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Historia del vestido Autor: Angelica De Leon

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Presentación del curso El vestido es el conjunto de prendas con que el hombre cubre su cuerpo, en un principio para protegerse de las inclemencias del medio ambiente, posteriormente para mejorar su aspecto exterior o por decencia. Este curso trata la evolución del vestido desde el hombre primitivo hasta el siglo XX.

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1. El hombre primitivo En un principio el hombre primitivo tuvo el cuerpo cubierto con vello muy espeso que lo protegía de las inclemencias del tiempo. En la época que apareció el hombre cromagnon, que vivía de la caza de los animales salvajes, se cubría con las pieles de los animales que cazaba. Al volverse el hombre sedentario y construir sus viviendas, el vestido primitivo debió haber sufrido un cambio, se le agregaron algunos objetos que tenían el carácter de adornos o algún significado religioso. Entre los primeros ropajes figura la túnica. En la edad de bronce la teneduría se desarrollo y llego a ser un arte. En el curso de la edad de hierro, el hombre aprendió a teñir la lana y mostró predilección por los colores brillantes, el rojo y el amarillo especialmente. Pesados adornos complementaban el atavió.

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2. Asiría Los asirios usaban la túnica y el manto, fabricándolos de lino y lana. La clase media usaba una túnica que llegaba a los tobillos y vestían batas altas. Los aristócratas usaban túnicas mas largas, con muchos adornos y con fajas que les cruzaban el pecho, la forma y la calidad de estas fajas indicaban la jerarquía de las personas que las llevaban. Los sacerdotes de menor categoría usaban un delantal adornado con franjas y borlas, y los de mayor categoría usaban vestiduras similares a las de la aristocracia, con el agregado de un manto que se enrollaba a la cintura y formaba una larga cola.

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3. Egipto Debido al clima su vestuario era muy ligero. En las épocas primitivas el vestuario consistía en un pedazo de tela o lienzo que pasaban por la entrepierna y se sujetaba a la cintura con una especie de cinturón rudimentario. Este vestido tan exiguo se convirtió en una especie de falda corta que llegaba hasta las rodillas. Las damas de la corte faraónica ostentaban vestidos de telas transparentes que se colocaban encima de la camisa o "kalasiris". Usaban una especie de túnica de lino, y no se les permitía usar otra ropa. En oposición a la sencillez de su vestido, los egipcios usaban tocados muy complicados. Los faraones usaban una especie de tiara; llevaban una corona de forma caprichosa y de diversos colores. En los primeros tiempos, los egipcios iban descalzos, pero mas tarde usaban sandalias de cuero, de papiro de palma que sujetaban con correas, a veces adornadas con placas de metal.

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4. Roma Los hombres jóvenes al llegar a los diesiciete años vestían la "toga viril" completamente blanca. La mujer romana por la mañana usaba la "interula" o ropa interior, que era confeccionada de algodón. Usaban una "stola", indumentaria de la matrona, tal como la toga era d el ciudadano. Las prendas se ceñian al cuerpo mediante dos cinturones: uno pasaba debajo del pecho y el segundo por debajo de las caderas, con numerosos pliegues. La última prenda de las damas era la "palla" o manto que colocaban sobre su cuerpo sin broches botones, ni agujas. Ciertas clases sociales usaban una túnica sin mangas que cubría hasta las rodillas. Los obreros manuales y los pastores usaban una túnica estilo griego, el eximís, muy corta y desprovista de manga en el brazo derecho. Durante el imperio aparecieron las túnicas bordadas con adornos de oro y seda, el calzado romano era una sandalia usada por ambos sexos. Los romanos gustaban de las joyas y usaban perlas, diamantes, esmeraldas y rubies de origen oriental.

