CONTENIDO Introducción 1. COSTOS Y PRESUPUESTO A. Costos 1. Planos y especificaciones 2. Cantidades de obra 3. Análisis de precios unitarios Ejercicios de aplicación 4. Recursos humanos B. Presupuesto AUTOCONTROL No. 1 2- PROGRAMACION DE OBRA RESPUESTAS AUTOCONTROL RECAPITULACION EVALUACION FINAL
INTRODUCCION Antes de iniciar cualquier actividad de construcción debemos elaborar un método y un ordenamiento lógico de las secuencias y de los recursos necesarios, para establecer el costo aproximado de la abra y así poder racionalizar y opmitizar los recursos con que se cuente. Nos proponemos entonces dar a conocer, formas y procedimientos que conduzcan a obtener siempre las mejores condiciones para la realización del proyecto de construcción de la vivienda. Al terminar de estudiar la cartilla estará en condiciones de: Elaborar el presupuesto de su vivienda, Programar las actividades, los recursos y su tiempo de duración.
1. COSTOS Y PRESUPUESTOS COSTOS Desde el momento de organizar la idea para la realización de una construcción hasta el momento de su terminación, surgen una serie de interrogantes Que en la medida en Que les demos una solución razonable, la culminación de la obra será satisfactoria. • • • • • • •
¿Qué personal necesitaremos? ¿Cuál será el costa? ¿De cuánto disponemos? ¿Alcanzarán los tondos disponibles? ¿Qué dineros son necesarios para pagar inicialmente? ¿Necesitaremos financiación? ¿Qué trámites so necesitarán?
Sabemos que toda actividad genera una serie de costos que influyen directamente en el valor de la obra, como Por ejemplo los materiales y otras que influyen en forma indirecta como son los honorarios. Entre otros que permanece estático pero que se va capitalizando como es el costo del lote. Haciendo una clasificación obtenemos: a. Costos Directos
Materiales,
Mano de Obra,
Equipos (alquiler o compra), Campamento
Herramientas.
b. Costos Indirectos Supervisión, Administración, Castos Financieros,
Honorarias, Impuestos, Ventas.
Resumiendo: Costo Directo + Costo indirecto + Lote = Costo Total de la Obra Para saber cuánto nos puede costar a obra, lo primero que tenemos que hacer es tenerla determinada. Por ejemplo, si a idea es construir la vivienda, entonces tenemos que tener definido en planos, lo que queremos y necesitamos, el tipo a sistema de construcción, de materiales, los acabados que le vamos a dar y con quien contamos para su ejecución. Con estos puntos establecemos un programa a seguir para la construcción, que puede ser aplicado, ya sea en una vivienda o un conjunto de viviendas, en obras comunitarias o en obras de infraestructura. Este programa, conlleva a definir los siguientes aspectos: 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Planas y especificaciones Cantidades de obra Análisis de precios unitarios Recursos humanos Presupuesto Programación de obra
1. PLANOS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS Los planos son fundamentales puesto que ellos nos dan el punto de partida para la construcción de la vivienda, nos dan a configuración y distribución de espacios, nos indican las especificaciones (ciases de materiales y normas técnicas a seguir), las cuales conocemos en la medida que hayamos definido los planos.
AUTOCONTROL No. 1 1-Qué entiende por costo, explíquelo brevemente. 2-Explique los pasos para hallar un precio unitario. 3-Cuántos bloques No. 5 se necesitan para construir un muro, con las siguientes medidas: de 10 metros de largo, 3 metros de altura y de 12 centímetros de espesar.
2. PROGRAMACION DE OBRA Con la programación de la obra se pretende minimizar esfuerzos y optimizar resultados con base en una secuencia lógica de las actividades a realiza, asignando momentos y tiempos mínimos y máximos. Esta programación debe indicar a secuencia de las actividades. -Debe permitir analizar posibles cambios. -Debe permitir estudiar alternativas. -Hacer un control de Las actividades y llegar a hacer los ajustes si es necesario. Esta etapa de la programación permite analizar los conceptos de tiempo, costos y recursos (hombres, materiales, y equipos.) Debe permitir además: - Conocer las actividades que definen la duración del proyecto. - Identificar cuales son Las actividades que si se atrasan modifican la duración del proyecto. - Definir cuales son las actividades que tienen prioridad en la aplicación de recursos, Se comienza por un listado de as actividades de acuerdo con el orden lógico de construcción. Veamos un ejemplo: Construcción casa de 1 piso. Localización Limpieza y descapote Construcción campamento Nivelación Replanteo Excavación cimiento Excavación desagües Retiro sobrantes Colocación tubería desagües Fundición cimientos Afirmado con recebo Mampostería Fundición de piso en concreto Instalación hidráulica Instalación eléctrica Montaje cubierta Revoque - muro - techo primer piso Colocación ventanas y marcos Construcción lavadero - mesa cocina Instalación puertas closet. Acabado - baño, cocina-lavadero Colocación aparatos sanitarios.
Acabados muros pintura Aseo general Se hace un diagrama de programación de actividades para conocer el avance de obra.
A medida que vamos cumpliendo la actividad se hace un cuadro y se va llenando con líneas (anchurado) o con equis (x). Se recomienda llevar un control sobre costos, Tiempo y rendimientos en ia construcción de la casa y que esta sirva como base o guía para la programación del proyecto general en caso de construir varias casas. El modelo de diagrama a seguir puede ser como eL de la tabla No. 1 Procedemos al llenado de las barras; vals la pena anotar que podemos llevar un control si conocemos de antemano los tiempos de duración de las actividades de construcción de a primera casa. La barra anchuras se va comparando con el tiempo empleado en la construcción del conjunto de vivienda (barra oscura). Así observamos que si ganamos o perdemos tiempo nos va a servir para tomar decisiones al respecto, ya sea modificando cuadrillas, o contratando personal externo o simplemente observar el adelanto de la obra con respecto al tiempo que inicialmente programamos. Además, tenga siempre presente que debemos seguir una serie de normas de seguridad, que en la medida en que las pone en práctica, disminuirán los accidentes de trabajo, desperdicio de materiales por mal uso y daño en herramientas, equipos lo que a su vez se vera reflejada en los costos de la obra.
RESPUESTAS DE AUTOCONTROL - Son los gastos generados por cualquier tipo de actividad que se haga de la construcción, ya sea de materiales, equipos, herramientas, mano de obra, campamento, impuestos, ventas. - Lista de materiales básicos. - Lista de valores mano de obra. INDICE - lista de valores herramientas y equipos. - Conocer qué cantidad de material se van para cada actividad. - De la tabla tenemos: 11 bloques No. 5 por m2 Para el ejercicio se necesitan: 330 bloques No. 5
RECAPITULACION Los planos y especificaciones son fundamentales pues con ellos iniciamos la construcción de la casa o campamento, además podemos organizar de acuerdo con las necesidades, la distribución de espacios, y los materiales a utilizar. Análisis de predios unitarios: son costos por unidad de medida de as actividades propias del proceso de construcción. Cantidad de obra: Midiendo sobre los planos se determina la cantidad de obra correspondiente a cada actividad que se vaya a desarrollar. Presupuesto de obra: Es el costo de materiales, mano de obra y equipo según las cantidades de obra a ejecutar en todas y cada una de las actividades. Recursos Humanos: De acuerdo con las características de la obra son grupos de trabajo que, laboren por sueldo o por participación comunitaria en cuadrillas. Programación de obra: Es un diagrama que en forma secuencial lleva las actividades propias de la obra y nos permite sabor y controlar los avances de a obra en determinado tiempo.
EVALUACION FINAL INDICE Nombre y Apellido: ____________________________________________ Código: ______________________________ Dirección:
___________________________ Ciudad: ________________
Teléfono:
___________________________ Cartilla No: _____________
- ¿Qué diferencia existe entre costos directos y costos indirectos? - ¿Qué aspectos se deben tener en cuenta para conocer el costo aproximado de una vivienda? - Por qué son fundamentales los planos en la construcción y cómo influyen en la estimación de un presupuesto de obra? - Qué son precios unitarios? Describa el procedimiento. - Cómo hallamos las cantidades de obra? Describa el procedimiento. - Se van a vaciar 5.8 m3 de concreto. Hacer el análisis de equipo por m3, costo de la mezcladora $2.5~/día - costo vibrador $1 .5~/día. - Se va a construir un muro que tiene las siguientes dimensiones L =. 35 metros, altura: 3,50 metros, calcule la cantidad de materiales necesarios si usted utiliza: a. Ladrillo prensado. b. Bloque No. 5 c. Bloque de cemento 20 x 20 x 40 - Para qué se elabora un diagrama de programación de obra?
- Cómo influye en el rendimiento de la obra? Introducción OBJETIVO 1. Proceso Constructivo 1.1 Preparar Sitio de Trabajo 1.2 Cepillar y Escuadrar Madera AUTOCONTROL No. 1 2. Construcción de Ensambles 3. Construcción de Espigos 4. Armar Estructura o Esqueleto para la Puerta 5. Forrar Estructura o Esqueleto de la Puerta con láminas de Triples 6. Formar Marco para Puertas 7. colocar Bisagras 8. Colocar Cerradura 9. Pintar 10. Construcción de Ventanas RECAPITULACION EVALUACION FINAL
INTRODUCCION Esta cartilla al leerla y ponerla en práctica nos enseña cómo poder mejorar nuestra vivienda y darle seguridad; en nuestro caso estudiaremos el proceso de construir puertas y ventanas en madera. El tipo de puerta que vamos a construiros la Ilamada ¡Tripliada! La puerta tripliada esté compuesta por un marco y una hoja o nave; la hoja o nave está formada por un esqueleto o armadura forrada por dos hojas tríplex. Estudiemos esta cartilla con mucho cuidado y practiquemos cada uno de los pasos para construir puertas y ventanas. La seguridad y la protección contra el frío o la lluvia son factores necesarios e importantes en todo campo y en todo lugar En razón de lo anterior su casa debe poseer puertas de material resistente y de buena calidad Con esta cartilla vamos a aprender a hacer puertas y ventanas en madera tipo tripliada.
OBJETIVO Al terminar el estudio de esta cartilla usted sabrá: • • • • •
a. b. e. d. e.
Calcular la cantidad de material necesario para hacer puertas y ventanas tripliadas. Hacer ensambles (caja espigo). Formar o armar la estructura o esqueleto para puerta Forrar el esqueleto con tríplex. Formar marcos y colocar bisagras.
• •
f. Unir marco y nave en hoja. g. Colocar cerraduras.
1. PROCESO CONSTRUCTIVO 1.1. PREPARAR SITIO DE TRABAJO El sitio o lugar donde vamos a trabajar debe estar debidamente adecuado y limpio; de esta manera se trabaja con seguridad, orden, se facilita el trabajo y evitamos accidentes. Revisemos y seleccionemos la herramienta que vamos a necesitar para la construcción de puertas y ventanas. Banco para carpintería, flexómetro, escuadra de carpintería, serrucho, martillo de uña, berbiquí, cepillo o garlopa, prensa (tipo sargento), taladro eléctrico, juego de brocas para madera, juego de formones, gramil, atornillador de pala, escofina, alicate, tenazas mazo. Vamos al sitio o lugar donde se ha dejado el espacio o vacío para la puerta, o ventana llevamos un flexómetro, y una libreta para anotar las medidas, se mide primero el alto, luego medimos el ancho y se anota. Al tomar las medidas en el hueco donde va la puerta, la cinta métrica nos indica por ejemplo: alto 2.10 metros, ancho 1.00 metro. Seleccionamos el tipo o diseño de puerta o ventana a construir; en nuestro caso construiremos una puerta tripliada, por su economía y rapidez al fabricarla, Una puerta consta de un enchape o tapa luz, un marco, una nave u hola y de una cerradura,
Seleccionado el tipo o diseño de puerta o ventana a construir, hacemos el presupuesto de materiales con una lista como la siguiente: Materiales para construir una puerta tripliada de 2.10 x 1,00 metros. a. 1 tablilla o listón para el cabezote del enchape de 1.20 0.06x0.0l m. b. 2 tablillas o listones para los largueros del enchape de 2.20 x 0.06 x 0.01 m. c. 2 largueros para el marco de 2.15 x 0.16 x 0.03 m. d. 1 tabla para el cabezal del marco de 1.10 x 0.16 x 0.03 m. e. 2 batientes para larguero de 2.20 x 0.03 x 0.015 m. 1 batiente para el cabezal de 1.10 x 0.03 x 0,015 m. g. 2 largueros de 2.20 x 0.06 x 0.035 m. h. 7 peinazos de 1.20 x 0.06 x 0,035 m. 2 hojas de tríplex de 2,20 x 1,00 x 0.005 m. 1/4 de galán de pegante para madera (colbón). k. 3 bisagras de 4 pulgadas ó 10 centímetros de perno 1. 1 libra de puntillas de 112 pulgada m. 1 cerradura de acuerdo con el sitio donde se va a colocar la puerta.
Teniendo el presupuesto vamos a un depósito de maderas y solicitamos nos vendan de la mejor madera para puertas y ventanas: seca, de buena calidad y de las medidas indicadas en el presupuesto y si es posible pasada por la cepilladora. La calidad es muy importante. No clasificamos aquí las maderas porque en nuestro medio existen muchas variedades de nombres y calidades; por estas razones usted puede pedirlas o solicitarlas de acuerdo con la costumbre de la región donde vive ya las medidas especiales que las necesite. Una vez que tenemos disponibles los materiales, los llevamos al sitio de trabajo alistamos el banco de carpintería.
BANCO DE CARPINTERIA Se utiliza para efectuar los trabajos de carpintería. Está formado por un tablero o mesa de 6 a 8cm de espesor sostenido por cuatro patas armadas con travesaños. El largo de la mesa es de 2 a 2.50 m y su altura de 80 a 85 cms, posee al lado izquierdo una prensa o mordaza que sirve para sujetar tablas. La prensa debe levar siempre sobre la guía, una pieza de madera que sea del mismo tamaño que la pieza que vamos a sujetar, manteniendo la prensa paralela al banco. En caso contrario, la pieza no queda sujeta; observe las figuras A y B. En caso de que la pieza quede mal prensada, la persona puede correr el riesgo de sufrir un accidente.
1.2. CEPILLAR Y ESCUADRAR MADERA Una vez tenga listo el banco de trabajo, pasamos a la preparación de las superficies de las piezas de madera. Consiste en alisar, aplanar, escuadrar y dar la medida correcta a una tabla o pieza de madera. Colocamos la pieza de madera en el banco, escogiendo el mejor de Los dos lados y la cara más ancha de la pieza; sujetamos a pieza entre los topes del banco para darle seguridad
Ajuste la cuchilla del cepillo o garlopa de forma que corle virutas muy finas; colóquese en la posición correcta y firmemente apoyado, teniendo cuidado de alejar La herramienta del cuerpo y en el mismo sentido o dirección de la fibra o veta de la madera; se debe tener el cuidado de quitar el mínimo posible de madera. Luego con las hojas de dos escuadras metálicas comprobamos la rectitud y planitud de la superficie en varias direcciones; en caso que no esté bien plana y recta la cepillamos de nuevo hasta que nos quede perfectamente recta y plana. Observe la figura al quedar perfectamente
cepillada; a esta superficie se le llama CARA BUENA. Luego quitamos la pieza de los topes y seleccionamos el mejor de los cantos. Marcamos la cara cepillada con un lápiz
La marca debe apuntar al canto elegido.
Luego sujetamos la pieza en a prensa de manera que la fibra ó yeta quede en La dirección en que estamos trabajando;
Cepillamos el canto como se indicó anteriormente hasta dejarlo completamente recto y plano. *CANTO: Parte angosta, espesor o grueso de una tabla. Verificamos en varios puntos la superficie del canto cepillado para ver si está plano y recto; utilizando la escuadra de trazar, comprobamos el escuadrado del canto y la cara cepillada.
Marcamos el primer canto con un lápiz dibujándole una y en el ángulo de la cara y apuntando hacia la marca de la cara. Ahora ajustamos el gramil* a la medida deseada. Se usa para trazar con precisión líneas paralelas.
Está formado por una base con una o dos reglillas de madera. La base tiene un tornillo que sirve para fijar las reglillas; éstas generalmente traen centímetros en la parte de abajo y pulgadas en la parte superior; tiene en uno de sus extremos una punta metálica que sirve para trazar. *GRAMIL: Es una herramienta de trazado. Hay gramiles de diferentes tipos y formas. Algunos están provistos de defensas metálicas en la base, otros tienen dos reglillas. Precaución: como el gramil es una herramienta de trazado, Tiene que ser precisa, evite golpearla o deteriorarla. Bien, se había dicho que ajustábamos el gramil a La medida deseada, en nuestro caso 6 centímetros y trazamos el ancho sobre a cara, teniendo en cuenta de no ahondar la punta metálica en la madera y mantener La base o tope del gramil contra el canto de la cara. De nuevo sujetamos la pieza en la prensa para cepillar el canto opuesto teniendo la precaución de que la yeta quede a favor del corte y de no pasarse de la medida de nuevo comprobamos la planitud, rectitud y el escuadrado con la cara buena; de esta forma el ancho de la pieza queda listo,
FORMA CORRECTA DE TRAZAR Y SOSTENER UN GRAMIL Ahora graduamos el gramil de acuerdo con el grueso deseado, en nuestro caso 3.5 centímetros, y trazamos caso anterior, sosteniendo o apoyando la base o la cara de la pieza; hecho el trazado colocamos la banco y la sujetamos con los topes, para cepillar cara, utilizando el cepillo o la garlopa, teniendo la de que la yeta quede en sentido del corte y de no la medida, de nuevo comprobamos la planitud, escuadrado como se ha realizado anteriormente. como en el tope contra pieza en el la segunda precaución pasarse de rectitud y el escuadrado como se ha realizado anteriormente. De este modo la pieza queda cepillada, con las medidas indicadas y el cuadre deseado.
AUTOCONTROL No. 1
Consígase un trozo de madera aserrado que tenga 60 centímetros de largo, 8 centímetros de ancho y 5 centímetros de grueso. Realice el siguiente ejercicio: a. Cepillado, b. Que queden planos, rectos y a escuadra sus lados (ancho y canto de la pieza). c. La pieza debe quedar de las siguientes medidas: largo 60 centímetros, ancho 6 centímetros y 3,5 centímetros de grueso. Este ejercicio muéstrelo a su instructor para que le dé el visto bueno. Le recomendamos hacer otros ejercicios de acuerdo con su iniciativa para que obtenga buena destreza manual.
2. CONSTRUCCION DE ENSAMBLES Cepillados los Largueros peinazos pasamos a medir y trazar se van a hacer los ensambles. ENSAMBLE Es la unión de dos o más piezas de madera por medio de cortes que producen cajas o acoplamientos en una de ellas y salientes o espigas que se dejan en la extremidad de la otra pieza. Observe las figuras:
El ensamble puede efectuarse por los extremos (empalme) o uniéndose por los cantos (acoplamiento). El cuidado y el buen manejo de las herramientas nos evitan accidentes.
Lo primero que se hace en los ensambles es medir y trazar los sitios donde van las cajas o escopladuras, en nuestro caso las cajas van en los largueros. Observe la figura.
Para hacer las cajas se debe tener presente el ancho y grueso de las piezas que se van a unir o ensamblar, como también el número de peinazos que se van a colocar, para que estén bien repartidos de acuerdo con la medida del larguero.
Observemos este corte que se hizo a la caja: tiene 3 centímetros de profundidad y 6 centímetros de ancho, separado de la arista o filo 1 centímetro al centro del canto. Peinazo Es la parte resistente de la puerta sobre la cual se asegura la lámina. Hechos los trazos de las cajas o escopladuras pasamos a medir y a trazar el espigo en los peinazos, teniendo en cuenta que al primer y último peinazo, se le deben hacer espigos con cogote o talón para evitar que el ensamble quede al ras del corte del larguero y se desajuste fácilmente; observe la figura.
La parte sombreada son los sobrantes del espigo.
Realizados los trazos y señalados los sobrantes como se muestran en las figuras, se llevan los largueros al banco y se sujetan de la prensa.
Se selecciona la herramienta adecuada para hacer las cajas: Escolpo* o formón y mazo. Empuñe el escolpo o formón en la mano izquierda y el mazo en la derecha, comenzando a tallar o cortar a una distancia de 2 milímetros de la línea de trazo de la caja; se debe tener cuidado de los cortes no se salgan de los trazos indicados y que no se haga perpendiculares a *Escoplo: Herramientas parecida al formón; tienen el mismo uso. La superficie del larguero; igualmente, a medida que se realiza el trabajo, perforar únicamente hasta la profundidad indicada; por último se cortan los sobrantes hasta las líneas, dándole el cuadre y profundidad requeridos.
Nota: Los formones o escoplos deben estar bien afilados para realizar los cortes.
3. CONSTRUCCIÓN DE ESPIGOS Terminada la elaboración de las cajas, se comienzan a hacer los cortes de la madera para los espigos de los peinazos: se sujeta en la prensa y con serrucho de dientes finos iniciamos los cortes teniendo el cuidado de hacerlos justo hasta las líneas del trazo.
Comprobamos ahora el ajuste o acople de las piezas haciendo coincidir el espigo con la caja lo cual debe hacerse con facilidad; deben ajustar perfectamente y deben quedar sin juego en las uniones. Ejercicio Tome un trozo de madera, cepíllelo de tal forma que quede con las mismas medidas y cuadre del trozo de madera donde hizo las cajas; trácele el espigo y hágalo. Realice tantos ejercicios como el indicado, hasta que adquiera la experiencia necesaria para hacer espigos y ensamblar. Si es posible elabore varios espigos y comente con su instructor los resultados.
4. ARMAR ESTRUCTURA O ESQUELETO PARA LA PUERTA
Comprobados los acoples y hechos los ajustes necesarios, con brocha se procede a untar pegante (colbón para madera) tanto en el espigo como en La caja y luego se ensamblan. VERIFICAR ESCUADRA DE LAS PIEZAS UNIDAS O ENSAMBLADAS A continuación con la escuadra de trazar, comprobamos o verificamosla perpendicularidad entre los largueros y los peinazos también se puede comprobar la escuadría de la estructura midiendo as diagonales, que deben ser iguales como lo indican las líneas punteadas en la figura. Inmediatamente comprobada la escuadría de la estructura de la puerta, le colocamos dos o tres prensas (sargentos) hasta que seque el pegante dándole rigidez a la estructura de la puerta. Hay también necesidad de colocar dos trozos de madera del mismo espesor que los peinazos a la altura de 1 metro para colocar y asegurar la cerradura, para no equivocarse sobre qué parte de a nave va en el lugar inferior, debe hacérsele una marca. Observe la figura.
5. FORRAR ESTRUCTURA O ESQUELETO DE LA PUERTA CON LAMINAS DE TRIPLEX
Al observar que la estructura de la puerta está bien sólida, a escuadra y las superficies planas, con brocha untamos pegante para madera, tanto en los largueros como en los peinazos; colocamos las hojas de tríplex asegurándolas con puntillas de 1/2 pulgada sin cabeza, distribuyéndolas a 106 15 centímetros de distancia. Con cepillo o garlopa, cepillamos el borde de a nave u hoja, teniendo el cuidado de no rajarlos cantos o filos de la hoja o nave; el acabado debe hacerse pasándole una lija para madera No. 1 o sea de grano semifino, alrededor del la hoja para suavizar los filos.
