Planos para el Generador Eolico.doc

Planos

para el Generador Eólico.

 Tabla de contenidos Introducción Ensamblaje del Tornamesa Dimensión de Cables Alternadores Dibujo, del Adaptador de Alternadores Dibujo, de Circuitos de Alternadores Chrysler, Ford, GM Dibujo, Vista Trasera Dibujo, Parte C2 Fabricando una Hélice de # 3 Hojas Balanceando las Hélices Dibujo de los Templados de Hélices Ajustes, Primera Prueba Dibujo, Torre Selección de Sitio. Colección de Información de Velocidad del Viento Escala Beaufort Ajustes Carta de Potencia eléctrica y Viento Problemas y Soluciones Cuidado de Baterías Lista de Materiales 3 Disposición Dibujos

Introducción Estos planos (29 paginas) pueden ser impresas desde su computadora. Si los dibujos y los gráficos son muy pequeños, vaya al "Page Setup" en su computador y aumente la escala a 450%. El Dibujo de los Templados de Hélices deben de ser a escala El numero de partes enlistados en una descripción, tales como E-13 o T-5, puden

ser referenciados en las Listas de Materiales, que puede ser abierta e impresa separadamente. UD. necesita esta lista cuando lea los dibujos. Las partes nombradas con un código: E= electrico, F=chassis, C=mecanismo de proteccion, T= Tornamesa, B= hoja de las hélices ( D significa Dibujo) . Me han dicho que los planos son desde excelentes hasta incompletos. Pero uno no puede detenerse para explicar cada detalle o si no nunca se terminaría. (2) las descripciones son evidentes con la parte en sus manos. (3) Cualquiera que quisiera preparar su propio diseño, debe de tener recursos propios intrínsicos. Pero si algo no esta claro, pedes enviarme un mail a: [email protected]

Procedimiento de Ensamblaje de la Tornamesa El generador esta hecho para rotar 360 grados alrededor de un pivote (T1, T2, T3 y T4) para aprovechar al máximo los vientos viniendo de todas las direcciones. Cuando esto sucede, los cables se romperían al enredarse en los tubos. Es por esto que se hizo un mecanismo de escobillas (E-6), tambien llamados conmutadores. 1. Soldar los cables (E-1 y E-2) en la parte de adentro de dos secciones de tubo de cobre (T-8 y T-9), que son los anillos conmutadores. Los cables se pueden a cualquier tubo, pero recuerde cual es cual para no conectarlos al terminal equivoco. Para soldarlos sin derretir la insulacion, corte 3/4 " de insulacion al final del cable y forme el cable para que quede plano en contra del interior del tubo. La insulacion debera de extenderse en el tubo sin tocar. Derrita algo de soldadura en la punta de los cables y tambien en un punto dentro del tubo. Entonces junte esos dos y aplique calor con un cautin para derretir las soldauras, y eso seria todo. Asegurese que la insulacion de los cables se extienda en los tubos para evitar que los cables hagan un corto-circuito.

2. Prepare los tubos de cobre conmutadores escobillas para que conecten bien con los coples de plásticos insoladoras (T-10), adelgace las orillas con una lima. Limpie afuera de los conmutadores y adentro de las coples con una lija y vea si encajan suavemente. El tubo conmutador corto va al final en el fondo y los cables salen de la punta de arriba. Vea a la derecha, también Vista Perspectiva en el fondo a la izquierda. Prepare el final de una tubería de 1" (T-3) con una lima redonda. Remueva todo metal que se vea en la costura del tubo. Las dimensiones actuales para estos tubos varían cercanamente a los 1-

1/16. Asegurase de que las coples caigan exactamente con los tubos. UD. necesitara solamente la mitad de estas coples para insular (cortar a través del diámetro), y a medida que las coples se vayan poniendo al final, empiece el final chico. Eche al interior de los tubos pegamento adhesivo, y déles golpecitos despacio para abajo para embutirlos. La preparación que se hizo con la lima ayudara para que caiga mejor. Deje que se seque el pegamento por unas cuantas horas. Mientras tanto ensamble los otros dos tubos conmutadores de la misma manera.. Asegurase de que no se toquen en la mitad de la insulacion (para eso son los insuladores). Midamos y marquelos y ponga un pedazo de manguera si es necesario. 3. Una vez que el pegamento se seque, pegue estas dos subasambleas juntas usando la misma técnica. Para conseguir la abertura correcta para que las escobillas caigan dentro de los tubos, cuelge una escobilla en la orilla del tubo antes de poner el tubo dentro del insulador. Deténgase cuando ya tenga aproximadamente 1/16 de abertura en cada lado de la escobilla. Vea que los tubos estén centrados con los insoladores. Asegurase que los insuladores no se rocen en contra del chassis. 4. Las escobillas del conmutador (E-6) transfieren electricidad desde la turbina hacia las baterías, sin enredar los cables. Están hechas de bronce de (+/-) 0.l015 pulgadas de espesor. Aquí esta el dibujo para ayudarles a comprender mejor.

Las escobillas para Generador Eólico Jacobs de un sándwich de grafito y carbón para nunca limpiarlas, pero son excesivamente caras US$ 60 c/u , pero estas cuestan menos (0.15 centavos US$ c/u). Si quiere que duren mas, hágalas con más dobleces, haga varias y guárdelas. Para limpiarlas use una escobilla y gasolina.

