Bonsai Para Principiantes

BONSAI

PARA

21 de febrero de 1982

PRINCIPIANTES

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Juan José Tizcareño Iracheta Ingeniero Agrónomo

ÍNDICE


INTRODUCCIÓN EL BONSAI AMERICANO EL BONSAI EN MÉXICO PRINCIPIOS DEL BONSAI CLASIFICACION DEL BONSAI POR EL TAMAÑO POR LA APARIENCIA FINAL RECTO FORMAL RECTO INFORMAL INCLINADO CASCADA SEMI-CASCADA GUÍA DEL BONSAI ÁRBOLES Y ARBUSTOS MÉTODOS PARA OBTENER LAS PLANTAS COLECCIONANDO PLANTAS EN EL CAMPO IMPORTACIÓN DE PLANTAS MADURAS DE BONSAI LAS PLANTAS DE INVERNADEROS FORMACIÓN DEL BONSAI PODA PICAR O PELLIZCAR ALAMBRADO MACETAS PARA BONSAI ENMACETADO RE-ENMACETADO MÉTODO DE CULTIVO CUIDADOS DEL BONSAI CUIDADOS EN EL VERANO CUIDADOS DE OTOÑO CUIDADOS DE INVIERNO CUIDADOS DE PRIMAVERA RIEGO DE PLANTAS RIEGO POR CAPILARIDAD RIEGO POR GOTEO PROPAGACIÓN MÉTODO DE ACODO SIEMBRE SU PROPIO BONSAI INJERTO EXHIBA SU BONSAI BIBLIOGRAFÍA

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EL CULTIVO DEL BONSAI INTRODUCCIÓN Los Bonsai son árboles en miniatura cultivados en macetas. Cabe aclarar aquí, que las dimensiones de dichas macetas son mínimas; estas medidas están comprendidas en los rangos siguientes: Altura.- 5-15 cm. Ancho.- 15-25 cm. La forma de dichas macetas son muy variadas, pudiéndose encontrar principalmente redondas, ovaladas, cuadradas, rectangulares y hexagonales. El objetivo del cultivo Bonsai es crear un árbol pequeño con todas las características de un árbol grande creciendo en su hábitat natural. Este efecto es creado a base de podar las ramas y raíces, y moldeando la figura del árbol.


Los siguientes, son otros factores que también son de importancia: el grosor y textura de la corteza del tronco, la apariencia de edad avanzada, las plantas y adornos adicionales (musgo, piedras etc.) todo esto contribuye a crear la ilusión de un árbol miniatura, desarrollándose en la naturaleza. Un Bonsai presentable se puede crear en un par de años. Cultivar estos árboles miniatura es un hobby intrigante y un medio de adaptar una gran variedad de plantas con una exquisita presentación decorativa y un alto valor económico. El Bonsai necesita ser regado diariamente durante su período de crecimiento activo y como están en macetas anchas y de poca profundidad, se requiere de podar muy cuidadosamente sus raíces. Los Bonsai son plantas que crecen en su mayoría al aire libre, aunque de vez en cuando (en exhibición) es posible ponerlos en interiores. Solamente algunos árboles y enredaderas tropicales se pueden mantener en interior permanentemente. El arte del Bonsai viene de la vieja cultura oriental. Se originó en China y luego los japoneses la siguieron desarrollando. En el siglo X los japoneses colectaban y enmacetaban los árboles que habían sido enanizados por la naturaleza. Estos fueron los primeros Bonsai. Cuando la demanda de árboles Bonsai excedió lo que la naturaleza les proveía, los japoneses empezaron imitar a los árboles enanizados por la naturaleza. Moldeaban los árboles para darles un aspecto de edad avanzada natural. Después de años establecieron un estándar de forma y molde que gradualmente fue quedando como un estilo clásico de Bonsai. Para el siglo XII los aristócratas japoneses tenían escuelas especializadas en donde adiestraban a los horticultores, que posteriormente serian los que les proveerían de los Bonsai necesarios para satisfacer la demanda, cada vez mayor de estos árboles enanos. Esta especie de fundaciones, contribuían grandemente al desarrollo de este arte.

EL BONSAI AMERICANO El Bonsai americano es más libre en estilo y concepto que el Bonsai japonés. Los americanos reconocen que la horticultura y estética japonesas son muy importantes, pero están dirigidas especialmente al cultivo nativo japonés. Por eso es que los americanos han adaptado el cultivo oriental a las plantas nativas de América, que no crecen en Japón. 3


También es por eso que los rígidos procedimientos orientales no son usados en este manual. En los Estados Unidos, la cultura del Bonsai solamente fue popular entre los Americo-Japoneses en la Costa Oeste. Posterior a la II Guerra Mundial inició un entusiasmo mayúsculo en todo Estados Unidos provocándose la formación de un alto número de Clubes dedicados al cultivo de este milenario arte.

EL BONSAI EN MÉXICO A continuación se presenta una transcripción fiel de un artículo presentado en una revista científica, publicada por M. M. Villada en el año de 1902: “En el último concurso de floricultura, celebrado en Coyoacán como á mediados del corriente año, llamó justamente la atención de público el curioso lote de plantas japonesas, á pesar de no ser en México una novedad, y el cual obtuvo un primer premio. Arboles como las coníferas, con porte muchas veces gigantesco, se hallaban reducidas á un completo estado de enanismo, conservando toda su frondosidad y con un marcado aire de vejez. En algunos de estos pequeños árboles, los troncos levantados fuera de la tierra por las raíces, á manera de los mangles, estaban caprichosamente deformados y con sus ramas aproximadas y retorcidas de diversos modos. En fin, todo aquel grupo de plantas ofrecía un aspecto del todo extraño y original.


Entrando ahora en materia, diremos que hace algunos años, El malogrado Profesor P. Maury, Miembro que fue de esta sociedad, publicó en Francia un artículo acerca de los procedimientos empleados por los horticultores del Japón, que por ellos le fueron comunicados, para obtener tan singulares resultados; Transcribiremos casi textualmente sus propias palabras. Los granos de las plantas que se destinan, para que éstas queden definitivamente enanas, se siembran en macetas de corta capacidad. Se cultivan en ellas, hasta que sus raíces, absorbiendo toda la tierra que aquéllas contienen, acaben por llanarlas, saliendo, al fin, fuera de la maceta, en busca de un suelo más basto. Se cambian luego á otras, un poco más grandes, que bien pronto, las raíces que continúan desarrollándose, concluyen también por llenarlas. Se continúa el mismo sistema durante toda la vida de la planta. Esta práctica parece ser la más importante de todas las que emplean los expresados horticultores. La raíz madre, detenida en su desarrollo por este tratamiento, no tarda en atrofiarse y aun llega á perecer; las raicillas mismas tampoco se desarrollan en cantidad suficiente, ni con la presteza necesaria, para reemplazar á la principal. Por otra parte, les falta nutrición á estas plantas, pues sus raíces, en efecto, no están rodeadas de la tierra necesaria, además no se les riega sino lo muy preciso para que no perezcan. Se concibe que los árboles dicotiledoneos, y sobre todo las coníferas, tengan una vida demasiado detenida y languidecente, quedando, por lo mismo, en tales condiciones, de muy corta talla. Por lo demás, es un hecho que se observa con cierta frecuencia en los invernaderos, cuando no se hace el transplante á su debido tiempo. Las plantas quedan entonces pequeñas y no emiten sino pocas ramas. El resultado de este primer tratamiento es, pues, una reducción general, y muy notable, en el porte de los vegetales a los que se les aplica. Además, las raíces oprimidas en 4



