EJERCICIOS
1.HABLAR DEL MUNDO Y SU EVOLUCION DEL MOLDEADOR En tiempos de los romanos,la moda de los bucles en el cabello impuso la necesidad de cambiar la forma de muchas cabelleras . Sin embargo ni los romanos, ni los pueblos posteriores lograron encontrar la manera de hacer perdurar esos cambios mas allá de varios días. Durante siglos, el método que se usaba era el mismo: Enrollar el cabello mojado sobre algún tipo de estructura cilíndrica y dejarlo secar al sol. En el siglo XVIII había ya técnicas técnicas para rizar permanente permanente en el cabello cabello solo que no se podían aplicar sobre la cabeza . Se usaban para rizar los cabellos cabellos de las pelucas, e incluían tratamientos tan fuertes como la inmersión en agua hirviendo y el sacado durante durante horas en hornos a alta temperatura. temperatura. La tecnología de la época todavía estaba lejos de lograr el rizado permanente . A finales del siglo XIX hizo furor la (ondulación mareel ) invención de un peluquero francés que lograba un nuevo efecto de ondulado suave sobre la cabellera usando un instrumento que ya se conocía desde antes: las tenacillas de hierro, que se calentaban y se aplicaban sobre el cabello. Y así así entr entram amos os en el sigl siglo o XX sin sin habe haberr logr lograd ado o un sist sistem emaa que garan garanti tice ce la permanencia de los rizos, hasta que en los años veinte, se da el gran paso el método par partí tíaa del del mism mismo o sist sistem emaa que que se empl emplea eaba ba para para riza rizarr las las pelu peluca cass y se habí habíaa beneficiado de las investigaciones previas del peluquero nessler. Este había inventado un aparato impresionante con cables eléctricos para aplicar calor; los mechones de cabello se impregnaban con un liquido que había inventado el mismo, y se enrollaba en unas abrazaderas sobre las que se aplicaba calor gracias a los cables eléctricos. El aparato fue presentado a principios del siglo XX , pero su efectividad sobre el cabello dejaba mucho que desear sin embargo el truco ya se había encontrado: el secreto del rizado permanente estaba en el liquido que se empleaba para tratar el cabello, cuyo efecto parecía ser el milagro. Hast Hastaa lleg llegar ar a la rigu riguro rosa sa pues puesta ta a punt punto o de los los méto método doss de nues nuestr tros os días días la permanente pasa aun por varios avatares de lo que cabe destacar el (peinado antoine) que revoluciona la moda de los años veinte con la introducción del cabello corto y permanentado mediante el método (eugene), basado en la maquina de nessler. En esa época, requería una considerable aportación de calor (permanente en caliente), y poco a poco fue evolucionando hacía la permanente tibia, y finalmente la permanente en frió que es la que actualmente se utiliza. Para ello, fue necesario perfeccionar y modificar modificar el liquido liquido de impregnado, impregnado, hasta hacerlo lo suficientemente suficientemente efectivo efectivo como para no necesitar calor .
2.DEL ESTILO Y LOS ESTILOS DE PEINADOS A LO LARGO DE LA HISTORIA la evolución del peinado atraves de la historia a sido una progresión en espiral,es decir los peinados de una época se basaban en la anterior introduciendo nuevos elementos. Pero siempre con un carácter simbólico y sobre todo jerárquico, por ejemplo en las esculturas y bajas relieves aparecen los nobles guerreros babilonios con barba y cabellera cuidadosamente rizada, mientras que el pueblo llano se afeitaba la cabeza. A los muchachos espartanos no se les permitía llevar el pelo largo, ya que esto era un atributo de virilidad destinado únicamente al varón adulto. Los musulmanes se rapaban la cabeza dejando solo un mechón por donde pudiera asirles el ángel para llevarles al paraíso .
