Guía de Técnicas y Materiales joyeria-1

guía para diseñadores y prescriptores de joyería

EDITA

Centro Tecnológico Andaluz del Diseño (SURGENIA) COORDINACIÓN TÉCNICA

Consorcio Escuela de Joyería de Córdoba COLABORA

Instituto Gemológico Español DISEÑO

Zum Creativos S.L. IMPRIME

Tipografía Católica S.C.A. DEPÓSITO LEGAL

CO-1183-2009

La presente guía se elabora con el objetivo de orientar al diseñador ajeno a los materiales y procesos de fabricación de joyas, sobre las distintas consideraciones que debe contemplar el creador para garantizar que el producto final obtenido de la fabricación se corresponde con la intencionalidad prevista. No se trata por tanto de una guía para fabricantes, que requeriría la introducción de un mayor nivel de detalle técnico en la descripción de los procesos, e incluso de una ampliación para incorporar otras técnicas menos habituales, que no quedan aquí reflejadas, sino de una herramienta dirigida a diseñadores y prescriptores con la que se pretende acercar el mundo de la joyería a un público hasta ahora ajeno a la misma. En un segundo nivel, se pretende además presentar la estructura del sistema productivo andaluz, así como los mecanismos de asesoramiento, formación, organizaciones de apoyo e incluso empresas productoras que pueden contribuir a materializar los diseños o creaciones. En el interior de esta guía, el lector puede por tanto encontrar todas las consideraciones que debe tener en cuenta a la hora de diseñar y/o materializar un artículo de joyería, tratando así de conseguir que la idea original sea además de estética, funcional y viable para la fabricación.

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Para el manejo de la guía, se incluyen a continuación unas breves instrucciones

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Técnicas 1 1

La creación de un artículo de joyería pasa por identificar inicialmente su funcionalidad. Para ello, es necesario que el diseñador conozca los distintos sistemas de sujeción, cierre y articulación, que comúnmente son utilizados y que de forma genérica se denominan fornituras. Existen empresas de joyería especializadas que ofrecen estos elementos ya prefabricados, simplificando el proceso de diseño y fabricación. La parte metálica de la joya puede ser fabricada dependiendo de su forma y volumen mediante distintas técnicas, que según su elección pueden ofrecer distintas ventajas e inconvenientes, niveles de calidad y costes de fabricación. Es por tanto fundamental que el diseñador conozca desde el origen esta información, y tome en cuenta estas consideraciones según el público final al que va dirigida la joya. Para aquellos casos en que además del metal la joya incluya piedras como elementos decorativos, pueden emplearse diferentes métodos de sujeción o engaste, que ofrecen diversos resultados estéticos, económicos y funcionales. Las joyas pueden también ofrecer diferentes aspectos según la coloración, decoración, texturas. Existen diferentes técnicas para conseguir que el artículo ofrezca el resultado estético final deseado. Con el fin de orientar a los diseñadores sobre todos estos aspectos, la primera parte de esta publicación ofrece una breve descripción de los elementos y técnicas más comunes, sus utilidades, ventajas e inconvenientes y demás consideraciones de diseño a tener en cuenta en la creación de una joya.

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Materiales Además de los metales preciosos y piedras más comúnmente conocidas, existen otros materiales novedosos que pueden ser incorporados a una joya para conseguir el efecto deseado. Dependiendo del material escogido y de sus propiedades fisicoquímicas, la versatilidad que ofrece para su manipulación y uso es diferente. En un segundo apartado, esta guía trata de presentar unas orientaciones básicas sobre los distintos materiales, tanto tradicionales como innovadores, y sus usos en la construcción de joyas.

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Red de servicios y asesoramiento Las orientaciones incluidas en esta guía suponen un primer acercamiento al mundo de la joyería, pero resultarían insuficientes para aclarar todas las dudas e inconvenientes que pudieran planteársele a un diseñador para la producción de sus creaciones. Con el objetivo de apoyar este tipo de iniciativas y acompañar al diseñador asesorándole sobre todo tipo de cuestiones técnicas y comerciales, existe una red de servicios que incluye a: 1. Administraciones y entidades públicas. 2. Asociaciones profesionales. 3. Centros de formación y servicios. La descripción de los servicios disponibles y su forma de acceso se incluyen en un tercer apartado incluido en la presente guía.

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Directorio de empresas

Index Técnicas 1

Pendientes Collares

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Articulaciones Cierres

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Broches Anillos Fabricación de joyas Artículos con piedras Terminaciones o acabados 23

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Coloración Textura Grabado 41

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Materiales

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Clasificación y características fisicoquímicas 47

Dureza Exfoliación Fractura Densidad o peso específico El color Transparencia Formas, tipos y pesos Tallas y formas 48

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Fichas de materiales

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Red de servicios y asesoramiento Etapas Etapas del diseño 104

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Diseño

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Especificaciones del diseño Estudio preliminar Diseño de concepto Diseño de detalle Prototipados

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Protección del diseño Producción Marketing

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Comercialización Presentación final del producto Componentes del mensaje gráfico 115

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Consideraciones de diseño. Técnicas

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Pendientes De manera genérica los pendientes se presentan en dos variedades que reciben diferentes nombres según su forma: Zarcillos Pendientes sin colgante. Arracadas Cuando llevan colgante.

Los pendientes son una de las piezas de joyería de uso más extendido. En función de la distinta configuración de los rostros, de la forma de orejas y lóbulos, de la seguridad requerida o simplemente del efecto estético o del movimiento deseado, se utilizarán diferentes mecanismos de cierre o sujeción. Hay en el mercado gran diversidad de mecanismos fabricados en plata y distintas ligas de oro. Aunque generalmente la tendencia es adquirir estos prefabricados, hay piezas exclusivas que necesitan cierres especiales hechos a mano.

Sistemas de unión, sujeción y cierres 1 Consideraciones de diseño. Tecnicas

Abridores o de tornillería Pequeño modelo de perforador, normalmente de poco peso, con un solo botón y un vástago en el que encaja el cierre a tornillo o presión. Almendrillas Pendientes con diamantes en figura de almendra. Aretes Designa a la vez tanto a los zarcillos como a las arracadas con forma redonda. Bezote Arete que usaban los indios de América, colgándoselo del labio inferior. Bollón Zarcillo de un solo botón. Broquela Zarcillo en forma de broquel. Crotalia En la antigua Roma arracada de perlas colgantes que sonaban al moverse. Dormilona Pendiente normalmente en forma de arete, con un brillante o una perla. Vincos Pendientes formados por un solo aro de plata. Criollas o argollas Pendientes tipo arete que se presenta normalmente en tobo hueco.

Pendientes

Dentro de esta clasificación genérica existen infinitas variantes, algunas de las más comunes han sido bautizadas:

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Técnicamente existen dos grandes grupos de sistemas de fijación de pendientes al lóbulo de la oreja y que dependen fundamentalmente de que se cierren desde el exterior por medio de un resorte que presiona sobre el lóbulo (clip), o que implican la perforación del lóbulo a través de un vástago o palillo. Además del sistema de sujeción o cierre de pendiente, también es necesario tener en cuenta otras consideraciones tales como peso, tamaño y la posición de cada sistema de sujeción. De hecho, los pendientes deben mantener siempre su equilibrio, a fin de evitar inclinaciones o rotaciones. Una característica importante en el tamaño de pendientes es la ligereza de las piezas, ya que, en el caso de pendientes articulados, podrían dañar el lóbulo si son demasiado pesados.

