DERMATOCOSMIATRÍA
Introducción a la cosmética capilar
Dra. A. Vignolo de Albesi Act Terap Dermatol 2015; 38: 136
Introducción a la cosmética capilar Dra. Alicia Vignolo de Albesi MÉDICA DE PLANTA. SECCIÓN DERMATOCOSMIATRÍA. DIVISIÓN DERMATOLOGÍA. HOSPITAL DE CLÍNICAS “JOSÉ DE SAN MARTÍN”. UBA DOTTORE IN MEDICINA E CHIRUGIA UNIVERSITA DEGLI STUDI (GENOVA)
a cosmética ha sido definida como la ciencia y el arte que tiene como finalidad la elaboración y producción de productos destinados al cuidado y belleza de la piel y del pelo. Es este un rubro de productos de consumo que tienen última relación con el bienestar y la satisfacción. Oferta y demanda: ambas se alimentan mutuamente. Según la ANMAT (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología) Resolución 155/ 98, define "un producto cosmético como todos aquellas sustancias para la higiene personal y perfumería, naturales o sintéticas o sus mezclas, de uso externo sobre el cuerpo humano (piel, sistema piloso y capilar, genitales externos, uñas, dientes y mucosas mu cosas orales) con el sólo objeti vo de higie higienizar, nizar, perfumar, quitar olores o cambiar el aspecto externo. No pueden proclamar actividad terapéutica.” Un cosmético dermatológico, es, en cambio, para tratar patologías inestéticas, dado por un dermatólogo.
L
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Composición de un cosmético: • Principio activo: activo: sustancia sustancia base o principal • Excipiente: vehículo • Conservantes, color y perfume Un cosmético puede ser: - De higiene: jabones y variantes; champúes - Decorativos: maquillaje; tinturas; otros - Protectores: bloqueadores solares
Sissi, emperatriz de Austria
COSMÉTICA CAPILAR Dentro de la cosmética general se abre hoy, el interesante, amplio y promocionado capítulo de la cosmética capilar. El pelo fue siempre para el hombre vital para su propia historia. El modo de acomodarlo, cortarlo, peinarlo, imponerle variantes de forma y color pareció estar siempre unido a las mayores expresiones de su identidad, su genética y al medio que lo rodeaba. Y a través de los siglos dejó su propia impronta. En un comienzo como en otras facetas de la estética, Egipto mostró en sus tumbas faraónicas, junto a perfumes y maquillajes, tintes para el pelo, utilizando en tiempos remotos por primera vez “henna” de donde obtenían tonos rojizos y cobrizos. En Grecia hombres y mujeres usaban el pelo descubierto pero con redecillas, trencitas y cintas de colores, con rulos acentuados con espirales metálicos, posiblemente calentados. Más adelante, Roma, a imitación de los galos, tiñó de rubio sus cabellos, utilizando una mezcla de sebo de cabra y cenizas de haya (extraña combinación!). En el siglo XVII y XVIII, París es el centro del glamour, nacen las pelucas blancas. Hacia el siglo XX, época de los Beatles y los hippies, se abandonan los cortes rígidos. En el siglo XXI ya no se habla de moda sino de tendencias que sólo sugieren y no imponen. Variabilidad en tintes y peinados pero el alisado parece imponerse sobre otras tendencias y a largo plazo. Hoy los cosméticos capilares per-
Los cosméticos actúan: • Sobre el tallo del pelo: corteza, cutícula, médula. •Sobre el cuero cabelludo Los cosméticos capilares tienen dos acciones bien definidas relacionadas entre sí: •Función médica o dermatológica, encargada de corregir alteraciones o patologías •Función estética
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miten otorgar al pelo textura, forma, color y preservar su estructura en un casi perfecto nivel de testeo y aval dermatológico. Quizás podemos decir que un peinado o un corte de pelo identifica a quien lo lleva, nos habla de su manera de pensar, de sentir y de su inclusión dentro de una composición social.
