
Mejorar la circulación superficial para facilitar la eliminación de los metabolitos. Acción lipolítica local. Acción tensora para evitar la flacidez.
8. ¿Qué relación hay entre consumir poca sal y beber agua en abundancia?. Explícalo, recuerda la fisiología del aparato excretor. Respuesta: La sal facilita la retención de líquidos y en un tratamiento adelgazante lo que se pretende es eliminar rápidamente sustancias de desecho, para lo que es fundamental beber mucho agua y que ésta se elimine con los metabolitos por vía urinaria.
INVESTIGA Y AVERIGUA 1. Realiza una encuesta entre personas obesas o que hayan sufrido obesidad y comprueba cuales son los métodos que utilizan o que han utilizado. Razona cuales son los más adecuados y por qué. 2. Diseña y elabora una crema que tenga efectos lipolíticos y vasotónicos.
EXPERIMENTA Y COMPRUEBA 1. Buscar los prospectos de los distintos cosméticos anticelulíticos y haz una lista de los principios activos que lleven y de sus acciones. A la luz de lo anteriormente estudiado razona, qué efectos podrían lograrse con su empleo. 2. Averiguar en qué consisten las siguientes técnicas físicas anticelulícas: hidroterapia, presoterapia, helioterapia, y oxigenoterapia. Respuesta: •
•
•
•
La hidroterapia consiste en la aplicación de agua (sulfurosas, bromoiodadas o carbónicas) sobre las zonas más acusadas por la celulitis, los métodos empleados pueden ser: duchas en cascada, masaje subacuático, ducha masaje, ducha en eflujo, ducha a la lanza... La presoterapia permite movilizar los líquidos intercelulares y arrastrar de ellos productos tóxicos. Se emplean botas neumáticas de doble pared que son insufladas de aire a una presión dosificada. Producen el drenaje y la reducción del edema venoso y linfático de la zona en la que se aplique. Requieren control de la presión arterial, pues está contraindicado en hipertensos. La helioterapia consiste en baños controlados de sol, que desarrolle la secreción del sudor, favorezca la actividad de la tiroides, con ellos se pretenden la eliminación de liquido y toxinas. La oxigenoterapia emplea oxígeno u ozono para una mayor oxigenación celular en bañeneras de hidromasaje con burbujas de ozono.
TEMA 14: COSMÉTICOS REPARADORES, REGENERADORES Y REAFIRMANTES Esquema conceptual Conceptos Procedimientos Actitudes Actividades
ESQUEMA CONCEPTUAL 1. Las estrías:
• Descripción. •
Localización.
•
Origen: • •
Factores mecánicos. Factores hormonales: − −
•
Origen endógeno. Origen exógeno.
Mecanismos de aparición.
2. Cosméticos antiestrías:
• Función. • Mecanismos de actuación y activos cosméticos. • Formas cosméticas: • • •
Disoluciones. Emulsiones fluidas. Geles.
• Fórmulas de cosméticos antiestrías. 3. La flacidez:
• Descripción. • Tratamiento estético: • •
Métodos físicos. Métodos cosméticos.
4. Cosméticos reafirmantes:
• Finalidad. • Composición y formulación. 5.
Criterios de selección.
CONCEPTOS •
Estrías. Descripción y origen.
•
Cosméticos antiestrías. Función, composición y formas cosméticas.
•
Flacidez. Descripción y tratamiento.
•
Cosméticos reafirmantes. Función, composición.
•
Criterios de selección de los cosméticos reparadores, antiestrías y reafirmantes. Precauciones.
PROCEDIMIENTOS • •
Realización de esquemas comparativos de la acción de los diferentes activos cosméticos reparadores, antiestrías y reafirmantes. Deducción del mecanismo de aparición de las estrías.
•
Identificación de formulaciones cosméticas reparadoras, antiestrías y reafirmantes.
•
Consulta de fuentes de información bibliográfica sobre cosméticos reparadores, antiestrías y reafirmantes.
•
Descripción del tratamiento de la flacidez.
ACTITUDES •
Valoración de la acción de los activos cosméticos en función de la alteración a tratar.
•
Disposición para interpretar fórmulas de cosméticos reparadores, antiestrías y reafirmantes.
•
Rigor en la utilización de los cosméticos reparadores, antiestrías y reafirmantes, verificando en cada caso, sus recomendaciones de uso.
TEMA 14: ACTIVIDADES Soluciones a las actividades Investiga y averigua Experimenta y comprueba
SOLUCIONES A LAS ACTIVIDADES DEL LIBRO DE TEXTO 1. El crecimiento, cambios de peso y el embarazo son periodos en los que las estrías aparecen con facilidad. Averigua en qué otros momentos pueden aparecer. Respuesta: Pueden aparecer cuando se sufre celulitis, cuando existe una carencia de proteínas y vitaminas, o cuando se produce un exceso o un suplemento externo de corticoides, como en el caso del tratamiento de inflamaciones. También aparecen en la pubertad debido a los cambios hormonales que se sufren. 2. La excesiva producción de corticoides de origen interno es una de las causas de aparición de estrías. ¿Podrías explicar dónde se producen?. Respuesta: En la corteza de las cápsulas suprarrenales. 3. Describe los mecanismos de aparición de las estrías. Respuesta: Independientemente de los factores que influyen en su aparición, el mecanismo es el siguiente: • • • •
Ruptura de las fibras colágenas y elásticas del tejido conectivo. Desconexión de las fibras con los glucosas-aminoglicanos de la sustancia amorfa. Adelgazamiento de la epidermis debido a la deficiente nutrición de sus células por las modificaciones producidas en la dermis. Hundimiento de la piel en la zona de ruptura de las fibras.
4. Los tratamientos contra las estrías pueden ser preventivos o paliativos. En éstos últimos cuando las estrías ya están formadas ¿Dónde se darán los mejores resultados en la fase de vascularización o en la cicatricial?. Respuesta: Los mejores resultados se obtienen en la fase de vascularización puesto que se pretende que haya una reabsorción del tejido fibroso al aumentar el riego sanguíneo de la zona, reactivando el tejido dérmico. 5. Aunque los procesos de flacidez se pueden dar tanto en zonas expuestas al medio ambiente y las cubiertas, ¿dónde y porqué la acción suele ser mas acusada?.
Respuesta: La flacidez se manifiesta antes en las zonas descubiertas como la cara y las manos que en otras zonas, porque la acción de la temperatura, la humedad del medio, el sol, el aire, el humo, etc… son factores que aceleran dicho proceso. 6. ¿Por qué se emplean los masajes en los tratamientos contra la flacidez?. Respuesta: Con ellos se estimula la circulación sanguínea y actúa para que la piel recobre parte de su firmeza, incrementar el tono muscular y favorecen la secreción glandular. 7. Explica la relación que existe entre las fibras y la sustancia fundamental de la dermis con la aparición y desarrollo de la flacidez de la piel. Respuesta: Las fibras de la dermis, principalmente las colágenas y elásticas, forman puentes (enlaces) con la sustancia fundamental que permiten retener el agua en el tejido dérmico, contribuyendo a mantener la turgencia de la piel. Las alteraciones en la síntesis y renovación de las fibras alteran estas misiones por lo que, poco a poco, disminuye la capacidad de la dermis para retener el agua.
INVESTIGA Y AVERIGUA 1. Busca principios activos que sean adecuados para tratamientos antiestrías con: • •
iontoforesis masaje manual
Respuesta: Para utilizarlos con iontoforesis los cosméticos deben contener activos ionizables en forma de gel o disolución. Para aplicarlos mediante masajes, se utilizarán cosméticos en forma de emulsión cuya fase grasa tenga una buena extensibilidad. 2. Investiga y explica el mecanismo de acción antiestrías de los siguientes activos cosméticos: Respuesta: • • • •
aceite de germen de trigo elastina hidrolizada centella asiática miristato de isopropilo
acción emoliente y reparara acción tensora e hidratante acción reparadora, cicatrizante y vasoprotectora acción emoliente
3. Infórmate sobre los fitoesteroles y los insaponificables y en qué tratamientos cosméticos son utilizados. Respuesta: Los insaponificables son sustancias lipìdicas que se utilizan en
cosmética por su acción regeneradora. Entre ellas están las vitaminas, escualeno, fosfolípidos y los fitoesteroles. Podemos encontrarlos en aceites vegetales como el germen de trigo, aguacate, aceite de jojoba...
EXPERIMENTA Y COMPRUEBA 1. Estudiando los cosméticos del tema, desarrolla tu propia fórmula cosmética antiestrías y reafirmante, razonando por qué se incorporan los diferentes principios activos Respuesta: Por ejemplo, una emulsión formada por: • • • • • • •
Aceite de germen de trigo Vaselina filante Propilenglicol Extracto de centella asiática Conservantes Emulgente Agua destilada
acción emoliente y reparadora base grasa humectante acción cicatrizante y reparadora
2. Diseña un protocolo de tratamiento antiestrías en el que se utilicen métodos físicos y activos cosméticos Respuesta: • • •
Limpieza y exfoliación de la piel para favorecer la penetración de cosméticos. Aplicación de lámpara I.R. para activar el metabolismo y mejorar la permeabilidad Aplicación de un cosmético antiestrías con masaje
TEMA 15: COSMÉTICOS EMPLEADOS EN LA APLICACIÓN DE ELECTROESTÉTICA Esquema conceptual Conceptos Procedimientos Actitudes Actividades
ESQUEMA CONCEPTUAL 1. Aparatos de efecto mecánico: finalidad y cosméticos empleados:
• Cepillos rotatorios. • Aparatos de presoterapia. • Ultrasonidos. • Fototerapia: • • •
2.
Radiación infrarroja. Radiación ultravioleta. Radiación láser.
Aparatos de efecto eléctrico. Mecanismos de actuación y precauciones:
• Aparatos de corriente galvánica. • Iontoforesis o electroforesis. • Galvanización. • Desincrustación. 3. Aparatos de corriente excitomotriz:
• Alta frecuencia, diatermia capacitiva. • Depilación eléctrica. 4. Técnicas hidrotermales:
• Pulverizaciones. • Baños: • •
5.
Tibios, entre 34 y 35ºC. Calientes, entre 38 y 40ºC.
Fangoterapia.
CONCEPTOS •
Electroestética. Aparatología de efecto mecánico, eléctrico y electromotriz. Características, mecanismos de actuación y precauciones.
•
Activos cosméticos utilizados en electroestética.
•
Hidroterapia. Características, mecanismos de actuación y tipos.
•
Fangoterapia.
PROCEDIMIENTOS • •
Análisis y conocimiento de las técnicas electroestéticas. Realización de esquemas comparativos relacionando los activos cosméticos, con su acción, indicación y aparatología.
•
Descripción de las técnicas de hidroterapia y fangoterapia.
•
Utilización de bibliografía técnica sobre electroestética.
ACTITUDES •
Responsabilidad hacia la elaboración cuidadosa de protocolos de tratamientos, empleando cosméticos y aparatología.
•
Reconocimiento de la importancia de las técnicas hidrotermales como agente terapéutico.
•
Valoración de la acción de los activos cosméticos en función de la alteración a
tratar.
•
Rigor en la utilización de los aparatos empleados en electroestética.
TEMA 15: ACTIVIDADES Soluciones a las actividades Investiga y averigua Experimenta y comprueba
SOLUCIONES A LAS ACTIVIDADES DEL LIBRO DE TEXTO 1. ¿Por qué no deben usarse cremas oleosas como agentes de contacto en los tratamientos con ultrasonidos?. Respuesta: Porque tienen una densidad distinta de la que tienen los tejidos y actúan reflejando las ondas sonoras, en vez de permitir su paso. 2. ¿Qué cosméticos se emplean antes de aplicar rayos I.?. ¿Por qué?. Respuesta: Antes de aplicar los R. I., lo único adecuado es una limpieza cosmética. Los R.I. se utilizan sobre la piel limpia. 3. ¿Qué cosmético deberá aplicarse si la galvanización finaliza con el ánodo?. Razona tu respuesta. Respuesta: Si finaliza con el ánodo (polo +)que ha atraído los negativos Cl-, habría que aplicar una disolución ligeramente alcalina, como NaHCO3 diluido, agua carbónica. 4. Explica por qué es necesario el empleo de un gel conductor en la aplicación de las corrientes excitomotrices?. Respuesta: Para facilitar el paso de corriente. El producto utilizado puede ser: • •
Suero fisiológico empapando las esponjitas que envuelven los electrodos. Gel, especialmente adecuado para las galvanizaciones con electrodos móviles.
5. Enumera los distintos tipos de baños, atendiendo a sus características físicas y a su composición en sustancias activas?. Respuesta: Según el cuadro del texto. 6. ¿Qué sustancias vegetales pulverizarías para conseguir una acción emoliente?. Respuesta: Aceites esenciales, algas, manzanilla…. 7. ¿A qué se llaman peloides?.
Respuesta: Clase de fango con actividad terapéutica.
INVESTIGA Y AVERIGUA 1. ¿Se podría realizar una desincrustación con el polo positivo?. Explica qué fenómeno se produciría al aplicar una disolución de cloruro sódico al 1% con este polo. Respuesta: No se podrá realizar una desincrustración con el polo positivo. La desincrustración se consigue por una reacción de saponificación de la grasa de la piel al reaccionar con el hidróxido sódico de la solución desincrustrante, apra lo que hay que emplear el polo negativo (cátodo). Si utilizamos una disolución de NaCl al 1% (1 g. de sal en 100 de agua) con el polo positivo se producirá la siguiente reacción: Na Cl -------- Na + + Cl – La corriente generada por el polo positivo rechazará hacia el interior de la piel los iones de sodio y atraerán a la superficie los iones de cloro. Con este método lo que se conseguiría es una quemadura ácida de la piel. Para paliar estos efectos debería aplicarse, inmediatamente, una solución diluida de bicarbonato sódico (álcali débil) para neutralizar la acidez ocasionada.
2. La penetración de los activos cosméticos aplicados durante una sesión de Diatermia Capacitiva no se debe a la ionización. Explica cómo se puede producir en este caso. Respuesta: Mediante la Diatermia Capacitiva se produce un aumento de la circulación sanguínea en la zona de aplicación lo que facilita la posible penetración local de cosméticos. 3. Habrás oído hablar de “las tierras de batán”. Busca información sobre ellas y relaciónala con la fangoterapia: Respuesta: Las tierras de batán son arcillas con gran capacidad de absorción que se empleaban en desengrasar los vellones de la lana de oveja. La fangoterapia utiliza arcillas, aceites esenciales, aromas, etc, para tratar alteraciones inestéticas del rostro y del cuerpo. 4. ¿Qué son las aguas termales?. En España hay muchas, haz una relación de aquellas que son importantes para la piel. Respuesta: Son las que salen en distintos manantiales a temperaturas medias o altas y que contienen sales minerales en disolución. Las de mayor aplicación en
dermatología son: • • • •
Aguas sulfuradas, de acción queratoplástica, (ej. manantiales de Archena –Murcia) Aguas silicatadas, de acción emoliente, sedante y antiinflamatoria. Aguas clorurado-sódicas, de acción antiflogística y antiinflmatorias. (ej. ma-nantiales de la Toja -Pontevedra-) Aguas bicarbonatadas y sulfuradas, útiles en tratamientos de las dermatitis (ej. manantiales de Alhama de Aragón –Zaragoza)
EXPERIMENTA Y COMPRUEBA 1. Consigue información de algunos centros oficiales para elaborar un dossier sobre las titulaciones y normas que se exigen en la Comunidad Europea para la práctica de la depilación eléctrica. Alguno de los centros que pueden proporcionar esta información son: • • • • • •
Ayuntamiento de Madrid. Ministerio de Sanidad y de Industria. Colegios de Médicos y de ATS. Federación de Esteticistas. Publicaciones sanitarias. Etc...
UNIDAD FORMATIVA 5: OBJETIVOS DIDÁCTICOS Al finalizar esta unidad formativa, el alumnado deberá ser capaz de: •
Identificar las alteraciones del tejido adiposo más conocidas: celulitis y obesidad.
•
Diferenciar los mecanismos de actuación y analizar los principios activos de los cosméticos anticelulíticos y reductores.
•
Detectar los factores que originan la aparición de las estrías.
•
Relacionar los principios activos de los cosméticos antiestrías con su acción.
•
Relacionar los principios activos de los cosméticos reafirmantes con su acción.
•
Aplicar los criterios de selección de los cosméticos anticelulíticos, reductores, reafirmantes y antiestrías.
•
Definir fórmulas cosméticas específicas para cada tratamiento.
•
Explicar las técnicas utilizadas en electroestética, hidroterapia y fangoterapia, identificando los cosméticos empleados en cada tratamiento.
UNIDAD FORMATIVA 5: IDEAS PARA LA CONEXIÓN CON LA PRÁCTICA •
Un adecuado conocimiento de los principios activos de los cosméticos anticelulíticos, reductores, reafirmantes y antiestrías, y de sus formas de aplicación, es básico para poder diseñar un protocolo de tratamiento estético satisfactorio.
•
La electroestética potencia los efectos de los cosméticos, incrementando su eficacia en la prevención y tratamiento de problemas como la celulitis, obesidad, estrías y flacidez.
UNIDAD FORMATIVA 5: MONOGRAFICOS MAGNETOTERAPIA EN MEDICINA ESTÉTICA COSMÉTICOS REPARADORES
MAGNETOTERAPIA EN MEDICINA ESTÉTICA. La magnetoterapia es el tratamiento mediante campos magnéticos fijos o variables, que produce los siguientes efectos biofísicos: 1. Desviación de las partículas con carga eléctrica en movimiento. 2. Producción de corrientes inducidas, tanto intra como extracelulares. 3. Producción de piezoelectricidad en hueso y colágeno, con acción específica a su nivel. 4. Aumento de la solubilidad de distintas sustancias en agua. 5. Producción de muy escasa cantidad de calor. Por lo que se refiere a los efectos fisiológicos de la magnetoterapia, se pueden destacar a nivel celular un aumento general del metabolismo celular, debido a que se normaliza el potencial de membrana alterado, se favorecen los procesos de transporte a través de la membrana celular, y actúa específicamente sobre los sistemas redox celulares. Asimismo se producen las siguientes acciones a nivel tisular: •
Incremento del umbral del dolor, comportándose como analgésico.
•
Relajación de las musculatura lisa y estriada, favoreciendo la aparición de una vasodilatación con hipotensión.
•
Disminución del tono simpático, facilitando la relajación muscular de fibra lisa y estriada.
•
Aumento del efecto trófico a nivel tisular y de órganos, con un mayor aporte de nutrientes y de oxigeno, motivado por la hiperemia.
•
Aumento de solubilidad del plasma, favoreciéndose el incremento de la presión parcial del oxígeno en sangre, y por tanto, su efecto trófico sobre tejidos y órganos.
•
Favorece los procesos de osificación y formación del callo óseo, por una acción piezoeléctrica sobre el hueso. Por este mismo efecto, actúa específicamente sobre el fibroblasto estimulando la producción de colágeno, e incluso previene su envejecimiento funcional.
•
Potencia la producción de endorfinas, con efectos analgésicos y sedantes.
La magnetoterapia se utiliza en medicina estética, principalmente en los siguientes casos: 1. Para estimular el trofismo de la piel, tanto por efecto directo sobre las células, como incrementando la microcirculación. 2. Para el tratamiento en fases subagudas y crónicas, de afecciones dermatológicas, como el acné, por su efecto sobre el colágeno, facilitando la cicatrización y tonificación de la piel. 3. Para el tratamiento de la celulitis, por su efecto de regulación vascular útil en los edemas. 4. Para acelerar la recuperación tras una intervención de cirugía plástica, por sus efectos antiinflamatorio, de estímulo vascular y de acción específica sobre el colágeno. 0
Preguntas: 1. 2. 3. 4.
¿Qué es una acción piezoeléctrica? Enumerar tratamientos generales de la magnetoterapia. ¿Qué contraindicaciones tiene la magnetoterapia? Investigar que son los magnetóforos, y que aplicación tienen en medicina estética.
COSMÉTICOS REPARADORES Los fabricantes de cosméticos han puesto sus departamentos de Investigación y Desarrollo al servicio del control de los efectos del paso del tiempo sobre la piel, estimulando las defensas naturales de ésta. Las citoquinas cobran una especial relevancia en la composición de cosméticos antienvejecimiento. Se han incorporado excelentes líneas para el cuidado completo del contorno de los ojos, despigmentantes, correctores, purificantes, etc. Se han creado productos que estimulan la proliferación y el nivel de actividad de las células epidérmicas. El tipo de masaje indicado en los tratamientos reparadores es el masaje de drenaje linfático. Dentro de la aparatología se indica la iontoforesis, vaporización, electroestimulación y láser. Lo más demandado en el sector de la aparatología es el “lifting facial”. En el caso de pieles sensibles se impone un tratamiento de prevención, manteniendo el nivel de actividad celular adecuado y estimulando especialmente las defensas naturales de la piel. Entre los principios activos vegetales destacan el germen de trigo, por su poder regenerante, así como jalea real, “aloe vera”, “ginseng” , etc. Preguntas:
1. 2. 3. 4.
¿Qué son las citoquinas? ¿Son de origen animal o vegetal?. Indicar los tratamientos que utilizan cosméticos reparadores ¿Por qué está indicado el drenaje linfático en los tratamientos reparadores? Buscar las propiedades de los siguientes principios activos: la jalea real, “aloe vera” y “gingseng”.
UNIDAD FORMATIVA 5: CRITERIOS DE EVALUACIÓN Al finalizar esta unidad formativa, al alumnado demostrará que: •
Identifica alteraciones como la celulitis y la obesidad.
•
Diferencia los mecanismos de actuación y los principios activos de los cosméticos anticelulíticos, reductores, reafirmantes y antiestrías.
•
Describe e identifica los factores de aparición de las estrías.
•
Establece criterios de selección para la aplicación de cosméticos anticelulíticos, reductores, reafirmantes y antiestrías.
•
Dado un listado de principios activos, define la acción, aplicación y en que cosméticos se encuentra cada uno de ellos.
•
Propone protocolos de tratamiento estético, especificando la aparatología y los cosméticos que se han de emplear.
•
Describe las diferentes técnicas de electroestética, hidroterapia y fangoterapia.
UNIDAD FORMATIVA 5: DATOS CIENTÍFICOS Y CURIOSIDADES •
La vacumterapia es un tratamiento anticelulítico que consiste en provocar un vacío mediante aparatos aspirativos, que producen una alternancia succión-interrupción. La utilización inadecuada de este procedimiento, puede provocar la aparición de hematomas, traumatismos de vasos linfáticos y ruptura de fibras elásticas.
•
El equisetum arvense, conocido popularmente como cola de caballo, es una planta herbácea de 20 a 60 cm de alto, vivaz por su rizoma, del que se salen dos tipos de tallos aéreos: fértiles que terminan en una espiga de esporas, y estériles, de color verde estriado, muy ramificados, que son los que se aplican terapéuticamente.
•
El extracto de hiedra, se obtiene de las hojas y del tallo de la planta Hedera helix. Contiene saponinas y hederina, empleándose tópicamente para la cicatrización de heridas, varices, úlceras varicosas, disolución de nódulos celulíticos, y la prevención y tratamiento de las estrías dérmicas.
•
Se llama crioterapia a la aplicación terapéutica del frío sobre el organismo humano, que produce los siguientes efectos: disminución del metabolismo, acción analgésica de corta duración (infiltraciones de colágeno), antiinflamatoria (postoperatorio estético), hemostática, destructiva y refleja.
UNIDAD FORMATIVA 5: BANCO DE PRUEBAS 1. Elección múltiple. 1.1 - La celulitis edematosa: a) b) c) d)
Se localiza en las caderas y brazos. Aparece en la pubertad, embarazo y en caso de obesidad. Se caracteriza por una musculatura atrófica. Ninguna de las anteriores. Respuesta: b)
1.2 - Las sustancias nutritivas: a) b) c) d)
Aportan sustancias necesarias para la formación de fibras. Tiene acción cicatrizante. Presentan enzimas en su composición como activos cosméticos. Aumentan la hidratación de la piel. Respuesta: a)
1.3 - La electrólisis: a) b) c) d)
Está basada en los efectos interpolares. Está basada en los efectos polares de atracción de iones. Está basada en el movimiento de iones por repulsión de iones de igual carga. b y c. Respuesta: b)
2. De asociación. 2.1 - Relaciona la siguiente aparatología con sus efectos principales. 1) Cepillo rotatorio. 2) Presoterapia. 3) Ultrasonido. 4) Láser. 5) Aparato de corriente galvánica. 6) Aparato de corriente excitomotriz. 7) Alta frecuencia.
a) Mejora el trofismo tisular. b) Contracción muscular. c) Efectos polares e interpolares. d) Estimulación circulatoria. e) Antiinflamatorio. f) Aumento de temperatura.
Solución: 1d / 2d / 3a / 4e / 5c / 6b / 7f. 3. Doble alternativa. Responde verdadero o falso a las siguientes proposiciones:
3.1 - La alta frecuencia se emplea como método físico durante el tratamiento de las estrías 3.2 - Los cosméticos antiestrías son muy eficaces en el tratamiento curativo de las estrías. 3.3 - Los extractos vegetales tienen acción cicatrizante. 3.4 - El aceite de rosa mosqueta forma parte de la composición de una crema antiestrías. 3.5 - Las compresas calientes con aceites aromáticos son un método físico que se recomienda en el tratamiento de la flacidez. 3.6 - La hidroterapia se utiliza como tratamiento en caso de celulitis difusa. 3.7 - La función principal de los rubefacientes es reparar los tejidos. 3.8 - Un cosmético reductor de volumen corporal deberá tener siempre acción tópica y localizadora. 3.9 - La radiación infrarroja tiene efecto térmico y antiinflamatorio. 3.10 - El láser tiene efecto fibrolítico. 3.11 - El antiséptico yodado se utiliza indistintamente antes y después de la depilación. 3.12 - Los aceites esenciales, los extractos y las algas y derivados, actúan como estimulantes circulatorios, tensores de la piel, cicatrizantes y lipolíticos. 3.13 - Los ultrasonidos tienen como efecto aumentar la circulación sanguínea y linfática. Respuesta: 1F / 2F / 3V / 4V / 5V / 6V / 7F / 8V / 9F / 10V / 11V / 12V / 13V. 4. Respuesta limitada. 4.1 - Enumerar las propiedades de los activos cosméticos anticelulíticos. Respuesta: Antiedematosas, vasotónicas, rubefacientes, lipolíticas y regeneradores de los tejidos. 4.2 - Los tratamientos antiestrías en los senos están contraindicados durante _______________, y como método preventivo deben aplicarse desde ______________ mes de embarazo. Respuesta: La lactancia, el cuarto.
4.3 - Relacionar los efectos de la sal marina. Respuesta: Tonificante, relajante y desinfectante. 4.4 - Los aparatos de corrientes excitomotrices producen ____________ ____________. Utilizan corriente continua _____________ o corriente alterna de _________ frecuencia. Respuesta: Contracciones musculares; interrumpida; baja. 4.5 - En la formulación de los cosméticos reafirmantes se utilizan principios activos con propiedades ___________, como los extractos placentarios, ____________, como los __________ _________, y __________ ___________ __________ __________ __________ y _________, como fitoesteroles y aminoácidos. Respuesta: Regeneradoras; tensoras; complejos proteicos y extracto de proteínas de trigo; nutritivas. 5. Otras pruebas. 5.1 - ¿Qué es la sonoforesis? Respuesta: Es la técnica que utiliza los ultrasonidos, los cuales provocan un micromasaje que mejora el trofismo tisular en la zona de aplicación. 5.2 - Relacionar los pasos a seguir después de la depilación eléctrica. Respuesta: Pincelar la piel con un antiséptico yodado al 2%. Aplicar una loción de azuleno u otro principio activo de acción antiinflamatoria. Continuar con una crema de efectos reparadores (centella asiática u otra). 5.3 - ¿Qué son los fangos? Respuesta: Son mezclas de arcillas u otras rocas, normalmente volcánicas, con aguas termales. Para que sean útiles terapéuticamente, han de madurar de 6 a 12 meses, produciéndose un intercambio de minerales e incluso pueden estar enriquecidas con sustancias biológicas. 5.4 - ¿Qué efectos tienen los baños de sales marinas, sulfurosas y magnésicas? Respuesta: Sales marinas: tonificantes, relajación y desinfección general de la piel. Sulfurosas: antisépticos. Magnésicas: defatigantes, estimulan la transpiración y aumentan la eliminación de toxinas. 5.5 - Señalar las principales características de los distintos tipos de celulitis.
Respuesta. La celulitis compacta se caracteriza por la presencia de placas duras, epidermis tensa y palpación granulosa, y aparece en la pubertad y durante los embarazos. Se localiza en la cara posterior externa de los muslos, parte interna de la rodilla y caderas (pistoleras). La celulitis edematosa se caracteriza por presentar edemas en los tobillos y parte inferior de las piernas, nudosidades, discromías, varicosidades y pesadez de piernas. Aparece en la pubertad, en obesidad y en los embarazos. Se localiza en piernas y tobillos. La celulitis difusa o generalizada presenta desorden en las fibras y musculatura atrófica. Aparece después de una celulitis edematosa no tratada y en la menopausia. Se localiza en la parte anterior de los muslos, nuca, brazos y espalda. 5.6 - Indicar los efectos de los cosméticos anticelulíticos. Respuesta: Mejoran la microcirculación local, disminuyen el edema, reestructuran la trama fibrosa de la dermis e hipodermis, movilizan y degradan el exceso de triglicéridos de los adipocitos y reparan los tejidos afectados. 5.7 - ¿Cuál es la función de los cosméticos reductores? Respuesta: Son de aplicación tópica y local, y sus principios activos deberán estimulan el AMPc que activa a las lipasas, movilizar y degradar grasas, mejorar localmente la circulación sanguínea, reducir los edemas y reafirmar la piel distendida. 5.8 - ¿Qué acción tiene la carnitina en los compuestos anticelulíticos? ¿Y el silicio orgánico?. Respuesta: La carnitina tiene acción lipolítica, transportando las cadenas de ácidos grasos hasta la mitocondria, facilitando su degradación. El silicio orgánico tiene acción reestructurante de las moléculas de colágeno y elastina, así como en la unión de las fibras con los proteoglicanos y glucoproteínas de la sustancia fundamental amorfa, además tiene la propiedad de facilitar la penetración transepidérmica de las sustancias acompañantes. 5.9 - Citar las funciones de los cosméticos antiestrías. Respuesta: Aumentar la actividad de los fibroblastos. Impedir la degradación de las fibras colágenas y elásticas, y aumentar su neosíntesis. Hidratar, nutrir y dar emoliencia. Aumentar el metabolismo celular de la piel.
