O gu a lustrado da cos ura Escrito e ilustrado por
Lara Rogedo
Este livro é dedicado àqueles que amam a arte da costur costura. a. Gostaria de agradecer aos meus pais, ao Bernardo, aos amigos, alunos e seguidores das redes sociais que me incenvam e me inspiram. Como propro fessora, fessor a, aprendo cada dia mais. Obrigada!
Este livro é dedicado àqueles que amam a arte da costur costura. a. Gostaria de agradecer aos meus pais, ao Bernardo, aos amigos, alunos e seguidores das redes sociais que me incenvam e me inspiram. Como propro fessora, fessor a, aprendo cada dia mais. Obrigada!
Lara Rogedo
O Guia Ilustrado da Costura
Sobre a autora Lara Rogedo é Designer de Moda com MBA em Gestão Estratégica Estratégica de Negócios, instrutora de modelagem, moulage, corte e costura, instrutora online e empreendedora. Desde 2011 produz vesdos de festa sob medida e em 2014 criou o blog Algodão Cru, que tem como objevo mostrar o processo de confecção do vestuário com dicas de modelagem e costura. Em 2015 começou a fazer tutoriais de modelagem e costura no canal do seu blog no YouTube. “Meu sonho é juntar o mundo da costura com o novo mundo da educação online e deixar de ixar todos os ‘pontos’ ‘pontos ’ unidos pelo pel o amor à arte de costurar, costurar,” conta Lara.
Foto: Studio Tertúlia
Í ndice Materiais básicos..................................................................................................pág.4 A máquina reta domésca....................................................................................pág.9 Para Começar.......................................................................................................pág.16 Dicas.....................................................................................................................pág.20 Pontos manuais....................................................................................................pág.23 Costura reta..........................................................................................................pág.27 Overloque.............................................................................................................pág.30 Como cortar o tecido............................................................................................pág.32 Zípers.....................................................................................................................pág.36 Viés........................................................................................................................pág.40 Abotoamentos diferenciados................................................................................pág.46 Acabamentos da margem de costura...................................................................pág.49 Ângulos e curvas....................................................................................................pág.53 Barras.....................................................................................................................pág.55
Ao clicar nos links do livro, o leitor será direcionado aos tutoriais correspondentes ao tema abordado.
M ateriais básicos
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Tesoura de tecido A tesoura de tecido é um material essencial. O corte preciso facilita o processo da costura. Analise sua anatomia e sempre corte o tecido com ela apoiada sobre a mesa. Veja a abertura correspondente ao polegar e segure-a corretamente.
Tesoura de picote O corte com a tesoura de picotar é uma forma de fazer o acabamento de margens de costura. O picote não evita o desfiado, por isso deve ser feito em tecidos que desfiam pouco. É uma opção ao overloque e ao zigue-zague principalmente quando a roupa é fina e forrada.
Tesoura de arremate Com esta tesoura, é possível cortar linhas na máquina de costura enquanto a peça é confeccionada e fazer a ‘limpeza’ da roupa após a finalização. Essa ‘limpeza’ consiste em cortar todas as linhas remanescentes na peça. P5
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Desmanchador/ abridor de casa O desmanchador é um item práco e muito úl. Pode-se ter alguns e espalhá-los pelo seu local de costura, pois sempre é necessário cortar um ponto e outro ou, até mesmo, desfazer uma costura inteira. Com sua ponta fina, é possível desmanchar os pontos com cuidado para não puxar nenhum fio do tecido. Chamado também de ‘abridor de casa de botão’, a sua ponta corta e fura o tecido dentro da casa fazendo uma abertura para o abotoamento.
Tesourinha A tesourinha é uma aliada da tesoura de arremate, do desmanchador e da tesoura de tecido. Com ela é possível dar piques mais precisos na roupa, cortar linhas e desmanchar costuras. Ela é sinônimo de cuidado e preciosismo com o trabalho, principalmente manual. Na hora de abrir a casa de botão, também é muito úl para dar o corte inicial.
Fita métrica A fita métrica é o auxílio da costureira em todo o processo de confecção. Desde a hora de rar as medidas, fazer o molde, conferir as costuras, até ajustar roupas e confeccionar itens decoravos. Opte por rar as medidas e fazer o molde correspondente com a mesma fita, pois podem haver mudanças milimétricas de uma para outra. Maleável e longa - geralmente de 150cm- a fita é uma companheira para todas as horas.
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Linhas variadas É indispensável ter várias linhas de cores diferentes para, além de fazer os projetos de costura, alinhavar e costurar à mão. Ulize para o alinhavo uma linha diferente da cor do tecido para que a linha possa ser bem visualizada quando for costurar e desmanchar.
Agulha de mão Para fazer o alinhavo e costuras manuais, a agulha de mão é fundamental. Existem diferentes tamanhos e espessuras. Praque com alguns pos para escolher com qual você se adapta melhor.