Shirley Temple
El pelo y el folículo, parte de su historia. corteza pelo
cutícula
epidermis dermis gládula folículo sebácea y raíz
glándula sudorípada
Albert Einstein
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Funciones de los cosméticos capilares • De higiene: deben eliminar suciedad del medio ambiente o personales (detritus celulares, escamas, sebo): jabones, champúes • De mantenimiento: preservar la humectación del pelo, prevenir deterioro, facilitar peinado, proteger la cutícula. • De maniobras agresivas: acondicionadores, cremas de enjuague • Correctores: ayudan a restablecer un cierto equilibrio fisiológico o corregir alteraciones: lociones capilares. • Decorativos: corregir o implementar rizados, ondulados, alisados: alisadores, permanentes, etc.. O cambiar color: tinturas, tintes o teñidos. • Varios: cosméticos de estilo o acabado: lacas, espumas, geles, fijadores, spray
Tipos de champú: hay algunos fundamentales pero el comercio agrega variantes.
Jabones
- Champú anti seborreicos: alquitrán de hulla: texapon, dietanolamina.
Es el compuesto químico que se obtiene de la reacción entre ácidos grasos y álcalis. No son muy usados en cosmética capilar y son de difícil enjuague. Champúes
Productos destinados a limpiar, quitar sebo, escamas y otras partículas acumuladas en el cuero cabelludo. Están basados en tensioactivos con grupos hidrófilos y lipofílicos (disminuyen la tensión superficial). Origen del champú: se sitúa en Gran Bretaña llevado por un hindú (TS. Champa= palabra hindú). Se obtenía de hacer hervir en agua el jabón, agregándosele hierbas aromáticas. Jabón y champú eran muy similares: la base de ambos es un detergente, pH ácido biodegradable. 138
- Champú normal o común: para todo tipo de pelo. De uso frecuente, pelos con equilibrio fisiológico, buen volumen, brillo y fácil de manejar. Champú pH neutro y enjuague ácido. - Champúes tratantes: son aquellos preparados para actuar sobre determinadas alteraciones del cuero cabelludo y acompañar al tratamiento médico. - Champú humectante (higroscópico). Pelo reseco, con frizz. Principios acti vos: colágeno, aloe vera, argal, sorbitol, avirol, glicerina. - Champú anticaspa: con agregado de antifúngicos (Malasesia furfur.) Principios activos: ketoconazol, zinc piritiona, sulfuro de selenio. Excipientes: lanolina, sustancias viscolizantes.
- Champú anticaída: en realidad estos productos hacen referencias a sus funciones antiseborreica, anti caspa y revitalizante, tratando de devolver al pelo su equilibrio fisiológico. Suelen incluir tensioactivos catiónicos, proteínas, y pretenden generar una película reparadora de la fibra capilar. No tienen una real acción anti caída y son un complemento del tratamiento médico. Utilizándolos se obtiene una mejor apariencia del pelo y mejor aceptación de otros tratamientos.
- Naturales y botánicos: con extracto de plantas. -Para animales: deben ser formulados especialmente por las características de su piel. Generalmente, con agregados de insecticidas, pulguicidas. - Otras variantes: champúes sólidos, en espuma, con acondicionador, etc.
Algunos ejemplos: Rp/ Colágeno Extr. Ginseng Esencia texapon Base champú c.s.p. (Humectante) (Acondicionador) Rp/ bioazufre fluido G4 esencia y color agua csp
1 0,5
100 cc
Rp/ Ketoconazol
2%
Esencia y color Agua csp 100 cc. Avirol
60 g
(Dermatitis seborreica- caspa) Rp/ colágeno soluble
5
comperlan
60 g
agua csp
100
(Humectante) Rp/
Principios activos: minoxidil, péptidos del timo, etc.
Tricogen
- Para bebes: con excipientes de extrema suavidad que no irriten piel y ojos.
Agua csp
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2% 3% 80 100 cc.
2-3 %
Esencia y color 100
(revitalizante) *hoy se suman champúes con “queratina”.
