o i r a i v o r r e f o m s i l e d o M
Número 12 - Diciembre 2006
Railwaymania magazine
Construcción integral de edificios
Raúl Temiño
Sumario
Railwaymania Director
Gerard Llort Redacción
Gerard Llort Marta Domingo Àngel Aliaga Diseño y maquetación
GLC Disseny (Tarragona, Spain) Publicidad
[email protected] Hospedaje web
Net Transmit & Receive S.L. Este documento y su contenido pertenecen a los propietarios de Railwaymania (www.railwaymania.com). No se permite la reproducción total o parcial de este documento sin el permiso previo y por escrito de los titulares de Railwaymania. Tampoco se permite hospedar este documento en otro servidor público de Internet distinto al del servidor del dominio www.railwaymania.com sin permiso previo y por escrito de los titulares de Railwaymania.
Elección del edificio
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Levantamiento de planos
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Confección de muros y fachadas
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Adornos y recercado de huecos
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Carpintería de puertas y ventanas
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Primera mano de pintura
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Montando la carpintería
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Construyendo el tejado
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Cabios y codalillos de los voladizos
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Construcción del andén
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Pintura final 10 Montaje 11 Conclusiones 12
Editorial a mayoría de modelistas siempre desean reproducir en sus maquetas y/o dioramas el ambiente que les evocan los recuerdos y por ello, usualmente estos ambientes suelen coincidir con las regiones y/o países dónde residen. Desgraciadamente muchos modelistas residen en países dónde la afición al ferrocarril miniatura no es muy numerosa y se encuentran con el problema habitual: todos los edificios, relacionados o no con el ferrocarril, reproducen elementos de ambientes usualmente germánicos. Por ello también es habitual que los modelistas recurran a la "nacionalización" de estos kits para adaptarlos al ambiente que desea recrear. Muchos de estos kits son fácilmente adaptables, sobretodo los que reproducen edificios urbanos, pero otros, quedan muy lejos de ese ambiente y poco puede hacer el modelista. Por ello esta nueva entrega de Railwaymania Magazine y con la inestimable aportación de Raúl Temiño, hemos querido tratar el tema de la construcción artesanal de edificios (también conocida con la expresión anglosajona scratch & building). Inicialmente puede parecer una técnica reservada a los modelistas más experimentados pero Raúl nos demuestra que con un poco de maña, materiales de uso común y con muchas ganas podemos crear edificios a priori difíciles de reproducir de forma fácil y sencilla. Desde Railwaymania animamos a todos los modelistas a probar esta sencilla y económica técnica que está al alcance de todos.
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Gerard Llort Miembro del equipo de Railwaymania.com
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Elección del edificio Antes de nada hemos de elegir un edificio para nuestra maqueta y documentarnos del mismo para poder realizar una reproducción a escala exacta. Para esta ocasión yo me he decidido por un edificio para carga y descarga o muelle de mercancías de la línea abandonada Santander-Mediterráneo, en concreto el situado en la estación de Sotopalacios (Burgos) que aparte de no ser demasiado complicado puesto que es completamente rectangular, simétrico y sin aristas ni elementos singulares, me pillaba relativamente cerca de casa y reproduce el ambiente RENFE que quiero para mi maqueta. Lo primero de todo será desplazarnos al lugar en cuestión con cinta métrica, papel, lápiz y cámara de fotos para tomar todas las medidas necesarias para hacer los planos del edificio que luego serán la base de nuestra maqueta. Es imprescindible tomar medidas de huecos, alturas y detalles significativos, igual que sacar tantas fotos creamos convenientes desde todos los ángulos para evitar sorpresas mas tarde y tener que volver porque nos falta algún dato.