UNIDAD FORMATIVA 6: COSMÉTICOS DECORATIVOS N.º de horas para el desarrollo de la unidad formativa: 22 HORAS
TEMA 16 Cosmeticos para el maquillaje del rostro y del cuerpo. TEMA 17 Cosméticos destinados al maquillaje del area de los ojos. TEMA 18 Cosmeticos para labios. Coloretes. Micropigmentación.
OBJETIVOS DIDÁCTICOS IDEAS PARA LA CONEXIÓN CON LA PRÁCTICA MONOGRAFICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN DATOS CIENTIFICOS Y CURIOSIDADES BANCO DE PRUEBAS
Orientativo 6 6 6
Real
TEMA 16: COSMÉTICOS PARA EL MAQUILLAJE DEL ROSTRO Y DEL CUERPO Esquema conceptual Conceptos Procedimientos Actitudes Actividades
ESQUEMA CONCEPTUAL 1. Cosméticos de maquillaje. Definición.
• Principios activos de los productos de maquillaje. • •
Pigmentos micronizados. Sustancias de efecto protector para la piel: − − − − − − −
•
Microesponjas absorbentes. Sustancias hidratantes. Aceites y mantecas vegetales. Aceites y ceras minerales. Elementos de síntesis. Vitaminas. Filtros solares.
Ingredientes que estabilizan y mejoran el aspecto del producto: − − −
Aceites humectantes. Antioxidantes. Conservantes antimicrobianos.
2. Maquillaje de fondo. Finalidad.
• Composición: • • •
Dióxido de titanio. Talco y caolín. Excipiente rico en grasas.
• Formas de presentación: •
Cremas fluidas:
− −
Emulsiones muy ligeras. Suspensiones: * *
•
Cremas pastosas: − − −
•
Emulsiones O/A. Emulsiones A/O. Cremas anhidras.
Sólidos: − −
•
Acuosas. Oleosas.
Compactas. Barras.
Espumas, envasadas en aerosol.
• Formas y características: • • • • • •
Cremas hidratantes fluidas coloreadas. Maquillajes fluidos. Maquillajes en crema. Maquillajes en barra. Maquillajes en polvos compactos. Maquillajes en espuma.
• Criterios de selección. 3. Bases correctoras. Finalidad.
• Composición: • •
Dióxido de titanio. Talco y caolín.
• Formas de presentación: • •
Emulsiones fluidas. Barras.
• Criterios de selección. 4. Polvos faciales. Finalidad.
• Formas de presentación y características:
• •
Polvos sueltos. Polvos prensados.
• Criterios de selección. 5. Maquillaje de camuflaje. Finalidad.
• Composición: • • •
Dióxido de titanio. Talco o caolín. Aceite mineral, lanolina y ceras.
• Formas de presentación: •
Maquillaje de fondo: − − − −
• •
Barras. Fluido. Compacto. Líquido.
Lápices. Polvos compactos.
• Alteraciones asociadas: • • •
Acné. Aparición de comedones. Alergias.
6. Productos especiales. Finalidad.
• Formas de presentación: • • • •
Maquillajes líquidos. Barras. Maquillaje compacto al agua: “acuarela”. Partículas para dar brillo.
CONCEPTOS •Cosméticos de maquillaje. Principios activos: pigmentos, sustancias de efectos protector para la piel e ingredientes que estabilizan y mejoran el aspecto del
producto.
•Clasificación: maquillaje de fondo, bases correctoras y polvos faciales. Composición, formas de presentación y criterios de selección.
•Maquillaje de camuflaje. Composición, formas de presentación y alteraciones. •Maquillaje especial. Formas de presentación.
PROCEDIMIENTOS •Clasificación y análisis de los diferentes cosméticos destinados al maquillaje del rostro y del cuerpo.
•Realización de esquemas comparativos relacionando la composición, función, forma de presentación y zona de aplicación de los cosméticos decorativos.
•Reconocimiento e identificación de las alteraciones dermatológicas que se pueden disimular con los maquillajes de camuflaje, así como las intolerancias que se pueden provocar por un uso inadecuado de los mismos.
•Análisis y estudio de la técnica de la micropigmetación, y observación de las precauciones en su utilización.
•Consulta de fuentes de información bibliográfica sobre últimas innovaciones en los cosméticos de maquillaje.
ACTITUDES •Interés por las innovaciones cosméticas del maquillaje. •Mostrar una actitud positiva en relación con la propia capacidad, para poder identificar el mejor producto dependiendo de cada caso específico.
•Valoración de la importancia de un adecuado mantenimiento de los cosméticos de maquillaje.
TEMA 16: ACTIVIDADES Soluciones a las actividades Investiga y averigua Experimenta y comprueba
SOLUCIONES A LAS ACTIVIDADES DEL LIBRO DE TEXTO 1. Un maquillaje suele contener aceites, grasas y ceras de origen mineral, vegetal o sintético. ¿Qué diferencias hay entre sus propiedades y entre los efectos que producen?. ¿Por qué no se usan las grasas de origen animal?. Respuesta: Las grasas y ceras minerales no se absorben por la piel, son oclusivas. Las vegetales se absorben parcialmente y cada una tiene un efecto determinado (hidratante, emoliente, astringente...). Las grasas animales se absorben más que las vegetales (la absorción no conviene en un producto decorativo que contenga pigmentos, además se enrancian con facilidad). 2. Describe cómo es y cuál es la mejor aplicación para un maquillaje en espuma. Respuesta: Son emulsiones muy fluidas envasadas en aerosol. Al ser ligeros y persistentes son recomendables durante el día. 3. Confecciona un cuadro donde se relacionen las formas de presentación de los maquillajes de fondo con sus características principales, sus ventajas y sus aplicaciones recomendadas. Respuesta: 1.-
CREMAS HIDRATANTES FLUIDAS COLOREADAS. Contienen entre un 3 y un 10 % de pigmentos. Son ricas en principios activos hidratantes y contienen filtros solares en mayor proporción que los otros. No se consideran como maquillajes completos, son complementarios.
2.-
MAQUILLAJES FLUIDOS. Son suspensiones de pigmentos en una emulsión fluida. Son agradables y fáciles de utilizar, aporta transparencia y un aspecto natural a la piel. Se emplean para cada tipo de piel, secas o grasas.
3.-
MAQUILLAJES EN CREMA. Son emulsiones de agua en aceite. Tienen más principios activos para la piel (emolientes, extractos biológicos y sustancias contra el envejecimiento). Pueden llevar además polvos de talco o caolín para conseguir un efecto mate y cubriente. Para pieles que requieran cuidados más intensos.
4.-
MAQUILLAJES EN BARRA. Mezcla de aceites, alcoholes grasos, ceras fundidas y una gran proporción de pigmentos y colorantes. Tienen un elevado poder cubriente. Par pieles que requieran un alto grado de cobertura.
5.- MAQUILLAJES EN POLVOS COMPACTOS. Son productos sólidos, sin agua. Tienen una textura mitad crema, mitad polvo y producen un efecto final empolvado suave y ligero. Es apto para todos los tipos de piel, especialmente durante el día. 6.- MAQUILLAJES EN ESPUMA. Son emulsiones envasadas a presión, que se transforman en espuma por medio de un propulsor. Son las más ligeras y transparentes, casi como las cremas coloreadas, aunque más cubrientes y persistentes. Para ser usadas durante el día. 4. Qué requisitos debe cumplir un maquillaje de camuflaje, en cuanto a sus componentes y en cuanto a su aplicación. 0 Respuesta: En relación a su formulación: El producto debe ser hipoalergénico y no comedogénico. No deben llevar perfume. Debe contener cantidades mínimas de conservantes. No incorporar sustancias que produzcan sensación de calor o quemazón sobre la piel.
En relación a su aplicación: Ser de fácil utilización. Mantener durante el mayor tiempo posible. Resistir al agua (lluvia, natación), al sudor y al sol. Proteger contra la radiación solar. Tener el máximo poder cubriente. 5. Qué ingredientes y qué forma cosmética buscaríamos en un maquillaje para que tuviera: • • • •
Buena capacidad adherente. Buen poder cubriente. Facilidad de deslizamiento. Propiedades hidratantes para la piel.
Respuesta: • • • •
Buena capacidad adherente. Talco, estearatos metálicos. Buen poder cubriente. Talco, almidón, caolín. Facilidad de deslizamiento. Talco. Propiedades hidratantes para la piel. N.M.F., derivados del ácido pirrolidín-carboxílico, derivados del ácido palmítico, complejos de aminoácidos, polímeros biológicos.
6. ¿Cómo actuarías ante una persona acomplejada por tener una discromía en el rostro?. Respuesta: Ofreciéndole apoyo y ayuda para asumir su defecto e intentar convencerla de que eso no es decisivo para integrarse en la sociedad. Resaltar otras cualidades favorables de la persona. Mostrarle lo que son capaces de hacer los nuevos productos de camuflaje y su utilización. 7. ¿Cuál de las alteraciones que puede llegar a producir el uso de un maquillaje de camuflaje puede ser más grave?. ¿Por qué?. Respuesta: Las reacciones alérgicas, porque pueden producir un proceso de sensibilización a largo plazo ya que estos maquillajes son muy cubrientes y dificultan el metabolismo normal de la piel.
INVESTIGA Y AVERIGUA 1. La decoración del rostro tiene algunas veces significados rituales, mágicos o religiosos difíciles de comprender; por ejemplo, los tatuajes polinesios o las pinturas africanas. Busca imágenes de algunos de ellos, si puedes encontrarlos, busca también su significado (ferocidad, sensualidad, decoración, etc.). 2. ¿Cuál es la operación, en la fabricación de todos los cosméticos decorativos, que se debe realizar siempre para evitar grumos y dar una homogeneidad total a los productos?. (una pista: homogeneizadora de tres rodillos).
Respuesta: Una homogeneización perfecta de las tierras y los pigmentos, de forma que sean lo más finos posible. Para ello se emplea una máquina con tres cilindros que aplastan y trituran. El diámetro de los cilindros es el mismo, pero al tener cada uno una velocidad diferente, ejercen un efecto de cizalla. 3. Una recopilación de maquillajes de fantasía es fácil de conseguir (carnavales, catálogos de productos de caracterización, congresos profesionales, etc.). Si no la tienes, puedes comenzar a formarla desde ahora. En el futuro podrás incluir tus propias realizaciones. 4. Una de las aplicaciones más recientes a los maquillajes es la incorporación de pigmentos fotocrómicos. Busca información sobre ellos y escribe un pequeño comentario sobre sus propiedades y sus aplicaciones. (Nota: Están basados en la misma propiedad que los cristales fotocrómicos para gafas.) Respuesta: Se trata de partículas de pigmento revestidas de material sintético con propiedades fotocrómicas. Al recibir luz ultravioleta del sol, cambian de color y se oscurecen. El maquillaje se oscurece cuando recibe la luz del sol.
EXPERIMENTA Y COMPRUEBA 1. Fabricación de polvos de maquillaje con harina de pistacho. 2. Los frutos de pistacho, descascarillados, pelados y molidos, producen un polvo muy suave, deslizante y con una buena adherencia en la piel; además, no forma grumos ni escamas. 3. El almidón de pistacho puede hacerse triturando y moliendo los frutos hasta obtener un polvo, cuanto más fino mejor. Luego se hace pasar por un tamiz (van muy bien los filtros de papel para el aceite de cocina), con ayuda de una brocha. 4. El polvo tamizado se mezcla a partes iguales (por ejemplo, 100 gramos de cada) con talco y con almidón de arroz. Puede perfumarse con unas gotas de rosa o de lavanda, y se mezcla todo perfectamente. 5. Los polvos así obtenidos son blancos, pueden teñirse con un colorante para maquillaje o con algún producto natural. Conviene tamizarlo de nuevo por el mismo procedimiento.
TEMA 17: COSMÉTICOS DESTINADOS AL MAQUILLAJE DEL ÁREA DE LOS OJOS Esquema conceptual Conceptos Procedimientos Actitudes Actividades
ESQUEMA CONCEPTUAL 1. Características de la zona ocular. 2. Cosméticos para el maquillaje de los ojos:
• Características de los cosméticos. • Clasificación. 3. Cosméticos destinados a sombrear los párpados:
• Función. • Composición: • •
Base. Pigmentos.
• Formas de presentación: • • •
Sombras en polvos compactos. Sombras en cremas. Sombras líquidas o fluidas.
• Criterios de selección. 4. Cosméticos para trazar líneas en el contorno de los ojos:
• Función y composición. • Clasificación: •
Lápices delineadores.
• •
Delineadores líquidos (“eye liners”). Delineadores en crema o en polvo.
5. Máscara de pestañas:
• Descripción. • Composición. • Formas de presentación: • •
Sólidas, en pastillas. En crema.
• Importancia del aplicador. 6. Maquillaje de cejas:
• Finalidad. • Clasificación: • • •
Lápices de cejas. Geles. Polvos.
• Criterios de selección. 7. Posibles reacciones adversas en la aplicación de estos cosméticos:
• Dermatosis de los párpados y las cejas. • Blefaritis. • Cuerpos extraños en la conjuntiva y en la córnea. CONCEPTOS •Características de la zona ocular. •Cosméticos para el maquillaje de los ojos. Características, clasificación, formas de presentación, y mecanismos de actuación.
•Posibles reacciones adversas en la aplicación de estos cosméticos.
PROCEDIMIENTOS •Clasificación de los cosméticos destinados al maquillaje, según la zona ocular. •Identificación de algunas fórmulas cosméticas de maquillaje. •Descripción de los activos cosméticos empleados en los productos de maquillaje para los ojos.
•Análisis y estudio de las posibles reacciones adversas y precauciones que se han de adoptan en la aplicación de estos cosméticos.
•Consulta de fuentes de información bibliográfica sobre últimas innovaciones en los cosméticos de maquillaje de la zona ocular.
ACTITUDES •Valoración de la importancia de un adecuado mantenimiento de los cosméticos de maquillaje.
•Practicar asesoramiento sobre el uso de los cosméticos de maquillaje. •Responsabilidad en la elección del cosmético de maquillaje de la zona ocular, ya que es la zona más sensible del rostro.
TEMA 17: ACTIVIDADES Soluciones a las actividades Investiga y averigua Experimenta y comprueba
SOLUCIONES A LAS ACTIVIDADES DEL LIBRO DE TEXTO 1. Qué relación existe entre los colores del kohl y los efectos que produce en un rostro. Respuesta: Negro, hace la línea del ojo más horizontal, aunque disminuye ópticamente su tamaño. 2. Explica la causa de que ciertos colores de maquillaje sean recomendables y otros no, dependiendo del color de los ojos de cada persona. Si es necesario, busca la ayuda de un círculo cromático. Respuesta: Se recomienda que exista armonía entre el color de los ojos y el color del maquillaje. Hay armonía de colores si están próximos en el círculo cromático. Hay contrastes entre los colores que están alejados en el círculo cromático. 3. Cuál es el principal inconveniente de los productos líquidos (sombras de párpados, delineadores...) para el maquillaje de los ojos. Respuesta: Son difíciles de aplicar porque si no secan rápidamente chorrean. Si son de secado rápido no permiten retoques. 4. Haz un cuadro con una clasificación general de productos para maquillaje de ojos y cejas. Pon junto a cada uno de ellos lo más característico que tenga: • • • •
Para los párpados. Líneas en el contorno. Para las pestañas. Para las cejas.
Respuesta: • •
•
Para los párpados: polvos compactos, cremas y líquidos. Sirven para decorar los párpados según el color de los ojos, la piel y la edad. Líneas de contorno: delineadores en forma de lápiz, líquidos y en polvo o en crema. Su función es enmarcar el contorno del ojo y hacer las pestañas más espesas. Su efecto es hacer el ojo más grande y luminoso y por tanto proporcionar más intensidad a la mirada. Para las pestañas: sólidas y en crema. Son productos para embellecerlos ojos, además de proteger, tonificar y estimular el crecimiento de las pestañas.
•
Para las cejas: lápices, geles y polvos. Decoración y perfilado de las cejas, constituyen el trazo más expresivo del rostro y el único que puede modificarse radicalmente con el maquillaje.
5. Qué cualidades debe tener un producto de cosmética para la zona de los ojos, en cuanto a su seguridad y a los resultados que se desean. Respuesta: • • • •
Total inocuidad. Su textura debe ser la más adecuada. Debe permanecer inalterable durante horas. Debe poder eliminarse fácilmente en el desmaquillado.
6. Describe las reacciones adversas provocadas por cosméticos para ojos, y haz unos dibujos esquemáticos de ojos padeciendo cada una de ellas. Respuesta: 1. Dermatosis de los párpados y las cejas. Se nota un punteado donde el pelo se ha extirpado, y toda la zona adquiere un carácter edematoso. 2. Blefaritis. Presenta enrojecimiento en los bordes de los párpados, que se cubren de escamas blanquecinas, aparece un ligero prurito y posibilidad de caída de las pestañas. 3. Cuerpos extraños en la conjuntiva y en la córnea: Algunas partículas sólidas de cosméticos pueden ponerse en contacto de forma accidental con la conjuntiva y la córnea. Producen sensación de picazón, dolores, lágrimas, fotofobia y enrojecimiento.
INVESTIGA Y AVERIGUA 1. El maquillaje de ojos evoluciona, como todo, según las diferentes modas. Haz una recopilación de imágenes de ojos maquillados a lo largo del tiempo, relacionándolos con su correspondiente civilización, cultura o moda de cada época. 2. Entre los productos comerciales disponibles, realiza una descripción de los diferentes tipos de aplicadores que se pueden encontrar. Respuesta: Cilíndricos, cónicos, asimétricos, helicoidales, abombados en el centro, ligeramente alargados en el extremo, etc. Con pelos agrupados o separados, de fibras huecas... 3. Averigua qué diferencias existen entre los lápices de ojos y los lápices de cejas. Respuesta: Los lápices de ojos no deben ser demasiado duros ni secos. Los
lápices de cejas debe tener una mina dura y seca. La diferencia entre ellos se debe a que el punto de fusión de la cera es más elevado en el lápiz de cejas que en el de ojos. 4. La normativa legal diferencia el tipo de contaminación microbiana que pueden tener los cosméticos de uso general y los cosméticos destinados a ser aplicados en la zona de los ojos. ¿En qué consiste esa diferencia?. Respuesta: Los productos destinados a la zona de los ojos (lo mismo que los destinados a bebés o a ser puestos en contacto con las mucosas), deben tener un nivel de contaminación máximo mucho menor que los cosméticos destinados a usoso generales (se recomienda que el límite sea unas diez veces menor, y por supuesto, ausencia de gérmenes patógenos).
EXPERIMENTA Y COMPRUEBA 1. Puede experimentarse y comprobarse el efecto de los siguientes remedios tradicionales para los ojos cansados o fatigados. • • • • • • •
Lavarlos con leche. Aplicar decocciones de manzanilla tibia para los ojos irritados. Aplicar decocciones de té frío para los párpados inflamados. Situar sobre los párpados dos rodajas de pepino fresco durante unos 20 minutos, mientras se está bien relajado. Hacer una pasta con patata rallada y miga de pan empapada en leche. Dejar actuar unos 15 o 20 minutos. Lavar los ojos con una infusión enfriada de eufrasia (Euphrasia officinalis). Proporciona a los ojos un brillo magnífico. Para ojos cansados, lavar con una solución de ácido bórico (una cucharadita) en una taza de agua de rosas templada.
TEMA 18: COSMÉTICOS PARA LABIOS. COLORETES. MICROPIGMENTACIÓN Esquema conceptual Conceptos Procedimientos Actitudes Actividades
ESQUEMA CONCEPTUAL 1. Cosméticos labiales:
• Fisiología labial. • Definición de cosmético labial. • Mecanismos de acción. • Características. • Composición: •
Componentes fundamentales: −
Base: * * *
−
Colorantes y pigmento: * * *
−
Aceites. Cuerpos cerosos. Grasas semisólidas.
Colorantes solubles. Pigmentos insolubles y lacas. Agentes nacarantes.
Sustancias auxiliares: * * * *
Polvos absorbentes. Antioxidantes. Conservantes. Perfumes.
−
Otros componentes: * *
Filtros solares. Ingredientes activos.
• Formas cosméticas de presentación. • Criterios de selección. • Precauciones de uso. 2. Coloretes:
• Finalidad. • Composición y formas de presentación: • • •
En crema. En polvo. Colorete líquido.
• Criterios de selección. 3. Cosméticos para micropigmentación:
• Características. • Aplicaciones. • Compuestos activos: •
Pigmentos: − −
Orgánicos (lacas). Inorgánicos (óxidos).
• Mecanismo de actuación. • Precauciones de uso. • Prueba alérgica. CONCEPTOS
•Fisiología labial. •Cosméticos labiales. Finalidad, mecanismo de acción, requisitos, composición, formas de presentación, criterios de selección y precauciones.
•Coloretes. Formas de presentación y criterios de selección. •Cosméticos para micropigmentación. Características, composición, mecanismo de actuación y precauciones.
PROCEDIMIENTOS •Interpretación de la información técnica que acompaña a los productos cosméticos. •Análisis y estudio del mecanismo de actuación y la composición de los cosméticos labiales.
•Clasificación de las formas cosméticas de presentación de las barras labiales, relacionándolas con los criterios de selección.
•Utilización de un adecuado criterio de selección del colorete, según su forma de presentación, y el tipo y color de la piel.
•Relacionar la técnica de micropigmetación con sus aplicaciones, teniendo en cuenta el mecanismo de actuación y las precauciones de los cosméticos empleados.
•Realización de una barra de labios.
ACTITUDES •Responsabilidad por revisar la composición de los cosméticos ante la intolerancia de ciertas personas a sus componentes.
•Interés por el diseño y presentación de los cosméticos de maquillaje. •Valoración de las ventajas e inconvenientes de la técnica de micropigmentación.
TEMA 18: ACTIVIDADES Soluciones a las actividades Investiga y averigua Experimenta y comprueba
SOLUCIONES A LAS ACTIVIDADES DEL LIBRO DE TEXTO 1. Explica cómo se imparte el color a los labios a partir de una barra labial. Respuesta: El color del cosmético se imparte a los labios de dos formas diferentes: 2. Coloca cada uno de los compuestos siguientes debajo del reino del que se obtienen, animal, vegetal o mineral. Cera de abejas, cera carnauba, cera candelilla, ozoquerita, espermaceti, aceite de ricino. Respuesta: Animal Cera abejas Espermaceti
Vegetal Cera carnauba Cera candelilla Aceite de ricino
Mineral Ozoquerita
3. ¿Puede un cosmético labial proteger los labios de los cambios climáticos?. Respuesta: Si ya que, además de proporcionar una capa protectora grasienta, se pueden adicionar sustancias tales como filtros solares, emolientes, epitelizantes, antirradicales libres... •
Mediante coloración de la piel, lo que se consigue mediante el empleo de colorantes solubles capaces de penetrar la superficie externa de los labios. Son los responsables de una coloración duradera o "indeleble". • Cubriendo los labios con una capa coloreada que permite enmascarar pequeños defectos, proporcionando una apariencia lisa. Esto se consigue con el empleo de pigmentos insolubles que proporcionan una mayor o menor opacidad. 4. ¿Cómo se evita que los pigmentos presentes en una barra de labios produzcan un agrietamiento de los labios?. Respuesta: Para evitarlo, una técnica consiste en recubrir los pigmentos con una capa de amino-lípidos que eviten el contacto directo con los labios. 5. Indica la finalidad que tendría la siguiente barra de labios y la función que desempeña cada uno de sus componentes:
• • • • • •
Mezcla de alcoholes grasos, ceras naturales y aceites Octilmetoxicinamato Oxibenzona Triglicéridos cáprico/caprílico Propilparabeno Acetato de vitamina E
84,8% 7,5% 4,5% 3% 0,1% 0,1%
Respuesta: Sería un protector labial con protección solar UVA y UVB. La mezcla de alcoholes grasos, ceras naturales y aceites constituyen la base de la barra o cuerpo blanco. El octilmetoxicinamato y la oxibenzona son filtros solares UVB y UVA, respectivamente. Los triglicéridos cáprico/caprílicob favorecen la extensibilidad y son buenos dispersantes de pigmentos si se desease dar cierta coloración a la barra. El propilparabeno es el p-hidroxibenzoato de propilo, que actúa de conservador antimicrobiano. El acetato de vitamina E presenta una acción antirradicales libres y antiarrugas. 6. Indica las características fundamentales de los coloretes líquidos. Respuesta: Se elabora disolviendo un colorante hidrosoluble, con etilcelulosa o una resina soluble en alcohol, y un plastificante para obtener la película flexible requerida. Se emplean poco porque son difíciles de utilizar, aunque esto puede resolverse usando un pequeño aplicador ajustado al cuello del envase, entonces el colorete es transferido fácilmente a las mejillas por capilaridad. Deben tener suficiente viscosidad, además de ser uniformes y secar rápidamente. 7. Indica las principales aplicaciones de la micropigmentación. Respuesta: Permite corregir ciertos defectos y también se aplica con la finalidad de embellecer fundamentalmente en cejas, para modificar tanto el grosor como la forma; en labios para perfilar y rellenar, aumentar el tamaño de los excesivamente finos o para disimular arrugas y en ojos para perfilar la línea dándole mayor expresión. Desde el punto de vista de corrección se aplican para la reconstrucción de cejas y labios o para la corrección de calvas, cicatrices, líneas defectuosas; camuflaje de quemaduras; reconstrucción de la areola mamaria y repigmentación de la piel en el tratamiento del vitíligo. 8. ¿Por qué crees que se aplica frío inmediatamente después de haberse realizado la micropigmentación de una zona?. Respuesta: Para disminuir la sensación de quemazón o inflamación de la zona.
INVESTIGA Y AVERIGUA
1. Averigua la fórmula química de los siguientes pigmentos: D&C rojo 21 y D&C rojo 27. Respuesta: D&C rojo 21 (CI 45380:2) = 2-(2,4,5,7-tetrabromo-6 hidroxi-3 oxo-3H-xanteno-9-yl)ácido benzoico o 2,4,5,7 tetrabromo fluoresceina en forma de laca de aluminio. D&C rojo 27 (CI 45410:1) = 2-(2,4,5,7-tetrabromo-6 hidroxi-3 oxo-3H-xanteno-9-yl)-3,4,5,6, ácido tetraclorobenzoico o 2,4,5,7 tetrabromo tetraclorofluoresceina en forma de laca de aluminio. 2. En España, la legislación actual da listas de colorantes. Busca los grupos en que se clasifican según su campo de aplicación, indicando qué tipo de colorantes se incluyen en cada grupo. Respuesta: La legislación actual clasifica a los colorantes en cuatro grupos. El 1 corresponde a la lista de colorantes autorizados para cosméticos que van a ponerse en contacto con las mucosas. Algunos no se pueden poner en contacto con la mucosa ocular. Son colorantes que se pueden utilizar en otras partes del cuerpo. El 2 corresponde a la lista provisional de los colorantes antes mencionados. Algunos de los incluidos en este grupo no se pueden utilizar para el maquillado y desmaquillado de la zona ocular. El 3 es la lista provisional de colorantes que no entran en contacto con las mucosas. El 4: admitidos provisionalmente para cosméticos que van a ponerse en breve contacto con la piel. 3. Dibuja un esquema en que se aprecien las diferencias entre la micropigmentación y el maquillaje de camuflaje Respuesta: Señalar en el dibujo las diferentes capas de la piel, indicando que la micropigmentación alcanza los estratos granulosos y espinosos.
EXPERIMENTA Y COMPRUEBA 1. Un color para los labios puede hacerse con los siguientes componentes: • • •
Cera de abejas. Vaselina filante (petrolato). Esperma de ballena sintético (spermaceti).
Se funde esta base y se le añade un colorante adecuado, normalmente de color rojo. La textura y la consistencia dependen de las proporciones de los tres componentes, pero conviene que pueda aplicarse en frío con un pincel o incluso
con los dedos. La misma base, sin colorante, resulta muy útil sobre los labios maquillados para mantener el color durante mayor tiempo.
UNIDAD FORMATIVA 6: OBJETIVOS DIDÁCTICOS Al finalizar esta unidad formativa, el alumnado deberá ser capaz de: •
Valorar la importancia del maquillaje desde el punto de vista psicológico y social.
•
Analizar los principios activos empleados en los productos de maquillaje.
•
Definir la función de los maquillajes de fondo, bases correctoras y polvos faciales.
•
Clasificar los distintos tipos de cosméticos para el maquillaje facial y corporal.
•
Identificar las formas de presentación, características y criterios de selección de los cosméticos para el maquillaje.
•
Comprender la utilidad de los maquillajes de camuflaje y especiales.
•
Enumerar las características generales y esquematizar los cosméticos para el maquillaje de los ojos.
•
Estudiar las posibles reacciones adversas en la aplicación de determinados productos cosméticos de maquillaje sobre la piel y los ojos.
•
Interpretar la acción de cada uno de los componentes fundamentales de las barras de labios.
•
Comprender el fundamento de la técnica de micropigmentación, y analizar los principios activos de los cosméticos empleados en dicha técnica.
UNIDAD FORMATIVA 6: IDEAS PARA LA CONEXIÓN CON LA PRÁCTICA •
Conocer la composición, modo de actuación y forma de presentación de los cosméticos de maquillaje, es un elemento básico de asesoramiento y apoyo técnico a la venta, ya que los cosméticos decorativos del rostro no sólo embellecen, sino también deben cuidar la piel.
•
La aplicación correcta del maquillaje facial ayuda a resaltar y/o disimular alteraciones dermatológicas (angiomas, manchas, etc.), por lo que es muy importante el efecto óptico que producen los productos de maquillaje.
•
Las barras de labios aparte de dar equilibrio y belleza al rostro, sirven para proteger los labios frente a las agresiones climáticas.
UNIDAD FORMATIVA 6: MONOGRAFICOS BARNICES DE UÑAS PRODUCTOS DESPIGMENTANTES
BARNICES DE UÑAS Son preparaciones destinadas a maquillar las uñas de manos y pies, para darles un aspecto cuidado y atractivo. La película del barniz, debe poseer entre otras, las siguientes cualidades: poder adherente, brillo, facilidad de aplicación, secado rápido, homogeneidad, alto poder cubriente, flexibilidad y elasticidad, dureza, resistencia al agua y a los productos de limpieza e inocuidad total para las uñas. Los principios activos de los barnices de uñas son: •
Agentes filmógenos. El más utilizado es la nitrocelulosa, que confiere al barniz resistencia mecánica y química. Los barnices para uñas contienen entre el 10 y el 15 % de nitrocelulosa. Habitualmente se utiliza otro agente filmógeno asociado a la nitrocelulosa: una resina acrílica, que proporciona consistencia y adherencia de la película a la superficie de la uña.
•
Plastificantes. Son sustancias no volátiles como el alcanfor, utilizado a la concentración del 1 al 3 %, y el talato de butilo, a la concentración del 4 al 8 %. Confieren elasticidad a la película de nitrocelulosa, evitando que se fisure o se rompa.