Gancho o arpón

Presión

Vástago de hilo con forma de arpón cuya terminación es una anilla para colgar complementos. Ofrece poca seguridad al permanecer abierto y dota al pendiente de movilidad, por lo que suele ser utilizado en piezas de bisutería o joyería comercial en plata.

Es uno de los sistemas más frecuentemente utilizados. Contiene un vástago o palillo que por un extremo se une al pendiente y que por el otro dispone de una cabeza circular o tope. El vástago se inserta en el agujero de la oreja y la cabeza circular en su extremo actúa como un resorte cuando las dos alas de la mariposa se insertan en el vástago.

Omega Cierre conformado por cuatro partes: taco, chanela, lira y palillo, es el sistema de sujeción que hace que el pendiente se adapte muy bien al lóbulo de la oreja. Es muy utilizado en alta joyería por hacer más segura la pieza.

Tuerca Es un sistema muy parecido el denominado de presión que se emplea generalmente en pendientes destinados a bebes, y se caracteriza por disponer en el extremo libre del vástago de una rosca en la que se atornilla la tuerca, quedando así ambos extremos del vástago protegidos para evitar arañazos o lesiones.

Hippy Es uno de los sistemas más simples de cierre para pendientes. Consta de un alambre curvado, el cual pasa a través del agujero del lóbulo de la oreja y es abrochado a la base de la oreja. Al igual que el cierre de gancho o arpón: suele ser utilizado en piezas de bisutería o joyería comercial en plata.

Gancho y fleje (palillo de muelle) También llamado ballestilla. Es un sistema en el que intervienen un vástago de hilo conformado a modo de gancho que atraviesa el lóbulo y un sistema de muelle, generado por un fleje situado en el interior de una cavidad creada para tal fin y que provocará el movimiento de cierre del sistema.

Catalán

Sistema clip

Es un sistema en el que se dispone por un lado de un hilo con taladro en un extremo, a través del cual pasa otro hilo con hendidura. En el otro extremo del hilo escarchado, se dispone un taquillo que empernado conforma una bisagra. En ocasiones los tres elementos se simplifican para convertirse en dos.

Consta de una placa dividida por dos cortes que actúan como resorte para presionar el pendiente contra el lóbulo de la oreja. Esta placa está unida a una base por medio de una articulación. Como es evidente, es muy importante que el material sea lo más elástico y resistente al desgaste como sea posible, comúnmente se utilizan aleaciones de oro blanco con níquel. Al igual que el anterior, este tipo de sistema se emplea especialmente cuando el pendiente se destina a usuarios que no tienen agujeros en los lóbulos.

Cierres

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Collares

Sistemas de unión, sujeción y cierres

Consta de un alambre en forma de U, el cual tiene por un lado la unión al pendiente y por el otro un pequeño tubo de rosca, en el cual se inserta un vástago roscado con dos placas en sus extremos. Una de ellas sirve para manipular el tornillo y la otra para garantizar la joya contra el lóbulo. La sujeción del pendiente está, por lo tanto, garantizada contra el lóbulo, por la presión que la cabeza del vástago roscado ejerce sobre el lóbulo de la oreja. Este tipo de sistema se emplea especialmente cuando el pendiente se destina a usuarios que no tienen agujeros en los lóbulos.

Pendientes

Rosca o tornillo

Armys Designación aplicada a las pulseras de oro o metal precioso en el ámbito profesional. Tipo cangrejo Se denomina así al tipo de pulsera en el que los brazos son dos mitades rígidas y caladas en forma de pinzas. Brazalete Son cintas de metal o bien eslabones entretejidos de alambre, hechos para llevar en el brazo o en la muñeca. En la Antigüedad, los brazaletes llevados también por hombres eran un distintivo de poder, dignidad o riqueza.

1 Consideraciones de diseño. Tecnicas

De manera genérica las pulseras o adornos de muñeca o brazo se clasifican y denominan según el material y forma en la siguiente tipología:

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Hoy día el brazalete se considera como una variante de la pulsera de muñeca, ya que se define como la pulsera para el brazo. Esclava Pulsera de eslabones con una placa rectangular en el centro en la que se suele grabar el nombre. Para el caso de los collares, o adornos que se disponen alrededor del cuello, la clasificación genérica se reduce a dos grandes grupos: Collar de noche Collar que se lleva en la base del cuello. Largo matinal Collar que llega hasta la entrada del pecho. Largo ópera Collar que llega hasta el pecho. Gargantilla Prenda que llega hasta la base del cuello. Collar de perro Correa provista de una joya en su centro. Tanto las pulseras como los collares pueden utilizar cadenas (conjunto de eslabones enlazados entre sí) para su construcción. Las cadenas se presentan en variadas formas, según el tipo de eslabón que se utilice se distinguen: a Cadenas Barbadas. b Cadenas tipo Cartier. c Cadenas egipcias. d Cadenas tipo inglés. e Cadenas laminadas. f Cadenas salomónicas.

a

b

c

d

e

f

Los collares han sido en general utilizados a lo largo de la historia como prenda de distinción, ya sean solos, o aumentados con alguna cruz o medalla propia de condecoraciones. Los tipos de medallas o colgantes son infinitos, aunque en muchos casos mantienen elementos o características comunes: Cerco de oro Se denomina cerco de oro, al borde exterior que sirve para delimitar y contrastar con el fondo de una pieza de joyería. Puede ser en brillo o mate, estar facetado, etc. Las piezas que más comúnmente usan el cerco de oro son medallas, sellos, colgantes y esclavas. Asa Se llama asa a la pieza redonda, en la mayoría de los casos, que unida a medallas, cruces y colgantes en general, sirve para permitir el enlace con la cadena directamente o a través de una reasa o segunda asa, que posibilita en elementos planos la correcta colocación para el lucimiento. Puede ocurrir que algunos artículos no la llevan por estar diseñados de forma especial, de tal manera que la cadena entra por algún hueco del elemento diseñado expresamente para ello. Tanto collares, pulseras, o brazaletes necesitan de articulaciones y cierres para su creación.

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Articulaciones

Eslabones, anillas o asas Es el sistema más simple, ya que puede ser rápidamente llevado a cabo. Tiene varias aplicaciones en la fabricación de joyería, desde la construcción de cadenas a la conexión de elementos móviles.

Eslabón de tubo

El eslabón o asa permite un movimiento apreciable a la joya, especialmente si la holgura es ancha, lo cual se consigue cuando el diámetro del eslabón de unión es suficientemente grande, lo que posibilitará a los elementos que une cierta libertad de movimiento en varias direcciones.

A diferencia de los eslabones, los tubos permiten una rotación sobre un eje longitudinal, no permitiendo ningún otro movimiento transversal.

Collares

Eslabón simple

Articulaciones

Las articulaciones pueden definirse como los acoplamientos móviles que permiten la conexión entre las diferentes partes de una joya, de manera que pueden moverse simultáneamente con facilidad. Las articulaciones móviles son aplicables por tanto a collares, pulseras, brazaletes y también a pendientes que cuelgan. Se identifican diferentes tipos de articulaciones según su forma y usos:

Generalmente, se utiliza cuando se desea obtener una mayor libertad de movimiento en dos ejes. Para ello, se une a la parte fija de la joya un eslabón de la articulación horizontalmente, y el otro verticalmente. Es de las articulaciones más empleadas.