EGIPTO: la primera y mas característica de las civilizaciones , que marca un estilo de peinado es Egipto. Estas jerarquías se marcaban muy claramente en el peinado. Mientras el pueblo llevaba afeitada la cabeza, los sacerdotes y miembros de castas superiores se adornaban con complicados peinados y profusión de pelucas. Los faraones y dignatarios de la nobleza de las artes y las letras se protegían del sol con pelucas de bucles en forma de cordones que caían sobre la espalda . El adorno que marcaba el distintivo de la realeza era la serpiente las mujeres nobles usaban pelucas con tocados en forma de buitre que era el símbolo femenino.
GRECIA: se diferencia entre el peinado masculino y femenino ambos de lineas suaves y elegantes en las que denominaban las sondas y los rizos que enmarcan el rostro. Se manifiesta la influencia de oriente con rizos y trenzas artisticamente diseñadas que caían sobre la espalda de forma simétrica. En el segundo los cabellos largos pasan a ser exclusivos de las mujeres y de los hombres de letras, se tapaban la cabeza con pelucas de bucles y una larga barba ondulada. También aparece, en la mujer el cabello recogido en la zona superior, sujeto con una cinta y se pone de moda las peinetas como adorno. En los dioses de la mitología griega como júpiter, observamos los peinados con espesos bucles sobre la frente que simbolizan altivez y majestuosidad.
ROMA: la moda en las mujeres se limitaba a recoger el cabello en un moño sencillo antes de casarse, una vez casada sustituían por un peinado dividido por 1 o varias rayas en formas de gajos, cuyos extremos enrollaban en la parte superior de la cabeza al estilo griego . El hombre medio romano llevaba el pelo corto y la barba afeitada, sin embargo los hombres mayores, intelectuales y filósofos llevaban el pelo y la barba larga.
LA EDAD MEDIA : es un periodo gris, en cuanto al peinado marcado por dos hechos fundamentales. El cabello lo cubrían con dos grandes tocados que enmarcaban el rostro la linea frontal depilada, mostrando frentes amplias. Los hombres, al principio del siglo llevaban el cabello y la barba larga, pero a finales del siglo XV se cortan el pelo y se arreglan la barba .
LA EDAD MODERNA: los peinados al comienzo de la época eran muy complicados y elaborados, cuanto mas avanzan mas volumen en complejidad adoptaban, llegando a decir que el buen gusto residía en las siguientes proporciones: la distancia de la nariz al extremo del peinado debía de ser la misma de la nariz a los pies.
LA EDAD CONTEMPORÁNEA: el peinado mas característico era el de la esposa de napoleón, josefina que consistía en un pelo corto y rizado sujeto en la coronilla con prendedores y alfileres, dejando sobre la frente un cabello mas corto y rizado en forma de anillas. Posterior mente introdujo un cambio la emperatriz eugenia de montijo que consistía en cabello largo, con tirabuzones sobre la espalda. Es la época en la que el peluquero auguste petit funda la peluquería aristocrática de parís. A finales del siglo XIX con la incorporación de la mujer al trabajo , desaparecen las grandes diferencias sociales y se adoptan peinados mas sencillos adoptados al estilo de vida. Son formas con volúmenes suaves recogidos en la coronilla dejando algunas mechas rizadas sueltas por la frente y espalda. En los hombres se impone el peinado corto y lizo y los bigotes y barbas recortadas
3. HABLAR DE LA FORMA . SU ESTRUCTURA, Y LA MISMA DE LA ESTRUCTURA DE LA QUERATINA Y SUS FORMAS LA QUERATINA: el termino queratina proviene del griego y significa corneo. Es una sustancia rica en azufre que se forma en la epidermis , capa externa de la piel y órganos derivados de ella, las uñas y el pelo. La queratina es la proteína principal del cabello y es la responsable de las propiedades que presenta. Es una proteína dura, de tipo fibroso, insoluble en agua y con gran contenido en azufre que se forma como producto final de proceso de queratinizacion que tiene lugar en el folículo piloso.