Alfinetes Há diferentes pos de alfinetes. O que tem a cabeça com uma ‘bolinha’ colorida - cabeça de vidro - é adequado para a prova de roupa e para alfinetar alguma peça no manequim, já que não machuca as mãos. O alfinete fino e longo é o mais preciso na hora de alfinetar o tecido para costurar. Ele é mais ulizado em tecidos finos por machucá-los menos, evitando marcas de furos, além de ter um risco menor de puxar algum fio. É práca testar o alfinete com um retalho do tecido que será ulizado. Há também o alfinete de segurança, ou de fralda, que pode ser úl em algumas situações de provas de roupa. P7
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Almofadinha/agulheiro Não pode faltar, no atelier, um item práco de fácil alcance para colocar e rerar as agulhas e alfinetes, como uma almofadinha e/ou agulheiro.
Giz de tecido O giz de tecido é ulizado para marcar o molde no tecido. Existem várias cores de giz. A marcação no tecido precisa ser visível, mas não muito contrastante para não incorrer no risco de manchar ou sujar a peça.
Caneta com tinta removível para tecido A caneta para tecido também é um instrumento usado para marcação. É necessário escolher uma caneta que saia com o uso do ferro de passar ou com a lavagem da peça. É muito práca por conter a ponta fina.
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A máquina reta domésca
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As máquinas são diferentes em alguns aspectos, todavia seus itens básicos, que a maioria possui, são pracamente os mesmos. É necessário entender que a disposição e formato podem alterar, mas as funções permanecem imutáveis. No desenho, há exemplos desses itens. É fundamental ler o manual de instruções referente à máquina ulizada para se familiarizar com o material de trabalho, saber ulizar, limpar, passar a linha e colocar a bobina. Com tudo isso em ordem, o trabalho fica mais fácil e produvo. Assista, nesse vídeo, dicas sobre como escolher a sua máquina reta domésca. Para a escolha desse item, é necessário analisar o objevo do usuário com o que é oferecido na máquina: hps://goo.gl/h404Vw Regulador da tensão do ponto Alavanca de retrocesso
Regulador da largura do ponto
Porta carretel Enchedor de bobina Limitador de enchimento de bobina
Caminho da linha
Volante
Alavanca do pé calcador
Agulha de máquina
Regulador do comprimento do ponto
Botão liga/desliga
Chapa de metal
Pé calcador
Braço livre
Tipos de pontos disponíveis P10
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Botão liga-desliga: o botão de ligar e desligar da máquina controla o seu
funcionamento. Geralmente, uma luz acende para indicar que a máquina de costura está ligada e pode ser ulizada. Como medida de segurança, realize os procedimentos internos da máquina como ‘passar a linha’, ‘trocar agulha’ e ‘colocar óleo’ com o aparelho desligado para evitar qualquer po de acidente.
Volante: o volante realiza o controle da costura, assim como o pedal. Com o
volante é possível laçar a linha da bobina, fazer costuras com precisão e rerar o tecido quando o trabalho esver finalizado. No momento em que houver linhas emboladas entre tecido e máquina - geralmente isso acontece quando a linha não está passada corretamente pelo seu caminho - com o manejo cuidadoso do volante, é possível rerar o tecido e recomeçar a costura. Pedal: o pedal é um item da máquina que controla a agulha e realiza a cos-
tura. Ele é ligado à ela e funciona com a ulização do pé.
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Enchedor de bobina ou bobinador: realiza o enchimento da bobina. É
necessário verificar, no manual da máquina que será ulizada, o caminho da linha para efetuar esse processo. É um caminho diferente do caminho da linha da agulha principal.
Limitador do enchimento de bobina: as máquinas atuais, geralmente, pos-
suem o limitador. Ele evita que a bobina fique com mais linha que o necessário. Bobina: a bobina é uma espécie de pequeno carretel que armazena uma
das linhas indispensáveis à costura. Fica na parte de baixo, dentro da máquina de costura. Com a linha do carretel (ou cone) e a linha da bobina, é possível fazer o ponto da costura.
Caixa de bobina: a caixa de bobina é o local onde se encaixa a bobina.
Lançadeira: peça da máquina de costura que contém a caixa de bobina e a bobina. O sistema, em conjunto com a linha inferior, cria os loops que
formam os pontos da máquina de costura. P12
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Sistema ver�cal da máquina: a bobina fica na vercal, em uma caixa de
bobina removível. Remove-se puxando a trava (lingueta) da caixa de bobina e, assim, a bobina é rerada.
Existe um parafuso, na caixa de bobina, que tem como função regular sua tensão. Puxe a linha com a bobina dentro da caixa de bobina. Caso ela corra facilmente, o parafuso deve ser apertado, mas caso ela esteja muito firme e corra menos que 2cm, é preciso afrouxar a tensão.
