TALLER DE MOULAGE
Sandra Asensio 3º Moda Tarde A
Introducción: Técnica De Moulage
1. Preparacion del maniquí - Transformacion del maniquí - Construcción del brazo.
Tipología de mangas 2. Modelización del cuerpo con manga base 3 .Manga con volumen modelada en plano 4 .Integración de la manga al cuerpo base 5. Tipologia de cuellos -Cuello de una pieza -Cuello de dos piezas -Cuello fantasía
6. Chaqueta sastre 7.Modelización de una prenda creativa
INTRODUCCIÓN El moulage es una técnica de corte y confección, utilizada en el proceso creativo del diseño de moda. En un lenguaje coloquial se le llama “corte a ojo” por trabajar directamente sobre maniquí o el cuerpo de l a persona. Es una técnica que requiere un buen sentido de la observación para poder manipular los materiales con los que se va a trabajar y así descubrir sus posibilidades creativas, técnicas y entender sus posibles limitaciones. Las características de la materia prima con la que trabaja el diseñador son las que determinan la decisión sobre el diseño que se va a crear, en nuestro caso principalmente retorta. El moulage nos permite hacer indumentaria a medida, con dificultad de repetición por lo que lo hace exclusivo y diseños muy creativos, con grandes volúmenes o geométricos. Esta asignatura es perfecta para recordar y sobretodo mejorar conocimientos respecto a lo aprendido el año pasado. Con todos estos ejercicios tenemos más aptitudes y habilidades para el conocimiento y la manipulación de la tela y los diseños creativos en moulage.
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1. PREPARACIÓN DEL MANIQUI
• Transformación Objetivos -Transformar el maniquí adaptando sus medidas a las medidas reales mediante la colocación de guata. -Preparar el maniquí con sus respectivas líneas guía
Materiales Guata, plástico para recubrir, cinta fina de algodón negr a, alfileres.
Procedimiento
1º Tomar de medidas sobre cuerpo humano y sobre maniquí. 2º Colocar guata donde sea necesario equiparar la talla del maniquí a la de nuestro cuerpo con trozos redondeados y finos. 3º Cubrir el maniquí ajustando con el plástico y moldeando con nuestra mano para que no queden bultos. 4º Colocar cintas verticales y perimetrales como medidas de referencia. Dividimos el maniquí partiendo de un eje central de simetría y teniendo en cuenta que ambos lados deben ser iguales.
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• Construcción del Brazo Materiales Retorta, cartón, guata, hilo grueso negro, alfileres, entretela.
Objetivo - Realizar un brazo con nuestras medidas para completar el maniquí.
Procedimiento 1º Calcar los patrones del brazo brindados en clase por la profesora en cartón. Contaremos con cinco piezas: óvalo inferior (cortar dos piezas), óvalo superior, hombrera, hoja delantera y hoja trasera del brazo. 2º Cortar en retorta las piezas y marcar todos los piquetes y líneas de guía. Tendremos una pieza de cada patrón excepto de la hombrera que la cortaremos dos veces. 3º Unir la hoja delantera con la trasera respetando los piquetes. Realizamos la costura a máquina y luego planchamos abriendo las costuras interiores. 4º Colocar el óvalo pequeño de retorta en la parte de la muñeca respetando los puntos de unión. Primero lo posicionamos con agujas en vertical, luego embebemos un poco para mayor fijación y finalmente cosemos a máquina. Ubicamos el óvalo de cartón pequeño sobre el óvalo cosido para que tenga rigidez.
5º Rellenamos el brazo de guata hasta que nos quede como deseamos, lo perfecto es que encontremos un equilibrio para que el brazo no quede ni muy ancho ni muy blando. 6º Realizamos la hombrera con los patrones ya cortados en retorta, dos piezas a las cuales añadimos entretela entre ambas para que quede más rígida. Cosemos a máquina derecho con derecho a un centímetro del borde. 7º Dar pespuntes a máquina a un centímetro distancia, respetando su forma para que la hombrera quede más rígida.