5. Este tubo (T-5 ) guía el cable del mecanismo de protección del viento a través del marco de madera y ancla un tubo de vinil dentro de la tornamesa. El tubo de vinil debería de ser empujado sobre el lado de adentro de este tubito T-5 que sella el agujero. Instálelo justo

antes de apernar el círculo metálico abajo del marco porque el cobre podría dañarse.

El tubo vinílico (T-6) debería de insertarse desde abajo. Esta allí para contener el agua que entraría por el agujero del cable del mecanismo automático, y también para prever cortocircuitos con los cables eléctricos (vea D-2 para detalles). El final esta hecho con dos patitas, asegurase de que afirme el tubo en forma sólida. El tubo debería ser lo justo grueso para dejar pasar el cable sin gastar el cobre. 6. Si UD tiene que reemplazar el rodillo (F-8), use uno de aluminio para que el cable no la raje por la mitad. 7. Aquí esta un dibujo de la manga de afuera de la tornamesa (T-4): * Aguja atornillado para seguro.

Parte T4 Este agujero rectangular puede ser cortado taladrando una serie de agujeros de 3/16 con centros de 1/4. Golpee los metales conectores con un cincel. El corte atravesado es hecho mejor con una sierra. Remueva el área de puntos para sistemas con dos cables de campo. El agujero redondo a la derecha es para amarrar el cable negativo (la tierra) con un seguro atornillado. De esta forma

Alternadores Los alternadores de automóviles vienen en amperajes de 30 hasta 75.  Yo recomiendo esos de 35 a 45 amps. Los alternadores grandes necesitan demasiado viento para que el campo electromagnético se excite para generar la electricidad, no producirán nada en vientos calmos. Los alternadores mas chicos generaran en vientos bajos, pero su potencia será menos. Si el viento nunca llega sobre las 10 millas/hr (16 Km/Hr.), quiere decir que no hay mucho viento allí y un alternador de motocicleta funcionaria. Vientos menores que 7 millas ( 11 Km.), no valdría la pena el esfuerzo. Hay dos tipos básicos de monturas de alternadores. El que muestra el dibujo es el más simple. Es usado por Chrysler, Prestolite y Datsun. Los otros necesitarían una abrazadera para adaptarlos al marco.

Los alternadores Ford necesitan de ser recortados más o menos 1" para que caigan en el adaptador. El tamaño de los pernos varía entre 3/8, 7/17, y 1/2 pulgadas. Siempre use el regulador de voltaje que corresponda al alternador a usarse. Los Ford y Datsun tienen un regulador muy bueno con cables extras para apagar y prender otras cosas, y el cable de ignición siempre tolerara una luz de indicación. El mejor lugar para instalar el regulador de voltaje es en lo alto porque: (1) puede disipar el calor sin problemas. (2) el switch de mercurio debe estar entre el regulador de voltaje y la batería. (3) conexiones temporales en los cables gruesos pueden malograr el

regulador. El cable negativo de tierra desde el alternador pasando a través de la tornamesa es un punto de posibles malas conexiones, si el regulador esta a tierra entre ese punto y el alternador, removerá el peligro en ese caso. El modelo Ford no se prendera hasta que el viento este soplando a 15+ Millas/hr. ( 24 km/hr) . Sin embargo, una vez que este prendido estará generando hasta que el viento baje hasta menos que 7 millas ( 11 Km.). Yo no lo recomendaría si su sitio tiene un promedio de viento que es menos de 16 millas (25 Kilómetros) o tiene ráfagas frecuentes arriba de las 16 millas ( 25 Km.). Una bien importante modificación es la de hacer un agujero en la parte de atrás de los alternadores. Cuando todo el mecanismo esta echado para atrás colectaría agua que se congela y formaría hielo que trizaría la carcasa del alternador. Un isolador de batería es muy buena sugerencia, porque permitiría calentar agua y cargar baterías al mismo tiempo y protegería la batería de corto circuitos en los circuitos del generador de viento, o, si su alternador no es autoexitado, UD. querrá una batería separada para el generador de viento para que siempre haya carga para el campo electromagnético. Consiga una polea apropiada para los RPM requeridos para el alternador. Unas hélices de 3 hojas de 9 pies de diámetro pude usar una de 12 pulgadas para Fords y Delcos y acerca de 12 pulgadas para Chryslers, pero hay muchas variedades y UD. podría probar unas cuantas. Si la aguja del amperímetro muestra baja entrega en vientos altos, trate con una polea mas grande. Si la aguja salta y las hélices se frenan mucho cuando el campo se prende in vientos bajos, trate con una polea más chica.

Vista Trasera

Asegurase que el switch de mercurio este entre el regulador de voltaje y la batería. Reguladores de voltaje que están a tierra, se pueden instalar como se muestran arriba (con quizás mas protección del clima) o amarrados a las partes C-2 con perno C-10. Nota: Toda vez que el diseño esta hecho hacia atrás, el campo electromagnético de las bobinas esta prendido. Si UD. tiene planeado tenerla así por unos cuantos días. Apague el campo magnético utilizando un switch manual o instale otro switch de mercurio.

Circuitos de Alternadores Chrysler, Ford, GM

Magnitud de los Cables El largo total de los cables en pies desde la fuente de corriente desde la más lejana luz o aparato en el circuito.

