ALTA COSTURA Si buscas algo más que información sobre las grandes casas de alta costura aquí tienes un curso de alta costura para tu servicio realizado por Illie Yolanda Cruz de la Mora
La alta costura nació en el siglo XIX en París, Francia y desde entonces fijó allí su residencia. Su importancia en el campo de la moda se remonta tal vez a la corte de Luis XIV, pero aun hoy se la sigue considerando la capital de la alta costura, con sus oficios artesanos y sus míticas casas de fama internacional, sus extravagancias y su inigualable "saber hacer". Laboratorio de creación e investigación, investi gación, París sigue inspirando y acogiendo a los talentos del mundo entero y renueva, generación tras generación, ese arte efímero, lujoso, y llamado sin duda a evolucionar para sobrevivir, que es la alta costura. A través de esta pagina les propone descubrir el mundo de la Alta Costura. Por supuesto, las grandes casas de costura - Chanel, Dior, Yyes Saint-Laurent, La Roche, Givenchy, Paco Rabanne, Ungaro, Christian Lacroix- cuyas colecciones pueden ser ahora admiradas en el mundo entero gracias a las cadenas de televisión tel evisión no son las únicos personas que pueden realizar la Alta Costura. Es por eso que definimos Alta Costura como la elaboración de prendas de vestir confeccionadas sobre medidas exactas y especificas y por tallas industriales, podemos agregar que aunque las telas sean de alto o bajo costo el corte impecable de un vestido o prenda, el diseño apropiado y la elaboración esmerada del mismo puede convertirse en una maravilla si se sabe hacer de ellas un traje perfecto para la persona. Corte y confección: es la introducción al mundo fascinan té de la costura en la elaboración de prendas de vestir, la enseñanza de como tomar medidas y aplicarlas luego al trazo de los patrones básicos. Es conocer el hilo, el ancho y él sesgo ses go de las telas y estudiar las formar de un buen aprovechamiento de las telas. Por lo tanto alta costura es la especialización de corte y confección donde la persona aplica los conocimientos en la elección de telas, materiales y adornos adecuados para prendas de gran gala, ceremonias, noche, novia y todo tipo de moda, dando las terminaciones especificas de alta costura siempre tomando en cuenta las proporciones del modelo. La Alta Costura, no es solo las creaciones exclusivas de diseñadores, también usted puede tener el arte de convertir la tela en diferentes pendas de vestir, vesti r, pero para esto
requiere de conocimientos con sólidas bases, y para eso aquí a quí tiene un poco de teoría de Alta Costura.
MEDIDAS PROPIAS
Ancho espalda
Largo talle espalda delantero
Largo falda
Busto
Cintura.
Cadera
Brazo
Largo manga
Puño
Altura busto
Distancia busto
Largo de pantalón
Largo short
Tiro
Rodilla
Orcajaduras delantero i/2 de cintura. % 6 y espalda i/2 de cadera % 12
Valenciana
FORMA CORRECTA DE TOMAR LAS
MEDIDAS
TEXTILES
Consejos para la preparación de las telas
Algodón Los algodones suelen encogerse y para evitarlo, se mojan antes de hacer la prenda, en agua pura sin jabón, se ponen a secar a la sombra y se planchan húmedos; de esta forma no se notan el que se hayan mojado.
Lana Para evitar que las lanas encojan después de haber hecho la prenda prepárelas antes planchado a vapor con plancha especial o poniendo un lienzo húmedo sobre la tela y planche hasta que el lienzo quede completamente seco, las prendas nuevas nunca se deben de rosear directamente porque se manchan siempre sobre algún lienzo. Como conocer las lanas
Para conocer en forma practica si la lana es pura corte un pedacito y en una flama quémelo, si este se enrolla y sus cenizas son consistentes al palparlas y advierte el clásico otro de la lana quemada no hay duda que es lana pura; otra manera de identificarla es ponerse un pedazo de tela por una parte sensible del cuerpo si pica y hace salpullido no es 100% pura, la lana debe ir siempre forrada, si la tela tiene tramo de otras fibras al quemarse no se enrolla en forma uniforme y sus cenizas son irregulares. La lana se utiliza o son propias para los sacos, faldas, pantalones y abrigos.
Rasos Estas telas propias para vestidos de ceremonia, el raso es sumamente delicado por marcarse en ella los dobleces y resulta difícil borrarlos después, estas instrucciones le ayudaran a evitarlo, si al comprar la tela el dependiente del almacén por ser poca la cantidad sé la entrega doblada procure que al transportarla nada haga presión sobre ella, ni quede expuesta al ambiente húmedo, hay que proteger el derecho enrollándolo en un tubo rígido de cartón si lo ha de guardar por periodos prolongados hágalo en lugares secos y perfectamente protegidos de posibles humedades.