Articulación ciega Este tipo de articulaciones se emplean conectando desde el interior piezas complejas mediante asas o eslabones que quedan ocultos bajo la estructura visible. Son infinitas las formas externas que pueden adoptar.


Eslabón doble

Cuando se usan tres eslabones o asas, dos de ellas se sueldan a las superficies fijas de un cuerpo quedando la tercera libre para moverse entre las dos anteriores. Como la concatenación es mayor, los dos cuerpos unidos pueden moverse más libremente.


Eslabón triple

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Articulación mediante perno y bisagra Están construidas por medio de vástagos que permiten el movimiento rotatorio alrededor del eje del mismo. Requieren una construcción con un elevado nivel de precisión para garantizar su funcionalidad. En una unión por bisagra, una de las dos partes conectadas finaliza con un pequeño tubo-bisagra en el interior del cual el vástago gira, mientras que la otra pieza conectada tendrá en sus extremos dos salientes que también contienen pequeños tubos del mismo diámetro, en los que se fija vástago. Las bisagras deben diseñarse y construirse perfectamente coincidentes para evitar cualquier movimiento transversal. El vástago es un cilindro que está sometido a estrés de cizalladura. Este aspecto debería ser considerado a la hora de determinar tanto el tamaño como las características del material. Por tanto, no es recomendable el uso de aleaciones demasiado suaves. Estas uniones pueden estar visibles o bien oculta.

Articulación o empalme cardán Es un tipo de conexión la cual, gracias a la particular forma de pivotar la unión, permite alternativas de movimiento ortogonal, dando a la joya una especial flexibilidad. Los bordes de las dos partes que desean unirse deben tener forma de horquilla y ambas se articulan por medio de una conexión transversal constituida por dos barras en forma de cruz. Por razones estéticas, las dos barras en forma de cruz suelen ser cubiertas por una bola. Funcionalmente, la unión cardan permite la rotación en ambos ejes.

Articulación mediante perno y bisagra con limitación En aquellos casos en los que los elementos unidos no deben doblarse en uno de los sentidos sobre el eje de rotación, las piezas de unión se construyen con bisel (o corte oblicuo) con el correspondiente ángulo. Este tipo de articulación es muy empleado en los brazaletes, permitiendo el movimiento de las distintas partes que se unen a través de la bisagra para que se adapte a la muñeca, y quedando impedido el movimiento en el otro sentido.

Cierres

El cierre de una gargantilla, collar, pulsera o brazalete es el dispositivo que permite abrir y cerrar los dos extremos fácilmente. Hay muchas formas de cierres y la elección de cada uno de ellos depende de la funcionalidad y el estilo que se desee obtener.

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Es una forma simple de dispositivo de cierre. Como inconveniente destacar que puede resultar poco rápido en su uso. Es aplicable para gargantillas ligeras con eslabones delgados. Actualmente es muy utilizado en pulseras.

Cierre mosquetón Puede tener formas diferentes, (oval, redonda, rectangular, en forma de corazón, etc). Consta de tres partes, el cuerpo, una pieza en forma de L, que actúa como cierre y que además dispone de una pequeña palanca exterior para su manipulación, y del resorte. En este caso, el resorte también debe garantizar una funcionalidad duradera. La superficie del cierre del resorte clip puede ser decorada incluso con piedras preciosas.

Cierre de barril, tabulador de horquilla o cilindro Está compuesto por dos partes, una parte femenina en forma de cilindro provisto de un pequeño agujero, y de una parte masculina en forma de lengua en V, soldado a un cilindro provisto de un trinquete, que actúa como un pequeño botón que se presiona para la apertura del dispositivo. La lengua en forma de V está provista con una muesca la cual fija el macho en el interior del cilindro femenino. Finalmente, puede ir provisto en una de sus caras de un bloqueo de seguridad en forma de 8, el cual evita la apertura del dispositivo.

Cierres

Está compuesto de una pipa en forma de C con un resorte en su interior, el cual es empujado por un vástago provisto de una pequeña palanca externa que actúa como cierre. Cuando el dispositivo está abierto y preparado para recibir el último eslabón de la cadena, el vástago queda desplazado hacia atrás en el interior de la pipa comprimiendo el resorte. Es de los cierres más utilizados en cadenas para el cuello y pulseras pequeñas.

Collares

Cierre de gemelo, de aro o muletilla

Cierre de resorte circular o criollo

Cierre de cajón o cajetín Se suele utilizar en gargantillas, collares, pulseras. Está compuesto de una pequeña caja que contiene un agujero rectangular, en el interior del cual se inserta una lengua en forma de V. Esta lengua presenta un surco, permitiendo el cierre de las dos partes. Para desabrocharlo es suficiente con presionar el botón dispuesto sobre la cara superior de la lengua y tirar.


Es otra forma simple de cierre. Consiste en un alambre, el cual es doblado en forma de anzuelo, permitiendo así que el extremo del gancho y la fijación del mismo coincidan en el punto más estrecho. La funcionalidad de este tipo de cierre depende de la aptitud del material para curvarse actuando como un resorte. Esta dificultad podría aumentar con un templado excesivo o secciones extremadamente delgadas de los alambres. Las secciones del alambre o hilo que no comprometen la funcionalidad del cierre y que pueden ser elegidas libremente son por tanto redondas, ovaladas, cuadradas. El corchete o cola de ratón garantiza un cierre seguro para collares y gargantillas pesados.

La lengua conviene hacerla en oro blanco, ya que debe garantizar infinito número de cierres, además de una fijación, manteniendo simultáneamente una elevada elasticidad.


Cierre de corchete o cola de ratón

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La funcionalidad de este dispositivo está asegurada por la elasticidad de la lengua-resorte, y su fiabilidad llega a ser más elevada en proporción a la precisión que ofrece el resorte de clip. Un dispositivo de seguridad para el bloqueo del cierre en forma de 8 hace el cierre incluso más seguro.

Cierre de bayoneta o redondo con muelle El cierre de bayoneta es particularmente usado en gargantillas. Tiene una forma cilíndrica y consiste en un macho en forma de T que se introduce en un cilindro o hembra provista con un resorte en su interior, que se usa para desconectar las dos partes. Es, por tanto, necesario girar media vuelta la bayoneta, para así conseguir que el elemento en forma de T quede firmemente introducido en el cilindro.

Cierre para collar de perlas Esta clase de cierre es muy común en collares de perlas y corales. Están compuestos de una caja y un elemento que actúan como resorte y bloqueo de seguridad simultáneamente. Su funcionamiento es simple, en primer lugar el elemento resorte es introducido mediante compresión en el interior de la caja, quedando agarrado fuertemente. Las muescas realizadas en el resorte quedan encajadas en los salientes dispuestos en la caja, actuando como elemento de bloqueo para evitar la apertura accidental. En esta clase de cierre también la elección del material para el resorte es importante para asegurar la elasticidad y la resistencia del dispositivo.