Parte C-2

HACIENDO UNAS HELICES DE 3 HOJAS 3 hojas son mas eficientes que 4 hojas, porque hay una orilla cortante menos, por lo tanto menos arrastre. ( Dos hojas son mejores pero vibraran mas dependiendo de la distribución del peso). Un set de grafito de dos hojas trabajaría para nuestras velocidades. Una hoja con contra balance seria mejor. Pero seria muy high-tech. Seleccione tres palos de 2x4 pulgadas por 4-1/2 pies de largo. Use madera de Pino Oregon, si esta es muy cara use algo mas blando pero similar, madera Ocho o madera de balsa también funcionaria. Asegurase que la madera este sana y sin nudos. Coloque el palo plano encima de una mesa y marquelo de la siguiente manera. Desde la izquierda ( esto seria la punta) marque un punto a las 12', otro a las 24', otro a las 36' y otro a las 42'. Desde la orilla que toca la mesa marque un punto a 29/32" a las 12'', un punto de 1" a las 12", uno de 1-1/8 a las 24", uno de 1-1/4' a las 36" y otro de 1-13/32 a las 42". Una esos puntos que están en la orilla de la madera con un marcador. Esa será la orilla cortante ( que cortara el viento). Vea Fig. 3#

Templados de Hélices

Para el filo trasero, marque un punto en la punta a una distancia de 11/16 desde la orilla que esta en contacto con la mesa y otro punto a una distancia de 5/16 desde la orilla que toca la mesa, a una distancia de 42'' ( hacia la raíz).una estos dos puntos con un marcador y esa será el filo trasero de la hoja. En otras palabras: el filo trasero tendrá una línea recta inclinada de 11/16 de alto en la punta y de 5/16 de alto en la raíz, mientras que el filo cortante será también inclinado, pero curveo, con altura de 29/32 en la punta y de altura 1-13/32 en la

raíz, pasando por alturas de 1",1-1/8" y de 1-1/4" a lo largo del madero. La figura 2 muestra como la hoja debe de ser. Cuando toda la madera , marcada sobre las líneas negras, es sacada, revelara una torcedura elegante de aproximadamente una ración de pendiente de 14:1 en la punta y una ración de pendiente de 6:1 en la raíz. La torcedura esta hecha así por que la punta de la hélice esta viajando mas rápido que otros puntos cerca al eje central. Hablando en términos de diseño, es mas eficiente tener una presión de igual valor a lo largo de la hoja, de esa forma los puntos que se mueven más rápidos, serán cortados con una lanzada mas baja, y los puntos lentos atacaran con una lanzada más alta. Para remover la madera, use una sierra de mano para cortar el tope hasta las líneas marcadas . Haga una serie de cortes paralelos de cerca de 3" aparte, y con un formón remueva el exceso de madera entre los cortes. Tenga cuidado de no astillar la madera abajo de las líneas marcadas. Entonces después con un cepillo, haga la superficie de las hojas PLANAS desde orilla a orilla. De vuelta el madero y trabaje con el vientre de las hojas como lo indica la figura 2. Use limas y escofinas para hacerlo. El filo

trasero debería se de aproximadamente 1/16" de grueso. La mitad del grosor de todas las líneas deberían de ser visibles cundo lo termine todo. Si UD. saca mucho por accidente, los agujeros podrían rellenarse con epoxico u otros y después habría que lijarlos. Mirando a la Fig. 2 UD podría sacar moldes para fabricar las hélices. Esta figura esta hecha a escala 1:1. Las medidas en el papel corresponden a las medidas reales. La madera es de 2x4. Se pueden sacar 5 modelos , el primero es para las primeras 12" y sus medidas serian ( mirando a la figura) de 29/32 de alto en el filo cortante x 11/16 en el filo trasero. Pasando ese molde por el "vientre" de la hoja le diría a UD. cuanto exacta la hoja le esta quedando. Así  sucesivamente los otros moldes hasta que el ultimo seria de 1-13/32 de alto en el filo cortante x 5/16 en el trasero, y eso seria en la raíz contando de las 36" hasta las 42". Los moldes serian contandolos de tal manera que UD. los puede pasar por abajo de las hojas ( el vientre).

PARA AQUELLOS FABRICANDO SUS PROPIAS HELICES: Todo lo que tiene que hacer es planear un poco del lado de la cara que enfrenta al viento, aproximadamente 1/16 de espesor para el filo trasero, o tan delgado como UD. se atreva. Mantenga esa cara lisa de un filo al otro filo. No sea tan atrevido e invente un nuevo modelo en el momento, recuerde que la NASA usa computadoras y las aves ya han volado por mucho tiempo. Las líneas marcadas deberían de verse cuando UD. termine todo. Recorte 1-1/2 " de la raíz para que caigan bien cuando se junten en el centro. Después que todo este terminado lijado y pintado, proteja el filo cortante con una tira metálica de hoja delgada Stainless y asegúrela con corchetes o tachuelas no ferrosas. Cobre también sirve. Pegue el cobre con adhesivo de formica. La cinta de metal es para que la madera no se astille. Mida las cintas de la misma longitud (acerca de 3 pies) y a la misma distancia del centro. Pegue las cintas en el lado plano primero y vaya doblándolas con un pedazo de madera, evite que se formen arrugas. El siguiente paso es el de montar las hojas en el centro. Dibuje un círculo de 9 pies de diámetro (274 cms. ) en el suelo con una tiza. En el centro del círculo haga una línea diametral y desde el centro haga 3 ángulos de 120 grados cada uno con un transportador. Esto dividirá el círculo en 3 secciones iguales, ponga las hojas en el centro de estas líneas que se hicieron para formar los ángulos. Póngales con el lado plano hacia abajo. El Centro esta hecho de un pedazo triangular de madera plywood ( cartón prensado) y un pedazo triangular de lata galvanizada de espesor 19 gauge ( Fig1). Fig 1 Dibujo del Centro

 Taladré un agujero de 1-1/8" de diámetro en el centro del latón. Se puede hacer con un cincel y después suavizar las orillas.