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8º Cosemos la hombrera al brazo por la parte superior de la sisa teniendo en cuenta los piquetes y el punto de unión. 9º Unimos el óvalo grande (con sus respectivas líneas marcando el eje de ovalo en hilo negro) a la sisa del brazo. Cosemos la parte de hombrera a máquina y la parte de abajo del brazo la cosemos manual con puntadas pequeñas y fuertes. Vamos embebiendo del centro superior al lado izquierdo y frunciendo la parte superior al piquete derecho. Invertimos el proceso en la parte inferior de la mitad del brazo. 10º Repasamos las líneas de referencia con un hilo de bordar o torzal color negro y doble. El brazo está acabado y listo para moldear prendas encima.
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2. MODELIZACIÓN DEL CUERPO CON MANGA BASE
• Modelización Del Cuerpo Base Objetivos
Realización del cuerpo base trabajando solo medio cuerpo
6º En el DELANTERO realizar una pinza que parta desde el hombro hasta arriba del pecho y otra desde debajo del pecho hasta que muere. Al seguir la misma línea ambas pinzas se unen formando un costadillo.
Materiales
Retorta, alfileres, rotulador, papel continuo, reglas.
Procedimiento 1º Recortar dos trozos de retorta con medidas medidas para hacer solo medio cuerpo, (las medidas serán diferentes dependiendo de cada maniquí) 35x60cm cada uno aproximadamente. 2º Marcar una linea vertical en cada trozo (recto hilo) a 5cm del orillo. 3º Comenzar con el delantero haciendo coincidir las línea marcadas en la tela con el centro vertical delantero primero y luego trasero fijándo con alfileres. 4º Marcar en la tela sobre el cuerpo las líneas guías delanteras y traseras del maniquí: hombros, pecho y cintura. 5º Moldear la retorta acoplándola al maniquí y piquetear la en las zonas de sisa y cuello para dar la forma correcta en ambos lados.
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7º En el TRASERO realizar una pinza que parta del hombro y muera a 7 cm aproximadamente y una segunda pinza que parta desde la línea de la cintura hasta donde muere. Ambas pinzas se juntan en una única costura formando otro costadillo. Los costadillos no deben quedar demasiado ceñidos al cuerpo para permitir movilidad. 8º Marcar las lineas guias de las pinzas y costadillos para coser con precisión. Marcar en ambas sisas el comienzo de la costura de ambos costadillos. 9º Coser pinzas, unir delantero con trasero y planchar costuras. 10º Sacar patrones en papel continuo y luego realizar el cuerpo en limpio
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• Modelización de Manga Base Objetivos
Modelización de una manga sentada teniendo en cuenta ajustes aplomos y control de recorridos de copa.
Materiales
Retorta, alfileres, rotulador, papel continuo, reglas.
Medidas Largo de manga 63 cm Ancho de manga 29 + 4 cm holgura=33 cm Ancho muñeca=22 cm
Procedimiento 1º Calculamos las medidas y cortamos un rectángulo de retorta. Medir la altura de la manga, ayudándonos de las líneas guías del brazo con la cinta métrica desde la parte más alta del brazo (punto de hombro) hasta la muñeca. Luego el ancho de la zona de la sisa del brazo y en el bajo de la manga (muñeca) donde pondremos una medida base para todos los alumnos que será de 22 centímetros. 2º Calcar la sisa de la manga, marcamos el eje (al hilo) y lo hacemos coincidir con el eje delantero. Desde línea pecho perpendicular calculamos 5 cm en altura y marcamos los piquetes en cada lado de la sisa.
3ºSacar el patrón de la manga con su debido ancho y largo. Para conseguir la forma concreta de la sisa calcar el patrón del cuerpo base debajo del patrón de la manga, y colocar derecho con derecho y luego parte izquierda con izquierda, y marcar la forma de la sisa del cuerpo en la de la manga hasta la altura del piquete. 4º Colocar la manga (ya unida en el largo) en la sisa del cuerpo y marcamos la forma de la cinta negra del maniquí como la forma de la sisa de la manga. Una vez dibujado el recorrido de copa lo unimos la manga al cuerpo con alfileres (preferiblemente en colocados en vertical) y cosemos. 5º Sacar el patrón en papel y después hacer otro en retorta.