Nota: El filo del borde de la punta que va contra el listón de la batiente debe quedar con un pequeño chaflán aproximado de 1 milímetro con el fin de que la nave u hoja cierre con facilidad.
6. FORMAR MARCO PARA LA PUERTA El marco para puertas está formado por un cabezal que va en la parte superior, y dos largueros con sus respectivos batientes o topes. (Observe la figura) Para el marco solamente se cepilla una cara y los dos cantos o bordes de la tabla, dejando las piezas a escuadra. A los largueros se les hace el espigo y al cabezal siguiendo el mismo proceso que se aplicó para formar los acoples de la estructura para la puerta.
Los batientes o topes son listones de madera que se colocan en los marcos para evitar que la nave u hola se desprenda del marco cuando se cierre; además da seguridad. Las medidas de los batientes son muy variadas pero debe tenerse corno norma la siguiente: longitud, la misma del larguero: ancho 3 centímetros, grueso 1,5 centímetros. Los batientes o topes van colocados de acuerdo con el espesor o grueso de la nave, ejemplo: si la nave u hoja tienen un espesor de 4 centímetros, esa medida debe tomarse para colocar el listón o batiente, considerando corno guía el Lado por donde van las bisagras. Observe la figura siguiente.
Nota: Los batientes se colocan después de armado el marco, para poderlos colocar exactamente a la medida del espesor o grueso de la hoja o nave
7. COLOCAR BISAGRAS INDICE Las bisagras son herrajes que sirven para abrir o cerrar dos elementos; en el comercio encontramos bisagras de diferentes medidas y calidades, se utilizan de acuerdo con las necesidades y el peso de los objetos. En nuestro caso utilizaremos bisagras de perno porque nos permite quitar la nave u hoja del marco en el momento en que lo necesitamos.
Las bisagras generalmente se piden en pulgadas; para puertas, de acuerdo con el peso de la nave, se puede utilizar de 3 pulgadas ó 7,5 centímetros, de 3.5 pulgadas ó 9 centímetros y la más usada de 4 pulgadas o 10 centímetros; en nuestro caso utilizaremos bisagras de 4 pulgadas ó 10 centímetros; coma norma, siempre se colocan 3 bisagras por puerta, repartidas de acuerdo con la medida del larguero, comenzando de arriba hacia abajo a partir de los primeros lo centímetros, y a última a partir de los 15 centímetros del borde o filo de la raye. Antes de colocarlas debe hacérsele una cajita de profundidad igual al espesor de la aleta de la bisagra, tanto en la nave como en el marco, can el objeto de que cierre sin ninguna dificultad. Observe a figura. Hechas las cajas colocamos las aletas de las bisagras en sus respectivas cajas y las aseguramos con tornillos para madera, de una pulgada de longitud (tornillos golosos). Ahora, unimos el larguero del marco con la nave u hoja; esto se logra haciendo coincidir las aletas de la bisagra y asegurándolas con el perno; se debe tener la precaución de cojocarel perno con la cabeza hacia la parte superior de la bisagra.
8. COLOCAR CERRADURA INDICE Para colocar las cerraduras hay necesidad de saber en qué lugar van las puertas, si van en el exterior o en el interior de la vivienda. Si la cerradura va en puertas exteriores, es importante que sean de buena calidad y que nos brinden las máxima seguridad; estas cerraduras son de tres vueltas y de pestillo. Pero si la
cerradura es para puertas interiores de La vivienda se usan las de pera que vienen con mango de madera o mango de aluminio. Para instalarlas o colocarlas, cada cerradura trae su plantilla. Además la información correcta de cómo armarla. La altura para colocar la cerradura está entre 95 centímetros mínimo y 1.05 metros máximo, Para instalarla utilice una escuadra, una broca expansiva, juego de broca, un berbiquí, un atornillador y un formón de 1,5 centímetros.
9. PINTAR PUERTA INDICE Para darle un buen acabado a la puerta se debe utilizar tapaporo, se aplica en toda a superficie, se alza o suaviza frotándola con lija de grano suave, a lo largo de la fibra: si se quiere color madera se aplican dos o tres manos de laca transparente. Si se quiere color mate (no brillante) coloque en toda la superficie una base de vinilo, suavice con lija de grano fino para madera y aplique el esmalte mate del color deseado. El acabado final de la puerta tiene que darse después de que se haya hecho la instalación. OTRO TIPO DE PUERTA QUE SE PUEDE CONSTRUIR FACILMENTE
Piezas de que consta Una puerta, sus cortes y ensambles. Y la manera de fijarla al muro.
Nota: En reemplazo del chazo es conveniente utilizar claveras, quedando así más resistente el marco.
10. CONSTRUCCION DE VENTANAS INDICE Con la experiencia adquirida en la construcción de puertas en madera, usted está en capacidad de construir ventanas en madera, hacer el presupuesto de los materiales, hacer ensambles y dejarlas funcionando correctamente, Tome las medidas del vacío que dejó para la ventana en su vivienda y desarrolle el ejercicio que le mostramos en la siguientes figuras.
RECAPITULACION INDICE Para que usted recuerde todo el proceso de construcción de puertas y ventanas, lea con cuidado este resumen y verifique que no esté pasando por alto ningún detalle. CONSTRUCCION DE PUERTAS Y VENTANAS Diseño de puerta Presupuesto de materiales Seleccionar materiales Cepillar y escuadrar madera Medir y trazar ensambles Construcción de espigos y cajas Probar y acoplar ensambles Armar estructura o esqueleto Verificar escuadra Forrar estructura Formar marco Colocar bisagra Colocar cerradura Tipos de ensambles
Existen gran variedad de ensambles a media madera, de los cuales las figuras siguientes proporcionan idea: Los tipos de ensamble ilustrados son A, en cruz; B, en ángulo recto; C, en centro con bisel; D, en esquina con bisel y E, en cola de milano. La selección del ensamble obedece más que todo a la estructura del modelo y a la fortaleza que él mismo requiera. Los ensambles Ay B tienen sus 2 piezas exactamente iguales.
EVALUACION FINAL Nombre y apellido: Código: Dirección: Teléfono:
Ciudad: Cartilla No.
A continuación encontrará un cuestionario que usted debe resolver Marque con una X la respuesta correcta a cada pregunta. 1. En carpintería para trazar se emplea: a. Un formón b. El gramil c. Una prensa d. Un berbiquí 2. Para realizar un ensamble en fabricación de puertas y ventanas, se debe: a. Untar pegante y prensar b. Trazar y medir con metro c. Cepillarla y dejarla a escuadra d. Dejarla completamente lijada 3, Después de trazar en los largueros para hacer las cajas se utiliza: a. Martillo y cincel b. Gramil y mazo c. Mazo y escoplo d. Escuadra y serrucho 4. Después de cepillar la cara en una pieza de madera para comprobar un ángulo recto se cepilla: a. Un canto b. La otra cara c. Dos cantos d. El peinazo
5. Para hacer los espigos después de trazados utilizarnos: a. Serrucho y banco b. Banco y formón c. Formón y mazo d. Serrucho y martillo 6. La estructura o esqueleto para la pueda está formado por: a. Dos largueros y peinazos b. Prensa y peinazos c. Dos trozos de madera y peinazos d. Cabezal y batientes 7. El marco para puerta está compuesto por: a. Cajas y largueros b. Dos cabezales y batientes o topes c. Espigos y largueros d. Dos largueros y batientes o topes 8. Como norma toda puerta debe tener el siguiente número de bisagras: a. 3 b. 2 c. 4 d. 6 9. Al medir las diagonales se está comprobando: a. El área de la estructura b. El ancho de la estructura c. El largo de la estructura d. La escuadría de la estructura 10. Para darle un color mate a una pueda de madera se aplica primero una base de: a. Anticorrosivo b. Vinilo c. Agua d. Cal
CONTENIDO Introducción Objetivos
1. Cielo rasos falsos 1.1 Concepto 1.2 Materiales, herramientas y equipos
2. Proceso constructivo 2.1 Armar entramado AUTOCONTROL Nº 1 2.2 Colocar esterilla 2.3 Revocar cielo raso 2.4 Hacer aristas o filos AUTOCONTROL Nº 2 3. Revoque rustico
4. Cielo raso con tabla o tablilla AUTOCONTROL Nº 3 5. Sistemas modernos Recapitulación EVALUACIÓN FINAL
INTRODUCCION Usted ha tenido una práctica beneficiosa para su desarrollo integral como persona y un avance en la libertad de su familia construyéndole una vivienda. Le toca continuar con otra práctica para mejorar su casa; ella es la de revoques o pañetes en cielo rasos falsos con esterilla de gadua o malla para revoque. En la presente cartilla usted encontrara los temas de construcción de cielos falsos con esterilla de gadua o malla y revoques de dichos cielos rasos, analizando sus características, los estilos más utilizados y las ventajas de cada uno de los elementos en las obras de mampostería. Los cielos rasos con esterillas de gadua y con malla solo se elaboran en regiones donde es fácil adquisición del material (ejemplo: donde se consigue sin dificultad y barata la gadua se facilita su uso, porque en algunas ciudades del país resulta muy cara y se utiliza otros sistemas).
OBJETIVOS Al estudiara la cartilla, con el cuidado y el interés necesario, usted aprenderá a manejar una serie de herramientas que se utilizan en los cielos falsos y encontrara las dificultades que el trabajo presenta, aprendiendo también las soluciones a dichos problemas. Va usted a aprender el trabajo de cielo raso falso en esterilla de gadua o malla para revoque, repitiendo una serie de actividades y pasos que en las cartillas anteriores ya aprendió, como: pasar niveles con mangueras, medir correctamente con flexometro, manejar adecuadamente el serrucho, manejar el martillo, manejar el formón y aprenderá los pasos para ejecutar un revoque en cielo, liso o rustico.
1.1 CONCEPTO El cielo raso falso es una estructura o entramado de madera u otro material liviano que se hace por parte inferior de los techos, a veces para cubrir el mal aspecto que presentan estos y también para servir de aislamiento térmico. Este trabajo, de acuerdo con la altura, se ejecuta en forma cuidadosa, por ser labor muy delicada y peligrosa. El cielo raso se compone de un marco de madera en el perímetro del salón, alcoba, baño o corredor que se vaya a cubrir, en donde se aseguran unos elementos de madera que llamamos resistencia y elementos complementarios o de amarre; sobre dichos elementos se clava la esterilla de guadua o malla para revocarla. Mire con cuidado el dibujo y analice donde y para que esta hecho el cielo raso.
1.2 MATERIALES, HERRMIENTAS Y EQUIPO Preparar sitio de trabajo Dispóngase a alistar el material que necesite: madera (largueros, o vigas, listones), guadua, malla, alambre, puntillas, cemento, arena de peña ya agua; traslade este material al sitio de trabajo, colocándolo donde no estorbe para su labor.
Luego de trasladar el material al sitio de trabajo, prepare la herramienta cuidando que este en buen estado: metro, nivel, escuadra, serrucho, machete, hazuela, martillo, tenazas, alicates, hachuela, pala, palustre y balde. Equipo: Andamios
2.1 ARMAR ENTRAMADO Después que ha preparado el sitio de trabajo y ha organizado las herramientas y material, proceda a pasar niveles con manguera, con referencia de un metro (1m) de altura a partir del piso terminado; desde este nivel trace ala altura correspondiente al cielo raso ;verificación del nivel debe hacerla en cuatro esquinas.
Es importante que usted tenga presente los cuidados para trabajar con la manguera de niveles:
• • • •
Utilizar agua limpia para llenarlo Asegurarse que no quede aire en la manguera Evitar mover bruscamente los extremos Evitar pisar, o que se doble la manguera
•
Enrollar y colgar el nivel después de ser empleado
Debe revisar el nivel dos veces para que este seguro de la calidad de su trabajo. Después de pasar niveles de altura de un metro (1 m) del piso terminado y de trazar la altura del nivel para el cielo raso, arme el andamio con dos o tres caballetes a la altura que se requiera; distribúyalos en el piso del salón, colóquele luego tablones o tableros en forma de plataforma de modo que ofrezca seguridad y permita el libre movimiento; debe construir también una banqueta que utilizara para clavar las cuelgas en las paredes mas altas. El andamio es para utilizarlo en la ejecución del entramado, colocación y clavado de la madera o el clavado de la esterilla y luego ejecución del revoque.
Evítese saltar o ejecutar movimientos bruscos sobre el andamio Proceda a tomar medidas de la madera que va a utilizar. Por el trazo que hizo antes (nivel para el entramado) coloque el marco, clavando bien los largueros en los muros. Entre estos largueros ubique los hilos que le servirán de guía para los largueros (vigas) de resistencia intermedios; tenga en cuenta que estos van colocados en la dirección de la distancia (espacio) menor entre muros.
Verifique que el marco colocado este bien clavado y además seleccione con cuidado las maderas que va a continuar utilizando. En la dirección de las vigas o la distancia menor entre los muros, dispóngase a colocar una viga en el centro; partiendo de allí reparta tramos de 50 centímetros de lado y lado y oriéntese por los hilos, coloque con cuidado los largueros (vigas) de resistencia; ejecute con detenimiento los cortes de la madera, recuerde usar bien la escuadra.
Tome medidas de las piezas de madera que va a utilizar; el perímetro del marco debe organizarlo con largueros, luego oriéntese en la dirección de la distancia o espacio menor menor entre muros, proceda a colocar un larguero o listón en todo el centro, con dirección del menor espacio a cubrir; corte la madera con una ligera ventaja de ½ centímetro para que pueda dar un buen ajuste ; partiendo de este reparta hacia ambos lados largueros a una distancia de 50 centímetros, orientándose en las puntas por hilos (en los extremos de la madera).
Después de tener colocadas las maderas de resistencia proceda a medir, trazar y cortar listón de 5 cm X 5 cm para madera complementaria o de amarre (separadores) teniendo en cuenta un aligera ventaja, en este caso unos 3 milímetros (3 líneas) por ser piezas de madera mas cortas que las primeras; esta ventaja le proporciona a usted la oportunidad de ajustes utilizando el formón; procure hacer los cortes con el serrucho a escuadra para que no tenga que colocar cuñas. Forme cuadros de 50 centímetros por 50 centímetros clavando con mucho cuidado dichas piezas.
El entramado debe tener buena seguridad, por lo tanto, necesita las cuelgas que se hacen con madera o con alambre. Dichas cuelgas no se aconseja colocarlas en los cruces de las maderas, sino que se deben ubicar en los intermedios de cuadros, ejemplo: si la longitud del cuadro es de 50 centímetros, se coloca la cuelga a los 25 centímetros del cruce o empalme.
Este sistema de asegurado lo llaman Tres Bolillo, porque cada cuadro lleva tres cuelgas alternadas.
Va usted a responder el primer autocontrol. Hágalo con serenidad y preste atención a todo lo que responda. 1. ¿Qué es un cielo raso?
2. Marque la respuesta correcta. La madera de resistencia o vigas se reparte: a. De izquierda a la derecha b. Del centro hacia los lados c. De derecha a izquierda d. a y c son correctas e. Ninguna de las anteriores 3. Diga de que medida se aconsejan los cuadros de entramado
4. Los pasos principales para ejecutar un entramado son: a. Sacudir y limpiar bien las paredes b. Cargar la madera c. Pasar niveles, hacer andamio, distribuir y colocar madera d. Afilar herramienta e. Ninguno de los anteriores VER RESPUESTAS
RESPUESTAS DE AUTOCONTROL Nº1 INDICE 1. Es una estructura o entramado de madera que se hace por la parte inferior de los techos. 2. b 3. De 50 centímetros X 50 centímetros 4. c
2.2 COLOCAR ESTERILLA Continué preparando la herramienta que va a necesitar en la colocación de la esterilla de gadua. La esterilla debe cortarse en tramos cortos para que los pueda manejar y clavar fácilmente un oficial con sus ayudantes. La esterilla debe limpiarse de todas las protuberancias que tienen los nudos, utilizando la azuela o la hachuela bien afilada y en caso de no tener las herramientas usted podrá emplear un machete. La esterilla se cortara en tramos máximos de 1.50 m. de largo. Proceda usted a colocar la esterilla en el piso y quite los nudos; luego inicie en un extremo del entramado la colocación de la esterilla cuidando que queden intercalados los empates. Utilice clavos de 1 ½ pulgadas. La parte rustica o revés de la esterilla debe quedar hacia abajo; para facilitar la adherencia del mortero.
No olvide que la esterilla se debe cargar con un mortero de 1 ½ centímetros de espesor; esto para facilitar la adherencia del repello o revoque.
2.3 REVOCAR EL CIELO RASO
INDICE En los cielos rasos es más fácil lograr la plenitud pues sus elementos estructurales y la malla o la esterilla de gadua permiten ser colocados a hilo y a nivel consiguiéndose perfecta horizontalidad. Por tanto, lo invito a que vuelva atrás en la cartilla, repase todos los pasos que ha dado hasta colocar la esterilla de gadua o la malla, verifique medidas y no siga adelante hasta no estar seguro que aprendió el proceso de un entramado o estructura para el cielo raso en esterilla. Cerciórese del sitio exacto de los ductos eléctricos, salidas para lámparas de techo, y por los muros cuide de no tapar el paso se las salidas para tomas y para interruptores. Aliste la herramienta necesaria para revocar, barra el andamio el cual debe ser una plataforma, para poder recuperar el mortero que se desprenda; coloque el andamio artesa (batea) y baldes para el agua. Seleccione bien el material, hasta donde sea posible arena de peña sin materia orgánica; tamice la arena para sacarle las piedras más gruesas de lo normal del grano. Cuando usted vaya a revocar un cielo falso, en esterilla, hay que "escayolar" con un mortero rico en cemento 1:2 o 1:3 con arena apropiada. Esta operación de "escayolar" consiste en lanzar o colocar mortero fluido en la esterilla procurando que se introduzca en los espacios o huecos de esta para que al secar se logre la rigidez de estos elementos que servirán de base a la capa de mortero con el cual se da el afinado o terminado.
Para los trabajos con mortero tenga en cuenta el uso de guantes ELABORAR FIJAS MAESTRAS Después que usted "escayole" y este tenga un secamiento correcto, unas 12 hora s mínimo, y que pueda analizar y determinar el plomo de la superficie a revocar, coloque puntos guías para las fajas, con los cuales se determina el espesor de las capas de mortero que se necesitan para el revoque; estos se colocan en las esquinas, a unos 15 centímetros de separados de las paredes, colocando hilos en cuadro para ubicar puntos intermedios al largo de la boquillera o regla a utilizar. Cuando la distancia entre los puntos esquineros sea mayor de 8 metros, se debe colocar un punto intermedio con referencia a la línea de nivel, ya que al templar el hilo, este puede flectarse por la distancia, perdiendo precisión el alinamiento, lo que perjudicaría la plenitud del revoque. Recuerde tensar hilos entre los puntos que hay en la distancia mas corta y colocar puntos intermedios en el centro de la superficie. Con estos puntos ejecutara las fajas en una de las dos direcciones según sea más conveniente y cómodo.
Ejecute las fajas lanzando mortero entre los espacios de los puntos, esto debe hacerlo en dos capas, la primera húmeda para que tenga buen adherencia, la segunda un poco mas seca. Cuando usted considere que el espesor es el señalado por los puntos proceda al tallado con la regla (boquillera) dando a la faja de plomo y alineamiento adecuado. También verifique el alineamiento entre las fajas laterales y centrales, esto evita posteriores problemas en el acabado del revoque.
Para que se le facilite la aplicación del mortero, usted debe proveerse de un platón o palangana, con mortero, colocando en el brazo izquierdo. Con el palustre tome mortero y láncelo contra la superficie del cielo raso, procurando que no caiga sobre las fajas. Estos movimientos requieren mucha destreza por parte del pañetador, con el fin de que no caiga demasiado mortero esto se le aconseja solicitar al instructor una demostración y usted deberá hacer unas prácticas preliminares de lanzamiento del mortero al cielo raso. Después que llene una superficie normal para el trabajo según su capacidad, proceda al tallado entre fajas con la regla (boquillera); luego de la primera pasada rellene de nuevo los huecos que le han quedado con un mortero mas fluido y continué tallando hasta obtener una superficie plana y lo mas pareja posible; proceda a dar el afinado puliendo con llana de madera, ejecutando movimientos circulares, llenando los huecos mas pequeños que hayan quedado. Seguidamente se afina la superficie para lo cual se procede igual que con revoque en muros; con una llana metálica.
2.4 DILATACIONES Y ARISTAS O FILOS En algunos cielos se presenta la elaboración de artistas o filos, porque la mayoría de ellos están limitados en su perímetro por los muros. En caso de tener que hacer aristas (filos), se alista la herramienta apropiada como: codales, palustres pequeños, nivel, llana de madera. Nivele el codal en el sitio donde se necesita hacer la arista, llene con mortero el espacio que necesite y con la llana metálica o palustre.
Para las dilataciones, que generalmente se dejan contra los muros, aliste la llana de madera para dilataciones y con el mortero ya escayolado pero aun fresco proceda a ejecutar la ranura; si es necesario humedezca para lograr un buen terminado. Cuide que la dilatación quede recta.
AUTOCONTROL Nº 2 1. Enumere tres condiciones para facilitar el manejo de la esterilla. a. b. c. 2. Enuncie tres pasos importantes para revocar un cielo raso en esterilla. a. b. c. 3. Explique brevemente como se ejecuta un revoque de un cielo raso.
VER RESPUESTAS
Respuestas AUTOCONTROL Nº 2 1. a. Longitud máxima de 1.50 m b. Quitarle las protuberancias o nudos c. Que queden intercalados los empates 2. a. Escayolar b. Colocar puntos y ejecutar fajas c. Lanzar y pulir capas de mortero
3. REVOQUES RUSTICOS
Los revoques rústicos tienen una característica especial: se utilizan con fines estéticos y para lograr superficies absorbentes del sonido. Los revoques rústicos son muy acostumbrados en cielo rasos porque cubren con grana facilidad los imperfectos de planitud. En la cartilla que usted estudia vamos a ver dos maneras de ejecución para revoques rústicos.
3.1 APLICACIÓN DIRECTA Después de que usted haya escayolado ye este preparada la superficie para recibir el acabado, prepare un mortero apropiado (dosificación 1:3) humedézcalo bien y con la punta del palustre o zoco de escoba, lance mortero esparciéndolo un poco para conseguir la textura deseada. En este caso la capa debe ser de suficiente espesor para que no se observen la grietas entre la esterilla de gadua.