Cierre de tornillo El cierre de tornillo se usa para collares y gargantillas, aunque su empleo no está muy extendido debido al inconveniente que supone en su aplicación el hecho de tener que atornillar los elementos para abrir y cerrar el collar cómodamente y con rapidez. Las dos partes del cierre están constituidas por dos cilindros de rosca, los cuales se introducen uno en el interior del otro. Para evitar la torsión del collar con el giro del tornillo, los extremos no deben estar rígidamente unidos a los dos cilindros. Este tipo de cierre requiere un elevado nivel de precisión, ya que mínimas tolerancias podrían originar que las dos partes del cilindro no atornillasen correctamente.

Los broches son piezas de joyería de uso muy generalizado. El diseñador debe de dominar las técnicas de preparación de sus sistemas de sujeción, cuya función es la de unir la joya a las prendas de vestir. Los hay de varias formas y tamaños, considerándose como la pieza de mayores dimensiones de esta clase el broche escocés, usado para sujetar en los hombros la típica manta. El broche se compone de tres partes: el soporte (donde se apoya la ornamentación y el cierre), la ornamentación (el elemento decorativo) y el cierre, compuesto por el alfiler (aguja), charnela (bisagra) y el talón (parte opuesta a la bisagra donde se engancha). El soporte es la base donde se fija el cierre y sobre la que se apoya la ornamentación.

Collares

Broches

Cierres

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Cierre de aguja-sujetador abierto Cierre de aguja-sujetador Se obtiene a partir de un alambre con un grosor de aproximadamente 1 mm. que es enrollado en un punto intermedio, para formar un muelle, con lo que se dota al material de la elasticidad necesaria. En un extremo de la espiral, se conforma el asiento de la aguja, ampliándolo convenientemente para garantizar el descanso de la misma. En muchos casos, este tipo de cierre lleva incorporada una capucha de seguridad para evitar que el alfiler se clave frente a una posible apertura accidental.

Es una variante del cierre descrito anteriormente. Son dispositivos que no ofrecen demasiada seguridad. El extremo en el que descansa la aguja se encuentra curvado para retenerla. Es especialmente importante en este tipo de cierres que el material tenga una elevada elasticidad, con el fin de conseguir asiento permanente y garantizar la sujeción.


Históricamente, los cierres para broches tienen su origen en una pieza de alambre con forma de clavo, que se cosía a la prenda en el interior del adorno, generalmente, de forma circular actuando como pasador.


Cierre de alfiler

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Cierre de bisagra En este tipo de cierres el alfiler está unido a la pieza por una bisagra, que permite el movimiento libre únicamente en la vertical (no existe la fuerza elástica que presentan las variedades anteriores de los cierres de alfiler).

Dispositivos de seguridad para cierres de alfileres Son dispositivos que impiden que la aguja se desabroche. La denominada tuerca-mariposa está fabricada con un elemento en forma de C, el cual contiene un pequeño tubo con una apertura de ancho igual al de la aguja, y provisto con una tuerca-mariposa para su manipulación. Girando la tuerca mariposa, la apertura queda encerrada en el elemento exterior, taponando la apertura e impidiendo con ello cualquier movimiento de la aguja. Una variación de este sistema de cierre de seguridad es el cierre de bayoneta. Este elemento está constituido por medio tubo preparado para recibir en su interior otro completo de menor diámetro, que lleva adherido una lengüeta y que queda visible al ensamblar ambos dispositivos, a través de la apertura del externo.

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Anillos

Lo esencial en la confección y estética del anillo es que el cuerpo y la cabeza formen una sola pieza, unidos con total armonía. Las cabezas son los elementos decorativos, por lo que sus posibilidades son infinitas. Para los cuerpos se distinguen como más usuales:

Anillos 1 Consideraciones de diseño. Tecnicas

Alianza Anillo nupcial o de esponsales. Anillo Dado que es masculino, se tiende a aplicar este término a la sortija de hombre. El anillo pastoral simboliza la dignidad de obispo en la iglesia. Cintillo Sortija pequeña de oro y plata, provista de piedras preciosas. Lanzadera Tipo de sortija, por la forma de la tabla que asemeja el perfil de pieza de telar. Llanta Sortija mucho más ancha que gruesa. Memorias Conjunto de dos o más sortijas eslabonadas que en origen se usaron para recordar algo. Pasador Sortija que se pasa por las puntas de una corbata para mantenerla ceñida al cuello. Sello Anillo que lleva como tabla una piedra dura grabada por lo general en negativo y que se usaba antiguamente como sello o lacre. Solitario Anillo en el que sólo hay montada una piedra, por lo general un brillante de medio quilate o más. En este tipo de anillos está muy realzado el engaste. Sortija Sortija de caballero. Tresillo Anillo con tres piedras engastadas de igual color y tamaño o haciendo juego. Tú y Yo Anillo con dos piedras montadas con simetría y no del mismo color. Unión Sortija compuesta de dos eslabonadas o enlazadas entre sí.

Cuerpos

El anillo es el objeto de ornamento corporal más visible. Cuando se compone de dos piezas ensambladas, la superior decorada se le llama tabla o cabeza y el aro verdugo, brazo o cuerpo. Según sea su forma, uso o componentes, se adoptan diversos nombres para esta joya:

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Cuerpos forrados

Cuerpos en zig zag

El forrado del cuerpo de los anillos se emplea para ocultar el reverso de las piezas, que generalmente son convexas y huecas. El forro confiere a las piezas un aspecto más pesado y una terminación más estética.

Son aquellos cuerpos que se giran o doblan, buscando la forma de la cabeza. Se utilizan mucho en los "tu y yo".

Nuria Parrado Sarandeses (CEJ).

Ana Sánchez-Cantalejo Castañeda (CEJ).

Cuerpos de cuchilla Pueden obtenerse fundidos a mano, a martillo y tas. La sección del cuerpo tiene forma de lanza, siendo la parte de arriba de la pieza más fina que la inferior. Se utiliza en cabezas sencillas, como los solitarios y tresillos. En este tipo de cuerpo se realza la garra.

Carmen María Pérez Ruiz (CEJ).

Cuerpos de media caña Es el más utilizado en alianzas. Este tipo de cuerpos son los mas básicos y usuales.

(CEJ).

Cuerpos dobles Se preparan con hilos redondos o cuadrados. Los hilos se pueden disponer en forma paralela o entrelazada siendo su elaboración muy laboriosa. Este tipo de cuerpo permite que la cabeza del anillo se fije mejor.

(CEJ).

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Fabricación de joyas La elección de la técnica para la fabricación de los distintos artículos, dependerá de la tipología de pieza diseñada, así como de otras consideraciones que se describen a continuación:

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Las formas macizas se obtienen principalmente mediante fundición a la cera perdida y acuñación. Los moldes y matrices son de revestimiento y de hierro templado, principalmente. Las formas tubulares huecas se obtienen principalmente mediante trefilado de chapa sobre alma de cobre o aluminio, dependiendo del metal de la pieza final. El molde es la propia alma y la hilera de hierro templado a través de la que se introduce. Las formas de hilo macizo y chapa se obtienen principalmente mediante trefilado y laminado. El molde lo compone la forma de oquedad entre dos masas rotatorias coincidentes, que rotan en torno a un eje con movimientos opuestos. Las formas huecas y dependiendo del tipo de pieza a fabricar pueden obtenerse por diferentes métodos, fundición a la cera perdida, la estampación y el electroforming. Para la fundición a la cera perdida, el molde es el revestimiento con la oquedad de la cera perdida; para la estampación, el molde es una matriz que conforma la lámina de metal por presión, y en el caso del electroforming, el molde es de cera, resina u otros materiales, que mediante baños galvánicos van siendo recubiertos de una finísima capa de material, consiguiendo así la forma buscada.