•
Disolventes. Se utilizan varios: acetato de etilo y de butilo, acetona y butanona, que facilitan la disolución de la nitrocelulosa y las resinas.
•
Diluyentes. Principalmente se utiliza el tolueno (a una concentración inferior al 20 %) o el xileno, sirve para diluir la mezcla de agentes filmógenos, plastificantes y disolventes.
•
Colorantes. El tipo de barniz depende de la naturaleza y de la cantidad de colorantes incorporados en la formulación. Se utilizan tanto colorantes solubles (barnices brillos) como insolubles (barnices lacados), y agentes nacarantes (barnices nacarados).
•
Agentes tixotrópicos. Disminuyen la viscosidad del esmalte al agitarlo, haciéndolo más fluido. Los productos más utilizadas son las bentonas y la sílice pura. Para aumentar el fenómeno de la tixotropía, se añaden al frasco del barniz dos o tres bolitas (actualmente de níquel recubierto de plástico) que al agitar antes de su utilización ayudan a romper el gel.
•
Otros componentes de acción específica. Endurecedores y tensioactivos.
Los barnices de uñas pueden provocar alergias, siendo el causante habitual la resina. Estas alergias se manifiestan a distancia, causando eczemas en los párpados u otras zonas de la cara o del cuello, por contacto ocasional de los dedos. Las uñas y su contorno no resultan afectadas. La eliminación del barniz conlleva la desaparición casi inmediata de las lesiones eczematosas. Preguntas: 1. 2. 3. 4.
¿Cuál es el principio activo de los barnices de uñas? ¿Por qué se asocia a la nitrocelulosa una resina? ¿Qué es la tixotropía? ¿Por qué las alergias producidas por los barnices de uñas, se manifiestan a distancia?
PRODUCTOS DESPIGMENTANTES Los despigmentantes son productos destinados a aclarar el tono de la piel, que se emplean principalmente para atenuar o hacer desaparecer las manchas pigmentarias debidas al sol o al envejecimiento. Estos productos deben ser eficaces, no irritar la piel y de fácil aplicación, y se presentan en forma de cremas o barras, que se deben de utilizar a diario durante varias semanas e incluso meses, evitando la exposición solar. Los productos despigmentantes contienen uno o varios principios activos: la hidroquinona, el ácido ascórbico o vitamina C, los extractos de gayuba o arándano rojo y el ácido cójico, un estabilizante para impedir la oxidación de la hidroquinona en la preparación, y un quelante para eliminar los metales que favorecen la oxidación. La hidroquinona, que es el principal principio activo, es un difenol que inhibe la síntesis de la melanina bloqueando las reacciones de oxidación que conllevan la formación del pigmento La concentración máxima de este principio activo es de un 2 %, de acuerdo con la legislación vigente. Preguntas: 1. Aparte de las aplicaciones anteriores, ¿qué otras aplicaciones tienen los productos despigmentantes? 2. ¿Aumenta la eficacia de la hidroquinona, asociándola con corticoides y vitamina A ácida? 3. ¿Se necesitaría la prescripción de una dermatólogo para aplicar la asociación anterior?
UNIDAD FORMATIVA 6: CRITERIOS DE EVALUACIÓN Al finalizar esta unidad formativa, el alumnado demostrará que: •
Identifica la función y composición de los diferentes tipos de cosméticos utilizados para maquillar el rostro.
•
Selecciona correctamente la forma cosmética más idónea en cada caso, teniendo en cuenta las características propios del cosmético y el tipo y color de la piel, el pelo y la vestimenta.
•
Clasifica los principios activos de las barras labiales y coloretes.
•
Enumera las reacciones adversas que se podrían derivar de la aplicación de cada uno de los diferentes cosméticos de maquillaje.
•
Deduce la importancia de la función técnico-comercial en la venta de los cosméticos de maquillaje.
•
Extrae información novedosa sobre el maquillaje, la composición y formas de presentación de los cosméticos de maquillaje.
•
Propone adecuadamente aplicaciones de la técnica de micropigmentación.
UNIDAD FORMATIVA 6: DATOS CIENTÍFICOS Y CURIOSIDADES •
Las egipcias se aplicaban en los ojos el polvo de la piedra ornamental “malaquita ”, que les confería una tonalidad verde brillante, y Cleopatra se coloreaba los labios con ocre.
•
Los pigmentos de origen inorgánico utilizados en la micropigmentación, son hipoalergénicos, no se oxidan, por lo que su color no se altera y están recomendados por la Oficina Federal del Medicamento de EEUU.
•
Actualmente, el maquillaje de ojos representa la mayor cifra de ventas, tras las barras de labios. Es un maquillaje lúdico, que baraja una gama cada vez más amplia, de texturas y colores, y varía según la estación del año y la moda.
•
La cera de cachalote, también llamada “esperma de ballena” o “espermaceti”, es la grasa contenida en las cavidades cartilaginosas del cráneo de dichos animales, y contiene ésteres como el palmitato de cetilo y alcoholes libres: cetílico y estearílico. En la actualidad, se sustituye el producto natural por sintéticos, a fin de proteger a los mamíferos marinos.
•
Las siliconas volátiles se evaporan rápidamente, dejando sobre la superficie de la piel o del pelo, una película muy delgada, hidrófoba e inerte, por lo que forman parte de la mayoría de los productos actuales de maquillaje, ya que les confieren propiedades “waterproof” (resistentes al agua), y también se pueden incorporar en champús por su acción acondicionadora del cabello.
UNIDAD FORMATIVA 6: BANCO DE PRUEBAS 1. Elección múltiple. 1.1 - Señalar el componente funcional de las bases correctoras: a) b) c) d)
Dióxido de titanio. Talco. Caolín. Todas ellas. Respuesta: d.
1.2 - La queratina hidrolizada, es un principio activo que: a) b) c) d)
Forma una película protectora. Hidrata. Fortalece las pestañas. Todas ellas. Respuesta: d.
1.3 - La cera de abejas confiere: a) b) c) d)
Rigidez. Brillo. Flexibilidad. Todas ellas. Respuesta: c.
2. De asociación. 2.1 - Relacionar: 1) 2) 3) 4) 5)
Talco Conservante. Nota floral. Galato de própilo. Sílice.
a) Permite obtener barras mates. b) Evita el enranciamiento de los componentes grasos fácilmente oxidantes. c) Evitar la contaminación microbiana. d) Sabor y olor agradable. Solución: 1a / 2c / 3d / 4b / 5a.
3. Doble alternativa. Responder verdadero o falso a las siguientes proposiciones: 3.1 - La blefaritis se produce después de la depilación de las cejas con pinzas. 3.2 - Los lápices de cejas contienen ceresina.
3.3 - Los pigmentos utilizados en el maquillaje de los párpados son insolubles. 3.4 - El oxibenzona y cinamatos son filtros químicos que absorben UVA. 3.5 - Las ceras de silicona mejoran la viscosidad y la estabilidad del producto. 3.6 - La cera de carnauba confiere más brillo que la cera candelilla. 3.7 - Los aceites hidrogenados son grasas semisólidas empleadas en la composición de lápices labiales. 3.8 - La manteca de karité actúa como filtro de radiaciones UVB. 3.9 - La vitamina E es un antioxidante que evita la formación de radicales libres. Respuesta: 1F / 2V / 3V / 4V / 5V / 6F / 7V / 8F / 9V. 4. Respuesta limitada. 4.1 - El aceite de soja tiene efecto ____________ y ___________ y el aceite de germen de trigo es adecuado para los siguientes tipos de pieles: ___________, _____________ y _____________. Respuesta: Hidratante; emoliente; secas; delicadas; sensibles. 4.2 - Los aditivos típicos imprescindibles en casi todos los cosméticos son: ___________, ___________y _____________. Respuesta: Agentes humectantes; antioxidantes; conservantes antimicrobianos. 4.3 - Indicar los pigmentos correspondientes a cada uno de los siguientes tonos pardos, negros, verdes y blancos. Respuesta: Óxido de hierro, óxido de hierro sintético, óxido de cromo y dióxido de titanio. 5. Otras pruebas. 5.1 - ¿Qué función tienen las microesferas porosas de plástico, como componente de los cosméticos de maquillaje? Respuesta: Son sustancias de efecto protector para la piel y actúan favoreciendo el efecto mate del maquillaje, prolongando su efecto estético, presentando una textura suave y nada grasa, protegiendo los pigmentos y reduciendo los niveles de grasa por absorción. 5.2 - ¿Cuál es la función de los pigmentos micronizados en los cosméticos de
maquillaje? Respuesta: Proporcionar un color estable, mayor duración y facilidad en su aplicación. 5.3 - ¿Cuál es la finalidad de los maquillajes de camuflaje? Respuesta: Cubrir las imperfecciones de la piel: discromías, rojeces, lunares y cicatrices. 5.4 - ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta a la hora de seleccionar y aplicar una sombra de ojos? Respuesta: La textura, el color y el tono, dependiendo del color de los ojos, del tipo de piel y la edad de la persona. 5.5 - ¿Qué efecto tiene cada tono en los polvos faciales? Respuesta. Claro: volumen. Oscuro: afina. Rosa: ilumina y disimula la cara con mal aspecto. Dorado: acentúa el halo. Nacarado: produce destellos reflectores. Ocre: matiza pieles bronceadas y puede utilizarse como colorete. 5.6 - ¿De qué están compuestas las sombras en polvos compactos? Respuesta: Pigmentos, polvos metálicos lipófilos, aceites y emulgentes fijadores, sustancias con acción protectora, hidratante y alisante, y filtros UV. 5.7 - Relacionar los principios activos que componen las máscaras de pestañas. Respuesta: Queratina hidrolizada y aceite de ricino. 5.8 - Citar las formas cosméticas de los cosméticos para trazar líneas en el entorno de los ojos. Respuesta: Lápices delineadores, delineadores líquidos (eye-liners) y delineadores en crema o polvo. 5.9 - ¿Qué es el cuerpo blanco? Respuesta: Es la base o excipiente de la barra de labios, y esta formado por una mezcla de componentes lipófilos, en la que se encuentran compuestos sólidos (ceras), semisólidos (grasas) y líquidos (aceites). 5.10 - Relacionar las características de la lanolina y sus derivados en las barras de labios.
Respuesta: Son grasas sólidas que confieren emoliencia, proporcionando hidratación a los labios. Previenen el exudado y la ruptura de la barra, aumentando el brillo y la adherencia. Previenen la desecación de los labios.
UNIDAD FORMATIVA 7: COSMÉTICOS PARA LA PROTECCIÓN SOLAR Y PARA EL BRONCEADO NATURAL Y ARTIFICIAL N.º de horas para el desarrollo de la unidad formativa: 16 HORAS
TEMA 19 Sol y piel. El bronceado solar. TEMA 20 Cosméticos de protección solar. TEMA 21 Protectores para después del sol. Bronceadores exógenos.
OBJETIVOS DIDÁCTICOS IDEAS PARA LA CONEXIÓN CON LA PRÁCTICA MONOGRAFICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN DATOS CIENTIFICOS Y CURIOSIDADES BANCO DE PRUEBAS
Orientativo 6 6 4
Real
TEMA 19: SOL Y PIEL. EL BRONCEADO SOLAR Esquema conceptual Conceptos Procedimientos Actitudes Actividades
ESQUEMA CONCEPTUAL 1. La radiación solar.
• Rayos cósmicos, rayos gamma, rayos X y radiaciones UVC: retenidos por la capa de ozono.
• Radiaciones UVB (280-315 nm): • • •
0,4% de la energía solar. 10% llega a la dermis. Producen eritema actínico, pigmentación rápida e intensa, acción bactericida, engrosamiento de la capa cornea, inmunosupresión y antiraquitismo.
• Radiaciones UVA (315-400 nm): • • •
3,1% de la energía solar. Alcanzan un 39% a la dermis. Producen pigmentación directa, acción bactericida, fotoadicción y elastosis solar.
• Luz visible (400-700 nm): •
34-45% de la energía solar.
• Radiaciones IR (>700 nm): • •
50-60% de la energía solar. Producen sensación de calor, enrojecimiento, activación de la circulación y golpe de calor.
2. Penetración de las radiaciones solares en la piel.
• Capa córnea: 80% UVB, 45% UVA, 20% Visible y 30% IR.
• Resto epidermis: 10% UVB, 15% UVA, 10% Visible y 10% IR. • Dermis: 10% UVB, 39% UVA, 65% Visible y 45% IR. • Hipodermis: 1% UVA, 5% Visible y 15% IR. 3. Efectos beneficios y nocivos de la luz solar.
• Beneficiosos o deseados: • • • • • •
bronceado. síntesis vitamina D. bienestar. reparación del ADN. acción terapéutica y bactericida. estimulación de la circulación sanguínea.
• Nocivos o indeseados: •
Fase inmediata: − − −
•
eritema. fotodermatosis. aumento del espesor de la epidermis.
Fase tardía: − − −
deshidratación. manchas cutáneas. cáncer de piel.
4. Factores que influyen en la presencia del eritema solar.
• Factores que influyen en la intensidad de la radiación: • • • • • •
latitud. altitud. hora del día. estación del año. nubosidad. reflexión y transmisión.
• Fototipos cutáneos. • Protección frente a las radiaciones solares:
•
Natural: − − −
•
sudor: filtro natural por el ácido urocánico. hiperqueratinización. bronceado verdadero.
Artificial: − −
tratamientos dietéticos: minerales (Zn, Cu, Se y Mg), carotenoides y tocoferoles. productos cosméticos.
CONCEPTOS •La radiación solar. Penetración en la piel. •La radiación UV. Tipos. •Efectos beneficiosos y nocivos de la luz solar. •Factores que influyen en la presencia del eritema solar. •Tipos de protección frente a las radiaciones solares. •Clasificación de los tipos de radiación solar.
PROCEDIMIENTOS •Análisis y estudio de la radiación solar. •Realización de un esquema comparativo de los efectos de la radiación solar. •Elaboración de murales para ser expuestos, a fin de concienciar a los compañeros del Instituto de los efectos nocivos de tomar el sol sin protección.
•Observación y descripción de las alteraciones producidos por el sol. •Descripción de los factores que influyen en la presencia de eritema solar.
ACTITUDES
•Interés por la búsqueda de información y correcta elaboración de esquemas e informes.
•Actitud negativa hacia la exposición solar sin protección. •Preocupación por conocer los efectos nocivos del sol para poder prevenir riesgos.
TEMA 19: ACTIVIDADES Soluciones a las actividades Investiga y averigua Experimenta y comprueba
SOLUCIONES A LAS ACTIVIDADES DEL LIBRO DE TEXTO 1. ¿Son dañinos los rayos ultravioleta C?. ¿Por qué?. Respuesta: No son dañinos los rayos UVC porque son absorbidas por las capas altas de la atmósfera y estratosfera, y en especial son retenidas por la capa de ozono. Sin embargo, si no fuesen retenidas por la atmósfera, por tratarse de radiaciones de longitud de onda menor y por presentar una mayor energía asociada, pueden producir un mayor daño celular. Existen fuentes artificiales de luz ultravioleta que pueden presentar radiaciones UVC, por lo que hay que tener especial cuidado. 2. ¿Qué banda de la radiación solar es la responsable del denominado "golpe de calor"? ¿Y cual es responsable de la "quemadura solar"?. Respuesta: Las radiaciones infrarrojas son las responsables del "golpe de calor" y las radiaciones ultravioletas B de la "quemadura solar". 3. Cita cuáles son los principales factores que influyen en la presencia de eritema. Respuesta: Latitud, Altitud, Hora del día, Estación del año, Nubosidad, Reflexión y transmisión. 4. ¿A qué componente del sudor se deben sus propiedades como filtro natural contra las radiaciones solares?. ¿Contra qué radiaciones es efectivo este filtro?. Respuesta: El sudor se comporta como un filtro natural debido a que contiene ácido urocánico que es el responsable de su acción contra las radiaciones de la zona B, ya que sus propiedades absorbentes limitan la acción de esta radiaciones. 5. Indica en una tabla cuáles son los efectos beneficiosos y los efectos nocivos provocados por las radiaciones solares. En los efectos nocivos, diferencia si son inmediatos o tardíos. Respuesta: EFECTOS BENEFICIOSOS
EFECTOS NOCIVOS FASE INMEDIATA FASE TARDÍA
Síntesis de vitamina D Reparación del ADN Acción terapéutica Acción bactericida Sensación física de bienestar Sensación psíquica de bienestar Estimulación de la circulación sanguínea Bronceado
Eritema Fotodermatosis Aumento espesor epidermis
Deshidratación Manchas cutáneas Envejecimiento cutáneo Cáncer de piel
6. El sol produce en las fibras de la dermis unos daños conocidos como elastosis actínica, Sin necesidad del diccionario, explica su significado y cómo se manifiesta. Respuesta: El sol es capaz de alterar las fibras de colágeno disminuyendo la elasticidad de la piel. 7. ¿Por qué cuando alguien va a esquiar tienes mayor peligro de quemarse?. Respuesta: Porque la nieve puede reflejar el 80% o mas de la luz incidente. 8. ¿Es posible adquirir un eritema si te encuentras nadando en una piscina al aire libre o bien en el mar?. ¿Por qué?. Respuesta: Si, ya que al nadar en una piscina al aire libre o en el mar se puede adquirir un eritema por transmisión de la radiación a través del agua.
INVESTIGA Y AVERIGUA 1. Un término muy utilizado es "insolación". Busca su significado. Respuesta: La insolación es un malestar o enfermedad interna producidos por una exposición excesiva a los rayos solares. 2
Averigua qué tipo de lesión exactamente provoca la luz ultravioleta sobre el ADN. Respuesta: Ciertos radicales libres se combinan con los ácidos nucleicos, de manera que provocan mutaciones en su composición.
3. Crees que es cierto que el poder pigmentógeno se pierde con la edad. Respuesta: El envejecimiento del sistema pigmentario conlleva un déficit de R. frente a las radiaciones ultravioletas debido a una disminución en la síntesis de melanina y una disminución de la dosis mínima eritematosa (DME).
4. Existen una serie de sustancias que debes evitar antes de una exposición solar. Búscalas e indica el porque no debes utilizarlas. Respuesta: • • • • • •
Jabones y desodorantes que contengan sustancias fotosensibles Cosméticos con esencia de lavanda, limón, cedro, bergamota etc., ya que pueden tener un efecto sensibilizante. Cosméticos que contengan colorantes con efectos fotosensibilizantes como la eosina, la fluoresceína, etc. Perfumes extraídos de plantas ricas en furocumarinas. Antihistamínicos locales. Medicamentos con potencial fotosensibilizante.
EXPERIMENTA Y COMPRUEBA 1. Para comprobar el efecto del sol, toma un periódico viejo y expón una cuantas páginas a la acción del sol. Otras hojas guárdalas bien plegadas en una bolsa de plástico que esconderás en un armario en total oscuridad. Explica lo que has observado. Respuesta: Las hojas que han estado expuestas a la acción de las radiaciones solares se han decolorado, mientras que las que han estado guardadas en una bolsa en total oscuridad siguien con el color inicial.
TEMA 20: COSMÉTICOS DE PROTECCIÓN SOLAR Esquema conceptual Conceptos Procedimientos Actitudes Actividades
ESQUEMA CONCEPTUAL 1. Tipos de preparados protectores solares para antes de la exposición solar.
• Antioxidantes: • •
Mecanismo de actuación: neutralizan los radicales libres. Activos cosméticos antioxidantes: − − − − −
retinoles, carotenos o vitaminas del grupo A. vitaminas del grupo C: tocoferoles o vitaminas del grupo E: alfa, beta, gamma y delta tocoferoles. compuestos con grupo sulfhidrilo, como la cisteina y la metionina, el ácido lipoico (vit. B), ácido tiazolidín-4-carboxílico y el ditiotreitol. flavonoides: * * * *
−
flavonas: silimarinas. flavonoles: quercitina y rutina. flavononas: citroflavoines. isoflavonas.
enzimas antioxidantes: liposomas de Biocell SOD. *
enzima superoxido dismutasa unida al Zn y Cu.
• Filtros solares: • •
Mecanismo de actuación. Activos cosméticos filtros solares: −
filtros físicos: efecto pantalla. *
compuestos inorgánicos como óxidos de Zn, Fe, dióxido de titanio, silicatos y talco.
−
filtros químicos: absorben, reflejan y dispersan la luz. * * * * *
• •
paraaminobenzoatos. salicilatos. cinamatos. benzofenonas. antranilatos.
Propiedades imprescindibles de un filtro solar. Factor o índice de protección: DME con filtro/DME sin filtro. DME: dosis mínima eritematosa. − − − − − −
Protección mínima: 2-4. Protección media: 4-6. Protección moderada: 6-8. Protección máxima: 8-15. Protección ultra: 15-20. Protección extra: >20.
• Elementos de tratamiento. 2. Formas cosméticas de los protectores solares.
• Cremas y leches solares. • Aceites. • Protectores labiales. 3. Cómo elegir un cosmético protector solar para antes del sol.
• Etiquetado. • Criterio de selección. • Factores de riesgo. CONCEPTOS •Tipos de preparados solares para antes de la exposición al sol. Mecanismos de actuación.
•Fototipos cutáneos y factores de protección solar.
•Índice de protección solar (FPS). •Reacciones fototóxicas y fotoalérgicas.
PROCEDIMIENTOS •Utilización de los distintos cosméticos para antes del sol. •Determinación de los mecanismos de actuación de los cosméticos para antes del sol.
•Identificación química de algunos componentes de los cosméticos solares. •Estudio sobre algunas sustancias que producen fototoxicidad y fotoalergia. •Elección de un cosmético para antes del sol, según el fototipo cutáneo y el FPS. •Identificación de los factores de riesgo que aconsejan una prevención especial en la exposición solar.
•Ejecución de un cosmético para antes del sol.
ACTITUDES •Actitud crítica ante el correcto uso de los cosméticos para antes del sol. •Mostrar interés por la búsqueda de información. •Valoración de la importancia de un adecuado asesoramiento sobre los cosméticos de protección solar.
•Reconocimiento de la acción positiva de los cosméticos solares para evitar alteraciones cutáneas.
TEMA 20: ACTIVIDADES Soluciones a las actividades Investiga y averigua Experimenta y comprueba
SOLUCIONES A LAS ACTIVIDADES DEL LIBRO DE TEXTO 1. ¿Cuál es el mecanismo de acción de las sustancia antioxidantes?. ¿Qué sustancias antioxidantes conoces?. Respuesta: Las sustancias antioxidantes actúan como neutralizantes de radicales libres. Se clasifican en: • • • • • •
Retinoles, carotenos o vitaminas del grupo A. Vitaminas del grupo C. Tocoferoles o vitaminas del grupo E. Compuestos con grupo sulfhidrilo. Flavonoides. Enzimas antioxidantes.
2. ¿Cuál es la estructura química de los flavonoides?. Respuesta: Son polifenoles. 3. ¿A qué niveles actúa la vitamina A?. Respuesta: A nivel del estrato basal de la epidermis. 4. ¿Cómo definirías el término Factor de Protección Solar (FPS) de un cosmético antisolar?. Respuesta: El FPS es el coeficiente de la relación existente entre el tiempo de aparición del eritema en la piel protegida y en la piel sin protección, o sea, el coeficiente entre la dosis mínima eritematosa (DME) con protección y sin protección: Por lo tanto, un factor de protección de 4 indica que una persona soporta 4 veces mas las radiaciones cuando tiene protección que cuando no tiene protección 5. ¿De qué depende la eficacia de un filtro solar?. Respuesta: La eficacia de un filtro solar depende de: • •
la potencia del principio activo. la concentración a la que se encuentre en el preparado.
•
los excipientes utilizados.
6. ¿Se podría concluir que los preparados con una acción protectora fuerte siempre serán los mejores y los preparados de baja protección siempre serán los peores?. ¿Por qué?. Respuesta: No, siempre hay que elegir un factor de protección adecuado a nuestro tipo de piel. Recurrir a un FPS bajo pensando en conseguir un mayor bronceado es un grave error. La piel protegida adecuadamente obtendrá un bronceado más lento pero más uniforme, con una mínima agresión cutánea, mientras que la piel desprotegida está a merced de quemaduras y otras lesiones mayores. 7. ¿Qué indica un Factor de protección de 8?. Respuesta: Si una persona puede estar expuesta al sol sin protección durante equis minutos, si se aplica un factor 8, éste le proporcionará una protección hasta 8 veces superior (un máximo de 2 horas 40 minutos). 8. ¿Por qué en algunas formulaciones de antisolares se incluyen varios filtros solares?. Respuesta: En muchas formulaciones se combinan varios filtros solares para sumar el efecto de los filtros por separado cubriendo mejor y más extensamente la parte de las radiaciones solares más peligrosas para la piel y obtener un producto cosmético con unas cualidades mucho mejores en lo que a eficacia se refiere.
INVESTIGA Y AVERIGUA 1. Existen una serie de fármacos que administrados por vía sistémica proporcionan fotoprotección ¿Cuáles son?. Respuesta: Beta carotenos, cloroquina, psoralenos. Estos medicamentos son de fácil manejo y deben ser indicados únicamente por facultativos en aquellos casos que lo requieran. 2. ¿Qué tiempo de exposición al sol sería recomendable para una persona de fototipo II, con un producto FPS=6?. Respuesta: En una persona fototipo II sin protección el eritema aparece en 5-10 minutos. Con un FPS=6, aparecerá de 30-60 minutos. Nunca se deben superar estos tiempos, ya que se produciría eritema. 3. Ciertas levaduras son empleadas en la producción de enzimas que se incorporan en los liposomas de Biocell SOD. Pero ¿qué son las levaduras?.
Respuesta: Son considerados microorganismos eucariotas (con envuelta nuclear y gran número de orgánulos celulares) cuyas formas microscópicas pueden ser muy variadas y que sin saberlo hasta hace relativamente poco son empleadas en gran número de procesos entre otros los mas conocidos es en la fermentación alcohólica, o del pan. Actualmente conociendo sus mecanismos de actuación y condiciones de desarrollo se emplean en la producción de enzimas para cosméticos o en la producción de elementos importantes de diferentes medicamentos.
EXPERIMENTA Y COMPRUEBA 1. Elabora una lista de los diferentes protectores solares que emplean tus familiares y amigos. Localiza alguno de los productos que últimamente utilizaron, anota que formas cosméticas emplearon más frecuentemente, cuales fueron sus métodos de selección y si son conscientes del peligro de tomar prolongadamente el sol. Pon en común los resultados de todos los compañeros y debatirlos en el aula.
TEMA 21: PROTECTORES PARA DESPUÉS DEL SOL. BRONCEADORES EXÓGENOS Esquema conceptual Conceptos Procedimientos Actitudes Actividades
ESQUEMA CONCEPTUAL 1. Preparados para después del sol ("after-sun" o "après soleil").
• Mecanismo de actuación. • Activos cosméticos para después del sol. •
Acción antiinflamatoria: − − −
•
Acción epitelizante o cicatrizante: − − − −
•
extractos vegetales. alfa-bisabolol. ácido 18-beta-glicerrético.
extractos vegetales. alantoina. ácido ximénico. pantenol.
Acción hidratante: −
oclusión: * * *
−
sustancias difusoras del agua: aceites minerales, vegetales, lanolina y silicona. sustancias formadoras de películas: albúmina, mucopolisacaridos. sustancias barreras: quaternium 19, 22.
humectación: *
glicerol, etilenglicol, propilenglicol y sorbitol.
−
restauración de sustancias deficitarias. * *
•
componentes del FNH (acuosos). niosomas.
Acción regenadora. − − −
derivados de vitamina A y E. extractos de ácidos grasos esenciales. derivado marino de colágeno.
• Elección adecuada de un producto para después del sol. 2. Bronceadores exógenos o artificiales.
• Utilización. • Mecanismo de actuación. • Activos cosméticos usados como bronceadores exógenos: • •
Dihidroxipropionona. Dihidroxiacetona (conc. 2 al 5%). −
Presentación: * * *
• •
lociones alcohólicas o acuosas. emulsiones A/O y O/A. geles.
Eritrulosa: conc. 0,5-10%. Enzima tirosinasa.
• Cómo elegir un bronceador exógeno. • Consejos prácticos para la utilización de bronceadores exógenos. 3. Decálogo para tomar el sol.
CONCEPTOS •Preparados para después del sol. Tipos, composición y mecanismo de actuación. •Función de los cosméticos para después del sol. Utilización.
•Bronceadores exógenos. Composición, mecanismo de actuación y utilización. •Decálogo para tomar el sol.
PROCEDIMIENTOS •Utilización de los distintos cosméticos para después del sol. •Descripción de los principios activos de los cosméticos para después del sol. •Análisis y estudio de las acciones de los cosméticos para después del sol. •Determinación de los mecanismos de actuación de los bronceadores exógenos o artificiales.
•Identificación química de los activos cosméticos usados en los bronceadores exógenos.
•Utilización del decálogo para tomar el sol.
ACTITUDES •Iniciativa y diligencia en la toma de decisiones. •Asistencia regular y puntual con actitud adecuada. •Interés por la búsqueda de información. •Rigor en la aplicación de las normas del decálogo para tomar el sol.