3.2 APLICACIÓN COMBINADA Usted realiza el revoque liso como en el caos inicia; este revoque liso queda sin afinar con la llana metálica y sobre esta superficie se coloca la capa de revoque rustico. Este sistema se utiliza en cielo rasos con algunas ondulaciones. Nota aclaratoria: Para ejecutar revoques rústicos se utilizan actualmente varios sistemas, según la textura que se deba conseguir. El mas común es lanzando el mortero con el palustre, como se indica en el caso 1. Cuando se utiliza arena arcillosa se puede elaborar un mortero sin cernir la arena; en esta forma los granos de arcilla le dan al revoque una textura mas gruesa. Otra manera de aplicar revoque rustico es enlazando el mortero licuado a través de la malla con huecos de 5 milímetros, lo que da una textura menos rustica y mas pareja y granulado. El rendimiento con este sistema, lógicamente es menor. La pericia del operario, el efecto que le de a sus movimientos para lanzar el mortero contra la superficie y las características de la mezcla, influye bastante en el acabado de los revoques. Un tercer sistema o variedad de revoque rustico muy utilizado es el aplanado. Usted puede ejecutarlo alisando con una llana de madera las puntas del rustico con lo cual se logra un contraste el la textura y bajos relieves que le dan un acabado agradable.
4. CIELO RASO CON TABLA O TABLILLA En cielos rasos existen diferentes tipos y estilos según el material con el que se construyen. La mayoría d ellos tienen como base el entramado de madera, cuyo proceso de ejecución fue explicado en la primera parte de esta cartilla. Ya usted sabe hacer un entramado de madera siguiendo todo el proceso, por lo tanto esta en capacidad de hacer un cielo raso con tabla o tablilla machihembrada. Estudie el plano o diseño; de acuerdo con este seleccione el material, mida en forma cuidadosa para no equivocarse, ejecute los trazazo necesarios de acuerdo con el diseño; corte teniendo cuidado de no borrar la línea del trazo para poder ejecutar buenos ajustes, utilice el formón si es necesario, luego clave el entramado. Recuerde iniciar del centro hacia los lados.
AUTOCONTROL Nº 3 1. ¿Qué características especiales tienen los revoques rústicos? a. b. 2. a. Explique en cortas palabras la aplicación directa del rustico.
b. Explique brevemente la aplicación combinada
3. Explique brevemente el proceso para revoque rustico aplanado
4. Explique brevemente los pasos a seguir para la construcción de un cieloraso en tabla o tablilla. a. b. c. d. INDICE e. VER RESPUESTAS
Respuestas AUTOCONTROL Nº3 1. a. Utilizarlos con fines estéticos b. Lograr superficies absorbentes del sonido
INDICE 2. a. Con la punta del palustre se lanza mortero esparciéndolo un poco sobre el escayolado b. Se ejecuta revoque liso y sobre este se lanza el rustico 3. Alisando con la llana de madera las puntas del rustico 4. a. El mismo entramado anterior b. Definir diseño del enchape c. Definir decorado d. Medir y cortar lo mas exacto posible e. Colocar y asegurar
5.1 CIELOS RASOS EN MADEFLEX El madeflex es inmaterial específicamente apto para la construcción de cielo rasos por su bajo precio, la simplicidad de colocación y la perfecta terminación de sus superficie. Este tipo de cielo raso brinda aislamiento térmico superior al de otros productos, logrando áreas más frescas o abrigadas según el clima, lo cual le reporta grandes beneficios en ahorro de emergía por ventilación o calefacción artificial. Las partes que se cortan de las hojas de madeflex las llamamos baldosas; a continuación va a encontrar un cuadro donde usted observara la descripción o nombre que s ele da en le comercio, dimensiones en centímetros, espesor en milímetros, peso en Kg. /m2, tipo de acabado.
DESCRIPCION
DIMENSIONES
EPSESOR m.m
PESO
TIPOS DE CABADOS
KG./M2
Baldosa lisa
(59x59) (60x120)
3.2
1.1 / 2.3
Natural
Baldosa diseños
(59x59) (60x120)
3.2
1.1/23
Varios diseños Color natural
Baldosas diseño pintadas
(60x120)
3.2
4.6
Blanco
4.6 Cieloflex
3.2
Natural
(120x120)
Dekoflex
(60x120)
3.2
2.3
Laminado con película de PVC
La diversidad de tamaño, diseños y acabados que le ofrece la tabla anterior le permiten adecuar su instalación al ambiente deseado. Un cielo raso ambiental, decorativo y fácil de instalar se hace con madeflex, triples, cartón prensado, fibra de vidrio, icopor liso o perforado, esto sugiere oportunidad de varios sistemas de instalación, ya sean clavados o suspendidos, y luego con acabados de pintura de cualquier clase y variedad de diseños, usted obtendrá un aspecto diferente del cielo - raso convencional y sin mucho costo adicional. En cuanto a entramados, pueden utilizarse de madera como se vio en el principio de la cartilla, o con perfiles de aluminio ( t invertida) efectuando una repartición simétrica con respecto al centro de la habitación, altura deseada y perfectamente nivelados entre si; luego instale los elementos principales en forma paralela al lado mas largo de las baldosas, según el esquema de distribución escogido. Para trabajar con estos materiales los elementos del entramado deben distanciarse con 6.0 mm adicionales a las dimensiones de las baldosas o módulos. En caso de perfiles esta tolerancia debe ser medida entre caras internas.
Las traviesas se comienzan a instalar pariendo del centro de la habitación de acuerdo con el esquema de distribución escogido para obtener un efecto decorativo especial. Para la instalación de módulos de 120 X 120 cm. debe colocarse un listón de soporte adicional en el centro de cada baldosa o modulo. No deben instalarse módulos de 120 X 120 cm. en entramados de perfil. Los elementos principales de entramados de madera pueden fijarse con cuelgas directamente a las vigas del techo o losa. Es conveniente dejar un espacio mínimo de 3 cm. entre el cielo raso y la pared, en todo el perímetro. Para entramados suspendidos se utiliza alambre galvanizado calibre 18 con distanciamiento no mayor de 1.0 metros.
Clavado: Al calvar las baldosas o placas debe comenzarse por la parte central hacia los bordes clavando un borde completo cada vez. La distancia entre calvos no debe ser mayor de 10 cm. para los bordes y 20 cm. para el centro. La distancia mínima entre borde de la baldosa o placa y el clavo debe ser de 7.0 mm. Use puntillas sin cabeza de 1" como mínimo.
Acondicionamiento de módulos, placas o baldosas de madeflex. Las placas de madeflex que tenga listas para colocar en cielo rasos en tamaños superiores a 59 X 59 cm. deben ser acondicionadas 48 horas antes de su instalación. El acondicionamiento se hace mojando con una esponjilla o cepillo el respaldo de las placas y apliandolas horizontalmente con las caras mojadas en contacto. Instale o clave las baldosas cuando todavía se encuentren algo húmedas. Las placas suspendidas deben quedar con una tolerancia m INDICE ínima de 3.0 mm por cada lado. Nunca deje forzadas las placas. Si es necesario rebájelas utilizando un cepillo calibrado a corte fino.
CIELOS RASOS FALSOS a. Preparar sitio de trabajo El lugar donde usted va a trabajar debe ser limpio de escombros y elementos ajenos a la labor. Las herramientas seleccionadas y en buen estado. Los materiales seleccionados en un lugar seguro. b. Armar entramado Buscar punto de referencia par niveles y determinar altura de cielo raso. Armar andamio y proceder a ejecutar el entramado, verificando cada uno de los pasos que se dan. c. Tender esterilla
Medir distancia aconsejable. Cortar esterilla, pulir protuberancias y colocar esterilla. d. Revocar Preparar el mortero, escayolar puntos maestros y fajas maestras; aplicar capas de mortero, tallar (cepillar), rellenar huecos, repasar con codal, pulir. e. Hacer aristas (filos) Nivelar entramado, cortar placas (baldosas9, alistar y calvar. g. Ejecutar entramado en T invertida de aluminio Después de haber estudiado la cartilla y ejecutado las prácticas necesarias, esta en condiciones de responder a la autoevaluacion final.
EVALUACIÓN FINAL 1. Explique que es un cielo raso 2. Describa los pasos importantes para construir un cielo raso 3. Que papel desempeña el entramado en un cielo raso 4. Describa brevemente los pasos para realizar un entramado 5. Como se determina en forma más lógica los niveles para un cielo raso 6. Describa los pasos para ejecutar un revoque 7. Diga que tipos de cuelgas se pueden utilizar en los entramados 8. En breves palabras diga que tipos de cielo rasos se pueden encontrar en el sector moderno.
CONTENIDO INTRODUCCION OBJETIVO 1. CONSTRUCCION CASETA 2. CONSTRUCCION CASETA PERMANENTE 2.1 Materiales y herramienta y equipo 2.2 Localización 2.3 Preparar sitio de trabajo 2.4 Adecuar terreno 2.5 Replantear 2.6 Excavar y cimentar 2.7 Levantar paredes 2.8 Armar cubierta 2.9 Instalar puertas y ventanas 2.10 Pisos 2.11 Colocación instalaciones técnicas 2.12 Almacenaje material de patio 2.13 Sitio de figurado de hierros 2.14 Revoques AUTOCONTROL Nº 1
3. CONSTRUCCION DE CASETA PROVISIONAL 3.1 Preliminares 3.2 Columnas 3.3 Vigas estructura 3.4 Muros 3.5 Construcción de puertas y ventanas 3.6 Instalación cubierta 3.7 Piso 3.8 Construcción de instalación sanitaria 3.9 Tanque para almacenamiento de agua 3.10 Sitio figuración de hierros RECAPITUALCION EVALUACIÓN FINAL
INTRODUCCION La caseta o campamento, es la primera obra a construir en un proyecto, tanto de vivienda como en cualquier obra de importancia en el campo de construcción. Desde aquí se va a generar el desarrollo del proceso de construcción de la obra. Debe ser un lugar adecuado para: Estudio de planos, capacitación en obras o agrupaciones, programación de obra, sitio de reuniones. Además presta servicios como almacén de materiales, herramientas y equipos, y como caseta de vigilancia. Se analiza si el campamento o caseta de obra a construir va a atener uso temporal o definitivo (permanente) para así utilizar los materiales necesarios y el diseño más recomendable. Este campamento debe construirse en lo posible con materiales no costosos, que su diseño sea sencillo pero a la vez que ofrezca funcionalidad y seguridad.
OBJETIVO Con los contenidos expresados en la cartilla, recordando conceptos anteriores, usted estará capacitado para colaborar en la construcción de la caseta o campamento. Cuando ponga en práctica el contenido técnico de la cartilla usted podrá: • Identificar el proceso constructivo de la caseta permanente. • Identificar el proceso constructivo de la caseta provisional. • Construir cualquiera de las dos alternativas de acuerdo a sus necesidades. • Programar actividades propias de la obra. • Controlar rendimiento de la obra.
2. CONSTRUCCION CASETA PERMANENTE La caseta permanente se construye con el fin de darle un uso diferente, como salón comunal, guardería, sala - cuna, después de terminada la obra. 2.1 MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO
Con los planos, y las especificaciones técnicas, determinamos la clase de ladrillo, teja, acabados y demás materiales a utilizar en la obra, como también las herramientas y los equipos necesarios para su construcción. 2.2 LOCALIZACION Es muy importante, la ubicación exacta y definitiva del lote donde se construirá la caseta permanente; de acuerdo con los planos seleccione la parte del proyecto que cumpla con los siguientes requisitos:
• • •
Que este ubicado estratégicamente para facilitar tanto el estudio de planos, control de avance de la obra, como la vigilancia durante el proceso de construcción. Fácil acceso: para el recibo y entrega de materiales, herramientas y equipos. Que el sitio escogido sea lo suficiente amplio para guardar la cantidad de materiales, herramientas y equipo necesario para la ejecución de labor, al igual que se pueda adaptar alguna parte de la oficina.
2.3 PREPARAR SITIO DE TRABAJO Después de elaborada la lista de materiales herramientas y equipos, asi como la localización definitiva del sitio, proceda a trasladar lo que se necesita al sitio de trabajo para dar comienzo a la construcción.
Inicie por el descapote o limpieza del mismo, así tendrá listo y preparado al terreno para facilitar los procesos siguientes de la construcción. La limpieza antes y después del trabajo le asegura una obra bien terminada. 2.4 ADECUAR EL TERRENO Determinando el lugar donde se construirá la caseta permanente, se procede a adecuar el terreno de forma tal que quede plano o por niveles, según la topografía del terreno y de acuerdo con el diseño de la misma.
Determinando el lugar donde se construirá la caseta permanente, se procede a adecuar el terreno de forma tal que quede plano o por niveles, según la topografía del terreno y de acuerdo con el diseño de la misma. Pasos a seguir para adecuar el terreno: • Determinar el nivel de referencia • Proceder a sacar tierra o a rellenar • Compactar en capas delgadas • Verificar los niveles y corregir Utilice una manguera de niveles, para determinar si s necesario banquear (sacar tierra) o rellenar para dejarlo totalmente liso. 2.5 REPLANTEAR
Es la operación de pasar las medidas del plano al terreno, se debe partir de una línea de referencia, para ello estudie la cartilla de replanteo. 2.6 EXAMINAR Y CIMENTAR La cimentación de la caseta se debe ejecutar de acuerdo con los planos que corresponden al espacio seleccionado del proyecto.
Recuerde que inicialmente se empleara como almacén y oficinas, pero una vez terminada la obra cumplirá con la función para la cual fue diseñada; generalmente son cimientos ciclópeos simples y una viga de amarre de sobrecimentacion. Procure n lo posible utilizar materiales d extracción local. Para esto se requiere la accesoria del instructor.
Usted podrá contar con la guía técnica que le ofrece las cartillas de excavaciones y cimentaciones. 2.7 LEVANTAR PAREDES Con base en un punto anterior, se procede a marcar los ejes de los muros o paredes a levantar. Los materiales dependerán de las especificaciones, del presupuesto y de la facilidad de adquisición en la región. Estos pueden ser: • Muros en ladrillo o bloque: vienen en diferentes dimensiones. • Paredes de gadua, bahareque, enchiñado, quincha, entramado, sistemas prefabricados, madera aserrada entre otros. Con la orientación del instructor y el apoyo de las cartillas de muros usted y la comunidad podrán continuar con el proceso constructivo. 2.8 ARMAR CUBIERTA La cubierta de la caseta debe ser elaborada con materiales baratos y de fácil consecución.
El tipo de cubierta será definido por la comunidad teniendo en cuenta la función que esta va a prestar y la duración de la misma. Existen varias clases de cubiertas para la construcción de la caseta: • Placa ondulada de asbesto cemento. • Teja de zinc • Teja de barro • Paja La construcción de la cubierta escogida por la comunidad requiere de un procedimiento que usted vera en la cartilla de cubiertas y que pondrá en practica con la accesoria del instructor. 2.9 INSTALAR PUERTAS Y VENTANAS Un aspecto muy importante es la seguridad de la caseta, por tanto se deben tener en cuenta los cerramientos, sin desmejorar la iluminación y la ventilación por sus características de depósito y lugar de reunión de la comunidad. Las puertas y ventanas deben hacerse de acuerdo con los planos y la s especificaciones dadas: • En metal: las puertas exteriores o de entrada a la caseta y las ventanas, para garantizar seguridad. • En madera: para puertas interiores.
Recomendaciones: La puerta de acceso de ser segura y amplia de tal forma que facilite la entrada y salida d materiales, herramientas y equipos. Para la iluminación y ventilación se pueden utilizar técnicas tradicionales como calados, tragaluces, que además de cumplir su función son cerramientos seguros. 2.10 PISOS Como en un primer momento y mientras demore la construcción de la obra, el tráfico dentro de la caseta puede ser pesado, se requiere hacer un afinado y luego darle el acabado definitivo cuando entre en funcionamiento como construcción comunitaria. Este puede ser • Tierra nivelada y compactada • Afirmado con grava o triturado, nivelado y compactado • Losetas de concreto o baldosas de labarillo • Piso de concreto a la vista de 8 cm. de espesor; si se ha de dar un terminado en baldosa puede hacerse sobre un tendido en gravilla con una capa de mortero de unos 4 cms. Cuando se proceda con los acabados se recomienda dejar juntas de dilatación de acuerdo con el área de la caseta. 2.11 COLOCACION INSTALACIONES TECNICAS La caseta de obra como cualquier vivienda debe estar provista de las instalaciones adecuadas, para que preste un mejor servicio ala comunidad.
En caso de que no exista alcantarillado definido debe procederse a construir un pozo séptico que reciba las aguas negras. Los procedimientos de instalaron se encuentran en las siguientes cartillas: a. Instalaciones hidráulicas y colocación de aparatos sanitarios. b. Dragues y cajas de inspección c. Instalaciones eléctricas domiciliarias
En estos procesos de instalación se requiere de la accesoria del instructor y de los miembros de la comunidad que tengan conocimientos al respecto. 2.12 ALAMACENAJE DE MATERIALES EN EL PATIO Debemos tener en cuenta que además de la construcción de la caseta de obra, también hay que acondicionar otros sitios que son necesarios para el funcionamiento de la obra, entre ellos tenemos:
• Ubicación del sitio de almacenaje de materiales de patio o petróleos, (arena, gravilla, recebo, piedra). • Ubicación de los bancos para el figurado del hierro. La ubicación del sitio de almacenaje de materiales de patio debe quedar lo mas cerca posible de la caseta, debe cumplir con las mismas recomendaciones que el sitio de la caseta, se debe descapotar el terreno y dejarlo lo mas limpio posible para evitar que los materiales pétreos entre el contacto y se mezclen con tierra negra y basura. 2.13 SITIO FIGURADO DE HIERROS El sitio para la instalación de bancos de figurado del hierro. La ubicación del sitio de almacenaje de materiales de patio debe quedar lo mas cerca posible de la caseta, debe cumplir con las mismas recomendaciones que le sitio de la caseta, se debe descapotar el terreno y dejarlo lo mas limpio posible para evitar que los materiales pétreos entren en contacto y se mezclen con tierra negra y basura. 2.13 SITIO DE FIGURADO DE HIERROS El sitio para la instalación de bancos de figurado de hierros debe cumplir con las mismas especificaciones que el de almacenaje de pétreos, con la diferencia de que hay que nivelar el piso y compactarlo pues va ser un sitio de trafico pesado que sin un tratamiento previo del terreno, este se nos convierte por acción de las aguas de lluvias en un sitio que impide rendimiento en el trabajo. También es recomendable colocarle cubierta a este sitio de figurado, esta cubierta puede ser en tela asfáltica, paja o zinc, que sea lo mas económica, con esto garantizamos la continuidad en el trabajo aun en caso de lluvia. 2.14 REVOQUES Es recomendable aplicarlos después de terminadas las unidades de vivienda pues mientras dure el proceso de construcción se dañan por el uso de la caseta. Estos serán definidos por la comunidad, el procedimiento a seguir será visto en la cartilla de revoques.
AUTOCONTROL Nº 1 1. Con sus compañeros de trabajo defina los servicios que debe prestar la caseta de obra o campamento. 2. Por que el sitio de la caseta debe ser en un lugar comunal? 3. Después de definido el lote para la caseta cual ha de ser el primer paso para emprender su construcción? 4. Enumere las clases de materiales con los que puede construir la cubierta de la caseta. 5. Que instalaciones debe tener la caseta? 6. Por qué es importante el sitio de figurado y corte d INDICE e hierro.
Realice el autocontrol con mucho cuidado si encuentra alguna duda, repase el contenido de la cartilla. VER RESPUESTAS
RESPUESTAS DE AUTOCONTROL 2. Porque es el lugar donde se estudian los planos, se recibe entrenamiento, se guardan materiales. Cuando se trata de una caseta permanente, una vez terminada la obra, ella servirá para realizar actividades de la comunidad. 3. Preparar el sitio de trabajo. 4. Paja, teja de barro, teja de cartón asfáltica, teja de zinc, placa de asbesto cemento y otros. 5. Instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias. INDICE 6. Porque hay que trabajar tanto con varilla en rollos como con hierro recto, y se necesita de un espacio grande y con buena iluminación y ventilación para su manejo, corte y figurado.
3. CONSTRUCCION CASETA PROVISIONAL Esta caseta o campamento por su uso provisional transitorio debe construirse con materiales que sean económicos y que en lo posible, puedan reutilizarse una vez terminada la obra. Dependiendo tanto de los materiales que podamos conseguir en cada región, como del dinero disponible, procedemos a la construcción. • Comenzamos con el diseño (plano) del campamento • Definimos los materiales a utilizar y alistamos materiales, herramientas y equipos • Localizamos el sitio donde se va a construir el campamento • Preparación del sitio de trabajo • Adecuación del terreno. Campamento (material patio) • Replantear • Construcción de la estructura • Construcción de la cubierta • Instalaciones hidráulicas, eléctricas y sanitarias • Instalaciones de puertas y ventanas • Pisos • Construcción de enramada para figuración de hierros • Construcción del tanque de agua
Es de anotar que en esta esquematización pueden estar todos o faltar algunos pasos del proceso constructivo, se recomienda que en todos los casos el instructor sea un apoyo eficiente para ayuda y orientación de la comunidad. 3.1 PRELIMINARES Procedimiento a seguir: a. Elaborar listado de materiales, herramientas y equipos b. Localización: Ubicación exacta del sitio destinado para la construcción c. Preparar sitio de trabajo: Traslado de materiales, herramientas y equipo e iniciamos con la limpieza del terreno d. Adecuar el terreno: Nivelarlo ya sea procediendo a excavar (banquiar) o rellenar teniendo presente la compactación de capas. e. Replantear: Pasa las medidas del plano al terreno f. Excavación y cimentación: Como va ser una obra provisional, hacer excavaciones y cimentar resulta antieconómico tanto para costos como por tiempo empleado Vamos a elaborar el ejemplo del proceso constructivo del campamento provisional. Se va a construir utilizando madera rolliza (vara de corredor) tabla-chapa y cubierta en teja de zinc. Ver plano anterior. 1. Diseño o plano del campamento 2. Revisar especificaciones
3. Interpretar plano 3.2 COLUMNAS
Teniendo el terreno nivelado, se debe tener en cuenta que el piso donde va a quedar construido el campamento debe quedar veinte (20) centímetros por encima del nivel normal del terreno, y luego que se ha hecho el replanteo, podemos colocar la estructura. Iniciamos hincando las varas rollizas que van a cumplir la función de columnas. Si estamos enterrando las de la fachada principal hacemos penetrar la vara rolliza por lo menos 60 centímetros y compactamos el terreno que esta alrededor de la vara, cuidando el plomo de cada vara. Estas varas o columnas deben colocarse en los sitios indicados en el plano. Para las varas de la fachada anterior, como son mas largas las enterramos por lo menos 80 centímetros, siguiendo las mismas recomendaciones para la colocación de las anteriores. 3.3 VIGAS - ESTRUCTURA
Teniendo ya instaladas las varas o columnas comenzamos a colocar otras varas que van a servir como vigas y así darle estabilidad a la estructura. 3.4 MUROS
A continuación podemos ir colocando las tablas chapas que nos van a servir de muros.