Fabricación de joyas

Pieza única y exclusiva Las piezas únicas tienen un elevado coste y se orientan hacia la alta joyería fundamentalmente. Para la elaboración de este tipo de joyas, se usa principalmente lo que denominamos conformación manual del metal, que la compone una serie de técnicas simples como el estirado, laminado, conformado, mecanizado, soldado y otras más complejas. Producción en serie Para las reproducciones en serie de joyas se parte del prototipo elaborado mediante técnica CAD-CAM o manualmente y se elabora un molde o matriz. Dependiendo del tipo de molde o matriz, llegaremos a conseguir las diferentes formas o elementos que ensamblados entre sí conformarán la joya definitiva.

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La decisión de optar por un diseño hueco, macizo o mixto dependerá de muchas consideraciones. Algunas de las más importantes: La característica principal de las piezas macizas es que poseen más metal, y por tanto el coste es mayor. Se deben elaborar, principalmente, cuando las piedras son preciosas, pasando el coste del metal a ser insignificante. Son joyas orientadas a una tipología de cliente de clase alta o para aquellos que orientan la compra de una joya a la inversión. En el caso de piezas mixtas, su característica principal es que pesan menos que las anteriores. Se diseñan dotando de resistencia las partes de la joya de más desgaste en la estructura y en los engastes, principalmente, aplicando lo hueco en las partes decorativas y consiguiendo así la apariencia de grandes joyas con poco peso. Esta técnica se usa principalmente en joyas medias. La característica principal de las piezas huecas es que pesan menos que las anteriores y normalmente son de mucha apariencia. Para el caso de piezas huecas fabricadas por fundición a la cera perdida, el peso de las mismas no se reduce en la misma medida que si se trata de joyas fabricadas por estampación o electroforming. Esto es debido a que los espesores deben ser más gruesos, para que la fundición sea viable técnicamente. Tras definir los conceptos más básicos y consideraciones relativas a la fabricación de elementos de joyería, se incorpora, a continuación, una breve descripción de las distintas técnicas más extendidas:

Conformado y mecanizado manual La conformación manual es la técnica artesanal por la que tradicionalmente se han trabajado los artículos de joyería. Consiste en obtener la forma y aspecto deseado del artículo mediante su manipulación, ayudado de calor y herramientas manuales, tales como seguetas, sopletes, lijas, soldadores y otros equipos, dependiendo del tipo de operación a realizar.

muy delgados y las formas que exigen un nivel de detalle de mucha precisión, aunque existen auténticos artistas capaces de darle a los artículos un nivel de calidad superior al obtenido con la maquinaria. Al tratarse de un proceso muy artesanal, suele tener un coste muy elevado. El conformado manual integra un extenso conjunto de técnicas y operaciones. Algunas de las más básicas se describen a continuación.

Laminado

Francisco Lama León (CEJ).

Por conformación manual pueden trabajarse todos los metales preciosos y es posible obtener todo tipo de formas y terminaciones. Algunas limitaciones son los espesores

Es un procedimiento de conformación por deformación plástica, que sirve para modificar mediante la presión ejercida por unos rodillos superpuestos, que giran en sentido contrario, la forma del metal que vamos a utilizar en la confección de una pieza, logrando láminas de anchos gruesos y largos apropiados para el desarrollo del trabajo. En el laminado en el cilindro de chapa es posible obtener multitud de efectos y mezclas de metales. Para ello basta con:

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Pueden ser estirados y laminados todos los metales, sean preciosos o no. El coste de este proceso no es elevado, dado que no exige una especial destreza ni tecnología.

Trefilado y estirado Es un procedimiento de conformación por deformación plástica, que consiste en hacer pasar el material por una matriz o hilera de forma determinada. La finalidad perseguida es la reducción de la sección para obtener las formas y dimensiones deseadas. Las formas de los hilos que pueden obtenerse a partir de este tipo de técnica son infinitas, siendo las más comunes las secciones cuadradas, de media caña o redondas. El estirado manual en las hileras ofrece un acabado de mayor calidad que el estirado en los cilindros mecánicos.

Se fabrican ya desde edades muy remotas utensilios muy variados como vasijas, piezas de adorno, joyas, monedas, estatuas, aunque es especialmente conocida la orfebrería religiosa, que decora altares de multitud de iglesias. Los metales que constituyen los objetos de orfebrería propiamente dichos son eminentemente la plata y el oro o una mezcla de ambos, que en la antigüedad se llamaba electrón o electrum.

Elisa Muñoz Aguilar (CEJ). Carmen García de Vinuesa (CEJ).

Orfebrería

Fundición

Se llama orfebrería al trabajo artístico realizado sobre utensilios o adornos de metales preciosos. El resultado estético final se obtiene a partir de los trabajos realizados en tres fases principalmente:

La fundición en su definición más amplia consiste en fluidificar el metal mediante aplicación de calor. Este proceso se puede desarrollar mediante diferentes técnicas:

Técnicas. Fabricación de joyas

Laminar metales soldados entre sí o con inclusiones para obtener mezclas atractivas. Laminar las chapas colocando una pieza sobre la misma, cuya forma quedará grabada por la presión que los rodillos ejercen sobre la chapa.


(CEJ).

Repujado y embutido El repujado se fundamenta en la realización de motivos con un cincel de punta roma, para evitar que se corte la lámina, o bien con punzones, que permitan curvar el metal sobre sí mismo y definir grietas y formas profundas desde el reverso, para que salgan en el anverso. Si la pieza se trabaja por el anverso sobre un cuerpo ya en relieve, se trata de un «embutido». Tanto el repujado como el embutido permiten, por tanto, conseguir los primeros volúmenes sobre la pieza. Cincelado Una vez conseguidos los primeros volúmenes, se podrá apreciar sobre la placa la versión del dibujo deseado con una característica particular que será la falta de detalles definidos. Con el cincelado se retoman los volúmenes antes repujados o embutidos, para ir recorriendo con cinceles específicos las diferentes partes del dibujo, para finalmente llegar a obtener el nivel de detalle deseado sobre las piezas. Montaje y terminación Generalmente se obtiene por conformado manual, a partir del cual el artesano da la forma final deseada al artículo.

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Artesanalmente Mediante la aplicación de calor con soplete. Colada continua Generalmente se utiliza para producir chapas, hilos. Microfusión Moldeo o fundición a la cera perdida. Esta última es la técnica más empleada actualmente por su idoneidad para fabricar piezas en serie. Consiste en reproducir en cera (a mano o mediante prototipado rápido) un modelo del artículo. La cera se monta sobre un vástago también de cera y se introduce en un cilindro que se rellena con una pasta denominada revestimiento. Cuando el revestimiento comienza a endurecer, se introduce en el horno, donde por efecto del calor la cera se derrite para, posteriormente, ser sustituida por metal fundido, que va ocupando el lugar y la forma que tenía el modelo. De este proceso se obtiene un original, cuyo proceso de acabado es fundamental para evitar que las imperfecciones se trasladen a todas las reproducciones posteriores. A partir del original, se realizan unos moldes en caucho vulcanizado o material similar. Para reproducir el original bastará con inyectar cera en el molde obtenido, tantas veces como unidades se deseen fabricar del artículo. Con estas ceras se repite el proceso seguido con el modelo inicial para su fabricación en metal.