Deslice este pedazo de lata bajo las hélices en el centro y alinee el agujero con el centro del círculo en el suelo. Ponga el triangulo de madera plywood encima de las hélices ( en el vientre) y alinéelos con el triangulo y el dibujo que están abajo. Manténgalo en pie con su rodilla y taladre 5 agujeros (3/16 diámetro) en cada final de las raíces en el sándwich, y póngales pernos firmemente con 3-1/2" #10 Cabeza redonda ternillos de maquinista. Stainless son mejores, si no los encuentra, entonces use pernos mas pesados o use mas pernos,1/4 quizás. Mídalos y asegurese que estén separados igualmente. Entonces después alinee el círculo separador de la polea en el lado de la cara al viento del agujero del eje y taladre agujeros de 5/16 a través de la lata y todo para cada uno de los 3 pernos del círculo (B11). Taladré uno de 1 o 1-1/8" para que el eje pase a través. Ponga sellador o epoxy en todos de estos agujeros hasta que estén buenos y secos, de otra forma los pernos se soltaran con la temperatura y humedad. A continuación consiga una polea. Cualquira sirve pero las poleas tipo V son mas fácil, de conseguir. Las de hierro se oxidan y comen la correa. Las de madera también sirven si son tratadas con Glycil Polietileno, u otros químicos usados para hacer hojas de madera. Otra ventaja con las poleas de aluminio es que los rayos son Standard para

los fabricantes. Así es que se pueden intercambiar para conseguir la mejor ración para el alternador, así es que corte la montura de la polea para que caiga en los rayos. Un bloque espaciador debería de instalarse entre la tabla trasera del centro y la montura de la polea para que haya algo de espacio entre el alternador y las hojas. Generalmente las medidas para las correas serian: para polea de 8" use 3/8 x 35" diámetro correa en V. 10" polea, usar 3/8 x 41" diámetro exterior en V. 12" poleas usar 3/8 x 48" diámetro exterior en V. Siempre es mejor medir para asegurarse. La montura de la polea y el espaciador deberían de ser atornillados al centro trasero y NO PEGADOS, así podrían ser empujados al centro de alineamiento una vez que la hélice y la correa estén montadas. Si la polea no esta bien centrada entonces causaria vibración en las hélices aunque las hélices estén centradas. Para alinear, suelte el rodamiento y el círculo y péguele con las manos hasta que la correa tenga una tensión completa por toda una vuelta completa.. Después asegure todo de nuevo . Mover el rodamiento muy lejos podría empujar las hélices fuera de balance en este proceso. Selle todo y pinte con barniz de piso o pintura de techos. Una capa extra también seria buena idea. No ponga látex como primera capa sobre una capa de aceite o sellador porque el látex se quebrara. Aceite en látex si estaría bien.

Balanceando las Hélices Las hojas deben de estar ensambladas con los círculos. Poleas. Pintura, pernos y la cinta metálica antes del balanceo. Si no , afectaría el balanceo. Suspenda la hoja desde el aparato balanceador mostrado aquí.

Esta hecho de (a) un trozo de tubo de cobre de 5'' de tipo "L", (b) dos discos metálicos de 25/32'' de diámetro con un agujerito en el centro de cada una. Asegurase que el centro este bien centrado.(c) aun trozo de paja o tubito plástico de 1/8''.(d) un pedazo de cordón. Un disco estará soldado justo adentro del final del tubo de cobre de 3/4''. No remueva la orilla que dejo la sierra al cortarla para que se introduzca mejor. UD tendrá que remover la orilla en el otro final para que caiga mejor. Cuelgue el aparato completo en un cordón, en lo posible que no sea un cordón trenzado, para evitar la espera que se desenrede cuando cuelgue. Haga un nudo en un lado y una argolla en el otro lado del cordón. Inserte acerca de 4'' dentro del rodamiento

del frente de la hélice ( el lado que enfrenta al viento). Debería de entrar justo, si no adelgace el tubo un poco con un cuchillo de bolsillo. El lado que tiene el disco soldado debería de entrar primero y el otro lado debería de entrar más o menos hasta la mitad. No deje que el tubo toque la madera adentro. Podría empujar los rodamientos y descentrar el eje y dejarlo fuera de los 90 grados con respecto a las hélices. Quizás UD. podría remover los rodamientos y poner cinta al final del tubo para que el balanceo sea mas completo. Mire el otro rodamiento que este derecho también. Si el tubo esta insertado muy abajo, entonces el método de balanceo no será muy sensitivo, el tubo no muy abajo tampoco serviría porque nunca se balancearía. Acerca de 2/3 de la longitud de la longitud a través de las maderas estaría bien. Cuelgue la argolla del cordón en un área lo suficientemente grande para que toda la hélice gire libremente uno se pueda mover alrededor. Mire al disco de arriba, recorra la pajuela hasta que este plana con la orilla del rodamiento de atrás. Si el disco toca un lado, entonces el otro lado esta muy pesado. Para balancearla use algo plano, aerodinámico, como golillas o platillos de plomo. Empiece a poner el contrapeso en diferentes lugares hasta que el disco este centrado, y ya esta balanceado. El gobierno Americano balanceaba las hélices de esta manera antes de la Segunda Guerra Mundial.