3.5 CONSTRUCCION DE PUERTAS Y VENTANAS
Procedemos a medir y dejar indicado donde van a instalarse. Una manera fácil de hacer puertas y ventanas es la siguiente: Marcamos las dimensiones de la puerta en las tablas chapas luego recortamos. Utilizamos repisas de 0.10 X 0.05 centímetros hacemos el marco de la puerta.
Luego sobre el marco ya hecho, clavamos las tablas chapa recortada y así tenemos la puerta.
Para a fabricación de las ventanas procedemos de manera similar. Es conveniente reforzar con repisa en lo sitios donde recargamos la tabla chapa. 3.6 INSTALACION CUBIERTA Teniendo ya instalada la tabla chapa de los muros, las puertas y ventanas, procedemos a instalar la cubierta dependiendo de la longitud de la teja zinc o material a utilizar, colocando ya sea el listón de teja o repisa cada 1.50 metros a lo largo del campamento, con el fin de que al colocar la teja podamos ir asegurando. Se aconseja utilizar cualquiera de setos dos métodos:
1. Con clavo, es un clavo especial de cabeza amplia y que tiene bajo la cabeza una arandela que impide el paso del agua. 2. La otra forma de asegurar la teja de zinc es con amarres de alambre, el cual esta compuesto por una cabeza metálica una arandela galvanizada, una arandela de plomo y un caucho para que selle y dos alambres calibre 18, con una longitud de 28 cms. 3.7 PISO
Es necesario que el piso quede bien compactado. Se recomienda que el sitio, donde se va a almacenar cemento se debe colocar tableros de madera, de tal manera que lo separe del suelo, para que permita la circulación del aire y evite la humedad que pueda dañarlos. 3.8 CONSTRUCCION DE INSTALACION SANITARIA Se acostumbra generalmente a hacer un caseta provista de un pozo séptico para la evacuación de las aguas negras. El procedimiento se vera en la cartilla de desagües, asesórese de un instructor sobre la construcción. 3.9 TANQUE PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA Dependiendo de la magnitud de la obra podemos utilizar canecas de 55 galones y llenarlas de agua para utilizarlas en el momento que la necesitemos, o construir un tanque o alberca para almacenar el agua.
3.10 SITIO DE FIGURACION DE HIERROS Definimos el sitio disponible y colocamos allí los bancos para el trabajo; si se dispone de medios económicos y dependiendo del lugar donde se esta construyendo debemos colocarle una cubierta. Este procedimiento que se ha elaborado es solo un ejemplo, usted en cada región y de acuerdo a sus necesidades podrá emplear el que mejor se acomode la situación. La función del ejemplo y el de escoger la caseta como provisional, ocasiona que los costos no sean excesivos cuando comencemos a construir las viviendas ya que en caso contrario generaría costos adicionales con los que muchas veces no se cuenta. De su organización, de su participación y de la de toda la comunidad se podrá sacar adelante el proyecto.
RECAPITULACION INDICE • Localización del lote. • Preparar sitio de trabajo: revisar herramientas, materiales y equipo. • Adecuar terreno: Se debe adecuar el terreno, para luego hacer las excavaciones. • Excavaciones y cimentaciones: Se elaboran las excavaciones y se funden los cimientos. • Levantar muros o paredes: Vaciado los cimientos se procede a levantar muros o paredes después de haber sido replanteados. • Armar cubierta: se debe seguir una serie de pasos para el armado de acuerdo con la cubierta diseñada. • Instalaciones Eléctricas, Hidráulicas y Sanitarias: La caseta de obra, como cualquier vivienda debe estar provista de instalaciones adecuadas y cómodas. • Pisos y revoques: Se debe definir según la permanencia de la caseta, el tipo de piso a colocar y la clase determinación que se le dará a los muros. • Preparar el sitio donde van a quedar los bancos para el corte y figuración de hierros.
EVALUACIÓN FINAL INDICE Nombre y apellido: Código: Dirección: Ciudad: Teléfono: 1. Ordene colocando números, los pasos de las operaciones en forma lógica para la construcción de la caseta o campamento permanente. • Excavaciones
• Localizar lote • Preparar sitio de trabajo • Adecuar terreno • Levantar muros o paredes • Armar cubierta • Replantear • Instalación de puertas y ventanas • Pisos y revoques • Instalación eléctrica, hidráulica y sanitaria • Excavaciones y cimentaciones 2. Enumere los pasos de las operaciones para la construcción de la caseta o campamento transitorio.
3. Que servicios debe prestar la caseta o campamento?
4. Que aspectos debe considerar para hacer el levantamiento de la caseta?
5. Cuales son los dos métodos utilizados para fijar las tejas en una cubierta de asbesto cemento?
CONTENIDO Introducción 1. Pisos en madera 1.1 Concepto 1.2 Usos 1.3 Clasificación 1.4 Características 2. Proceso Constructivo 2.1 Preparar sitio de trabajo
2.2 Tomar niveles 2.3 Presupuesto 2.4 Inmunizar maderas 2.5 Asegurar viguetas 2.6 Colocar tendido 2.7 Pulir 2.8 Colocar guardaescoba Recapitulación EVALUACIÓN FINAL
INTRODUCCION Para que la vivienda brinde protección y comodidad, su forma y materiales deben adecuarse al clima y naturaleza del lugar donde se construya. Los pisos y entrepisos en madera son un acabado que nos brinda poco peso en relación con otros materiales, su manejo es fácil y económico, es resistente y con un adecuado mantenimiento posee una buena durabilidad; su aspecto natural es muy atractivo y decorativo; además, aísla la humedad, el frió y da calor a los diferentes ambientes de una vivienda. Los pisos en madera son el acabado que se da a una superficie; tienen la función de aislar la humedad, el frió, ser resistentes y ofrecer aspectos higiénicos y agradables a la vista. Motivos razonables para que su vivienda posea pisos de material resistente y de buna calidad. Al estudiar esta cartilla y poner en práctica su proceso, usted sabrá: a. Hacer presupuesto del material necesario b. Replantear bases y colocar viguetas c. Colocar tendido d. Colocar guardaescoba
1. PISOS EN MADERA 1.1 CONCEPTO Es el enchape o acabado que se da a una superficie. Tiene la función de aislar, ser resistente y ofrecer un aspecto higiénico y agradable al a vista. 1.2 USOS Los pisos enmadera se pueden usar en todos los climas y lugares. Con más frecuencia se usan en climas fríos con el fin de evitar la humedad y proteger de las bajas temperaturas. 1.3 CLASIFICACION
Según su acabado: Finos: Como el parquet Semifinos: Como la tabla o listón machihembrado
Rústicos: Como la tabla semipulida
1.4 CARACTERISTICAS a. Su construcción es fácil y rápida b. El costo es relativamente bajo
c. Los materiales se adquieren fácilmente d. Ayudan a conservar el calor en las habitaciones e. Los pisos en madera tienen un aspecto agradable Ahora usted conocerá paso a paso el procedimiento para la construccion de pisos en madera
2. PROCESO CONSTRUCTIVO 2.1 PREPARAR SITIO DE TRABAJO Lo primero que debe hacer es revisar y alistar las herramientas y materiales que va a utilizar. A continuación encontrara un alista que servirá de guía. HERRAMIENTAS Serrucho Palustre Escuadra Plomada Flexometro Maceta Hachuela Cincel Martillo Pala Cepillo Pico Formón Pison Azuela Cinta métrica Nivel Carretilla Taladro Hilo Lápiz Atornillador MATERIALES Madera Inmunizantes de madera Puntillas Cemento Recebo Arena lavada de rió Agua Gravilla lavada de rió Tierra 2.2 TOMAR NIVELES
Al hacer los pisos en madera se nos pueden presentar varios casos: 1. Que la superficie del suelo este en una profundidad mas b aja del nivel requerido. Para nivelarlo habrá necesidad de construir columnas en ladrillo, piedra, o bloque (cemento-arena) según el caso, a la altura requerida para colocar las vigas o repisas. Esto proporciona una capa de aire aislante, que conserva la madera y no permite malos olores. La otra solución para este caso es haciéndole un relleno con RECEBO APISONADO. Para esto se toman niveles (manguera para nivel) se marcan en las esquinas de la alcoba y se cimbra * en todo el perímetro; de acuerdo con esta línea se marca el nivel del piso terminado, luego el nivel de altura de vigueta mas el espesor de la tablilla, se marca el espesor de la placa en concreto simple aproximadamente 8 centímetros. * CIMBRA: Hilo, piola o cáñamo untado de anilina o mineral de color; se tensa entre los puntos que se quiere tomar y se marca. Luego se prepara un concreto simple en proporción 1:3:4, para cubrir el recebo compactado brindadole al piso firmeza. Sobre esta capa de concreto, se hace la repartición de las vigas o viguetas (repisar) asegurándolas con mortero o concreto. En esta cartilla no hablaremos de calidades y nombres de las maderas porque estas varían de acuerdo con cada región donde estemos trabajando. Al comprar madera para pisos tenga presente los siguientes datos: primero, que no posea nudos porque disminuye la calidad de la madera. Segundo, que sea lo mas recta posible; tercero, como son viguetas que van a soportar peso, que tengan forma rectangular guardando la proporción de 2 X 1 (dos veces el alto por una del espesor o grueso). Ejemplo: 10 cm. de alto X 5 cm. de grueso cuarto, que sea seca. Observe que las fibras sean densas y de buena resistencia. 2.3 PRESUPUESTO Para elaborar la lista de materiales que se necesitan para una alcoba se hace lo siguiente: se toman las medidas de largo y de ancho. Observando el grafico, se multiplican 3.50 X 2.80 = 9.80 metros cuadrados que es la cantidad de madera que se necesita para el tendido. Luego hacemos la repartición de las viguetas dividiendo 3.50 entre 40 = 9, e sea nueve espacios. A estos nueve espacios le aumentamos uno y nos da la cantidad de viguetas necesarias para hacer el piso: 9 + 1 = 10 viguetas o repisas de 10 centímetros de lato por 5 centímetros d grueso o espesor, por 2.80 metros de largo. Observe ahora si hay necesidad de hacer columnas enladrillo o bloque, o si hay la facilidad de conseguir los materiales para hacer relleno (desperdicios de ladrillo, piedra o recebo). Demos el caso que se necesite hacer relleno, buscamos desperdicios de ladrillo o piedras dejando un espacio de 10 centímetros para la capa de recebo y compactarlo; esta capa de recebo y compactarlo; esta capa de recebo compactado debe llegar hasta el nivel que s e ha tomado para el recebo. Luego calcule la cantidad de concreto que se necesita para la capa de 8 centímetros, multiplique los metros cuadrados por el espesor o grueso de la capa de concreto y le da los metros cúbicos de concreto que se necesitan. 9.80 m 2 X 0.08 m = 0.784 metros cúbicos de concreto. Ahora multiplique este resultado por 1.05 = 0.832 metros cúbicos de concreto, esto porque hay que asumir un porcentaje de desperdicio que en este caso es de 5%. Para saber la cantidad de concreto, arena y triturado le recomendamos aplicar el cuadro de calculo de materiales que se van por metro cúbico, que usted estudio en la cartilla de mezclas. Haciendo la lista de materiales que se necesitan para hacer el piso de madera tendrá:
1. Tendido, 9.80 metros cuadrados de tablilla machihembrada de 2 centímetros de espesor. 2. Viguetas, repisas: 12; de 2.80 de largo por 0.10 metros de alto por 5 centímetros de espesor o grueso (dos viguetas son para los tensores * ). 3. Puntillas sin cabeza de una pulgada: una libra. 4. Hormigón o concreto 0.8232 metros cúbicos (cemento, arena y gravilla estarán de acuerdo con el calculo realizado por usted.) 5. El recebo compactado, el desperdicio de ladrillos y la piedra dependen de la profundidad de la superficie del suelo que se va a compactar. 6. Un galón de petróleo, un kilo de neme o alquitrán, medio litro de veneno contra el comejen. Haga los cálculos de acuerdo con las medidas reales del piso que va a construir. Verifique las medidas y cantidades * TENSORES: Trozos de madera que se colocan entre las viguetas para evitar el desplazamiento de estas. Elaborado el presupuesto, proceda a conseguir los materiales para realizar el trabajo. Si ya esta la placa de concreto, o las columnas en ladrillo o bloque al nivel indicado, entonces: El siguiente paso consiste en: inmunizar la madera. 2.4 INMUNIZAR MADERAS Este tratamiento se hace para evitar que la humedad la deteriore y la ataque el comejen.
Por lo sencillo de aplicar, y por lo económico, le recomendamos seguir el siguiente tratamiento: Consígase un galón de petróleo, un kilo de neme o alquitrán y medio litro de veneno contra el comejen; se echan en una vasija, se revuelven con un palo hasta que se desvanezca o se diluya el neme o alquitrán.
Preparado este inmunizante, con una brocha de cerdas o de fique (cabuya) se dan uno o dos baños según el caso, dejándola completamente cubierta evitando de esta manera que se pudra o el comejen la deteriore rápidamente. Se recomienda usar guantes, gafas y mascara, dado que estamos trabajando con sustancias altamente toxicas y nocivas para el organismo.
2.5 ASEGURAR VIGUETAS O LISTONES Inmunizada la madera, rectificamos los niveles, preparamos el mortero y aseguramos con este las viguetas de acuerdo con la distribución y el nivel requeridos.
2.6 COLOCAR TENDIDO Niveladas, colocadas y aseguradas las vigas o repisas pase a seleccionar la madera que va a servir de tendido; generalmente son listones o tablillas (duelas) o tablas que no pasan se 15 cm. de ancho por 2 cm. de grueso; de longitud variada. Cuando los listones o tablillas son machihembrados, nos permiten dar una mayor unión entre estos y sus extremos deben quedar sobre las vigas o repisas; observe la figura:
2.7 PULIR Para dar una mejor presentación al tablado lo pulimos bien con un cepillo, por medio de lijas de mano o por medio de una maquina fijadora. Luego se puede encerar o darle una o dos manos de laca transparente para u mejor acabado y una mejor presentación. 2. GUARDAESCOBA Para conservar la pintura de los muros se usa el guardaescoba. El guardaescoba puede ser de madera, plástico o de mortero; en nuestro caso usaremos como guardaescoba la tablilla que utilizamos como tendido para el piso. Se puede clavar o se puede pegar según el caso.
RECAPITULACION Para que usted recuerde todo el proceso de construcción de pisos enmadera, lea con mucho cuidado este resumen y verifique que no este pasando por alto ningún detalle. CONSTRUCCION DE PISOS EN MADERA
• • • • • • • •
Tomar niveles Hacer presupuesto de materiales Colocar vigas Inmunizar maderas Asegurar viguetas o listones Colocar tendido Pulir Colocar guardaescoba
EVALUACIÓN FINAL Nombre y Apellido ___________________________________________ Código ____________________________________________________ Dirección __________________________________________________ Teléfono _____________________________ Cartilla Nº ____________ A continuación usted encontrara varias preguntas, las cuales debe contestar acertadamente. Encierre en un círculo la letra que corresponde a la respuesta correcta: 1. La superficie del suelo debe quedar más baja que el nivel del piso para: • Proteger la madera y evitar malos olores • Conservar calor interno
• Dar frescura al ambiente • Todas las anteriores 2. Las vigas o viguetas para los pisos en madera deben guardar la siguiente proporción: • 2X3 • 2X1 • 4X2 • 5X3 3. La madera que se usa en los pisos deben ser: a. Blanda b. Semiblanda c. Densa d. Semidensa 4. Antes de usar la madera en construcción de pisos se debe: a. Recortar c. Inmunizar b. Cepillar d. Todas las anteriores 5. Los machimbres (tablilla, suela o listones), se deben clavar: a. Perpendicularmente c. En forma escalonada b. Paralela a la fibra d. Diagonalmente 6. El guardaescoba se debe colocar para proteger: a. La trapeadora c. El tablado b. La pintura de muro d. Ninguna de las anteriores 7. El espacio entre vigas para un piso de madera debe ser en centímetros entre: a. 35 a 45 c. 30 a 50 b. 40 a 60 d. 55 a 75 8. La madera se inmuniza para protegerla del: a. Frió c. Calor b. Comejen d. Ninguna de las anteriores 9. Para dar una mejor presentación al piso de madera debemos: a. Lavarlo c. Calor
b. Barrerlo d. Ninguna de las anteriores 10. Los pisos de madera se usan preferiblemente en climas: a. Templado c. Fríos b. Calidos d. Ninguna de las anteriores
CONTENIDO Introducción 1. LA ESCALERA 1.1 Concepto y clasificación de escaleras 1.2 Elementos AUTOCONTROL Nº 1 2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 3. CALCULO DE UNA ESCALERA AUTOCONTROL Nº 2 4. ESCALERAS EN CONCRETO REFORZADO 4.1 trazar el perfil de la escalera AUTOCONTROL Nº 3 4.2 Armar encofrado 4.3 Armar estructuras 4.4 Terminar encofrado 4.5 Vaciar hormigón 4.6 Curado 4.7 Desencofrar 5. ESCALERAS PREFABRICADAS 6. ESCALERAS EN MADERA AUTOCONTROL Nº 4 7. CONSTRUCCION DE RAMPAS 8. RECAPITULACION EVALUACIÓN FINAL
INTRODUCCION
El estudio de esta cartilla le permitirá a usted y a su equipo: manejar y seleccionar materiales e interpretar los planos constructivos para hacer la escalera; aprender a trazar, encofrar y vaciar escaleras en concreto reforzado. La elaboración de las mezclas para el vaciado se hará de acuerdo con la cartilla de mezclas. Para ello es necesario conocer las partes que la componen, los tipos de escaleras mas usados en viviendas, la forma como se calcula , la manera de interpretar los planos en la parte correspondiente, el procedimiento para trazarlas y construirlas. La cartilla es autoformativa presenta las ideas en forma sencilla y progresiva para que usted pueda aprender al estudiarla sin necesidad de tener en frente un tutor. Sin embargo no dude en consultar con el para aclarar cualquier duda o comentarle sus observaciones. No olvide que la capacitación como autogestor es su obra y depende del empeño que usted ponga para estudiar y trabajar. De esto depende en gran parte la satisfacción que logre tener su vivienda y al haber emprendido el oficio de la construcción.
1. LA ESCALERA 1.1 CONCEPTO La escalera es un elemento estructural fijo de la construcción que comunica a través de escalones sucesivos los diversos niveles de una edificación. Las escaleras se clasifican según: A. EL SITIO Interiores Exteriores B. LA FORMA Escaleras de un tramo Escaleras compuestas o con descanso Escaleras en caracol C. LOS MATERIALES En concreto reforzado Prefabricadas En madera Metálicas 1.2 ELEMENTOS
Los elementos que integran una escalera y que deben tenerse en cuenta para su diseño y construcción son los siguientes: a. Caja de la escalera: Es el área o espacio que ocupa la escalera en su longitud y en su ancho total. b. Arranque Es la base del primer peldaño, que esta fundida en el suelo, y sirve para apoyar la escalera desde un comienzo. c. Rampa Corresponde a la estructura de la escalera, es decir, el soporte sobre el cual van montados los peldaños, arrancando desde el suelo hasta llegar a integrarse al la viga superior que debe recibirla. Se construye en concreto o en madera. d. Peldaño Es cada uno de los escalones sucesivamente mas salto que el anterior y que en conjunto permiten subir o bajar por la escalera. El peldaño esta compuesto por dos partes: 1. Huella Corresponde al ancho y profundidad del escalón en donde la persona apoya el pie. Su profundidad no será menor de 25 cm. Generalmente se calcula entre 25 y 28 cm. 2. Cortahuella Corresponde a la altura del escalón. No debe ser menor de 15 cm., ni mayor de 18 cm.
e. Ancho del peldaño: Es la distancia que hay entre el muro y la baranda de la escalera o, entre las dos barandas de la misma, o en su defecto entre los filos de los laterales de los peldaños. Corresponde también al ancho de la escalera. En una vivienda este ancho no debe ser menor de 80 cm. Se recomiendan escaleras de 1.20 m. de ancho, para facilitar la circulación de personas y muebles.
f. Nariz Corresponde al remate superior o inferior de una contrahuella. Sirve para controlar la humedad proveniente de l aseo de la escalera y se construye ampliando la huella de 3 a 5 cm, cuyo borde se reviste con un ángulo metálico llamado comúnmente pirlan. g. Tramo Es la sucesión continua de peldaños hasta llegar a un descanso.
h. Meseta Es el peldaño donde termina definitivamente la escalera, lleva el mismo ancho del tramo y su profundidad no puede ser menor de 3 huellas= 78 cms. i. Descanso Es el peldaño donde tramo intermedio, debe tener la misma anchura del tramo y su profundidad debe ser igual o mayor ala de 3 huellas. j. Ojo de escalera Es el espacio o luz que queda entre dos tramos. Puede cerrarse con un muro central que sirva de apoyo a los dos tramos.
k. Altura de la escalera Es la distancia libre en sentido vertical, es decir, la altura existente desde el arranque hasta el nivel de la línea de cielorraso. Esta altura no puede ser menor de 2.20 mts.
l. Baranda Es un elemento de protección contra accidentes, así como decoración de la escalera y esta conformado por los parales de la baranda y por el pasamanos.
AUTOCONTROL Nº 1 1. Defina que es una escalera
2. Con base en este dibujo indique cada uno de los elementos que integran una escalera.
3. Cuales son las medidas de la huella y la contrahuella?
VER RESPUESTAS
RESPUESTAS DE AUTOCONTROL Autocontrol No. 1 1. Elemento fijo de la construcción que comunica a través de escalones sucesivos, los diversos niveles de una vivienda. Autocontrol No. 2 1. Andamio, Escalera, Carretilla, tarros o baldes, Banco para figurar hierro 2. 15 grados Autocontrol No. 3 1. H + 1 m 2. 2h + L / 63 3. a. Localiza niveles de piso acabado b. Bajar el plomo del borde de la losa c. Medir la longitud de desarrollo de este punto d. Levantar o subir plomo contrario a la losa. 4. Le = H + 1m = 3.5 m Autocontrol No. 4 1. a. Trazar perfil de escaleras b. Armar encofrado c. Armar estructura d. Vaciar hormigón
2. De abajo hacia arriba 3. La madera se inmuniza para que tenga mayor durabilidad y no sea atacada por las plagas.
f. Colocar clavos y amarrar hilos g. Localizar nariz superior e inferior y colocar hilos diagonalmente h. Unir con líneas verticales cruce de hilos
2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS Los materiales, herramientas y equipos que enumeremos a continuación son los necesarios para construir una escalera. Si no los recuerda consulte las cartillas respectivas, con descripción, características y usos de cada uno. A. HERRAMIENTAS: Serrucho Escuadra Martillo Hoja de segueta Maceta Bichiroque Pala Pica Palustre Grifo Hilo Flexometro Lápiz B. EQUIPO Andamio Escalera Banco para figurar Hierro Baldes Carretilla C. MATERIALES Madera Hierro Alambre Nº 18 Cemento Arena Triturado Agua Puntilla
3. CALCULO DE UNA ESCALERA Una escalera es cómoda y segura cuando mantiene la relación de la huella y la contrahuella en cada uno de sus peldaños.