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TIPOLOGÍA DE MANGAS Podemos encontrar mangas de una pieza y mangas de dos piezas.
Manga corta acampanada
Manga tres cuartos
Partes de la manga: 1.Sisa 2.Corona 3.Ancho de manga
4.Largo de manga 5.Ancho de codo 6.Muñeca
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Manga fruncida
Manga pagoda
Manga jamón
Manga farol
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3. MANGA CON VOLUMEN MODELADA EN PLANO
Objetivo Modelización en plano de una manga con diseño de volumen original sobre el patrón de manga sentada.
Materiales Retorta, plancha de corcho, alfileres
Procedimiento 1º Colocamos la tela sobre un corcho plano, le damos la forma que deseemos, sujetamos con agujas y recortamos el sobrante. 2º Aplicamos la tela encima del brazo y lo ajustamos a nuestro diseño. 3º Modificamos la hombrera (de dos piezas) con la técnica del moulage encima del maniquí. 4º Sujetamos con alfileres y cosemos Es importante manipular antes del ejercicio el tejido elegido para ver si es compatible con nuestro diseño y ir planchando el prototipo para un mejor acabado.
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Mangas creativas
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4. INTEGRACIÓN DE LA MANGA AL CUERPO BASE
Objetivo Modelizar una manga con diseño de volumen original e integrarla al cuerpo base suprimiendo las costuras de la sisa.
Materiales Retorta, alfileres, rotuladores, papel continuo.
Prodecimiento 1º Colocar el cuerpo sobre el maniquí y marcar con rotulador gordo sobre la retorta las líneas de nuestro diseño pensado anteriormente. Debemos tener en cuenta: -El diseño debe pasar necesariamente por los puntos de las pinzas (4 puntos de pecho y cintura) para evitar que tengamos volúmenes innecesarios y supimir la costura de sisa. - Las pinzas del cuerpo se eliminan 2º Numerar las piezas y piquetear. Cuantos más piquetes hagamos más sencillo será luego unir las piezas.
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3º Cortar las piezas y las pasar a patrones de papel redondeando las curvas con reglas adecuadas añadiendo un centímetro de costura. 4º Comprobar que no haya ninguna parte con volumen ni curvas muy cerradas. 5ºUnir las piezas y las coser.
CUERPOS CREATIVOS SIN SISA
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5. TIPOLOGÍA Y MODELIZACIÓN DE CUELLOS
Objetivos Estudio de tipos de cuellos y su aplicación a la técnica del moulage. 1. Modelización de cuello de una pieza (peter pan, marinero y mao) 2. Modelización de un cuello con pie de cuello, dos piezas. (cuello camisero) 3. Modelización de un cuello fantasía. Antes de comenzar revisamos la cinta del cuello para evitar errores. La profesora nos aporta unos apuntes en los cuales explica qué tipo de cuellos hay y su realización, para que podamos elegir cuál realizar. • El cuello en su forma básica es una tira de tela que rodea y se sujeta a la línea del escote. • La línea del escote es más pronunciada por delante y más alta en su parte posterior (espalda).
Podríamos dividir la tipología de cuellos en: Cuellos de una pieza: Como el Peter pan (bebe), Mao (mandarín) o el marinero Cuellos de dos piezas: Como el camisero con pie de cuello.
1. Puntas del cuello: acabado de la tapa o pala 2. Largo de las puntas. Distancia desde las puntas del cuello, hasta donde se junta el cuello con la banda.3. Pie de cuello o Banda del cuello 4. Altura de cuello 5. Espacio de corbata. La distancia de las partes altas del cuello doblado al estar la camisa abotonada.6. Apertura entre las puntas. Distancia de puntas entre pala y pala7. Caída que es la medida de altura de la pala o tapa una vez unida al pie de cuello y doblada o asentada.