Requiere un trabajo previo de elaboración del modelo, que puede ser realizado en cera (a mano o por prototipado rápido) o directamente sobre el metal. Es preciso estudiar todas las formas del modelo original y comprobar que el molde que requeriría permite el paso de la cera por todos los gruesos y formas. Durante el diseño es necesario además pensar en las huidas del modelo, ya que las ceras necesitan desmoldeo. Esto requiere en ocasiones segmentar la pieza en tantas partes como se precise para conseguir un buen desmoldeo y, posteriormente, soldarlas. El original puede fabricarse en cualquier metal, pero es aconsejable utilizar plata o alpaca por la facilidad que ofrecen para trabajarlos. Hay que prestar especial atención a los poros y a las contracciones de la cera, (el resultado final sufre una reducción respecto al original o modelo que oscila entre el 4 y el 5%) causa frecuente del bajo nivel de calidad de algunas piezas fabricadas por microfusión.

Luis Fuentes Guerra Iturregui (CEJ).

Electroforming Patricia Jiménez Jiménez (CEJ).

En la actualidad, un elevado porcentaje de las piezas realizadas en joyería en todo el mundo se produce mediante la fundición a la cera perdida. Algunas consideraciones que hay que tener en cuenta a la hora de diseñar un elemento para ser fabricado por este proceso son: Las temperaturas de fusión que requieren los metales empleados, dado que algunos, como por ejemplo el platino, tienen unos puntos de fusión tan elevados, que algunos hornos no están preparados para trabajar con los mismos.

El electroconformado es un proceso derivado de la galvanotecnia, en el que se produce una deposición electrolítica de metal sobre un modelo escogido. Generalmente, es utilizado para la fabricación de cáscaras metálicas de pared delgada. Su principal atractivo es su gran capacidad para reproducir hasta el más mínimo detalle de la superficie del modelo empleado en el proceso. Las ventajas más destacadas del electroconformado son las siguientes: Ofrece la posibilidad de fabricar objetos en metales preciosos a partir de otros objetos ya existentes fabricados en los más diversos materiales. Capacidad de reproducción de hasta el más mínimo detalle de una superficie de forma muy precisa.

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Permite el control estricto sobre las propiedades físicas y mecánicas de la pieza electroconformada, mediante la selección de la composición de la solución y de las condiciones de deposición. No existe limitación en el tamaño del objeto que pueda electroconformarse desde pocas micras a varios metros. Se pueden producir formas geométricas imposibles de realizar por cualquier otro método. Ofrece la posibilidad de combinación de varios materiales, y con propiedades de resistencia a la corrosión, buena conductividad térmica y alta resistencia al desgaste, entre otras.

Mukume gane Es una técnica japonesa milenaria con la que se obtiene una estética muy especial, gracias a la combinación de varios metales. Básicamente se consigue soldando 3 placas de distintos metales, que posteriormente son laminados, dejando al descubierto los materiales bajos y consiguiendo con ello la apariencia de un mosaico de colores. Es posible aplicar esta técnica tanto con oro como con plata.

José Manuel Martín Ciudad (CEJ).

Entorchado

La conformación por deformación plástica aprovecha la capacidad de deformación de los metales para provocar en ellos desplazamientos de masa, más o menos acusados, según las características del metal y la presión de aplicación del proceso. Cuando además se emplea un molde, matriz o estampa para conformar la pieza, el proceso recibe el nombre de estampación. Los elementos claves de la estampación lo constituyen una prensa (prensa mecánica, neumática o hidráulica), que puede tener tamaño, forma y potencia muy variada, y una matriz o un molde, donde se da la forma de la estampación requerida, o un troquel donde está grabado el dibujo que se desea acuñar en la chapa y que, al dar un golpe seco sobre la misma, queda grabado. El estampado de los metales se realiza por presión, consiguiendo que la chapa se adapte a la forma del molde. La estampación es una de las tareas de mecanizado más fáciles que existen, y permite un gran nivel de automatismo del proceso cuando se trata de realizar grandes cantidades de un producto.

Paz Morán Torres (CEJ).

Granulación La granulación es una técnica mediante la cual se cubre la superficie de una placa de metal con gránulos o bolas soldadas. El aspecto conseguido puede ser muy variado, según se utilicen gránulos de igual tamaño o diferentes diámetros.


Lola Ansio Alcaide (CEJ).

Técnicas. Fabricación de joyas

Estampación


(CEJ).

Es una técnica similar al Mukume Gane, en la que los metales se combinan a partir de hilos entrelazados y soldados que, tras ser laminados, dan como resultado planchas con aspectos variados, en función de los metales escogidos y la forma en que hayan sido entrelazados los hilos.

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Reticulación Es una técnica con la que es posible conseguir superficies irregulares con aspectos que recuerdan a paisajes áridos. Esta apariencia se obtiene calentando con la llama de un soplete la superficie de una lámina de metal por encima de su temperatura de templado, consiguiendo con ello que el oro o la plata fina emerjan a la superficie. Esta operación se repite como mínimo siete veces, añadiendo tantas como sea necesario para obtener el aspecto deseado. Como inconveniente cabe destacar que el trabajo con láminas reticuladas puede resultar complicado, al encontrar tras el tratamiento diferentes espesores y alteración de sus propiedades físicas, resultando el metal más quebradizo.


Filigrana La filigrana es una técnica que consiste en construir estructuras, a partir de finísimos hilos de metal precioso. La joya de filigrana es ligera y requiere relativamente poco metal. La ornamentación de este tipo de joyas se realiza, generalmente, por medio de dos hilos muy finos torcidos a un tiempo mediante tenazas, imitando una cuerda muy tenue. A primera vista, el aspecto es el de un hilo grabado.

Manuel Serrano (CEJ).

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Preengastado Gracias a las excelentes mejoras en los procesos de fundición, las piezas obtenidas por este método cada vez ofrecen una mejor terminación, por ello el engastador ha empezado a formar parte del proceso de modelado, realizando el llamado preengastado, que consiste en preparar las zonas de engastado de los modelos originales antes de ser reproducidos en serie. Este método es excelente para una fabricación comercial, dado el ahorro de costes que reporta, aunque tiene el inconveniente de no ser válido para la fabricación

de joyas de calidad media-alta, debido a que la terminación de un preengastado nunca alcanza la calidad de un engastado inicial sobre una pieza base o limpia de las imperfecciones propias del proceso de fundición. José Carlos Sánchez López (CEJ).