Afinamiento para la Primera Corrida AJUSTE PARA EL PRIMER GIRAMIENTO DE LA HELICE. Cuando deslice las hojas en el eje, afloje los pernos de carruaje (part B-6) en forma temporal para que los dos rodamientos se alineen más bien a lo largo del eje. El eje esta hecho de una tubería de agua galvanizada y quizás no sea perfecta de final a final. UD. deberá de tener precauciones y hacer lo posible para que los seguros de eje en los rodamientos caigan bien. Si hay algo de juego en los rodamientos, entonces fabrique topes hechos de lata , no use topes de aluminio porque se van a gastar muy rápidos. Enrolle los topes de lata e insértelos entre el eje y los rodamientos. Es mejor usar la tubería y no otro material para evitar la oxidación. Ambos seguros de rodamientos deberán de rotar en lados opuestos las hélices deben de girar un poco y darles golpecitos para que caigan apretadas. Después, apriete los tornillos y déle a los seguros de rodamientos dos manos de pintura antioxidante. Haga un centro de hélices de lata liviana, stainless o aluminio de plato de ensalada. Mida el diámetro del plato y marque un círculo en el plato del centro de las hélices. Use 3 tornillos de hojalata igualmente distanciado alrededor de la orilla. INSTALE LA CORREA ALGO SUELTA ,con un juego de acerca de 3/4", con harto agarre de correa ( las correas se venden en las tiendas de lavadoras, aire acondicionado y repuestos de autos). Hace sentido ponerla apretada, pero con la correa siendo nueva, causara tanta fricción que se necesitara vientos de 20-30 millas( 32-48)

Km./hr. Para que el sistema trabaje y no generara de acuerdo a la carta de potencia. Los rodamientos también deberán de estar rígidos. Así es que déle al sistema un par de días para ver como todo funciona. Una correa resbaladiza causara que la aguja del amperímetro se detenga constantemente a un dado amperaje aunque haya ventarrones muy altos. Apriete la correa un poquito, aplique liquido de correas, y veas La Carta de Problemas y Soluciones. Si la aguja del amperímetro salta de cero a cinco o diez Amperes. El Angulo del switch de mercurio esta muy pronunciado ( esto es si UD. usa un switch de mercurio). Baje la turbina y ponga el switch más de forma horizontal. Cuando este mas ajustado, la aguja saltara de cero sin sobresalto. Si el switch esta muy sobre-ajustado, entonces la aguja mostrara una caída hacia el lado de descarga de baterías, antes de que empiece a cargar. No debe nunca de mostrar una descarga.

Torre Mástil y Cubícalo

Selección del Sitio  Juntando Información de la Velocidad del Viento para la Selección del Sitio Asegurese de que UD. tenga un sitio con una velocidad promedio bastante adecuada para cargar el sistema. Si UD sabe que el sitio tiene bastante viento, como por ejemplo: los árboles un poco inclinados y las ramas en contra del viento, etc. entonces cheque la turbulencia y no se preocupe de la estimación de la velocidad del viento. Si UD quiere ser más exacto, entonces compre un anemómetro que cuestan entre US$120.00 a US$500.00. Los procedimientos siguientes requieren que se junte información, pero no cuestan nada, léalos y determine cuan justo UD. quiere ser.

Consiga un volantín cometa y vueluelo alrededor como si estuviera buscando un lugar. Si el volantín da vuelta y se va hacia abajo y vuela alrededor, es un signo de turbulencia y debe de ser evitado. Busque un lugar donde el volantín volara suave a la misma altura de la torre de la turbina. Mientras mas alto mucho mejor, pero las torres sin caras. Vea que el terreno sea sin obstrucciones y plano desde cualquier dirección que el viento venga, idealmente que sea 30 pies desde arriba y /o 300 pies ( app. 100 mts) viento abajo de cualquier obstáculo. Pero vea el volantín y determine la situación del viento mirando la acciones del cometa. Entonces consiga unos postes, palos 2x4 o tuberías con unas tiras de plásticos de app 1'' de ancho amarras cada 4 pies. Ponga esos postes en el área inmediata y aparte cada 30' y amarrelos con cordeles. Durante las Tormentas (que es donde el amperaje realmente esta presente), observe las tiras plásticas y busque el mismo comportamiento suave entre todas de ellas, ese será el buen lugar. Ponga una bandera de algodón en ese lugar de 2 x 3 pies, también puede usar un saco de harina o una toalla, pero asegurase de que sea de algodón puro, por el peso, y ojala que este seca. Observe la orilla de arriba de la bandera, y cuando este derecha entonces la velocidad del viento es de 15+Mills/ Hr (24+ Km/Hr). Cuando este baja haciendo un Angulo de 30 grados con el suelo eso será 10 millas (16 Km), y eso será la mínima cantidad de carga. Deje algo de juego en los cordeles que afirman la bandera para que la bandera este un poco alejado del poste y evitar las turbulencias, para tener una mejor estimación. Existe también una escala de viento desarrollada por la Marina Inglesa llamada la Escala de Fuerza Beaufort que requiere una vista del mar para ser estimaciones basadas en las olas. Vea el final del sitio Internet de Beaufort. Luego consiga un calendario que contenga casilleros para cada DIA y marque un determinado numero de horas por DIA cuando el viento sople a 10 millas o más ( 16 Km). Cuidado y perseverancia ayudara