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1. Modelar un cuello de una pieza 1º Partiremos de un rectángulo de 25 cm de ancho aprox. y 15 de alto. 2º Marcaremos dos líneas con rotulador negro paralelas a la base. La primera a 2,5 cm y otra a 4 cm más corta (más o menos a mitad de la longi tud de la base). 3º Marcaremos otra línea perpendicular a la base a 2.5 cm que nos indicará el Centro Espalda. 4º Colocaremos el rectángulo haciendo coincidir CE y el recorrido del escote espalda por su base con alfileres y piqueteando continuamente. (marcar piquete en el hombro y llamarlo H) 5º Al llegar al hombro marcaremos piquete y haremos coincidir la segunda línea con el centro escote delantero. Piquetearemos para dar forma. 6º Doblaremos sobre sí mismo, piquetearemos y dibujaremos la forma deseada de punta… Si el pie de cuello mide unos 3 cm el otro debe medir 4cm para que no se vea.
• Cuello mao o mandarín 1- Realizar un rectangulo de 30 x 10cm 2- Marcar en el rectángulo dos rectas, una línea C.E a 2,5 cm y una lína paralel a a 4cm mas corta. 3- Hacer coincidir el centro de espalda (C.E) y piqueteamos. 4- Adaptar la línea de C.E con la línea de la cinta del maniquí y vamos sujetando con alfileres. 5- Marcar la línea del hombro 6- Piquetear hasta el centro delantero, amoldando el cuello 7- Dibujar a nuestro gusto el cuello Mao en el delantero.
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• Cuellos peter pan o bebe y marinero Se une el delantero y la espalda del cuerpo por el hombro y se coloca en plano. No se incluyen las costuras. A continuación se dibuja la forma del cuello directamente en la pieza. Con este sistema se crea un patrón plano. Si se desea que el cuello se levante un poco o tenga un efecto más tridimensional, obtendremos este pequeño pie si al dibujar el cuello sobre el patrón del cuerpo abierto superponemos la línea del hombro (por la costura) unos 4 centímetros sin reducir por ello (importante) la línea de escote. Es decir creando una pequeña pinza para que cuando dibujemos el cuello sobre el cuerpo este tenga menor recorrido en su borde exterior.
2. Modelar un pie de cuello 1º Realizaremos un rectángulo con un ancho de 25 cm y cuya altura corresponderá a unos 6 o 7 cm. 2º Marcaremos una línea horizontal a 2 cm (solo una línea) y una vertical a 2,5 cm y marcaremos el C.E. en la unión de ambas. 3º Haremos coincidir el ángulo C.E. piquetearemos por la línea escote espalda y marcaremos piquete hombro. Seguiremos piqueteando y haremos coincidir con C.D. 4º Se realizaran pliegues pequeños de 1 cm aprox. para que la tira se ajuste mejor a la forma de esta parte del cuerpo. Estos pliegues es mejor realizarlos a la altura de la costura de los hombros y entre este punto y el centro delantero. Dos por cada mitad del pie de cuello.
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-Modelar cuellos a partir del pie -1ª formula (plana) Realizamos un rectángulo de 25 x 10. Marcamos línea C.E a 2.5 perpendicular a la base y línea paralela a la base a 1 cm para costura. Uniremos al pie de cuello por su borde superior (más corto) ya modelada. Se dibuja sobre el maniquí la forma de punta deseada. La altura de la tapa debería ser superior a la del pie de modo que este quede oculto cuando la tapa esta girada.