Artículos con piedras

El engastado es la técnica que se usa para fijar piedras a piezas de joyería, asegurando la máxima fijación de la forma menos encubierta y exaltando la belleza y brillo de las piedras, que son distribuidas armoniosamente, respetando alturas y amoldándose a la forma de la pieza. El tipo de engastado irá determinado por la estructura de la pieza, el metal en el que está realizada, el grueso y forma del área de engastado, permitiendo al engastador realizar de forma secuenciada las tareas de fresado, ceñido y ajustes necesarios, para sujetar los diferentes tipos de piedras preciosas en diversas piezas. Existen multitud de formas de engastar, aunque todas están determinadas por cuatro formas principales, como son engastados en bocel, garra, chapa y carril o calibrado. A continuación se presenta un primer acercamiento a las cuatro formas de engastado básicas y a otras comúnmente utilizadas en la joyería moderna.

Engastados

Artículos con piedras

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Engastado en garra Es uno de los métodos de engastado más tradicionales y consiste en la sujeción de la piedra mediante patillas, bien sea en de una forma unitaria o bien en grupo. Muchas de las joyas clásicas emplean esta técnica de engastado, tanto en solitarios como las conocidas orlas. Es una técnica que aparentemente puede parecer sencilla, pero en piezas donde el diseño hace que varias piedras tengan un punto de sujeción o apoyo en una misma patilla es preciso contar con un joyero engastador experto para lograr la adecuada terminación y realce de la joya.

Suele utilizarse en artículos en los que el metal es un elemento de sujeción, pero que estéticamente deja el protagonismo a las piedras, pasando a ser casi imperceptible. El engaste en pavé tendrá mayor calidad cuanto menor sea la distancia entre piedra y piedra y cuanto más escasos sean los granos ornamentales.

Ana Isabel Lanza la Marca (CEJ).

Engastado en carril o carré José Carlos Sánchez López (CEJ).

Engastado en chapa El engastado en chapa consiste en la introducción de la piedra en el metal, mediante el taladrado del mismo para, seguidamente, sujetar la piedra mediante pellizcos o granos de metal (viruta de metal). Estos últimos pueden ser recortados o corridos, siendo éste el método que normalmente se emplea en joyería comercial. Dentro del engastado en chapa es posible encontrar muchas formas de desarrollarlo; acompañándolo de tallas de brillo, como puede ser en cajoncillo; entredoses, grupos de cuatro, cinco o seis granos, granos cruzados, acucharados, etc. Todas estas formas de engaste se suelen utilizar cuando las piedras están dispuestas en bandas.

Consiste en la introducción de la pieza entre dos bandas de metal paralelas mediante un ajuste en ellas y, posteriormente, una sujeción mediante un leve cincelado o bruñido. Esta forma de engastar es una de las más complicadas y que precisan de una destreza y tacto especial, debido a la dificultad que ofrece un ajuste incorrecto para el engaste. En la actualidad el engastado en carril es uno de los que más posibilidades para el diseño está abriendo, no sólo porque ofrece una sujeción de la piedra muy adecuada, sino porque además puede aplicarse de una forma muy bella en los diseños.

José Carlos Sánchez López (CEJ).

Engastado en bocel o chatón Patricia Jiménez Jiménez (CEJ).

Engastado en pavé Este tipo de engaste consiste en rellenar una zona determinada de la pieza con piedras que son sujetadas con granos, pero en este caso las zonas que no sirven de sujeción no son embellecidas con tallas de brillo, sino que son también cubiertas por granos, que hacen función de adorno y no de sujeción.

Consiste en la sujeción de la gema o piedra mediante un cinturón de metal que la rodea. Se suele emplear para la sujeción de grandes gemas, a veces de una forma unitaria, también en solitarios o como centros de una pieza. En principio no es una técnica demasiado compleja pero, dado que se utiliza en ocasiones para piedras de gran tamaño, el joyero engastador tiene que prever la altura adecuada, teniendo que adaptar mediante un tra-

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bajo previo el bocel original, limitándolo en altura o ensanchándolo mediante una técnica de embutido, antes de proceder al ajuste de la piedra.

Lola Ansio Alcaide (CEJ).

Engastado en tensión

incrustaciones en perlas, nácar, minerales, piedras engastadas por presión, engastes en acero, titanio, madera. Todos los engastados que no entran en estos grandes grupos antes mencionados y que cada vez se están utilizando más, gracias a las nuevas formas y diseños de las joyas, pueden ser considerados un engastado especial. Así mismo, también tendrán la consideración de técnicas especiales los sistemas que empleen dos engastados de los anteriores; por ejemplo: se puede engastar una piedra con la mezcla de un engastado de garra y carril o chapa y bocel.

Engastados

Es un tipo de engastado que se emplea casi en su totalidad para la elaboración de solitarios. Consiste en la sujeción de la piedra con la tensión del cuerpo del mismo anillo. Este tipo de engastado casi siempre está realizado con diamantes o piedras de gran dureza y montado sobre piezas en metales también duros y que guarden bien la tensión, en especial el platino.

(CEJ).

(CEJ).

Engastado por técnicas especiales Gracias a las nuevas generaciones de diseñadores, modelistas y engastadores, el engaste está en constante ebullición, incorporándose nuevas técnicas y formas de sujetar las gemas en una pieza, nuevos materiales,


El engastado invisible es una variante del engastado en carré, pero con la peculiaridad de que son engastadas varias filas de piedras sin necesidad de que las bandas intermedias que las sujetan queden a la vista. Las piedras que se utilizan en este tipo de engastado van talladas con unas ranuras en su parte inferior, justo debajo del filetín, por donde son encajadas en las piezas sin que su forma de sujeción quede a la vista.

Técnicas. Artículos con piedras

Engastado invisible

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Terminaciones o acabados Los artículos de joyería tienen generalmente un uso exclusivo de ornamentación o decoración. La estética final resultante es, por tanto, un aspecto de elevada importancia en el proceso de fabricación de una joya. El joyero desde sus orígenes se encuentra en una permanente búsqueda de nuevas técnicas y aplicaciones, con el objetivo de conseguir diferentes aspectos, a través de las texturas, los colores, efectos de grabado, etc. Son, por tanto, muy numerosas las técnicas y variantes que podemos aplicar para la obtención de diferentes estéticas. En este capítulo se exponen aquellas que resultan más comunes y que, de manera simple o combinadas entre sí, cubren un amplio abanico de efectos y resultados. Para facilitar su comprensión y utilidad se han agrupado según el efecto o resultado de su aplicación, identificándose en los siguientes grupos: Coloración Coloración desde la aleación. Dorado, plateado, rodiado. Baños metálicos (galvanotecnia). Esmaltados a fuego y sintéticos. Niello en joyería. Pátinas. Resinas decorativas. Texturas Acabado mate, matizado o satinado. Acabado brillante (pulido). Texturado con laminadores. Texturas decorativas superpuestas. Incrustaciones o damasquinado. Texturas desde el diseño en cera. Grabados Grabado a buril. Grabado mecánico o pantógrafo. Grabado láser. Grabado al ácido.