En esta página : Fotografias del muelle de mercancías de Sotopalacios (Burgos), el edificio objeto de nuestra reproducción. Aunque nosotros reproduciremos el edificio en su estado original, cuando se hallaba en uso, el modelista de la época V o finales de la IV podrá optar por reproducir también el estado semi-ruinoso y los grafitis (Busch dispone de calcas que permiten reproducirlos con gran variedad de colores y formas). Foto: Raúl Temiño
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Levantamiento de planos Una vez en casa lo siguiente será realizar los planos a escala del edificio a partir de las mediciones y notas que hemos tomado. Para este trabajo podemos hacerlo a mano habiéndonos construido un escalimetro a escala 1:87 (HO) o 1:160 (N) según la escala elegida, con el cual nos será mas fácil realizar los planos partiendo de las medidas reales o bién, usar un programa de dibujo específico que nos permita cambiar la escala una vez dibujado para poder Superior : El plano lateral impreso a escala 1:87 (las medidas reales) que nos servirá como plantilla para el corte. Foto: Raúl Temiño Bajo estas líneas: Una vez cortadas las cuatro paredes se ensamblan para comprobar que todo ajuste a la perfección. Observar que con lápiz se han marcado los detalles y futuras hendiduras. Foto: Raúl Temiño
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imprimirlos. Yo he utilizado AutoCAD para esta operación. Será necesario dibujar la planta y los cuatro alzados, aunque por ser este edificio simétrico, con el alzado principal y el lateral tendríamos suficiente. Materiales a usar en el proceso
- Cartón pluma 5 mm - Cartomap 1 mm - Cartón corrugado - Cartulinas - Acetato transparente - Varilla madera 4x2 mm - Cola blanca de carpintero - Poliestireno extruido - Juego de Cuchillas y/o cuter - Regla metálica - Hoja de papel de calca
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Confección de muros y fachadas A partir de este momento, el resultado final depende de lo cuidadosos que seamos en la realización del trabajo y la paciencia que tengamos. Lo primero de todo será calcar los planos definitivos de las fachadas que hemos impreso a escala en el cartón pluma (material base para la realización de los muros), de este modo y una vez copiados los cuatro alzados procederemos a su corte con una cuchilla bien afilada apoyada en la regla metálica para no desviarnos, sin olvidar cortar los huecos correspondientes a puertas y ventanas. No tenemos porque tener problemas pero recomiendo hacer los cortes al menos de dos pasadas hasta comprobar que el elemento se desprende por completo y no forzarlo tirando de el, puesto que esto último provocará bordes irregulares. Una vez que tenemos las paredes del edificio comprobamos que encajan perfectamente unas con otras realizando unos cortes del grosor del cartón pluma en los extremos de las fachadas principales dejando sin cortar la capa exterior del cartón pluma para que solape con las fachadas laterales y una vez realizado esto las nombramos, por ejemplo A, B, C y D dado que tenemos dos fachadas iguales para que siempre las coloquemos en la misma posición. También realizamos sendos cortes en las cumbreras de las fachadas principales donde posteriormente colocaremos una viga que nos servirá para el apoyo del tejado.
Adornos y recercado de huecos
Superior : El plano lateral impreso a escala 1:87 (las medidas reales) que nos servirá como plantilla para el corte. Foto: Raúl Temiño Bajo estas líneas: Una vez cortadas las cuatro paredes se ensamblan para comprobar que todo ajuste a la perfección. Observar que con lápiz se han marcado los detalles y futuras hendiduras. Foto: Raúl Temiño
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La siguiente operación será simular los recercados de las puertas y ventanas y realizar la moldura perimetral que recorre las cuatro fachadas por encima de las ventanas. Para los recercados procedemos calcando las formas de los mismos en cartulina gris y pegándolos en la posición que les corresponde con cola blanca, la cual es mejor aplicarla con un pincel extendiéndola bien, para evitar echar demasiada y que queden pegotes de cola o abultamientos por debajo de la cartulina una vez pegada. Para realizar la moldura perimetral, usamos cartomap de 1 mm que no deja de ser un simple cartón rígido y que encontramos igual que el resto de materiales en papelerías técnicas. Cortamos para cada fachada dos tiras de la longitud de la misma más 6 mm para que sobresalga 3 mm por cada lado, una de 4 mm de anchura y otra de 2 mm que pegaremos sobre la primera con cola blanca. Una vez estén secas las molduras las pegaremos en las fachadas correspondientes y a la misma altura de manera que sobresalgan lo mismo por los extremos
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y procedemos a probar como encajan y cortar el sobrante de los solapes en las esquinas para que encajen entre si perfectamente y no se note la unión. Esta última se puede realizar cortando en chaflán de 45º los bordes y luego comprobando que los mismos se acoplan sin problemas. Si no pegamos bien alineadas las molduras, a la hora de probar a encajar las fachadas comprobaremos que las esquinas no encajan a la misma altura.
