SASTRERIA Por: Emilia Abdala Elisa Bach Juan Camilo Quintero Ezequielt Schiavone
Fundamentos de la Sastrería • • • •
Buena tela.
Buen corte.
Buen entalle.
Buena artesanía en la costura
"El sastre sabe cortar, proporcionar, y coser bien la ropa. El buen sastre es buen oficial, entendido, hábil, y fiel en su oficio, el cual sabe muy bien coser, juntar los pedazos, repulgar, hechar ribetes, y hacer ves=dos conforme a la proporción del cuerpo: pone alamares y cayreles, al fin hace todo su poder por dar contento a los dueños de las ropas. El mal sastre usa engaño y fraude en el oficio, hurta lo que puede, (a) y lo que sobra del pa=o todo lo toma para sí: cose mal y da puntadas largas, pide más de lo que es justo por el trabajo, ni sabe hacer cortesía, sino que es muy =rano.”, pp.24. (Bernardino de Sahagún -‐ “Historia de las cosas de Nueva España”)
Características de la Sastrería • • • • •
° Comodidad y flexibilidad.
° Caída Natural.
° Liviandad.
° Perfección.
° Diseño “Clase, lujo y elegancia”.
Un traje a la medida /ene infinidad de ventajas frente a un traje de confección en masa, un traje sastre es personalizado, es 100% artesanal y su durabilidad, bien cuidado, puede llegar a 20 años
• La Real Academia Española de la Lengua define como sastre (del latín sartor): “persona que tiene por oficio cortar y coser vestidos, principalmente de hombre.” Dicha denominación engloba a varios oficios o especialidades: • El cortador, encargado de medir, dibujar y cortar. • El piecero o “sastre de silla”, a quien se le dan las prendas y las une, generalmente en una primera fase hilvanadas solamente para hacer la “primera prueba”, tras lo cual se le retorna para que la cosa de forma definitiva. • La pantalonera. • Los chalequeros. • Había incluso la gabardinera (especialista)
La Historia de la Sastrería • A partir del renacimiento los tejedores y sastres se realizan en la creación profesional, que otorgó al sastre la categoría de un verdadero especialista en el arte del vestir. • Con el tiempo se han incorporado elementos que facilitan el trabajo: Planchas de vapores, máquina de coser con prensa, corte de hilo, costuras programables entre otros sistemas más profesionalizados.
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Francia de Luis XIV, comienza a tener una gran preocupación por la moda, reunió un sistema indumentario que se sostendrá durante más de 300 años: camisa blanca, corbata, chaqueta, chaleco y pantalón.
Inglaterra en el siglo XV, las togas y otras prendas más largas se acortan, y se empiezan a transformar en chaquetas abiertas por delante y en cuyas mangas se solían bordar los escudos familiares u otros símbolos civiles o militares. Avanzado ya el siglo XVII, la corte de Luis XIV empieza a tener una gran preocupación por la moda. La chaqueta del traje se empieza a ajustar a la cintura, y la parte de las caderas se deja amplia, empezando a tomar relevancia los encajes, como adorno de estas prendas
El sastre. Giovanni Moroni. Ca. 1571
• Una de las mayores evoluciones que se ha dado en el traje es el pantalón. En un principio se vestía un pantalón corto, por debajo de la rodilla, pero que no llegaba hasta el zapato, dejando ver al completo los calcetines. Eran una especie de pololos o bombachos. También a principios de 1900 se vestían chaquetas o levitas largas, que se fueron acortando para darles mayor comodidad.
• A partir de finales del siglo XIX y principios del XX, se alarga el pantalón, y empiezan a tomar las medidas, tal y como los conocemos en la actualidad. • Los trajes más elegantes son los de colores oscuros como negros, grises oscuros o azules oscuros (tipo azul noche).
1589 Se Publicó “El libro del Patrón del Sastre” el primer libro con 135 patrones, Libro de Geometría Prác/ca.. Cubre 23 categorías de la ropa: para los hombres las mujeres, el clero, caballeros y otros.