para una buena exactitud. Marque esos días que UD. se olvido también, para que no figuren en la cuenta. Haga esto por un par de semanas y más por un par de meses. Lo que UD. conseguirá será una lista de estimaciones de 10- 15 millas/hora ( 16-24 Km.), usando el método de la bandera. Si los días son muy pocos entonces el sitio no se podrá usar. Para confirmar sus calculos, contacte la oficina meteorológica. Consígase los records (historicos) de vientos que ellos sacaron durante ese mismo tiempo en que UD. saco los suyos. Luego haga una interpolación de los datos de esta forma: La velocidad de la estación meteorológica, y la velocidad suya están conectadas por una ración. Lo que sea que es la lectura que UD. tiene, será en proporción a la otra lectura. Con tal de que el terreno sea más o menos el mismo y la estación este aproximadamente a unas 30 millas (48 Km.) de distancia. Estime cuantas horas el viento soplaba a, digamos 12 millas/hora (19 Km.), cheque la Carta de Potencia y espere una carga de 5 Amps por tantas horas que UD. sumo en el calendario. Los nortes en zonas calientes tienden a crear una levantada que son útiles, pero que la oficina de la Guarda Costa no mostrara, e indicaran una manera diferente en los climas fríos. Dimensión de Cables), y también agregue un 30% de caída de potencial debido al plomo de las baterías. Este cálculo le dará una idea de que grande es la turbina generadora que requiere. Si el sistema cuesta más de lo que UD. puede desembolsar para comprar, entonces elimine tostadoras, jacuzzies, refrigeradoras, etc. y también motores de bombeo ( los molinos conectados a las bombas en forma directa son mejores). Cuando el factor oferta y demanda esta balanceado, entonces UD. podrá dar el pago inicial para la compra.. Naturalmente, el método suma es mejor para la gente que no tiene tantas cosas para conectar en primer lugar. Primero, instale la turbina mas grande que pueda UD. comprar o instalar en su sitio ( el ruido que hacen es similar a los árboles que están alrededor del sitio, excepto que tienen un sonido rítmico, o el ruido de un automóvil yendo a 30-40 milla/hr, sin incluir el ruido del motor y las llantas). Consígase una o dos baterías de carros y empiece a agregar artefactos eléctricos. Empiece con luces fluorescentes y estereos que son del mismo voltaje de la turbina, 12V. Si es que hay más capacidad, agregue una maquina lavadora con invertidos de potencia de 110V o 220V. Poner un invertidor exacto por que entre más grande el invertidor, mas potencia usaran y se desperdiciara. Si tiene mas potencia de sobra, entonces agregue una aspiradora, escobilla, etc. etc. Diseñar el sistema teniendo en cuenta todo ese tiempo en que no habrá mucho viento, que UD. estimo en sus cálculos. Yo use un sistema de baterías de 100 Amp-Hr. en mi primera construcción, pero hubo sobre voltajes cuando había ráfagas de viento fuertes, bancos de baterías más grandes o reguladores de voltaje en línea preverán

eso. Si las baterías se cargan rápido y se descargan rapido, agregar más baterías. Si se cargan rápido y se descargan lento, agregar más artefactos. Si se cargan lento y se descargan lento, eso es lo más que se puede hacer.

Ajuste de Actitud La mejor manera de asegurarse de que la turbina de viento continué en servicio será: No piense que la dependencia o independencia de energía es algo obsoleto o lo pondrá triste. Ponerse triste y subirse a la espalda de tecnología, no es inteligente. Por que cambiar la dependencia de un monstruo tecnológico por la dependencia de una ave tecnológica? Lo que realmente quiero decir es: riase y este suelto, diversifique, ahorre, tenga hijos, tu sabes lo demás.

Carta de Potencia eléctrica y Viento

Problemas y Soluciones

CUIDADO DE LAS BATERIAS DE PLOMO

Si UD. usa una batería de auto de 12 V. no deje que el voltaje de la batería baje menos que 10 V. Monte un voltímetro al lado del interruptor de luz y vea si se sienta apropiado. Baterías usadas también se pueden encontrar, pero nuevas son más recomendadas. Baterías de ciclo profundo es la mejor elección, pero son caras. Ellas pueden ser usadas hasta que queden 3 o 4 Volts sin mucho deterioro. Las usadas se pueden encontrar en las firmas de carros de golfo, y de sillas para pacientes, posiblemente también de lugares de horquillas. Usualmente se pueden retornar para intercambio cuando tienen 8 meses. Las usadas también pueden ser buenas y durar mucho, pero pueden fallar de maneras desconocidas. Consiga la opinión de la distribuidora. Si ellas contienen plomo/zinc duraran mas, pero para cargarla será muy lento. Si contienen plomo/antimonio pueden tomar repetidas cargas rápidas, (si UD. espera huracanes muy frecuentemente), pero fallan de repente. La elección es: La mejor elección es una batería de níkel-fiero, duran por medio siglo y son grandes y caras. Un set grande de baterías Ciclo Profundo, plomo/ácido costaría más de US$1000.00, pero no seria aconsejable tirar el dinero así. Un poco de cuidado le evitara tratar de reemplazarlas tan pronto cuanto la garantía se termine.