Consejos: Al confeccionar la prenda utilice alfileres finos, los corrientes mana han y marcan el rabo. En todo tiempo proteja sus prendas que una gota de agua basta para manchar este material. Cuando tenga que ser asada la prenda elaborada de trazo procure que sea en una tintorería apta para tratar las prendas tan delicadas, porque de otra forma corre el riesgo de hechar a perder las prendas definitivamente.
Telas estampadas Las telas con dibujos grandes no son apropiados para personas bajitas al menos que ellas lo deseen, por lo general hay que emplear dibujos chicos o regulares. Las telas estampadas no necesitan de por sí mas adornos en su confección que el propio estampado. (excepto para niños). En los drapeados se debe de estar la figura de dibujo de su tela que a de emplear puesto que algunos estampados hacen que se pierda el efecto buscado, por eso se recomiendan los drapeados en tela lisa.
Telas desconocidas
La industria textil de continuo lanza al mercado fibras novedosas de características propias, las cuales pueden causarle contratiempos si es que desconoce las propiedades del material, consulte al fabricante o distribuidor autorizado.
Telas a rayas Para estas telas se debe buscar la colocación correcta de las líneas en forma apropiada, para beneficios de cada persona, rayas horizontales son propias para personas de complexión delgada ya que dan efecto de aumento en la figura, lo contrario sucede con las líneas en forma vertical ya que estos estilizan la figura o sea que esa forma es propia para personas de complexión gruesa.
Para personas de cuello corto y exceso de busto no se recomiendan los cuellos para estas personas son propios los escotes, así también para di simular el busto se recomiendan pinza en los escotes, pinzas de hombro, batas al frente con pliegues.
UTENSILIOS NECESARIOS PARA SU TALLER DE COSTURA
Mesa grande para cortar.
Comoda con gabinete adecuada para sus materiales.
Un espejo grande.
Una tabla o burro de planchar y su plancha de vapor.
2 tijeras unas grandes y otras pequeñas para tela y otra para papel.
Papel corriente y resistente para moldes.
Libreta para apuntes y lápiz o pluma siempre a la mano.
Cinta métrica de tela ahumada, siempre en el cuello.
Gis o greda de preferencia jabón, alfiletero, dedal, agujas, alfileres finos según el trabajo a desempeñar.
Un modelo o maniquí para probar la prenda, ganchos y bolsas para evitar que la prenda se maltrate.
Siempre contar con la tela necesaria con alguna reserva, suficientes hilos y agujas.
Maquina de coser se recomienda recurrir al vendedor en caso de dudas o descompostura.
MAQUINA DE PEDAL
Antes que nada siéntese directamente en una silla frente a la maquina ponga sus pies sobre el pedal de una manera comoda pero manteniendo siempre una buena postura.
Antes de empezar a coser aprenda a mover el pedal de la siguiente forma suelte la correa o banda (quítela) y después de practicar de la forma indicada coloque la correa y vea que la agua no este ensartada, la barra prensa tela póngala en posición alta, y para ayudarnos en el primer movimiento con la mano derecha de vuelta a la rueda volante, en movimiento contrario hacia uno, siga el movimiento rítmico apoyando fuertemente el pie que le toque en función.
Tire la correa suavemente a la izquierda y de vuelta a la rueda con la mano derecha y automáticamente la correa queda en su sitio.
Varias personas a la bobina le llaman carrete y a la caja de bobina le llaman simplemente bobina, y lo propio es que donde se devana el hilo es bobina y donde se coloca la bobina se llama caja de bobina, para devanar el hilo en la bobina si la maquina no tiene devanador introduzca su carrete por el hoyo central a una aguja un clavo, gancho o posadero de pelo péguelo a la rueda volante de la maquina y póngala a andar hasta que se llene el carrete.
Sostenga la caja con la mano izquierda introduzca el carrete enseguida el hilo por la ranura indicada, esto se encuentra en el borde de la caja, enseguida tire el hilo por debajo del resorte de tensión, enseguida introduzca la bobina con todo y caja a su lugar directo en la maquina, teniendo cuidado de que no quede floja, la manera de saber es cuando da un pequeño tronido.
TELAS, AGUJAS E HILOS
Colocación de la tela al coser Coloque la prenda a la izquierda del prensa telas y antes de bajarlo haga hacia atrás el hilo de la aguja procurando que este vaya entre los picos del pisa costuras, baje la barra y empiece a coser.
Como debemos sacar la prenda de la maquina de coser: No trate de sacarla de la maquina hasta que la aguja y la palanca prensa te las se encuentren en alto de esta manera la tensión es siempre floja y será muy fácil sacar el hilo, tire el material hacia atrás de la maquina y a la izquierda para evitar que la guía se doble o se rompa el hilo se debe de cortar con tijeras nunca a jalones.