Esta relación ha sido obtenida al medir la longitud del paso de un adulto, en terreno plano, medida que esta entre los 60 y los 65 cms. La escalera más cómoda es aquella en la cual la inclinación de la rampa no es mayor de 15 grados.
La altura de la escalera le dará la suma de las contrahuellas, contempladas desde el piso, hasta la altura total del segundo nivel de la vivienda. La longitud de la escalera, es la suma de las huellas de lso peldaños y descansos, proyectados del primer al segundo piso. A. CALCULO DE CONTRAHUELLAS Una escalera esta bien calculada, cuando la suma de 2 contrahuellas y 1 huella es igual al paso normal de una persona, caminando despacio sobre terreno plano.
Si considera que: 17 centímetros, es la altura promedio de la contrahuella y 26 centímetros, es la profundidad promedio de la huella, para calcular un peldaño, aplique la siguiente formula: 17 x 2 + 26 = 60 cms. Para calcular la escalera proceda a desarrollar la siguiente operación: 1. Mida la altura del piso al techo del primer piso: Ejemplo: 2.30 mts. 2. Súmele la altura de la placa de entrepiso: 2.30 + 0.31 = 2.61 cms. 3. Verifique la altura de contrahuella dividiendo la altura total en centímetros entre el número de contrahuellas: 261 cms / 17 cms = 15 contrahuellas Verifique la altura de contrahuella dividiendo la altura total en centímetros entre el número de contrahuellas: 261 cms / 15 = 17.4 centímetros En resumen debemos construir 15 contrahuellas de 17.4 cm cada una. TODAS LAS CONTRAHUELLAS DE UNA MISMA ESCALERA DEBEN TENER IGUAL ALTURA Y ASI SE EVITARAN MUCHOS ACCIDENTES. B. CALCULO DE LA LONGITUD DE LA ESCALERA Para calcular la longitud de la escalera se multiplica el número total de contrahuellas por la profundidad de cada huella: 15 x 0.26 mts. = 3.90 m. de longitud C. DISEÑO DE LA ESCALERA De acuerdo con el área del lote para la vivienda, considere el diseño de la escalera.
Si puede localizar la caja de la escalera en un solo tramo, es porque la longitud es suficientemente amplia. Si cuenta con una longitud pequeña, diseñe una escalera de dos tramos con descanso hacia la derecha o una escalera ahusada hacia la izquierda. En ambos casos se divide la longitud total: Ejemplo: 3.90m / 2 = 1.85 m + 0.78 m Correspondientes a 3 huellas del descanso.
Es aconsejable agregarle a la profundidad de la huella de arranque 2 cms del promedio. 2 + 26 = 28 cms. Si el espacio obliga a calcular pendientes poco pronunciadas, puede calcular huellas más extensas en su profundidad. Suponga que los escalones han de salvar un desnivel promedio de 17 cms cada uno y que la longitud de un paso normal de un adulto es de 64 cms. Para calcular huellas mas profundas proceda así: 1. Tome 17 cms de desnivel o altura de contrahuella. 2. Multiplique este valor por dos: 17 cms x 2 = 34 cms 3. Reste 64 cms. ? 34 cms. = 30 cms. Esto dará una profundidad total por huella de 30 cms.
AUTOCONTROL Nº 2 1. Enumere los equipos necesarios para construir una escalera. 2. Cual debe ser el ángulo de la rampa de una escalera.
4. ESCALERA EN CONCRETO REFORZADO Los pasos para la construcción de las escaleras en concreto reforzado son los siguientes: 4.1 Trazar el perfil de la escalera 4.2 Armar el encofrado 4.3 Armar las estructuras 4.4 Vaciar el hormigón 4.1 TRAZAR EL PERFIL Para trazar la escalera lo primero que debe hacerse es consultar el plano de su vivienda y el plano de la escalera que se va a construir, hecho esto proceda a dibujare l perfil de la escalera sobre el muro o muros que la rodean.
Todas las huellas de la escalera a construir deben tener la misma longitud, al igual que todas las contrahuellas deben mantener la misma altura con el fin de hacer cómoda y agradable el uso de la escalera y al mismo tiempo evitar accidentes.
En escaleras con tramos curvos, los peldaños rectos seguidos de otros trazados radialmente, producen un brusco y peligroso cambio de pendiente. Para que una escalera de este tipo no sea peligrosa es necesario que la anchura de los peldaños junto a la zanca sea la mayor posible. Este ancho debe ser suficiente para que el pie, aun al bajar se asiente con facilidad. El ancho de la zanca de un peldaño debe estar comprendida como mínimo, entre 6 y 10 cms.
Anchos de 15 cms. Permiten una cómoda utilización de la parte giratoria de la escalera. Trazado de la escalera En el ejemplo visto anteriormente hallamos los valores de huellas y contrahuellas. Contrahuella: 17.4 cms. Huella: 26 cms. 15 contrahuellas y 14 huellas.
Después de haber hallado el número de huellas y contrahuellas con sus respectivas dimensiones, proceda al trazo sobre muro. En este caso utilice el nivel de burbuja, el cual sirve para trazar líneas horizontales y verticales. Las huellas son líneas horizontales y las contrahuellas son líneas verticales Para iniciar el trazo de las escaleras proceda de arriba hacia abajo o viceversa con el siguiente orden: 1. Inicie el proceso consultando el plano de la vivienda para localizar el sitio preciso donde va a quedar la escalera. El plano estructural indica diámetros y distancias entre hierros, también el número de huellas y contrahuellas.
2. Comience trazando la primera vertical con el nivel de burbuja. Luego con el metro, determine la altura de la contrahuella. 3. A partir de la marca anterior debe colocar el nivel en sentido horizontal para trazar la huella . Luego, con el metro determine su longitud. 4. La operación anterior se repite hasta dejar el trazo terminado. 5. Debe rectificar las operaciones anteriores, midiendo de nuevo la fallas y contrahuellas. 6. Finalmente proceda a marcar con cimbra el espesor de la rampa, el cual debe ser de 10 cms. como mínimo. Veamos otro método
1. Ubique el sitio de la escalera, en sus extremos trace (2) ejes verticales perfectamente plomados, sobre dichos ejes marque las alturas de las contrahuellas y coloque un clavo o puntilla en cada uno de ellos como indica en el grafico.
2. Por cada una de las alturas de contrahuella amarre hilos de extremo a extremo.
3. Después localice la nariz inferior y la superior del peldaño de arranque y del último peldaño superior, amarre hilo diagonalmente. 4. Donde se crucen los hilos diagonales con los horizontales, únalos con un trazo vertical. Esta línea es altura de la contrahuella.
5. Proceda a unir la líneas verticales con las horizontales, estas líneas corresponden a las huellas. 6. Con los anteriores pasos quedan trazadas las huellas y contrahuellas de las escaleras. Finalmente trace el espesor de la rampa. PRUEBA DE LA ESCALERA 2 CONTRAHUELLAS + 1 huella =60 ? 65 cm. Ejemplo: Si la contrahuella mide 18,2 cm. y la huella 27,3 cm. tendríamos: 18,2 + 18,2 + 27,3 = 63,7 cm. La prueba nos indica que la escalera ha sido bien distribuida. Otro método de calcular una escalera, es aplicando la siguiente formula: Datos importantes:
H = altura o desnivel L= longitud de desarrollo c.h. = contrahuella h = huella N.C.H. = numero de contrahuella Como lo recordara, el paso normal de un adulto sobre terreno plano tiene de 60ª 65 centímetros, promediando esta longitud es de 63 centímetros. Conociendo la longitud promedio entonces podrá aplicar la siguiente formula: Entonces hagamos un ejercicio aplicando la formula: Ejercicio Nº 1
H = 2,55 metros L = 3,55 metros
Entonces tome: Como nos da 13, 7 completamos el numero a 14; es decir, 14 contrahuellas.
La huella (h) la hallamos con esta formula porque siempre en una escalera se tiene una contrahuella más, es decir: A las 14 contrahuellas resultantes del ejercicio anterior, les corresponden 13 huellas.
AUTOCONTROL Nº 3 1. La formula para hallar la longitud de desarrollo es: a. H + 1 m. b. N.C.H. + 1 m c. H ? 1 m. d. Ninguna de las anteriores. 2. la formula para hallar N.C.H es: a. L ? H ? 1 m. b. h x l + 1 m. c. Todos los anteriores d. Ninguna de las anteriores.
3. Enumere los pasos para el trazado de una escalera a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. 4. Realice el siguiente ejercicio aplicando las formulas aprendidas. HE = altura de escalera: 2,65 m. Le =? VER RESPUESTAS
RESPUESTAS DE AUTOCONTROL Autocontrol No. 1 1. Elemento fijo de la construcción que comunica a través de escalones sucesivos, los diversos niveles de una vivienda. Autocontrol No. 2 1. Andamio, Escalera, Carretilla, tarros o baldes, Banco para figurar hierro 2. 15 grados Autocontrol No. 3 1. H + 1 m 2. 2h + L / 63 3. a. Localiza niveles de piso acabado b. Bajar el plomo del borde de la losa c. Medir la longitud de desarrollo de este punto
d. Levantar o subir plomo contrario a la losa. 4. Le = H + 1m = 3.5 m Autocontrol No. 4 1. a. Trazar perfil de escaleras b. Armar encofrado c. Armar estructura d. Vaciar hormigón
2. De abajo hacia arriba 3. La madera se inmuniza para que tenga mayor durabilidad y no sea atacada por las plagas. f. Colocar clavos y amarrar hilos g. Localizar nariz superior e inferior y colocar hilos diagonalmente h. Unir con líneas verticales cruce de hilos 4.2 ARMAR ENCOFRADO Efectuada la operación anterior, proceda armar el encofrado. Este se debe iniciar tomando la medida entre el piso y el trazo de la rampa. Después inicie la selección de maderas. Trace y corte la madera redonda que va a servir de puntales y los largueros que van a soportar la rampa. Inicie el encofrado colocando una base de masera sobre el piso. Esta servirá de base de sustetancion de los puntales. La altura requerida se ajusta por debajo de los puntales por medio de cuñas. Apoye los largueros que van a soportar la rampa sobre los puntales. Colóquelos siguiendo el hilo de inclinación de la rampa. Luego clave el tendido de esta sobre los largueros. El tendido debe coincidir con la línea de inclinación de la rampa. Colocando el tendido clave el costado lateral o tabla paralelo al muro. Sobre este costado, traslade el trazo efectuado en el muro. Utilice el codal y el nivel de burbuja. Es aconsejable introducir la armazón en esta fase de la obra porque resultara difícil hacerlo una vez listo todo el encofrado.
4.3 ARMAR ESTRUCTURAS Ponga en practica los conocimientos adquiridos en cartillas anteriores sobre planos estructurales, y empiece el trazo, corte y figure varillas para el esfuerzo de la escalera. A continuación coloque el hierro de resistencia de acuerdo con las distancias de separación que indica el plano estructural. Estas barras van colocadas o ancladas en el arranque de la escalera y en la parte superior de la losa. Luego se colocan las barras transversales que deben ir colocadas formando perpendiculares con la resistencia y a la distancia que indica el plano estructural. Las barras longitudinales deben ir amarradas con las transversales.
4.4 TERMINAR ENCOFRADO
Debe comenzar por medir el ancho de a escalera, mida y trace con la escuadra para que los cortes queden derechos y den un buen ajuste con los costados. El ancho de la tabla que se corta debe tener la altura de la contrahuella. Después de haber cortado todas las tablas, proceda a colocar puntas de madera clavadas sobre el muro o encofrado para fijar en los extremos de las tablas. Las puntas deben tener 25 cms. aproximadamente. Verifique de nuevo el trazo sobre el tablero opuesto al muro y empiece a colocar las tablas fijándolas con clavos. Estas tapas deben quedar a nivel en la parte superior yen el sentido de la contrahuella. Pueden ser a plomo o inclinadas según indique el trazo.
Después de clavar todas las tablas haga de nuevo una revisión a todo el encofrado. Asegúrese que los tacos que lo sostiene estén firmes. 4.4 TERMINAR ENCOFRADO
Debe comenzar por medir el ancho de a escalera, mida y trace con la escuadra para que los cortes queden derechos y den un buen ajuste con los costados. El ancho de la tabla que se corta debe tener la altura de la contrahuella. Después de haber cortado todas las tablas, proceda a colocar puntas de madera clavadas sobre el muro o encofrado para fijar en los extremos de las tablas. Las puntas deben tener 25 cms. aproximadamente.
Verifique de nuevo el trazo sobre el tablero opuesto al muro y empiece a colocar las tablas fijándolas con clavos. Estas tapas deben quedar a nivel en la parte superior yen el sentido de la contrahuella. Pueden ser a plomo o inclinadas según indique el trazo.
Después de clavar todas las tablas haga de nuevo una revisión a todo el encofrado. Asegúrese que los tacos que lo sostiene estén firmes. 4.5 VACIAR EL HORMIGON INDICE Seleccione la herramienta y material adecuados para la elaboración del hormigón. Para el presente vaciado utilice una dosificación 1:2:3 Empiece vaciado de abajo hacia arriba, y separe o levante el hierro unos 2 centímetros del encofrado. Esta separación se hace con el fin de que las varillas queden recubiertas por el concreto. Antes del vaciado se debe hacer la separación entre las varillas y el encofrado por medio de pedazos de madera o ladrillo de unos 2.0 centímetros. 4.6 CURADO Impedir un fraguado rápido. Evitar las variaciones bruscas de temperatura que puede provocar tensiones internas y deformaciones. Las columnas y vigas de hormigón se deben proteger con un plástico para evitar la evaporación del agua. Después de terminada la fundida de la placa, proceda al curado del hormigón. Este curado se hace extendiendo una capa de arena de peña y manteniéndolo húmedo por 8 días. 4.7 DESENCOFRAR Para proceder al desmontaje de los puntales y al desencofrado de la sobras hormigonadas, espere hasta que la resistencia, espere hasta que la resistencia del hormigón sea suficiente para responder a los esfuerzos de peso, apromixadamente 15 días.
El plazo de desencofrado depende de: INDICE
La calidad del hormigón (cantidad de agua, mezclado, granulometría, dosificación). La naturaleza aglomerante empleado La luz entre apoyos La temperatura ambiente Las sobrecargas a las que esta sometida la obra después del desencofrado. Debe desmontar el apuntalamiento y al desencofrar hágalo sin golpes ni sacudidas, y con el mayor cuidado posible. Comience con las partes mas alejadas de los apoyos.
5. ESCALERAS PREFABRICADAS Estos elementos prefabricados tienen ventajas y desventajas. Cuando esta escalera es construida entre muros laterales es de muy fácil colocación y sale muy fácil colocación y sale muy económica. Solamente se debe canchar o regatear el muro para hacer la caja donde va empotrado el elemento prefabricado o huella, en cambio si la escalera solo tiene un muro de apoyo, la construcción se hace mas difícil y sale mas costosa. Por estoa antes de construir una escalera haga un análisis en cuanto a construcción y costos de los diferentes tipos que existen. Los pasos para cumplir para este tipo de escalera son: A. Trazar el perfil B. Fundir los pasos C. Armar la escalera Seleccione en forma adecuada las herramientas materiales y equipos que va a utilizar en la construcción. Trasládelos al sitio de trabajo. A. TRAZAR PERFIL DE ESCALERA
Se repite el trazo visto en la construcción de escaleras de concreto reforzado. Marque directamente sobre el muro. B. FUNDIR PASOS Para la construcción del encofrado, el corte y armado de la parrilla, se debe guiar por el diseño técnico, el cual indica las dimensiones de las plaquetas y la cantidad exacta de hierros por cada una de ellas. Plaquetas: Son elementos fundidos en concreto reforzados. Se construyen de diferentes dimensiones y figuras, de acuerdo con la base de la escalera a construir. Sus dimensiones son variables y dependen del diseño que se elabore. Existen de forma rectangular para huellas en tramos rectos y de forma triangular para esquinas o abanicos.
C. ARMAR ESCALERA Seleccione las herramientas y material que va a utilizar que va a utilizar en el armado o colocación de plaquetas. Proceda a marcar sobre el muro el espesor y ancho de la plaqueta y empiece a romper, canchar o regatear, hasta dejar la caja donde se va a introducir en el muro, completamente terminada. Comience a colocar o encajar plaquetas desde las cajas de abajo hacia arriba, para rectificar el trazo y también el nivel. Estas escaleras pueden llevar contrahuellas hechas en ladrillo o se puede dejar el espacio libre.
6. ESCALERAS DE MADERA Las escaleras de madera bien terminadas dan un acabado fino y elegante. Esto depende de la calidad de la madera a utilizar. Una escalera construida con maderas de buena calidad sale muy costosa debido al buen acabado que se le debe dar. También se pueden construir escaleras con maderas menos finas, pero tienen un acabado mas ordinario y presentan menos durabilidad. Con el uso, estas escaleras se vuelven muy ruidosas. Después de analizar los tres tipos de escaleras, decídase por la que va a utilizar en su construcción. Los pasos para la construcción de estas escaleras son:
A. Inmunizar la madera B. Perfilar C. Armar D. Colocar barandas A. INMUNIZAR MADERA La duración de la masera puede ser casi ilimitada si se halla inmunizada y escasa si no se halla inmunizada o esta a la intemperie. En el comercio se consiguen muchas sustancias químicas y métodos para la inmunización de las maderas. Para inmunizar se recomienda usar un galón de petróleo o aceite quemado por ¼ de litro de veneno, producido especialmente para este fin. También puede usarse dos galones de petróleo por un kilo de neme o alquitrán, promedio litro de veneno (contra el gorgojo). Estos elementos se mezclan en una vasija y se revuelven muy bien con un pedazo de madera. Luego, con una brocha de cerda se le dan una o dos aplicaciones según el caso. Se recomienda usar gafas de protección y guantes de caucho. B. PERFILAR Las herramientas a utilizar en este caso son las siguientes: Metro Escuadra Nivel Serrucho Sierra Manual Cepillo Taladro Martillo Formón Hilo Maceta Cincel En cuanto a los equipos: Banco de carpintería Andamio Escalera Los materiales a utilizar son: Madera Puntillas Tornillo Inmunizante Laca Proceda luego a interpretar el plano o diseño de la escalera a construir. C. ARMAR ESCALERA
Proceda a canchar, regatear o romper sobre el muro para hacer la caja de la huella. Introduzca la huella en la caja y asegúrela con pedazos de madera hasta que quede ajustada. Luego empiece a clavarla sobre la viga o refuerzo. Se pueden construir escaleras que van apoyadas en ambos extremos sobre vigas. El procedimiento es igual:
Verifique con el nivel la horizontalidad de las huellas. Repita el paso anterior hasta quedar completamente terminada la escalera y proceda a hacer la limpieza y a pulir. El diseño o plano elaborado de acuerdo con la caja o espacio disponible para el desarrollo de la escalera. También le indicara las dimensiones de huellas, contrahuellas, largueros o vigas. Mida huellas y contrahuellas, haga el trazo sobre la madera. Utilice la escuadra para obtener un corte perfecto y un buen empalme o unión. Proceda a la colocación de la viga de madera o estructura que va a soportar las huellas. Hay que aclarar que puede ser construida solamente con huellas dejando vació el espacio de las contrahuellas. También se puede tapar con una contrahuella de madera. Localice con el plano el sitio preciso de la viga. Para ello mida con el metro y la plomada y trace sobre el piso o muro el sitio exacto donde la viga toca el piso. Según el diseño ubique el anclaje de la viga con el piso. Trace sobre el muro el perfil de la escalera. Con el codal, el nivel y la escuadra, traslade el trazo al sitio o lugar donde vana a quedar las huellas sobre la viga.
D. COLOCAR BARANDAS Son elementos construidos en madera o metal, cuya función es la de dar protección o seguridad a las personas que transitan por las escaleras.
También dan mejor acabado a la escalera y en otros casos ayudan a soportar los peldaños. Para la colocación proceda a hacer los empalmes o cajas con los peldaños y los párales como muestra la figura. Tome correctamente las medidas como indica el diseño. En la misma forma como se colocan las barandas de madera, se pueden colocar las metálicas
AUTOCONTROL Nº 4 1. Enumere el proceso constructivo para la construcción de escaleras fundidas en concreto. 2. Por donde se inicia la colocación de plaquetas para escaleras prefabricadas?
3. Por que se deben inmunizar las escaleras de madera. VER RESPUESTAS
RESPUESTAS DE AUTOCONTROL Autocontrol No. 1 1. Elemento fijo de la construcción que comunica a través de escalones sucesivos, los diversos niveles de una vivienda. Autocontrol No. 2 1. Andamio, Escalera, Carretilla, tarros o baldes, Banco para figurar hierro 2. 15 grados Autocontrol No. 3 1. H + 1 m 2. 2h + L / 63 3. a. Localiza niveles de piso acabado b. Bajar el plomo del borde de la losa c. Medir la longitud de desarrollo de este punto d. Levantar o subir plomo contrario a la losa. 4. Le = H + 1m = 3.5 m Autocontrol No. 4 1. a. Trazar perfil de escaleras b. Armar encofrado c. Armar estructura d. Vaciar hormigón
2. De abajo hacia arriba 3. La madera se inmuniza para que tenga mayor durabilidad y no sea atacada por las plagas.
f. Colocar clavos y amarrar hilos g. Localizar nariz superior e inferior y colocar hilos diagonalmente h. Unir con líneas verticales cruce de hilos
7. CONSTRUCCION DE RAMPAS La rampa es un plano inclinado dispuesto de tal manera que su ascenso o descenso por el mismo, brinde al usuario unas condiciones especiales. El proceso constructivo es igual que el de las escaleras. Se diferencia de esta por la falta de peldaños. La superficie final o acabado debe poseer una textura rugosa para evitar deslizamientos o caídas de las personas que por esta circulan. El factor importante en la construcción de una rampa es su ángulo de inclinación, que debe ser hasta de 15 grados en condiciones óptimas y 20 grados en condiciones críticas.