Carpintería de puertas y ventanas Construir la carpintería es muy fácil, pero necesita un trabajo minucioso para que quede bien. Trasladamos con ayuda de la calca los contornos de puertas y ventanas a la plancha de cartomap. Para las dos puertas principales necesitaremos tener dibujados dos contornos para cada una, puesto que vamos a usar uno para el panel propio de la puerta y del otro sacaremos con paciencia y una cuchilla bien afilada lo que será el marco de la misma. Una vez tengamos cortados los contornos para el panel comprobamos que encaja a la perfección en el hueco de la puerta que hay en la fachada. Si no encaja cortaremos hasta que se ajuste y si quedan huecos no pasa nada porque posteriormente y antes de colocar la carpintería repasaremos todos los bordes de los huecos de las fachadas con masilla de modelismo. Yo en mi caso he utilizado Tamiya Putty para dejar los bordes lisos y tapar la espuma de la parte central del cartón pluma que queda a la vista, luego con una pequeña lima repasaremos los bordes para eliminar irregularidades. Con el otro contorno de cartomap que nos queda cortaremos lo que será el marco de la puerta y lo pegaremos sobre el que ya habíamos cortado previamente y sobre el que hemos trazado con la cuchilla unas leves marcas longitudinales imitando las tablas de madera de que están hechas las puertas en la realidad. Podemos mejorar las puertas principales pegando un reborde de cartulina que
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delimite el contorno de cada una de las dos hojas de que se compone. Para las seis puertas laterales del muelle de carga seguimos el mismo proceso que las principales teniendo en cuenta que estas puertas son correderas y están compuestas de dos hojas que se deslizan la mitad hacia cada lado mediante guias en el suelo y en la fachada, por lo que en vez de ir encajadas en el hueco, son de mayor tamaño que el mismo y se sitúan por la parte exterior del edificio. Esto hay que tenerlo en cuenta si queremos dejar alguna de ellas abierta. Para la realización de las ventanas de las fachadas principales y siguiendo el mismo proceso que en las puertas, trasladamos una copia del hueco a la plancha de cartomap, una vez calcado este y con una cuchilla, cortamos el marco de la ventana, cortando primero el hueco interior y posteriormente y con cuidado el exterior, lo que nos dejara un marco de unos 2 mm de grosor que deberá ajustarse al hueco. A
Sobre estas líneas: Un efecto interesante es dejar alguna ventana o puerta abierta y decorar parte del interior. Foto: Ricard Mocholi Sobre estas líneas: Puertas y ventanas realizadas con cartomap. Foto: Raúl Temiño
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continuación, conviene pintar el marco, con color verde aunque esto depende de gustos y podemos utilizar una amplia gama de colores según la decoración final que queramos darle al edificio. Con los cuatro marcos cortados y pintados procedemos a pegar por la parte posterior una lámina de acetato transparente o podemos usar la caja de un CD viejo que no sirva para imitar los cristales. Es conveniente dejar que sobresalga algo por los laterales para que encajen los marcos en el hueco y la lámina de acetato sirva de tope para alinear las ventanas. Una vez hecho esto, utilizamos cartulina verde para hacer las particiones de las hojas de las ventanas, que previamente habremos dibujado en la cartulina y que cortaremos con cuidado para que no se rompan. Otra opción más sencilla es, simplemente pintar con un rotulador de tinta indeleble las particiones de las ventanas directamente sobre el acetato. A continuación pegamos con pegamento de barra las divisiones en el acetato y repasamos la ventana para que encaje correctamente y eliminar posibles sobrantes.