-2ª formula Colocaremos el pie de cuello trazado anteriormente derecho con derecho de la retorta, o sea invirtiendo la curva que nos ha dado anteriormente. Trazaremos la curva que nos da de manera que las dos partes son curvas (el pie y el cuello) y uniremos al pie. Sobre el maniquí dibujaremos el cuello deseado. - 3ª formula (plana con piquetes) pi quetes) Realizamos un rectángulo de 25 x 10. Marcamos línea C.E a 2.5 y línea paralela a la base a 1 cm para costura. Uniremos al pie de cuello por su borde superior (más corto y curvo) ya modelada. Se corta y abre en hombros y a cada lado del centro delantero. También puede hacerse un pequeño corte a cada lado del centro espalda para que se asiente en los hombros con mayor comodidad. La altura debería ser superior a la del pie de modo que este quede oculto cuando la pala esta girada.
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Elección del cuello en camisas La elección del tipo de cuello es importante ya que escogiendo, por ejemplo, un cuello más abierto u otro más cerrado se podrá dar entrada a un nudo más fino o a otro más gordo. Igualmente, la abertura del cuello así como el largo de sus puntas obligará a optar por una chaqueta con las solapas más abiertas o más cerradas. Los caballeros con la cara estrecha deberán buscar cuellos con solapas separadas y cortas. El conocido como cuello italiano será indicado para ellos. Según sea la estrechez del rostro así deberán abrir las puntas de su camisa. Para los rostros más estrechos el cuello conocido como full cutaway, caracterizado por tener las solapas del cuello muy separadas, será de gran ayuda. Si acompañáramos una cara delgada de un cuello de puntas largas y solapas próximas solo conseguiremos acentuar si cabe más la estrechez del rostro. El cuello francés es muy parecido al inglés en cuanto a sus puntas alargadas. Sin embargo, éstas están algo más separadas dejando ver una parte mayor del nudo de la corbata. Al igual que el cuello inglés, el francés da la sensación de alargar el rostro produciéndose con dicho alargamiento automáticamente un estrechamiento del mismo.
Los señores de cara ancha o redondeada, por el contrario, saldrán más favorecidos al escoger cuellos estrechos y de puntas largas. Escogiendo un cuello inglés, caracterizado por tener unas solapas visiblemente más alargadas y más estrechas que el italiano, conseguirán engañar al ojo curioso, mandando al exterior un mensaje de rostro no grueso. Si los caballeros de rostro redondeado se decantan por el típico cuello italiano darán la impresión de tener un rostro todavía más ancho del que ya poseen. Aquellos caballeros que tengan con un rostro normal pero algo ancho encontrarán en el cuello francés un buen aliado. El cuello francés es muy parecido al inglés en cuanto a sus puntas alargadas. Sin embargo, éstas están algo más separadas dejando ver una parte mayor del nudo de la corbata. Al igual que el cuello inglés, el francés da la sensación de alargar el rostro produciéndose con dicho alargamiento automáticamente un estrechamiento del mismo.
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Tipologia de cuellos Cuello inglés Es el cuello tradicional de las camisas de vestir.Es más cerrado que el italiano. Se trata de un cuello de apertura estrecha y puntas alargadas, su corte es más bien formal y discreto. El cuello suele ser un poco más alto de lo habitual, por lo que cubre más y da la sensación de ir más arreglado. Debe utilizarse con corbatas no muy anchas.
Cuello italiano Se caracteriza por tener un cuello de apertura ancha.
Cuello americano Se utiliza en camisas de cuello con botones en los extremos de las palas. Los dos botones le dan un toque informal, por lo que debe evitarse su utilización con corbata y se reservarse únicamente para situaciones más casual.Se utiliza en camisas sport, ya que es perfecto para llevar sin corbata puesto que los botones evitan que las puntas se abran o se enrollen.
Cuello Mao Es una pieza corta, abierta, levantada y con extremos redondeados inspirada en los trajes de la China Imperial. Pueden tener apertura central o bien estar totalmente cerrada con un botón en el cuello.
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Pin Collar Este tipo de cuello se se caracteriza por tener puntas redondeadas y muy juntas, lo que permite unirlas con un imperdible. Es un tipo de cuello que ha quedado totalmente totalmente en desuso.