Manera de poner la aguja
Levante la barra de la aguja enseguida afloje el tornillo sujételos de la aguja introduzca la agua con el lado plano hacia la barra hasta el tope y ajuste bien el tornillo sujetador, se aconseja practicar sobre un pedazo de tela corriendo en línea recta hasta que la persona este segura.
Agujas torcidas Una aguja torcida fácilmente se rompe o hace puntadas saltadas, causan daños en el soporte de la caja de bobina, por lo tanto se sugiere inspeccionar
Puntada perfecta Para tener dicha puntada es necesario estirar de modo uniforme ambos y los superior e inferior y para ello regularmente la tensión del hilo de la ä aguja y de la bobina.
Hilo superior Baje la barra presa tela de la vuelta a la tuerca de mano en el sentido de la aguja del reloj para aumentar la tensión (apretar) y en sentido contrario para aflojar.
Hilo interior La tensión del hilo inferior es regulada por el resorte de tensión de la caja de bobina.
Porque se rompe el hilo superior 1. No esta enhebrada la maquina como es debido. 2. Es demasiado fuerte la tensión. 3. El hilo no es el propio para la aguja o es demasiado grueso o esta doblada la aguja o con la punta desgastada. 4. También puede ser que la aguja no este metida hasta donde debe de entrar en el sujetador, si es así nos queda muy larga la aguja y por eso se rompe, o el hilo se ha metido en la hendidura de los discos de tensión o también si es girada la rueda del volante en sentido contrario.
Motivos por los que se rompe el hilo de abajo 1. La tensión es demasiado fuerte. 2. La bobina esta llena de hilo devanado desigual. 3. La caja de la bobina no esta enhebrada como es.
Por que se rompen las agujas 1. 2. 3. 4.
El hilo no es propio para la guía que se esta usando. No esta sujeto correctamente el prénsatelas con la barra de presión. El material ha sido sacado bruscamente, o al estarlo cosiendo estira fuerte. Hay algo escondido en el material, una aguja, un alfiler que no deja penetrar en libertad la aguja. 5. La aguja quedo en posición larga para la maquina.
Si la puntada esta salteada se debe 1. La posición del resorte tira hilo, no esta debidamente fijado. 2. Es demasiado baja la posición de la aguja o esta despuntada. 3. Si incorrectamente ha sido sujetado el tornillo regulador del prénsatelas.
Si forma lazos la puntada 1. Las tensiones del hilo no son perfectas (inferior y superior). 2. Es demasiado débil el resorte tira hilo.
Porque la maquina al trabajar esta dura 1. No esta lubricada lo suficiente. 2. Si se deja la maquina sin funcionar mucho tiempo, el aceite puede pegarse. 3. Demasiado ajustada la banda.
NOCIONES DE ARITMETICA Y GEOMETRÍA
Línea recta horizontal Dobles de tela
Línea recta vertical Línea de corte
Líneas rectas inclinadas Eliminación
Líneas quebradas
Sobre dobles Líneas perpendiculares
Sobre dobles Líneas curvas de tela
Líneas onduladas
Líneas espirales
Líneas paralelas
Angulo recto o escuadra
Angulo agudo
Cuadrado
LOS MOLDES
De los moldes bases derivan todos los demás moldes, con ellos se puede realizar infinidad de prendas con solo trazar sobre estos las transformaciones que cada modelo requiera ya sea marcando recorte, piezas o y drapeos. Es conveniente para el aprendizaje tratar diversos moldes sobre papel virando los modelos y acomodándolos, en esta forma se ira adquiriendo practica para luego confeccionar en tela. Los moldes deben estar bien dibujados, esto es esencial pues de ello depende que luego la prenda resulte sin defectos. Las líneas rectas deben ser trazadas siempre con cinta, si la persona tiene practica, si no es así entonces debe trazar con regla. Las líneas curvas siempre deben tener buena forma, por eso se debe de elaborar espaldas y delanteros en un mismo trazo. Antes de llevar los moldes a la tela se comprobara si están bien trazados, comparando los anchos, viendo si los delanteros tienen diferencia y si unidos corresponden a la medida de la mitad del contorno de busto en los corpiños y de cadera en las faldas. Compruebese si los hombros y las líneas del contado tienen la misma longitud, si no es así esta mal cortado. En las faldas compruébese que los lados del costado y los centros tengan la misma longitud y los curvas de cadera tengan igual redondeo.
QUE SE DEBE HACER ?
Como se calculan las telas? Para calcular la tela necesaria para la confección de una prenda es preciso antes saber si el ancho de la misma alcanza para completar la medida del contorno de busto o cadera siempre hay que tomar en cuenta la medida mayorías lo necesario para costuras y dobladillo. En el caso de que el ancho de la tela alcance se adquirirá un largo de corpiño, o sea un largo del talle delantero que es el más largo, mas las costuras que se van a unir (hombros cintura); otro largo de falda incluyendo lo necesario para dobladillo, enseguida el largo de la manga y el dobladillo de la misma.