La rampa tiene la ventaja principal que permite el fácil rodamiento, por lo cual es comúnmente utilizados en hospitales y establecimientos públicos, con el fin de comunicar dos o varios niveles entre si. INDICE
RECAPITULACION La escalera: Es un elemento fijo de la construcción, que comunica a través de escalones sucesivos, los diversos niveles de una vivienda. CLASIFICACION: Según el sitio: Interiores Exteriores Según la forma: Escaleras de tramo Escaleras compuestas
Escaleras en caracol Según los materiales: En concreto reforzado Prefabricadas En madera Elementos: Ancho Peldaño Distancia libre Tramo Ojo de la escalera Descanso Materiales, Herramientas y Equipos: De acuerdo con el tipo de escalera a construir se enumeran una serie de materiales, herramientas y equipos. Estos elementos son detallados en las cartillas respectivas. Proceso Constructivo de Escalera en Concreto Reforzado • Trazar perfil de la escalera • Armar encofrado • Armar estructura • Vaciar hormigón Proceso Constructivo de Escalera Prefabricada • Trazar perfil de la escalera • Fundir pasos • Armar escaleras Proceso Constructivo de Escaleras en Madera • Inmunizar madera • Perfilar • Armar escalera • Colocar barandas Construcción de Rampas: Plano inclinado para subir y bajar por el. El proceso constructivo es igual que el de las escaleras. Se diferencia de estas por falta de peldaños. INDICE
EVALUACIÓN FINAL
Nombre y Apellido: _________________________________ Código: ___________________ Dirección: _________________ Ciudad: _____________ Teléfono: _________________ Cartilla Nº ____________ En las siguientes preguntas usted encontrara una serie de posibles respuestas, señale con una X la correcta. 1. Las escaleras según el sitio se clasifican en: a. Interiores ? Exteriores b. De un tramo ? De madera c. Interiores ? Concreto reforzado d. Exteriores ? Prefabricadas 2. El ancho normal de una escalera para una vivienda debe ser de: a. 1.5 m ? 20 m b. 0.80 m ? 1.20 m c. 1.50 m ? 2.50 m d. 2.00 m ? 2.50 m 3. El peldaño de una escalera se divide en: a. Huella ? Descanso b. Contrahuella ? Huella c. Contrahuella ? Descanso d. Huella ? Meseta 4. Arranque de una escalera es: a. La parte donde se apoya la escalera en un comienzo b. El apoyo final de la escalera c. la rampa de la escalera d. Los peldaños de la escalera 5. Las plaquetas para las escaleras prefabricadas en concreto son: a. Elementos prefabricados en concreto reforzado b. Son las huellas de las escaleras
c. Conforman el tramo de la escalera d. Todas las anteriores 6. Las escaleras de madera bien terminadas y utilizando buena madera: a. Dan un acabado fino y elegante b. Son más durables c. Tienen un acabado ordinario y son menos durables d. Todas las anteriores 7. La función de las barandas es: a. Soportar el peso de las escaleras b. Dar protección o seguridad a las personas c. Servir de huellas en las escaleras d. Todas las anteriores A continuación encontrara dos ejercicios que debe efectuar: 8. Si los escalones de una escalera han de salvar un desnivel de 16cm, de cuanto será la huella? 9. Hallar las dimensiones de la huella y contrahuella de una escalera con las siguientes especificaciones: la altura para ascender es de 2.34 metros, la longitud a cubrir es de 3.36 metros y se quiere repartir en 12 peldaños.
CONTENIDO INTRODUCCION 1. Muro 1.1 Concepto 1.2 Clasificación a. Muro Interior b. Muro Fachada c. Muro Medianero d. Muro culatas e. Muro de Cierre 1.3 Especificaciones a. Muro en Soga b. Muro de Pandereta c. Muro de Tizón y Soga 1.4 Usos y Ubicaciones a. Divisorios b. Cargueros o soportes AUTOCONTROL N º 1 2. Herramientas y equipos
2.1 Herramientas 2.2 Equipos 2.3 Materiales 2.4 Información sobre ladrillos a. Clasificación de los ladrillos b. Manipulación de ladrillos c. Corte de ladrillo AUTOCONTROL Nº 2 3. Aparejos 3.1 Aparejos para muros sencillos a. Aparejos a medio parámetro b. Aparejo a cuarto parámetro y una cabeza c. Aparejo de doble parámetro y una cabeza 3.2 Aparejos para muros dobles a. Aparejo de un parámetro y una cabeza o muro en tizón y soga b. Aparejo de doble parámetro y una cabeza c. Aparejo de cabezas o muro en tizón d. Aparejo rustico AUTOCONTROL Nº 3 4. Normas de seguridad 4.1 Causas de accidentes a. Condición insegura b. Acto inseguro c. Factores personales 4.2 Recomendaciones de seguridad en escaleras 4.3 Recomendaciones de seguridad en andamios AUTOCONTROL Nº 4 5. Análisis de precios
INTRODUCCION Los muros son la parte más representativa de la vivienda. Pueden ser divisorios cuando solo dividen espacios y estructurales, cuando soportan cargas. En la construcción de muros es importante conocer bien los materiales y herramientas para seleccionarlos y utilizarlos adecuadamente. La mampostería o trabajo de construir muros, implica gran cuidado para lograr que queden plomados, evitar el desperdicio de materiales y lograr solidez. Con la práctica usted puede alcanzar rapidez pero nunca sacrifique la calidad del trabajo ni olvide las medidas de seguridad. Procure estudiar esta cartilla en grupo, ayude a sus compañeros en lo que pueda y al mismo tiempo apóyese en ellos para aclarar lo que usted encuentre más difícil. La colaboración mutua para el estudio y para el trabajo puede ser la manera de lograr objetivos que parecen superiores a las fuerzas individuales.
Debido a que el tema de la construcción de muros es muy extenso, hemos dividido este tema en dos. Construir la vivienda colectivamente en un paso en la construcción de un futuro mejor!
1. MURO 1.1 CONCEPTO Es el elemento que separa o divide los espacios de una vivienda.
1.2 CLASIFICACION Según el sitio que ocupan los muros en una edificación, se clasifican así: Interiores
• • • •
Exteriores o de fachada Medianeros De culata De cierre
a. Muro interior Es el que divide y limita interiormente los espacios b. Muro de fachada Es un muro utilizado en los exteriores de la edificación. A este muro se le da casi siempre un tratamiento especial en cuanto a material y acabado y en el se dejan espacios para la puerta de acceso y ventanas para iluminación interior. c. Muro de medianero Es el que se utiliza para separar una construcción de otra o una propiedad de otra. d. Muro de culatas Es un muro lateral que limita con construcciones vecinas o también puede estar orientado al exterior pero sin ningún tratamiento o utilidad como fachada. Su función principal es la de soporte de la cubierta y servir de cerramiento a la edificación. e. Muro de cierre Este tipo de muro cierra y limita las áreas no construidas de un terreno o lote. Por ser un elemento suelto, el muro de cerramiento con una longitud mayor de 3 metros se debe reforzar con machones o columnetas para mayor estabilidad. Los machones o columnetas y el muro en si deben estar amarrados por una viga perimetral en la parte superior.
1.3 ESPECIFICACIONES Van de acuerdo con el espesor del muro que se piense construir, así: muro en soga, muro en pandereta (papelillo) y muro en tizón.
a. Muro en soga Es aquel cuyo espesor de igual al de un ladrillo pegado longitudinalmente y alineado por el paramento. Tiene un espesor de 12 a 15 cm. Es el tipo de muro más común y de mayor utilización en las construcciones. Se levanta con toda clase de ladrillos y bloques. En algunas regiones del país se construye este muro con un espesor de hasta 20 cm. También se conoce con los nombres de tabique o citara. b. Muro de pandereta
(Papelillo o canto): es el que se levanta colocando los ladrillos asentados por el paramento. Tiene un espesor de 7 a 10 cm. Se puede construir con ladrillo macizo y hueco. Este tipo de muro se utiliza en casos especiales para aprovechar espacios. No soporta ningún tipo de esfuerzo. Se construye siempre en aparejo a medio paramento y se puede pañetar para conseguir mayor estabilidad. No es recomendable para zonas sísmicas. c. Muro de tizón y soga
Es un muro cuyo grueso es del largo de un ladrillo, pues la distribución del aparejo es de tizón y soga. O sea, una cabeza y un paramento. Toman este nombre los muros de 20 a 30 centímetros de espesor y se construyen utilizando toda clase de ladrillos y bloques de concreto vibrado. Se pueden levantar de manera monolítica, o sea como un solo elemento y también en forma de dos muros tabiques apareados y unidos entre si por pedazos de varilla de un cuarto de pulgada (1/4 ?) o alambre grueso. 1.4 USOS Y UBICACIONES Podemos deducir que los muros se emplean como:
a. Divisorios Los que forman los espacios de una edificación. Sin embargo algunas veces son empleados para usos complementarios como soportar algunos pesos de la construcción. b. Cargueros o soportes Son los muros que resisten cargas considerables en forma vertical. En construcciones de un piso los muros se utilizan para soportar la cubierta o techo. En construcciones de dos o tres pisos para uso de vivienda, se pueden utilizar muros dobles de carga para soportar los entrepisos o placas y las cubiertas. Normalmente los muros de carga deben ser dobles o tabicones, sin embargo cuando son muy grandes los pesos a soportar, pueden construirse en forma sencilla o tabiques. Hay regiones del país donde el muro carguero se construye con un espesor de 15 a 20 centímetros por ser ladrillos de 10 por 20 por 40 y 15 por 20 y 40. Para mayor información le sugerimos tratar de conseguir o consultar el Catalogo de cada regional.
AUTOCONTROL Nº 1 1. ¿Qué es un muro?
2. Según el sitio de los muros, esto se clasifican en: a. b. c. d. e. 3. ¿Qué es un muro de pandereta (papelillo, canto, etc.)?
4. ¿Qué son muros divisorios?
5. ¿Cuáles son los muros de soporte o de carga?
6. ¿Qué servicio presta un muro medianero?
Si tuvo dificultades con este autocontrol, repase el contenido anterior antes de continuar. VER RESPUESTAS
RESPUESTAS DE AUTOCONTROLES AUTOCONTROL Nº 1 1. Muro es el elemento que divide o separa los espacios de una vivienda. 2. a. Intermedios b. Exteriores o de fachada c. Medianero d. De culata e. De cierre 3. Es el que se levanta colocando los ladrillos asentados por el paramento y plomando e hilando por el lecho. 4. Los que forman los espacios de una edificación 5. Son los que soportan cargas considerables en forma vertical como la de la cubierta o la del piso superior.
6. Es la que separa una propiedad de otra. AUTOCONTROL Nº 2 1. Ladrillos o bloques, arena, cemento, y agua. 2. a. Moldeando en arcilla y secado b. Sometido al calor (quemado) 3. a. Lecho b. Cabeza c. Paramento 4. d. 0.5 5. a. Selección del material (ladrillo) b. Mida, marque y trace c. Corte con piqueta o hachuela AUTOCONTROL Nº 3 1. a. Darle una resistencia lo mas alta posible b. Obtener un aspecto agradable o decorativo 2. Estos pueden ser opcionales a la región a. Aparejo a medio paramento b. Aparejo de un paramento y una cabeza 3. a. En los diferentes tipos de ladrillo cerámico b. En bloques de cemento y arena 4. El aparejo de cabezas AUTOCONTROL Nº 4 1. a. Condición insegura b. Acto inseguro c. Factores personales 2. Es la acción insegura que por desconocimiento o irresponsabilidad es llevada a cabo por el operario. 3. a. Subir o bajar incorrectamente b. No fijar adecuadamente la escalera
c. Materiales y fabricación defectuosos 4. a. Material no adecuado b. Arrostramiento inapropiado c. Material defectuoso d. Falta de fijación de los tablados de piso e. Falta de barandilla y rodapié 5. a. Utilizar madera que no este torcida, etc. b. Colocar suficientes soleras y piolines en la base c. Que todos los elementos verticales queden a plomo y los horizontales nivelados. Aquí finaliza la primera parte de las cartillas de muros. Como su contenido es netamente informativo esta unidad no lleva evaluación final. En muros B; tendrá ocasión de ver en detalle el proceso de construcción de un muro.
2.1 HERRAMIENTAS Palustre Piqueta Maceta Metro-Flexometro Cinta métrica Escuadra Cincel Falsa escuadra Nivel de burbuja Nivel de manguera Plomada de nuez (castaña) Hilo Escantillón Ranurador Espátula Portamorteros o ponchera
Herramienta auxiliares Serrucho Cincel Tenazas Barra pata de cabra Cepillo de cerda Hachuela
2.2 EQUIPOS Lápiz bicolor Tamiz, zaranda Mezcladora Artesas Baldes Carretilla USE PARA CADA TRABAJO LA HERRAMIENTA ADECUADA: EXAMINE CUIDADOSAMENTE EL ESTADO DE SU HERRAMIENTA
2.3 MATERIALES El la pega de ladrillos encuentra un aserie de materiales que ha de emplear como: Cemento Cal Arena Ladrillos de tipo diferentes Ladrillo calicanto Bloques cerámicos y de cemento
2.4 INFORMACION SOBRE LADRILLOS Debido al número de empresas productoras de este material, las características, formas y tamaños varían. Por esta razón encontramos que el ladrillo es diferente de una región a otra. El ladrillo es un electo o material muy utilizado en las construcciones; tiene dos condiciones en el proceso de fabricación. a. Moldeado a mano y secado al aire, b. Cocido
Cumpliendo con estas dos condiciones, el material de mampostería se llama ladrillo, bien sea macizo o con huecos. Cuando el elemento es de arcilla y es secado al aire pero no sometido al proceso de quemado o cocido, se llama adobe. El adobe se utilizo mucho y aun se emplea en algunas regiones, en construcciones rurales, particularmente donde no existen hornos o chircales especializados. a. Clasificación de los ladrillos: Segunda forma, dureza y acabado, los ladrillos se clasifican en:
Ladrillo Macizo (Tolete)
Es la forma común del ladrillo. Como su nombre lo india, es un elemento macizo y por lo tanto de bastante densidad. Según la región se le da también el nombre de tolete, o bocadillo. La dureza y densidad del ladrillo depende de varios factores como son:
• • •
Calidad de la arcilla utilizada Proceso de fabricación Temperatura a la que es sometido en el horno
El ladrillo macizo se produce en diferentes resistencias, según los grados de calor a que es sometido. Esta diferencia en cuanto a dureza puede ocurrir accidentalmente en especial en hornos rústicos de producción periódica. También se puede buscar mayor conocimiento si se requiere, según el caso especifico y el tipo de mampostería en que se vaya a utilizar. Generalmente se emplea en elementos de mampostería que están sometidos a humedad o a gran peso. En el acabado de ladrillo también influye la arcilla utilizada en el proceso de fabricación. El ladrillo macizo común, es producido en forma rudimentaria en molde de madera (gaveras). Al ser quemado, su apariencia es rustica. Se utiliza en elementos de mampostería que generalmente se revocan o pañetan. Ladrillo macizo semi-prensado Tiene la misma forma que el ladrillo macizo común. El proceso de fabricación de este tipo de ladrillo es más exigente. Al moldearlo se utilizan gaveras de mejor acabado. Después de quemado, sale una cabeza y un paramento de buen acabado y las otras caras un poco rusticas. Se utilizan a la vista en muros u otros elementos que no necesitan un acabado perfecto. Ladrillo macizo prensado Es de igual forma a los dos anteriores. Se fabrica con un proceso especial en moldeo metálico, independiente para cada ladrillo, o se cortan a maquina. Para este tipo de ladrillo se utiliza material de buena calidad. El proceso de molde se realiza mecánicamente para obtener mayor compactación y evitar porosidad. Su quemado se efectúa en hornos de producción continua que reparten uniformemente el calor, permitiendo así un mejor conocimiento de cada ladrillo. Con este proceso se obtiene un material de buena textura y acabado. Se utiliza en mampostería decorativa o a la vista. Ladrillo hueco o bloque
El ladrillo hueco lo fabrican en varios tamaños y la característica mas importante es que puede tener huecos longitudinal o verticalmente. Estos lo hacen más liviano.
Es una ventaja en cuanto a mano de obra, ya que se logra mayor rendimiento al usarlo. La cantidad de huecos depende de su espesor y del molde utilizado por la fábrica. Debido a su tamaño este tipo de ladrillo se fabrica con estrías o ranuras exteriores longitudinales, con las que se obtiene mayor adherencia al mortero de pega y del a capa de revoque o pañete. El ancho del ladrillo hueco varía y se clasifica por números así: Nº 4 = 10 cm. de espesor Nº 5 = 12 cm. de espesor Nº 6 = 15 cm. de espesor Estos números equivalen al ancho en pulgadas del molde con que se fabrica. El largo de este tipo de ladrillo varia según la fabrica. De acuerdo con la región toma diferentes nombres como: ladrillo hueco, farol, bloque, hueco, etc. Debido a las características d la arcilla cocida, el ladrillo hueco se puede utilizar de paramento (de canto) -para muros sencillos y des soga o tendido para muros dobles
Ladrillo hueco prensado Tiene las mismas dimensiones y apariencia exterior que el ladrillo macizo, por lo cual se le llama también ladrillo tolete aligerado. Sus caras son lisas y de buen acabado. Los hay de uno, dos, tres o mas huecos. Ladrillo tablón Tiene forma de ladrillo hueco pero mas delgado con ranuras a lo largo de los huecos que permite separarlo en dos partes. Cada una de estas partes tiene forma de baldosa y se utiliza en enchapes para pisos. Se fabrica en varios tamaños, de forma cuadrada y rectangular.
b. Manipulación de ladrillos El manejo o traslado de los ladrillos es una de las labores más comunes en la construcción. Por esta razón, es conveniente que quienes la realizan conozcan la manera de hacer bien este trabajo,
evitando accidentes, perdida de tiempo, movimientos innecesarios del material y rotura del mismo. El transporte interno en obra se hace comúnmente:
• •
Por medio de cadenas humanas Por medio de carretilla
Cadena humana Consiste en manipular los ladrillos para trasladarlos a corta distancia y apilarlos ordenadamente. También se le llama comúnmente ?bombear ladrillos en cadena?. Esta forma de trasladar ladrillos se hace entre varias personas.
Tome un ladrillo por el extremo con ambas manos, lleve los brazos un poco hacia abajo para tomar impulso y láncelo en dirección a las manos del compañero que sigue. Tenga cuidado que al alcanzar el ladrillo no de vueltas en el aire, para que la persona que lo reciba no tenga dificultad en atraparlo. Par recibir el ladrillo, observe su trayectoria manteniendo las listas y a la altura aproximada de la cintura y atrápelo con seguridad con ambas manos. Mantenga siempre el cuerpo fuera de la trayectoria del ladrillo y evite hacer movimientos que puedan confundir al lanzador. Cuando formen la cadena, procuren que las personas queden ubicadas en zig-zag para evitar giros que lo fatiguen. Se debe tener cuidado de usar guantes, botas y cascos de seguridad para protegerse del roce de los ladrillos en las manos y posibles accidentes. Para apilar o almacenar ladrillo proceda así: 1. Reciba el ladrillo por un extremo, con ambas manos.
2. Coloque el ladrillo de canto en la pila y procure que esta se vaya formando recta y verticalmente. 3. Las pilas de ladrillos deben ser de 2,00 metros de altura aproximadamente. 4. En los extremos de la primera hilada de una pila de ladrillos deben colocarse ladrillos o trozo de madera, para contrarrestar la tendencia a ir quedando mas abajo que el resto de la pila. Observe la figura.
Ejercicio Traslade ladrillos o bloques a otro sitio seguro practicando cadena humana. Almacénelos como lo indica la Cartilla. Invite a sus familiares y amigos para realizar el ejercicio. c. Corte de ladrillo El corte de ladrillo es muy importante en la obra, por la sencilla razón que siempre se necesitan medios cuartos o tres cuartos de ladrillo, según la repartición que se haga en la hilada. Otro punto importante es la economía, pues si se desperdicia el ladrillo cortándolo mal, esto influirá en el presupuesto familiar. Por estas razones antes de ver la explicación del proceso para levantar un muro, estudie la forma de cortar correctamente el ladrillo.
Para hacer cortes en los ladrillos se utilizan las siguientes herramientas: cincel, maceta, piqueta, hachuela, metro, escuadra y lápiz.
Siga los siguientes pasos y observara que fácil es cortarlos. 1. Seleccione el ladrillo. Observe que no este demasiado cocido ni agrietado. Si esta agrietado, generalmente se rompe antes de cortarse y cuanto mas cocido este, mas difícil es de cortar. 2. Tome el metro y el lápiz. Marque en el ladrillo la medida del trozo o pedazo del ladrillo que necesita o que debe cortar.
3. Con la ayuda de una escuadra y de un lápiz, marque o trace de acuerdo con la medida el contorno del ladrillo.
Hecho el trazo, el ladrillo se puede cortar con piquetas o también con hachuela.
Con piqueta o hachuela Golpee con el filo de la piqueta o hachuela sobre l trazo, en el canto opuesto al que sujeta, hasta hacer una ranura o hendidura. De vuelta al ladrillo y siga golpeando por todo el trazo, hasta lograra partirlo. Tenga cuidado de inclinarlo un poco hacia delante, para evitar que las astillas o esquirlas que se desprenden caigan en los ojos. Se debe tener cuidado de no golpearse o cortarse los dedos con la piqueta o hachuela. Con cincel y maceta Después de trazar proceda de la siguiente manera:
En un arrume o montón de arena, nivele un sitio mas o menos del tamaño del ladrillo. Colóquelo y asegúrese que este bien asentado. Coja el cincel y la maceta. Coloque el filo del cincel en el trazo y golpee con l a maceta dando golpes suaves hasta hacer una ranura o hendidura a lo largo del contorno del ladrillo hasta lograr partirlo. Si tiene posibilidad de disponer de una cortadora eléctrica de ladrillo, los cortes le quedaran más pulidos y exactos. Compruebe el voltaje de la maquina y úsela con mucho cuidado pues la herramienta es peligrosa.
AUTOCONTROL Nº 2 1. ¿Qué materiales necesita usted para levantar un muro en ladrillo?
2. ¿Cuáles son las condiciones que debe tener un ladrillo de arcilla en el proceso de fabricación? a. b. 3. Anote los nombres de las tres (3) caras diferentes del ladrillo. a. b. c. 4. Marque la respuesta correcta El bloque cerámico que tiene 12 cm. de ancho se clasifica o identifica con el número:
a. 4 b. 6 c. 8 d. 5 5. Escriba los pasos par el corte del ladrillo a. b. c. d. VER RESPUESTAS
RESPUESTAS DE AUTOCONTROLES AUTOCONTROL Nº 1 1. Muro es el elemento que divide o separa los espacios de una vivienda. 2. a. Intermedios b. Exteriores o de fachada c. Medianero d. De culata e. De cierre 3. Es el que se levanta colocando los ladrillos asentados por el paramento y plomando e hilando por el lecho. 4. Los que forman los espacios de una edificación 5. Son los que soportan cargas considerables en forma vertical como la de la cubierta o la del piso superior. 6. Es la que separa una propiedad de otra. AUTOCONTROL Nº 2 1. Ladrillos o bloques, arena, cemento, y agua. 2. a. Moldeando en arcilla y secado b. Sometido al calor (quemado) 3. a. Lecho
b. Cabeza c. Paramento 4. d. 0.5 5. a. Selección del material (ladrillo) b. Mida, marque y trace c. Corte con piqueta o hachuela AUTOCONTROL Nº 3 1. a. Darle una resistencia lo mas alta posible b. Obtener un aspecto agradable o decorativo 2. Estos pueden ser opcionales a la región a. Aparejo a medio paramento b. Aparejo de un paramento y una cabeza 3. a. En los diferentes tipos de ladrillo cerámico b. En bloques de cemento y arena 4. El aparejo de cabezas AUTOCONTROL Nº 4 1. a. Condición insegura b. Acto inseguro c. Factores personales 2. Es la acción insegura que por desconocimiento o irresponsabilidad es llevada a cabo por el operario. 3. a. Subir o bajar incorrectamente b. No fijar adecuadamente la escalera c. Materiales y fabricación defectuosos 4. a. Material no adecuado b. Arrostramiento inapropiado c. Material defectuoso d. Falta de fijación de los tablados de piso e. Falta de barandilla y rodapié
5. a. Utilizar madera que no este torcida, etc. b. Colocar suficientes soleras y piolines en la base c. Que todos los elementos verticales queden a plomo y los horizontales nivelados. Aquí finaliza la primera parte de las cartillas de muros. Como su contenido es netamente informativo esta unidad no lleva evaluación final. En muros B; tendrá ocasión de ver en detalle el proceso de construcción de un muro.