TEMA 21: ACTIVIDADES Soluciones a las actividades Investiga y averigua Experimenta y comprueba
SOLUCIONES A LAS ACTIVIDADES DEL LIBRO DE TEXTO 1. Haz una clasificación de los productos empleados para después del sol, indicando en cada grupo las sustancias más utilizadas. Respuesta: Clasificación de los productos para después del sol Antiinflamatorios: Extractos vegetales, Alfa-bisabolol, Ácido 18-beta-glicerrético. Epitelizantes: Extractos vegetales, Alantoína, Áciso Ximénico, Pantenol. Hidratantes: • Oclusivos: Aceites minerales y vegetales, lanolina, siliconas, albúmina, mucopolisacáridos, mezclas de veinte aminoácidos (tal y como se presentan en la queratina de la piel), gelatina, proteínas hidrolizadas, extractos de bambú o los extractos de cactus, Quaternium 19, un derivado de hidroxietilcelulosa y Quaternium 22 que se basa en el ácido glucónico. • Humectantes: Glicerol, etilen glicol, propilenglicol y sorbitol. • Restauradores: Componentes del factor natural de hidratación (FNH) en el interior de lamellas lipídicas, denominados niosomas. Regeneradores: Derivados de vitaminas (vitamina A y E), extractos de ácidos grasos esenciales, derivado marino de colágeno. 2. ¿Se pueden aplicar directamente los componentes del factor natural de hidratación (FNH) sobre la piel para restaurar las sustancias deficitarias?. ¿Existen otras alternativas?. 0 Respuesta: Los componentes del factor natural de hidratación (FNH) son solubles en agua, y por lo tanto presentan poca afinidad por las capas externas de la epidermis. Por ello, se ha sugerido que sería mejor aplicarlos en el interior de lamelas lipídicas, por ejemplo, dispersiones acuosas de lípidos no iónicos, que han sido denominadas niosomas. 3. ¿A qué niveles puede actuar la vitamina A?. Respuesta: A nivel del estrato basal de la epidermis. 4. Describe el fenómeno de la oclusión. Respuesta: Película o film que impide la salida de las secreciones de la piel por
lo que aumenta la retención de sustancias (agua y sebo), lo que produce una hidratación de las capas superficiales de la piel. 5. ¿De qué manera se consigue restaurar el agua de una piel seca?. Respuesta: El enfoque para restaurar el agua a una piel seca sigue tres direcciones: oclusión, humectación y restauración de substancias deficitarias. Estos métodos pueden ser, y frecuentemente lo son, asociados a la vez. 6. ¿Cuál es el mecanismo de acción de los bronceadores exógenos?. Respuesta: Los bronceadores exógenos o artificiales son productos químicos que reaccionan con los aminoácidos de las queratinas cutáneas más superficiales con mecanismo de copulación, por el cual se provoca la formación de un pigmento oscuro, denominado melanoidina, química y genéticamente diferenciado de la melanina. 7. Los bronceadores exógenos protegen de la incidencia de los rayos solares sobre la piel ¿Por qué?. Respuesta: No, los protectores solares si protegen de la incidencia de los rayos solares sobre la piel, pero los bronceadores exógenos lo único que proporcionan es una pigmentación artificial tiñendo las capas superficiales de la misma. 8. La obtención de un mayor o menor bronceado depende del grosor de la capa córnea de la persona que se aplique el bronceador exógeno ¿Por qué?. Respuesta: Como los bronceadores exógenos actúan sobre las queratinas más superficiales de la piel tiñéndolas, cuanto más gruesa sea la capa córnea de la persona, mayor será la cantidad de queratina para teñir y por lo tanto mayor será el bronceado.
INVESTIGA Y AVERIGUA 1. ¿Cuál crees que es la causa de que se sugiera que las sustancias reparadoras en la acción hidratante de los cosméticos protectores, se incorporen como niosomas?. Respuesta: La piel está unida a una doble capa lipoproteica que debido a su composición, no permite que sustancias disueltas sólo en agua penetren con facilidad. Para que penetren y tengan un efecto reparador, deben presentar una afinidad por las capas dérmicas en forma de emulsiones aceite agua. 2. Existen cosméticos para después del sol destinados al rostro o al cuerpo, que tienen una composición ligeramente diferente, ya que los destinados al rostro, tienen fórmulas destinadas a tener un efecto antiarrugas y regenerador, mientras que los destinados al cuerpo tienen en su composición productos con efectos
hidratantes y nutritivos. Compara la composición de estos cosméticos y averigua cuales son sus principales diferencias. Respuesta: Dentro de los productos regeneradores se encuentran derivados de vitaminas A y E, extractos de ácidos grasos esenciales y derivados marinos de colágeno. Mientras que dentro de los hidratantes se encuentran aceites minerales y vegetales, siliconas, albúminas, glicerol, sorbitol... 3. Razona por qué los cosméticos usados como bronceadores exógenos requieren renovar frecuentemente la aplicación. Respuesta: Es necesario una aplicación progresiva puesto que se pierden progresivamente a medida que la piel se descama y regenera, debido a que no alcanzan los estractos profundos de la dermis. 4. Las lociones acuosas de DHA tienen algunos inconvenientes entre los que podemos destacar que son fácilmente degradables. Razona y averigua por qué. Respuesta: Las lociones acuosas de DHA son fácilmente degradables por la acción de la flora microbiana debido a que en ellas encuentran con facilidad el agua y los nutrientes necesarios para su crecimiento y desarrollo. Esta flora microbiana es capaz de utilizar los componentes del producto y fermentar compuestos orgánicos que tras descomponerse generan gases responsables del mal olor.
EXPERIMENTA Y COMPRUEBA 1. Consigue una buena cantidad de protectores solares y bronceadores exógenos y busca sus principios activos. (Pueden encontrarse también en documentación técnica, publicidad, simples envases, muestras, etc…). Haz una relación de ellos y averigua cuales son los más comunes.
UNIDAD FORMATIVA 7: OBJETIVOS DIDÁCTICOS Al finalizar la unidad formativa el alumnado deberá ser capaz de: •
Identificar los distintos tipos de radiaciones del espectro solar, estableciendo las diferencias más importantes entre los tipos de radiaciones U.V.
•
Distinguir los efectos nocivos y beneficiosos de la radiación solar.
•
Diferenciar los mecanismos de actuación de los productos cosméticos solares para antes, después y exógenos.
•
Comparar su composición, acción, formas cosméticas y reacciones adversas que pueden desencadenar.
•
Enumerar los principales factores que influyen en el eritema solar.
•
Analizar las interacciones que pueden producirse entre los cosméticos, tratamientos medicamentosos y la exposición solar.
UNIDAD FORMATIVA 7: IDEAS PARA LA CONEXIÓN CON LA PRÁCTICA •
Los UVC se utilizan como bactericidas.
•
La eficacia de los mecanismos naturales de protección solar no es del todo satisfactoria, por lo que es necesario el uso de productos cosméticos solares.
•
Los carotenos que se encuentran en la zanahoria, el tomate, el pimiento, etc., producen un bronceado natural y neutralizan los radicales libres.
•
El conocimiento de la composición de los bronceadores ayuda a aconsejar en la venta.
•
La elección correcta de un cosmético es fundamental para evitar alteraciones de la piel: manchas, irritaciones, eritema, cáncer, etc.
•
Para conseguir un óptimo resultado con los bronceadores exógenos, es necesario preparar previamente la piel con exfoliantes e hidratantes.
UNIDAD FORMATIVA 7: MONOGRAFICOS COLAPSO DE CALOR LOS MELANOMAS
COLAPSO DE CALOR Es una debilidad circulatoria periférica. El organismo recurre a todos los medios a su alcance para emitir calor hacia el exterior, a fin de regular su temperatura. Una vasodilatación extrema produce un descenso de la presión sanguínea. Como la circulación de retorno es insuficiente, el cerebro sufre también las consecuencias del escaso aporte de oxígeno. La temperatura corporal se eleva sólo moderadamente. Lo primero que debe hacerse, es llevar a la persona afectada a un lugar fresco. La piernas deben apoyarse a cierta altura y se les dará un ligero masaje en dirección al corazón. Preguntas: 1. ¿Por qué las piernas deben colocarse en alto y masajearlas en dirección al corazón? 2. ¿Por qué es necesario llevar a la persona a un lugar fresco? 3. ¿Qué patología circulatoria acompaña al colapso de calor?
LOS MELANOMAS Son los cánceres cutáneos más graves. Se inician con las exposiciones solares “por placer”, de corta duración pero intensas y reiteradas, y se desarrollan a partir de los melanocitos. Se caracterizan por tener una forma asimétrica, un borde en forma de mapa geográfico y una superficie irregular, estar ligeramente elevados y poseer varios tonos de color (castaño, gamuzado o negro) y un diámetro superior a 6 mm. Estos cánceres evolucionan en una primera fase, de una manera intra-epidérmica, durante 2 a 7 años, invadiendo a continuación la dermis, produciendo metástasis. Existen dos tipos de melanomas: (a) melanomas de extensión superficial, que son los más frecuentes (80%), sobrevienen frecuentemente en pieles sanas, raramente sobre un nevo pre-existente y su pronóstico varía en función de la precocidad del tratamiento, y (b) melanomas nodular súbito, que son poco frecuentes y se caracterizan por la rapidez de su evolución a metástasis, teniendo muy mal pronóstico. Preguntas: 1. ¿Qué relación existe entre el melanoma y la radiación solar?
2. ¿Qué tipo de radiación ultravioleta esta relacionada con la aparición de un melanoma?
UNIDAD FORMATIVA 7: CRITERIOS DE EVALUACIÓN Al finalizar esta unidad formativa el alumnado demostrará que: •
Clasifica los distintos tipos de radiaciones solares.
•
Explica los efectos beneficiosos y nocivos de la exposición solar.
•
Deduce los mecanismos de defensa del organismo frente a las radiaciones solares.
•
Enumera las alteraciones cutáneas inducidas por el sol.
•
Expone la importancia de una adecuada protección frente a las radiaciones solares.
•
Define el factor de protección solar.
•
Identifica los diferentes cosméticos solares, así como su mecanismo de actuación.
•
Justifica el uso de los cosméticos para antes, después de la exposición solar, y bronceadores exógenos.
•
Realiza un buen asesoramiento profesional.
UNIDAD FORMATIVA 7: DATOS CIENTÍFICOS Y CURIOSIDADES •
El sol es un antidepresivo natural, ya que cuando brilla sube la moral. Esta acción euforizante se explica por la disminución de la secreción de melatonina bajo la influencia de la luz visible. Una excesiva cantidad de esta sustancia produce nostalgia y la luz destruye aquella. Hay una forma peculiar de depresión observada particularmente en los países escandinavos, en mujeres que rondan los treinta años, que se trata por fototerapia con ayuda de lámparas fluorescentes que emiten una luz idéntica a la del sol en verano. Ese estado depresivo hace su aparición en otoño, alcanza su punto álgido en invierno (las horas de luz diarias se reducen sensiblemente en esta época, llegando incluso a no aparecer el sol en zonas del norte de Suecia y Noruega), y empieza a remitir en primavera.
•
Los melanocitos de un individuo de piel negra, producen permanentemente gruesos "granos" de eumelanina, que ocupan toda la altura de la epidermis, mientras que en una persona de raza blanca, los melanocitos funcionan con mayor lentitud y fabrican melanosomas de pequeño tamaño, donde predomina la feomelanina, que se disgregan en medio de la epidermis. La exposición al sol los activa (bronceado). La melanina es la piedra angular de la protección natural contra el sol, y la eumelanina cumple mejor esta función que la feomelanina. En este sentido. la piel blanca presenta una inferioridad biológica frente a la negra.
•
La aplicación de un factor de protección 15 o superior, durante los primeros 15 de años de vida, reduce un 80% el riesgo de cáncer cutáneo.
•
Todas las personas nacen con un capital solar (dosis de radiaciones que se pueden recibir), que se consume a lo largo de la vida, y depende del fototipo de cada individuo y de la cantidad acumulada de radiación solar recibida y acumulada desde el nacimiento.
UNIDAD FORMATIVA 7: BANCO DE PRUEBAS 1. Elección múltiple. 1.1 - ¿Qué radiación retiene la capa de ozono? a) b) c) d)
Rayos cósmicos, X y UVC. IR. UVA. UVB. Respuesta: a)
1.2 - ¿Qué radiación no llega hasta la superficie terrestre? a) b) c) d)
UVA. UVC. Radiación visible IR. Respuesta: b)
1.3 - De los siguientes activos cosméticos, ¿cuál no se utiliza como bronceador exógeno? a) b) c) d)
DHA Eritrulosa. Enzima tirosinasa. Salicilatos. Respuesta: d)
1.4 - ¿Qué radiaciones son las responsables del llamado "golpe de calor"? a) b) c) d)
UVB. UVC. UVA. IR. Respuesta: d)
2. De asociación. 2.1 - Relaciona:
UVB (1)
(a) 100 y 200 nm. (b) 39% llega a la dermis. (c) fotoadición.
UVA (2)
UVC (3)
(d) (e) (f) (g) (h) (i)
poseen acción antiraquítica. bactericida. 315 y 400 nm. responsables de la quemadura solar. elastosis solar. 280 y 315 nm. Solución: 1d/1g/1i/2b/2c/2f/2h/3a/3e.
3. Doble alternativa. 3.1 - Las radiaciones A y B son las responsables directas de la pigmentación de la piel. VERDADERO O FALSO. Respuesta: VERDADERO. 3.2 - La elastosis solar consiste en el enrojecimiento de la piel por radiaciones solares, debido a los UVB. VERDADERO O FALSO. Respuesta: FALSO. 3.3 - El eritema actínico es una alteración de las fibras colágenas, disminuyendo la elasticidad de la piel, debidas a los UVA. VERDADERO O FALSO. Respuesta: FALSO. 3.4 - El sudor es un mecanismo de la piel que actúa de filtro de las radiaciones UVB. VERDADERO O FALSO. Respuesta: VERDADERO. 3.5 - Los filtros solares físicos tiene efecto pantalla y son los salicilatos, paraminobenzoatos, benzofenonas, etc. VERDADERO O FALSO. Respuesta: FALSO. 3.6 - Los antioxidantes de los protectores solares neutralizan los radicales libres que aceleran el proceso de envejecimiento de la piel. VERDADERO O FALSO. Respuesta: VERDADERO. 3.7 - Los bronceadores exógenos reaccionan con los aminoácidos de las queratinas cutáneas más superficiales, con mecanismo de copulación, provocando un pigmento oscuro: melanina. VERDADERO O FALSO.
Respuesta: FALSO.
4. Respuesta limitada. 4.1 - Si se tuviera que desinfectar un cepillo-peine de cejas, ¿qué radiación se utilizaría? ¿Por qué? Respuesta: UVC, porque son buenas bactericidas. 4.2 - ¿Qué es el melanoma? Respuesta: Tumor maligno de la piel por proliferación de melanocitos. 4.3 - ¿A qué se deben las lesiones del ADN por las radiaciones solares? Respuesta: A mutaciones debidas a la combinación de los ácidos nucleicos con los radicales libres. 4.4 - La vitamina ________ se sintetiza en la capa granulosa de la _________ (en los corpúsculos de _________), a partir de un precursor: el __________, por acción de las radiaciones UVB. Además la vitamina __________ es imprescindible para la absorción de ___________ de la dieta por la mucosa __________, para llegar a la sangre, y de ahí a los ___________, donde se deposita confiriéndoles solidez. Respuesta: D3, epidermis, Odland, 7-deshidrocolesterol, D3, calcio, intestinal, huesos. 4.5 - Razonar por qué a una persona situada debajo de una sombrilla en la playa, puede llegar a producírsele enrojecimiento en la piel. Respuesta: Porque la arena es capaz de reflejar un 25% de la luz incidente. 4.6 - Comentar por qué algunas sustancias deben evitarse antes de la exposición solar. Citar un ejemplo. Respuesta: Porque producen fotosensibilidad o fototoxicidad. Por ejemplo: cosméticos con esencias de limón, bergamota, ..., con colorantes como la eosina, ...; perfumes con furocumarinas; medicamentos como antihistamínicos, ... etc. 4.7 - ¿A qué se llama factor de protección? Respuesta: DME (dosis mínima eritematógena) con filtro/DME sin filtro.
4.8 - A una persona que se quema con facilidad y se broncea poco, con piel clara, ojos azules y pelo rubio, ¿qué factor de protección solar se aconseja? Razonar la respuesta. Respuesta: FPS 8-15 con protección alta y bronceado escaso. Es un individuo de tipo II. 4.9 - ¿De qué depende la eficacia de un filtro solar? Respuesta: La potencia del principio activo, la concentración del principio activo y los excipientes utilizados. 5. Otras pruebas. 5.1 - Relacionar los efectos beneficiosos y nocivos de la luz solar. Respuesta: Beneficiosos: bronceado, síntesis vitamina D, bienestar, reparación del ADN, acción terapéutica y bactericida, y estimulación de la circulación sanguínea. Nocivos fase inmediata: eritema, fotodermatosis e hiperqueratosis. Nocivos fase tardía: deshidratación, manchas cutáneas y cáncer de piel. 5.2 - Factores que influyen en la intensidad de la radiación solar. Respuesta: -
Latitud: disminuye al alejarse del Ecuador. Altitud: aumenta un 20% cada 100 m. Hora del día: mayor en el intervalo 10 h - 16 h. Estación del año: máxima a finales de junio y mínima a finales de diciembre. - Nubosidad: las nubes dejan pasar el 90% de las radiaciones UV. - Reflexión y transmisión: la arena refleja un 25%, la nieve un 80%, el agua un 5% y la hierba un 2%. 5.3 - Explicar brevemente el mecanismo de la sudoración. Respuesta: Frente al estímulo (calor excesivo por el sol), se produce vasodilatación de los vasos de la dermis y aumento de la temperatura con enrojecimiento (mensaje), la sangre por vía aferente llega al centro nervioso de control de la sudoración (hipotálamo), y por medio de las fibras simpáticas (vía eferente) estimula la glándula sudorípara ecrina (ejecutor), para que produzca sudor.
5.4 - ¿En qué consiste la protección artificial frente a los rayos solares? Respuesta: - Tratamiento dietético frente a los radicales libres: minerales Zn, Cu, Se y Mn; vitaminas A, C y E (tocoferoles) y dieta en la que las Kcal estén repartidas: 12-15% proteínas, 30-35% lípidos y 50-60% hidratos de carbono. - Cosméticos para antes y después del sol y exógenos. 5.5 - Citar alguna sustancia antioxidante. Respuesta: -
Vitaminas del grupo A (retinoles y carotenos). Vitaminas del grupo C. Vitaminas del grupo E o tocoferoles. Compuestos con grupo sulfhídrico. Flavonoides. Enzimas antioxidantes.
5.6 - ¿Cuál es el mecanismo de actuación frente al envejecimiento del ácido retinoico? Respuesta: Parece ser que existe un receptor específico para el ácido retinoico, a través del cual actúa sobre el ADN, aumentando su actividad enzimática y el metabolismo de la piel. Además tiene un marcado efecto queratolítico. 5.7 - Explicar el sinergismo de la vitamina C con la E. Respuesta: Los tocoferoles (vitamina E) actúan en las reacciones radicalarias en cadena, adoptando la forma de radical libre de baja energía, que se regenera mediante reacciones con la vitamina C. 5.8 - ¿Qué son los liposomas de Biocell SOD? Respuesta: Son enzimas antioxidantes, concretamente una enzima superóxido dismutasa unida al Zn y al Cu, formando un complejo con péptidos especiales, manteniendo su actividad en medio acuoso. 5.9 - ¿Qué significa FPS = 15? Respuesta: Que la persona es capaz de soportar 15 veces más las radiaciones cuando tiene protección, que cuando no la tiene. Por ejemplo: si soporta sin protección radiaciones durante 10 minutos, con protección solar soportará 2 horas 30 minutos.
5.10 - ¿Qué tiempo de exposición solar sería recomendable a un persona de fototipo III con un producto FPS 4? Respuesta: En una persona de fototipo III sin protección, el eritema aparece entre 10-20 minutos, en tanto que con un producto FPS 4 aparecerá entre 40-80 minutos. Nunca podrá superar este tiempo pues sufriría eritema.
UNIDAD FORMATIVA 8: PERFUME Y FITOCOSMÉTICA N.º de horas para el desarrollo de la unidad formativa: 10 HORAS
TEMA 22 El perfume y la perfumería alcohólica. TEMA 23 Fitocosmética y aromaterapia.
OBJETIVOS DIDÁCTICOS IDEAS PARA LA CONEXIÓN CON LA PRÁCTICA MONOGRAFICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN DATOS CIENTIFICOS Y CURIOSIDADES BANCO DE PRUEBAS
Orientativo 6 6
Real
TEMA 22: EL PERFUME Y LA PERFUMERÍA ALCOHÓLICA Esquema conceptual Conceptos Procedimientos Actitudes Actividades
ESQUEMA CONCEPTUAL 1. La necesidad de los perfumes:
• Psicología de agrado. • Cubrir olores. 2. Estructura de un perfume. Fases fundamentales:
• Notas de fondo. • Notas de cuerpo. • Notas de salida. 3. Materias primas:
• Clasificación: • •
Naturales. Animales: − − − −
•
Almizcle. Algalia. Ámbar gris. Castóreo.
Sintéticos.
4. Construcción de un perfume. Aroma. 5. Estudio olfativo por familias. 6. Cómo se extraen los aromas.
• Método y procedimientos para extraer los aromas de las plantas: • • • •
Destilación. Extracción. Expresión. Exudación.
• Métodos para extraer las materias primas animales: •
Maceración.
• Métodos de síntesis: • •
Sustancias sintéticas. Aromas que producen.
7. El perfume para cosméticos:
• Cómo debe de ser el perfume. • Cómo debe de ser su elaboración. 8. Perfumado de:
• Emulsiones cosméticas. • Antisolares. • Cosméticos decorativos. 9. La perfumería alcohólica:
• Clasificación del perfume alcohólico. • • • • •
Extracto. Agua de perfume. Agua de tocador. Agua fresca. Agua de colonia.
• Factores que influyen en: • •
El olor de un perfume. La elección de un perfume.
• Claves para su elección.
• Las zonas del perfume. • Cuánto hay que perfumarse. CONCEPTOS •El perfume: necesidad, estructura y construcción. •Materias primas empleadas. •Métodos para la extracción de aromas y materias primas. •Perfumería alcohólica. •Factores que influyen en la elección del perfume. •Claves, zonas y dosificación en la aplicación de un perfume.
PROCEDIMIENTOS •Análisis de las materias primas empleadas en la elaboración de un perfume. •Clasificación de los tipos de perfumes alcohólicos, según su composición. •Estudio y comparación de los factores que influyen en la elección de un perfume. •Descripción de los métodos de extracción de aromas y materias primas. •Elaboración de un agua de colonia.
ACTITUDES •Valoración de la importancia del perfume como componente de los productos cosméticos.
•Reconocimiento de la necesidad de que los perfumes superen diversos controles, tests, pruebas de toxicidad, irritativas y alérgicas, con anterioridad a su puesta a la venta.
•Mostrar respeto por lo que representa la perfumería tanto en el ámbito cosmético, como por su significado social.
TEMA 22: ACTIVIDADES Soluciones a las actividades Investiga y averigua Experimenta y comprueba
SOLUCIONES A LAS ACTIVIDADES DEL LIBRO DE TEXTO 1. Haz una breve descripción de la importancia que tienen los perfumes en la salud de las personas. Respuesta: Por la necesidad psicológica del olor agradable y de agradar a las demás personas. 2. Cuáles son las tres fases en la apreciación de un perfume y cuáles son sus características. Respuesta: a) De salida: Compuestas por productos que se evaporan rápidamente, especialmente cítricos (bergamota, limón, naranja, nerolí, petit-grain, etc.) b) De cuerpo o de corazón: Dan el equilibrio a un perfume, permitiendo que la unión del fondo con la salida sea armónica y agradable. Son de volatilidad media (floral, verde y madera). c) De fondo o productos de base: Tienen como misión fijar el perfume y es lo que queda al cabo de las horas. Son poco volátiles y con olores permanentes, como resinas vegetales, productos de origen animal y notas orientales. 3. ¿Cuál es el motivo por el que el perfumado de cosméticos debe hacerse a temperatura ambiente?. Respuesta: Todos ellos son productos volátiles, al aumentar la temperatura se evaporan con gran facilidad. El perfumado de los cosméticos se hace a una temperatura entorno a los 30ªC. 4. ¿A qué se llama perfumería alcohólica y que diferencia hay entre los productos que utiliza?. Respuesta: La perfumería alcohólica está formada por las diferentes concentraciones de esencias disueltas en alcohol que se comercializan en perfumería. •
Extracto: contiene un 40% sobre el volumen total del alcohol de 96º puro.
•
Agua de perfume (eau de parfum): tiene hasta un 20% de concentración
aromática en alcohol de 90º. •
Agua de tocador (eau de toilette) su concentración está alrededor del 15% sobre el volumen total de alcohol de 80º a 90º.
•
Agua fresca (eau fraîche): su concentración puede llegar al 7% disuelto en alcohol de 60º a 70º. Sus esencias son cítticas, aromáticas y florales.
•
Agua de colonia (eau de cologne): su concentración aromática nunca supera el 7%.
5. ¿En qué grupo de cosméticos se puede clasificar un agua de colonia Respuesta: Como cosmético de higiene porque su concentración de esencias es baja. Si el aroma es intenso sirve para perfumar y entra dentro de los cosméticos decorativos. 6. Trabajando en pequeño grupo realizar un razonamiento por escrito sobre cuál es la característica más importante que debe tener un perfume para cosméticos. Respuesta: La característica principal es que sea hipoalergénico. Pero además no debe alterar: • • • •
La composición del cosmético. El pH. El color. La estabilidad de la emulsión...
7. ¿Cuales son las claves para la elección de un perfume?. Respuesta: En el texto.
INVESTIGA Y AVERIGUA 1. Qué tipo de aroma se recomendaría para perfumar los siguientes cosméticos: •
Barra de labios Respuesta: Afrutados
•
Tónico para pieles secas Respuesta: Herbales
•
Colonia femenina para deportistas
Respuesta: Marinos, herbales... •
After-shave Respuesta: Amaderados, agrestes, herbales...
•
Protector solar: Respuesta: Preferiblemente sin perfume, sólo el necesario para enmascarar los olores de los componentes.
•
Crema hidratante para pieles muy sensibles Respuesta: Sin perfume
2. En el Éxodo, Dios ordena a Moisés al salir de Egipto, que lleve unos determinados componentes para ungir los Tabernáculos y la Asamblea de Israel. Esta es una de las mezclas aromáticas que se declara en la Biblia. Buscar su fórmula. Respuesta: En el Libro del Éxodo, capítulo 30 versículos 22-29 3. Buscar en la literatura fragmentos donde se describa la importancia de los perfumes como afrodisíacos o con un fuerte efecto psicológico. Por ejemplo: El Cantar de los Cantares. Salomón. La Iliada, (Canto XIV). Homero. El retrato de Dorian Gray. Oscar Wilde. Perfume. Luigi Capuana. Olor a jazmín. J. Ramón Jiménez. (20 Antología poética). Oda a un ramo de violetas. Pablo Neruda. El amor en los tiempos del cólera. G. García Márquez. El Perfume. Patrick Süskind.
EXPERIMENTA Y COMPRUEBA 1. Esta es una práctica de reconocimiento de olores. Muestras situadas en frascos opacos, pueden ser olidas por los alumnos y que cada uno escriba lo que crea que es. Al terminar pueden compararse los resultados y abrir un pequeño debate sobre su clasificación. Las muestras de perfume pueden conseguirse de las casas comerciales, o en algunas farmacias o droguerías especializadas. Si no es posible conseguir perfumes, pueden emplearse los propios productos enteros, cortados o triturados.
Clasificación orientativa como ejemplo: ESPECIAS: Clavo, canela,... FLORES: Rosas, jazmines,... FRUTAS: Limón, manzana,... HIERBAS: Hierba, musgo,... MADERAS: Sándalo, cedro,... PLANTAS: Menta, albahaca,... RAICES: Regaliz, rizoma de helecho,... RESINAS: Benjuí, Bálsamo del Perú,... SEMILLAS: Almendras, piñones,... 3. Reproducir el perfume empleado por Madame Pompadour. 5 g. esencia de jazmín. 3 g. esencia de mejorama. 2 g. esencia de sándalo. 3 g. esencia de almizcle. 3 g. aceite de rosas. 3 g. esencia de romero. 2 g. esencia de cedro. 2 g. esencia de rosas. 1 g. esencia de lavanda. Juntos todos los ingredientes, filtrar, dejar reposar unos días y embotellar. Si el presupuesto no permite hacer el anterior, puede elaborarse un colonia de limón, que tiene un aroma muy fresco. Alcohol de 96º Esencia de limón Agua de rosas
80 ml. 2 g. 20 g.
Disolver la esencia en alcohol y añadir agua de rosas poco a poco mientras se agita. Mezclar bien y envasar en un frasco pulverizador.
TEMA 23: FITOCOSMÉTICA Y AROMATERAPIA Esquema conceptual Conceptos Procedimientos Actitudes Actividades
ESQUEMA CONCEPTUAL 1. Definición de fitocosmética. 2. Sustancias vegetales de interés cosmético:
• Polímeros. • Lípidos: • • • • • •
Triglicéridos: aceites y mantecas. Lípidos complejos: fosfolípidos y esfingolípidos. Ceras vegetales. Breas vegetales. Aceites esenciales. Insaponificables.
• Proteínas de origen vegetal. 3. Extractos vegetales:
• Definición. Tipos de extractos. • Extractos en productos cosméticos: • • • • • • •
Productos de higiene. Productos capilares. Productos para el contorno de ojos. Productos filtrantes y bronceadores. Productos antienvejecimiento. Adelgazantes y anticelulíticos. Antiarrugas y elastizantes.
4. Aromaterapia. Definición.
• Aceites esenciales:
• • •
Definición. Obtención. Composición.
• Los aceites esenciales y la piel. • Utilización cosmética. • Algunos aceites esenciales. CONCEPTOS •Fitocosmética. •Sustancias vegetales de interés cosmético: polímeros, lípidos y proteínas. •Extractos vegetales de interés cosmético. Tipos. •Aromaterapia. •Aceites esenciales. Obtención, composición y aplicación.
PROCEDIMIENTOS •Identificación de las plantas con aplicación en el campo de la cosmética. •Análisis de las sustancias vegetales con interés cosmético. •Realización de esquemas comparativos relacionando para cada planta, las partes utilizadas, los principios activos obtenidos, la acción y usos cosméticos.
•Comparación y diferenciación de fitoterapia, fitocosmética y aromaterapia. •Búsqueda de bibliografía relativa a los usos en belleza y salud de la aromaterapia.
ACTITUDES •Reconocimiento y valoración de la importancia de la utilización de extractos de plantas en cosmética.
•Sensibilidad por la aromaterapia. •Mostrar interés por conocer el proceso de obtención de los aceites esenciales, y su aplicabilidad en tratamientos estéticos.