PROPIEDADES FISICAS: -dureza -resistencia -elasticidad
ESTRUCTURA DE LA QUERATINA: la queratina esta formada por fibras moleculares alargada situadas en sentido paralelo al cabello que reciben el nombre de cadenas queratinicas, que como ya se a estudiado están unidas por unos enlaces o puentes que poseen una gran importancia en los cambios de forma estos están situados. Dentro de la misma cadena : -PUENTES PEPTIDICOS: forman la estructura de la queratina uniendo un aminoácido a otro. -PUENTES DE HIDROGENO: unen aminoácidos de la misma cadena este enlace interviene en los cambios de formas temporales . ENTRE LAS CADENAS : -PUENTES SALINOS: se forman por la unión de cargas eléctricas. -PUENTES DE AZUFRE O DISULFURO: se forman por la unión de dos átomos de azufre (cisteinas) del aminoácido cistina y unen las cadenas entre si. Este enlace hace posible los cambios de forma permanente.
FORMAS DE LA QUERATINA CAPILAR La estructura del cabello es la responsable de su forma externa. Cuando las cadenas que acabamos de describir se encuentran plegadas entre si mismas, es decir en estado natural que corresponde a cabello seco que no ha sido modificado por la acción de ningún tratamiento profesional , se dicen que están en posición de queratina (alfa). Cuando se moja el cabello o se ejerce una presión o estiramiento como el cepillado, la colocación de rulos, moldes, o la permanente, las cadenas se despliegan adoptando una posición que se conoce como queratina(beta). El cabello pasa constantemente de la posición alfa a la beta, sin que esta provoque ningún tipo de alteración en la fibra. Los nombres alfa o beta sirven para diferenciar estas dos posiciones de la queratina
4. LAS PROPIEDADES FISICAS DEL CABELLO El cabello tiene unas propiedades muy interesantes: resiste mucho, se empapa de agua, se hincha y le afectan cambios en las condiciones ambientales. Todas estas propiedades se pueden utilizar en el trabajo profesional si se conoce perfectamente el limite para no producir daños irreparables en el cabello.
PROPIEDES FISICAS: un cabello que ha sido sometido a una permanente, un tinte, una decoloración, etc; no tiene las mismas propiedades físicas que tenia original mente su estructura química a sido modificada. Las principales propiedades físicas del cabello son:
-ELASTICIDAD -RESISTENCIA -POTENCIAL ELECTRICO ELASTICIDAD: las moléculas de queratina que forman la estructura del cabello pueden estar mas o menos unidas. Esto determina una propiedad física del cabello: la elasticidad. La elasticidad del cabello indica que el pelo puede variar su forma, longitud y diámetro cuando se le aplica una fuerza y volver a recuperar la forma original. Pero no es ilimitada , superado un cierto limite el cabello no podrá recuperar su forma original, es decir se habrá producido un daño irreversible. La elasticidad puede modificarse por factores como la humedad, la radiación ultravioleta de la luz solar, la temperatura o algunas sustancias químicas. LA RESISTENCIA: la disposición de las fibras de queratina, sus uniones por puentes di-sulfuro hacen que el cabello tenga una estructura muy resistente. La resistencia es la propiedad que hace referencia la capacidad de aguantar la tracción y le permite al cabello aguantar los efectos del calor y agentes biológicos sin sufrir roturas. La resistencia puede verse alterada por la acción de determinados agentes químicos, como ocurre en los cabellos decolorados.
POTENCIAL ELECTRICO: la queratina es mala conductora de la electricidad, por lo que se carga cuando se frota. Un cabello extremadamente seco es difícil peinarlo y mantenerlo peinado. La carga eléctrica es tanto mayor cuanto mas seco esta. Las cargas se pueden reducir: -mojando el pelo, a veces es suficiente permanecer en ambiente húmedo -recubriendo el tallo capilar con una película grasa, bien aplicando un cosmético o por el propio sebo natural.