Para que duren mas (1) Manténgalas secas, fuera de la lluvia y roció, preferentemente bajo techo, pero una caja grande serviría, o bajo la casa. (2) Ventile la envoltura: Dejan salir hidrogeno y oxigeno que podrían explotar si fueran prendidos. No dejar que el gas se acumule y no fume alrededor de las baterías. (3) No poner las baterías en el suelo no importa que este seco, haga una plataforma de madera de 2x4 para que haya ventilación por abajo. (4) No dejen que se congelen. Ellas son tibias cuando son usadas, pero nunca estarán siendo usadas. El agua se congela antes del electrolito. Cuando la temperatura baja, la carga también baja y viceversa. (5) Este es un secreto para que la vida de las baterías se dupliquen o tripliquen, hay que remover el azufre que se junta entre las placas, (no funciona en una muerta). a. Vacie el electrolito en un tubo plástico, no metálico. b. Deje que se vacie bien y guarde el electrolito. c. Llene las baterías con agua fresca , enjuague y bote. d. Llénelas con diesel o kerosene y déjelos que se remojen por toda la noche. e. Sacar bien todo el kerosene y poner el electrolito adentro. f. Cargue la batería. (6) Mantenga las baterías llenas. (7) Mantenga los topes limpios. (8) Cuidado con su ropa, el ácido come.

LISTA DE MATERIALES

No.Cantidad

Descripción Plano

Montaje de las Helices B-13Hoja delgada metálica cinta de 2"x40" o un rollo de 2"x120" sin cortar de acero inoxidable (stainless) o cobre. B-21Bloque espaciador aumento 3/4 pliego, 5"x5-1/2" B-36Bloques centradores de polea 1/2 madera prensada (plywood) B-42Rodamientos (cojinetes) de 7/8 diámetro interno y con seguros de rodar cam. Fafnir G-RA014 RRB Manantial B-51Aparato de balanceo de las hélices B-61Planos B-73Helices de madera 3-5/8"x1-5/8"x54 (52 -1/2") B-81Triangulo de madera prensada (plywood) 3/4"x11-1/2" p 14, D2, 3 B-91Triangulo de lata de gauge de espesor x 11-1/2" p 14, D2, 3 B-101515 Tornillos de maquinistas de acero inoxidable 10-32 x 3" con tuercas, rondanas planas y de presión. p 14, D2, 3 B-113Pernos de carruaje con tuercas, rondanas planas y de presión, bien galvanizados de 5/16"x5-1/2" p 14, D2, 3 B-122Soportes de los rodamientos (baleros) con 2 pitutos para engrase, Y 3 agujeros para pernos, Fafnir G52MSA Manantial p 14, D2, 3 B-131Polea de 10" de diámetro exterior x 1" de diámetro interior, con canaleta en "A" Manantial p 14, D2, 3 B-141Correa de alternador de 41" de largo exterior de canaleta "A" p 14, D2, 3 B-153Tornillos planos de madera #12x2" p 14, D2, 3 Mecanismo de protección de alto viento C-11Eje de las hélices, tubería de agua galvanizada de 1/2" (diámetro interior) x11-1/2", 7/8" (diámetro exterior) D2 C-22Abrazaderas de Angulo de fierro de 7-3/4'' de largo,x3" de pierna x1/8" D2 C-31Abrazadera de alternador de hierro de 1/4"x2/8" D2 C-41Brazo de descanso de madera roble de 7/8"x 1-1/2"x7-1/2" D2 C-51Brazo para tirar hacia atrás las hélices de madera dura de 7/8" x1"x mas o menos 13" D2 C-61Eje de acero de 3/8" x 10", con 2 seguros tipo alfiler (chabitas) de 1/8x3/4" D2 C-71vara de montaje de alternador de 3/8 x 4" D2 C-81Ajustador de tensión de correa de (banda) hierro 3/8"x7"con ojo para pasar perno D2 C-95Pernos en U (abrazaderas de cable de 5/16) con 2 pernos de 5/16 cada