Sistema horizontal da máquina: a bobina fica logo abaixo do pé calcador,
em plano horizontal. Se a tampa for transparente, ela fica visível e, portanto é possível visualizar a quandade de linha disponível. Pode-se remover apenas a bobina na hora de enchê-la.
Braço livre: Algumas máquinas contém o braço livre, ou extensão livre, que
é uma parte da estrutura da máquina removível, possibilitando que se faça costuras tubulares – barras de calça, por exemplo – com mais facilidade. P13
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Regulador de tensão do ponto: É muito importante ajustar a tensão do
ponto para que ele fique igual, em cima e embaixo. A tensão varia de acordo com o tecido ulizado. À medida que o número aumenta no regulador, a tensão aumenta e quando diminui, ela fica mais frouxa. A linha da bobina não deve aparecer na costura superior e a linha de cima não deve aparecer na parte de baixo. Seletor de comprimento do ponto: O comprimento do ponto é o tamanho
da linha entre um furo da agulha e outro. Esse comprimento é definido em milímetros, e pode variar de acordo com o po de costura e/ou tecido ulizado.
Seletor de largura do ponto: A largura do ponto é ulizada geralmente com
pontos decoravos. No zigue-zague, por exemplo, quanto mais largo, mais em forma de “V” ele fica. Quanto menos largo mais reto estabelece-se o ponto.
Tipos de pontos disponíveis: Os pontos decoravos e eláscos disponíveis
dependem do modelo e da finalidade da máquina. Os pontos mais importantes para costuras em geral são: ponto reto, ponto zigue-zague, ponto mulzigue-zague (para colocação de elásco) e casinha de botão.
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Alavanca de retrocesso: O retrocesso faz a costura para trás, ou seja, é
importante no começo e no final, para arrematar e evitar que a costura desfaça. Outra opção ao retrocesso, quando se uliza tecidos finos, é passar com uma agulha as duas linhas para o avesso da roupa e dar um nó, à mão. Pé calcador: Esse item pode ser chamado também de ‘sapalha’ e é uliza-
do para segurar o tecido contra a máquina. Existem inúmeros pos de sapalhas para diferentes ulizações, como colocação de zíper, colocação de viés, para franzidos, para fazer casa de botão, dentre outras. O pé calcador ilustrado é o de costuras gerais.
Agulha de máquina (numeração e �po de tecido): Sistema Universal 70 80 90 100 110
Singer 09 11 14 16 18
Tipos de tecido Exemplos Tecidos finos Chiffon, cem, musseline Tecidos finos Tafetá, Crepe leve Tecidos encorpados Tricoline, linho Tecidos encorpados Tweed, Garbadine Tecidos pesados Jeans, sarja
Existem diferentes pos de agulhas para diferentes tecidos. Há agulha adequada para malha, para jeans, para pesponto e várias outras. Quanto menor o número da agulha, mais fina ela será. Escolha o po desejado junto com a numeração mais apropriada para a textura e espessura do seu tecido. Alavanca para levantar o pé calcador: Essa alavanca tem a função de levan-
tar o pé calcador para liberar o tecido da máquina e, também, para posicionar a sapalha contra o tecido. Porta carretel/retrós: Local para colocação da linha no carretel. Ao encaixar
o carretel, coloca-se um pino para prendê-lo. Quando um cone é ulizado no lugar do carretel, recomenda-se deixá-lo no chão dentro de um recipiente ou na parede, em um pino. O porta carretel pode ser um pino vercal ou horizontal na máquina. P15
P ara começar
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Algodão Cru / Americano Cru O algodão cru é o tecido ideal para fazer a tela da roupa e para começar a costurar. O tecido de algodão é mais fácil para a práca da costura pela firmeza e por não ser escorregadio. Fazer a preparação da roupa no algodão com todos os acabamentos é necessário para o estudo da peça. Isso facilita a execução da peça no tecido certo, uma vez que o repertório com o passo a passo necessário, erros e acertos, já foi executado e corrigido. Ademais, o algodão cru é um tecido que permite a visualização de marcações que são fundamentais quando os ajustes forem passados deste tecido para o molde.
A tela A tela é o rascunho da roupa e usada para a visualização do resultado do molde plano antes do corte no tecido certo. A gramatura do algodão pode ser diferente da gramatura do tecido que a peça será confeccionada, mas os ajustes mais grosseiros e a visualização do modelo final serão avaliados neste primeiro momento de prova. Assim, ao passar os ajustes para o tecido definvo, os mesmos serão possíveis de serem executados sem risco de danificar a peça. O tecido algodão cru é geralmente um tecido barato e fácil de ser encontrado no mercado. Portanto, o custo e o tempo trabalhado podem ser maiores ao cortar a primeira peça direto no tecido correto, levando em consideração que se houver grandes ajustes, algumas vezes não será possível consertá-los. Para entender melhor sobre a importância da confecção da tela, assista à essa palestra, feita por mim, no YouTube. Falo a minha opinião sobre o “rascunho” da peça de roupa, além da importância de saber modelar e costurar para criar: hps://goo.gl/X9OHTT
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Fio reto/ atravessado/ Viés Atravessado / Trama
F i o r e t o / U r d u m e / U r d i d u r a
V i é s
Quando o tecido é comprado, o cliente pode escolher a metragem desejada, como, por exemplo, um metro, dois, ou dez metros. Ele compra o tecido no sendo da ilustração logo abaixo. Em cada lateral do tecido, nesse sendo, é possível encontrar as ourelas.