una maceta demasiado estrecha, acaban por salir fuera de la tierra, levantando paulatinamente el tronco, que en este caso se encuentra sostenido por ellas en le aire, como sucede en los Pantanos, Mangles, etc. Esta práctica no bastaría, sin embargo, para dar á los árboles de los japoneses el aspecto que tienen; si no que enseguida de haber puesto un obstáculo al desarrollo normal de las raíces, como queda dicho, procuran detener la extensión de las ramas en la atmósfera; para conseguir este objeto sujetan un buen tiempo las ramas al tronco, o bien, unas con otras, dándoles a la vez una forma retorcida, sinuosa y en zig zag, manteniéndolas siempre en su plano natural, sea éste horizontal u oblicuo. Las ligas de que se sirven para contenerlas, las hacen, por lo común, de fibras de bambúes. Por este procedimiento, las ramas se encuentran aproximadas, tanto entre sí como del tronco; de tal suerte que, en su conjunto, el árbol presenta una forma globulosa, ovoide, cónica o piramidal. En estas condiciones crecen con dificultad y engruesen con mucha lentitud. Efectivamente, algunos de estos árboles que exceden de 50 años, y aun de 100 y más, apenas tienen un tronco de 4, 5 ó 7 centímetros de diámetro, y una altura total que no pasa de 40 ó 60 centímetros. A menudo sucede que muere una rama por causa de esas operaciones. En este caso se la corta, y debajo de la sección se desarrolla una rama lateral que reemplaza a la primera. Esto es lo que ha hecho creer que los japoneses podan sus árboles; pero precisamente se me ha dicho lo contrario. Tampoco quitan las hojas con el fin de disminuir la evaporación o la asimilación, como asimismo se ha pensado. En las coníferas las hojas son, en lo general, pequeñas; en las dicotiledoneas se desarrollan mal y duran poco. Todo se resume, pues, en estas dos prácticas: contención al desarrollamiento de las raíces y retorcimiento de las ramas; cualesquiera que sean las plantas sometidas á la experiencia, los procedimientos son los mismos; pero dista mucho de que el resultado sea el mismo para todas. En el jardín japonés de la exposición universal de París en 1889, estaban representadas las siguientes especies de árboles: Pinus japonica y P. densiflora, Thuyopsis delatara, Cuprosas corneyana, Juníperos chinensis, Ginkgo biloba, Podocarpus nageia y P. macrophylla, diversos Thaxus y Cephalotaxus, entre las coníferas; Quercus phyllireoides y Q. cuspidata, Ficus niponica, Pittosporum tobira, Ternstraenia joponica, Nandina domestica, Trachelospermun jasminioides y un gran número de Acer, entre las dicotiledoneas. Ahora bien: era fácil de juzgar que las coníferas se presentan mejor que las demás plantas, á la enanización, alcanzando la forma que deseaba darles el horticultor. Solo el Ginkgo, representado por un solo ejemplar enano en el expresado concurso, parece rebelde al tratamiento, aproximándose por su aspecto a los árboles dicotiledoneos: estos, por lo que se observa, son muy difíciles de reducir. La Razón es sencilla: las ramas de la planta, retorcidas y detenidas en su desarrollo, cesan pronto de crecer; pero en la axila de sus hojas nacen otras que la sustituyen. Es preciso arrancar estas nuevas ramas como las primeras; pero no se puede impedir el desarrollo de sus yemas axilares, y la operación tiene que repetirse por algún tiempo. La facilidad que ofrecen las dicotiledoneas de producir yemas laterales o adventicias, destinadas á reemplazar los miembros abortados de la planta, es la causa de que sea en ellas casi imposible la enanización; sin embargo, con una paciencia verdaderamente notable, los horticultores japoneses llegan a conseguirla. No cesan de arrancar las ramas jóvenes a medida que se desarrollan; cortan las ramas muertas y, por medio del injerto, las reemplazan, si la planta vale la pena, y si el vacío producido por esta supresión afecta demasiado la forma general que quieren obtener; en fin, emplean en este caso un nuevo procedimiento: enrollan la planta alrededor de un tutor, como si fuera voluble. Los soportes son de dos clases: toscos fragmentos alargados de un tronco de helecho arbóreo, probablemente una Cyatheacea; o bien, un fragmento de roca porosa y de preferencia un polipero, cuyas formas retorcidas se asocian mejor en las de los árboles. 5


Sucede á menudo que las ramas mueren a fuerza de atormentarlas; entonces se las corta, y sobre el tronco más ó menos grueso, nudoso y deforme, se injertan ramas jóvenes; tal cosa se presenta en las nueve variedades exhibidas de la Nandina domestica.


Los procedimientos que se acaban de exponer son muy sencillos, y cualquier horticultor puede practicarlos sin ninguna dificultad; pero ciertamente sería difícil que tuviesen la constancia y paciencia necesarias para ejecutarlos cada día y por largos años, como lo exige la enanización”.

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PRINCIPIOS DEL BONSAI No todas las plantas se prestan para hacer Bonsai. Para producir una ilusión de una planta madura, se tienen que buscar plantas con las siguientes características: hojas o agujas pequeñas, entrenudos cortos, raíces y corteza muy atractivos, ramas con características para poder dar forma a las ramas pequeñas. Todas las partes de un Bonsai ideal (tronco, ramas, ramitas, hojas, flores, fruto y raíces) deben de estar en proporción (escala) al tamaño del Bonsai. Las plantas destinadas al cultivo de Bonsai deben tener hojas pequeñas u hojas que se reducen con el cultivo Bonsai. Las plantas con hojas muy grandes como las del aguacate se verían fuera de posición. Ciertas especies de roble y maple responden favorablemente al Bonsai y se desarrollan con hojas en proporción al tamaño del árbol. Algunas plantas con las que se pueden hacer Bonsai con hojas pequeñas son los pinos, las granadas y ciertos maples. Las plantas escogidas para el Bonsai deben tener corteza atractiva y tronco con aspecto maduro. El tronco debe de ser grande, pero en proporción con el tamaño de la planta. El tronco debe de estar gradualmente más delgado hacia arriba, algunas veces una o dos ramas tienen que ser reducidas para mantenerlo vertical y darle al tronco una apariencia balanceada. Hay veces que para darle una apariencia de edad y madurez, hay que exponer la tercera parte de la raíz al aire libre; esto es especialmente efectivo si las raíces son gruesas y tienen buena forma.