TEMA 23: ACTIVIDADES Soluciones a las actividades Investiga y averigua Experimenta y comprueba
SOLUCIONES A LAS ACTIVIDADES DEL LIBRO DE TEXTO 1. Explica la diferencia entre goma y mucílago. Respuesta: Ambos son polisacáridos heterogeneos con capacidad de hincharse en el agua, pero mientras las gomas poseen un origen patológico, los mucílagos son de origen fisiológico. 2. ¿Cúal es el motivo por el que la cera de carnauba, u otras ceras vegetales son ampliamente usadas en la formulación de lápices labiales?. Respuesta: Las ceras vegetales son sólidos con un punto de fusión muy elevado, lo que permite utilizarlas con este fin. 3. Explica la diferencia entre aceite oficinal y aceite reconstituido. Respuesta: La obtención del primero se realiza a partir de la planta, utilizando la parte y el método más adecuado. El reconstituido no es un aceite puro, está constituido por una mezcla de sustancias, incluso de naturaleza química. 4. Cita tres plantas, nombre vulgar y nombre científico, cuyo extracto utilizarias para formular: Un despigmentante: Archillea millefolium (aquilea o milenrama), Lactuca sativa (lechuga) y Arctostaphylus uva ursi (gayuba). Un producto contra el envejecimiento, indicando el mecanismo por el cual se utiliza para este fin: captadores de radicales libres, Ginko biloba (Ginko) y Silybum marianum (cardo mariano) inhibiendo el enraciamiento de los ácidos grasos insaturados, es decir, actuando como antioxidantes, el romero ( Rosmarinus officinalis) actuando sobre el tejido conjuntivo, el equiseto o cola de caballo (Equisetum arvense)
Por sus propiedades nutritivas, Persea gratissima (aguacate o avocado). 5. Relaciona mediante flechas, eligiendo la unión más apropiada. Arándano
Sterculia urensla
Karité Cacahuete Hinojo Nogal Hiedra Jojoba Hipérico Cola de caballo Goma karaja
Manteca usada en cremas hidratantes En productos para el cuidado de ojos Produce fotosensibilidad en las pieles claras Reafirmante y disminuye la sudoración El extracto se usa en dentífricos En tratamientos contra la celulítis Acelerador del bronceado Aceite obtenido por presión de semillas y frutos Cera líquida, emoliente y protectora
Respuesta: Arándano Karité Cacahuete Hinojo Nogal Hiedra Jojoba Hipérico Cola de caballo Goma karaja
Sterculia urensla Manteca usada en cremas hidratantes En productos para el cuidado de ojos Produce fotosensibilidad en las pieles claras Reafirmante y disminuye la sudoración El extracto se usa en dentífricos En tratamientos contra la celulítis Acelerador del bronceado Aceite obtenido por presión de semillas y frutos Cera líquida, emoliente y protectora
6. ¿Cuál es la formulación más corriente de los aceites esenciales?. Respuesta: Son mezclas de sustancias orgánicas pertenecientes adiversas series químicas: aromáticas, alifáticas, terpénicas... Suelen llevar en su composición los siguientes tipos de sustancias: • • • • • • •
Alcoholes. Hidrocarburos. Aldehidos. Ácidos. Cetonas. Esteres. Fenoles.
7. ¿Cómo se emplean las breas vegetales?. Respuesta: Principalmente se incluyen en la formulación de champúes con efecto antiseborréico.
INVESTIGA Y AVERIGUA 1. Toma diferentes envases de productos cosméticos y averigua qué plantas han sido empleadas en su elaboración, sus propiedades y proporciones. 2. Desde siempre el hombre ha querido mejorar su imagen personal por lo que se encuentran restos de diferentes productos empleados como cosméticos en los restos de las diferentes civilizaciones. Averigua que compuestos vegetales se empleaban y que aun se emplean dentro de cosméticos. Respuesta: En Palestina empleaban almaciga, azafrán o alóe. En Egipto se empleaba el jazmín o el sandalo. Los griegos aceites de iris, violetas, tomillo o nardo. 3. Averigua para qué sirve un alambique y busca un esquema o dibujo de él. Respuesta: Se emplea para destilar esencias. Dibujo pag 20 de “tecnología de estética I”
EXPERIMENTA Y COMPRUEBA 1. Prepara la fórmula que se da a continuación, comprobando, en primer lugar, el aspecto amarillento que presenta la manteca de cacao, así como su olor característico, y después la acción protectora de la pomada realizada. Pomada para las grietas de los labios: Manteca de cacao 75 gramos Aceite de oliva 25 gramos Esencia de rosas 5 gotas Mezclar removiendo al baño maría. Se facilita la aplicación si antes de su enfriamiento se vierte en tubos de vidrio para darle forma. 2
Visita un herbolario de tu ciudad y averigua qué especies vegetales usan en sus productos cosméticos, principalmente en cremas bronceadoras, protectoras de la radiación ultravioleta, antienvejecimiento, anticelulíticas, para el contorno de ojos y para piernas cansadas. Respuesta: •
Bronceadores: la gran mayoría usan aceite hidrosoluble de zanahoria junto
• •
• • •
con algún factor hidrantante que no especifican. Protectores: Crema con manzanilla, rusco y regalíz. Antienvejecimiento: Crema con caléndula, zanahoria y ginseng. Otras con germen de trigo y Centella asiática, esta asociación permite una penetración más eficaz. Crema con aceite de trigo y jojoba, para pieles secas con tendencia al envejecimiento. Anticelulíticas: Productos con asociaciones de algas. Contorno de ojos: Preparaciones con aceite de coco, Aloe vera Para piernas cansadas: Formulaciones a base de algas.
UNIDAD FORMATIVA 8: OBJETIVOS DIDÁCTICOS Al finalizar esta unidad formativa, el alumnado deberá ser capaz de: •
Identificar y clasificar las materias primas necesarias para elaborar un perfume.
•
Describir los tipos de esencias que forman un perfume.
•
Analizar los métodos más utilizados para extraer los aromas de las plantas, las materias primas de los animales y los productos aromáticos de síntesis.
•
Relacionar y diferenciar fitocosmética y aromaterapia.
•
Analizar y clasificar los extractos vegetales y los aceites esenciales, en función de sus aplicaciones.
•
Reconocer los factores que influyen en la elección de un perfume.
•
Aconsejar y orientar en la elección de un perfume, teniendo en cuenta la hora del día, la estación del año y el estilo personal.
UNIDAD FORMATIVA 8: IDEAS PARA LA CONEXIÓN CON LA PRÁCTICA •
El perfume es un componente muy importante desde un punto de vista de “marketing”, de los productos cosméticos, ya que en una gran número de casos, las personas de una manera consciente o inconsciente, suelen supeditar la elección del cosmético, a su primera sensación olfativa.
•
Los extractos de las plantas pueden ser utilizados por los profesionales de la estética, para personalizar los tratamientos faciales y corporales, teniendo en cuenta las circunstancias intrínsecas a cada caso, añadiendo aceites esenciales a los cosméticos disponibles comercialmente.
•
Los perfumes son los principales agentes causantes de alergias e irritaciones cutáneas a los cosméticos, aunque no siempre enteramente responsables de ellas. Actualmente, existen organismos internaciones que velan por el control y la calidad de los componentes de los perfumes, a fin de reducir en lo posible, dichas reacciones adversas.
UNIDAD FORMATIVA 8: MONOGRAFICOS LAS SUSTANCIAS NATURALES EN LOS MEDICAMENTOS PRODUCTOS CAPILARES
LAS SUSTANCIAS NATURALES EN LOS MEDICAMENTOS Las plantas contienen múltiples sustancias químicas. Aunque actualmente, tales sustancias son sintetizadas en laboratorio, originalmente fueron extraídas de las plantas para ser utilizadas medicinalmente: la aspirina de la corteza del sauce, la quinina, que combate la malaria, del árbol de la quina, la morfina y la codeína, analgésicos, del jugo lechoso que mana de las urnas inmaduras de la amapola del opio y el digital, utilizado en cardiología, de la flor de la dedalera. De las hojas y vainas secas del sen de la India, una variedad de Cassia, se deriva el ingrediente más frecuente de los laxantes. E incluso, las primeras píldoras anticonceptivas fueron obtenidas a partir del yam mejicano. Una serie de plantas están captando últimamente, la atención de los científicos, por su aplicabilidad terapéutica. La matricaria ha sido tradicionalmente considerada como un remedio de herbolario contra la jaqueca, propiedad que está siendo corroborada en la actualidad, por los laboratorios de las industrias farmacéuticas. El ácido que contiene el aceite de prímula resulta efectivo en el tratamiento de afecciones tan diversas como el eczema, las enfermedades cardíacas y la tensión premenstrual. La pervinca de Madagascar contiene una sustancia anticancerosa utilizada en el tratamiento de la leucemia. Se están obteniendo buenos resultados en el tratamiento del cáncer de piel, mediante aplicaciones de aceite de semillas de algodón. Preguntas: 1. ¿Cómo se llaman los médicos que utilizan para sus tratamientos, plantas medicinales?. 2. Debatir sobre el papel actual de la aromaterapia: ¿es un tratamiento estético o médico?. 3. Citar otras plantas con aplicación terapéutica, distintas a las del texto.
PRODUCTOS CAPILARES Las plantas pueden utilizarse con distintos fines, dentro de las formulaciones destinadas a los cuidados capilares. Así por ejemplo, para evitar la caída del cabello pueden emplearse la ortiga (Urtica dioica) y el ginseng (Panax Ginseng). En productos anticaspa, se suele encontrar extractos de enebro (Juniperus communis), bardana (Arctium lappa), capuchina (Tropaeolum majus) y ortiga. En productos
acondicionadores, se emplean los extractos del abedul (Betula alba), la Corteza de china, la ortiga y el ginseng. Actualmente, se utilizan habitualmente los colorantes capilares de naturaleza vegetal, usándose entre otros, Matricaria chamomilla (camomila), Lawsonia inermis (henna), Juglans regia (nogal) y Thea sinensis (té). Como estimulantes capilares se pueden usar los extractos de Salvia officinalis, Pinus silvestris, Cupressus sempervirens (ciprés) y Rosmarinus officinalis (romero). Preguntas: 1. Investigar qué parte de las plantas citadas en el texto, se utiliza para sacar el extracto. 2. ¿Qué propiedades tienen los principios activos de dichas plantas? 3. Aparte de los cosméticos capilares, ¿qué otros cosméticos contienen extractos de ortiga, ginseng, bardana, abedul, camomila y romero?
UNIDAD FORMATIVA 8: CRITERIOS DE EVALUACIÓN Al finalizar esta unidad formativa, el alumnado demostrará que: •
Define las funciones del perfume.
•
Describe los métodos y procedimientos para la extracción de aromas y materias primas.
•
Identifica y diferencia los tipos de perfumes alcohólicos.
•
Compara los diferentes extractos vegetales y aceites esenciales.
•
Extrae información específica relacionada con la fitoterapia, fitocosmética y aromaterapia.
•
Enumera y explica los consejos para la aplicación práctica de la aromaterapia en los cuidados estéticos.
•
Propone la utilización de perfumes, en función de la hora del día, la estación del año y el estilo personal.
UNIDAD FORMATIVA 8: DATOS CIENTÍFICOS Y CURIOSIDADES •
El ricino es una planta de grandes hojas palmeadas, cuyo fruto es una cápsula que encierra semillas oleoginosas, de las que se extrae el aceite de ricino, el cual es rico en ácido ricinoléico. Se utiliza en medicina, como laxante, provocando un fuerte aumento del peristaltismo, por lo que actualmente está en desuso.
•
Probablemente, las plantas han desarrollado los aceites esenciales como un método de autodefensa hacia agresiones externas de animales de su entorno, y también como forma de atracción de insectos para su polinización, y hasta es posible que tales aceites esenciales cumplan asimismo, una acción fungicida o pesticida.
•
La pectina es el nombre atribuido a los polisacáridos de las semillas de los frutos maduros, cuya solución gelifica por acción del calor. El membrillo y la manzana son frutos ricos en pectina. El espesamiento de las confituras se debe a la pectina.
•
El extracto del Panax ginseng se obtiene a partir de las raíces de la planta, y contiene saponinas, polisacaridos, mucilagos y pectinas, taninos, péptidos y aminoácidos, vitaminas C y grupo B, y citoesteroles. Posee propiedades eutróficas, elastizantes, antioxidantes, tónicas y defatigantes. Se formula en cosméticos antienvejecimiento.
•
La manteca de cacao se obtiene de las semillas de los frutos del árbol “Theobroma cacao”, originario de Centroamérica. Sus frutos son mazorcas de tamaño parecido al pepino, y en cuya pulpa amarillenta se hayan numerosas semillas. La manteca de cacao recién obtenida es transparente, y solidifica al enfriarse, tomando y color blanco amarillento. Se empleó en medicina, en la preparación de supositorios y óvulos vaginales. Actualmente, se utiliza en la formulación de pomadas labiales.
•
La naranja es por si sola, una farmacia completa desde el punto de vista de la aromaterapia, ya que el aceite esencial de bergamota se extrae de su piel, el aceite de neroli de las flores del naranjo amargo, la esencia de naranja de la piel de la naranja dulce y el “petit grain” de las hojas y frutos del naranjo amargo.
UNIDAD FORMATIVA 8: BANCO DE PRUEBAS 1. Elección múltiple. 1.1 - Las ceras vegetales: a) b) c) d)
Se usan en cosmética por su efecto anticaspa. Se encuentran en yemas y frutos. Son de consistencia líquida, con acción hidrófoba y protectora. Se obtienen sobre todo de semillas, hojas y tallos. Respuesta: b)
1.2 - Por su efecto emoliente para la higiene corporal, se utiliza: a) b) c) d)
Caléndula officinales (maravilla). Matricaria chamomila (manzanilla común). Tilia platyphyllos (tilo). Todas ellas. Respuesta: d)
1.3 - Los aceites esenciales: a) b) c) d)
Son sustancias poco ácidas. Constituyen un factor de rejuvenecimiento y regeneración cutánea. Deben emplearse incorporados a productos sintéticos. Tienen consistencia grasa, por lo que no son solubles. Respuesta: b)
1.4 - Señalar la opción falsa: a) b) c) d)
Entre las ceras vegetales, las de mayor importancia en cosmética son las ceramidas. Los polímeros son macromoléculas formadas por monosacáridos. Los mucílagos presentan poder adhesivo, filmógeno y suavizante. Las gomas de exudación se emplean para la elaboración de lacas capilares. Respuesta: a)
2. De asociación. 2.1 - Relacionar los extractos de plantas con su finalidad. 1) Camomila.
a) Evitar la caída del pelo.
2) Aguacate.
b) Forman parte en la formulación de productos contra la celulitis y la obesidad. 3) Ortiga. c) Actúan contra el envejecimiento aportando hidratación y sustancias nutritivas. 4) Avena. d) Filtrantes de radiación UVB. 5) Castaño de india. e) Propiedades nutritivas, hidratantes y suavizantes. Solución: 1d / 2c / 3a / 4e / 5b. 2.2 - Relacionar productos sintéticos con aromas que reproducen: 1) 2) 3) 4) 5)
Heliotropina Iononas Acetato de bencilo Aldehido benzoico Acetato de linalilo
a) b) c) d) e)
Almendras amargas Violetas Bergamota Notas de jazmín Flores de Heliotropo Solución: 1e/2b/3d/4a/5c
3. Doble alternativa. Responder verdadero o falso a los siguientes enunciados: 3.1 - No deben emplearse aceites esenciales incorporados a productos sintéticos. 3.2 - La manteca de karité se utiliza para la elaboración de cremas hidratantes para pieles secas. 3.3 - La propiedad nutritiva del aceite de germen de trigo se emplea en productos destinados a cabellos seborreicos. 3.4 - Los aceites esenciales son líquidos no volátiles de composición compleja. 3.5 - Los cosméticos que contienen esencia de romero pueden producir dermatitis. 3.6 - Los aceites esenciales pueden presentar problemas de tolerancia. 3.7 - Los alginatos son lípidos que tienen capacidad solubilizante y tensioactiva. 3.8 - Las gomas y mucílagos según sus propiedades se pueden emplear como estabilizadores de cremas y leches. 3.9 - El absoluto es la materia prima aromática más concentrada y apreciada en perfumería. Respuesta: 1V / 2V / 3F / 4F / 5V / 6V / 7F / 8V / 9V.
4. Respuesta limitada. 4.1 - Actualmente son más usadas las proteínas de origen __________ que las de origen ___________, destacando el trigo, maíz y soja. Respuesta: Animal; vegetal. 4.2 - La composición de los aceites es muy compleja. Los componentes principales derivan de los ____________, que son el resultado de la condensación de dos moléculas de ___________, recibiendo diferentes nombres según el número de átomos de ___________ que posean. Respuesta: Terpenos; isopreno; carbono. 4.3 - Los polímeros son _____________ formados por ____________, bien aislados o unidos a ácidos _____________ que pueden encontrarse en distintas partes de la planta. Respuesta: Macromoléculas; monosacáridos; urónicos. 4.4 - ¿Qué dos finalidades importantes cumple el perfume en los cosméticos? Respuesta: Necesidad psicológica de agrado y cubrir los olores propios de las materias primas. 5. Otras pruebas. 5.1 - Definir y poner ejemplos de gomas de exudación, mucílago, mantecas, breas vegetales y aceites esenciales. Respuesta. Gomas de exudación: son secreciones producidas por las plantas como respuesta a agresiones de distinta naturaleza, formadas por polímeros con gran capacidad de absorción de agua. Ejemplos: goma arábiga, tragacanto y karaja. Mucílagos: son secreciones fisiológicas de algunos vegetales. Ejemplos: semillas del almidón, algarrobo, goma-guar, etc.; hojas del aloe y malva; flores del saúco y tilo; y raíz del malvavisco. Mantecas: son triglicéridos sólidos a temperatura ambiente. Ejemplos: manteca de cacao, palma y karité. Breas vegetales: son aceites densos y oscuros, obtenidos por destilación de ciertos leños, cortezas y raíces. Ejemplos: brea de abedul y aceite de cade. Aceites esenciales: son líquidos volátiles de composición compleja,
obtenidos por destilación en arrastre de vapor de distintas partes de plantas y árboles. Ejemplos: aceite de almendras dulces, de aguacate, de germen de trigo, etc. 5.2 - Indicar las propiedades comunes de los mucílagos y las gomas. Respuesta: Son espesantes, emolientes y poseen capacidad solubilizante y tensioactiva, presentan poder adhesivo, filmógeno y suavizante, con eficacia laxante y saciante. 5.3 - Indicar la finalidad de la aromaterapia. Respuesta: Recuperar la salud, la belleza y el bienestar, controlando el empleo de los aceites esenciales de las plantas. 5.4 - Citar los métodos de extracción de los aceites esenciales. Respuesta: Extracción por presión, destilación en corriente de vapor, extracción con disolventes orgánicos y extracción por “enfleurage” 5.5 - ¿Qué es la extracción por “enflurage”? Respuesta: Es una extracción a temperatura ambiente, basada en la propiedad de las grasas de absorber las esencias, sin alterar la vida de la flor. Es utilizado principalmente en perfumería. Se colocan los pétalos de flores en bandejas que contienen capas finas de grasas, apilando unas sobre otras, se deja uno o varios días. Las esencias se disuelven en las grasas y posteriormente son extraídas con alcohol. 5.6 - Localizar los extractos de plantas que se utilizan para la elaboración de cosméticos:
Soluciones: Aguacate, ajo, aloe, cacao, enebro, karité, lino, nogal, nuez, ortiga, ricino, sésamo.
UNIDAD FORMATIVA 9: COSMÉTICOS PARA EL TRATAMIENTO ESTÉTICO DEL VELLO N.º de horas para el desarrollo de la unidad formativa: 10 HORAS
TEMA 24 Métodos depilatorios físicos. TEMA 25 Métodos depilatorios químicos.
OBJETIVOS DIDÁCTICOS IDEAS PARA LA CONEXIÓN CON LA PRÁCTICA MONOGRAFICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN DATOS CIENTIFICOS Y CURIOSIDADES BANCO DE PRUEBAS
Orientativo 4 6
Real
TEMA 24: MÉTODOS DEPILATORIOS FÍSICOS Esquema conceptual Conceptos Procedimientos Actitudes Actividades
ESQUEMA CONCEPTUAL 1. Tipos de pelo:
• Largos y flexibles. • Cortos y rígidos. • De longitud y flexibilidad variable. 2. Depilación y epilación. 3. Las técnicas depilatorias físicas:
• El corte y afeitado. • Métodos de arrancamiento o avulsión: • • •
Las pinzas. Las máquinas eléctricas para epilación. Las películas adhesivas: −
Ceras calientes: * * * *
Características. Ventajas. Inconvenientes. Composición: â Agente adhesivo. â Agentes plastificantes. â Agentes suavizantes.
* *
Fases de aplicación. Precauciones de uso.
−
Ceras tibias: * * *
−
Composición. Ventajas e inconvenientes. Fases de aplicación.
Ceras frías: * * *
Composición. Ventajas. Inconvenientes.
4. Productos para después de la depilación:
• Finalidad. • Composición: • • •
Componentes ácidos. Antisépticos. Extractos suavizantes y calmantes.
5. Criterios de selección:
• Estado de la piel. • Zona a depilar. • Cantidad de vello a eliminar. • La duración del resultado que se quiere conseguir. CONCEPTOS •Tipos de pelo. •Depilación. •Epilación. •Técnicas depilatorias físicas. •Cosméticos depilatorios. Finalidad, composición, ventajas e inconvenientes.
•Productos para después de la depilación. •Criterios de selección.
PROCEDIMIENTOS •Observación de los diferentes tipos de pelo corporal. •Clasificación los productos para después de la depilación, según su finalidad y composición.
•Realización de un cuadro comparativo de las diferentes técnicas depilatorias y epilatorias, indicando los procedimientos y los resultados.
•Elaboración de fichas conteniendo la composición de los cosméticos depilatorios. •Análisis y estudio de los criterios de selección para un buen asesoramiento profesional.
•Deducción de las ventajas, inconvenientes y precauciones en la aplicación de los diferentes métodos de arrancamiento o avulsión del vello.
ACTITUDES •Valoración de la importancia de un buen conocimiento de las distintas técnicas depilatorias para poder seleccionar los procedimientos más adecuados, según la zona y estado de la piel, la cantidad de vello, y el resultado que se quiera obtener.
•Mostrar interés por los avances técnicos en depilación.
TEMA 24: ACTIVIDADES Soluciones a las actividades Investiga y averigua Experimenta y comprueba
SOLUCIONES A LAS ACTIVIDADES DEL LIBRO DE TEXTO 1. ¿Qué piensas que puede ofrecer mejores resultados: corte con tijeras, afeitado con máquina eléctrica o afeitado con jabón y cuchilla? Razona la Respuesta. Respuesta: • • •
Corte con tijeras: lento y laborioso. Apurado insuficiente. Máquina eléctrica: cómodo y rápido. Apurado aceptable. Afeitado con jabón: rápido. Apurado alto. Posibles irritaciones.
2. ¿Para qué zonas y tipo de pelo es recomendable la utilización de las pinzas? Respuesta: Zonas visibles y de acceso fácil, con vello escaso. 3. Explica para qué sirve cada uno de los cuatro grupos de componentes de una cera caliente. Respuesta: • • • •
Adhesivo, atrapa el vello. Plastificantes, dan flexibilidad al producto. Suavizantes, reducen las irritaciones Aditivos, hacen el producto más atractivo.
4. Clasifica las técnicas depilatorias físicas en función de la duración de los resultados. Respuesta: • • •
Corte: uno a dos días Abrasión: una semana. Avulsión: hasta un mes
5. Describe las ventajas y los inconvenientes de las ceras frías. Respuesta: •
Ventajas: no requieren fundidor, son cómodas y rápidas de usar, pueden ser
•
aplicadas en personas con problemas circulatorios porque tiene un punto de fusión frío. Inconvenientes: son las más dolorosas porque se adhhieren más a la piel y los poros no se dilatan. La causa es la composición y su punto de fusión bajo.
6. ¿Qué hay que vigilar en un proceso de depilación con cera caliente?. Respuesta: Que no haya heridas ni alteraciones dermatológicas. Expecialmente que no existan problemas circulatorios.
INVESTIGA Y AVERIGUA 1.
Busca el significado de la palabra enrehojar, y para qué se aplica ese procedimiento. Respuesta: Enrehojar, significa revolver en hojas la cera de las abejas para que se blanquee al sol.
2.
Averigua qué es la ceresina y cómo se obtiene. Cuando lo sepas, solicita documentación técnica de sus propiedades a algún proveedor. ¿Qué utilizaciones podemos darle a este producto?. Respuesta: La ceresina es un derivado que se obtiene al tratar una cera mineral fósil, la ozoquerita, con ácido sulfúrico. Sirve como aditivo para las ceras depilatorias. También se llama ceresina a la resina de cerezo.
3.
Busca qué es una foliculitis, cuál es su aspecto, cuáles son las causas que pueden producir esta lesión y sus riesgos. Respuesta: Es la inflamación de folículos pilosos, aparece como una serie de puntitos rojos sobre la piel. Está causada po infecciones microbianas por utilizar ceras recicladas o no acondicionar bien la piel tras una depilación. El riesgo principal es que al haber infección puede agravarse o confluir varios folículos pilosos infectados y producir lesiones más serias.
4.
Con respecto a la higiene, qué sistema considera que es más recomendable, la cera caliente o la cera fría. Respuesta: Cualquiera de los dos puede ser recomendable si se aplican rigurosamente las medidas de protección. Aunque la cera se recaliente hasta unos 90º-95ºC, no es recomendable usarla varias veces. Si el recalentamiento no alcanza los 65-70ºC existe riesgo de producir foliculitis. La cera caliente dilata los poroso, tiene mayor riesgo si después no se aplica un producto desinfectante y una crema ácida que ayude a regenerar la emulsión
epicutánea y cerrar los poros.
EXPERIMENTA Y COMPRUEBA Puede hacerse una pequeña encuesta entre conocidos, familiares y amigos,acerca de la veracidad o falsedad de algunas creencias muy difundidas. Pregunta: ¿El afeitado o las depilaciones repetidas afectan el crecimiento del pelo?. 1. ¿Aparece más pelo?. 2. ¿El pelo aparece más voluminoso?. 3. ¿El pelo crece más duro?. 4. ¿El pelo sale más pigmentado?. Recoger los resultados y realizar un debate en clase acerca de la veracidad o falsedad de las respuestas haciendo razonamientos sobre cada una de ellas. Respuesta: • • •
•
Es falso, implicaría la aparición de nuevos folículos pilosos, lo cual no es correcto. Depende del tratamiento que se haya dado, un cosmético alcalino (jabón), ablanda e hincha el pelo, pero no lo hace crecer más grueso. Aparentemente es más duro porque se mantiene rígido al salir de la superficie de la piel. Al seguir creciendo es más flexible y no se nota ni tan rígido ni tan duro. Es falso. Si el pelo ha perdido pigmentación no la recupera por el afeitado. Si, en el caso del pelo de una barba masculina que estuviera algo decolorada por el sol y se afeita. Al salir de nuevo adquiere su color natural, pero no más oscuro.
TEMA 25: MÉTODOS DEPILATORIOS QUÍMICOS Esquema conceptual Conceptos Procedimientos Actitudes Actividades
ESQUEMA CONCEPTUAL 1. Decoloración del vello. 2. Técnicas depilatorias químicas:
• Cosméticos depilatorios: • •
Características. Principios activos: − −
• •
Sulfuros de metales alcalinos o alcalinoterreos. Tioles.
Modo de aplicación. Precauciones de uso.
• Retardadores de crecimiento del vello: • •
Características. Productos empleados: − − −
Enzimas proteolíticas. Lipo oxidasas. Lauril isoquinoleína.
3. Criterios de selección.
CONCEPTOS •Decoloración del vello. •Técnicas depilatorias químicas.
•Cosméticos depilatorios. Principios activos, modo de aplicación y precauciones de uso.
•Retardadores del crecimiento del vello. •Criterios de selección.
PROCEDIMIENTOS •Descripción del fundamento de la decoloración del vello. •Análisis y estudio comparativo de las técnicas depilatorias químicas. •Clasificación y análisis de los principios activos de los productos químicos destinados a la depilación y retardadores del crecimiento del vello.
•Investigación bibliográfica de las novedades en los tratamientos de depilación y epilación.
ACTITUDES •Valoración de la importancia de un buen conocimiento de las distintas técnicas depilatorias para poder seleccionar los procedimientos más adecuados, según la zona y estado de la piel, la cantidad de vello, y el resultado que se quiera obtener.
•Reconocimiento de la importancia de la depilación en la sociedad actual. •Valoración de los avances científicos y tecnológicos en las técnicas depilatorias.
TEMA 25: ACTIVIDADES Soluciones a las actividades Investiga y averigua Experimenta y comprueba
SOLUCIONES A LAS ACTIVIDADES DEL LIBRO DE TEXTO 1.
¿Cómo podemos evitar que una decoloración del vello produzca irritaciones? Respuesta: Utilizando agua oxigenada de concentración moderada (10-15 vol.). Empleando cantidades pequeñas de amoníaco, para que la descomposición del agua oxigenada sea lenta. Si se quiere acelerar es mejor aplicar calor.
2.
Explica cuál es el motivo de que muchas cremas depilatorias tengan un olor tan desagradable. ¿A qué recuerda ese olor?. Describe razonadamente qué puede hacerse para evitarlo en una buena parte. Respuesta: Contiene sulfuros de metales alcalinos o alcalinotérreis, Al disolverlos en agua liberan ácido sulfhídrico (SH2) que tiene un olor muy desagradable, a huevos podridos. Para intentar evitarlo se emplean productos que no contienen agua (anhidros).
3.
Una crema depilatoria debe manejarse con una espátula de madera o de plástico. ¿Cuál es la causa de no emplear espátulas metálicas?. Respuesta: Los metales son atacados por los principios activos de los productos y por un pH alcalino.
4.
Clasifica las técnicas depilatorias químicas en función de la duración de sus resultados y compáralos con las técnicas depilatorias físicas. Respuesta:
5.
•
Químicas: Depilatorios químicos, de dos a tres días. Retardadores del crecimiento del vello, alrededor de un mes.
•
Físicas: Cortes, de uno a dos días. Abrasión, una semana. Avulsión, hasta un mes. Avulsiòón + retardadores, superior a un mes.
Describe los riesgos de los depilatorios químicos y las precauciones que hay
que tomar. Riesgos: Estos productos son muy agresivos y pueden producir irritaciones y alergias. Precauciones: • Deben seguirse rigurosamente las instrucciones de uso recomendadas por el fabricante. • Siempre conviene probarlos primero en una zona de piel sensible. • Antes de aplicarlo, hay que asegurarse de que la piel no está irritada ni se ha provocado la abertura de los poros de los folículos. Para lo cual, en las horas precedentes (y también en las posteriores) hay que evitar los baños calientes, exposiciones al sol o productos conteniendo alcohol o detergentes. • El producto se extiende con una espátula de plástico o de madera, formando una cpa aproximada al medio centímetro de espesoRespuesta • Se mantiene el tiempo recomendado (nunca más de diez minutos) y se retira el producto con una espátula o con una toallita o esponja humedecida . • Una vez retirado el producto, la zona se lava con agua abundante y se seca sin frotar. • Al terminar, la piel queda muy sensible; por lo que no debe aplicarse sobre ella ningún jabón, desodorodante o producto que contenga alcohol, al menos durante tres horas. • Se aplica una crema post.depilación adaptada especialmente para neutralizar la gran alcalinidad del producto y mantener la piel en unos valores de pH comprendidos entre 4.5 y 5,5. Estos productos contienen también principios activos calmantes, emolientes y antisépticos, análogos a otros productos post-depilatorios. 6.
Repasa los sistemas depilatorios (no los epilatorios), y haz dibujos esquemáticos de cómo puede quedar el extremo del tallo cuando vuelva a crecer. Respuesta: • •
Corte y afeitado. Extremo del tallo cortado transversalmente. Cremas depilatorias. Extremo del tallo roto y deshilachado.
INVESTIGA Y AVERIGUA 1.