5. COMO ES UN CAMBIO DE FORMA TEMPORAL El cabello puede tener su forma natural rizada, lisa o ligeramente ondulada. El cambio de forma consiste en ondular el cabello liso o alizar el cabello rizado los cambios pueden ser:
A. TEMPORALES: De corta duración, desde unas horas hasta varios días. B. PERMANENTES: La transformación que se produce en el cabello es de larga duración.
PRINCIPIOS DE LA TRANSFORMACION TEMPORAL Este tipo de transformación se puede realizar gracias a las propiedades del pelo entres las cuales destacan. -LA PERMEABILIDAD: O capacidad para absorber liquido, aumentando así su diámetro o longitud. Desde un punto de vista profesional, la permeabilidad es sinónimo de porosidad, y se dice que un cabello es muy poroso cuando es muy permeable. Esto ocurre cuando la cutícula esta muy dañada y, por tanto, no protege bien el cortex. -LA ELASTICIDAD: decimos que el cabello es elástico por que cuando se aplica una fuerza externa, tiene la propiedad de alargarse en su longitud y luego volver a su forma original, en cuanto cese la fuerza que lo deformaba. El alargamiento del cabello se produce por que se rompen los puentes de hidrógeno, que son débiles y se rompen con facilidad cuando el cabello se moja, se le aplica calor o se estira. En estos procesos de cambio de forma temporal se rompen otros enlaces de la queratina establecidos por cargas eléctricas: los enlaces salino
FASES DEL PROCESO DE LOS CAMBIOS DE FORMA TEMPORAL Las variaciones temporales en la forma del cabello están en la transformación de la posición queratina-alfa en queratina-beta y los procedimientos empleados profesionalmente son: -Calor mas tensión mecánica -Humedad mas tensión mecánica -O las tres, humedad, calor y tensión mecánica
EL PROCESO SE DESARROLLA EN DOS FASES HUMIDIFICACION DEL CABELLO : El agua permite abrir los enlaces salinos y de hidrógeno y, por tanto, aumenta la elasticidad del cabello. Ademas de romper las uniones por puente de hidrógeno, el agua se coloca entre las cadenas de la queratina, impidiendo que se unan entre si y facilitando de este modo el cambio de forma
FINALIDAD DEL CAMBIO DE FORMA TEMPORAL En general se aplican: -Como complemento al peinado o al corte realizado -Si no desea influir en la estructura interna del cabello por que este sea debil y quebradizo, y no soporte bien el método permanente -Cuando el cliente lo solicita
PRECAUCIONES Y NORMAS DE SEGURIDAD -Examen del cuero cabelludo y del cabello, no solo para utilizar la técnica y el cosmético mas adecuado, sino también para comprobar que no existe ninguna alteración patológica, en cuyo caso deberíamos remitir al cliente a un especialista medico. -El cambio de forma temporal no es un proceso que resulte peligroso para el cabello excepto por el calor, por ello ay que tomar las precauciones necesarias como son: -La temperatura según el tipo de cabello. Para los finos, frágiles o que presente el tallo dañado se deben aplicar temperaturas medias. -La distancia del secador de mano al pelo. Si se acerca demasiado y durante mucho tiempo, se pueden producir quemaduras en la fibra. -El estiramiento debe adecuarse a cada tipo de marcado. La tracción excesiva puede llegar a provocar la caída del cabello
6. COMO ES UN CAMBIO DE FORMA PERMANENTE Estudio del cabello y cuero cabelludo. Es imprescindible realizar un estudio del cuero cabelludo y del cabello, muy especialmente en el trabajo de la permanente en el que hay que tener en cuenta el estado y naturaleza del cabello y cuero cabelludo para realizar sin riesgos los cambios de forma permanente, ya que los líquidos empleados en este trabajo técnico, pueden provocar daños en la fibra si no se eligen conociendo estos aspectos.