Las raíces que están enredadas deben ser arregladas antes de poner la planta en la maceta. Las raíces gruesas casi siempre dan un aspecto de madurez al árbol. Los Bonsai colectados de invernaderos o del campo, deben de tener buenas raíces, por que cuando llegan a la madurez y son expuestas al aire libre, siempre ayudarán a dar ilusión de madurez al Bonsai. Las plantas, así como las personas, tienen su mejor perfil. Con esto, se quiere decir que es necesario decidir cual será el perfil que presentará el Bonsai antes de enmacetarlo; decidido esto, ya se puede plantar y modelar la planta, sabiendo cual va a ser el frente que presentará la planta. Sin embargo, esto pude cambiar con el tiempo, ya que se tiene que podar y modelar al gusto del cultivador. El frente del Bonsai debe de presentar una buena vista del tronco principal, que debe de ser visible desde la primer rama del árbol, normalmente una tercera parte del largo total del tronco principal. En todas las partes del Bonsai, especialmente en el frente las ramas deben de estar balanceadas y dar la impresión de que están flotando en el aire, no deben de estar inclinadas o ser muy grandes en la parte superior. Las ramas no deben estar opuestas directamente, sino en forma de escalera, ya que así es posible darle forma y volumen al Bonsai y establecer la forma básica. Las ramas deben de tener una armonía, no debe de haber grandes espacios que no se ven bien; esto se aprecia cuando ve uno el árbol desde arriba. Las ramas de arriba no deben de ser mas gruesas que las de abajo.

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Antes de decidir la forma del Bonsai, es necesario estudiar el árbol cuidadosamente y tener en cuenta la forma natural de la especie. Observe la forma en que los árboles maduros crecen en su ambiente natural y trate de formar una impresión de edad avanzada y realidad.


Decida la forma final de su Bonsai antes de empezar y haga un dibujo de lo que más o menos quiere crear. Este dibujo le servirá de guía.

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CLASIFICACIÓN DEL BONSAI POR EL TAMAÑO: Los Bonsai pueden ser clasificados de acuerdo al tamaño como miniatura, menos de 15 cm. de altura; pequeño 15-30 cm.; mediano, 31-60 cm. y grande más de 60 cm.

POR LA APARIENCIA FINAL: Esta clasificación está basada en la forma básica del árbol y cuanto se inclina el tronco con respecto a una línea vertical imaginaria (véase las figuras 5 y 6). Los japoneses tienen una gran variedad de Bonsai basados principalmente en estos cinco estilos. Los estilos dados en este libro, están basados en árboles con un solo tronco. El tronco solitario es el más simple, debido a que el tronco determina la forma final.

* RECTO FORMAL (CHOKKAN) * RECTO INFORMAL (MOYOGI) * INCLINADO (SHAKAN) * CASCADA (KENGAI) * SEMI-CASCADA (HAN-KENGAI)

RECTO FORMAL: Es el estilo que contiene las formas básicas y es el estilo clásico de todo Bonsai. Este estilo es el más fácil para el principiante, pues no requiere de mucha experimentación, no necesita de poda selectiva y casi siempre se puede exhibir rápidamente. En este estilo la forma básica es cónica o redonda y el árbol tiene una guía erecta y ramas horizontales. Una rama es más baja y más extendida que las demás (véase figura 1). También las dos ramas más bajas son entrenadas a que vayan hacia el frente del árbol, una un poco más alta que la otra. La tercer rama en este estilo, se extiende hacia atrás, hacia el nivel entre las dos ramas anteriores; esto hace que el árbol tenga dimensiones (véase la figura 2). Fig.: 2


Fig.: 1

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Los árboles en estilo recto formal se pueden apreciar mejor si son plantados en macetas rectangulares u ovaladas, no ponga la planta en el centro de la maceta, sino en el primer tercio de la superficie de esta (véase la figura 12). Al escoger una planta en el invernadero, para este estilo, este seguro de que el tronco esté vertical y no tenga ramas o ramitas más altas que el tamaño total del árbol. Quite o corte las ramas o ramitas que estén muy cerca de la base; estas ramas distraen la vista de la concepción total.

RECTO INFORMAL Este estilo tiene el mismo arreglo de ramas que el recto formal, pero el tope o parte de arriba se inclina hacia el frente. Esta inclinación hace que las ramas den la impresión de que están en movimiento, y hace resaltar el modo de informalidad (véase las figuras 3 y 4). Fig.:3

Fig.: 4

Muchas de las plantas de invernadero están inclinadas naturalmente, esto las hace muy fácil para el estilo recto informal. Vea el tronco por la parte de arriba, si esto no es satisfactorio, mueva la bola de raíces hasta encontrar el ángulo ideal. Si acaso escoge un árbol vertical, y lo quiere entrenar a este estilo, simplemente incline el árbol cuando lo plante. Cuando haga esto, corte las ramas a escala. Este estilo se aprecia mejor en una maceta rectangular u ovalada, plantada en el último tercio de la superficie de la maceta.

INCLINADO


Este estilo requiere que el tronco esté más inclinado (ángulo más agudo), que los estilos previos. La rama más baja debe de estar opuesta a la inclinación del árbol, el tope o cúspide del árbol debe de estar ligeramente inclinada hacia el frente (véase figuras 5 y 6). Fig.: 5

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Fig.: 6


Las ramas inferiores se componen en grupos de tres empezando desde el primer tercio de abajo. El estilo inclinado ocurre en la naturaleza cuando el árbol es expuesto a la acción del viento o de la gravedad; es decir, forzando el crecimiento no vertical. Este estilo se aprecia mejor cuando el árbol es plantado en el centro de la maceta, siendo esta redonda o cuadrada. Este estilo cae entre el recto y cascada .

CASCADA El estilo cascada presenta un tronco casi vertical que rápidamente se extiende hacia abajo, llegando a un punto más bajo, aun, que el de la base de la maceta. Por esta razón, la maceta debe de ponerse sobre una mesa, en la orilla, o sobre algo que no deje que la copa del árbol arrastre (véase las figuras 7 y 8). Fig.: 7

Fig.: 8

En el estilo cascada las ramas se extienden abajo de la superficie o nivel de la tierra. Esto representa un árbol que esta creciendo en la ladera de una montaña. Para entrenar un árbol en estilo cascada, se necesita un poco más de tiempo que para el estilo inclinado. Trate de escoger una especie que tenga crecimiento hacia abajo, en lugar de escoger un árbol que crece recto. FIeccione todo el árbol hacia abajo, o sea al frente, pero que quede una buena rama en vertical en el lado opuesto, y las demás caigan hacia adelante naturalmente. Una planta en estilo de cascada se observa mejor cuando está en una maceta redonda o hexagonal que sea más honda que su anchura. El árbol debe de ser plantado fuera de centro, con su lado caído ó cascada ocupando su mayor lado.