uno D2 C-104Pernos de cabeza hexagonal de 2x1/4 con tuercas y rondanas de presión D2 C-112Tornillo de maquinista de 3/16 (No.10-24) x2 ,con perno y seguro. D2 C-121Resorte para tirar acerado de 1" x 12" 16 libras de fuerce a uno pia. D2 C-132Embutidos (buje) de 3/8 diámetro interior x 1/2 diámetro exterior x 5/8" de largo ( tipo Kingman K-68-6 o similar) D2 C-144Golillas (rondanas) planas de 3/8 D2 C-151Tornillo de madera con ojo de 3/16 (No. 10) x 2 D2 C-161Cable de de acero inoxidable (stainless) de 48" x 1/8", con 2 abrazaderas prensadas D2 C-171Enganche de cables que pueda girar D2 C-181Chabeta de 1/8 x 2, o un trozo de alambre D2 C-191Tornillo plano de 5/16 x 3/4 D2 Chassis F-11Brazo para la cola de 1-1/2 x 2-1/2 x 60" de madera D1, 3 F-22Madera de 1-1/2 x 2-1/4 x 11" D1, 3 F-32Madera dura de 2 x 7/8 x 19" D1, 3 F-41Veleta de hojalata metalica de 10" x 36" y con espesor de 16 gauge. Plywood ( madera prensada) también sirve D1, 3 F-52Tornillos de maquinas de 3/16 (10-24) x 3 con tuerca y golillas (rondanas) planas y de presión D1, 3 F-62Pernos de carruaje de 3/8 x 10" con 1 golilla (rondana) de presión, 1 tuerca, y 2 golillas planos. D1, 3 F-81Polea tiradora galvanizada o brasso (para cable de 1/8) D1, 3 F-91Tornillo de madera, cabeza plana, #12 x 3/4 D1, 3 Tornamesa T-11Base (Circulo metálico) con agujero con rosca (para tubo de 1", parte T-3) D1, 3 T-24Pernos de 1/4 x 2-1/4 con tuerca, y golillas seguro, y plano cada uno. p 2, D1, 3 T-31Tuberia de agua de hierro 1" diámetro interior X 15-3/4 de largo p 2, D1, 3 T-41Tuberia de agua de hierro 1-1/4 diámetro interior x 19" de largo D1, 3 T-51Tubo de cobre de 3/8 x 2-1/2" de largo p 3, D1, 3 T-61Tubo de Vinyl (plástico) de 5/16 por 20" de largo p 3, D1, 3 T-73Abrazaderas de de acero inoxidable (stainless) para mangueras de 5 a 6" de diámetro p 3, D1, 3 T-81Seccion de tubo de cobre de 3/4 ( paredes tipo L) de 2-3/48 de largo p 2, D1, 3 T-91Seccion de tubo de cobre de 3/4 (paredes tipo L) de 1-3/4 de largo p 2, D1, 3 T-101-1/2 Cople de tubo PVC de 1/2" afilado a 7/8 diámetro adentro. 1-1/16 diámetro afuera, x 1-7/8 de largo p 2, D1, 3 Conexiones Eléctricas E-11Cordon de cables finos de cobre de 8 gauge espesor, de 44" de largo,

insulado (aislado) con PVC. p 2, D3 E-21Cordon de cables finos de cobre de 14 gauge de espesor, de 44" de largo, insulado (aislado) con PVC. p 2, D3 E-31Cordon de cables finos de cobre de 8 gauge de espesor, de 21" de largo, insulado (aislado) con PVC. D3 E-41Trozo de madera insulador de 4 x 1-1/4 x 1-1/2 " D1, 3 E-51Abrazadera de manguera de 2-1/2" D1, 3 E-62Trozos de bronce de 1/2 x 3" D1, 3 E-72Tornillos de maquina de bronce de 3/16 (10/24) X 1-1/2, con tuerca y rondana plana cada uno. D1, 3 E-84Terminales eléctricos con agujeros de 1/4, cable No. 8 D3 E-92Terminales eléctricos con agujeros de 3/16, cable No. 14 D3 E-102Terminales hembra, cable No. 14 D3 E-111Alternador de automóvil Chrysler de 12V, 42 Amperes, campo single, modelo 7000 D1, 2, 3 E-121Regulador de Voltaje para ese mismo alternador. D3 E-131Tira metalica de 5/8 x 10 x calibre 16. 3 tornillos de madera de cabeza redonda de 1/2 x 10 con 1 Angulo metálico de 1/2 x 3/4. 1 tornillo de maquina con 2 tuercas. Todo esto se puede reemplazar por un switch de mercurio. D3 E-14 1Switch manual de capacidad de 5 Amperes y 12 V. D3 E-15 1Fusible de 3 Amps. tipo bus. con clip para cable D3 E-161Amperimetro de escala 0-50 D3 E-171Voltimetro para indicar carga de baterías D3 E-181Abrazadera para switch de mercurio. D3 E-191Diodo de 200 V, 0.5 mfd D2, 3

DISPOSICION DIBUJOS Estos dibujos son al escala de 8x10 pulgadas, pero su resolución es pobre. Para mejor detalle dirijase a los archivos gif que le anexo.

Vista Perspectiva (D1)

Mecanismo de Protección del Viento (2)

El resorte del mecanismo automático, parte (C-12) esta amarrado al marco de madera por un tornillo de ojo, parte (C-15), ver D1, D2 y Vista del Fondo. La parte final del lado mas bajo del resorte se engancha a través de un agujero de 3/16'' en el pasador del alternador (C-7). Este pasador puede ser movido para ajustar lo suelto del resorte cuando esta en posición de descanso. La fuerza del resorte debería de ser de 15 a 17 Libras ( 7 a 8 Kilos) cuando esta extendido 1 pie. El resorte tiene dos funciones: reducir el movimiento giroscópico durante las ráfagas, y para dejar que el alternador alcance su máximo de potencia de carga antes de que este 100% hacia atrás. Las partes (E-13) mostradas aquí son otra alternativa al switch de mercurio (D3). El cable desde el lado de la ignición del regulador de voltaje se amarra bajo de la cabeza del tornillo (E13-b). Un diodo de 600V 0.5mfd (E-19) suprime las chispas en los contactos. Una localidad alterna de protección del diodo se muestra en D3 derecho. Sin el diodo los contactos necesitarían de limpiarse cada 2 semanas

más o menos, y los contactos causarían radio estática. E13-a: Fierro gauge16, ( galvanizado o stainless) 5/8x10" E13-b:Barra de cobre de 16 gauge de espesor doblada como L E13-c: Tornillo de bronce cabeza redonda 10-24x1"

Chassis,Tornamesa, Cables (D3)