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5. Grecia El vestido primitivo consistía en una túnica, el chiton dorico, que era una pieza rectangular de lana sujeto sobre los hombros por medio de fabulas y que solo llegaban a la rodilla. Las mujeres vestían el peplos tela rectangular que formaba un pliegue por delante y por detrás y se ceñía al talle con un cinturón. El chiton que usaban los artesanos, esclavos y artistas se llamaba exomis; estaba sujeto sobre el hombro izquierdo por un nudo. Los vestidos que se llevaban encima de la piel Se llamaban "endymata" y los exteriores se llamaban "periblemata". Los guerreros y viajeros usaban un manto más grande, el clamide, que se sujetaba en el hombro derecho. Después de las guerras medicas los hombres usaban el cabello corto y sin sombrero. Generalmente los griegos iban descalzos, pero en la época de esplendor usaban sandalias sujetas con cintas.

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6. India En el inmenso subcontinente asiático han coexistido varias civilizaciones y culturas y con ellas las mas diversas vestiduras. Las esculturas y grabados presentan imágenes vestidas con un breve faldellín llamado "dhoti", que era bastante similar a los taparrabos de los pueblos primitivos. La indumentaria de la India puede ser dividida en cuatro núcleos: el Musulmán, el Hindú, el Sikh y el Paesi. El traje musulmán formado por afganos, mongoles, sayads y cheis, todos adoptaron la camisa, el ceñidor de cabeza, el manto y el cafton. La prenda principal, el kamis túnica de origen arabico confeccionada de algodón blanco, mangas largas ceñidas a la muñeca por dos botones. Además se usaban unos pantalones llamados pijama. La indumentaria femenina consistía en un corpiño o chaquetilla corta abrochado por detrás. El pijama femenino era similar al masculino, pero de material delicado y vivos colores. Además del famoso chal y abrigos de cachemira, y sobre todo el típico "sari" largo paño de rica seda formando bellos pliegues, rodean la cabeza y el pecho y desciende a las caderas y a la cintura.

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7. Los Arabes Los pueblos de Yemen vestían la camisa o kamis. Debajo usaban unos calzones de lienzo muy holgados llamado schirwal. Mahoma mando vestir el "irham", todo musulmán debe vestir en su peregrinación a la Mecca. Para cubrirse la cabeza, loa árabes primitivos empleaban un turbante llamado amamah. Los zapatos usados eran de cuero curtido y sandalias de piel de camello sin curtir. Las prendas interiores de la mujer eran similares a las del hombre y en le vestido exterior destaca un vestido amplio y vaporoso llamado "tserb", asi como el mantaban, prenda que cubría todo el cuerpo

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8. Japón En el año 283 dos mujeres viajaron de Corea al Japón para enseñar el tejido de la seda y brocados. En el año 300 se fabricaban con seda china los vestidos de los emperadores japoneses. En un principio el vestuario era similar al chino pero el emperador Yuryaku ordeno reformas en el vestir para los sacerdotes, los militares los civiles y los nobles. Además de diferenciarse por el color, cambian el diseño y tamaño de las mangas y hasta la forma del peinado. El "kasane" o túnica suelta era usada junto con un saco corto llamado "akome". El "hakama" era una camisa suelta que llegaba a solo unos centímetros de las rodillas y dejaba ver los "shita-gutsu" o calcetines. Las damas siempre han usado el "kimono" que es una bata suelta, con mangas largas y en la cintura lleva una faja o cinto, en la espalda usan una especie de moño o cojín. Como calzado usan unas sandalias de madera con tacones adelante y detrás muy altos.