Acondicionadores o cremas de enjuague
Son productos destinados a restaurar el equilibrio fisiológico a la fibra capilar, dar brillo y suavidad, desenredándolo y facilitando el peinado. Tácticamente envuelven la cutícula externa con una fina película fortalecedora ante el uso de secadores y planchas. Generalmente se enjuagan y los hay de efecto rápido. Emolientes: se agregan en pelos resecos sustancias ablandadoras (lanolina, aceites vegetales). Tensioactivos catiónicos: hidrolisados proteicos. Derivados de lanolina, siliconas, aceites vegetales (de almendra, oliva, ricino, jojoba).
Formas de presentación: - Cremas (emulsionadas con aceites vegetales y animales). - Geles: algo más fluídos. Con excipientes alcohólicos o hidroalcohólicos. - Espumas: envasados a presión con válvulas especiales (cabello graso) - Lociones: excipientes agua o agua con alcohol. - Engrosadores capilares: dan impresión de mayor volumen. - Mascarillas: cremas espesas para cabellos resecos.
Rp/ Aceite d e jojoba
5%
Cera catiónica
5
Propilenglicol
5
Agua csp
100 cc.
(antiestática)
*hoy en uso acondicionadores con queratina (hidrolisados)
Lociones capilares
Productos que contienen el principio activo en un disolvente químico con alcohol. Utilizadas fundamentalmente para tratar alguna patología cosmética (caspa, seborrea, alopecia). Acompañan al tratamiento médico. Ejemplo de principios acti vos: minoxidil, pantenol, biotina, tricosacáridos, ortiga, etc.
*parafenildiamina: se evita su inclusión en las tinturas por los efectos adversos alérgicos que produce.
Aceites capilares
Productos utilizados para nutrir el pelo, darle brillo y resistencia. Principios activos: aceite de argán (Marruecos), almendras, paltas, olivo. Rp/ Aceite d e oliva
60
Aceite d e vaselina
10
Lanolina
10
Miristato de isopropilo
10
(aceite capilar) Rp/ Esencia de avena
6%
Ciclometicona
2
Tinturas, tintes o teñidos
Esteres de ác. láctico
2
Cera catiónica
4
Agua csp
100 cc.
Productos indicados para cambiar el color del pelo en forma temporal o permanente, reemplazar el color original en forma total o parcial o agregar tonalidades.
(crema)
Tipos de tinturas: - Vegetales: henna (alheña), camomila (manzanilla), añil. Henna: da colores intensos (negro, dorado); camomila: color amarillo; añil: azul - Metálicas: en desuso por su efecto tóxico. Se utilizaban sales de plata y plomo. - Sintéticas: son las actuales, de uso profesional y/o casero. - Sintéticas temporales: son removibles con el lavado. - Semipermanentes: con decoloración previa, no tiñen ni cubren canas. - Permanentes: con peróxido de hidrógeno al 6% (agua oxigenada), cubren canas en un 100%. - Decolorante: aclaran el color, dañan la cutícula.
El problema de las canas La canicie es la pérdida del pigmento melánico volviéndose el pelo gris o blanco. Causas: - Genética: los genes regulan el potencial pigmentógeno del folículo piloso. - Étnica: raza blanca encanece más precozmente que las razas negras. - Existen dos tipos de células madre, unas destinadas al crecimiento del pelo y otras al color. Estas últimas en determinado momento no se multipilican. - Edad: con el envejecimiento se encanece. - Estrés: indirectamente. - Ciertas enfermedades: vitíligo, albinismo, Waldenburg, alteraciones tiroideas, B12 baja. | Dra. A. Vignolo de Albesi |
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Fisiopatología: por déficit de una enzima catalasa que disminuye con la edad, se acumula peróxido de H2 (agua oxigenada), se inhibe también la tirosinasa vital para la síntesis de melanina. Existe un desequilibrio entre catalasa y peróxido de hidrógeno.
Tratamientos de última generación: Tratan de actuar sobre la raíz del pelo estimulándola con utilización de luz ultravioleta. Otros utilizan cremas fotosensibilizadas con UVB. También preparaciones a base de catalasas (¿) con vitaminas y hierbas en cápsulas orales. Son fórmulas de marca registrada.