SEMI-CASCADA


Este estilo tiene un tronco que crece vertical por un poco espacio y luego se dobla en cascada en un ángulo menos agudo que en el estilo cascada (véase figuras 9 y 10). Fig.: 9

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Fig.: 10


Las ramas caídas se puede decir que son el frente del árbol y las ramas de atrás deben entrenarse o podarse más pegadas al tronco que en los otros estilos. En este estilo, las ramas no deben de bajar más abajo del nivel de la maceta, pero sí más abajo del nivel de la tierra de la maceta. Las especies de plantas que son muy adaptables para los estilos de cascada y semi-cascada son: prostate junipers y plantas de flores como chrysanthemums, wisteria, willows y star jasmine. Antes de plantar el árbol para Bonsai, en cualquiera de los cinco estilos hay que tener en mente como va a quedar el árbol en la maceta. Nunca debe de plantar el árbol de un modo y luego sacarlo con todo y raíz para plantarlo de otro modo. Mantenga la versión final en su mente. Los árboles verticales deben tener una imagen de estabilidad en la maceta. El estilo inclinado, cascada y semi-cascada, casi siempre tienen la parte alta de sus raíces expuestas al aire libre, como a veces sucede en la naturaleza.


No importa que estilo de Bonsai escoja, ya sea de un solo tronco o un grupo de árboles con una sola raíz, todo depende de seleccionar material plantable y de la habilidad para mantener la visión en el Bonsai final.

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GUÍA DEL BONSAI ÁRBOLES Y ARBUSTOS:


La siguiente lista en orden alfabético, incluye plantas de árboles y arbustos que se prestan para hacer Bonsai. Esta no es una lista completa. En invernaderos especializados muchas veces tienen una gran variedad de plantas enanas y semi-enanas, pero estas plantas no siempre dan la misma impresión que las plantas en su tamaño normal, pues su crecimiento o desarrollo es muy diferente. Albaricoque: Prunus sp. Tuya: american: Thuja occidentalis oriental: T. orientalis Azalea: hiryu: Rhododendron obtusum indica: R. indicum kurume: R. hybrids Beech: american: Fagus grandifolia european: F. Sylvatica Birch: white: Betula alva Box: Buxus sp. Burningbush: Euonymus nana Cedar: atlas: Cedrus atlantica deodar: C. deodara Cherry: Prunus sp. Cotoneaster: Cotoneaster sp. Crabapple: Malus sp. Cypress: bald: Taxodium distichum dwarf hinoki: Chamaecyparis obtusa var. compacta Elm: american: Ulmus americana chinese: U. parvifolia siberian: U. pumila Fir: Abies sp. Firethorn: Pyracantha sp. Ginkgo: Ginkgo biloba Goldenrain: Koelreuteria paniculata Gum: sweet: Liquidambar styraciflua Hawthorn: english: Crataegus oxyacantha washintong: C. phaenopyrum Heather: Calluna vulgaris Hemlock: 13



canadian: Tsuga canadensis y cultivares Hornbeam: american: Carpinus caroliniana Japanese: C. japonica Ivy: Hedera helix y cultivares Jasmine: winter: Jasminum nudiflorum Juniper: Juniperus sp. y cultivares Locust: black: Robinia pseudoacacia Maple: amur: Acer ginnala hedge: A. campestre trident: A. buergerianum Oak: english: Quercus robur pin: Q. palustris scarlate: Q. coccinea white: Q. alba Peach: Prunus sp. Pine: bristlecone: Pinus aristata japanese white: P. parviflora japanese black: P. thunbergi mugo: P. mugo mughus swiss stone: P. cembra white: P. strobus Plum: Prunus sp. Pomegranate: dwarf: Punica granatum nana Quince: japanese: Chaenomeles japonica Snowbell: japanese: Styrax japonica Spruce: Picea sp. y cultivares Willow: weeping: Salix blanda Wisteria: japanese: Wisteria floribunda Yew: Taxus sp. y cultivares Zelkova: graybark elm: Zelkova serrata Plantas de interior. Los jardineros americanos han adaptado los conceptos de Bonsai en las plantas caseras, ya sean flores o de ornato, haciendo combinaciones de la manera tradicional y el concepto Bonsai para hacer crecer plantas.

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La siguiente lista de plantas tropicales y sub-tropicales han sido cultivadas como plantas de interior y Bonsai. Estas plantas se consiguen en invernaderos locales y especializados.


Acacia: Acacia baileyana Aralia: Polyscias balfouriana P. fruticosa P. guilfoylei Bird's eye bush: Ochna multiflora Camellia: Camellia japonica C. sasanqua Cape-jasmine: Gardenia jasminoides radicans G. jasminoides Citrus: Citrus sp (calamondin, kumquat, lemon, lime, orange and Cherry: surinam: Eugenia uniflora Cypress: arizona: Cupressus arizonica monterey: C. macrocarpa Fig: mistletoe: Ficus diversifolia Herb: elfin: Cuphea hipssopifolia Hibiscus: Hibiscus rosa-sinensis Cooper Holly: miniature: Malpighia coccigera Jacaranda: Jacaranda acutifolia Jade: Crassula sp. Jasmine: Jasminum parkeri orange: Murrea exoticca star: Trachelospermum jasminoides Laurel: indian: Ficus retusa Myrtle: classic: Myrtus communis Oak: cork: Quercus suber indoor: Nicodemia diversifolia silk: Grevillea robusta Orchid tree: Bauhinia variegata Olive: common: Olea europea Oxera pulchella pepper tree: california: Schinus molle Pistachio: chinese: Pistacia chinensis Plum: natal: Carissa grandiflora Poinciana: 15


tangerine).


royal: Delonix regia Pomegranate: Dwarf: Punica granatum nana Popinac: white: Leucaena glauca Powderpuff tree: Calliandra surinamensis Seris foetida shower tree: Cassia eremophila

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MÉTODOS PARA OBTENER LAS PLANTAS Hay varios métodos para obtener las plantas de Bonsai. Al empezar es mejor trabajar con plantas comunes que se puedan encontrar fácilmente en los invernaderos. Las plantas nativas hacen muy buenos Bonsai, pero hay que estar seguros de que tengan los requerimientos mínimos que son tronco, hojas y escala (véase figura 11) Fig.: 11

Algunos de los favoritos por su buen aspecto y facilidad de adaptación al cultivo en Bonsai son: Juniperus chinensis J. sargento, Pinus thunbergi, Wisteria floribunda, W. sinensis, Prunus subhirtella, P. Yedonsis y Zelkova serrata. Para el principiante recomendamos las siguientes especies: Pyracantha coccinea, Cottoneaster dammeri, Punica granatum nana, Juniperus scopulorum y J. virginiana. Ademas de obtener estas plantas en los invernaderos, también se pueden obtener coleccionándolas en el campo o haciéndolas crecer desde semillas (ver discusión en la pagina 19).