Primera mano de pintura En este paso ya tenemos confeccionados los muros con sus recercados colocados y la carpintería preparada para su montaje. Antes de comenzar a unir
piezas conviene asegurarse de nuevo de que todo encaja correctamente. Antes de proceder a dar la primera mano de pintura al conjunto y como he comentado mas arriba, he rematado los bordes de los huecos de puertas y ventanas con Tamiya Putty un poco diluida y una vez seca esta he pasado una lima de relojero para dejar bien lisos los bordes y tapar la zona central de espuma que tiene el cartón pluma. Yo prefiero pintar las piezas individualmente y luego proceder a su montaje pero aquí cada uno puede hacerlo como mejor le parezca y puede montar el conjunto y pintarlo luego, pero creo que es mas cómodo pintar las piezas individualmente y así evitar molestas gotas que manchan aquello que no nos interesa. (Ley de murphy) Para la primera mano de pintura utilizo una mezcla rebajada con blanco el 20% de pintura acrílica color arena (toffe berlingot) que le doy a todos los muros del edificio evitando manchar los recercados. Para esta tarea he utilizado el pincel igual que para el resto de trabajos de pintura en este edificio puesto que en este caso enmascarar los recercados para utilizar el aerógrafo es tarea laboriosa y no merece la pena. Los recercados y bordes de huecos una vez secos los muros los he pintado igualmente con pintura acrílica gris. Conviene dejar secar bien todo el conjunto antes de pasar a darle una segunda mano, aunque la pintura
Sobre estas líneas: Primera mano de pintura y las ventanas y puertas colocadas. En este momento podremos empezar a vislumbrar el resultado final. Foto: Raúl Temiño
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acrílica seca rápido puede ocurrir que si la primera mano no esta seca del todo, al aplicar una segunda mano diluida se funda con la primera y queden visibles las pinceladas.
Montando la carpintería Con el edificio y la carpintería pintados procedemos a pegar la carpintería de las fachadas principales en su lugar que si anteriormente hemos comprobado y ajustado a los huecos no nos presentará el mas mínimo problema. Los portones del muelle les dejamos sin colocar puesto que al ir estos por el exterior del edificio, si los pegamos ahora nos molestarán a la hora de dar la última capa de pintura, sobre todo si hemos decidido dejar alguno de ellos abierto. En la foto se puede observar que he dejado sin pintar la moldura del edifico que pintaré mas adelante y unos cuadrados en las fachadas laterales que son las marcas donde irán pegados los canecillos de madera que soportan el alero del tejado.
soportan el entablado. Conviene que una vez cortadas las vigas, las repasemos con un poco de lija antes de pintarlas. Yo he utilizado el mismo color verde que para la carpinteria. Ya tenemos la base principal del tejado donde colocaremos el cubrimiento de teja. Para realizar este cubrimiento podemos optar por dos metodos, el mas sencillo que es ir a nuestro establecimiento habitual y comprar unas planchas prefabricadas en plastico impreso imitación de teja , o hacerlo artesanalmente, que nos saldra mas barato y la diferencia no se nota demasiado. Es importante saber que en este tipo de edificios se usaba teja cerámica plana y que nos será dificil encontrar planchas de imitación. Para la construcción de las tejas usamos el cartón corrugado. Aunque lo hay en varios colores yo he usado el de color rojo para evitar a la hora de pintar que queden huecos de color blanco. Procedemos a cortar tiras transversales de cartón corrugado de la longitud del faldón de cubierta y de aproximadamente 1 cm de anchura, suficientes como para cubrir la totalidad de los faldones, yo he usado 16 tiras para cada faldón. Con todas las tiras cortadas comenzamos a pegar la primera sobre la base que anteriormente habiamos preparado y que será la correspondiente a la zona exterior del edificio y donde se situa el canalón. La pegaremos con cola blanca de forma que sobresalga del faldón 1 o 2 mm, a continuación colocaremos la segunda montando esta unos 2 o 3 mm sobre la primera y así sucesivamente hasta que el faldón quede totalmente cubierto y procederemos con el faldón que nos resta. Con los dos faldones terminados y sin colocar e n el edificio es el momento de pintar una vez