Cosméticas de estilo o de acabado Productos que sin tener una función determinada se utilizan para dar el toque final a un peinado, actuando o definiendo pelos lacios, rizados, o mejorando puntas rebeldes. Son de aplicación rápida y de corta duración. Evolucionan con las distintas tendencias y se adaptan a cada personalidad, a su entorno y actividad, preservando su imagen. Variedades: lacas, spray, gominas, geles, ampollas, espumas, fijadores. Estos productos actúan sobre el tallo del pelo: cutícula, corteza y médula. Alisadores
Son aquellos productos o procedimientos que actúan sobre la fibra capilar por las cuales esta cambia su forma original dada por su genética y adopta una forma recta, estirándose. Esto implica un daño a la estructura externa e interna de la fibra capilar, alterando sus proteínas, o sea la queratina. Es un efecto de rec-
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tificación y endurecimiento. La queratina tiene altos porcentajes de fuertes puentes disulfuro que le dan su resistencia. El alisado rompe estos puentes y la queratina su resistencia.
Algunos tipos de alisado: 1- hidróxido de sodio o guanidina: se utilizan para el pelo "afro" 2- con tioglicolatos 3- progresivo: en sucesivas aplicaciones de tioglicolatos y tiolactatos se logra el alisado. Relajan la fibra capilar. 4- japonés: con queratina y agregan aminoácidos y polímeros de la queratina (menos agresividad). Alisados con formol: están prohibidos en todo el mundo, deberían contener no más de 0.2% de formol en su composición y generalmente la sobrepasaban. Prohibido en nuestro país por la ANMAT, prohibido en Brasil por ANVISA. Su uso implica daños a las vías respiratorias y a la piel, se le atribuye efecto cancerígeno. Shock de queratina: se utiliza con queratina (pura?) para nutrir y reparar el pelo, dándole brillo y tersura. Acción general de los alisados sobre el pelo: Todo compuesto químico de alisado rompe los puentes de disulfuro de la fibra capilar. Esta pierde su resistencia, el pelo se corta, se quiebra y se estira. Onduladores:
Consiste en romper también los puentes de disulfuro y luego restablecerlos o reemplazarlos por sustancias ácidas u oxidantes. Procedimientos cosmetológicos:
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• Extensiones: agregados de me-
chas de diferentes largos. Las hay cosidas pero en general se aplican con siliconas especiales (flexiglass), con calor. No son notables al tacto. Requieren iguales cuidados que el pelo normal. • Apliques: se utilizan con agregado de pelo para la parte alta de la cabeza. • Cortinas: fijas o móviles. Dan largo y volumen, se acondicionan según crecimiento. Aplicadas en parte posterior de la nuca, cosidas o con micro peinetas. • Colas de cabello: son removibles, se aplican con banda de algodón, distintos largos.
Protectores solares capilares Principios activos iguales a los de los acondicionadores porque también acondicionan y reparan. Con: óxido de zinc, óxido de titanio, ácido paraaminobenzoico, siliconas, sustancias lipofílicas. Forma de presentación: aerosoles, espumas, cremas y aceites. Protector capilar térmico: protección contra planchas, secadores y agregados químicos. Principios acti vos: siliconas en alta protección (sellados).
CONCLUSIONES
L a cosmética capilar es un aparta-
do de la cosmética general en continua revisión y renovación de conceptos, métodos, procedimientos y tecnología. Es una adaptación constante al ritmo de vida actual del hombre y la mujer, a su actividad, a su entorno y a su mirada siempre puesta en el futuro. �
Bibliografía
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- Bovon, M. L. Alisados, daños y cuidados posteriores, Unilever, 2013 - Qué son las canas? Instituto Vila Rovira. Clínica Transplante de Pelo (equipo). Barcelona. Noviembre 25/2014 - Cobar, S. Tratamiento de las canas. Prensa libre. junio de 2014.
E l silencio es la primera piedra del templo de la sabiduría. P ITÁGORAS
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