Los invernaderos hoy, tienen Bonsai creados en este país o importados del Japón.

COLECCIONANDO PLANTAS EN EL CAMPO: El trabajo de encontrar plantas que se adapten bien al Bonsai, es muy difícil para el principiante. Viajar y buscar en terrenos desconocidos puede ser peligroso. También es necesario esperar hasta un año para poder enmacetar estas plantas, y mucho cuidado para que estas puedan sobrevivir durante este tiempo. Pero las especies colectadas en le campo pueden ser muy atractivas. El mejor tiempo para colectar plantas es en marzo y abril, cuando aun no brotan los botones u hojas nuevas, es decir cuando todavía están en estado latente.

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El equipo para colectar plantas en el campo consiste en: pala pequeña, barra de acero para sacar las raíces de entre las rocas, bolsas de plástico, hilo o cordón, Sphagnum (para envolver las raíces de las plantas colectadas) y agua para mantener las plantas húmedas. Algunas instrucciones requeridas en el campo. 1.- Pedir permiso al dueño del terreno. 2.- Hay especies en peligro de extinción; consultar las listas con las autoridades correspondientes. 3.- Cuando desentierre una planta hágalo con cuidado y suficiente tierra y raíces. 4.- Después de cubrir la tierra y raíces con musgo húmedo envuelva toda la raíz en plástico. Moje las hojas frecuentemente. 5.- Ya en casa desenvuelva las raíces cuidadosamente. Plántelo en un lugar protegido del sol y el viento 6.- Examine las raíces mensualmente y no lo riegue ni adicione nutrientes en exceso. 7.- Después de un año la planta se puede poner en una maceta. Los árboles grandes necesitan ser transplantados varias veces; de una maceta grande a otra más chica, podando sus raíces cada vez más. En estos casos las raíces se podan para acomodarlas en la nueva maceta. 8.- Sí es necesario darle forma a la planta recién enmacetada, haga cortes muy ligeros. 9.- dos años después de estar enmacetada empiece a entrenar su planta regularmente.

IMPORTACIÓN DE PLANTAS MADURAS DE BONSAI: Si se importan plantas maduras de Bonsai del Japón, hay varias reglas y tiempos para hacerlo. Las plantas latentes o que aun no florecen, no les afecta mucho ni el cambio de ambiente ni la fumigación. Hay en los Estados Unidos plantas que han sido aclimatadas y no tienen restricciones de importación.

LAS PLANTAS DE INVERNADEROS:


El método más fácil para el principiante es comprar plantas de invernadero y hacer sus propios Bonsai por sí mismo. Compre plantas tiernas y saludables, busque plantas que estén bien enraizadas con bastantes ramas y hojas, ya que la planta tiene que resistir varios cortes. Examine la planta en todos los ángulos y separe las ramas de las hojas y examínelas. Véase si tiene suficientes hojas y ramas para hacer un Bonsai interesante. No compre plantas que no pueda transplantar fácilmente a una maceta. No corte las raíces demasiado rápido, hágalo gradualmente cuando se cambie a una maceta más chica. Podando las raíces gradualmente en un par de años, se evita que la planta muera.

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FORMACIÓN DEL BONSAI Antes de formar su Bonsai y antes de empezar a podar, hay que examinarlo en todos sus ángulos y tratar de imaginar su estilo y forma final. Para visualizar un Bonsai hay una regla que se llama la regla de los tercios (véase la figura 12). Fig.: 12

Esto ayuda mucho a visualizar el árbol además a podar en los lugares mas apropiados, ya sea horizontal o verticalmente.


Use sus tijeras podadoras muy superficialmente, puesto que los ajustes más finos se hacen con alambre, que inclinan o doblan las ramas y hojas. Recuerde que un Bonsai mal diseñado no crecerá bien. Antes de darle forma a un Bonsai hay que tener en cuenta la formación de sus raíces, tronco, ramas y hojas. Es necesario averiguar a cual de los cinco estilos básicos se presta la planta adquirida. Decida si el tronco va ser inclinado o si sus raíces van a estar expuestas al aire libre. Las operaciones básicas que más frecuentemente se utilizan son tres: podar, alambrar y picar o pellizcar. Los instrumentos básicos necesarios son: un par de corta yerba grande, espátula de jardinero, palos lisos pequeños, pinzas para cortar alambre, tramos de alambre de cobre de diferentes longitudes, bote para regar; también sirven un par de tijeras para cortar hojas, un par de pincitas para picar o pellizcar y una pequeña brocha para limpiar las hojas y barrer la tierra.

PODA: Casi siempre las plantas que vienen del invernadero, están demasiado crecidas y se necesita podar mucho para darle la forma deseada. Hay que recordar algunos puntos cuando se esta podando: haga todo corte arriba de un punto de crecimiento, una rama de lado, o en una rama principal del tronco. Quite todos los botones del tronco el primer tercio; esto obliga al árbol a crecer hacia arriba y afuera. Asegúrese de que los cortes estén parejos con el tronco o rama principal, esto evita la entrada de insectos al árbol. Evite los cortes muy profundos que afectan al tronco y ramas principales. Cuando pode, mantenga creciendo las ramas hacia un espacio abierto, evite que las ramas crezcan una hacia la otra o con dirección hacia el tronco principal. 19


Después de decidir la forma del follaje, quite toda rama cruzada o muerta. Luego a las demás les da un corte medido hasta alcanzar la forma deseada. Si decide hacer crecer un tronco en forma inclinada, que inicialmente estaba en forma vertical, corte o pode la rama en estado vertical y luego se inclina hacia donde debe de estar finalmente y siga trabajando. Lo siguiente es podar las ramas nuevas y excesivas. Para un estilo vertical, pode las ramas que no se unen y deje las centrales que se llenarán cuando crezcan. Pode el árbol muy gradualmente pues el árbol necesita cierto porcentaje de hojas para mantenerse vivo. Proteja las cicatrices que quedan después de la poda. Pode lo más cerca posible de la rama principal y lime o raspe hasta que quede parejo y luego con un cincel se quita el pedazo del centro, quedando un agujero o depresión, luego se rellena con un compuesto que protege al árbol y permite con el tiempo, que la corteza cubra la herida ocultando la cicatriz.