Construyendo el tejado Para la construcción del tejado procederemos de una manera sencilla y barata pero con unos resultados asombrosos. En primer lugar calcamos dos piezas en la plancha de cartomap de la superficie de los faldones de la cubierta y que imitará el entablado del tejado. Hay que tener en cuenta que la longitud del faldon se puede medir en el plano de planta o alzado, pero el ancho del mismo viene determinado por la pendiente del tejado y por tanto hay que sacar la medida del alzado principal o de una sección si la tenemos. Antes de proceder a la construcción de las tejas deberemos cortar cuatro vigas del largo del faldón utilizando los listones de madera de 4x2 mm y que tenemos que pintar y pegar en la plancha de cartomap en su posición correspondiente según los planos del alzado principal y que son las que en el edificio real
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Sobre estas líneas: Cortando las tiras de cartón corrugado con el que realizaremos el tejado del edificio. Para aquellos que deseen algo menos entretenido, en el mercado venden planchas de plastico con ditintos tipos de tejado (tejas, pizarra, etc). Foto: Raúl Temiño Izquierda: Otra fotografia del montaje inicial del edificio, donde se puede apreciar la carpinteria ya colocada. Foto: Raúl Temiño
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comprobemos que el conjunto está completamente seco. Si utilizamos mucha cola blanca para pegar las tejas sobre el faldón es posible que éste debido a la cola se abombe o curve un poco, en ese caso es conveniente colocar los faldones enfrentados con las tejas hacia fuera y colocarles unas gomas que les aprieten y/o ademas colocarles peso encima durante una noche. Es posible que esto ocurra igualmente si la mezcla de pintura que usamos para el tejado esta muy diluida. El color que le demos depende de los gustos de cada uno, yo he utilizado un rojo acrilico mezclado con terracota y aclarado con blanco y envejecido posteriormente con una aguada de negro. Tambien podemos imitar tejas rotas cortandolas con una cuchilla una vez pegadas o dejar los huecos de estas y pegarlas de forma que parecen que el viento y el agua las ha arrastrado de su lugar como ocurre en la realidad, pero no conviene tampoco abusar de estos efectos a no ser que queramos representar un edificio en estado rruinoso donde podemos incluso dejar zonas de teja sin cubrir de forma que se vean las cerchas que conforman el tejado dando el aspecto de hundimiento.
Cabios y codalillos de los voladizos Una vez montada y pegada toda la estructura de la cubierta y el tejado en el edificio, procedemos a la construción de los cabios y codalillos que soportan el voladizo y que aunque en la realidad son elementos longitudinales que van desde la cumbrera al borde de la cubierta apoyados en las diferentes vigas, yo he optado por hacer simplemente la zona vista puesto que de hacerlo de la otra manera nos obligaria a construir completamente toda la estructura de la cubierta. Igual que para las vigas he usado los listoncillos de madera, cortados a medida, teniendo en cuenta los
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Sobre estas líneas: Otro ejemplo, de construcción algo distinta, perteneciente a los famosos módulos de la estación de Sant Jordi Desvalls en H0. Foto: Ricard Mocholi Superior y central : Colocación de los cabios y codalillos realizados con listones de madera y que soportarán el voladizo del tejado. Foto: Raúl Temiño
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cortes oblicuos tanto en los cabios que asoman en su unión con la fachada como de los codalillos que sujetan estos últimos a 45º. Una vez construidas todas las piezas necesarias, le doy forma curva al borde de los cabios en su parte vista con una lima de relojero y lijo todas las piezas con lija fija. Hecho esto he pintado independientemente todas las piezas con el mismo verde que he utilizado para la carpinteria. Las piezas las montaremos siguiendo este orden: 1º pegaremos con cola blanca uno a uno los cabios a la viga del borde de la cubierta y a la fachada en los puntos que previamente habremos marcado guardando las medidas entre estos y cerciorandonos de que ajustan perfectamente antes de pegarlos. 2º Una vez tenemos todos los cabios pegados, iremos pegando los codalillos a estos apoyandolos en el muro y ajustandolos bien si es necesario con una lima y si vemos que los cortes oblicuos no quedaron bien del todo. Ahora ya tenemos todo el edificio montado y solo nos quedan pequeños detalles.