• 1900, se publicó un figurín veraniego, que consolidaba dos detalles que caracterizan los pantalones del traje masculino durante medio siglo: • Las vueltas en las botamangas, invención inglesa parar evitar la suciedad y la humedad. • La raya de la plancha a media pierna.
• EL TRAJE FORMAL DE CABALLERO – razón de su uniformidad • El Uniforme civil. Los uniformes refuerzan el sentimiento de integración grupal porque al aludir las diferencia socioeconómicas visibles, no despierta envidias ni recelos entre sus usuarios. • El uniforme nació para satisfacer una nueva función social: facilitar las relaciones interclasistas. Y es la manera que tiene el traje de expresar la igualdad demócrata.
Sastrería de Dama •
Los primeros trajes de las mujeres eran los utilizados para montar a caballo, que consistía en un abrigo o chaqueta a medida y una amplia falda de la década de 1660.
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Damas aristócratas de Inglaterra y Francia readecuaban el uniforme de cacería de sus esposos.
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1770 Alternativa informal al vestido, era un traje de chaqueta y falda, con base en la moda de la clase trabajadora, pero elaborados con finos tejidos. ( • Vestido de Brunswick de dos piezas, origen alemán que consiste en una chaqueta de la longitud de la cadera con "mangas split" y una capucha, lleva con una falda a juego. Era popular para viajar.
“Jacket La Caraco”
Chaqueta tipo corpiño llevado con una falda con manga hasta el codo.
En la década de 1790, había “Caracos” de cuerpo entero, mangas ajustadas En la segunda mitad del siglo XIX su estructura consistía en dos piezas fabricadas en la misma tela.
• Los deportes como el tenis o el golf obligaron a acortar las faldas
• A principios del siglo XX los trajes comenzaron a relacionarse con las mujeres independientes.
• El inicio de la consagración del estilo de dos piezas llegó con la primera guerra mundial. La necesidad de prendas más prácticas que decorativas, la participación de la mujer en actividades laborales que las obligaban a llevar uniformes, cambiaron los códigos de estilo.
• Se había estabilizado entre las mujeres el uso de un traje de falda y chaqueta confeccionadas con la misma tela que llamaban el traje sastre por su inspiración masculina.
En la actualidad • Combinación de estampado con liso • Combinar pantalón y amerciana de diferentes tejidos o materiales • 50´gran evolución en textiles
• Telas suaves, mas resistentes y lavables
• 70´Telas brillantes.
• 90´Estampados con aerografos
El Saco
Las solapas de muesca son las más habituales en un traje estándar. Las solapas de pico son más propias de las chaquetas cruzada.
La chaqueta de dos botones es/liza la figura. Normalmente, el botón inferior se deja sin abrochar. El de tres botones, es más conservador. Se abrocha solo el botón central. En el cuello y las solapas es más corto y cerrado por lo que crea la sensación de mayor estatura
El corte debe Ser acorde al tipo de cuerpo
Las mangas del traje son de tres o cuatro botones (criterio personal) y se deben desabotonar
Dos aberturas, mayor movilidad. Sin abertura el traje es muy propenso a arrugarse.
La pinza determina la comodidad del pantalón. Su ausencia favorece a los hombres delgados pero deja menos espacio de maniobra para sentarse y guardar objetos en los bolsillos. Los bolsillos traseros se disponen a conveniencia.
El Pantalón
El cierre estándar es el más habitual, y da una sensación de mayor simetría. Los cierres redondeado y de pico son también muy usados en nuestros días.
El dobladillo da una imagen más clásica, y ayuda a romper la sensación de ver/calidad
Los bolsillos de /po inclinado por su funcionalidad y fácil acceso, representan el estándar. Los bolsillos ver/cales son una opción más formal y adecuada para aquellos que prefieren un bolsillo más discreto.
Hoy en día el traje de tres piezas es menos frecuente, pero sigue destacando tanto por su elegancia como por su u/lidad en A mayor can/dad de botones, invierno. mayor la sensación de ver/calidad. Base en pico corta l Sencillo o cruzado depende de la auniformidad y recta logra ocasión. unidad.