PICAR O PELLIZCAR: El árbol casi siempre nada más necesita una podada principal, que es la que le da la forma básica. Después de la podada principal, la forma se mantiene o se da por el proceso de pinchar o pellizcar. Esto mantiene o controla el crecimiento y forma del árbol. Una planta muy enramada y casi sin hojas se puede arreglar pinchando o pellizcando el punto de crecimiento (meristemo), que estimula el desarrollo de más meristemos en las partes más bajas de la rama, dándole a la planta mayor densidad. Picar o pellizcar no solo le da más densidad a la planta; ayuda a darle su forma final. La manera de pellizcar o pinchar los botones nuevos es con los dedos, dándole una pequeña vuelta en lugar de estirar o cortar. También hay unas pequeñas astillas que aparecen sobre troncos y ramas principales; estas hay que quitarlas, pero si son muchas no quite todas al mismo tiempo, pues esto puede hacer más mal que bien. Después de haber podado la parte aérea del Bonsai, sigue la raíz; trate de mantener un balance de raíces. Una raíz por cada rama principal. Quite las raíces que fueron dañadas cuando se desenterró, deje las raíces de la superficie intactas y hágala dar la impresión de que están pegadas a la superficie de la tierra. Cuando corte las raíces hágalo con un corte muy agudo y que queden filosas de las puntas, esto ayuda a conservar y no dañar la planta.

ALAMBRADO:


El alambrado y el inclinamiento de las raíces es el medio por el cual el Bonsai obtiene su figura final. El uso del alambre se hace después de haber podado el árbol en su forma básica. El alambre de cobre se usa por que es muy flexible, siendo los calibres del alambre los comprendidos entre el 8 y 16. El alambre del 8 solo puede ser usado en el tronco, el del 16 en ramas muy delgadas y casi siempre para amarrar en lugar de inclinar. No riegue la planta un día antes del alambrado, las ramas así son más flexibles. Una vez que la rama obtenga la forma deseada se quita el alambre siendo posible ser utilizado por un número indefinido de veces. El alambrado debe de ser iniciado desde la parte más baja del árbol avanzando gradualmente hacia la parte superior. Las reglas básicas para efectuar esta técnica son las siguientes: 1o.- Asegure una punta del alambre en la base del tronco antes de enredarlo . 2o.- Use hule espuma debajo del alambre para no dañar la corteza. 20


3o.- Mantenga 1.0 cm. de separación entre vueltas de alambre, y 45 grados de inclinación en el alambre. 4o.- No apriete demasiado ramas y hojas, por que esto puede dañarlas. 5o.- Un alambre puede servir para dos ramas si se ancla en el centro del tronco dejando las puntas libres (véase la figura 13 a y b). Después de poner el alambre, la planta se puede inclinar o doblar con la mano. El tronco y las ramas principales se van doblando poco a poco hacia la dirección deseada. No trate de enderezar una planta que esta doblada, pues esto hace que la corteza se reviente. Las ramas algunas veces se rompen aunque estén alambradas; si esto sucede, y la rama no está completamente separada, junte los lados rotos procurando que los tejidos del mismo tipo queden juntos y lo más en contacto que sea posible. En el mercado es vendida una cinta especial para hacer este tipo de uniones. Cuando la cirugía de troncos y ramas se hace correctamente, estas sanan rápidamente. Si la rama está completamente rota (separada), normalmente no es posible volver a unirlas. Esto se puede lograr solamente en casos muy especiales y se requiere de técnicas muy complicadas que un principiante no está en condiciones de llevar a cabo; lo mejor será podar la rama con la técnica que ya anteriormente fue descrita.


Fig.:13 a

Fig.: 13 b

El alambre no debe de permanecer por más de un año en la planta, pues el crecimiento natural de la planta hace que queden marcas que no es posible borrar. Cuando quite el alambre, hágalo iniciando en la parte más lejana y poco a poco cuidando de no dañar las hojas, ramas o corteza.

MACETAS PARA BONSAI Las raíces de plantas principiantes de Bonsai siempre son más largas de lo deseado, en este caso es necesario utilizar macetas de entrenamiento las cuales serán más profundas, según sea necesario. La profundidad de la maceta se irá reduciendo conforme las raíces se van podando y van quedando más cortas. El Tamaño (profundidad) de la maceta quedará determinado según el estilo del Bonsai. Este proceso dura años, hasta que aparezcan las raicitas necesarias para mantener con vida al árbol. 21


Casi cualquier tipo de maceta se puede utilizar como entrenadora (barro, plástico, madera, etc.) los requisitos principales son la profundidad; la cual debe ser proporcional a la longitud de las raíces iniciales y tener la forma que se ocupará en la maceta final, aunque un poco más grande. Por ejemplo un árbol con estilo recto debe de ser plantado en una entrenadora no muy honda. Un estilo cascada en una entrenadora honda o sea, en una maceta común. Todas las macetas deben tener un buen drenaje. Un hoyo de 1.5 cm. de diámetro es suficiente. Escoja su maceta final cuando el entrenamiento haya avanzado lo suficiente para el transplante final. La forma y tamaño de su maceta es determinada por la forma y estilo del Bonsai final. Los árboles entrenados como cascada o semi-cascada se ven mejor en una maceta hexagonal o redonda. Plántelo en el centro de la maceta con las ramas colgando hacia los lados. Los árboles en estilo recto se plantan fuera de centro, es decir en el último tercio de la maceta ya cerca de una orilla, ya sea en maceta ovalada o rectangular. Los árboles de tronco grueso y follaje denso deben de plantarse en macetas hondas, para evitar que se ladeen y se caigan. Las ramas del Bonsai deben de armonizar con la forma de la maceta; si unas ramas están más largas que las otras, plante el árbol fuera de centro (vea figura 13). El color de la maceta debe de hacer contraste con el follaje de la planta. Las macetas blancas, beige o verdes son muy apropiadas para el Bonsai que tiene flores o frutas de mucho color. Las macetas sin brillo son para pinos y sus similares. Las macetas para Bonsai vienen en cinco diferentes estilos: redondo, ovalado, cuadrado, hexagonal, y rectangular y cada una de estas en diferentes tamaños. Al transplantar un Bonsai hay que asegurar el árbol hasta que las raíces se arraiguen a la tierra. Un método de asegurar es meter alambre por el hoyo del drenaje en una malla de alambre que debe de estar en el fondo de la maceta. Después de haber anclado el árbol se ajusta la elevación e inclinación del árbol.


ENMACETADO: Después del primer año el árbol es transplantado ya sea del jardín o de la maceta entrenadora a una maceta permanente. Si hay mucha raíz, corte un poco. Déjese la tierra original o cuando menos bastante de la original. Si algunas raíces han crecido demasiado, córtelas poco a poco, y después del segundo año se corta otro poco. El último corte debe de hacerse en el tercer año.