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9. Época del feudalismo La vestimenta sufrió la influencia de esta sociedad estática y durante varios siglos permaneció estacionaria, pero las cruzadas no tardaron en aportar la novedad de las telas y ropas orientales. La túnica fue durante la Edad Media, la prenda común. Los nobles se cubrían con ricas pieles de zorros o algún otro animal de sus posesiones. La vestimenta abarca dos periodos: El bárbaro que va desde el advenimiento de los reyes merovingios hasta mediados del siglo XIV y se caracteriza por artístico, que incluye la época del renacimiento y abarca hasta el final del siglo XVI. Muchos reyes y señores adoptaron la pompa y el esplendor clásico, pero otros siguen usando los rústicos ropajes de los bárbaros. Las cruzadas producen un desarrollo de la industria textil y un aumento en el uso del oro y piedras preciosas. La túnica y el manto era el traje común usado por el hombre de occidente europeo.El pueblo vestía traje corto, toscos abrigos y sayos burdos. En la misma centuria aparece un cinturón que da dos vueltas y cuyos extremos colgantes llegaban al suelo. Desde el siglo XII los vestidos se prolongan y llegan a los pies. El hombre y la mujer visten el manto, que es evocador de la clámide griega, de forma semicircular y sujeto en medio de el pecho por una joya en forma de broche; la "chainse" era una especie de camisa de puños estrechos que llegaban a los pies y cuyos elegantes pliegues eran visibles debajo del "bliaud" esta ultima prenda se parecía mucho a la anterior y era por lo general, usada exclusivamente por los nobles. La parte inferior del bliaud formaba un amplio faldon y su cuello y bocamangas ostentaban primorosos bordados. Las clases modestas usaban zapatos fuertes y herrados o bien polainas, los nobles utilizaban zapatos de cuero. Debido a las cruzadas el uso de la armadura se hizo normal y constante en los nobles.

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10. Siglo XIV En esa época aparecieron los alfileres, lo mismo que los botones. El arte gótico produce pesados brocados, damascos y gobelinos. La camisa se difunde y no tarda en ostentar lujo con encajes. Los guantes tienen el aspecto de las bolsas y solo dejan en libertad el dedo pulgar. Las plumas de avestruz y pavo real eran adorno para los sombreros de las mujeres de la corte. Las pieles llegan a destacar. Los grandes señores añaden el dibujo bordado de sus escudos de armas. En esa época aparece el jubón que era un chaleco que llegaba a la parte superior de los muslos y tenían mangas estrechas o abiertas y con puntas colgantes. Las muges llevaban vestidos de delgadísimo talle y abundantes pliegues inferiores. Los hombres llevaban el cabello largo, la barba suele suprimirse por comodidad, porque constituye un estorbo para la gola de la armadura (gola es la pieza de la armadura antigua que se ponía sobre el peto para cubrir y defender la garganta). Las mujeres usaban largas trenzas o rizos, alcanzo gran boga las cabelleras teñidas de rubio y cundió el empleo de las agujas y toda clase de accesorios de hueso, marfil y madera. Tiene preferencia en el calzado la polaina (originaria de Polonia) prohibida por la iglesia ya que se pensaba que tenia asociación con el demonio. A fines del siglo XIV se generalizaron los "estivales" botines altos y ligeros. La evolución del comercio, los descubrimientos geográficos y la invención de la imprenta marcaron el fin de la época medieval. Anteriormente se había producido un retorno a la antigüedad clásica que no dejo de ejercer su influencia en el vestido. Se extendió en esa época el uso de la camisa costosamente labrada. Se adornaban los vestidos con oro y joyas diversas, que se cosían sobre los mismos. El vestido italiano y su prospera industria textil comenzó a influir incluso sobre la moda francés. El forro de jubón de los ciudadanos italianos tenía el color simbólico de la ciudad o bandera de los señores. Los ingleses de alta posición conservaban su apego a las modas de la Edad Media: faldellines rozagantes, mangas largas, bordes decorados; además llevaban cascabeles en los vestidos lo mismo que campanillas. En España influyen las modas italianas: justillo corto, mangas acuchilladas y netamente español, la camisa y el manto con aberturas laterales. Los peinados cambiaron, en Italia se usan las trenzas, en Francia llevan peinados "almohadillados" rellenos de estopa o de algodón y en la Castilla se llego a usar una trenza única. Las joyas y los perfumes son usados en toda Europa.