A outra direção já possui a metragem pré-determinada, geralmente com 1,40m de largura:
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O tecido é composto pelo entrelaçamento de fios longitudinais e transversais. Fio Reto: O Fio Reto, Urdume ou Urdidura, é um dos fios que compõem o entrelace do tecido.Ele é tensionado e colocado no sendo do comprimento do tear, que é a máquina que tece. O fio reto fica paralelo à ourela do tecido.
Ourela: O nome significa “beirada” ou “extremidade”. A ourela é o acabamento do tecido localizado em suas laterais.
Ourela
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Ourela
Trama: O Fio Atravessado, ou Trama, é passado perpendicular ao Fio Reto.
Viés: O viés não é um fio, mas sim um sendo que fica a 45 graus entre o Fio Reto e o Fio Atravessado. Tem caracterísca mais elásca e possui caimento fluido. s é i v
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D icas
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Molhar tecidos de fibras naturais Tecidos de fibras naturais como o algodão e o linho tendem a encolher após a lavagem. Para não ocorrer nenhum encolhimento após a peça pronta procure molhar o tecido antes de realizar o corte. Caso o tecido esteja muito engomado, será preciso lavá-lo na máquina de lavar. Antes do corte e após a lavagem, passe o tecido para deixá-lo liso e fazer com que a modelagem seja cortada o mais corretamente possível. Prefira passar o ferro no sendo do fio reto, paralelo ao comprimento do tecido, para evitar a distorção dos fios.
Ter várias bobinas Esta é uma dica que deixa o momento da costura mais práco. Ao invés de trocar constantemente a linha da bobina, distribua as cores usadas em vários itens. Desse modo, a costura fica mais rápida e sem interrupções. Com essa ação, as linhas sempre serão ulizadas até o fim com a troca de peças e, consequentemente, de cores.
Entretela preta e branca A palavra ‘entretela’ significa ‘entre telas’, ou seja, é uma interface que se coloca entre dois tecidos para estruturá-los. Existem entretelas de várias gramaturas e texturas, de tecido e de malha. Podem ser termocolantes ou não. Ter um estoque de entretela preta e outro de entretela branca também deixa o processo da preparação da costura mais ágil. A entretela branca combina com cores mais claras e a preta, com cores mais escuras. Analise se a cor da entretela ulizada não ficará visível na cor original da peça.
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Entretela dupla face Uma outra dica é ter sempre em mãos a entretela dupla face. É facilmente encontrada em um rolo fino e serve para fazer barras e acabamentos de úlma hora. Também é termocolante.
Ferro de passar roupa / ferro de entretelar Como a entretela termocolante possui cola em um dos lados - é possível idenficar o lado colante pela textura e pelo brilho do mesmo - ao passar a peça de roupa para colá-la, a cola pode migrar para o ferro e, eventualmente, sujar uma próxima roupa. Por isso, essa dica consiste em ter dois ferros de passar, sendo um apenas para entretelar.
Papel de seda/ lenço Seguindo a linha da entretela, para evitar o contato do ferro com a cola coloca-se um papel de seda entre a peça que está sendo entretelada e o ferro de passar. Para mais segurança nesse momento tenha também um lenço ou um pedaço de tecido branco para evitar acidentes na hora de passar um tecido mais fino.
Sabonete como giz Sabe aqueles sabonetes que estão finos e chegando ao final? São ómos para serem ulizados como giz. Evite apenas sabonetes oleosos que podem engordurar o tecido.