Como se elabora un trazo? Elaborando un solo trazo para un blusa o vestido, dibujada de un color lo referente a la espalda y de otro color el delantero, de esta manera no hay confusión.
Que debemos tener en cuenta al colocar los trazos de los patrones en tela estampaba? Ver si el estampado admite que los moldes se inviertan, de lo contrario se colocaran en una misma posición, por ejemplo, si es una tela de muñequitas y no se acomoda en una misma posición, nos quedaran en posición contraria.
Que cuidados y precauciones debemos tener en terciopelos, gamuzas y paños? Los mismos que en algunas telas estampadas, los moldes no se invierten porque cambia de color la tela, se colocan en una misma posición. Las telas deben de palparse para ver hacia donde cae el pelito, de esta forma cuando nos sentamos y nos cambie de color con un paso de manos es suficiente para que recupere su normalidad.
Cuidados al coser. Al coser debemos tener cuidado de que la tela de arriba no se recorra o crezca, para dicho fin colocamos alfileres delgados atravesados, la maquina puede coser a través de ellos muy bien, también podemos coser hasta la mitad de la costura y cortar para volver a empezar de la otra orilla, procurando que la tela crecida quede hacia abajo, de esta manera la maquina se encarga de recogerla al mismo nivel.
El planchado. Tiene mucha importancia en la confección de prendas de alta costura; es en donde se revisa que no hayan quedado hebras o hilvanes. Al planchar debemos abrir perfectamente las costuras y realzar hasta donde se pueda la calidad de la costura.
Costuras a mano. Es de suma importancia nuestra costura a mano, todas las prendas de alta costura tienen su valor en los terminado a mano como: orleados, dobladillos, alforzas, ojales, colocación de cierres y trabillas. En la actualidad existen talleres de alta costura donde las prendas son confeccionadas completamente a mano.
Coser a maquina sobre costura. Debemos vigilar el espacio que queda del prensatelas a la orilla de la costura, nunca debemos de mirar la aguja por que parece que hipnotiza o marea; y puede ser peligroso; esto lo hacemos cuando no marcamos guía de costura.
Cuanta tela se necesita para forrar un cinto? Se necesita medir la cintura mas 15 cms. Para el largo, del ancho es el doble mas 2 cms. mas 10 cms. Para envolver la hebilla.
Entretelas Las entretelas juegan un papel muy importante en la confección de prendas de Alta Costura, realzan los terminados en escotes, cruces, vistas y puños. A. Entretela delgada y suave para vistas en teles delgadas y con caídas. B. Entretela regular y gruesa, sirve para cuellos y pie de cuello. C) Entretela gruesa y suave para pretinas y fajos. Debemos de tener presente el no usar entretelas adherentes, porque recogen la tela (o la arrugan), solamente se usan en lana o telas gruesas.
Cuando trabajamos en telas gruesas. Debemos tener cuidado de quitar medio centímetro de pestaña para eliminar bordos, como cuando colocamos cuellos sastre que se coloca con vista a la solapa de mosca.
Para voltear correctamente costuras redondeadas. Debemos hacer a todo el rededor muescas pequeñas sin cortar el pespunte para que al voltear las muescas se cierren y no aparezcan bordos, lo que ocurriría si hiciéramos solamente cortes.
Cuidados para hacer ropa de ceremonia. Debemos tener la precaución de pedirle a la persona que va ha usarlo que al tomar las medidas debe medirse con la ropa interior que usará ese día, como faja, brasier y los zapa tos.
Para hacer dobladillos correctamente. Se dobla medio centímetro cosiendo a maquina muy orillado con puntadas largas para que no haya bordos, lo planchamos y marcamos el dobladillo que será de 4 centímetros, Hacemos puntada de escapulario o la puntada oculta que va separada unos milímetros o medio centímetros una de otra y tomando un hilo y metiendo la aguja en el dobles de manera que no se vea el hilo entre puntada y puntada.
Para vestido escotado pronunciado tiene que haber de 8 a 9 centímetros del punto alto de busto para arriba, talla mediana y chica. En espalda bajan 6 centímetros redondeando.
De 7 a 8 centímetros para escote de cuello, en cuellos gruesos; porque sino se jala para atrás.
2 centímetros de cruce y 14 centímetros de vista para cuello sport con un ancho standart de 8 centímetros.
Para personas con mucho busto no es recomendable cuello en la prenda es mejor escote.
Cuando los cuellos son transparentes se corta entretela de la misma tela, cuando no se encuentra del mismo tono.
Para personas con cuello corto no es recomendable el cuello en prendas.
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