3. APAREJOS Por aparejo en obra de ladrillos, se entiende el sistema de ordenar (colocar) el material en seco. Esto tiene un doble propósito: Modular y distribuir las piezas lo más exactamente posible para darle resistencia a la construcción y obtener en la superficie del muro un aspecto agradable, muchas veces decorativo. Recordando la historia vemos como desde siglos pasados cunado se disponía de los aglutinantes de hoy día, era necesario mantener un buen aparejo desde el punto de vista constructivo.
Con el uso actual de los modernos y fuertes aglutinantes, esta exigencia ha perdido algo de importancia en relación con el pasado. APAREJOS Al realizar obras en ladrillo a la vista, es imprescindible que la superficie del muro tenga un aspecto agradable, lo cual se logra aplicando cierto aparejo con regularidad. 3.1 APAREJOS PARA MUROS SENCILLOS a. Aparejos Todas las hiladas en este aparejo muestran parámetros. Las juntas verticales entre los parámetros de hiladas consecutivas se encuentran corridas medio ladrillo entre si. Para lograr juntas verticales del mismo espesor es necesario que los ladrillos tengan longitudes iguales. este aparejo se utiliza frecuentemente para muros en soga en construcciones a la vista o ?sucias?. Por ejemplo en muros de antejardines y en la parte exterior de muros con cámara de aire, muros divisorios, exteriores, muros de fachadas, etc.
b. Aparejo aun cuarto de parámetro En este aparejo todas las hiladas son iguales y muestran solo parámetros. Sin embargo, las juntas verticales en dos hiladas consecutivas no se corren medio parámetro sino un cuarto, en esquinas y machones. Este aparejo da lugar a un desperdicio de material un poco mas alto debido a una mayor utilización de ladrillos tres cuartos. También en este aparejo.
Como en el anterior, son necesarios ladrillos de longitudes iguales para lograr un aspecto de regularidad.
Se utiliza frecuentemente en muros en soga a la vista y presenta un aspecto manos monótono que el parejo a medio parámetro. Se puede observar en el dibujo como el primer ladrillo de la esquina será un tres cuarto (3/4) alternando la dirección. Es importante tener en cuenta los encuentros con otros muros formando escuadras. En ellos, para el trabazón hay que colocar ladrillos en corte sesgado del muro que termina. c. Aparejo de doble parámetro y una cabeza
3.2 APAREJOS PARA MUROS DOBLES a. Aparejo de un parámetro y una cabeza o muro en tizón y soga
Todas las hiladas en este aparejo son iguales y consisten en una secuencia de un paramento y una cabeza en sentido longitudinal. Las cabezas se encuentran centradas por encima de los parámetros de la hilada inferior. b. Aparejo de doble parámetro y una cabeza
Este aparejo se aplica de vez en cuando para muros de soga. También tiene mucha paliación para muros de tizón, en los que este aparejo es muy apropiado, especialmente cuando debe tener dos lados limpios. En muros de tizón el 60% de los ladrillos tienen una cara que queda por el lado limpio, y suponiendo que es otro este ?sucio?. Como todas las hiladas son iguales entre si y constan de un numero similar de juntas verticales, el uso de ladrillos que no cumplan con la formula (1 paramento = 2 cabezas + y junta vertical), no ocasiona mucho problema. c. Aparejo de cabezas o muro en tizón
Todas las hiladas en este aparejo son iguales y constan exclusivamente de cabezas. Las juntas verticales en hiladas consecutivas se corren en cuarto de ladrillo. Resulta de gran resistencia a las cargas debido a la ausencia de juntas verticales en el eje del muro. Se utilizan también en muros curvos y es muy apto para muro0s en tizón con dos parámetros y cabezas de ladrillos. d. Aparejo rustico Durante los últimos años este aparejo ha sido aplicado frecuentemente para muros de fachada en soga con un lado ?limpio?. Ofrece la mayor independencia en relación con la proporción en medidas de paramentos y cabezas. Ocurre lo mismo con delación a las medidas de los ladrillos entre si. La aplicación de este aparejo tiene las siguientes ventajas:
•
A pesar de la variación de las medidas de los ladrillos, pueden conseguirse juntas de igual espesor.
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El ancho de los marcos del os muros limpios (muros a la vista) realizados con este parejo, puede ser múltiplo de un cuarto de ladrillo en vez de medio ladrillo como otros aparejos.
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El aspecto exterior de muros construidos con este aparejo en una ejecución rustica, resulta muy agradable utilizando los ladrillos apropiados. Lógicamente debe ser realizada por un operario hábil.
AUTOCONTROL Nº3 1. El aparejo en un muro se hace con el propósito de:
a. b. 2. Cite dos de los aparejos más comunes en nuestro medio: a. b. 3. ¿En que materiales se aplican fundamentalmente los aparejos? a. b. 4. ¿Qué aparejo resulta de gran resistencia a las cargas debido a la ausencia de juntas verticales?
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RESPUESTAS DE AUTOCONTROLES AUTOCONTROL Nº 1 1. Muro es el elemento que divide o separa los espacios de una vivienda. 2. a. Intermedios b. Exteriores o de fachada c. Medianero d. De culata e. De cierre 3. Es el que se levanta colocando los ladrillos asentados por el paramento y plomando e hilando por el lecho. 4. Los que forman los espacios de una edificación 5. Son los que soportan cargas considerables en forma vertical como la de la cubierta o la del piso superior. 6. Es la que separa una propiedad de otra. AUTOCONTROL Nº 2 1. Ladrillos o bloques, arena, cemento, y agua. 2. a. Moldeando en arcilla y secado b. Sometido al calor (quemado)
3. a. Lecho b. Cabeza c. Paramento 4. d. 0.5 5. a. Selección del material (ladrillo) b. Mida, marque y trace c. Corte con piqueta o hachuela AUTOCONTROL Nº 3 1. a. Darle una resistencia lo mas alta posible b. Obtener un aspecto agradable o decorativo 2. Estos pueden ser opcionales a la región a. Aparejo a medio paramento b. Aparejo de un paramento y una cabeza 3. a. En los diferentes tipos de ladrillo cerámico b. En bloques de cemento y arena 4. El aparejo de cabezas AUTOCONTROL Nº 4 1. a. Condición insegura b. Acto inseguro c. Factores personales 2. Es la acción insegura que por desconocimiento o irresponsabilidad es llevada a cabo por el operario. 3. a. Subir o bajar incorrectamente b. No fijar adecuadamente la escalera c. Materiales y fabricación defectuosos 4. a. Material no adecuado b. Arrostramiento inapropiado c. Material defectuoso d. Falta de fijación de los tablados de piso
e. Falta de barandilla y rodapié 5. a. Utilizar madera que no este torcida, etc. b. Colocar suficientes soleras y piolines en la base c. Que todos los elementos verticales queden a plomo y los horizontales nivelados. Aquí finaliza la primera parte de las cartillas de muros. Como su contenido es netamente informativo esta unidad no lleva evaluación final. En muros B; tendrá ocasión de ver en detalle el proceso de construcción de un muro.
4. NORMAS DE SEGURIDAD Uno de los graves problemas que confronta la industria en general es, indudablemente, el provocado por los accidentes de trabajo. Aparte de los efectos o incapacidades físicas personales que los accidentes provocan, hay otros adicionales que tienen que ver con la familia, la empresa y el país. Por esta razón debemos ser conscientes de nuestra labor en la industria de construcción 4.1 CAUSAS DE LOS ACCIDENTES Los grandes o pequeños accidentes de la obra derivan generalmente de una causa que puede recontarse en cualquiera de las tres clasificaciones siguientes: a. Condición insegura b. Acto inseguro c. Factores personales a. Condición insegura
Es la que se refiere a la condición defectuosa de la maquina, la herramienta o el equipo. Por ejemplo: martillos o picas con cabo flojo, machetes sin filo, etc. También intervienen las condiciones del ambiente de trabajo, como: luz, ventilación inadecuada, superficies de trabajo con obstáculos en el paso, etc. No trabaje con herramientas en mal estado b. Acto inseguro
Es la acción insegura que por desconocimiento o irresponsabilidad es llevada a cabo por los mismos operarios. Ejemplo: colocar o mezclar de modo contrario a la seguridad, o con posturas o posiciones malas. Trabajar cerca de los equipos en movimiento sin poner atención a los cuidados requeridos. Descuidos en las ropas que se usan o en los dispositivos de protección personal. Hacer funcionar equipos a velocidades contrarias a las aconsejadas. Distraer a las personas mientras trabajan. c. Factores Personales
Es el elemento de inseguridad que tiene relación directa con las aptitudes, conocimientos o habilidades de la persona ante el trabajo que desempeña. Entre ellas tenemos actitud impropia, falta de conocimientos o habilidad, impedimos físicos, etc. No ponga las manos en lugares peligrosos Las herramientas no son culpables de los accidentes
4.2 RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD EN ESCALERAS INDICE Tres son las causas principales de los accidentes en escaleras utilizadas para transportar materiales en la construcción. 1. Subir o bajar incorrectamente 2. No fijar adecuadamente la escalera
3. Materiales y fabricación defectuosa Las recomendaciones para evitar accidentes son:
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No suba una escalera individual de paso cilíndrico con los zapatos mojados. Al subir una escalera de este tipo sujétese preferiblemente con ambas manos.
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No suba objetos pesados en una mano sosteniéndose únicamente con la otra. Suba sus herramientas en bolsillos adecuados. Trasládelas usando cuerdas o una cubeta sujeta a una cuerda.
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Use la escalera individual usted solo. No permita que suban dos personas al tiempo. No sobrecargue la escalera demasiado.
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Si la escalera no tiene brazos de seguridad, suba como máximo hasta el antepenúltimo peldaño. Si necesita subir más, use una escalera de mayor longitud.
Las recomendaciones correspondientes para fijara adecuadamente la escalera son: Utilícela con zapatas de seguridad adecuados para piso o terreno en el que se apoye.
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Si el piso es resbaladizo, amarre la escalera en la base o haga que la sostenga otra persona.
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No coloque una escalera delante de una puerta.
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Cuando use escalera doble, compruebe que este totalmente abierta antes de subir.
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Siempre se debe colocar la escalera formando un ángulo de aproximadamente 75 grados con la pared o apoyo. La distancia horizontal de separación con la pared, debe ser una cuarta parte de su longitud. Use traslapos seguros en escaleras de extensión:
Para 12 metros de alto 90 cm. de traslapo Para 13 metros de alto 1.20 cm. de traslapo Para 15 metros de alto 1.50 cm. de traslapo
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Antes de asegurar la escalera escoja bien el sitio de emplazamiento.
Siga las siguientes recomendaciones al construir escaleras:
Al fabricar una escalera use miembros verticales fuertes, rectos y libres de nudos críticos que afecten su resistencia.
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Los escalones deben ir empatados entre muescas elaboradas previamente, para evitar su desplazamiento (deslizamiento).
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Los espacios de los peldaños debe ser iguales con alturas de 25 a 30 cm.
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Para la buena conservación de sus escaleras guárdelas en lugares al abrigo de la lluvia y el sol.
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La parte baja de la escalera debe ser mas amplia que la superior.
4.3 RECOMENDACIONES SEGURIDAD EN ANDAMIOS Las caídas en los andamios se deben a:
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Andamios defectuosos Incorrectamente construidos En mal estado
Las causas son:
• • • • •
Material no adecuado Falta de fijación de los tablados de piso Arrostramiento inapropiado Material defectuoso (por deterioro o intemperie) Falta de barandilla y rodapié
Las principales recomendaciones para obtener andamios de madera seguros son:
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Utilizar madera que no este torcida, rajada o con nudos.
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Se debe observar que todos los elementos verticales queden a plomo, y los horizontales bien nivelados.
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Los orificios de inserción de los andamios en la pared deben estar a distancias adecuadas de seguridad (no mas de dos metros) y con longitudes de piezas insertadas por lo menos a 80 cm.
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Colocar suficientes soleras y piolines en la base.
•
Se deben usar siempre tirantes horizontales para darle rigidez a la estructura.
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Todo andamio o pasarela deberá llevar sus rodapiés o zócalo de 20 cm. (para evitar la caída de herramientas y objetos pesados) y su barandilla de seguridad de 90 cm. A 1.00 metro de altura.
AUTOCONTROL Nº 4 1. Enumere tres causas que ocasionan accidentes a. b. c. 2. Explique que es un acto inseguro:
3. Diga cuales son las principales causas de accidentes en las escaleras:
a. b. c. 4. Enumere cinco causas que pueden producir accidentes en los andamios: a. b. c. d. e. 5. Diga tres medidas de seguridad recomendables para evitar accidentes en andamios de madera: a. b. c. VER RESPUESTAS
RESPUESTAS DE AUTOCONTROLES AUTOCONTROL Nº 1 1. Muro es el elemento que divide o separa los espacios de una vivienda. 2. a. Intermedios b. Exteriores o de fachada c. Medianero d. De culata e. De cierre 3. Es el que se levanta colocando los ladrillos asentados por el paramento y plomando e hilando por el lecho. 4. Los que forman los espacios de una edificación 5. Son los que soportan cargas considerables en forma vertical como la de la cubierta o la del piso superior. 6. Es la que separa una propiedad de otra. AUTOCONTROL Nº 2
1. Ladrillos o bloques, arena, cemento, y agua. 2. a. Moldeando en arcilla y secado b. Sometido al calor (quemado) 3. a. Lecho b. Cabeza c. Paramento 4. d. 0.5 5. a. Selección del material (ladrillo) b. Mida, marque y trace c. Corte con piqueta o hachuela AUTOCONTROL Nº 3 1. a. Darle una resistencia lo mas alta posible b. Obtener un aspecto agradable o decorativo 2. Estos pueden ser opcionales a la región a. Aparejo a medio paramento b. Aparejo de un paramento y una cabeza 3. a. En los diferentes tipos de ladrillo cerámico b. En bloques de cemento y arena 4. El aparejo de cabezas AUTOCONTROL Nº 4 1. a. Condición insegura b. Acto inseguro c. Factores personales 2. Es la acción insegura que por desconocimiento o irresponsabilidad es llevada a cabo por el operario. 3. a. Subir o bajar incorrectamente b. No fijar adecuadamente la escalera c. Materiales y fabricación defectuosos 4. a. Material no adecuado
b. Arrostramiento inapropiado c. Material defectuoso d. Falta de fijación de los tablados de piso e. Falta de barandilla y rodapié 5. a. Utilizar madera que no este torcida, etc. b. Colocar suficientes soleras y piolines en la base c. Que todos los elementos verticales queden a plomo y los horizontales nivelados. Aquí finaliza la primera parte de las cartillas de muros. Como su contenido es netamente informativo esta unidad no lleva evaluación final. En muros B; tendrá ocasión de ver en detalle el proceso de construcción de un muro.
5. ANALISIS DE PRECIOS INDICE Se entiende como el procedimiento lógico para establecer el valor de materiales y mano de obra necesarios para obtener una unidad de medida de una actividad de la obra, por ejemplo para construir un metro cuadrado (1 m 2 ) de un determinado tipo de muro. Este análisis se llama unitario, porque analiza una unidad que en este caso es m2, y permite establecer su valor para multiplicarlo por la cantidad de metros cuadrados de esa clase de muro que tiene la obra y obtener el valor del costo de los muros. El análisis se aplica a cada una de las diferentes clases de muro que se emplean en la construcción. Es importante que se realice con los costos verdaderos de cada lugar donde se ejecutara las obras. Cuando los análisis se realizan para ser aplicados en lugares que presentan dificultades de trasporte o acarreos considerables es importante incluirle los sobrecostos que impliquen estos transportes adicionales. Ejemplo: ANALISIS UNITARIO PARA MURO DE 0.20 BLOQUE DE CONCRETO M2 BLOQUE CONCRETO20X20X40 _________ 12,5 UND X 100 _________$ 1,250,00 MORTERO DE 1:4 _________24 Lts X 18 _________$ 432,00 SUMA DESPERDICIO
VALOR MATERIAL MANO DE OBRA
VALOR TOTAL M2
CONTENIDO
$ 1,682,00 $ 84,10
$ 1,766,10 $ 350,00
$ 2,116,10
Introducción
PROCESO CONSTRUCTIVO 1. Replantear muros 2. Preparar sitios de trabajo 3. Preparar mortero 4. Plomar 5. Pegar la primera hilada 6. Colocar y fijar hilos 7. Colocar la segunda hilada 8. Muro circular 9. Colocar dinteles 10. Arco 11. Marcar nivel de referencia 12. Enrasar 13. Construir culatas 14. Recubrir e impermeabilizar 15. Limpiar sitio de trabajo AUTOCONTROL EVALUACIÓN FINAL
INTRODUCCION En esta unidad usted vera el proceso de construir muros en mampostería * es delicado. Pero, con el cuidado que le ponga al estudio de la cartilla y el interés de capacitarse, se le hará muy sencillo. Recuerde las recomendaciones sobre el manejo de los materiales y el de las herramientas como plomada, nivel, hilo, cemento, arena, ladrillo y bloque. Además, encontrara el proceso para la construcción de diferentes muros, permitiéndole un margen de error d 3mm en el plomo de un muro, en una altura de 2.40m. Aprenderá también a: • Replantear ejes • Nivelar, plomar e hilar ladrillos o bloques • Colocar y usar el escantillón • Correr hiladas (levantar muros)
• Construir y colocar dinteles • Enrasar muros y levantar culatas Usted y su familia economizaran tiempo y dinero si trabajan unidos en la construcción. * Mampostería. Obra hecha con piedras o ladrillos que generalmente se unen con argamasa (mezcla).
1. REPLANTEAR MUROS Para iniciar el levantamiento de muros con ladrillo en una obra, se debe encontrar la cimentación lista: cimiento y sobrecimiento. Si el sobrecimiento o viga de sobrecimentacion esta hecha en ladrillo, es conveniente impermeabilizarla con el fin de evitar que l a humedad del terreno pase al muro. Procure preparar adecuadamente el piso sobre el cual va a laborar, apasionándolo y rellenando de piedra o cascajo grueso donde se requiera, evitando con ello encharcamiento y barrizales. Antes de comenzar estudie con detenimiento el plano, corrija caballetes, verifique las medidas; compruebe que los ángulos rectos no tengan variación del trazo inicial utilizando para ello el método 3-4-5.
2. PREPARAR SITIO DE TRABAJO Una vez realizadas las primeras actividades para la construcción de la vivienda como son: Trazado, excavación, cimientos y sobrecimientos, esta en condiciones de iniciar el levantamiento de muros en bloque o ladrillo, para lo cual proceda a alistar la herramienta necesaria.
De acuerdo con el muro que usted va a construir, seleccione el material necesario: bloque de cemento y arena, o ladrillos de arcilla cocida. En otras palabras, el material mas usado en la región. Debe almacenarlo o ubicarlo en sitios donde no dificulte el desplazamiento de los operarios y en un lugar adecuado cercano al puesto de trabajo, para no aumentar el tiempo de ejecución ni perdidas de trabajo. Tenga en cuenta que una buena organización depende el éxito de su trabajo.
3. PREPARAR MORTERO Los morteros para la pega de bloques o ladrillos , deben hacerse con arena de buena calidad, puede ser de río o de mina. En lo posible no utilice arena de mar sin darle antes un tratamiento de desalinización con agua potable.
Le recomendamos repasar la cartilla de mezclas, en ella encuentra información completa sobre morteros. Compare las siguientes dosificaciones con las de la cartilla de mezclas: 1:5 = 1 Volumen de cemento X 5 Volúmenes de arena, mortero normal para muros. 1:6 = 1 Volumen de cemento X 6 Volúmenes de arena, mortero de soga y tizón. 1:4 = 1 Volumen de cemento X 4 Volúmenes de arena mortero para muros en pandereta o papelillo. Después que usted tenga la mezcla preparada, la puede transportar mojada o seca a la batea o artesa. Tenga en cuenta preparar solo la cantidad de mezcla que vaya a gastar en un término de dos horas. Terminada esta, prepare una nueva cantidad para otras dos horas, esto es porque la humedad contenida en la arena acelera el fraguado del cemento; y la mezcla cuando pasa de dos horas, pierde resistencia.
4. PLOMAR Una de las actividades con las cuales usted va tener que familiarizarse mucho, es con la acción de plomar los ladrillos en las esquinas de muros y en los vanos o espacios de puertas y ventanas. Por esta razón, a continuación encuentra usted una aplicación del manejo correcto de la plomada de nuez, estúdiela con mucho cuidado. Familiarícese con las herramientas y déles buen trato, estas será su apoyo en la obra. Plomar es colocar verticalmente varios elementos en forma sucesiva. También podemos decir que es comprobar la alineación vertical de dos puntos.
Se dice, que los cuerpos en posición vertical conservan siempre la dirección de la plomada. Al observar los muros A ? B ? C nos damos cuenta que únicamente el muro A esta en posición vertical, los otros dos el muro B y C están inclinados. Para colocar un elemento en posición vertical utilizando la plomada se procede de la siguiente forma: a. Desarrolle el hilo, mantenga el plomo junto a la nuez y oprima el hilo contra la corredera con el dedo pulgar. b. Asiente la nuez contra la superficie del ladrillo por plomar.
c. deje deslizar el hilo, que el plomo descienda hasta la parte mas baja del ladrillo que se ploma. Tenga cuidado que este no llegue a tocar el suelo.
d. Observe la posición de la pesa o plomo respecto al ladrillo que se esta plomando. Si el plomo casi roza el elemento, el plomado es correcto. Si el plomo queda separado o hay mucha luz con respecto al ladrillo, el plomado es incorrecto.
Si el plomo se pega al ladrillo, el plomado también es incorrecto.
5. PEGAR LA PRIMERA HILADA a. Limpie bien el sobrecimiento, este debe quedar libre de tierra y sustancias grasosas. b. Tense hilos entre los puntos que determinan el eje en sentido longitudinal.
c. Tense el segundo hilo sobre el otro eje en sentido transversal. d. Verifique que el cruce o la intersección de los dos hilos en el ángulo sea de 90 grados. e. Retire del eje establecido la línea de paramento, que debe ser igual a la mitad del espesor del ladrillo o bloque seleccionado para pegar. f. Distribuya bloques o ladrillos en seco para determinar cuantas unidades son necesarias y la forma y dimensiones que tendrán en las cabezas, según el aparejo.
g. Localice luces de puertas y espacios libres entre muros para circulación. h. Retire de nuevo los bloques o ladrillos dejando bien marcados los espacios libres para iniciar a pegar la primera hilada. i. Humedezca la mezcla que tiene en la artesa o batea, dándole una plasticidad adecuada (pastosa). j. Riegue mortero extendiéndolo con palustre sin alisarlo por encima. Coloque esquineros o cabezas de hiladas (puntos) verificando que al pegar los ladrillos o bloques con la línea de paramento, coincidan también con los ejes.