El chaleco
Tipologías Bases
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Chaqueta Husky Chaqueta Barbour Chaqueta Belstaff Montgomery Polo Coat British Warm Cover Coat El chesterfield El Crombie coat Navy Blazer Chaquè Esmoquin Frac
Chaqueta Barbour
Chaqueta Husky
Polo Coat
Chaqueta Belstaff
Montgomery
• Quizás el oficio artesanal mas reconocido en la sociedad.
• Tradición familiar.
• El secreto esta en la molderia.
Sastrería Artesanal
En los años 50 y 60, en los talleres de sastrería, trabajan 60 personas, se hacían 4.000 trajes al año y les ayudaban seis talleres externos. Ahora se cosen aproximadamente unos 300 anuales, se ayudan de seis personas y colaboran con dos talleres.
• MOLDE Características • TEXTILES • RECURSOS DE COSTURA calculado para oscilaciones de peso.
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ENTRETELAS FORRERIA BOLSILLOS SOLAPAS LA MANGA TERMINACIONES artesanales duraderas EL MEDIO PUNTO Su función es que no se
desplancen las costuras, las pinzas o recortes.
Trabajo de Sastre
• Se realiza la entrevista con el cliente. • Se selecciona diseño y tex/l. • Se toman las medidas. • Se realizan los moldes la /zada y se procede al corte. • Se realiza la primer prueba para ajustar detalles. • Segunda prueba para ul/mar detalles y finalizar la prenda. • Entrega de la prenda en percha y funda.
Herramientas de Trabajo • Tijeras: de mango inclinado, de ribetear, para costura y • • •
bordado, de picado, rasgador de costuras) Instrumentos de medición: Cinta métrica o de medir, reglas de madera. Instrumentos de marcado: Tiza de sastre, jaboncillos. Instrumentos de costura: Dedales, alfileres, máquina de coser, hilos, agujas.
• Instrumentos de planchado: Plancha, mesa de
planchar, manguero, media luna, tabla de sastre, paños para planchar, almohadilla o cojín de sastre.
• Instrumentos de prueba: Maniquíes de sastrería, de alta costura, maniquíes a medida del cliente
Tejidos Clásicos
• Espiga • Tweed • Príncipe de gales • Franela • Rayas diplomáticas • Ojo de perdiz • Bouclè
En sastrería los tex/les que se usan para la confección son planos, y principalmente tafetán y sarga. El ligamento raso se u/liza para corbatas.
Hay que tener en cuenta las
formas y textiles a usar antes
de empezar.
Molderia Se adaptan las formas utilizando pinzas de centro en el delantero y la espalda , que pueden ser rotadas, y en magas.
• Primero se plantea la parte externa de la prenda. • Segundo la forreria. • Por ul/mo las entretelas y tejido externo de refuerzo.
Saco Sastre con tres botones, bolsillos y ojal con tapa
Tienda REDA 1929 San Lorenzo 1892 341 4483878 www.reda1929.com.ar
[email protected]
REDA 1929 Prendas con doble apellido
“Conocimiento sartorial puesto de manifiesto en el dedicado asesoramiento y armado de composiciones exclusivas.”
Es/lo Clásico y actual. Prendas de línea entallada, resaltan la figura, los hombros más contenidos y las solapas levemente angostas. Los pantalones se dis/nguen por el corte alto en el punto natural de la cintura, la línea pulida de la caída y las piernas más estrechas.
• Colección de casimires italianos e ingleses de lana superrior 160’S, con cashmere, seda o mohair y terciopelos, mas de 1000 muestras a disposicion
• Como única premisa elegancia y lujo , sinónimo de materiales nobles, corte impecable, sencillez y pureza estética y por sobre todas las cosas absoluta libertad de movimientos.
Parten del deconstruc/vismo de los elementos sastreros caracterís/cos, permiten resignificarlos en un caos controlado, manteniendo la esencia de la sastrería. Par/endo del reciclaje de la moldería sastrera y de otras prendas.