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11. Edad Moderna Hacia 1520 apareció en Alemania el torno para hilar, treinta años mas tarde, Nuremberg ya era el centro productor de agujas de acero. El oficio de sastre adquiere mayor importancia. En 1589 aparecieron los bolsillos, pero en Francia fueron prohibidos por temor o que ahí se ocultar armas. La influencia del encaje se desarrollo en Holanda. Los tapices servían de marco a las reuniones cortesanas que surgieron en Bruselas. La indumentaria masculina estaba formada por calzas, calzones, greguescos (calzones bombachos muy anchos que cubrían hasta debajo de la rodilla) y truzas. La calza cubrió en algunos tiempos el muslo y la pierna en forma ajustada y en otros solamente el muslo de modo holgado. El calzón era una prenda masculina que cubría la cintura hasta las rodillas y estaba dividido en dos piernas o fundas. Los greguescos eran una variedad de calzones muy anchos que descendían hasta un tercio del muslo y estaban recubiertos con una tela de terciopelo. Las truzas se parecían a los greguescos, pero tenían la característica de que el espacio comprendido entre el calzón y la cobertura se rellenaba con crin o estopa para convertir la prenda en un cuerpo semirrigido. La capa española fue de uso general, era de amplio vuelo, los cortesanos usaban hasta las caderas y la nobleza superior lo llevaban mas corta; los burgueses lo prolongaban a las rodillas y los campesinos y demás clases bajas la extendían hasta los tobillos. El peinado masculino era corto y rizado. La barba era corta y algo puntiaguda y sobre la gorra o birrete de forma plana adornadas con un cordón dorado por encima del ala. La copa del birrete se fue elevando y se convirtió en el famoso sombrero alto del siglo XIV. En cuanto al calzado aparecieron los zapatos puntiagudos pero pronto aparecieron los zapatos similares a las pantuflas, cómodas y ligeras que tenían toda clase de borlas (conjunto de hebras o cordoncillos en forma de media bola sujeto por uno de sus cabos), galones (cinta estrecha y fuerte de seda o de hilo plateado o dorado que se usa como adorno para hacer ribetes) y cintillas.

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12. Siglo XVII En Inglaterra el rey propicio la creación de la industria textil, y las sedas inglesas compiten con las de Francia. De la costa oriental los franceses traen telas estampadas y sus procedimientos de fabricación. La aplicación del almidón da nuevo aspecto a camisas y enaguas. A fines del siglo aparecen los encajes con líneas curvas estilo Luis XIV. Las mujeres adoptan una gorguera de origen francés que consiste en una tira angosta de lienzo fino que rodea el cuello y cae sobre la espalda y los hombros. Hombres y mujeres hicieron uso del manguito (media manga de punto ajustada que cubre desde el codo a la muñeca) para cubrir las manos, con frecuencia usando costosos materiales. En este siglo desaparecen las diferencias entre los vestidos de diversas naciones europeas, y se unifica la moda que tiene influencia española y francesa. Contra el despilfarro de los cortesanos se alzaron algunos monarcas de espíritu sobrio, como Felipe IV de España que prohibió todo adorno de plata y oro sobre los vestidos. En aquella época se llamaba "bata" a cualquier ropa talar con mangas; se denominaba "balandrán" a una vestidura talar ancha, que no se ceñía y que la usaban los estudiantes y sacerdotes dentro de sus casas; el nombre de "devantal" antecesor al termino delantal se aplicaba a un paño de seda, lana, algodón o lino que las mujeres ataban a la cintura por adorno o para realizar tares de limpieza. La introducción del tabaco no conocido por los europeos creo la moda de usar pañuelos de tela gris para limpiar pipas y baquillas. Cuando Luís XIV de Francia comenzó a quedarse calvo, la moda del cabello largo lo obligo a llevar una peluca. Por supuesto todos los cortesanos lo imitaron y surgieron pelucas de diversos colores y formas.