Cuello americano con trabilla La particularidad de este tipo de cuello es que cuenta con una trabilla entre las puntas que permite realzar el nudo de la corbata. No obstante, este detalle puede resultar también una desventaja, ya que este tipo de cuello no se concibe sin el uso de la corbata, por lo que se reserva exclusivamente para ocasiones en las que este complemento deba llevarse necesariamente.
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3. Modelización de un cuello fantasía Este cuello es muy creativo, ya que nosotros somos los encargados de idealizarlo y realizarlo la técnica de moulage.
Procedimiento 1º Cortar un rectángulo de retorta de unos 60cm 2º Tableamos el rectangulo entero, en 4 cm cada tabla. 3º Colocar el rectángulo en el cuello del maniquí y recortamos la zona delantera para darle un toque más renacentista. 4º Realizar una tira de cuello mao para mayor sujeción y diseño. 5º Por último, deshilachar los bordes superiores del tableado con un peine especial para ello (para darle un aspecto deshaliñado pero a la vez moderno y alternativo).
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Cuellos Creativos
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6. CHAQUETA SASTRE
Tipos de chaqueta sastre
La chaqueta sastre es de tela con solapas y botones y llega por debajo de la cadera.
•Una fila de botones, con un botón (solo para smoking) •Una fila de botones, con dos botones (solo se abrocha el botón de arriba) •Una fila de botones, con tres botones (solo abrochar el superior o los dos superiores) •Doble fila de botones, con cuatro botones. Las solapas con muesca son las más habituales en un traje de caballero estándar.
Chaqueta sencilla
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Chaqueta cruzada
Smoking
Blazer
Frac
Chaque
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Cuellos y solapas
Aberturas
Solapas de pico Son más propias de la chaqueta cruzada y, por lo tanto, algo más formales.
Solapas de muesca
•La chaqueta puede llevar aberturas en su parte posterior para hacer su uso más cómodo. •La chaqueta con dos aberturas es la mejor opción para el tipo de chaqueta cruzada.
son las más habituales en un traje de caballero estándar
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Bolsillos
Los bolsillos sin solapa son la elección más formal, y por ello es más habitual verlos en el smoking que en el traje.
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Modelización De Chaqueta Sastre Objetivo Realizar corte y montaje de la chaqueta sastre con su respectiva manga y cuello sobre el maniquí
Materiales Hombrera pequeña, de 1’5 centímetros de grosor, retorta.
Medidas Recortamos un retal de retorta y realizamos un cuadrado de estas medidas: •Ancho: Medir la mitad de la cadera de eje a eje +10centímetros. •Largo: Medir el largo del cuello hasta la cintura + 30cm •A tres centímetros del canto marcamos el eje vertical (que se corresponde con el delantero).
Procedimiento para el cuerpo 1º Realizacion de un cuerpo base con sus debidas p inzas. 2º Solo dejamos la pinza delantera. 3º realizamos una lorza en la zona del piquete delantero de la sisa hasta el bajo 4ºLa segunda lorza en la espalda, a la altura también del piquete de la sisa trasero hasta el bajo. 5º Recortamos la tela sobrante de las lorzas 6º Pasamos a patrones de papel e incluímos los centímetros debidos (también en el interior de las lorzas para su posterior confección).