Un producto que se utilizaba para la eliminación del vello era la canrenona. Averigua qué es, su mecanismo de acción y la causa de que fuera prohibido su empleo en productos cosméticos. Respuesta: Es una molécula que actúa como un antagónico de las hormonas esteronoideas, su aplicación tópica debilita el vello. Tiene efectos secundarios importantes en la piel (irritaciones, fotosensibilizaciones). Los antagónicos hormonales están prohibidos en cosmética.
2.
Responde a esta cuestión. ¿Por qué una crema depilatoria destruye totalmente la queratina del pelo y no afecta a la queratina de la capa córnea?. Consideramos el caso de una aplicación normal, sobre una piel normal y que pueda producir alguna irritación leve. Respuesta: Los depilatorios químicos alcalainos rompen los puentes disulfuro de la queratina. La queratina capilar tiene ocho veces más puentes disulfuro que la queratina de la piel, por eso se desorganiza y se destruye en pocos minutos.
3.
La vitamina F es un aceite fluido de color amarillo y un principio activo emoliente muy utilizado en cosmética. ¿Convendría emplearlo como suavizante después de una depilación? Respuesta: Tras una decoloración es adecuado dejar la piel suave. La vitamina F es la mezcla de ácidos grasos, linoleico, linolénico y araquidónico. Es una crema post-depilatoria no es recomendable porque es un principio activo importante para el crecimiento del pelo y no interesa “nutrir” el bulbo, de hecho algunos retardadores del crecimiento del vello son antagónicos de los ácidos grasos insaturados (ver el fundamento del empleo de las lipo-oxidasas).
EXPERIMENTA Y COMPRUEBA 1.
Un mechón relativamente grande de cabello negro u oscuro (también puede hacerse con plumas negras) puede servir para observar el efecto de las concentraciones de agua oxigenada y de amoníaco en una decoloración. Se preparan: H2O2: 50 ml/10 vol. NH3 (10%) 0 ml (Frasco 1) 5 ml (Frasco 4) 10 ml (Frasco 7)
50 ml/20 vol. 50 ml/30 vol. (Frasco 2) (Frasco 5) (Frasco 8)
(Frasco 3) (Frasco 6) (Frasco 9)
En cada uno de nueve frascos numerados se sitúan unos cuantos cabellos (o trozos de plumas), a continuación se ponen las soluciones de agua oxigenada y después las de amoníaco. Los frascos se agitan de vez en cuando, observando si se aprecian cambios de color. El tiempo máximo de determinación puede ser de 30 minutos, aunque tras anotar los resultados pueden mantenerse durante 24 horas. Hay que observar el color y apreciar también los daños que se hayan producido en la estructura. NOTA: El hidróxido amónico concentrado de 22º Bé contiene el 20% de amoníaco en agua.
UNIDAD FORMATIVA 9: OBJETIVOS DIDÁCTICOS Al finalizar esta unidad formativa, el alumnado deberá ser capaz de: •
Enumerar los distintos tipos de pelo.
•
Definir depilación y epilación.
•
Relacionar las técnicas depilatorias físicas y químicas.
•
Comparar los principios activos, las técnicas de aplicación y las precauciones de los diferentes métodos de depilación físicos.
•
Comparar los principios activos, las técnicas de aplicación y las precauciones de los diferentes métodos de depilación químicos.
•
Enunciar criterios de selección en función del estado y tipo de la piel, para la aplicación local de los distintos métodos depilatorios y epilatorios.
•
Establecer ventajas e inconvenientes del uso de un tipo de técnica epilatoria y/o depilatoria.
•
Comprender el fundamento de la decoloración.
UNIDAD FORMATIVA 9: IDEAS PARA LA CONEXIÓN CON LA PRÁCTICA •
Para poder realizar un buen asesoramiento profesional, aconsejando sobre los productos y técnicas depilatorias más idóneas en cada caso, se deberán conocer, distinguir e identificar los tipos de vello corporal, las técnicas depilatorias tanto físicas como químicas disponibles y la composición de los cosméticos depilatorios.
UNIDAD FORMATIVA 9: MONOGRAFICOS DEPILACIÓN TERMOQUÍMICA
DEPILACIÓN TERMOQUÍMICA La depilación termoquímica es un procedimiento moderno de depilación, que combina la eliminación del pelo con una progresiva degeneración y atrofia de las células de la raíz, consiguiendo un progresivo debilitamiento del pelo en las zonas depiladas, hasta conseguir su desaparición. Puede llevarse a cabo sobre cualquier zona corporal (pierna, cara, axilas, ingles, etc.), independientemente de su extensión y tipo de pelo. El mecanismo de acción de la depilación termoquímica se basa en la combinación de tres factores: 1) Un producto químico con actividad tricoatrófica, formulado a partir de aceites esenciales y extractos de plantas con una gran actividad sobre las células germinales del pelo. 2) Un sistema de termoterapia, consistente en la aplicación del calor mediante sonda o bandas, a fin de favorecer la penetración del producto hasta las células germinales, y potenciar su actividad selectiva. 3) Un sistema mecánico de eliminación del pelo, mediante la aplicación de cera con un alto poder de adhesión y arranque. Preguntas: 1. ¿Qué otros métodos de depilación existen? 2. Citar las ventajas e inconvenientes de la depilación termoquímica. 3. Debatir sobre los métodos de depilación: ¿cuál es más eficaz? ¿cuál es menos doloroso?
UNIDAD FORMATIVA 9: CRITERIOS DE EVALUACIÓN Al finalizar esta unidad formativa, el alumnado demostrará que: •
Deduce los factores sociales que incentivan la eliminación del vello facial y corporal en la actualidad.
•
Diferencia depilación de epilación.
•
Explica las técnicas depilatorias físicas y químicas, comparando los modos de actuación, efectos, ventajas, inconvenientes y precauciones.
•
Propone normas de seguridad e higiene aplicables a cada técnica.
•
Identifica los principios activos utilizados en la formulación de los cosméticos depilatorios, para después de la depilación, decolorantes el pelo y retardadores del vello.
•
Relaciona correctamente la técnica y/o tipo de cosmético con la zona a depilar.
•
Dada una serie de supuestos prácticos, selecciona adecuadamente el método depilatorio.
UNIDAD FORMATIVA 9: DATOS CIENTÍFICOS Y CURIOSIDADES •
El hombre pasa por termino medio, medio año de su vida afeitándose. eliminándose en cada afeitado, aproximadamente 65 mg de pelo y una cantidad semejante de extracto córneo.
•
Un método de depilación eléctrica consiste en la electrocoagulación de la matriz del pelo, obtenida mediante una corriente alterna de alta frecuencia. Este tipo de depilación es definitiva. El electrodo activa una aguja ultrafina de 0,2 a 0,3 mm, aislada eléctricamente hasta unos 2 mm de su extremo, para evitar quemar la epidermis.
•
El pelo facial del varón de raza negra, es rizado y fuerte. El afeitado deja las terminaciones del pelo con forma aguda, y cuando el pelo vuelve a crecer, éstas pueden volverse y penetrar en la piel, ocasionando un cuadro clínico llamado “ pseudofoliculitis barbae”. Por este motivo, muchos hombres de raza negra prefieren utilizar un depilatorio que les proporcione un afeitado más apurado, con el extremo del pelo despuntado y blando, de modo que no pueda volver a entrar en la piel.
UNIDAD FORMATIVA 9: BANCO DE PRUEBAS 1. Elección múltiple. 1.1 - El procedimiento "arrancamiento" se realiza con: a) b) c) d)
Maquinilla epilatoria. Piedra pómez. Cuchillas. Maquinilla de corte. Respuesta: a)
1.2 - Las ceras tibias: a) b) c) d)
Desprenden olores desagradables. No pueden aplicarse en personas con leves problemas circulatorios. Su punto de fusión es bajo, 37 – 39ºC. Contienen cera de abejas. Respuesta: c)
1.3 - ¿Qué productos se emplean como retardadores del crecimiento del vello? a) b) c) d)
Lipo oxidasas de origen vegetal. Enzimas proteóliticas. Lauril isoquinoleina. Todos los anteriores. Respuesta: d)
2. De asociación. 2.1 - Relacionar el tipo de procedimiento con el útil que requiere: a) Corte y afeitado. b) Fricción con abrasivos. c) Arrancamiento.
1) 2) 3) 4) 5) 6)
Lija. Cuchilla. Cera tibia. Pinza. Piedra pómez. Maquinilla epilatoria. Solución: 1b / 2a / 3c / 4c / 5b / 6c.
3. Doble alternativa.
Responder verdadero o falso a las siguientes proposiciones: 3.1 - Los métodos de corte producen mejores resultados que los de arrancamiento. 3.2 - Los persulfatos son los agentes químicos oxidantes más empleados en la actualidad. 3.3 - Un depilatorio químico puede producir irritaciones y alergias. 3.4 - Los agentes tricolíticos son compuestos capaces de destruir el pelo. 3.5 - El objetivo de los agentes suavizantes es proporcionar flexibilidad al producto. 3.6 - La crema que se aplica al final de la realización de una sesión de cera caliente debe tener propiedades emolientes y antisépticas. 3.7 - La cera fría al adherirse más a la capa córnea, es más dolorosa. 3.8 - La forma de emulsión que presentan los productos para después de la depilación es A/O. Respuesta: 1F / 2V / 3V / 4V / 5F / 6V / 7V / 8F. 4. Respuesta limitada. 4.1 - El corte y afeitado consiste en seccionar el _______________ a nivel de la superficie de la piel. El método más eficaz es: _____________. Respuesta: Tallo piloso; cuchilla de afeitar. 4.2 - Citar herramientas o útiles que se utilizan en los métodos de arrancamiento. Respuesta: Pinzas, máquinas eléctricas para epilación y películas adhesivas. 4.3 - En las ceras calientes el agente adhesivo que se utiliza es __________. Su punto de fusión está entre _____ ºC y ______ ºC. Se emplea actualmente en concentraciones del _______ al _______ %. Respuesta: Colofonia; 85 ;90 ; 45; 60. 4.4 - Indicar la temperatura y tiempo de fusión de las ceras tibias. Respuesta: 37-39ºC y 15-20 minutos.
5. Otras pruebas. 5.1 - ¿Qué diferencia hay entre los términos depilación y epilación? Respuesta: En la depilación la eliminación del vello superfluo actúa sobre el tallo piloso y en la epilación sobre el bulbo. 5.2 - ¿Qué componentes deben tener los productos para después de la depilación? Respuesta: Componentes ácidos, antisépticos, extractos suavizantes y calmantes. 5.3 - ¿Cuáles son los tipos de las ceras depilatorias? Respuesta: Ceras calientes, tibias y frías. 5.4 - ¿Qué precauciones se han de tener en cuenta al aplicar cera caliente? Respuesta: Observar las anomalías de la piel, comprobar la temperatura para evitar quemaduras y acomodar al cliente según la zona a depilar. 5.5 - Citar inconvenientes de las ceras frías. Respuesta: Son más dolorosas por que se adhieren más a la capa córnea y los pelos se rompen en vez de extraerse. 5.6 - ¿Qué tipo de ceras no se debe utilizar en caso de existir problemas circulatorios? Respuesta: No deben utilizarse ceras a 45ºC de temperatura.
UNIDAD FORMATIVA 10: COSMÉTICOS ESPECÍFICOS PARA EL CABELLO N.º de horas para el desarrollo de la unidad formativa: 10 HORAS
TEMA 26 Cosméticos para la higiene y acondicionamiento del cabello. TEMA 27 Cosméticos decorativos para el cabello.
OBJETIVOS DIDÁCTICOS IDEAS PARA LA CONEXIÓN CON LA PRÁCTICA MONOGRAFICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN DATOS CIENTIFICOS Y CURIOSIDADES BANCO DE PRUEBAS
Orientativo 6 4
Real
TEMA 26: COSMÉTICOS PARA LA HIGIENE Y ACONDICIONAMIENTO DEL CABELLO Esquema conceptual Conceptos Procedimientos Actitudes Actividades
ESQUEMA CONCEPTUAL 1. Productos cosméticos para la higiene del cabello:
• Origen de la suciedad del cabello. • Agentes cosméticos destinados a la higiene capilar. Tipos. • Mecanismo de acción. • Funciones. • Composición: •
Tensoactivos: − −
• • • • • • • • •
Primarios. Secundarios.
Acondicionadores. Espumantes. Modificadores de la viscosidad. Opacificantes. Reguladores del pH. Conservadores. Absorbentes de ultravioletas. Perfumes, colorantes y agua. Otros aditivos especiales.
• Formas cosméticas: • • •
Solución. Emulsión. Gel.
• •
Espuma. Polvos.
• Medidas generales para el cuidado del cabello. 2. Acondicionadores:
• Modo de actuación. • Composición: • • • • •
Tensioactivos catiónicos. Polímeros catiónicos. Colágeno, proteínas, derivados e hidrolizados. Grasas. Siliconas.
• Formas cosméticas: • • • •
Enjuagues o aclarados. Cremas acondicionadoras. Geles acondicionadores. Espumas acondicionadoras.
• Otros productos: • • •
Emolientes capilares. Engrosadores capilares. Champús dos en uno.
3. Lacas y fijadores capilares. 4. Champús:
• Tipos: • • •
Champús antiseborreicos. Champús anticaspa. Champús antiparasitarios.
• Composición. 5. Productos anticaída del cabello.
CONCEPTOS •Cosméticos para la higiene del cabello. Tipos. •Champúes. Mecanismo de actuación, composición y formas cosméticas. •Champúes de tratamiento. Tipos y composición. •Acondicionadores. Mecanismo de actuación, composición y formas cosméticas. •Lacas y fijadores capilares. Composición y finalidad. •Productos anticaída del cabello. Composición. •Medidas generales para el cuidado del pelo.
PROCEDIMIENTOS •Deducción de las características de un buen champú. •Observación e interpretación de fotografías, láminas e imágenes a través del microvisor o microcámara, de las alteraciones de la fibra capilar y del cuero cabelludo.
•Análisis y estudio de los componentes de un champú común. •Clasificación de los distintos tipos de champúes en función de su forma cosmética, uso o alteración capilar a tratar.
•Descripción y comparación de las lacas y fijadores capilares. •Estudio comparativo del mecanismo de actuación y composición de los champúes, acondicionadores y fijadores capilares.
ACTITUDES •Reconocimiento de la importancia del aspecto del cuero cabelludo y cabello en la imagen personal.
•Responsabilidad en el uso adecuado de los champúes y acondicionadores
capilares.
•Valoración positiva hacia la utilización de los cosméticos de higiene, por ser necesarios para un buen mantenimiento del cuero cabelludo y cabello.
TEMA 26: ACTIVIDADES Soluciones a las actividades Investiga y averigua Experimenta y comprueba
SOLUCIONES A LAS ACTIVIDADES DEL LIBRO DE TEXTO 1.
¿Qué factores o alteraciones crees tu que pueden producir un aumento de la suciedad del pelo y por qué? Respuesta: Los factores que pueden aumentar la suciedad del cabello son:
2.
•
Componentes del propio organismo debido a la suciedad de la vida propia del cabello y de la actividad diaria (grasa, restos celulares, productos de descamación, sudor, productos de la actividad del cuero cabelludo, alteraciones o disfunciones, como la seborra o al caspa).
•
Los componentes externos, tanto ambientales (humos y polvos) y las aplicaciones sobre el cabello (cremas y lociones).
Define con tus propias palabras y mediante dibujos el proceso de detergencia. ¿Qué pasaría si no se aclarase el cabello después del lavado?. ¿Podría realizarse un lavado en seco del cabello utilizando un champú? Respuesta: El proceso de detergencia permite aumentar la capacidad que tiene el agua para unirse a la suciedad, empleándose partículas tensioactivas que formen una emulsión o/a que dispersen en el agua la suciedad para posteriormente ser eliminadas con un aclarado. Si después del lavado no se realizase el aclarado, no se retiraría la suciedad. Existen champús especiales para el lavado en seco, que permitirían mediante un cepillado eliminar la suciedad. Dibujo texto.
3.
Enumera todas las funciones que debe cumplir un buen champú. ¿Por qué no podría utilizarse cualquier jabón o incluso cualquier detergente industrial para el lavada habitual del cabello? Respuesta: Las funciones de un buen champú son: Eliminar la suciedad (ambiental o de la actividad propia del pelo), no ser irritante ni tóxico, no alterar el pH ni afectar al F.N.H., no formar precipitados de sales, ser de fácil distribución, formar abundante espuma, aclarar fácilmente y facilitar el peinado. No se debe emplear cualquier detergente o jabón para la limpieza del cabello, puesto que podría variar su pH, afectar al F.N.H., ser irritante o tóxico, formar sales, etc.
4.
A continuación, se muestran dos formulaciones de champú. Determinar la naturaleza y función de cada componente en la formulación y finalmente decir
cuál es la indicación más apropiada de cada uno. Fórmula 1
Fórmula 2:
Lauril éter sulfato de trietanolamina Lauril sulfato sódico Cocil betaina Cloruro de cetil trimetilamonio Dietanolamida de ácido graso de coco Cloruro sódico Monoestearato de etilenglicol Metilparaben
25% 15% 4% 0,1% 2,5% 3% 0,5% 0,5%
Derivado anfótero de cocoil betaina Lauril sulfosuccinato sódico Hidrolizado de proteínas Cloruro de estearil dimetilamonio Esencia de lavanda c.s. Agua desmineralizada EDTA, sal sódica Esencia de pino c.s.
Fórmula 1: Lauril éter sulfato de trietanolamina Lauril sulfato sódico
25% 15%
Respuesta: • Tensioactivos aniónicos. • Función detergente. Cocil betaina
4%
Respuesta: Tensioactivo anfótero. Cloruro de cetil trimetilamonio
0,1%
Respuesta: Tensioactivo catiónico. Acondicionador. Dietanolamida de ácido graso de coco
2,5%
Respuesta: Tensioactivo no iónico. Acondicionador y algo espesante. Cloruro sódico
3%
Respuesta: Tensioactivo catiónico. Acondicionador. Monoestearato de etilenglicol
0,5%
Respuesta: Opacificante. Metilparaben
0,5%
30% 15% 2.5% 0,1% 50% 0,2%
Respuesta: Conservante.
Fórmula 2: Derivado anfótero de cocoil betaina
30%
Respuesta: Tensioactivo anfótero y conservante, por sus propiedades bactericidas. Lauril sulfosuccinato sódico
15%
Respuesta: Tensioactivo aniónico Detergente suave. Hidrolizado de proteínas
2.5%
Respuesta: Acondicionador y reestructurante. Cloruro de estearil dimetilamonio
0,1%
Respuesta: Tensioactivo catiónico Acondicionador. Esencia de lavanda
c.s.
Respuesta: Perfume Agua desmineralizada
50%
Respuesta: Excipiente. EDTA, sal sódica
0,2%
Respuesta: Quelante. Secuestra iones de Fe y Cu. Evita los depósitos de Ca y Mg sobre el pelo.
Esencia de pino Respuesta:
c.s.
Perfume La fórmula 1 se podría utilizar como champú con buenas propiedades detergentes y para todo tipo de cabellos. La fórmula 2 estaría recomendada para cabellos dañados y cueros cabelludos con ciertas alteraciones pues tiene propiedades bactericidas y es suave. 4.
En una tabla reúne todos los componentes que pueden formar parte de un champú y relaciónalo con función que ejercen sobre el cabello o bien sobre el producto. Respuesta: Acción
Producto sobre el producto Detergentes Excipiente
Estabilizadores x De espuma y Suavizantes. Espesantes
Función Limpieza
sobre el cc y c x
Proporcionan la forma Cosmética al champú Propiedades cosméticas
Propiedades cosméticas Facilita su aplicación
x x
x
x Opacificantes x Productos para Aplicaciones Especiales. Agentes secuestrantes x
Agrado cosmético
Tratar alguna alteración estética.
Facilitar la formación de espuma y evitar depósitos metálicos sobre el cabello.
Conservantes x
Evitar las alteraciones del
x
x
cosmético por el tiempo, temperatura, contaminación. Perfumes y colorantes
Agrado cosmético.
INVESTIGA Y AVERIGUA 1.
A continuación se muestra una formulación de un producto acondicionador. determinar la naturaleza y función de cada componente en la formulación. Dietanolamida de ácido esteárico 5% Alcohol cetílico 2% Ácido láctico 1% Cloruro sódico 0.3% Proteína animal hidrolizada 2% Alcohol de lanolina polioxietilado 1,5% Estearato de sorbitano 1,3% Propil parabén 0.075% Perfume, colorante c.s. Agua c.s.p. 100 ml.
2.
Compara la formulación de un champú convencional con la de un champú con acondicionador a champú 2 en 1, que encuentres en el comercio. Identifica los componentes y la acción que ejerce.
3.
Realiza una encuesta entre tus familiares a amigos sobre como cuidan su cabello y los productos que utilizan. Pregunta: • • • • •
Si padece algún problema capilar. Frecuencia del lavado del cabello. Tipo de champú. Por qué utilizan ese champú (precio, olor, consistencia, forma del frasco) Algún tipo de producto adicional
Se debe llegar a la conclusión de la importancia que de la gente en general al cuidado del cabello.
EXPERIMENTA Y COMPRUEBA 1. Fabricación de un champú en el laboratorio a partir de la siguiente formulación:
x
Lauril éter sulfato sódico........ 40% Cloruro sódico....................... 0.5% Agua desmineralizada............ c.s.p 1000 ml. Conservante, colorante, perfume ... c.s. • • • •
Determinar el pH de la formulación con papel de pH. En caso de no tener el pH adecuado modificarlo con ácido cítrico o alguna base orgánica. A partir de la formula anterior, añade pequeñas cantidades de cloruro sódico y observa el efecto tras agitarlo despacio. A partir de la fórmula anterior se coloca una pequeña cantidad en un vaso, al que vamos añadiendo poco a poco cantidades pequeñas de Cloruro de trimetilamonio (tensioactivo catiónico). Observar su efecto limpiador.
2. Preparación de un champú acondicionador a partir de un champú normal. A partir de un champú convencional, añadimos poco a poco un huevo batido, agitando lentamente hasta obtener un producto completamente homogéneo. (Aproximadamente 1 parte de huevo y 2 partes de champú). Comparar sus efectos con el champú de partida. 3. Compara el efecto de un champú anticaspa con el de un champú normal tras su aplicación sobre dos porciones de un mismo cabello. Escoge a una persona que padezca pitiriasis seca y divide el cabello por la mitad. Sobre uno de los lados realizas el lavado con el champú normal y sobre el otro aplicas el champú anticaspa, con cuidado de no mezclarlo. Compara los efectos inmediatamente después del lavado y al cabo de varios días.
TEMA 27: COSMÉTICOS DECORATIVOS PARA EL CABELLO Esquema conceptual Conceptos Procedimientos Actitudes Actividades
ESQUEMA CONCEPTUAL 1. Envejecimiento y color del cabello. Canicie. 2. Colorantes:
• Descripción. • Escala de tonos. • Características del colorante ideal. 3. Tintes vegetales:
• Descripción. • Mecanismo de actuación. • Productos empleados: • • •
Henna. Extractos de flor de manzanilla. Índigo y otras plantas.
• Ventajas. 4. Tintes metálicos:
• Descripción. • Mecanismo de actuación. • Productos utilizados: •
Sales de plomo.
• •
Sales de plata. Otros metales: − − − − − −
Acetato de plomo con azufre precipitado. Tiosulfato sódico. Nitrato de plata. Cobre. Niquel. Cobalto.
• Inconvenientes. 5. Tintes sintéticos:
• Tintes temporales: • •
Descripción. Colorantes empleados: − − −
• •
Violeta ácido 43. Tartracina. Eosina.
Formas cosméticas. Productos principales: − −
Aclarador. Lociones fijadoras coloreadas.
6. Tintes semitemporales:
• Descripción. • Productos utilizados: • • • •
Nitrofenilendiamina. Nitroaminofenoles. Aminoantraquinonas. Colorantes azoicos
• Composición. 7. Tintes permanentes.
• Tintes de oxidación:
• • • • •
Descripción. Reacciones químicas. Ventajas. Sistema oxidante. Composición: − − −
• •
Bases de oxidación. Acopladores. Agente de oxidación.
Formas cosméticas: Utilización y precauciones.
8. Eliminadores de colorantes capilares. Tipos y composición. 9. Decoloración:
• Descripción. • Reacción química. • Modo de aplicación. • Composición: • • •
Peróxido de hidrógeno. Sales perácidas. Sustancias alcalinas.
• Formas cosméticas. 10. Ondulación permanente:
• Descripción. • Reacción química. • Mecanismo de actuación: • • •
Ablandamiento. Reestructuración. Fijación.
• Composición: ácido tioglicólico en medio alcalino. • Formas cosméticas.
• Utilización. CONCEPTOS •Cosméticos decorativos del cabello. •Coloración capilar. Fundamento y reacciones químicas. •Colorantes. Escala de tonos. •Tintes. Clasificación, mecanismo de actuación, composición y formas cosméticas. •Decoloración. Fundamento y reacciones químicas. •Decolorantes. Composición y formas cosméticas. •Ondulación permanente. Fundamento y reacciones químicas. •Onduladores permanentes. Composición y formas cosméticas.
PROCEDIMIENTOS •Análisis y estudio comparativo de los tipos de tintes capilares, según su mecanismo de acción, composición, ventajas e inconvenientes y criterios de selección.
•Descripción del fundamento científico de la coloración, decoloración y ondulación permanente.
•Identificación de los principios activos de los cosméticos decolorantes y onduladores permanentes del cabello.
•Lectura y análisis crítico de la bibliográfica disponible sobre avances tecnológicos en el diagnóstico y tratamiento capilar.
ACTITUDES •Mostrar interés por las innovaciones en cosmética capilar.
•Responsabilidad por el uso adecuado de los cosméticos decorativos y onduladores temporales.
•Valoración crítica de la información que rodea a los cosméticos, especialmente la publicitaria.
•Respeto hacia las opiniones de los demás.
TEMA 27: ACTIVIDADES Soluciones a las actividades Investiga y averigua Experimenta y comprueba
SOLUCIONES A LAS ACTIVIDADES DEL LIBRO DE TEXTO 1. Enumera y razona lógicamente las características que debe tener un colorante capilar ideal. Respuesta: • •
•
• •
No ser agresivo con el cabello, respetando su textura y brillo (no interesa que a pesar del cambio de color quede el pelo dañado ni mate). No ser irritante con el cuero cabelludo ni tóxico tras su aplicación. Es importante que el cuero cabelludo no se altere y permanezca sano sin sufrir alteración ninguna. Que sea estable física y químicamente sobre el cabello. Es importante que no cambie sus propiedades a pesar de los cambios ambientales o las modificaciones que puedan darse por el sudor o el cepillado, etc. Debe ser compatible con otras operaciones estéticas. Debe presentar una fuerte afinidad por el cabello para que su efecto sea permanente al mismo tiempo que uniforme
2. Elabora una tabla definiendo las características de los tintes. ¿Se puede lavar el cabello inmediatamente después de aplicar un tinte temporal?. ¿Y después de una coloración semi-temporal? Respuesta: • •
•
• •
Tintes vegetales: Actúan superficialmente sin cambiar totalmente el color. Se eliminan fácilmente y no son tóxicos. Tintes metálicos: Actúan en profundidad y por tanto son más difíciles de eliminar con el lavado. Por acumulación pueden dañar el cabello. El cambio de color es progresivo. Tintes sintéticos: Temporales que penetran poco y se eliminan fácilmente. Semi-temporales, que atraviesan la corteza del pelo y son difíciles de eliminar, y permanentes, que son los más eficaces y resisten los lavados. Tintes de oxidación: Necesitan la presencia de un oxidante, su efecto es duradero y proporcionan una gran variedad de colores. El cabello inmediatamente después de aplicar un tinte temporal no se puede lavar porque se eliminaría fácilmente. Con un tinte semi -temporal sería prudente dejarlo actuar un tiempo hasta que llegue a completar su acción.
3. Elabora una tabla en donde aparezcan los distintos productos utilizados para colorear el cabello que existen en el mercado, tanto naturales como sintéticos, y establece cuando está más indicada su utilización.
4. Elegir qué tipo de producto colorante deberíamos utilizar para enmascarar las canas en un varón que presenta un 50% de canicie. Respuesta: Si queremos un efecto progresivo se podría utilizar un tinte mecánico. Si queremos un efecto inmediato y duradero, un tinte permanente, y si el efecto es cubrirlas perfectamente, un tinte de oxidación. 5. Explica en qué consiste el proceso de decoloración del cabello. Respuesta: La decoloración es un proceso que bien de forma natural o por medio de productos cosméticos aclaran el color natural del cabello por medio de la desnaturalización de las proteínas y la melanina del pelo. •
¿Cual es la diferencia entre la coloración para obtener un color rubio y la decoloración?. Respuesta: La decoloración es desnaturalizar proteínas y melanina, por lo que se consiguen colores más claros, pero el color rubio también se puede conseguir por otros procedimientos, como es el caso de la utilización de diferentes tintes.
•
La decoloración, ¿es un proceso gradual o instantáneo?, ¿Por qué?. Respuesta: Es un proceso gradual, ya que la acción de los decolorantes se lleva a cabo sobre las proteínas y la melanina del cabello.
6. Explica el fundamento de la ondulación en frío. ¿En qué se diferencia de la ondulación en caliente?. Respuesta: La rotura de los puentes disulfuro del cabello se puede hacer mediante calor o por medio de productos químicos en frío. El proceso consta de tres partes: • • •
Ablandamiento: Rotura de los puentes disulfuro por el agente reductor Reestructuración: Formación de nuevos enlaces. Fijación. Estabilización de las nuevas unión por medio de un agente neutralizador.
7. Elegir qué tipo de tono y qué producto deberíamos utilizar para transformar un cabello de tono natural castaño claro en uno rubio claro.
INVESTIGA Y AVERIGUA 1. Realiza una encuesta entre tus familiares y amigos para ver que tipo de productos acondicionadores y productos colorantes utilizan y con qué frecuencia. 2. Elabora un estudio de las últimas tendencias en lo que se refiere a coloración del pelo. ¿Qué diferencias encuentras entre los gustos estéticos de la gente mayor y de la gente joven?. 3. Averigua cuales son las propiedades principales del cabello y cómo se pueden ver afectadas tras la acción de un colorante o una ondulación. Respuesta: Las propiedades mas destacables son: Elasticidad: capacidad de recuperar su forma tras el cese de una fuerza. Se ve mas afectada durante la ondulación. Resistencia: capacidad de aguantar acciones, se ve tanto en el proceso de decoloración, coloración y cambio de forma del cabello. Permeabilidad: capacidad de absorver líquidos, por tanto es importante fundamentalmente en el mecanismo de incorporación de un tinte.
EXPERIMENTA Y COMPRUEBA 1. Elabora un producto decolorante a partir de la siguiente formulación: A. Peróxido de hidrógeno (20 volúmenes) Ácido tartárico Estearato sódico
98.6% 0.8% 0.6%
B. Amoníaco Tensioactivo (aniónico) Agua
4.5% 3.0% 92.5%
Mezclar A y B a partes iguales antes de usar.