Construcción del anden Para la construcción del anden o muelle de carga sobre el que se asienta el edificio he utilizado los mismos materiales que para este. Primero he decidido la longitud, forma y el tamaño del muelle ajustandolo a las medidas que tendrá Superior : Antes de proceder a la construcción del anden deberemos recortar las piezas que lo forman y probar el conjunto junto al material que deberá prestar servicio, en este casom una veterana Ibertren. Foto: Raúl Temiño Centro y inferior: Una vez montado el anden se procederá a decorar la parte lateral y superior según el estilo constructivo y material que decidamos imitar. Foto: Ra úl Temiño
Sobre estas líneas: El tinglado ya está prácticamente terminado, a falta únicamente de los detalles que le darán vida, como personajes, vehículos, cajas, teléfonos, reloj u cualquier otro elemento común en este tipo de construcciones. Foto: Raúl Temiño Izquierdal: La estación de Sant Jordi Desvalls es un buen ejemplo de los pequeños detalles que sirven para que toda reproducción cobre vida. En este caso el típico reloj ferroviario y la campanilla ayudan a aumentar el realismo. Foto: Ricard Mocholi
dentro de la maqueta, luego he procedido a cortar los muros laterales sobre los que se asienta el muelle colocando unos refurzos en su zona inferior y posteriormente he pegado con cola de carpinter o la tapa superior sobre los muros anteriormente descritos. Ya tenemos la base y ahora fabricaremos las piedras que delimitan el borde del muelle con unas tiras sacadas de listoncillos de madera cortadas a medida y que moldearemos con una lima de relojero formando un chaflan de 45º en el borde y haciendo unas muescan que delimitan la longitud de las piezas individuales. Una vez tengamos todas las piezas para confeccionar los bordes, las pasamos una lija fina para retirar las posibles astillas que puedan haber quedado y las pe gamos en todo el pe rímetro del and én. A estas piezas las podemos dar una mano de masilla puty diluida antes de pasar la lija para evitar asperezas y que queden mas lisas, pero en la realidad se solia usar piedra normalmente caliza con textura aspera y sin pulir. Con el anden construido en su totalidad he pegado
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en su base inferior y en todo el perímetro por debajo de las piezas que conforman el borde del andén, unas planchas previamente cortadas a medida de cartón pluma de 2mm de grosor con impresión de silleria que obtuve en una de mis visitas a mi tienda habitual. Igual que para el tejado también se puede usar laminas de plasticard grabadas al efecto. En la realidad se solian utilizar piezas de mamposteria sin tallar rellenando los huecos entre estas con piedras mas pequeñas, aunque según zonas geográficas tambien se colocaban sillares pulidos en sus cuatro lados formando fábricas de sillería en las que se aprecian perfectamente las hiladas.
Pintura final Para el acabado general del edificio he utilizado pintura acrílica sobre la capa base que habíamos aplicado con anterioridad, dando una capa de gris aclarado con blanco en los recercados de huecos y de color arena toffe berlingot igual que el usado anteriormente aclarado con blanco esta vez un 4050%. Para la carpinteria particularmente y en las zonas que presentan madera como vigas y apoyos del alero he dado un lavado de negro para que se introduzca en juntas y esquinas dando un aspecto de suciedad y posteriormente una mano de esmalte verde aclarado a pincel seco en los paños principales. Al edificio le he dado varios lavados selectivos de
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Sobre estas líneas: Otro factor importante es darle un grado de vejez mediante la pátina. Segun el grado de patinado y los colores usados, daremos una vejez mayor o menor, según gustos y/o época reproducida. Foto: Ri ca rd Mo ch ol i
color claro para dar luces y simular perdida de color de las paredes expuestas al sol durante muchos años. Todo lo relacionado con la pintura es algo muy particular y depende de cómo queramos situar el edificio en nuestra maqueta (zona, intemperie, antigüedad, etc…) Yo no soy ni mucho menos un maestro en este arte pero todo lo que voy aprendiendo es a base de probar hasta que me gusta como queda. Seguro que muchos de vosotros lo hareis muchisimo mejor, pero para aquellos que empiezan espero que les sirva de ayuda y tenga alguna utilidad. El andén lo he tratado con diferentes tonos de pintura para diferencier la zona de superficie de cemento del resto. En primer lugar una capa base de