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P ontos manuais
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Costuras temporárias
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O alinhavo é uma costura temporária usada para unir dois ou mais tecidos antes da costura permanente. Com um nó na ponta de uma linha simples, faz-se vários pontos com espaçamento entre um e outro. É possível entrar e sair com a agulha várias vezes antes de rá-la por completo do tecido. A costura diagonal pode ser temporária ou permanente. Usada para firmar duas ou mais camadas de tecido e interface juntas, ela evita que as partes se desloquem. De um lado o ponto fica na diagonal, do outro, fica na horizontal. Deixe o tecido na vercal e coloque a agulha na horizontal para fazer o ponto no avesso. Do direito, incline a agulha para que o ponto fique na diagonal desejada. O ponto X é uma variação do ponto diagonal. São dois pontos em diagonal que se cruzam, formando um X. Deve-se trabalhar de baixo para cima e depois, vir fazendo o mesmo movimento de cima para baixo. P24
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Costuras permanentes
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O ponto atrás é um ponto forte e permanente. Quando o ponto inicial é feito da direita para a esquerda, faz-se um ponto retornando ao furo anterior, da esquerda para a direita e assim por diante. Quanto menor o ponto, mais firme fica a costura. O ponto oculto é usado para fazer barras à mão com linha simples. Trabalha-se da direita para a esquerda. Há o cuidado de passar a linha por poucos fios na peça de roupa com o ponto curto, para não aparecer do lado direito do tecido. O ponto é feito na horizontal. Na barra, pelo avesso, faz-se o movimento na diagonal. A barra invisível pode ser feita como uma variação mais práca do ponto oculto. A agulha e a linha devem pegar um ponto curto com poucos fios do tecido, e trabalhar na diagonal da barra, do avesso. De cinco em cinco pontos um nó de arremate traz mais segurança à costura. Trabalha-se com linha simples. Para exemplificar em vídeo, o ponto invisível, fiz um tutorial em que o ulizo ao finalizar um po de barra: hps://goo.gl/XgpvpB P25
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O ponto de caseado é usado para finalizar bordas, fazer acabamentos e como ponto decoravo. Pode ser feito de cima para baixo ou de baixo para cima. Ao ser inserida no tecido de dentro para fora, a agulha deve passar pelas bordas a serem costuradas juntas. Enrola-se a linha em um loop e a agulha é passada por dentro dessa ‘roda’, fazendo o ponto. A alcinha de linha é um acabamento fino para abotoamentos com gancho e/ou botão. Ao ser usada com gancho faça com que ela fique quase rente ao tecido, para evitar que o mesmo abra. A linha pode ser simples, dupla, ou uma linha de pesponto mais grossa. Faça o nó inicial pelo avesso, mas caso isso não seja possível, o nó pode ser cortado após a finalização. Para a alça ficar segura, quatro linhas podem ser usadas. Depois que o ponto inicial e final são ancorados, deve-se fazer o loop ao redor da alça e passar a agulha por dentro dele dando uma laçada. Para melhor resultado, os nós devem ser finalizados lado a lado. Assista a esse tutorial e acabe suas peças de maneira mais profissional: hps://goo.gl/dqNQpL P26
C ostura reta
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Para fazer a costura reta, ideal para costuras gerais, os seguintes passos devem sem seguidos: 1. Ligue a máquina na tomada e no botão liga/desliga. 2. Encha a bobina (verifique como passar a linha para encher a bobina na sua máquina). 3. Encaixe a bobina na caixa de bobina. 4. Passe a linha pelo ‘caminho da linha’ e pela agulha. Coloque o volante de modo que a agulha fique no seu ponto mais alto. 5.Levante a alavanca do pé calcador. 6. Lace a linha da bobina ulizando o volante. Traga as duas linhas para a parte superior da máquina. Coloque-as para trás, passando pela abertura do pé calcador. 7. Coloque o tecido sobre a máquina, embaixo do pé calcador e desça a alavanca do mesmo, fixando o tecido. 8. Comece a costurar usando o pedal, mas use o volante quando houver alguma área de di�cil acesso ou que necessite de mais cuidado.
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Exercícios para controle da máquina de costura
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Com alguns pedaços de algodão cru risque linhas que serão como guias, para seguir costurando à máquina. Faça a costura reta seguindo a linha. Depois, faça a costura reta com retrocesso no início e no final Com o ponto reto, siga o zigue-zague. Primeiro faça um mais largo e depois um mais estreito, que necessite de maior controle. Nos ângulos, chegue com o volante para não passar do ponto. Para fazer o ângulo, deixe a agulha prendendo o tecido, suba o pé calcador e gire o tecido até alcançar a diagonal.
Faça círculos e desenhos, com misturas entre retas, curvas e ângulos. Use o pedal e, quando necessário, o volante.
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O verloque
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O overloque é uma máquina própria para chulear o tecido, isto é, fazer o acabamento e evitar que as bordas desfiem. O ponto pode variar de acordo com as especificações da máquina e pode ser feito com : -1 linha reta, 2 fios de overloque e uma agulha: é o ponto mais comum para malhas e tecidos planos (3 linhas). - 2 linhas retas, 2 fios de overloque e duas agulhas: malhas grossas e tecidos eláscos que necessitem de reforço na costura (4 linhas).