UNIDAD FORMATIVA 10: OBJETIVOS DIDÁCTICOS Al finalizar esta unidad formativa, el alumnado deberá ser capaz de: •
Analizar el mecanismo de acción de los cosméticos de higiene capilar.
•
Esquematizar la función y composición de los cosméticos de higiene capilar.
•
Enumerar las medidas generales para el cuidado del cabello.
•
Especificar el champú más adecuado al tipo y estado del cabello.
•
Interpretar el modo de actuación de los acondicionadores capilares.
•
Clasificar y comparar los tipos de tintes, según su origen y composición, indicando ventajas e inconvenientes.
•
Comprender el fundamento de la decoloración.
•
Definir el mecanismo de la ondulación permanente del cabello.
UNIDAD FORMATIVA 10: IDEAS PARA LA CONEXIÓN CON LA PRÁCTICA •
Para poder realizar un buen asesoramiento profesional, aconsejando sobre los productos y técnicas más idóneas en cada caso, se deberán conocer, distinguir e identificar perfectamente los distintos tipos de cabello y alteraciones del cuero cabelludo.
•
Es muy importante conocer la composición de las sustancias colorantes, ya que son productos químicos, algunos de ellos incluso tóxicos, de elevada reactividad, a fin de aplicarlos con rigor profesional, dependiendo de las circunstancias particulares concurrentes.
•
El cuidado del cabello ha sido tradicionalmente un elemento estético de primer orden, con una clara repercusión social, llegando incluso su forma y estado, a denotar la escala social a la que una persona pertenece, aparte de representar su personalidad, por lo que el profesional ha de tener en cuenta todas las circunstancias anteriores, a la hora de recomendar un determinado peinado, tratando de involucrar en todo momento al cliente en el diseño del trabajo que ha de ejecutar.
UNIDAD FORMATIVA 10: MONOGRAFICOS LOCIONES CAPILARES
LOCIONES CAPILARES Durante muchos años, se atribuyó a las lociones capilares fantásticas propiedades, capaces de promover el crecimiento del pelo en cabezas calvas. Actualmente, los conocimientos y estudios científicos, aún incompletos, son suficientes para comprender que sólo en algunas ocasiones es posible un rebrote capilar. En los últimos años, las expectativas por lograr adelantos en los tratamientos locales de alopecias se vieron estimuladas por el estudio del efecto secundario de un fármaco hipotensor, vaso-dilatador periférico, llamado Minoxidil (2,6 diamino-4 piperidino pirimidina 1-óxido) o 2, 6, diamino-4, piperidino pirimidina l-óxido, administrado en forma de comprimidos, que produjo en un gran número de pacientes el crecimiento de pelo en varias zonas como la frente, pómulos, brazos, piernas y también en el cuero cabelludo. Estos hechos llamaron la atención de los dermatólogos, que vislumbraron la posibilidad del uso local de tal sustancia. Se emplea la solución hidroglicoalcohólica de Minoxidil de 1 al 5%, y se aplica en forma de gotas (promedio 30 gotas), sobre el cuero cabelludo de la zona con pérdida de cabello, mediante fricciones suaves, dejándose secar y actuar durante toda la noche. El tratamiento local con solución de Minoxidil requiere no menos de 3 meses de aplicaciones diarias ininterrumpidas para lograr algún resultado en la reposición del cabello caído y debe ser mantenido para no regresar a las condiciones de calvicie primitiva. La solución de Minoxidil no siempre da buenos resultados. Según algunos autores los mejores resultados se obtienen en las alopecias recientes. Se debe indicar solamente cuando el cuero cabelludo no está lesionado, y en personas que no padecen cardiopatías. No obstante, es preciso puntualizar que no es posible formular una loción capilar capaz de satisfacer todas las necesidades de los distintos tipos de cabelleras humanas, de ahí la importancia de especificar para qué esta indicado el preparado: una loción para el cuero cabelludo seco no será totalmente satisfactoria para el graso y viceversa. Los principios activos que se incorporan a las lociones, generalmente hidroalcohólicas, poseen propiedades dispares, y aunque éstas no están perfectamente definidas, ya que muchos de ellos manifiestan más de una actividad farmacodinámica, se pueden denominar astringentes, rubefacientes, queratolíticas, antisépticas, estimulantes de las glándulas sebáceas, detergentes, descongestivas y acondicionadoras. En el tratamiento del cuero cabelludo graso, se pueden requerir astringentes, capaces de controlar el flujo seborreico; antisépticos, inhibidores del desdoblamiento de los triglicéridos en ácidos grasos de cadena corta; rubefacientes,
activadores de la circulación sanguínea, capaces de estimular el metabolismo local; y queratolíticos, útil en pitiriasis esteatoide y en el control seborreico. El vehículo es de tipo hidroalcohólico, por su propiedad detergente incorporando un glicol como acondicionador humectante. Por el contrario, el cuero cabelludo seco requiere principios con propiedades algo diferentes: estimulantes de la actividad sebácea, rubefacientes, queratolíticos y antisépticos. El vehículo posee una menor proporción alcohólica, y contiene principios emolientes y lubricantes. Preguntas: 1. ¿Qué excipientes se incorporan en las lociones antiseborreícas? 2. ¿Qué principios activos poseen las lociones anticaída del cabello? 3. Citar principios activos vasodilatadores y rubefacientes.
UNIDAD FORMATIVA 10: CRITERIOS DE EVALUACIÓN Al finalizar esta unidad formativa, el alumnado demostrará que: •
Identifica los componentes de la suciedad del cabello.
•
Relaciona los criterios de selección de los cosméticos de higiene y acondicionamiento capilar.
•
Dado varios supuestos prácticos, selecciona el tipo de champú de tratamiento más adecuado.
•
Describe los resultados que se obtienen al utilizar los fijadores capilares.
•
Enumera los cosméticos empleados en la ondulación permanente del cabello.
•
Razona la composición de los tónicos anticaida.
•
Clasifica los tipos de tintes capilares, según su mecanismo de actuación y composición.
•
Expone el fundamento de la decoloración y ondulación permanente, y diferencia la composición de los productos cosméticos asociados.
UNIDAD FORMATIVA 10: DATOS CIENTÍFICOS Y CURIOSIDADES •
La microcámara es actualmente, el sistema más habitual de diagnóstico capilar, ya que permite visionar en un monitor de televisión, el cuero cabelludo, el tallo y el bulbo, con diferentes grados de aumento, dependiendo de la lente utilizada, a fin de poder diseñar el protocolo de tratamiento más adecuado para cada alteración.
•
La composición normal del cuero cabelludo es como sigue:
• La
• El
-
Cantidad: 100.000 a 150.000 pelos.
-
Densidad: de 100 a 300 pelos/cm -
-
Diámetro del pelo: de 50 a 100 mm.
-
Superficie: 6 m2 para una cabellera de 20 cm de largo.
-
Crecimiento: de 0,3 a 0,5 mm/día.
-
Vida: de 2 a 7 años.
-
Pérdida fisiológica: de 50 a 100 pelos/día.
-
Resistencia a la tracción: 12 toneladas.
2
.
forma del cabello en las distintas razas no está ligada a una estructura bioquímica particular, sino que esta determinada por la forma del folículo piloso: el aspecto ensortijado del cabello de los individuos de raza negra, es debido a la forma espiral de su folículo piloso, en tanto que el de las personas orientales es completamente derecho, con el tallo piloso tieso. El folículo piloso de los individuos de raza blanca presenta unas características intermedias. índigo es un colorante que se extrae de plantas del género “Indigofera”, como polvo azul verdoso, que se utiliza en forma de cataplasma mezclado con henna. Variando las proporciones se consiguen tonos de marrón hasta negro. Posee varios principios activos, siendo el principal la “indigotina”.
UNIDAD FORMATIVA 10: BANCO DE PRUEBAS 1. Elección múltiple. 1.1 - Las principales sustancias utilizadas para la composición de un champú anticaspa, son: a) b) c) d)
Extractos vegetales y breas. Vitaminas del grupo B. Piritiona de cinc. Ninguna de las anteriores. Respuesta: c)
1.2 - Los tintes de oxidación: a) b) c) d)
Son tintes metálicos por su composición. Son resistentes al lavado con champú. Se aplican después del lavado con champú. No necesitan la realización de test de sensibilización al cliente. Respuesta: b)
2. De asociación. 2.1 - Relaciona los tintes con sus características: 1) Tintes vegetales.
a) Se pueden clasificar en temporales, semitemporales y permanentes. 2) Tintes sintéticos. b) Contienen índigo en su composición. 3) Tintes de oxidación. c) Pueden penetrar en el organismo. d) Necesitan lavado después de su aplicación. e) Se obtienen mediante la infusión de hojas. f) Utilizan la eosina como colorante. Solución: 1b / 1e / 2a / 2f / 3c / 3d. 3. Doble alternativa. Responder verdadero o falso a las siguientes proposiciones: 3.1 - Los polímeros catiónicos, utilizados como acondicionadores capilares, son compuestos de bajo peso molecular que presentan carga positiva. 3.2 - Los ésteres de lanolina producen un efecto protector sobre el cabello.
3.3 - Para la fabricación de tintes metálicos se utilizan básicamente sales de plomo y sales de plata, también se pueden añadir sales de otros metales. 3.4 - Los decolorantes capilares se pueden presentar en forma de emulsión, crema, champú o gel. 3.5 - Los tintes semitemporales son tintes metálicos por su contenido en sales. 3.6 - Los tintes de oxidación están compuestos por bases de oxidación, modificadores de la tinción y agente de oxidación. Respuesta: 1F / 2V / 3V / 4V / 5F / 6V. 4. Respuesta limitada. 4.1 - Citar los productos más empleados para la composición de tintes vegetales. Respuesta: Henna, extractos de flor de manzanilla e índigo. 4.2 - Los tintes de oxidación está compuestos por: _______________, ___________ y ____________. Respuesta: Bases de oxidación, acopladores, agentes de oxidación. 4.3 - La decoloración del cabello se realiza mediante productos oxidantes como el ___________ que actúan degradando la _____________ responsable del ____________. Respuesta: Peróxido de hidrógeno, melanina, color del cabello. 4.4 - La henna es un componente de los tintes ______________. La presencia de ___________ en las hojas favorece la aplicación de colorante sobre la estructura proteica del pelo y confiere además cierto efecto _____________. Respuesta: Vegetales, taninos, acondicionador. 4.5 - Indicar la forma de presentación de los acondicionadores capilares. Respuesta: Enjuagues o aclarados, cremas acondicionadoras, geles acondicionadores y espumas acondicionadoras. 4.6 - Realizar un esquema de las reacciones químicas que tienen lugar en un tinte de oxidación. Respuesta: Precursor – precursor oxidado – polimerización - pigmento coloreado.
4.7 - Citar las etapas del proceso de ondulación permanente. Respuesta: Ablandamiento, reestructuración y fijación. 5. Otras pruebas. 5.1 - ¿A qué es debida la aparición de caspa? Respuesta: A un proceso de descamación exagerado del cuero cabelludo que se puede eliminar utilizando sustancias queratolíticas. 5.2 - ¿Qué inconvenientes presentan los tintes metálicos? Respuesta: Pueden dañar la estructura del pelo, son tóxicos, sólo sirven para oscurecer, pueden producir reflejos no deseados. 5.3 - ¿Qué tratamiento se realiza tras una coloración permanente? Respuesta: Se debe añadir un aclarado con abundante agua y realizar uno o más lavados con champús. 5.4 - ¿Por qué se tiende a no utilizar el amoníaco en la formulación de los productos decolorantes? Repuesta: Por su olor desagradable y por el daño que produce al cabello. 5.5 - ¿Por qué no se pueden utilizar productos químicos para la eliminación de tintes metálicos? Respuesta: Porque pueden producir calor de una forma brusca, provocando lesiones en la estructura capilar y en el cuero cabelludo.
UNIDAD FORMATIVA 11: SEGURIDAD E HIGIENE EN LA MANIPULACIÓN Y APLICACIÓN DE PRODUCTOS COSMÉTICOS N.º de horas para el desarrollo de la unidad formativa: 10 HORAS
TEMA 28 Alteraciones y conservación de los productos cosméticos. TEMA 29 Accidentes cosméticos: causas y consecuencias
OBJETIVOS DIDÁCTICOS IDEAS PARA LA CONEXIÓN CON LA PRÁCTICA MONOGRAFICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN DATOS CIENTIFICOS Y CURIOSIDADES BANCO DE PRUEBAS
Orientativo 5 5
Real
TEMA 28: ALTERACIONES Y CONSERVACIÓN DE LOS PRODUCTOS COSMÉTICOS Esquema conceptual Conceptos Procedimientos Actitudes Actividades
ESQUEMA CONCEPTUAL 1. Concepto de estabilidad cosmética. 2. Agentes causantes y tipos de alteraciones.
• De los sistemas dispersos. • •
Agentes químicos: reacciones de oxidación, temperatura, luz, radiaciones, pH, catalizadores y electrolisis. Causas físicas: −
Fenómenos reversibles: * *
−
Fenómenos irreversibles: * * *
•
estratificación: cremado y sedimentación. aglomeración: microdensificación.
inversión. coalescencia. separación total.
Causas biológicas: − −
Desarrollo de microorganismos. Acción de enzimas.
• De las disoluciones. • • •
Temperatura. Luz. pH.
3. Ensayos de estabilidad:
• Temperatura. • Centrifugación. 4. Concepto y empleo de conservantes.
• Antisépticos: • • • • •
Parabenes. Ácido sórbico. Donantes de formol. Formol. Ácido dehidroacético.
• Antioxidantes: • •
Origen sintético: BHT, BHA,... etc. Origen natural: vitamina C, palmitato de ascorbilo, acetato de α -tocoferol,... etc.
5. Mecanismo de acción y funciones que desempeñan.
• Antisépticos: •
Tipos: − − − −
• • •
Bacteriostáticos. Bactericidas. Fungistáticos. Fungicidas.
Alteran los sistemas enzimáticos de la célula bacteriana. Desnaturalizan proteínas. Modifican el sistema reproductor desnaturalizando los ácidos nucleicos.
• Antioxidantes: evitan el enranciamiento de los cosméticos. • •
Hidrólisis. Oxidación.
6. Precauciones en la elaboración de los cosméticos.
• Personal. • Almacenaje.
CONCEPTOS •
Estabilidad cosmética.
•
Agentes causantes y alteraciones.
•
Ensayos de estabilidad.
•
Concepto y tipos de conservantes. Mecanismos de acción.
•
Precauciones en la elaboración de los preparados cosméticos.
PROCEDIMIENTOS •
Distinción y análisis de los conservantes.
•
Determinación de la estabilidad cosmética.
•
Clasificación de las alteraciones cosméticas y sus agentes causantes.
•
Descripción de los ensayos de estabilidad.
•
Observación de las precauciones debidas en la elaboración de los preparados cosméticos.
ACTITUDES •
Rigor en la identificación de alteraciones cosméticas.
•
Respeto por las normas higiénicas en la elaboración de cosméticos.
•
Ser consciente de que los cosméticos mantienen sus propiedades positivas durante un periodo de tiempo limitado (fecha de caducidad).
TEMA 28: ACTIVIDADES Soluciones a las actividades Investiga y averigua Experimenta y comprueba
SOLUCIONES A LAS ACTIVIDADES DEL LIBRO DE TEXTO 1. ¿Qué diferencias hay entre el fenómeno de sedimentación y el de cremado?. ¿Y con respecto al fenómeno de coalescencia?. Respuesta: Cremado es un proceso reversible en el que las gotas de la fase dispersa se encuentran en la parte superior de la dispersión mientras que en la sedimentación las gotas se encuentran localizadas en la parte inferior, es también reversible. La mayor diferencia con la coalescencias es que es un proceso irreversible donde se funden las gotas para dar gotas mayores. 2. ¿Por qué se realizan ensayos de estabilidad?. Cita un tipo de ensayo. Respuesta: Se someten las muestras a procesos acelerados de alteración para que permitan predecir lo que les ocurría al cosmético en un futuro más o menos próximo. Un ensayo de estabilidad es el ensayo de la temperatura: Un cosmético se considera estable cuando, sometido a variaciones de temperatura (de 5 grados hasta 65) durante un periodo de tiempo relativamente largo, no experimenta modificaciones apreciables de orden químico y biológico respecto a la muestra de creciente preparación que no presenta análogas incompatibilidades entre sus constituyentes. 3. ¿Cuál crees que es el factor ambiental que más afecta a la alteración de los productos cosméticos?. ¿Por qué?. Respuesta: La temperatura, porque es el factor que con mayor frecuencia se repite. 4. Enumera que precauciones hay que tener en cuenta en la manipulación de los productos químicos. Respuesta: Los productos químicos pueden ser peligrosos por sus propiedades tóxicas, corrosivas, inflamables, explosivas o irritantes. Pueden dar lugar a posibles peligros de envenenamiento a través de la piel. Por tanto hay que evitar el contacto de productos químicos con la piel especialmente de los que sean tóxicos o corrosivos, usando guantes de un sólo uso y lavarse las manos a menudo. No hay que inhalar los vapores de productos químicos ni pipetear reactivos directamente con la boca. Y siempre leer detenidamente la etiquetas de los reactivos.
5. Si para la elaboración de un preparado cosmético tienes que añadir 0,1 g de un conservante, y tienes en ese a mano nos conservantes distintos. ¿Añadirías los 0,1 g de uno de los dos?. ¿Añadirías mitad de cada uno?. Respuesta: Se tiende a utilizar mezclas de conservantes para disminuir los riesgos que conllevan el empleo de dichas sustancias para la salud, es decir, los problemas de dermatitis. Por tanto, se debería añadir la mitad de cada tipo de conservante. 6. Explica tres diferencias existentes entre conservante antiséptico y antioxidante. Respuesta: Los conservantes antisépticos impiden la proliferación de micro-organismos mientras que los antioxidantes evitan las alteraciones de origen químico como reacciones de oxidación, hidrólisis, enranciamiento. También se distinguen en el mecanismo de acción así los antisépticos actúan alterando los sistemas enzimáticos de la célula bacteriana o desnaturalizando proteínas o ácidos nucleicos. El de los antioxidantes es a través la captación de oxígeno libre con lo que se oxidan ellos y no el componente activo. En las funciones desempeñadas también se distinguen. En el ámbito de la legislación hay también diferencias ya que para los antisépticos existe una lista de sustancias admitidas en cosmética pero no para los antioxidantes, para los cuales hay que usar la lista empleada en la legislación alimentaria. 7. ¿Cuáles son las condiciones ideales de almacenamiento?. Respuesta: La temperatura, la humedad, la limpieza (evita contaminación por microorganismos), ventilación especialmente en el caso de los aerosoles, evitar radiaciones sobre el producto, buen mantenimiento de los envases haciendose controles en aquellos que lleven mayor periodo de almacenaje.
INVESTIGA Y AVERIGUA 1. ¿Sólo los cosméticos emplean compuestos que evitan el crecimiento de microorganismos?. Si no es así pon algunos ejemplos. Respuesta: Desde siempre el hombre se ha interesado por mantener los alimentos el mayor periodo de tiempo sin que se estropeasen, por ello ideó y comprobó que los alimentos que se salaban o aquellos que se mantenían en forma de compotas se mantenían comestibles periodos de tiempo más largos. Por tanto la sal y el azúcar en grandes cantidades evitaban el crecimiento de microorganismos sobre dichos alimentos. 2. Hablamos de bacterias y hongos así como de productos bactericidas y bacteriostáticos, pero investiga al menos 4 características de las bacterias. Respuesta:
1.- Son células procariotas (sin membrana nuclear), 2.- Sus formas pueden ser variadas, desde redondeadas (cocos) a mas o menos alargadas (bacilos), 3.- Poseen una membrana que las envuelve y por fuera presentan una pared más gruesa. 4.- En su interior no existe nada mas que los ribosomas (orgánulos) y el DNA. 3. Averigua dónde se recoge la legislación española que regula las características que deben seguir los productos cosméticos. Respuesta: Actividad en la página 337 de Cosmetología aplicada a Estética decorativa Grado Medio.
EXPERIMENTA Y COMPRUEBA 1. Tomar una pequeña cantidad de una cera o de un ácido graso insaturado y ponerlo al baño María hasta una temperatura superior a la de fusión de dicha sustancia. ¿Hay modificación de alguna de las características organolépticas de la sustancia?. Razona la RESPUESTA. Respuesta: Sí, se produce modificaciones a nivel del olor e incluso el color tiende más a amarillento. Esto es debido a que se produce una reacción de oxidación, más en concreto un enranciamiento de la grasa. En la velocidad de las reacciones de oxidación influyen la temperatura, las temperaturas altas dan lugar al paso de las ceras del estado sólido al estado líquido, es decir, un proceso de fusión de la fase sólida y a un aumento de la velocidad de oxidación. 2. Comprueba qué sucede si dejas abierto un envase de una crema durante varios días. Anota los cambios producidos y las condiciones en que se ha mantenido ese tiempo, para posteriormente debatir en clase qué factores influyeron en los cambios. Respuesta: Elegir una crema envasada en caja. Las modificaciones dependen del tipo de crema objeto del experimento. Las más interesantes son las cremas grasas, en ellas se pude apreciar un cremado y oscurecimiento en la superficie. Destacar que en la superficie, a simple vista, se pueden observar muchas de las sustancias contaminantes y repasar como pueden influir en el cosmético.
TEMA 29: ACCIDENTES COSMÉTICOS: CAUSAS Y CONSECUENCIAS Esquema conceptual Conceptos Procedimientos Actitudes Actividades
ESQUEMA CONCEPTUAL 1. Causas de los accidentes cosméticos.
• Dependientes de la persona: hipersensibilidad, accidentes alérgicos, extensión de la zona expuesta, etc.
• Dependientes de la sustancia: composición, grado de concentración, tiempo de aplicación, etc. 2. Consecuencias: tipos de reacciones a los cosméticos.
• Reacciones adversas locales: • • • • • • • • •
Irritación subjetiva. Eczema de contacto irritativo. Eczema alérgico de contacto. Urticaria de contacto no inmunológica, y urticaria de contacto inmunológica. Granulomas de contacto. Reacciones de fotosensibilidad. Acné cosmético. Alteraciones de la pigmentación. Alteraciones de anejos.
• Efectos tóxicos generales: • •
Intoxicación. Potencial carcinogénico.
3. Localización de los accidentes cosméticos.
• Cuero cabelludo: tintes, decolorantes, lacas, fijadores, etc. • Cara: cremas faciales, cosméticos de limpieza, blanqueadores, peeling,
bronceadores, jabones, afeitado, etc.
• Párpados y zona de alrededor de los ojos: colirios, sombras, lápices de ojos, máscaras, accesorios, etc.
• Boca y zona alrededor de la boca: cosméticos de higiene bucal, barras de labios, etc.
• Manos y uñas: barniz de uñas. Reacciones locales y no locales. • Axilas: antiperspirantes, desodorantes y depilatorios. • Piernas y pies: depilatorios, bronceadores, etc. 4. Enfermedades profesionales: dermatosis ocupacionales. 5. Precauciones con el uso de cosméticos.
• A nivel cliente. • A nivel profesional. CONCEPTOS •
Causas de accidentes cosméticos.
•
Tipos de reacciones a cosméticos.
•
Localización de los accidentes cosméticos.
•
Dermatitis profesional.
•
Precaución con el uso de cosméticos.
PROCEDIMIENTOS •
Identificación de las causas de accidentes cosméticos.
•
Análisis y estudio de las reacciones a cosméticos.
•
Observación de fotografías y diapositivas de alteraciones en la piel, producidos por cosméticos.
•
Descripción de enfermedades profesionales en la Estética.
•
Simulación de las precauciones necesarias para la utilización de cosméticos.
ACTITUDES •
Valoración de la importancia del uso adecuado de los cosméticos para evitar accidentes.
•
Reacción adecuada ante situaciones de intolerancia a los cosméticos.
•
Mostrar interés por el conocimiento de las enfermedades profesionales.
•
Actitud negativa frente a la aplicación de cosméticos alterados o caducados, ya que pueden variar los resultados y/o producir irritaciones, alergias e infecciones.
TEMA 29: ACTIVIDADES Soluciones a las actividades Investiga y averigua Experimenta y comprueba
SOLUCIONES A LAS ACTIVIDADES DEL LIBRO DE TEXTO 1. Elige un producto cosmético y señala que tipo de reacciones adversas podría dar y explica su causa. Respuesta: Los polvos faciales están constituidos por cuerpos pulverulentos, colorantes (eosina, carmín, etc.) y perfumes. Sus componentes pueden dar lugar a: dermatitis traumáticas por partículas dentadas como sierras o como espinas donde además debe tenerse en cuenta la posible acción patógena (tanto las cremas como polvos compactos o líquidos. La dermatitis alérgicas por perfumes, lesiones por alcalinización de la piel debida a la acción del talco, pigmentos y perfumes, son otras. Los colorantes son los que con mayor frecuencia pueden desencadenar dermatitis de diverso tipo como es la melanosis de Riehl que son producidas por ciertos polvos de color ocre. En el caso de los coloretes no deben emplearse los derivados del alquitrán. 2. Cita tres sustancias usadas en cosmética que, según tu criterio, den o sean más propensas a dar intolerancia. Respuesta: Perfumes, colorantes y conservantes. 3. Diferencias entre irritación subjetiva, eccema de contacto irritativo y eccema alérgico de contacto. Respuesta: En la irritación subjetiva la reacción se produce tras la aplicación de un cosmético. Se trata más de una sensación que el cliente explica y que cede al cabo de pocos minutos sin que se produzcan lesiones visibles a nivel cutáneo. Mientras que el eccema de contacto irritativo produce después del primer contacto una inflamación de la epidermis en el lugar de aplicación. Son lesiones irregulares producidas por acumulación de agresiones. Y el eccema alérgico de contacto es una inflamación cutánea que se produce como consecuencia de un proceso inmunológico. Son más severas que las anteriores y con frecuencia sobrepasan el área de aplicación. 4. ¿Qué productos pueden producir al ser usados incorrectamente conjuntivitis?. Respuesta: Los que contienen en su composición parafenilendiamina. También se puede producir esta alteración si se introducen en los ojos leches limpiadoras o cremas y otros productos de tratamiento.
5. ¿Qué es un cosmético hipoalergénico?. Pon un ejemplo. Respuesta: Son aquellos cosméticos en cuya formulación y fabricación se ha tomado todo el cuidado posible para asegurar un mínimo de reacciones alérgicas. Por ejemplo, la sustitución en un lápiz para labios de los colorantes fotosensibilizantes, por productos naturales inocuos. Estos cosméticos especiales tienen en general un índice de alergicidad menor que los comunes, pero siempre se encuentran sujetos sensibles a ellos, y que paradójicamente, pueden no estarlo a las marcas comerciales habituales. 6. En las enfermedades profesionales ¿Cuál es la localización más frecuente de reacción?. ¿Por qué?. Respuesta: La localización más frecuente es en las manos, dentro de las manos las uñas son el lugar donde se pueden dar importantes alteraciones, esto es debido a que las manos son la parte del cuerpo que más en contacto está con los productos cosméticos tanto a la hora de aplicarlos como a la hora de prepararlos. 7. Si tú, futuro profesional de la cosmética, realizas una prueba de contacto a un cliente y dicha prueba da positivo tras 48 horas. ¿Aplicarías el producto transcurrido este tiempo de espera?. Y si la pruebas es negativa. ¿Qué harías?. Razona las respuestas. Respuesta: Si la prueba da positiva significa que ese producto o sustancia produce dermatitis en la piel por lo que nunca se deberá aplicar ese producto o cualquier otro que contenga la sustancia causante del problema. Por ello, en este caso hay que remitir al cliente al dermatólogo. Si la prueba da negativa si se le puede aplicar pero sería conveniente esperar mejor a ver los resultados a las 96 horas para mayor seguridad. 8. Explicar esquemáticamente como se llevan a cabo las pruebas de hipersensibilidad. Respuesta: • • • • •
Limpiar perfectamente la zona donde se vaya a realizar la prueba. Aplicar una pequeña cantidad de producto. Cubrir con un parche específico para este fin. Esperar 38 horas sin tocar el parche. Pasado este periodo de tiempo levantar el parche y comprobar el estado de la piel.
INVESTIGA Y AVERIGUA 1. En el proceso alérgico el alergeno y el anticuerpo mantienen una estrecha
relación ¿cuál?. Respuesta: La invasión o entrada de cualquier objeto extraño en el organismo se conoce como infección. Frente a ella el organismo responde de diferentes maneras, una de ellas puede ser generando los anticuerpos específicos o apropiados para actuar. Pero en ocasiones agentes que no son en la mayoría de los individuos reconocidos como extraños (antígeno) en otros individuos si estos productos se denominan alergenos y sobre ellos también el organismo tiene que responder. 2. ¿Por qué crees que son cada vez menores los procesos alérgicos con cosméticos si su empleo aumenta cada año?. Respuesta: Los cosméticos están sujetos a mayores controles, se encuentran legislados y existe una competencia entre industrias en la elaboración de cosméticos que conlleva a una mejora de los productos. 3. Realiza una encuesta entre distintos profesionales de la estética y averigua cuales son los principales enfermedades profesionales que han padecido o padecen y sus síntomas. Elabora una tabla en donde aparezcan las posibles causas a dichos problemas.
EXPERIMENTA Y COMPRUEBA 1. Realiza el historial de tu compañero, y añade otras posibles preguntas que te puedan ayudar a conocer mejor su piel y a evitar, dentro de lo posible, un accidente cosmético. Identificación del consultante: Nombre y apellidos: Edad: Fecha:
Sexo:
Razón de la consulta: Antecedentes personales: Profesión: Aficiones: Intolerancia o Alergias:
Predisposición a: Exploración física: Color y aspecto del pelo:
Cosméticos: Medicamentos: Tejidos: Bisutería:
Color y aspecto de los ojos: Fototipos cutáneos: Biotipos cutáneos: Aspecto a resaltar de sus uñas, manos, etc.: 2. Realiza una prueba de sensibilidad, después de haber realizado el interrogatorio anterior, de un producto cosmético o sustancia cosmética y señala los resultados obtenidos y la interpretación de dichos resultados en el guión siguiente: Producto cosmético empleado: Diagnóstico de presunción: Diagnóstico definitivo: 3. Para proteger las manos prepara la siguiente crema emoliente, grasa y ácida, que sustituye las secreciones fisiológicas. Alcohol cetílico Laurilsulfato sódico Lanolina Ácido láctico 85% Agua destilada
150g 15g 15g 10g 810g
Se aplicará a la noche, antes de dormir con masaje suave, y se cubrirán las manos con guantes blancos de algodón. Observa los resultados.