RE-ENMACETADO: Cuando los insectos han invadido la maceta, aún sin haber ocasionado daños a la planta o la maceta se ha roto o cuando la condición de la tierra es muy pobre (generalmente esta condición se resuelve con fertilización), es necesario recurrir al cambio de maceta. La salud de los árboles depende en mayor parte de los cuidados a la tierra y la poda de las raíces. Un Bonsai saludable cada año envía raíces nuevas; el crecimiento de estas nuevas 22


raíces hace más difícil el movimiento del agua y el aire que son vitales para el desarrollo de la planta, así es que corte la raíz principal y las raíces secundarias periódicamente. El crecimiento de los árboles determina el momento del transplante. Los pinos y sus derivados cada tres o cinco años necesitan transplante. Plantas de flores o frutas se pueden podar cada año o según la variedad cada dos años. Estas reglas rigen para las plantas saludables. Transplante sus árboles en la primavera, cuando los botones nuevos aparezcan. Otro tiempo de enmacetado es a finales de verano o principios de otoño. Es muy peligroso hacer este trabajo a finales de primavera y en pleno verano pues los botones y hojas están muy tiernitos.


Cuando el árbol está en estado latente es decir en invierno, las raíces no pueden establecerse y muchas veces se enferman, por esta razón un Bonsai nunca es transplantado en invierno; solamente que venga de invernadero.

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MÉTODO DE CULTIVO La tierra de las macetas es un gran conflicto entre los cultivadores de Bonsai, unos prefieren la tierra para macetas que ya está preparada y que se vende en los comercios dedicados a la jardinería. Como quiera que sea, tiene que contener una mezcla de musgo y arena esterilizada. Estos materiales se venden en los comercios especializados. Una tierra hecha en casa tiene los siguientes materiales y con las siguientes proporciones: 1/3 de tierra de barro 1/3 de musgo 1/3 de arena Todos estos materiales es posible encontrarlos en las tiendas que se dedican a este negocio. Algo que es muy importante es el hecho de que estos materiales se compren desinfectados como mínimo y preferentemente esterilizados.

CUIDADOS DEL BONSAI Los árboles Bonsai deben permanecer en el exterior, y solo es posible ponerlos en interior por muy poco tiempo y en ocasiones especiales. Cuando permanecen en el interior por más tiempo que lo que puede soportar, el árbol puede morir. El tiempo máximo que puede estar un Bonsai en el interior es de 3 horas, solo dos días por semana y previniendo que hayan transcurrido por lo menos 3 días; esto es válido para el otoño invierno y primavera. En el verano se pude meter solo si el cuarto o salón están bien ventilados


CUIDADOS EN EL VERANO: Los Bonsai son muy sensibles y crecen mejor donde hay sol, y temperatura fresca en las noches; estas condiciones son poco frecuentes y es difícil encontrarlas en condiciones naturales. Para lograrlas deben tomarse las medidas necesarias. Los climas extremosos deben de evitarse. Ponga las plantas donde les de él sol de 3 a 5 horas diarias y sin corrientes de aire (esta última condición deshidrata las plantas). El sol debe de darle solamente en las tardes cuando este no calienta tanto. Riegue diariamente, pero no deje que haya exceso y asegúrese de que el sistema de drenaje funcione bien. Fertilización de verano: para mantener el crecimiento hay que usar fertilizantes líquidos una vez al mes. Un fertilizante muy usado es el triple 20 (20-20-20). Para aplicarlo se diluye en agua de las siguientes formas: 1o.- un litro del producto comercial diluido en un litro de agua limpia, para el caso de árboles recién iniciados. 2o.- un litro de producto comercial diluido en 3/4 de litro de agua limpia, para el caso de árboles avanzados.

CUIDADOS DE OTOÑO: En el otoño las plantas se preparan para el invierno cuando pasan al estado latente. En esta época hay que reducir el riego y cuando deje de crecer no hacer aplicaciones de fertilizantes. No corte o pode ni use luces artificiales después de agosto. El fertilizante 00-1010 es usado solo por causas muy específicas y en cantidades muy limitadas.

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CUIDADOS DE INVIERNO: El problema de los Bonsai en invierno es la protección contra las bajas temperaturas y el viento. Un Bonsai cultivado bajo un árbol de tamaño natural casi no necesita protección. Si la temperatura baja a más de 27 GF haga un hoyo de 1.5 pies de hondo y tan largo y ancho como lo demande la maceta; alrededor de la maceta se ponen unos pedazos de madera laminada, que se extienden unas 6" arriba del suelo. ponga grava en el fondo del hoyo (4 a 6" de hondo); ponga ahí sus plantas y cúbralos con paja y arriba de esto se cubre con plástico o material similar. Cuando la temperatura sube a más de 40 GF se ventila para mantener las plantas en estado latente.

CUIDADOS DE PRIMAVERA:


Es el tiempo en que las plantas crecen y es cuando se podan, ajustan y entrenan; la planta tiene entonces todo para crecer.

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RIEGO En el verano cuando la temperatura llega a los 30 G. C. se riegan cuando menos una vez por día y si el sustrato tiene más de 1/3 de arena, dos veces diarias o más. En el comienzo del otoño siga las indicaciones de riego de la primavera y al final de otoño el riego se reduce para preparar a la planta para el invierno. En el invierno solo se riega después de checar que la humedad hace falta (generalmente cada 3er Día) Existen dos métodos que son los más recomendados para el riego de los Bonsai y que por la forma y velocidad de aplicación del agua, no ocasionan perjuicios a la raíz.

RIEGO POR CAPILARIDAD: Coloque la maceta de su Bonsai en un recipiente de tamaño suficiente para que esta quede con un espacio (entre maceta y recipiente) de por lo menos 2 tantos del espacio que ocupa dicha maceta de Bonsai (véase figura 16); a continuación, vierta en el espacio existente entre recipiente y maceta, una cantidad de agua de tal forma que el nivel de agua no supere el borde de la maceta a regar. Deje que su maceta de Bonsai absorba por capilaridad el agua necesaria, hasta la total saturación del sustrato. Como ya advirtió, el único punto por donde es posible la entrada del agua, es por el orificio de drenaje. El tiempo necesario para lograr la saturación es variable y depende principalmente del tipo de sustrato utilizado en la maceta, esto hace necesario individualizar dicho tiempo para cada maceta en particular, lo cual se logra por medio de una determinación visual, ya que el color del sustrato cambiará a un tono más obscuro, incluso la superficie del sustrato podría reflejar la luz a causa del agua que ya se encuentra sobre la superficie. Una vez logrado el tiempo de saturación, retire la maceta a su lugar, con la seguridad de que el riego se ha efectuado exitosamente. Normalmente un riego de este tipo es suficiente en un día de calor extremo; en otoño e invierno, para regar, espere a que se seque el centímetro superior del sustrato. Tenga siempre presente que se pierden más plantas por exceso de agua, que por falta de esta, principalmente en las estaciones de otoño e invierno, en las que las tasas de evaporación y transpiración están reducida al mínimo, la primera por efecto de la reducción de las temperaturas y la segunda por la entrada en latencia de la planta (causada por esta misma reducción de temperatura estacional).