3 linhas
4 linhas
Pode-se fazer o overloque com as margens abertas antes de começar a costurar na máquina reta. Feita a costura, deve-se manter as margens abertas e passá-las ao ferro. Para uma maneira mais industrial e mais rápida é possível fazer o overloque fechando as margens após a costura na máquina reta. Para passar as linhas na máquina overloque, consulte o manual de instruções específico da sua máquina. P31
C omo cortar o tecido
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Corte de molde que está na metade/ simétrico Para cortar um tecido, verfique a localização das ourelas. Dobre ourela com ourela se o molde for tomar toda a largura do tecido. Se a peça a ser cortada não ulizar muito tecido, dobre apenas o suficiente, mas deixe a ourela exatamente paralela à dobra do tecido. Coloque o molde que deve ficar inteiro na dobra do tecido. O molde que tem recorte, é colocado no melhor encaixe do tecido, porém com o seu fio reto paralelo à ourela. O vídeo a seguir, mostra uma maneira de cortar uma peça de roupa: hps://goo.gl/OAnMP0
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O molde pode ter ou não margem de costura dependendo do objevo do corte. Caso seja um molde para ser produzido em larga escala ou repassado ao cortador, é preciso adicionar margem de costura e barra. Um corte em tecido fino também já pode ter margem de costura, mesmo que esteja sendo feito como peça única. Para os iniciantes, é didáco a colocação da margem de costura no próprio tecido: 1.Encaixe o molde sobre o tecido seguindo as regras do fio. 2.Prenda o molde ao tecido com pesos ou alfinetes.
3.Marque, com giz, sabonete ou caneta de tecido um ponlhado ao redor do molde.
4.Alfinete esse ponlhado para segurar o tecido e não perder a marcação.
5.Coloque, a parr daí, a margem de costura. Sugestão: 1 ou 1,5cm.
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Corte de molde inteiro ou assimétrico Para cortar um molde que esteja inteiro no papel, o tecido também deve estar aberto. Se nesse molde houver partes que devem ser cortadas duplas, copie essas partes duas vezes. Não deixe de espelhá-las para que não saiam voltadas para um mesmo lado, como, por exemplo, mangas.
Quando for cortar um tecido fino, que é muito leve e pode sair do lugar na hora do corte, uma dica é colocar papel de seda embaixo do tecido. Alisar bem o tecido e prendê-lo com pesos, em suas bordas, facilita o processo. Corte tecidos finos com o tecido e moldes abertos e adicione margem de costura no próprio molde. Na hora do corte, corte papel e tecido de uma só vez. Esse vídeo seguinte, ensina a cortar peças em tecidos finos, que requerem mais cuidado nesse momento e, portanto, o tecido é cortado aberto: hps://goo.gl/r5FX6s P35
Z ípers
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Zíper invisível Para aplicar o zíper invisível, coloque-o primeiro como deve ficar depois de pronto, para que ele não torça: vire a margem de costura para dentro e alinhe o zíper, deixando o trilho para fora. Alfinete pelo lado direito.
Direito
Com os dois lados alinhados, vire a margem de costura e a alfinete no tecido do zíper. Assim, o alfinete não ficará aparente na peça, apenas na margem de costura, pelo lado de dentro.
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Alinhave o zíper e faça duas costuras, prendendo-o: uma no final da margem do zíper e a outra rente ao trilho. Para fazer fazer a costura costura rente rente ao trilho, pode-se usar o pé calcador de zíper invisível ou o de zíper normal, como preferir. Costure até onde for possível. Lembre-se de trocar a posição do pé calcacalcador, ou do zíper, para fazer a costura do trilho do outro lado.
Vire a peça ao avesso e veja que o final da costura da roupa não encontra o início da costura do zíper. Com o pé calcador de zíper comum una essas duas costuras. Nesse tutorial é possível aprender ainda mais sobre a colocação de zíper invisível: hps://goo.gl/sE9Z0P
unir
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Zíper comum Para colocar o zíper com duas abas sobrepostas a ele, deixe uma margem de Para costuraa de 1,5 ou 2cm. costur
Costure na margem o suficiente para fechar a peça e deixe o valor do comcom primento do zíper aberto, porém alinhave essa parte como se fosse a con con-nuação da costur costura. a. Costura
Alinhavo
Alinhe o trilho do zíper comum na margem de costura aberta no ferro e alinhave ao redor do zíper, pespontando o tecido. Faça um retângulo com a costura. Lembre-se de costurar logo abaixo do metal no final do zíper. Se a agulha bater no metal, ela pode quebrar. Além dessa maneira de colocar zíper comum em uma peça, no link a seguir seguir,, há um tutorial com outra maneira de fazer esse fechamento: hps://goo.gl/fWYdU3
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V iés
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Como cortar viés do próprio tecido
=
Para cortar viés do tecido desejado dobre-o em forma de lenço, de forma que o lado do fio reto fique do mesmo tamanho do lado do atravessado. Dessa maneira, um ângulo de 45 graus é obdo.
=
Para cortar ras simples, marque o ângulo e corte com o tecido aberto. Para cortar ras duplas no viés corte com o tecido dobrado.
Marque retas em 45 graus do tamanho do viés desejado e corte as ras.
P41
Aprenda técnicas de costura e acabamentos algodaocru.com.br/cursoacabamentos
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Como emendar viés
As ras ficarão cortadas com as pontas na diagonal, no ângulo cortado.
Corte as ras de forma que fiquem retas.