ESTUDIO DE LAS PETICIONES DEL CLIENTE Y PROPUESTAS DEL PROFESIONAL Es importante comprobar si el estado y tipo de cabello permite un resultado final como el que demanda al cliente, en caso contrario se debe hacer una nueva propuesta profesional razonada. Cuando un cliente entra en un salón de peluquería y demanda un cambio de forma, es importante asesorarle adecuadamente sobre su imagen y sugerirle el peinado mas acorde con sus rasgos. Un efecto importante de los cambios de forma es que varían los volúmenes alrededor del rostro y la cabeza, ya sea aumentándolos, si se añade rizo,ya sea disminuyéndolos si se alisa o simplemente reorganizandolos. No podemos realizar un cambio de forma sin considerar el efecto que va a producir sobre la fisonomía de un determinado cliente. Por eso es importante el asesoramiento antes de comenzar el trabajo. -Se deben estudiar los volúmenes naturales, el tamaño de la cabeza, el de las partes del rostro la forma de la nuca. -Añadiendo volumen al pelo se pueden corregir las formas demasiado pequeñas o planas. -Alisando algunas partes del cabello se pueden corregir las formas excesivamente voluminosas una vez decidido el tipo de cambio que se va a realizar, es importante
dar, ademas alguna información sobre el proceso que va a sufrir el cabello. El cliente debe saber que los líquidos que se emplean provocan ciertas agresiones a su pelo, y que este necesitara ciertos cuidados adicionales tras el cambio, es aconsejable advertir que la mayoría de los líquidos de permanente disponible. Si al examinar las fibras capilares del cliente se advierte que son frágiles o presentan mal estado, o si presenta heridas o inflamaciones en el cuero cabelludo hay que recomendar la realización de un tratamiento previo de acondicionamiento, no hay que olvidar aconsejarle acerca de como cuidar su cabello y como peinarlo en casa para que el cambio dure el mayor tiempo posible. Después del estudio del cabello y de las propuestas del cliente hay que elegir los productos, los moldes y el método de trabajo
7. FUNDAMENTOS DEL CAMBIO PERMANENTE QUE METODOS UTILIZAN Para cambiar la forma es necesario , romper los puentes que unen las cadenas y después unirlas en una posición diferente, es decir en otra forma, lo que se consigue atraves de una acción que se lleva a cabo en tres faces: romper, dar la nueva forma y unir.
PRIMERA FASE: REACCION QUIMICA, ROMPER-REDUCCION Esto lo hace el producto conocido como liquido de permanente, cuya única misión es romper los puentes. Consiste en aportar hidrógeno, quitando oxigeno, lo que provoca reducciones o roturas sobre los puentes di-sulfuro, el cabello presenta a lo largo de sus fibras unas cadenas unidas mediante enlaces o puentes formados por dos moléculas de cistina que se unen atraves de dos átomos de azufre (S) denominados puentes cistinicos o disulfurados. Estos puentes son los que intervienen mas directamente en los cambios de forma permanente. Para romperlos se utiliza un producto, ácido tioglicolico y sus derivados hidrógeno (H) y la fija en los átomos de azufre(S), provocando la rotura de los puentes los compuestos capaces de provocar esta reacción se les denomina reductores.
SEGUNDA FASE:ACCION FISICA; DAR LA NUEVA FORMA (MOLDES) PRECISA UN TIEMPO DE PAUSA PARA QUE ACTUE EL REDUCTOR Consiste en la aplicación de un estiramiento mecánico para adoptar la fibra capilar a un molde es el momento de darle la forma deseada al cabello la nueva posición de estos puentes corresponde al estiramiento ejercido mediante el enrollado y el tamaño de los moldes.