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13. Predominio Francés Bajo el reinado de Luis XIV y Luis LX, la corte francesa llego a ejercer una verdadera dictadura sobre la moda europea. Unidamente España no siguió la moda francesa, la pesades renacentista fue sucedida por una silueta más grácil y por telas más livianas. Los sombreros, tocados con plumas multicolores tuvieron sus expresiones típicas en las variedades llamadas de mosquetero y de caballero. Los elementos exóticos y absurdos del tocado culminaron con los peinados de la época de Maria Antonieta, los adornos iban más de un metro encima de la cabeza. El calzado femenino fue en todas partes de tacón alto, en España en 1739 se popularizo el tipo de petimetre, que hacia ostentación de un pequeño peluquín, corbata chillona, reloj voluminoso, caja de tabacos polvos y lunares en el rostro y brazaletes al modo femenino.

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14. La Revolución Francesa Todo el esplendor de la época de los Luises queda abolida con el simbólico 14 de julio de 1789. Uno de los primeros actos de la asamblea revolucionaria consistió en abolir toda diferencia de clases sociales en el vestuario. Surgen asi los pantalones simples sin adornos, usaban una especie de gorro frigio y un chaleco cortó con botones metálicos y cuello muy elevado. Cuando el movimiento revolucionario sufrió un viraje a la derecha, surgieron elegantes trajes de colores muy chillones, con botones de acero. Con la revolución desaparecieron las pelucas empolvadas, complicando el tocado femenino.

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15. Siglo XIX En este siglo influyeron en la moda Napoleón Bonaparte, la reina Victoria y la emperatriz Eugenia. Bonaparte comisiono al pintor David para crear un estilo nacional francés el cual revivió ciertos elementos griegos. Como todos los modistas debían seguir los dictados del artista, la moda impuesta por resolución oficial no tardo en predominar en todo el imperio. Asi surgió el "estilo imperio", cuyo vestido típico era de algodón blanco con mangas cortas, cintura alta y estrecho y una falda de relativa amplitud. Al ser exagerada, la moda de la época napoleónica perdió toda su gracia original. Hacia 1822 apareció el corsé en su forma moderna y por contraste con la anchura de los hombros cada vez mayor en las nuevas modas, la cintura tiende a estrecharse y nace el famoso "talle de avispa". Se divulgo el uso del mantón de manila. A mediados del siglo pasado, la moda empezó ha ser dictada por los actores de teatro, remplazando a las reinas y damas de la nobleza. Paris impuso su criterio en lo relativo al vestuario femenino, pero Londres dicto la moda masculina. A fines del siglo XVIII, se trato de resucitar el calzón, pero el pantalón se impuso definitivamente y los colores se volvieron cada vez más sobrios. El frac substituyo como la prenda especial de grandes ocasiones y apareció una nueva prenda del vestuario masculino, la levita, con faldones hasta las rodillas y generalmente de color negro. Las faldas anchas recobran popularidad en el vestuario femenino; hacia 1860 surgieron nuevas prendas como la criolina, usada para el sostén de la falda y las enaguas, que se usaban por debajo de la falda exterior. Hacia 1867 se uso el saco masculino, con una o dos hileras de botones. En cuanto al sombrero de paja. En las demás ocasiones se llevaba el sombrero de copa o chistera, casi cilíndrico y forrado de felpa negra.