Faça um ângulo com as ras. Coloque uma na horizontal e a outra na vercal. Una as bordas e alfinete fazendo um ângulo de dentro para fora. Alinhave e costure à máquina.
Corte o excesso com 1cm de margem de costura, passe ao ferro e abra as ras, deixando a que estava na vercal, horizontal. Caso seja desejado faça os vincos no ferro de passar.
Para aprender ainda mais como cortar e emendar viés do próprio tecido, assista a esse vídeo: hps://goo.gl/gQQfT0
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Viés pronto
É possível comprar o rolo de viés pronto. Pode-se comprar o rolo ou alguns metros dependendo do modo de venda do armarinho. Os tecidos mais comuns de se encontrar nesses rolos são algodão e cem. Existem diferentes larguras, sendo as mais comuns 24mm e 50mm.
Maneiras de colocar o viés
Viés interno: 1. Coloque o viés na borda do tecido. Deixe-o voltado para o tecido, lado direito com lado direito. 2. Abra o vinco que está junto à borda e alinhe-o à margem de costura. 3. Alfinete, alinhave e costure nesse vinco. 4.
Vire todo o viés para o avesso junto com a margem de costura e o vinco costurado anteriormente. 5. Use a outra dobra para fazer o arremate no avesso. 6. Pesponte rente à dobra do vinco ou faça uma costura à mão, com pontos invisíveis. P43
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Viés aparente
Aproveite os vincos do viés para fazer esse acabamento. Coloque lado direito do viés contra o lado direito do tecido e alinhe as bordas. Caso seja necessário, apare a margem dentro do vinco, após a costura. 2e3
1 4
Costure. Considere o viés como 4 partes: -margem de costura (vinco1) -parte 1 -parte 2 -margem de costura (vinco 2)
Dobra
Vire apenas a “parte 2” e a “margem do vinco 2” para o avesso, deixando a parte 1 aparente pelo lado direito. Pesponte rente à borda do viés.
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Viés aparente 2
Dobre o viés ao meio e passe ao ferro para rerar os vincos laterais e criar o do meio.
Coloque as bordas do viés alinhadas com a borda do tecido, pelo avesso, e costure.
Vire para o direito e pesponte na dobra do viés, que já está com acabamento.
Para fazer esse po de viés, o mesmo deve ser cerca de quatro vezes mais largo - mais 2cm de margem de costura - do que se espera que ele aparente, pelo lado direito.
O vídeo “Três maneiras de colocar viés”, mostra exatamente as maneiras ensinadas no livro. Essa é uma forma de complementar o seu aprendizado: hps://goo.gl/aaZcsL
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A botoamentos diferenciados
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Botão forrado à mão
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Em um retalho de tecido, corte um círculo: deixe as 4 pontas do tecido para um lado só, dobrando-o no sendo do comprimento e da largura. Desenhe 1/4 de círculo e corte com a tesoura. Se o tecido for fino, entretele.
Faça um nó na linha e passe um ponto de alinhavo ao redor do círculo. Coloque um botão dentro do tecido e puxe a linha de forma que o tecido cubra o botão. Dê pontos para segurar o tecido ao redor do botão e corte outro círculo menor, para fazer o acabamento. Coloque esse segundo círculo para esconder o excesso de tecido do primeiro. Com uma agulha fina, vire as pontas do círculo para dentro e faça um ponto invisível. Use essa parte para fixar o botão na peça de roupa.
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Alcinha de tecido
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Corte uma ra de tecido. Dobre a ra ao meio. Essa ra deve ser maior do que a alcinha desejada, devido ao excesso de tecido que facilitará na hora da costura. Faça a costura perto da dobra com a largura desejada para a alcinha, direito contra direito. Diminua o ponto para que a costura fique bem firme. Apare o excesso de tecido, deixando apenas o suficiente para que essa margem passe dentro do tubo criado com a costura. Coloque uma linha quádrupla em uma agulha sem ponta, de preferência. Fixe a linha com um nó no início do tubo. Entre com a agulha pelo tubo. Perceba que à medida que a linha é puxada, o tubo desvira e a costura fica embuda. Faça a alcinha com o rolotê do tamanho do botão a ser ulizado e costure, à mão ou à máquina, na roupa. No vídeo a seguir, mostro como fazer o rolotê e como adicionar cordão para que ele fique mais armado: hps://goo.gl/djKxA5 P48
A cabamentos da margem de costura
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Bainha na barra Uma das opções de acabamento para a margem de costura é fazer uma barra fina em cada lado da margem. Deixe uma margem de costura maior, com 1,5 a 2cm. Dobre 0,5 cm e costure rente à dobra. Apare a margem quase rente à costura.
Zigue-zague O ponto de zigue-zague é um acabamento muito comum na margem de costura e uma alternava ao overloque. É possível passá-lo com as margem abertas, antes mesmo de fazer a costura principal ou, também, fechando as duas margens. Faça um teste com o ponto de zigue-zague para que ele fique do tamanho e largura desejados. Não passe muito rente à borda para o tecido não enrolar.