TERCERA FASE: REACCION QUIMICA; UNIR=OXIDACION Es la única misión del neutralizante. Aplicando una sustancia oxidante que también se denomina neutralizante por que neutraliza el efecto del ácido tioglicolico. En la primera fase quitábamos oxigeno, en esta tercera volvemos a poner lo, se añade oxigeno (O) a los dos átomos de hidrógeno (H-H), para volver a unir los puentes di-sulfuro, con lo que queda neutralizado el proceso y estabilizada la estructura interna del cabello con un nueva forma permanente. A)METODO INDIRECTO: Es el mas sencillo y el primero que se debe aprender a realizar hasta que se adquiera rapidez y destreza en en el montaje. Se produce
humedeciendo el cabello con agua y enrollando en los moldes. Finalizado el montaje se impregnan todos los moldes con el liquido adecuado . B) METODO DIRECTO: es el método mas profesional y el que requiere una destreza mayor. Se procede impregnando primero el mechón de cabello y luego se enrolla este método solo debe hacerse solo cuando se a adquirido la suficiente rapidez. C)METODO MIXTO: Impregnamos primero el mechón de cabello con un liquido suave y se enrolla. Una vez finalizado el montaje impregnamos por segunda vez un liquido mas fuerte este método se utiliza para prevenir daños al cabello, se reduce parte de tiempo de exposición.
8. LOS METODOS DE LOS DOS CAMBIOS DE FORMAS UTILIZACION DE RULOS Y MOLDES El cabello se secciona y se enrolla en los rulos o moldes mientras se esta mojado. Se puede utilizar con cabellos largos o cortos pero en el primer caso la secciones deben ser mas pequeñas para permitir que se realice mejor el secado. Según el diámetro de los moldes o rulos; se pueden obtener distintos tipos de rizos y dependiendo de la colocación mas o menos volumen.
BRUSHING O CEPILLADO Es un cambio de forma temporal en el que se le da forma al cabello con un cepillo o varios de diferentes tamaños según la longitud del pelo o el volumen que se desee dar al cabello.
PINZAS Y HORQUILLAS Las horquillas o las pinzas también se pueden utilizar para crear nuevas formas en un peinado. Se pueden conseguir rizos enrollando pequeñas secciones de cabello alrededor del dedo, y fijándolas luego con una horquillas. También se pueden conseguir rizos o bucles en zonas especiales, como el flequillo, fijándolos en la forma deseada mientras están mojados. Si lo que desea es alisar el cabello, esto se puede conseguir enrollando el conjunto de la cabellera alrededor de la cabeza (toga) y fijándolo con horquillas hasta que se seque. El cabello también se puede moldear usando simplemente las manos y un peine dirigiendo con ellas las formas y manteniendola con ayuda de horquillas, de esta manera se realiza una de las técnicas de cambio de forma temporal mas conocidas (las ondas al agua). En general, estos métodos se usan como apoyo a los peinados especiales, dada la corta duración de los resultados, y se pueden repetir tantas veces como se desee, ya que no dañan la fibra capilar.
9. LA PRERMEABILIDAD (LA ROTURA DEL MISMO CABELLO) LA PERMEABILIDAD: La permeabilidad del cabello determina la facilidad con la que penetran los líquidos en el cortex, donde rompen los puentes di-sulfuro . -los tratamientos químicos anteriores como:
-tinciones -decoloraciones -permanente -la exposición a los agentes atmosféricos como el viento o el sol -la exposición al cloro de las piscinas o al salitre del mar -el cepillado o peinado agresivo todos los cuales aumentan la porosidad, y por tanto, disminuye la resistencia del cabello.
GROSOR: Los cabellos duros y fuertes son mas resistentes al cambio de forma que los cabellos de diámetro normal.
LONGITUD Y DENSIDAD El pelo largo y denso requiere mayor ruptura de enlaces cuando se trata de permanentarlo, el peso de las fibras actúan contra el mantenimiento del rizo, y necesita mayor fijación para mantenerse.