7ºAñadimos 3 centímetros de costura en el bajo 8ºdibujaremos la zona donde queremos los botones,para ello estudiaremos una chaqueta sastre de ejemplo para indicarnos cuantos botones queremos y a que altura es la adecuada para posicionarlos. Indicación: cuanto más grande es el botón más grande es el cruce, siempre va proporcionado. 9º dibujamos el quiebre de solapa, (línea por don de se dobla la solapa) y partiremos de donde está dibujado el botón superior. 10ºMarcamos un piquete donde coincide la línea de solapa en el hombro 11º Realizamos piqueteado y marcación del escote. 12ºCortamos un rectángulo de unas medidas similares al de los cuellos, y vamos posicionándolo con alfileres hasta donde tenemos marcado el piquete 13ºdoblamos y planchamos la solapa 14º hacemos un cuello proporcional partiendo de la base de las medidas de los cuellos empleados en ejercicios anteriores, pero a la vez que esté en sintonía con nuestra chaqueta sastre. 15ºHacemos la vista con el patrón del cuerpo, por lo que tendremos que marcarla desde el bajo hasta la mitad del hombro, sin pasar por el punto de la pinza, por lo cual tendrá una pequeña curva esquivando la pinza, que le dará la forma de la vista. 27
Total de piezas
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Procedimiento para la manga 1ºHacemos el patrón de la chaqueta sastre, con el largo de manga que se extrae desde la “T” (1 centímetro antes de la hombrera) hasta abajo. 2º Calculamos Medidas: Altura de corona desde antes hasta la línea + 1cm y 35 centímetros de anchura de la manga (en sisa) y marcaremos un piquete a 5 cm del cuerpo en vertical.Para el ancho de la muñeca de 25-27 cm de ancho. 3º Marcamos la D de delantero y E de espalda para evitar confusiones. 4º Volvemos a hacer el ejercicio de la curva de sisa en la manga (como en el ejercicio del cuerpo y manga base). Para ello colocamos derecho con derecho y calcamos la forma y luego lo desplazamos y hacemos lo mismo con la parte izquierda. 5º A 5 cm del cuerpo en vertical marcamos piquete. Luego colocamos la manga en el maniquí y dibujamos las líneas de las cintas negras para darle la forma de manga. 6º Realizar dos costuras para hacer la manga concretamente de la chaqueta sastre; una costura por la curva del codo y otra por dentro. Empezamos desde el piquete de la parte delantera marcando una línea hacia abajo paralela al canto de la orilla.
La siguiente costura se realiza a un tercio de la otra costura, un poco más arriba del “piquete espalda” y sacamos una paralela al orillo.Cortamos por las dos líneas y calcamos esas dos partes y las juntamos en un mismo patrón +1cm. Pinzamos hacia delante en el delantero, a la altura del codo, 2 cm de pinza. 7ºPasamos a patrón con la pinza ya cosida y realizamos la misma pinza en la otra parte de la manga, en la misma zona para que coincidan y pasamos a limpio. 8ºEn la costura de la hoja grande se hacen los botones, realizando un patrón de 12 x 8 centímetros para una tapa donde irán los botones y ojales. En la otra parte de la manga realizamos lo mismo. 9ºDoblamos hacia dentro dos veces la tapa y la planchamos y ahí dibujamos los 4 oj ales correspondientes. Por último, la otra tapa solo la doblamos una vez.
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7.MODELIZACIÓN DE UNA PRENDA CREATIVA Elegí realizar una prenda para colección de autor por que me parecía interesante y luego podía aprovecharla para otra asignatura. Diseñé un vestido para una tela malva que tenía con un corte de inspiración años 50, pero a la vez con zonas de cortes geométricos que dejan ver la piel.
Materiales Tela de algodón y bies a tonoWW
Objetivos Realización de una prenda de moulage a partir de un diseño propio y personal.
7º Realizar los patrones añadiendo un centímetro de costura en todo. 8º La parte superior (corsé) debe ir con tela adhesiva y forro para mayor consistencia. 9º Planchar la tela adhesiva a las partes apropiadas. 10º unir y coser.
Observaciones La parte superior debe ir cosida por partes antes de coserla en su totalidad. El biés debo coserlo al bajo y a la cintura, a ser posible de manera invisible. Los tirantes deben coserse antes de colocar el forro, para una mayor limpiza del acabado.
Procedimiento 1º Realización del cuerpo base 2º Ceñir más al cuerpo ya que el diseño es tipo corsé. 3º Marcar con rotulador grueso la zona por donde quiero que vaya mi diseño 4º Dibujar números en las piezas para mayor control. 5ºRecortar por las líneas marcadas 6ºRealizar una falda de capa
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