La forma correcta de extender el mortero consiste en regarlo con el palustre sin alisarlo por la parte superior. Aplique este proceso para construir muros con ladrillo tolete, hueco o con bloque de arena cemento, huecos o macizos.
Coloque cabezas de hilada de acuerdo con las piezas que haya determinado en la modulación (entero, ¾ y ½). Nivele el bloque o ladrillo en sentido longitudinal y coloque plomo por la línea de paramento del muro. Recuerde que debe plomar por el paramento hasta que termine la altura de la cabeza del muro. El lado del paramento es el lado limpio.
Solo en casos fortuitos se admite pegar los ladrillos del lado opuesto al paramento. Déle una orientación en sentido longitudinal y transversal con las líneas d paramento, como se aprecia en le grafico anterior.
6. COLOCAR Y FIJAR HILOS Este es un paso muy importante del proceso, aunque existen varias formas para fijar hilos sobre la línea de paramento en pega de bloques o ladrillos. Cada operario trabaja con la forma que mas conoce, por el uso establecido en su región. Sin embargo, es prudente que tenga en cuenta algunos errores que comúnmente pasan para evitar cometerlos en la construcción que realice: No es aconsejable colocar ladrillos sobre las cabezas de hilada, pues cuando se levantan muros en pandereta, se desploman fácilmente. Tampoco es aconsejable colocar el hilo anudando con lazadas las cabezas de hilada, porque el hilo no queda fijo con precisión en la arista superior del ladrillo.
Con el objetivo de realizar una tarea lo mas técnica posible procedemos a explicar los sistemas de fijación que mejores resultados brindan. Estúdielos con atención. A. Sistema de fijación con escantillón El escantillón es una regla vertical que debe ser fijada al piso, desde la línea de paramento, alineada y plomada con relación al punto de iniciación con las cabezas de hiladas.
Esta fijación se hace reglas oblicuas o diagonales que deben soportarlo firmemente, para evitar toda clase de desplazamiento. Para obtener un excelente resultado con el escantillón es importante pegar con anterioridad la primera hilada o hilada de replanteo, de la planta de distribución. Una vez fijado el escantillón y distribuidas las hiladas en el sentido vertical, se marca la altura correspondiente a cada una de las hiladas. Hay que destacar la que servirá de soporte inferior a las ventanas. Ventajas del Escantillón:
•
Le permite correr hiladas sin levantar las cabezas de los muros.
•
Le garantiza la verticalidad del muro con solo fijar una vez los escantillones.
•
Las hiladas se encuentran completamente horizontales en todo el muro.
•
Facilita el cambio de hilo para continuar con la siguiente hilada.
•
Permite la modulación de las medidas en sentido vertical del muro desde el inicio de la pega.
B. Fijador de hilo Si no se utiliza el escantillón es aconsejable valerse de un fijador de hilo en forma d e U invertida. Es un sistema que da magníficos resultados y se elabora fácilmente con un trozo de triples así:
Se toma un trozo de madera prensada de 8 centímetros mas largo que el grueso del muro, y con un ancho de 6 centímetros. Se le hace una caja de 3 centímetros de profundidad centrando bien la medida de ladrillo o bloque más medio centímetro de tolerancia para que entre y salga fácilmente en el bloque o ladrillo. Ejemplo: Para un muro de 12 centímetros la longitud del pedazo de madera debe ser 20 centímetros. Se centra la medidas de 12.5 centímetros y se le hace un corte con 3 centímetros de profundidad. Colocación del fijador en U invertida. Después de levantadas las cabezas de hiladas, niveladas y plomadas se procede como sigue: 1. Anude el hilo en un extremo de los fijadores. Déle vuelta para que quede en un ángulo interior de la U invertida. 2. Coloque el fijador en una de las cabezas de hilada. 3. Extienda el hilo hasta el otro extremo del muro. Graduelo a lo largo, para asegurarlo en el otro fijador de hilo.
Observe el dibujo y compare los otros sistemas. Para obtener una mejor verticalidad, cuando pegue ladrillos o bloques en una pandereta (canto o papelillo.) coloque dos hilos en la primera hilada, uno por la arista superior y otro en la parte inferior, unos 2 cms arriba de la arista. 4. Extienda mortero suficientemente plástico encima del sobrenivel, y en la dirección del eje, con una longitud suficiente para dos o tres ladrillos.
5. A continuación tome el ladrillo con la mano contraria a la que utilice para tomar el palustre y asiéntelo presionando hacia abajo y con movimiento de vaivén longitudinal. Mantenga la presión hasta que el hilo horizontal quede enrasado con la arista superior del ladrillo.
Con le palustre recoja el mortero sobrante en la línea del paramento o lado exterior. También recoja el mortero de la parte inferior y llene la junta vertical, dando una ligera limpieza por ambos lados a los ladrillos pegados. Proceda así sucesivamente hasta pegara la hilada en su totalidad. 7. el hilo se utiliza para orientar las líneas en sentido longitudinal y transversal y para la orientación vertical y horizontal. Para que se cumpla la función del hilo en la pega de ladrillos o bloques, déjele 2 milímetros de tolerancia para evitar que se pegue. Hilada de Replanteo: Se denomina con este nombre a la planta general de distribución. Su papel principal es definir de manera real los espacios de los ambientes, para puertas y zonas libres de circulación. Importancia de la hilada de replanteo:
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Da lugar a cambios menores de circulación o reubicación de puertas oportunamente.
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Permite ver en dimensiones reales los espacios.
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Da lugar a reducción o ampliación de los espacios sin causar pérdidas económicas de consideración.
7. COLOCAR LA SEGUNDA HILADA Una vez pegada la primera hilada, levante a continuación las siguientes cabezas de hiladas teniendo en cuenta la nivelación y el plomo, para verificar el aparejo seleccionado en su muro. Comprobados estos pasos continué con la pega de la segunda hilada en la misma forma que lo hizo la primera.
A continuación tense el hilo a la altura correspondiente para la segunda hilada, y proceda a pegar los ladrillos o bloques. Extienda mortero en una longitud horizontal que le permita pegar dos o tres ladrillos o bloques y colóquelos uno a uno., moviéndolos con presión hacia abajo y longitudinalmente, para hacer coincidir la arista superior con el hilo que se encuentra horizontal. En este momento es importante dejar una separación entre hilo y ladrillo de dos milímetros. En ningún caso los ladrillos que se van pegando quedaran haciendo contacto con el hilo. Este solamente servirá de guía en sentido horizontal y vertical. Proceda así sucesivamente, hasta alcanzar la altura total del muro. No olvide que tiene una hilada marcada destacando con ella la iniciación o asiento de ventanas. Es importante recordar que la altura del mortero para la pega de una hilada no debe ser inferior a 1 centímetro ni superior a 2. Esta especificación se cumple para la junta horizontal y la junta vertical. A partir de este momento las hiladas deben conservarse lo mas uniformemente posible así:
La primera igual a la tercera. La segunda igual a la cuarta, y así sucesivamente haciendo coincidir alternadamente las juntas verticales.
8. MURO CIRCULAR
Los muros circulares en construcción se encuentran con frecuencia en muros esquineros, en cajas de escaleras, en halles, y fachadas, por lo general se diseñan buscando efectos arquitectónicos. Para trazar el sector circular se miden distancias iguales a ambos lados del vértice del ángulo formado en la esquina de construcción. Se traza un cuadrado hacia el interior del ángulo en mención tomando un radio igual al lado del cuadrado.
La construcción de muros circulares es muy parecida a la de los muros comunes, se diferencian en la forma de controlar y conservar el aplomado. El centro o eje para trazar un muro circular debe ser un tubo galvanizado o varilla de una pulgada de diámetro. El radio puede ser un alambre retorcido o un pedazo de madera. Nunca utilice, hilo o piola. Pues al hacer su trazo y tensarlo se alarga deformando así el largo.
9. COLOCAR DINTELES En muros con aberturas para puertas, y ventanas, se hace necesario prever la situación, para soportar la parte del muro por encima de ellas. Este problema se soluciona con la colocación de vigas o dinteles, los cuales serán calculados y elaborados de acuerdo con la luz a cubrir. Dependiendo del tipo de construcción los dinteles pueden ser enmadera, en hormigón armado, o en mampostería armada. Al tratar de brindar una solución adecuada, se construyen estos dinteles en combinaciones con un dintel en ladrillo, de tal forma que la viga no sea visible, quedando por detrás del dintel de ladrillo. Hasta donde sea posible, el dintel debe hacerse como viga de amarre. En luces cortas y de
acuerdo con la necesidad, se construyen dinteles de ladrillo con aparejo recto o inclinado. En sentido constructivo tiene más resistencia el dintel de aparejo inclinado que el de aparejo recto. Ha resultado muy común y económica la colocación de dinteles prefabricados. Los dinteles se colocan en la parte superior de los espacios libres y vanos de muros para puertas y ventanas; por esta razón lo más recomendable es instalarlos a 2,10 metros de altura del piso terminado.
En general los dinteles se construyen para puertas y ventanas conservando el mismo nivel para los ambientes. Esto produce uniformidad a la altura de puertas y ventanas. Un dintel debe conservar el mismo espesor del muro y una sección del ancho del muro por 15 o 20 centímetros de altura y un apoyo entre 20 y 30 centímetros como mínimo. Los dinteles se pueden fundir directamente en hormigón, en el sitio donde se va a utilizar. Dinteles ? Tipos A. Dintel Prefabricado Es el más usual, consiste en el proceso de fundirlos previamente en un solo lugar con sus medidas precisas para luego trasladarlos al lugar donde serán instalados. Con este sistema economiza mano de obra y formaletas, lo que redunda en beneficio de la encomia en la construcción.
INDICE B. Viga Dintel Se denomina con este nombre a la viga de amarre superior, también conocida como viga perimetral, cuando esta se funde a la altura del dintel remplazando a los dinteles usuales. Esta viga dintel se especifica para construcciones en suelos arcillosos o expansivos, y construcciones
sobre zonas sísmicas ya que permite un mejor confinamiento en los muros, por lo que se debe construir en concreto reforzado.
10. ARCO Es un elemento decorativo de la construcción, de alta resistencia estructural que se hace en forma de arco geométrico, usando como materiales ladrillo, madera, metal, o concreto. Se construye con mucha frecuencia en la parte superior de los vanos de puertas y ventanas. A. Partes de un arco.
B. Trazado del arco de medio punto El arco de medio punto corresponde a la figura geométrica formada por media circunferencia y se dibuja:
Marque la luz AA', busque el radio que es igual a la mitad de la luz.
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Clave un apuntilla en el centro C y amarre a ella un alambre: tomando la longitud de radio AC, trace la circunferencia. Prolongue este trazo unos 10 cm. por debajo de A y A' y ubique allí la línea de arranque.
Proceso Constructivo
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Seleccione dos piezas de madera y trace el intradós del arco a escala en cada una de ellas.
Guiándose por los trazos corte dos moldes iguales para hacer la formaleta del arco. Si el arco es muy grande puede utilizar secciones de madera unidas por cajas o muescas.
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Fije los dos moldes entre si, colóqueles refuerzos, prepare párales, cuñas y riostras para instalar el encofrado en el momento oportuno.
•
La formaleta del arco siempre debe tener un espesor menor que el del arco para poder controlar la verticalidad del arco sin obstaculizar el desarrollo de la actividad.
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Construya el muro hasta la altura d el alinea de arranque del arco.
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Proceda a hacer el montaje del arco: Coloque los párales en los extremos de la luz y fíjelos con riostras. A la altura de la línea de arranque coloque una tabla que le servirá de base para colocar el encofrado del arco sobre la base, nivélelo, plomelo, ubique el centro de curvatura del arco y clávele una puntilla; fije el conjunto de la formaleta con cuñas previendo la posibilidad de poderla retirar a golpes y sin forzar para que el asentamiento del arco se efectué normalmente.
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Amarre un hilo o preferiblemente un alambre a la puntilla del centro para controlar la colocación e hilado de los ladrillos en el encofrado para facilitar el trabajo.
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Aplique mortero de pega para colocar el primer ladrillo izquierdo, tensione el hilo o Lambaré que controla la curvatura del arco y oriéntela en le mismo sentido que marca el hilo (o alambre), plómela y repita el mismo proceso para el primer ladrillo derecho.
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Coloque las cabezas de hilada del muro recto, una vez niveladas y plomadas tensione el hilo y complete la hilada dejando para el final los cortes del ladrillo que rematan el arco.
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Coloque el segundo ladrillo del arco en la misma forma que se procedió para el primer ladrillo, tanto para la izquierda como para la derecha, centrando, nivelando y plomando.
• Coloque cabezas de hilada del muro recto, complete la hilada y continué el mismo proceso hasta terminar. • Afloje el encofrado para que baje unos milímetros y así el arco sufra un asentamiento normal y no se formen grietas.
11. MARCAR NIVEL DE REFERENCIA Para garantizar las alturas exactas de pisos, mesón de cocina, altura máxima de muros, ventanas, nivel inferior y superior de dinteles, altura máxima de culatas, es indispensable tomar un nivel general de referencia dentro de la construcción. Este debe marcarse visiblemente y en forma continua a una altura aconsejable de 1.05 metros por encima del sobrenivel. Para trazar el nivel de referencia inicie así: a. Tome un extremo o cabeza de hilada a una altura de 1.05 metros. Ráyela en forma horizontal y visible, con un nivel de mano. Desde este punto, con un nivel de manguera, trasládelo a todos los ángulos interiores y exteriores de la construcción. b. Con un hilo que contenga polvo mineral del color más destacable con relación a las paredes, trace por todos los muros enrasando los puntos entre un ángulo y otro. c. También se pueden trazar con una regla y un lápiz. Tenga en cuenta que si los ángulos son muy distantes, deben pasar niveles intermedios para tener puntos de enrase mas cercanos que permitan unirlos entre si con el trazado de regla y lápiz.
12. ENRASAR INDICE Para la placa de hormigón los muros cargueros o soporte se nivelan, y los de nato o divisorios se dejan una hilada mas bajas, para facilitar el encofrado. NOTA: Recuerde que los enrases deben estar controlados por el nivel de referencia.
13. CONSTRUIR CULATAS INDICE Por lo general las culatas se construyen a continuación de la viga de amarre, cuando esta queda enrasando la construcción. Las culatas se construyen en función de la cubierta y sus especificaciones. Estos muros de culata pueden estar orientados a una, dos o mas vertientes.
A los muros de culata para un asola vertiente se les da la altura máxima, multiplicando la luz por el porcentaje de la pendiente especificada. Ejemplo: Sea la luz igual a 4.00 metros y un porcentaje de pendiente igual a 30%. Establezca la altura máxima de la culata en una sola vertiente.
O sea que la altura máxima para este ejemplo es de 1, 20 mts. Cuando los muros de la culata se orientan a dos aguas, se divide la luz en dos partes iguales y se multiplica esta mitad de la luz, por el porcentaje de la pendiente establecida. En este caso 30%. Ejemplo:
La altura del muro será igual a 1,50 metros.
14. RECUBRIR E IMPERMEABILIZAR Estimado amigo: después de levantados los muros de mampostería hay que pensar en su protección. Estos, por ser elaborados en material de arcilla (ladrillo) son muy absorbentes y su principal protección debe ser contar la humedad, por capilaridad. Cuando se construyeron los sobrecimientos estos se impermeabilizaron en forma horizontal. Falta ahora revestir e impermeabilizar la parte vertical de los muros. INDICE Comience por limpiar la base del muro hasta el cimiento y determine la altura que estime conveniente para la impermeabilización. Prepare superficie y mortero adecuado para el revoque que se va a utilizar. Tenga en cuenta la superficie y la función que va a desempeñar. Utilice las cartillas de mezclas. Es muy común preparar estos morteros para recubrimiento como un activo integral. Coloque puntos guías, los cuales le sirven como referencia para determinar ele espesor del revoque. Estos se colocan con base en la verticalidad y la plenitud del muro. Ejecute fajas maestras que sirven para desplazar la boquillera cuando se talla el revoque. Cuando no se tiene aditivos integrales, se ejecute el revoque con un mortero apropiado. Se esmalta con cemento puro y después de seco, se aplica alquitaran liquido cubriendo la superficie a impermeabilizar. NOTA: Los muros que por razones del sitio que ocupan en la edificación, están a la intemperie, deben protegerse en la ultima hilada contra la penetración de aguas lluvias. Las filtraciones ocasionan en estos muros la perdida de buena parte de sus propiedades físicas, originándose en la superficie manchas producidas por la humedad. En muros de ladrillos a la vista este problema es mas notorio ya que afecta la presentación la superficie los remates deben construirse sobresalientes del muro y con una pequeña inclinación para que el agua lluvia se deslice con mayor facilidad. En muros de ladrillo prensado a la vista, los remates cumplen además una función estética y se construyen en ladrillo o en otro material. Los materiales que se utilicen para construir remates deben ser duros, con poca porosidad para evitar la absorción del agua.
15. LIMPIAR EL SITIO DE TRABAJO
Se considera que a tener los enrases y las culatas de muros queda terminado el trabajo de pega de ladrillo o bloques. Proceda a desmontar los andamios que no continúen prestando servicio. Cuide de no dejar maderas con clavos y materiales en desorden. Recoja desperdicios, sobrantes de ladrillo, y los residuos de mortero que han caído al suelo. Recoja, limpie y organice convenientemente las herramientas y el equipo utilizado; por ningún motivo deje la herramienta impregnada de mortero.
15. LIMPIAR EL SITIO DE TRABAJO Se considera que a tener los enrases y las culatas de muros queda terminado el trabajo de pega de ladrillo o bloques. Proceda a desmontar los andamios que no continúen prestando servicio. Cuide de no dejar maderas con clavos y materiales en desorden. Recoja desperdicios, sobrantes de ladrillo, y los residuos de mortero que han caído al suelo. Recoja, limpie y organice convenientemente las herramientas y el equipo utilizado; por ningún motivo deje la herramienta impregnada de mortero.
AUTOCONTROL 1. Cite dos mezclas recomendables para la pega de ladrillos: a. b. 2. ¿Qué consigue con la Acción de Plomado? 3. ¿Cuál cree usted que es el fijador de hilo mas ventajoso? 4. ¿Cuál es el control de los ladrillos entre hilada e hilada? 5. ¿En donde tienen aplicación los dinteles? 6. ¿En función de que elemento se construyen los muros de culata? 7. De el concepto del arco. 8. Donde se utilizan los muros circulares. VER RESPUESTAS
RESPUESTAS DE AUTOCONTROL Autocontrol No. 1 El tipo de cimentación está determinado por . Tipo de suelo . Topografía del terreno . Linderos del área
. Tipo de obra 2 Las cimentaciones se clasifican en . Superficiales . Profundas . Combinadas 3. La cimentación con zapatas se utiliza con terrenos firmes superficiales. Los pilotes se utilizan cuando el terreno firme se halla a gran profundidad. Autocontrol No. 2 1. La cantidad de piedra requerida para un cimiento ciclópeo es 40% 2. Las dimensiones mínimas de la viga de sismorresistencia cuando se construye sobre cimiento ciclópeo 15cm x 20cm Cuando se construye sola son: 20 cm. X 25 cm. 3. Lo que se pretende es buscar el confinamiento de todos los muros. 4. La principal función de un cimiento es: c. Recibir las cargas y transmitirlas al suelo Autocontrol No. 3 a. Interpretar planos b. Selecciona herramienta, equipo y materiales c. Preparar sitio de trabajo d. Verificar e. Nivelar altura del cimiento f. Preparar concreto u hormigón g. Transportar concreto h. Vaciar sub-base i. Colocar primera capa de piedra j. Vaciar concreto k. Colocar segunda capa de piedra. l. Nivelar corona de cimiento
m. Trazar ele sobre corona. 2. Se arriostra para que resista el empuje lateral del concreto en el vaciado. 3. Dosificación 1:2:3 4. 24 horas. EVALUACIÓN FINAL Nombre y Apellidos: ___________________________________________ Código: _____________________________________________________ Dirección: ___________________ Ciudad: _________________________ Teléfono: ___________________ Cartilla Nº: _______________________ En las siguientes preguntas marque con una equis (X) la respuesta correcta: 1. La altura recomendada para pasar el nivel es de: a. 0.50 metros de sobrecimiento b. 1.60 metros de cimiento c. 1.05 metros del sobrecimiento hacia arriba 2. El mortero para pegar el ladrillo o bloque debe quedar: a. Asentado con el palustre b. Esmaltado c. Sin alisarlo con palustre d. Demasiado húmedo 3. El movimiento que se hace al ladrillo para pegarlo es: a. De vaivén en sentido horizontal b. Con un mazo c. Con el cabo del palustre d. En sentido lateral 4. Se deben colocar dos hilos superior e inferior para: a. Pegar tercera hilada de ladrillo b. Pegar primera hilada de ladrillo o bloque en pandereta c. Extender mortero 5. La función principal de los escantillones es de:
a. Referencia en el replanteo b. dar al muro plomo, nivel y fijar hilo c. Sostener los travesaños en andamios d. Servir de diagonales en los muros 6. El muro más resistente es el construido en: a. Pandereta, papelillo o canto b. Tabique (muro sencillo) muro en soga c. En tizón d. Bloque de diez centímetros parado 7. El dintel mas recomendado en construcción es: a. El de ladrillo b. Fundido en el sitio como viga c. El prefabricado d. El de madera 8. Las mezclas más recomendables para pega de ladrillo son: a. 1:9 y 1:3 b. 1:4 y 1:5 c. 1:3 y 1:2 d. 1:5 y 1:8 9. Para levantar un muro en soga (con ladrillo 10 X 20 X 40), que tiene 15 metros de largo 2,50 metros de alto, se necesitan: (Cada metro cuadrado = 25 ladrillos) a. 375 unidades b. 735 unidades c. 937,5 unidades d. 837, 5 unidades En las preguntas que le presentamos a continuación, complete las siguientes frases: 10. El ladrillo se humedece antes de pegarlo para que.... 11. En la pega de ladrillo se aconseja.... para gastar el mortero después de prepararlo.
12. Las personas para lanzar un ladrillo en cadena deben estar ubicadas en .... 13. El .... es el fijador más ventajoso en la pega de ladrillo. 14. El aparejo en un muro se hace con el propósito de darle y obtener un aspecto.... 15. La pendiente para las cubiertas se determina en los muros de .... 16. Para trazar muros circulares se utiliza: a. Piola o hilo b. Alambre galvanizado o trozo de madera c. Ninguna de las anteriores 17. Un arco rebozado puede construir con una altura de: a. Una cabeza y un lecho b. Un paramento y un aparejo c. Una cabeza y un paramento d. Todas las anteriores