ESTADO DEL CABELLO: Inspeccionar cuidadosamente el cuero cabelludo del cliente, si presenta alteraciones es imprescindible acondicionarlo o adecuar la técnica para poder realizarla sin riesgos, hay que determinar su historial de tratamientos anteriores, ya que estoy influyen en las condiciones que presente, tales como su porosidad o su resistencia física. Cuando que hay que cambiar la forma a cabelleras no vírgenes, teñidas o decoloradas, se debe suponer que tiene una porosidad elevada, por lo que los líquidos que se empleen no deben contener una concentración alta de reactivos . Se calcula que para realizar con éxito una permanente es necesario romper en torno al 30 % de los enlaces di-sulfuro que estabilizan la forma del cabello. Una ruptura por encima de esta cifra dejaría al cabello sensible, sin resistencia física, e incapaz de mantener una forma con estabilidad. Una ruptura por debajo de la misma no seria suficiente para hacerlo cambiar de forma.
10.HABLAR DEL COSMETICO QUE UTILIZAN MOLDEADOR: (REDUCTOR Y NEUTRALIZANTE) EN RELACION AL LIQUIDO PERMANENTE
PARA
EL
Para no alterar sus propiedades, los productos deben guardarse en lugares que reúnan las condiciones adecuadas de temperatura, humedad, etc. el embace permanecerá abierto el menor tiempo posible para evitar que se contamine o pierda la eficacia. Se constatara que el producto cumple los requisitos señalados en la legislación vigente en cuanto a etiquetado, envasado, etc. en función de los factores (tipo de pelo y estado del mismo) se hara una cuidadosa elección del cosmético. En caso de dudas sobre su adecuación, se realizara una prueba en la zona occipital. No usar nunca un recipiente metálico para preparar el producto, y evitar todo
contacto en general con materiales metálicos .
EN RELACION AL PROFESIONAL El uso de guantes cuando las manos de el profesional deban estar en contacto con el cosmético reductor (primera fase).
EN RELACION AL CLIENTE Hay que protegerlo con bata, peinador y toalla. También hay que colocar cintas de algodón en la linea de nacimiento del cabello para que evitar que el producto chorree y llegue a la piel, hay que asegurarse de que no existe ninguna alteración que desaconseje la aplicación de los productos para la ondulación. El pelo debe lavarse con suavidad sin irritar el cuero cabelludo. Evitar el contacto del cosmético con la piel y, especialmente con los ojos
EN RELACION A LA TECNICA EMPLEADA El cabello no deberá someterse a tensiones excesivas mientras el cosmético reductor (primera fase) se encuentre en contacto con el. La técnica seleccionada deberá ser la adecuada al tipo y estado del cabello se aconseja utilizar papel poroso y sin doble-ses en el enrollado, para que el liquido penetre perfectamente en las puntas . Hay que controlar rigurosamente el tiempo de exposición del liquido reductor, si es excesivo, el cabello puede resultar dañado. Retirar cuidadosamente el liquido reductor procurando que los moldes no se muevan. Impregnar bien el cabello con el cosmético neutralizante. Una vez finalizado el proceso;es aconsejable la aplicación de productos ácidos.
NEUTRALIZANTE Una vez rotos los enlaces di-sulfuro que dan la forma al cabello, este queda laxo, sin volumen, incapaz de retener forma alguna. Si se finaliza el proceso en este punto, las fibras capilares quedaran frágiles y quebradizas. Para evitarlo, es necesario parar las relaciones que siguen reduciendo la cistina, a la vez que se facilitan las condiciones para que los puentes se suelden de nuevo. Hay que conseguir que los puentes se unan de nuevo que perdure la forma que se le quiere dar al cabello y no otra. Para hacerlo, es necesario que durante la neutralizacion el pelo continué tal como se pretende que quede, es decir, enrollado en los moldes, si se quiere rizar, o lizo y lo mas estirado posible si se quiere alisar. La nueva forma se consigue porque los puentes no se sueldan de la misma manera que como se rompieron, si no que ahora las cistinas se cambian entre si de acuerdo a la proximidad que existe al mantener al cabello tenso en la forma que se desea imprimirle. Este es el fundamento del rizado o alisado permanente, lo cual quiere decir que el papel del neutralizante es fundamental, hasta que el punto de que sin
neutralizacion no hay permanente. Hay que recordar que el liquido de permanente es un reductor, el neutralizante en cambio es un oxidante. La reducción y la oxidación son reacciones químicas contrarias, de forma que si una sustancia sufre la una y después la otra, el resultado es que se queda igual que estaba. Por eso, para reparar la acción del liquido reductor se emplea un oxidante, que volverá a restablecer los puentes cistinicos de la queratina (unión).