color gris a todo el conjunto, luego y para la zona de sillares de piedra una capa general de marrón claro, despues una capa de terracota incidiendo mas en algunos lugares, un lavado de gris oscuro para marcar las juntas y toques a pincel seco con blanco en algunas piedras intentando diferenciar el color de estas puesto que ya sabemos que en la realidad nada tiene colores iguales. Llegados a este punto y como me parecio un color creible lo dejé así pero aún se pueden dar lavados selectivos de verde imitando humedad o hacer pequeñas formaciones de liquenes que se adhieren normalmente a los bordes de piedra. Para la superficie de cemento y sobre la capa base de esmalte gris primero he ido dandole toques de gris mas claro que el color base a pincel seco, luego toques de color arena y un lavado general de blanco que imite el desgaste en esa zona por el trasiego de mercancias que se produce de los vagones a los camiones que las cargan. Con las piezas terminadas y totalmente acabadas según nuestros gustos procemos a darlas una capa de barniz que proteja nuestra trabajo, yo he utilizado
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barniz satinado de la marca titán porque era de lo que me sobró de barnizar unas ventanas de casa, pero podeis usar perfectamente barniz específico para maquetas en mate o satinado según gustos. Lo ideal seria hacerlo con aerógrafo para obtener una capa uniforme y fina pero yo lo he hecho con pincel, cuidando de no mojar mucho el mismo y repartir cuidadosamente la capa final para que no se quede en esquinas y recovecos y evitando dejar la marca de posibles pinceladas.
Montaje Con todo acabado procedemos a marcar en el andén con un lapicero unos diminutos puntos en las esquinas donde irá situado el edificio. A continuación repartimos cola blanca de carpintero con un pincel en la base de los muros y colocamos el edificio en su sitio presionando durante un rato o colocando un peso encima teniendo cuidado de no deformar el tejado. Una vez echa esta operación, comprobamos al día siguiente que el edificio se ha unido perfectamene al andén y como seguro que queda algún hueco en la linea de unión de ambos repartimos un poco de masilla putty o similar para taparlos y dejar perfectos todos los encuentros de fachadas con el suelo del andén, si es necesario y una vez seca la masilla retocaremos con la punta de un pincel fino y un poco de pintura estas uniones. Ya tenemos todo montado montado y terminado y solo nos queda ubicarlo en el lugar destinado de nuestra maqueta, colocar algunos personajes, un camión de carga o una bonita grua y disfrutarlo por mucho tiempo.
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Conclusiones Espero que todo esto sirva de ayuda a todos aquellos que como yo llevamos poco tiempo en esto del maquetismo en comparación con el consejo de sabios de los foros de Railwaymania y buscamos esos edificios tan típicos de nuestra geografia y que ninguna marca se digna a fabricarnos. Tambien quiero deciros que este articulo es orientativo por si alguien decide fabricar esa estación abandonada junto a su ciudad o su pueblo o aquella infraestructura que tantos recuerdos de chico le trae. Este es el metodo que yo he usado pero hay otros muchos que nos daran igual o mejor resultado así que ya sabeis, a aventurarse y presumir de edificios artesanales que vosotros mismos os construireis y que os llenaran de ratos de satisfacción. Por si a alguno de vosotros de interesa construir este mismo edificio tambien incluyo despues de estas lineas los planos del mismo con las medidas reales en metros. Texto y fotografias:
Raúl Temiño Ausín (RaulBU)
Sobre estas líneas: El tinglado totalmente terminado junto a unas vias y vehículos. Observar que el resultado es muy bueno (incluso mejor que muchos edificios en kit) y lo más importante: es una pieza única. Foto: Raúl Temiño Izquierda : Otra creación del mismo estilo y típicamente española: el edificio de los aseos, antaño imprescindible en cualquier estación ferroviaria. Observar que la técnica empleada es exactamente la misma que la descrita en este monográfico. Foto: Raúl Temiño Superior : Una foto más de cerca nos deja ver el magnífico trabajo realizado por el autor de este monográfico y lo que se puede conseguir con un mínimo esfuerzo y pocos recursos económicos. Ahora toca situar el edificio en la maqueta y añadirle vida: trabajadores del ferrocarril, paquetes, bidones, una carretilla elevadora, etc. y sobretodo lámparas. Foto: Raúl Temiño
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