Picote Adquirir uma tesoura de picotar pode ser muito úl para os acabamentos. O picote é muito ulizado em tecidos finos em que outro acabamento pode ficar grosseiro. Caso o tecido desfie, passe uma costura reta, apenas na margem, para evitar que ele esgarce.
Viés O viés também pode ser o acabamento de margens de costura. Ele deixa a roupa limpa e bem acabada, principalmente quando o tecido é encorpado ou a modelagem é ampla. Analise se o acabamento não ficará muito grosso e se o viés não marcará a peça. O modo de colocação é o mesmo do viés aparente 1. É mais fácil adicionar o viés à peça antes de costurar uma parte da roupa na outra. P50
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Costura inglesa
A costura inglesa é uma costura pespontada, ou seja, há uma costura aparente em sua finalização. Coloque uma margem de costura maior que a outra. Deixe 1,5cm em uma e 0,5cm em outra, por exemplo. Dobre a maior por cima da menor, e vire uma pequena barra para acabamento. Pesponte para prender a margem de costura à roupa. A margem menor ficará dentro da costura e não será aparente. Podemos concluir que além do overloque, existem maneiras de fazer que o seu acabamento fique mais profissional. No vídeo a seguir também mostro esses modos para você ter opções variadas na hora da confecção: hps://goo.gl/4q1gzo
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Costura francesa
A costura francesa é uma costura embuda, adequada para tecidos finos. Quanto mais fina, melhor fica o acabamento. Portanto, deixe 1 cm de margem para fazer essa costura. Ao contrário das costuras normais, coloque avesso com avesso. Alinhave e costure com 0,5cm de distância da borda. Apare essa costura cortando os fios remanescentes. Abra e feche a costura no ferro para rar possíveis franzidos. Vire o tecido novamente, colocando direito contra direito. Costure, de novo, com mais 0,5cm, deixando a primeira margem embuda dentro da segunda. A costura francesa é um acabamento diferenciado. Veja esse vídeo que eu ensino a fazê-la: hps://goo.gl/kc1Xf5
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 ngulos e curvas
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Para que os ângulos se formem em um decote, em uma pala ou em algum detalhe de uma peça e/ou item decoravo, é importante dar um pique. Com as margens costuradas, aplique um quadradinho de entretela de malha no local do ângulo para evitar que o tecido desfie ou esgarce. Dê o pique quase até a costura, com cuidado para não cortar o ponto. Para que a curva abra sua roda, também é necessário dar piques ao seu redor. Faça a costura com um ponto pequeno para evitar danos à peça após os piques. Essa técnica é aplicada em acabamentos de decotes e cavas, por exemplo. Os acabamentos de decotes em ‘U’ ou em ‘V’ demandam essas técnicas. Já fiz alguns vídeos para exemplificar os desenhos: Como colocar viés no decote: hps://goo.gl/o95M1T Como arrematar decote em “U” e cava: hps://goo.gl/sKFCD4 Como fazer acabamento em decote “V”: hps://goo.gl/ueSZJJ
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B arras
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Barra simples
A barra simples pode ser feita de duas formas. É possível passar o overloque e dobrar para o avesso o comprimento desejado de barra. Uma maneira mais refinada é dobrar 0,5cm ou 1cm e dobrar novamente o valor da barra. Ambas devem ser pespontadas.
Barra italiana 1 2 3 4
Para firmar a dobra, a costure na calça pelo lado direito, dentro das costuras da perna.
A barra italiana fica como uma dobra do lado direito da peça de roupa. Deixe o dobro de barra além do desejado para formar a dobra. Faça a seguinte marcação (para 4cm de barra): 1. Marque 2cm para cima (metade da barra) 2. Local do término da peça/barra 3. Marque 2cm para baixo (metade da barra desejada) 4. 1cm de margem de costura Dobre o 1cm de margem para o avesso e encontre a linha 3 na linha 1, dobrando-a. Assim, passe o pesponto como uma barra simples.
Veja o vídeo: hps://goo.gl/5o4j7a
Do lado direito, puxe a barra como em uma dobra, escondendo o pesponto. P56
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Barra invisível à máquina
Marque a barra que deseja fazer e faça o acabamento da borda com overloque ou zigue-zague.
Avesso
Vire os 4cm para o avesso e vire essa barra novamente para o lado direito, deixando 0,5cm de margem sobrando.
Acabamento de borda
Marcação de barra
Faça o ponto de barra invisível no avesso. Alinhe o ponto para pegar no início da dobra. Para melhor resultado, use o pé calcador de bainha invisível.
Avesso
Marcação da dobra que está pelo direito
A barra invisível é um ómo acabamento para as calças sociais. Analise o modo de fazê-la no vídeo a seguir: hps://goo.gl/8UnYI0
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