UNIDAD FORMATIVA 11: OBJETIVOS DIDÁCTICOS Al finalizar la unidad formativa el alumnado deberá ser capaz de: •
Analizar los agentes causantes y los tipos de alteraciones que se producen en los cosméticos.
•
Relacionar los mecanismos de acción y los tipos de conservantes.
•
Comprender los tipos de reacciones a cosméticos.
•
Detectar principios activos potencialmente irritantes, sensibilizantes, alergénicos, etc.
•
Aplicar las debidas precauciones en el uso y manipulación de los cosméticos.
UNIDAD FORMATIVA 11: IDEAS PARA LA CONEXIÓN CON LA PRÁCTICA •
Un buen mantenimiento y manipulación de los cosméticos, evita su alteración y sus posibles perjuicios sobre la piel.
•
Ser metódico a la hora de aplicar un cosmético (limpiar bien la zona, no aplicar el producto directamente desde el envase, etc.) evita accidentes.
•
Las personas alérgicas a alimentos o medicamentos, están más predispuestas a desarrollar una intolerancia a cosméticos.
•
Conocer los cosméticos que más frecuentemente desencadenan reacciones adversas, y su localización corporal, es útil para evitar o detectar posibles accidentes.
•
Los efectos nocivos de los cosméticos afectan a todas las personas, tanto a quienes los aplican como a quienes los reciben.
UNIDAD FORMATIVA 11: MONOGRAFICOS MELANOSIS DE RIEHL ENSAYOS DE TOLERANCIA
MELANOSIS DE RIEHL Es una dermatosis que afecta fundamentalmente a aquellas personas que usan cosméticos de mala calidad, en cuya composición se encuentran derivados del alquitrán, de gran efecto fotosensibilizador. Consiste en una pigmentación reticulada de color, marrón-grisáceo, que se localiza en la cara (especialmente en la frente), cuello y pecho. A diferencia del melasma, la hiperpigmentación se origina en un estado congestivo-edematoso, acompañado de prurito y una fina descamación, que los pacientes interpretan como síntomas de un eritema solar. Una vez establecida la pigmentación, ésta puede durar muchos años. Una forma especial es la pigmentación peribucal (eritrosis peribucal pigmentaria de Brocq), que abarca labios y ocasionalmente mejillas. La histopatología muestra acúmulos de melanina en la dermis y sobrecarga pigmentaria en los melanofagos, con mayor o menor reacción inflamatoria. Preguntas: 1. 2. 3. 4.
¿Qué tipo de dermatosis es la melanosis de Riehl? ¿Para qué se utilizan los derivados del alquitrán? Citar sustancias con efecto fotosensibilizador. ¿Qué es la fitofotodermatosis?
ENSAYOS DE TOLERANCIA Habitualmente se realizan cuatro ensayos de tolerancia con un producto cosmético: 1. Ensayo de irritación ocular, que se efectúa mediante su instilación en el ojo. 2. Ensayo de irritación cutánea primaria, consistente en su aplicación sobre la piel escarificada bajo un parche oclusivo, para observar el grado de irritación al cabo de 48 horas. 3. Ensayo de irritación cutánea por aplicaciones repetidas, consistente en su aplicación diaria a lo largo de 6 semanas, para evaluar el grado de irritación o cualquier dermatosis que se pueda producir en el transcurso de este período. 4. Ensayo de sensibilización, consistente en su aplicación diaria sobre la piel, durante 3 semanas. Este período se denomina de inducción porque durante el mismo, el individuo se “sensibiliza”. A continuación, las aplicaciones se interrumpen durante 15 días (período de reposo), durante los cuales el
organismo continúa secretando anticuerpos. Pasado este período, se efectúa una única aplicación del producto que se denomina aplicación desencadenante. Si ha habido sensibilización, la reacción alérgica se desencadena, produciéndose enrojecimiento y prurito. Preguntas: 1. ¿Por qué es necesario realizar ensayos de tolerancia antes de sacar un producto cosmético al mercado? 2. ¿Es necesario realizar los cuatro ensayos, o dependerá de la finalidad del producto? 3. ¿Se debería de incluir un ensayo adicional de fotosensibilización? En caso afirmativo, ¿para qué tipo de cosmético, se debería llevar a cabo?
UNIDAD FORMATIVA 11: CRITERIOS DE EVALUACIÓN Al finalizar esta unidad formativa el alumnado demostrará que: •
Clasifica los agentes causantes y el tipo de alteraciones que se producen en los cosméticos.
•
Explica el mecanismo de acción, funciones y tipos de conservantes utilizados en los cosméticos.
•
Establece las precauciones que se han de observar en la elaboración de cosméticos.
•
Diferencia en la práctica diaria entre cosméticos alterados y en perfecto estado, y explica el tipo de alteración y sus posibles causas.
•
Deduce las causas de accidentes cosméticos.
•
Diferencia las reacciones adversas locales debidas a los cosméticos.
•
Enumera las normas de almacenamiento correcto de los cosméticos.
•
Clasifica las precauciones en el uso de los cosméticos.
•
Emplea las normas de seguridad e higiene en la manipulación y aplicación de los cosméticos.
UNIDAD FORMATIVA 11: DATOS CIENTÍFICOS Y CURIOSIDADES •
El anacarado es un fenómeno que modifica el aspecto normal de la emulsión, y se produce cuando uno de los componentes de la emulsión cristaliza, por ejemplo ocurre cuando mucha cantidad de ácido esteárico.
•
La maduración es un fenómeno mediante el cual, la emulsión aumenta su consistencia después de transcurrir un tiempo, siendo irreversible, pudiéndose llegar a formar una pasta dura.
•
Nunca se debe apagar un incendio de origen eléctrico con agua, se deben utilizar extintores de anhídrido carbónico o de polvo.
•
Ergonomía es la ciencia multidisciplinar que tiene por objeto adaptar el trabajo a las condiciones psicológicas y fisiológicas de la persona, a través de la investigación y adecuación del puesto de trabajo y su entorno.
•
Los colores de las señales de seguridad están normalizados. Así, el color rojo indica prohibición o parada, el color amarillo precaución o zona de peligro, el color verde situación de seguridad o primeros auxilios, y el color azul obligación de utilizar protección adecuada.
UNIDAD FORMATIVA 11: BANCO DE PRUEBAS 1. Elección múltiple. 1.1 - En la coalescencia ocurre: a) b) c) d)
Un aumento del área interfacial. Un aumento del número total de partículas. Un aumento del diámetro de las partículas. Ninguna es cierta. Respuesta: c)
1.2 - En el eccema de contacto irritativo, se da: a) b) c) d)
Una inflamación de la epidermis. Un proceso inmunológico. Una reacción alérgica. Ninguna es cierta. Respuesta: a)
1.3 - La dermatitis de Berloque se debe a: a) b) c) d)
La esencia de limón. La esencia de bergamota. La exposición solar. b y c. Respuesta: d)
1.4 - No producen acné cosmético: a) b) c) d)
Vaselina. Lanolina. Miristato de isopropilo. Todos producen acné cosmético. Respuesta: d)
2. De asociación. 2.1 - Relacionar:
Reacciones fototóxicas (1)
(a) irritativa. (b) alérgica. (c) perfumes (resinas)
Reacciones fotoalérgicas (2)
(d) protectores solares (PABA). (e) cosmético decorativo. Solución: 1a/1e/2b/2c/2d.
2.2 - Relacionar las siguientes reacciones y agentes causantes:
Urticaria no inmunológica (1)
Urticaria inmunológica (2)
Irritación subjetiva (3)
(a) urea. (b) bálsamo de Perú. (c) parabenes. (d) benzofenona. (e) ácido acético. (f) amonio cuaternario. (g) lauril-sulfato sódico (h) amoniaco. Solución: 1b/1e/2c/2d/2h/3a/3f/3g.
3. Doble alternativa. 3.1 - En el cremado, las gotas de la fase interna se encuentran en la superficie de la emulsión. VERDADERO O FALSO. Respuesta: VERDADERO. 3.2 - La sedimentación es un proceso irreversible, ya que las gotas de la fase dispersa se acumulan en la zona inferior de la emulsión. VERDADERO O FALSO. Respuesta: FALSO. 3.3 - La microdensificación es un proceso de inversión. VERDADERO O FALSO. Respuesta: FALSO. 3.4 - El formol es un bactericida y fungicida no alergizante. VERDADERO O FALSO. Respuesta: FALSO. 3.5 - Las vaselinodermias son producidas por las brillantinas y se caracterizan por queratosis foliculares y comedones simulando un acné. VERDADERO O FALSO. Respuesta: VERDADERO. 3.6 - Las esencias de Oriente se emplean para dar un aspecto nacarado a las
sombras para ojos, pero producen dermatitis. VERDADERO O FALSO. Respuesta: FALSO. 3.7 - Un cosmético hipoalergénico es aquel que tiene minimizado el riesgo de producir reacciones alérgicas. VERDADERO O FALSO. Respuesta: VERDADERO. 4. Respuesta limitada. 4.1 - ¿Qué son los parabenes? ¿Para qué se utilizan? Respuesta: Los ésteres del ácido 4-hidroxibenzoico. Como conservantes bactericidas y fungicidas. 4.2 - ¿Qué significa BHT y BHA? ¿Para qué se utilizan? Respuesta: Dibutilhidroxitolueno y butilhidroxianisol. Como conservantes antioxidantes. 4.3 - Citar antioxidantes de origen natural. Respuesta: Ácido ascórbico, acetato de α -tocoferol, α -tocoferol, palmitato de ascorbilo. 4.4 - El __________ es una __________ que afecta a las capas superiores de la _________, _________ tiene carácter contagioso y es extremadamente pruriginosa. Respuesta: Eczema, dermatitis, piel, no. 4.5 - Los _________ de contacto eran relativamente frecuentes en las _________ por el uso de antitranspirantes conteniendo _________ y __________ ___________ __________. Respuesta: Granulomas, axilas, lactatos, oxicloruro de circonio. 4.6 - Las reacciones por cosméticos de uñas, son bastante ________, suelen estar causadas por barnices, endurecedores, uñas artificiales (__________ __________ y _________), __________ (acetonas), endurecedores (_________) y otros artículos de ___________. Respuesta: Frecuentes, plásticos acrílicos, resinas, quitaesmales, formol, manicura. 5. Otras pruebas.
5.1 - Si se sospecha la intolerancia de una persona a un cosmético, ¿qué se debe hacer? Respuesta: Realizar la prueba de sensibilidad antes del uso del cosmético. Usar cosméticos hipoalérgenicos. 5.2 - Citar los factores que producen intolerancia a los cosméticos. Respuesta: a) b)
Dependientes de la persona: hipersensibilidad, accidentes alérgicos, extensión de la zona expuesta, etc. Dependientes de la sustancia: composición, grado de concentración, tiempo de aplicación, etc.
5.3 - Indicar principios activos de los siguientes cosméticos que produzcan accidentes cosméticos: - Tintes capilares - Decolorantes - Cremas astringentes - Peeling - Perfumes - Depilatorios - Quitaesmaltes - Barnices de uñas
(R: parafenilendiamina). (R: persulfato amónico). (R: resorcina, sulfato de Zn, sulfato de Al y trietanolamina). (R: α -hidroxiácidos a altas concentraciones). (R: esencia de bergamota). (R: ceras y sulfuros). (R: acetonas). (R: resinas).
UNIDAD FORMATIVA 12: LEGISLACIÓN Y DEONTOLOGÍA N.º de horas para el desarrollo de la unidad formativa: 8 HORAS
TEMA 30 Legislación sobre productos cosméticos. TEMA 31 Deontología profesional.
OBJETIVOS DIDÁCTICOS IDEAS PARA LA CONEXIÓN CON LA PRÁCTICA MONOGRAFICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN DATOS CIENTIFICOS Y CURIOSIDADES BANCO DE PRUEBAS
Orientativo 5 3
Real
TEMA 30: LEGISLACIÓN SOBRE PRODUCTOS COSMÉTICOS Esquema conceptual Conceptos Procedimientos Actitudes Actividades
ESQUEMA CONCEPTUAL 1. ¿Qué es la legislación? 2. Funciones de la legislación sobre los productos cosméticos.
• La legislación en España. • • • •
Ley general de sanidad. Ley general para la defensa de los consumidores y usuarios. Ley del medicamento. Reglamentación técnico-sanitaria de productos cosméticos.
3. Concepto de cosmético. Características y finalidad. 4. Clasificación de los cosméticos:
• Faciales. • Corporales. • Capilares. • Decorativos. • Colonias. • Perfumes. 5. Los compuestos en la legislación:
• Sustancias prohibidas. • Sustancias restringidas.
• Colorantes. • Filtros ultravioletas permitidos. • Agentes conservantes o conservadores: • •
Admitidos. Admitidos provisionalmente.
6. El etiquetado.
CONCEPTOS •
Legislación.
•
La legislación para los productos cosméticos.
•
La legislación en España.
•
Cosmético. Concepto. Finalidad. Clasificación.
•
Listas de compuestos en la legislación.
•
Etiquetado de los productos cosméticos.
PROCEDIMIENTOS •
Análisis y estudio de la normativa legal que regula los productos cosméticos.
•
Definición y clasificación de cosmético.
•
Elaboración de una relación de los productos definidos por las leyes como sustancias prohibidas, restringidas, colorantes autorizados, filtros ultravioletas permitidos y conservantes.
•
Análisis del contenido de las etiquetas que acompañan los productos cosméticos.
ACTITUDES
•
Valoración crítica de la información que rodea a los cosméticos, especialmente la publicitaria.
•
Disposición para poner en práctica todas las recomendaciones que dicta la Ley sobre el uso de cosméticos.
•
Actitud respetuosa y receptiva hacia las opiniones de los demás.
TEMA 30: ACTIVIDADES Soluciones a las actividades Investiga y averigua Experimenta y comprueba
SOLUCIONES A LAS ACTIVIDADES DEL LIBRO DE TEXTO 1. Haz una valoración sobre cuál es el objetivo más importante de todas las leyes españolas que se refieren a los cosméticos. Respuesta: Puede deducirse haciendo un supuesto en el caso de que no se cumplan, Por ejemplo, si no se respeta “la protección contra riesgos que afecten a la salud y a la seguridad” el daño que puede llegar a ocasionarse es enorme. 2. Utilizando solamente la definición de cosmético, explica qué diferencia hay entre cosmético y medicamento. Respuesta: Se especifican las zonas de aplicación y la finalidad del producto. No son para penetrar en el interior ni para tratar enfermedades. 3. ¿Por qué crees que puede ser interesante leer las etiquetas de los productos cosméticos?. Respuesta: Para ver si se ajustan a la ley. Para conocer los componentes, la forma de uso y las precauciones a tener en cuenta. 4. Busca sinónimos de “ley”, como por ejemplo, edicto, norma, mandato, etc.. Respuesta: Bando, carta, cédula, código, constitución, cuerpo legal, decálogo, decreto, directiva, disposición, edicto, estatuto, fuero, letra, mandato, medida, orden, ordenamiento, ordenanza, pandectas, partidas, pramática, precepto, prevención providencia, regla, senadoconsulto, etc.
INVESTIGA Y AVERIGUA 1. Los ejemplos de las sustancias prohibidas del texto están divididos en tres apartados. Explica qué encuentras en común entre los de cada grupo. Respuesta: El primer grupo son compuestos químicos tóxicos. El segundo son medicamentos. El tercero son plantas o sus derivados, con toxicidad.
2. Algunos cosméticos declaran sus ingredientes en su etiqueta. Busca alguno de ellos y copia su composición. )Qué lenguaje y nomenclatura utilizan?. )Con qué criterio están ordenados los componentes?. Respuesta: Suelen emplear un lenguaje internacional, según la C.T.F.A. Están ordenados según su porcentaje, de mayor a menor. 3. Piensa si sería aceptable un cosmético anti-acné que declarase estar fabricado con tierras con radioactividad natural. Justifica tu respuesta. Respuesta: Directiva de la Comunidad Europea: “Se admite la presencia de sustancias radiactivas naturales y de sustancias radiactivas procedentes de las contaminaciones artificiales ambientales siempre que estas sustancias no se hayan enriquecido con vistas a la fabricación de productos cosméticos y su concentración responda a lo dispuesto en las directivas en que se establecen las normas básicas relativas a protección sanitaria de la población y de lo strabajadores contra los peligros inherentes a las radiaciones ionizantes (D.O.C.E. nº 11 de 1959, p, 221/59)” De L. Pons y J.L. Parra “Ciencia cosmética” página 702. Ver también C.E.E. “Sustancias prohibidas, nº 293.
EXPERIMENTA Y COMPRUEBA Para realizar esta actividad debes conseguir un ejemplar actualizado de la Reglamentación Técnico-Sanitaria de productos cosméticos. Imagína unos cuantos cosméticos entre los cuales: 1.
En uno de ellos no aparece el contenido ni en peso ni en volumen.
2.
En una barra de labios no se encuentra el nombre del laboratorio fabricante, ni tampoco el número de su código de identificación.
3.
En un prospecto de otro se puede leer que alivia los dolores reumáticos.
4., 5.
Encontramos un cosmético capilar que contiene ácido retinoico. Otro producto cosmético declara que es eficaz contra el envejecimiento general, se suministra en cápsulas comestibles, se anuncia en TV, y sigue comercializándose después de habérsele comunicado su retirada cautelar.
Busca y comprueba los tipos de infracciones y las posibles sanciones a cada uno.
Respuesta: 1. Contenido: Título IV Etiquetado. Art. 14 1c) Infracción leve, si es la pirmera vez y no hay otras simultáneamente. 2. Fabricante: Título IV Etiquetado. Art. 14 2b) Infracción leve, si es la primera vez y no hay otras simultáneamente y no causa perjuicios. 3.
Alivio de dolores: Título VIII Infracciones y sanciones. Art. 22.2.7º menciona propiedades curativas. Infracción grave. 1. Ácido retinoico: Anexo II .Lista de sus5tancias prohibidas, nº 379. Tretinolina (a) (ácido retinoico y sus sales). Orden del 14 de marzo de 1989 (BOE del 29 de marzo, pñágina 8434) Título VII, infracciones y sanciones. Artçículo 22-3. 6º (El artículo 5º 1 prohibe los cosméticos que contengan sustancias comprendidas en el Anexo II) Infracción muy grave. 2. Antienvejecimiento. Propiedades curativas falsas o que inducen a error. Cápsulas comestibles.. Excluido como cosmético. 0 Mantenimiento en el mercado habiendo sido retirado cautelarmente: Art. 22-3.5º. 1 Varias infracciones muy graves. Sanciones: - Infracciones leves, multa hasta 500.000 ptas. - Infracciones graves, de 500.000 a 2.500.000 ptas. - Infracciones muy graves, de 2.500.000 a 100.000.000 o más.
TEMA 31: DEONTOLOGÍA PROFESIONAL Esquema conceptual Conceptos Procedimientos Actitudes Actividades
ESQUEMA CONCEPTUAL 1. Antecedentes históricos: el juramento hipocrático. 2. Concepto de deontología profesional. 3. Normas del código deontológico.
• Deberes y derechos. • • •
Empresarios. Asalariados. Autónomos.
• Responsabilidad profesional. • Honestidad profesional. • Respeto a las personas: clientes y compañeros de profesión. • El plagio. Concepto. • El secreto profesional. • •
Aspectos profesionales. Aspectos personales.
• Limitaciones en el ejercicio profesional. • Colaboración con los profesionales sanitarios. • Derechos constitucionales.
CONCEPTOS •
Definición de deontología profesional.
•
Derechos y deberes profesionales.
•
Plagio.
•
Secreto profesional.
PROCEDIMIENTOS •
Reconocimiento de los principios éticos y de las limitaciones en el ejercicio profesional.
•
Identificación de las normas deontológicas aplicables a la Imagen Personal.
•
Lectura y análisis crítico de la bibliografía sobre deontología profesional.
ACTITUDES •
Valoración de las normas de comportamiento del profesional.
•
Disposición para llevar a la práctica estas normas.
•
Rigor en la utilización de la deontología en la Imagen Personal.
TEMA 31: ACTIVIDADES Soluciones a las actividades Investiga y averigua Experimenta y comprueba
SOLUCIONES A LAS ACTIVIDADES DEL LIBRO DE TEXTO 1. Reflexiona por escrito sobre las siguientes cuestiones: a) ¿Qué es una actividad profesional?. b) ¿Qué aspectos del Juramento Hipocrático consideras aplicables para los profesionales de Imagen Personal?. Respuesta: a) El desempeño de un trabajo especializado que sirve para ganar dinero y ayuda a la persona a realizarse. b) Absolutamente todos, basta con cambiar la profesión médica por la profesión de Imagen Personal. 2. ¿Cómo debe ser la información que posea el cliente cuando se someta a un tratamiento?. Respuesta: Principalmente no engañosa, nunca hay que prometer soluciones milagrosas, sino sólo aquellas que respondan a la realidad del tratamiento que se va arealizar. 3. Cuales son los deberes que debe cumplir el profesional de manera estricta en su trabajo?. Respuesta: En el tema. 4. Reflexiona por escrito sobre las siguientes cuestiones: •
¿Qué significa la norma de guardar el secreto profesional?. Respuesta:Mantener discreción sobre lo que se conoce de los clientes.
•
¿Qué debemos hacer si un cliente nos cuenta intimidades de su vida?.
Respuesta: Respetar su decisión con cortesía y mantener discreción absoluta.
•
¿Se pueden publicar artículos o dar conferencias utilizando los escritos o estudios de otra persona sin declarar su origen?.
Respuesta: No es correcto ni ético, supone apropiarse del trabajo de otra persona. 5. Reflexiona por escrito sobre las siguientes cuestiones •
¿Se puede dar información a la prensa del corazón sobre clientes conocidos.
Respuesta: Siempre y cuando se tenga autorización de los interesados. •
¿Qué tipos de tratamientos pueden ser perjudiciales para la imagen personal de un cliente si son conocidos?.
Respuesta: Depende de los tratamientos y de la repercusión que pueda tener según la persona. Por ejemplo, políticos, artistas o ejecutivos son personas que dependen en gran manera de su imagen personal, el caso de un cabello postizo podría dañar la imagen de ciertas personas.
INVESTIGA Y AVERIGUA 1. Analiza noticias y comentarios de prensa, radio y televisión y destaca aquellos en los que se falte al honor, a la imagen o a los derechos de las personas. 2. Busca las leyes que hayan podido violarse en esos comentarios y noticias poco éticas. 3. Tomando la Constitución de 1978 busca los artículos relacionados con la imagen.
EXPERIMENTA Y COMPRUEBA 1. Realiza en clase juegos de simulación de las situaciones más frecuentes en el ejercicio profesional, analizando los distintos comportamientos que suelen producirse y valorando cuáles son éticamente correctos. 2. Simular actitudes de venta de cosméticos, analizando lo que se hace y lo que se debe hacer. 3. En equipos o grupos, visitar centros de venta de cosméticos y anotar las distintas informaciones o recomendaciones (incluso los precios) para cosméticos
tratamientos concretos.
UNIDAD FORMATIVA 12: OBJETIVOS DIDÁCTICOS Al finalizar la unidad formativa el alumnado deberá ser capaz de: •
Analizar qué son y para qué sirven las leyes.
•
Interpretar las normativas legales que afectan a los cosméticos en la Unión Europea y en España.
•
Enunciar cómo define la normativa legar a un cosmético, qué es y qué finalidad tiene.
•
Clasificar los cosméticos según usos y zonas de aplicación.
•
Identificar los productos definidos por las leyes como sustancias prohibidas, restringidas, colorantes autorizados, filtros ultravioletas permitidos y conservantes.
•
Discutir la información que debe constar obligatoriamente las etiquetas de los cosméticos.
•
Distinguir entre normas legales y éticas.
•
Comprender las normas de conducta profesional que establecen las relaciones entre los profesionales y la sociedad.
UNIDAD FORMATIVA 12: IDEAS PARA LA CONEXIÓN CON LA PRÁCTICA •
El secreto profesional significa la absoluta discreción tanto sobre lo que el cliente pueda contar, como sobre lo que se pueda detectar en la relación profesional.
•
Un estricto cumplimiento del código deontológico evita que el profesional de Imagen Personal pueda llegar a tener problemas legales.
UNIDAD FORMATIVA 12: MONOGRAFICOS REQUERIMIENTOS LEGALES PARA LA FABRICACIÓN DE UN COSMÉTICO
REQUERIMIENTOS LEGALES PARA LA FABRICACIÓN DE UN COSMÉTICO De acuerdo con la legislación española, cualquier producto destinado a ser puesto en el mercado, sea cual sea su canal de distribución, debe tener una memoria técnica que debe estar en todo momento a disposición de las autoridades competentes en el domicilio del responsable de la puesta en el mercado. La Sexta Modificación de la Directriz de Productos Cosméticos de la Unión Europea, ha regulado el contenido de dicha memoria técnica, en la que se deberá hacer constar necesariamente lo siguiente: 1. 2. 3. 4. 5.
6.
La fórmula cualitativa y cuantitativa del producto. La lista de ingredientes se ha de incluir en el etiquetado del producto. Las especificaciones fisicoquímicas y microbiológicas de las materias primas y del producto final. El procedimiento de fabricación. Un análisis de la seguridad del producto para la salud de las personas. La información disponible sobre los efectos indeseados para la salud humana, susceptibles de ser provocados por el producto cosmético como consecuencia de su utilización. Aquellas pruebas que demuestren el efecto reivindicado por el producto cosmético.
En la legislación actual, únicamente existen unas recomendaciones para la realización del control microbiológico de los productos cosméticos, en lo que se refiere tanto a las materias primas y al producto final, como a la evaluación de la eficacia del sistema conservador. Preguntas: 1. ¿Por qué es necesaria una memoria técnica? 2. Analizar el contenido del etiquetado de diversos productos cosméticos, para identificar la información técnica incluida en los mismos.
UNIDAD FORMATIVA 12: CRITERIOS DE EVALUACIÓN Al finalizar esta unidad formativa el alumnado deberá demostrar que: •
Dado un supuesto práctico, determina si los productos cosméticos cumplen con la legislación vigente.
•
Interpreta la información que acompaña al cosmético.
•
Diferencia y utiliza correctamente las normas de comportamiento.
•
Identifica el concepto de deontología aplicándolo a la profesión.
•
Aplica las normas del código deontológico.
•
Define las limitaciones de la práctica profesional.
UNIDAD FORMATIVA 12: DATOS CIENTÍFICOS Y CURIOSIDADES •
La vida de un cosmético suele oscilar entre tres y cinco años y, en contra de la creencia extendida, este tipo de productos tiene una fecha de caducidad que hay que respetar. De acuerdo con la legislación vigente, es obligatorio mencionar la fecha de caducidad en el etiqueta de los preparados.
•
El Ministerio de Sanidad y Consumo, asesorado por el Comité de Cosmetología, establece las normas de calidad química y microbiológica que deben cumplir los cosméticos.
UNIDAD FORMATIVA 12: BANCO DE PRUEBAS 1.
Elección múltiple. 1.1 - El concepto de deontología profesional esta relacionado con: a) b) c) d)
Política. Filosofía. Ética. Historia. Respuesta: c)
1.2 - Indicar de entre las siguientes sustancias, cuál no debe aparecer nunca en un cosmético, por su toxicidad: a) b) c) d)
Amoniaco. Carbopol. Metotrexato. Ácido glicólico. Respuesta: c)
2. De asociación. 2.1 - Relacionar: Sust. restringidas (1)
Sust. prohibidas (2)
Sustancias utilizadas(3)
(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i)
Amoniaco. Cera de carnauba. Lobelia inflata. Andrógenos. Sorbitol. Cloroformo. AHA. Antibiótico. Colágeno Solución: 1a/1g/1h/2c/2d/2f/3b/3e/3i.
2.2 - Relacionar derechos y deberes:
Deberes (1) Derechos (2)
(a) honestidad profesional. (b) libertad de ejercicio profesional (c) respeto y honor. (d) respeto a los clientes. (e) guardar secreto profesional. (f) propiedad intelectual.
Solución: 1a/1d/1e/2b/2c/2f. 3. Doble alternativa. 3.1 - El cumplimiento de las normas éticas perjudica a la profesión. VERDADERO O FALSO. Respuesta: FALSO. 3.2 - El concepto de deontología es exlusivo de los profesionales de Imagen Personal. VERDADERO O FALSO. Respuesta: FALSO. 3.3 - Es lícito comentar con los compañeros la información suministrada por un cliente. VERDADERO O FALSO. Respuesta: FALSO. 3.4 - El derecho a la propia imagen es un derecho constitucional. VERDADERO O FALSO. Respuesta: VERDADERO. 3.5 - Antes de comenzar un trabajo, deberá de ser consensuado con el cliente, adoptando una actitud positiva. VERDADERO O FALSO. Respuesta: VERDADERO. 3.6 - El juramento hipocrático nació en la Roma antigua, y es todavía el código ético de quienes practican la medicina. VERDADERO O FALSO. Respuesta: FALSO. 3.7 - Se considera plagio tomar una idea elaborada por otra personal, indicando su origen. VERDADERO O FALSO. Respuesta: FALSO. 3.8 - En las etiquetas de productos cosméticos debe de indicarse la fecha de duración máxima. VERDADERO O FALSO. Respuesta: VERDADERO. 4. Respuesta limitada. 4.1 - Deontología profesional es la aplicación de los criterios _________ al desempeño de la _________ _________, a fin de que _________ como
_________ en el proceso de toma de ________. Respuesta: Éticos, labor, profesional, sirvan, guía, decisiones. 4.2 - Quedan excluidos de la reglamentación sobre cosméticos, aquellos preparados destinados a la prevención, _________ y curación de __________, así como los destinados a ser __________, inhalados, __________ o implantados en el cuerpo. Respuesta: Diagnóstico, enfermedades, ingeridos, inyectados. 5. Otras pruebas. 5.1 - ¿Qué Ley defiende el derecho a la información de los usuarios? Respuesta: La ley para la defensa de los consumidores y usuarios. 5.2 - ¿Qué detalla la reglamentación técnico-sanitaria de los productos cosméticos? Respuesta: Definición de cosmético, condiciones técnico-sanitarias, información y trámites para su autorización, quién decide los criterios de calidad, el etiquetado, el técnico responsable, las instalaciones de fabricación, la inspección y las infracciones y sanciones. 5.3 - Relacionar los deberes que deberá cumplir un profesional de la Imagen Personal. Respuesta: Honestidad profesional, respecto a las personas (clientes y compañeros de profesión), guardar el secreto profesional, conocer las limitaciones del ejercicio profesional y colaborar con los profesionales sanitarios. 5.4 - Indicar los derechos constitucionales que deberán ser respetados por el profesional de la Imagen Personal. Respuesta: Al respeto y honor, a la propia imagen, a la libertad de ejercicio de la profesión, de asociación, a la propiedad intelectual, a la libertad de empresa, a la tutela de los tribunales y a recibir de la administración información veraz y correcta.