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16. Siglo XX A principios del siglo, la levita y el frac cayeron en desuso como vestidos de diario y fueron sustituidos por el saco. Apareció también el chaqué (en ingles jacket) una especie de levita con faldones abiertos o separados por delante, que se llevaba con plastrón (corbata ancha). El frac, fue sustituido por el "smoking" como traje de noche, chaqueta negra con solapas de seda. En lugar del sombrero de copa, surgió el sombrero de hongo, de copa aovada (con forma de huevo) y chata, confeccionado con fieltro o castor. En verano, se usaban sombreros de canotie, de copa plana y baja (arrete) este de estructura rígida y el otro, el sombrero de jipijapa, flexible y de ala ancha. La clase obrera adopto la gorra de visera y prescindió de muchas prendas típicas del vestuario burgués. La prenda básica de la ropa masculina era la camisa, con un cuello suelto y almidonado. Mujeres y hombres usaban para dormir el camisón, prenda larga y holgada. Debajo de la camisa se llevaba la camiseta, prenda corta y ajustada al cuerpo y elaborada de algodón, lana o seda. Los zapatos y botines se usaban solo para la casa. Posteriormente el camisón de dormir se vio desplazado por la pijama o piyama, compuesta por un pantalón y blusa ligera. Al generalizarse la costumbre de tomar baños en las playas, surgió el traje de baño, cuya breve historia muestra una singular evolución. Al principio llevaba mangas hasta los codos y perneras que cubrían los muslos, pero después fue sintetizándose para dar paso a la malla o maillot. La transformación llego hasta el actual "bikini" y el traje de baño de los hombres. El hombre no tardo en dejar de usar el chaleco y adopto diversas prendas de lana, tales como el sweater o suéter. Para protegerse de la lluvia el hombre usa el impermeable; usa también chaquetas de cuero o sacos con cinturón. En las damas la falda ha ido acortándose hasta llegar a la minifalda y el uso de los pantalones en la mujer. En la actualidad las prendas de vestir se confeccionan principalmente con materiales sintéticos y fibras artificiales.

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17. Fibras Naturales y Sintéticas Las fibras son componentes básicos de las tela, cada fibra tiene características únicas que confieren a la tela. Las cualidades de una fibra pueden modificarse por la manera de cómo tuerce el hilo, se teje la tela o se aplica a los cabos. Fibras Naturales: Estas fibras las producen los vegetales, animales o minerales que después de cierto proceso de transformación y tratamiento son susceptibles de ser hiladas, tejidas o comprimidas para fabricar telas como la lana, la seda, el algodón y el lino. Algodón: Se obtiene del capullo de la planta de algodón. Características: resistente aun mojado, fresco, tiende a arrugarse, afinidad por los tintes, encoje. Lino: Se deriva del tallo fibroso de la planta de lino. Características: resistente, absorbente, fresco, suave al tacto encoje si no esta sanforizado, se arruga fácilmente, poca afinidad por los tintes, se estira con el uso. Seda: Se obtiene del devanado del capullo de la oruga llamados gusanos de seda. Características: aspecto brillante, buena caida, no se arruga, resistente, agradable al tacto, absorbente, mantiene el color, afinidad por los tintes, se deteriora por el sol y el sudor. Lana: Procedente del vellón de la oveja merina, alpaca, vicuña, cabra, conejo de angora. Características: muy absorbente, abrigadora, afinidad por los tintes, encoje, de larga duración, suave al tacto, perdurable. Fibras Sintéticas: Son las que tienen el 60% de poliéster y el 40% de algodón estas tienen ciertas ventajas, tales como durabilidad y resistencia a la rotura y no se deforman. Sus desventajas son que no son frescas ya que no tienen poros que permitan el paso libre del aire, por lo cual resultan inadecuados para climas calidos. Terciopelo: Esta tela es muy especial, solo se fabrica en las grandes ciudades, difíciles de planchar y cortar, para ello es necesario saber coser. Naylon: Características: fuerte, poca absorbencia, mantiene el calor, resistencia a las arrugas, acumula electricidad estática. Poliéster: Características: resistente, poco absorbente, mantiene al calor, no encoje, no se arruga, acumula electricidad estática. Rayón: Características: relativamente débil, absorbente, mantiene el calor, afinidad por los tintes, encoge, se estira y arruga con el uso.

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