PRECAUCION EN EL USO DEL NEUTRALIZANTE Procurar que el cabello quede bien empapado con el producto, y que no haya zonas en las que falte este, pues no olvides que el es el verdadero agente fijador de la nueva forma. Respetar íntegramente los tiempos de espera del producto para asegurar que la reparación de los puentes de di-sulfuro a sido completa. Protegerse y proteger al cliente de la exposición al producto.
TECNICA DE APLICACION A. Aplicar neutralizante sobre todos los moldes, siguiendo las instrucciones del fabricante este puede sugerir que se invierta directamente, o que se aplique con la ayuda de una esponja o una brocha. B. Una vez cubierto todo el cabello, controlar el tiempo y esperar según las instrucciones del producto. C. Quitar cuidadosamente los moldes, sin tensar ni estirar el cabello al desenrollar. D. Aplicar de nuevo el neutralizante con cuidado de que cubra todo el cabello, y dejar procesar de acuerdo con las instrucciones de fabricante(sin molde). E. Aclarar bien el producto con agua tibia. F. Aplicar acondicionador sobre el cabello, que ya esta listo para peinarlo según el estilo deseado.
11.LAS FASES PREVIAS ANTES DE LA MOLDEADORA -Estudio del cabello y cuero cabelludo -Estudio del estilo y propuestas profesionales. -Selección de medios y técnicas. -Preparación del cabello.
ESTUDIO DEL CABELLO Y CUERO CABELLUDO Es imprescindible realizar un estudio del cuero cabelludo y del cabello, muy especialmente en el trabajo de la permanente, en el que hay que tener en cuenta el estado y naturaleza del cabello y cuero cabelludo para realizar sin riesgo los cambio de forma permanente, ya que los líquidos empleados en este trabajo técnico, pueden provocar daños en la fibra si no se eligen conociendo estos aspectos.
FICHA TECNICA FICHA # : 1
FECHA : 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 DATOS PERSONALES: MARIANELA MONCADA MOTIVO DE LA CONSULTA: REALIZAR UNA MOLDEADORA ASESORAMIENTO: -ELECCION DE MOLDE : BODYS -ELECCION DE MONTAJE : CON TRAPEADO EN ESPIRAL -ELECCION DE ESTILO : QUE LE QUEDE EL RIZO EN FORMA DE TIRABUZONES Y DAR UN POCO DE VOLUMEN EN LA ZONA FRONTAL -EL CUERO CABELLUDO : NO PRESENTA ALTERACION NINGUNA -NATURALEZA DEL CABELLO
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FORMA : LISO GROSOR : NORMAL LONGITUD : LARGO TIPO : NORMAL -ESTADO DEL CABELLO : PERMEABILIDAD : NO ES POROSO RESISTENCIA : FUERTE
TRATAMIENTO Y CONSEJO : QUE UTILICE UN SHAMPOO PARA HIDRATAR EL CABELLO Y CREMA O MASCARILLA. Y QUE DENTRO DE 48 HORAS NO SE RECOJA EL CABELLO; NI SE LAVE POR QUE AUN ESTA ACTUANDO EL LIQUIDO , PERO PUEDE APLICARSE ESPUMA PARA PEINARSE .