RIEGO POR GOTEO: Los principios para este tipo de riego son los mismos que los mencionados anteriormente, solo que el agua es proporcionada por medio de tubos o mangueras que en su extremo más distal cuentan con un gotero o emisor (Véase fig. 17). Normalmente este gotero se sitúa sobre la superficie del sustrato, aunque en ocasiones dicho gotero se lo coloca enterrado en el sustrato. Este último procedimiento presenta más inconvenientes, ya el gotero puede llegar a taponarse, y el hecho de tener que estar retirando el gotero para destaparlo ocasiona daños a la raíz. Con el gotero sobre la superficie se evitan daños a la raíz, y falsos riegos (debidos a los antedichos taponamientos) que en estaciones de altas temperaturas pueden ser fatales para su Bonsai. El riego por goteo accionado por gravedad es frecuentemente utilizado por cultivadores que poseen pocos árboles, dada su facilidad de instalación y uso; y por su mantenimiento que es prácticamente nulo. 26


Cuando la cantidad de árboles es tal, que se complica, tanto el riego por capilaridad como el de goteo por gravedad, es usual la instalación de un sistema de goteo accionado por una pequeña bomba eléctrica, en donde la cantidad de árboles a regar queda limitado solamente por la capacidad de dicha bomba. Con un buen diseño hidráulico, una bomba con un motor de 1/2 H. P. puede regar hasta 60 árboles, es decir, que con una bomba con motor de 1/3 de H P. puede usted regar hasta 40 árboles.


Nunca riegue sus árboles vertiendo el agua por la parte superior de la maceta, por que esto ocasiona una serie de problemas, que si no son advertidos a tiempo pueden provocar la pérdida de su Bonsai. Los tres principales problemas son: a).- riego deficiente debido a que la infiltración del agua, de esta forma, es muy deficiente a causa de la inclinación que en casi todas las macetas siempre existe. b).- cuando riega y aplica fertilizantes al mismo tiempo, ni riego ni fertilización quedaran bien realizados. c).- la velocidad de aplicación del agua puede ocasionar la erosión del sustrato de la maceta descubriendo raíces innecesariamente.

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PROPAGACIÓN MÉTODO DE ACODO: Este es un método simple y conveniente que hace que las ramas establezcan sus propias raíces, aunque todavía estén adheridas al árbol. Esto método es muy bueno para originar un buen sistema de raíces. En la primavera es cuando se hace este proceso que consiste en escoger una rama lo bastante baja como para que alcance el suelo. Marque un punto a pie debajo de la rama, escarbe, y rellénelo de una mezcla de partes iguales de musgo y arena. Haga un corte oblicuo debajo de la rama y póngale una piedrecita en este corte, doble la rama hacia el hoyo teniendo cuidado de no romperla. ancle la rama en el hoyo y la parte que queda arriba se le ponen palitos que lo mantienen en forma vertical. cúbrase con la tierra preparada y riegue. En nueve meses esta rama debe de haber echado raíces; cuando esto ocurra la planta ya esta lista para transplantarse en una maceta Bonsai (recuerde hacer el corte final más abajo del inicial). Las plantas que tienen madera suave y flexible pueden ser transplantadas en 6-8 meses. Mantenga el área del acodo Húmedo, para que las raíces crezcan rápidamente. Las plantas apropiadas para este método son: Acer spp., Punica granatum nana, Rhodendron sp y Cryptomeria spp.

SIEMBRE SU PROPIO BONSAI: Crear un Bonsai desde semilla es un proceso muy delicado y largo. Pero es posible desarrollar un tronco perfecto, por que se le irá dando forma desde que germina. Para que se desarrolle un tronco rápidamente, la semilla se planta en le campo y después de 2 a 5 años están listos para enmacetarce. Escoja una semilla que tenga hojas pequeñas como el roble de seda y chirimoya; estos han sido reportados como muy buenos para crecer dentro de la casa. Los cortes o podas hay que hacerlos al final de la primavera y a principios de verano un poco antes de que los puntos de crecimiento empiecen a desarrollarse.


INJERTO: El arte de injertar es muy complicado y delicado especialmente para el principiante, no es muy popular y hay pocos éxitos. Una de las razones es que el injerto tiene una cicatriz muy grande y fea después de haber crecido. El método de injerto de lado es bueno como también el injerto de punta para cubrir la cicatriz. El injerto se hace en el invierno o al principio de la primavera cuando la planta está en estado latente. Hay varios métodos de injertos, pero el más popular es el left y el whip.

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EXHIBA SU BONSAI Dentro de la casa: Antes de meter el Bonsai en casa, se riegan y dejan escurrir, limpie toda la tierra y humedad de la maceta. Un Bonsai se ve bien enfrente de una pared carente de adornos y elevado en una plataforma. Los japoneses ponen su Bonsai en una plataforma muy bajita en una esquina de su cuarto y dentro tienen adornos orientales en las paredes y también tienen otros adornos florales en la plataforma.


Si pone su Bonsai en una mesa o plataforma le puede poner un biombo estilo japonés detrás de la planta o Bonsai; en fin le puede dar la vista que quiera, pero que el Bonsai resalte. Recuerde: esto solo se hace por tiempo limitado. En el jardín: Exhiba su Bonsai en escalones ya sean hechos de madera o bloques de concreto, colóquelos en una pared donde no haya árboles y protéjalos del sol. Otros lugares buenos son en bancas y mesas de tiras de madera en lugar de sólidos en el jardín o cerca de la casa (véase figura 15). Es mejor ponerlos en un sitio elevado que ponerlos en el suelo.

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BIBLIOGRAFÍA


- Harwood, A., Guía del Bonsai. Editorial Mundiprensa, Madrid, España. 1982 Villada, M. M., Publicaciones Científicas, México 1902 - Fenyvesi, F. G., El Arte japonés del Bonsai. Editorial del País Vasco. 1980 - Zubieta, P. M. C., Bonsai para Principiantes. Editorial Trillas. México. 1979 - Cook, G. W., El Bonsai. Editorial Limusa, México. 1981 - Coronel, L. A., Los Mejores Bonsai. Editorial Española, Barcelona, España. 1975 - Comunicación personal del Sr. Pánfilo Martínez (cultivador de bonsai) Coyoacán - Comunicación personal del Sr. Arnulfo Chessani (cultivador de bonsai) Xochimilco. - Comunicación personal del Ing. Fernando Celaya (cultivador de bonsai) Acapulco

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Bonsai Para Principiantes

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