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Coloración

En España existe un reglamento que regula la fabricación y comercialización de piezas de metales preciosos, en el que se establecen las limitaciones respecto a las adiciones o ligas y los porcentajes que pueden emplearse. La ley que antes se denominaba en quilates o Kilates, ahora se expresa en milésimas. Un quilate es igual a 0.20 grs. es decir, 5 quilates equivalen a 1 gramo. En el oro por tanto, los kilates o las milésimas indican la proporción de oro fino contenido en la aleación. Una pieza de oro de 18 quilates o K se compone de 24 partes, de las cuales 18 (18 quilates o K) son oro fino y el resto de aleación. En las milésimas la misma pieza de oro se divide en 1.000 partes, de las cuales 750 son de oro fino y el resto de aleación. De este modo, tanto la aleación, impurezas, oro fino etc. se puede expresar a la milésima. Así, por ejemplo, una pieza de Oro Amarillo de 18K contiene: 75,0% de oro puro 12,5% de plata pura 12,5% de cobre Respetando las limitaciones legales existentes respecto a materiales y proporciones en las adiciones al oro, pueden obtenerse diferentes coloraciones, dependiendo de las aleaciones con diferentes metales (plata, cobre,

Oro Amarillo de 18K = 75% de oro fino, 12,5 % de plata fina y 12,5 % de cobre. Oro Rojo de 18 K = 75% de oro fino y 25% de cobre. Oro Rosa de 18K = 75% de oro fino, 5% de plata fina y 20% de cobre. Oro Blanco de 18K = 75% de oro fino y de 10 a 16% de paladio. El resto es plata fina (antiguamente se utilizaba el níquel en lugar del paladio o como complemento del mismo. Este material se ha dejado de emplear en las aleaciones para obtener oro blanco, debido a las reacciones alérgicas que produce en algunas personas). Oro Verde de 18 K = 75% de oro fino y 25% de plata. Oro Azul de 18K = 75% de oro fino y 25% de hierro. Dentro de todos estos colores de oro el que más se ha comercializado tras el clásico amarillo, es el oro blanco, usado como sustituto del platino, debido a las complicaciones que éste ofrece para su conformación (elevado punto de fusión y fragilidad). Como ventaja cabe destacar que estas aleaciones permiten una mejor manipulación del metal, mientras que entre los inconvenientes se encuentran, principalmente, la dependencia a los componentes de adición, tal como la rápida oxidación de la plata o la elevada fragilidad del platino.

Coloración

Las propiedades fisicoquímicas de los mismos hacen inviable la aplicación de determinadas técnicas o usos. El coste se reduce a medida que baja el contenido de metal precioso.

Terminaciones o acabados

Los metales preciosos nunca se trabajan totalmente puros por dos razones:

zinc, paladio, hierro), a las que comúnmente se le somete para proporcionarle dureza, dado que en realidad el oro es un metal extremadamente blando. Los colores del oro que más comúnmente pueden obtenerse y los metales con los que debe alearse para su obtención son:


Coloración desde la aleación

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para la deposición sobre las soldaduras. Plateado Consiste, igualmente, en cubrir la superficie del metal con partículas de plata, siendo muy similar al dorado descrito anteriormente. Baños parciales Consiste en proteger aquellas partes de la pieza que no se desean tratar con un barniz, para posteriormente y, tras comprobar que éste ha secado y endurecido, sumergirlo en el baño electrolítico.

Dorado, plateado, rodiado y baños metálicos (galvanotecnia) Los procesos de recubrimientos electrolíticos o químicos consisten en depositar, por vía electroquímica, finas capas de metal sobre la superficie de una pieza sumergida en una solución de iones metálicos o electrolito. En este proceso se usan productos químicos relativamente puros, sales y metales, de forma que durante la operación se depositan completamente los metales empleados sobre las piezas. Esta técnica denominada galvanotecnia, generalmente, se emplea en la elaboración de chapados y baños de oro, rodio o plata; recubrimientos galvánicos que ayudan a mejorar el aspecto externo de los objetos. Al resultado de deposición en particular se le denomina recubrimiento electrolítico. Los recubrimientos electrolíticos más utilizados son: Rodiado Consiste en la aplicación de un baño de rodio para dotar a los artículos de un tono más blanco y brillante, con el que se mejora el brillo y el color. Dorado Consiste en la aplicación de un ligero baño de oro (cuando este baño es más intenso se denomina chapado y requiere de equipos y condiciones diferentes). Es un tratamiento muy útil para dar apariencia de pulido en aquellas zonas de una pieza donde es imposible acceder con la pulidora u otros métodos tradicionales, confiriendo a la pieza un acabado perfecto. También suele utilizarse para dar a las piezas de plata o cobre una apariencia de oro. Como inconveniente cabe destacar la dificultad para obtener una deposición regular en piezas cinceladas o con muchas uniones soldadas, debido principalmente a excesivas acumulaciones en surcos o a la dificultad

En otros casos, la galvanotecnia no se utiliza para depositar una capa, sino para eliminar material y así modificar la superficie de una pieza, y, con ello, proporcionarle a ésta algunas propiedades deseables, como pueden ser: apariencia brillosa o mate, mejor retención de lubricante, capacidad de absorber y retener colorantes, etc. También es posible mediante esta técnica restaurar las dimensiones de algunas piezas desgastadas por el uso, dando al artículo una mejor apariencia, mediante la deposición de una capa de apariencia lustrosa, mate u otra deseada, o bien de determinado color o textura.

Sonsoles Pérez Guerrero (CEJ).

Esmaltado Los esmaltes son cristales de composición química idéntica al vidrio (mezcla de sílice, sosa o potasio y plomo) que funden con la superficie del metal a temperaturas elevadas, aportando color y detalles a las piezas de joyería. El esmaltado a fuego sobre metales se efectúa aplicando el esmalte sobre la superficie de la pieza por vía seca o húmeda. A su vez, en el esmaltado por vía húmeda se distinguen por deposición, aspersión y por inmersión (baño). Una vez aplicado, el objeto esmaltado se introduce en un horno. Durante la cocción el esmalte se funde, recubriendo la superficie del metal adhiriéndose totalmente, y formando una película vitrificada que lo protege, lo colorea y embellece.

Opacos Contienen adiciones de óxidos metálicos para conferirles la característica de opacos. Transparentes Suelen utilizarse para potenciar el color del artículo o conseguir determinados efectos. Translúcidos Opalescentes

Aspecto brillante con total ausencia de porosidad. Gran adherencia sobre cualquier superficie, previamente desengrasada. Alta dureza superficial, con gran resistencia al impacto y a la abrasión. Ausencia de contracción. Admite operaciones posteriores, tales como el lijado y el pulido a bajas revoluciones, el baño electrolítico... El acabado sintético puede ser brillante, mate o satinado y para cualquier tipo de tonos.

Para los esmaltes translúcidos y opalescentes es preciso tener en cuenta que el color de origen sobre el que se aplica el esmalte va a influir sobre el resultado final, no siendo posible obtener idénticas coloraciones en la aplicación del mismo esmalte sobre distintos metales. Según la vía de aplicación se distinguen: Vía húmeda Consiste en la aplicación del esmalte en estado fluido, preparado en una mezcla con agua. Se deposita sobre el metal, bien con micro espátula o pincel, bien por inmersión. Vía seca Consiste en la aplicación del esmalte seco a partir de un colador o cernidor.

Las ventajas de ambas técnicas de acabado son que dan a las piezas de joyería una gran resistencia, colorido y duración con el transcurso del tiempo y el uso. El inconveniente viene dado en función del material usado en el esmalte, ya que, por ejemplo, los esmaltes vidriados, aunque son suaves, duraderos y resistentes a las agresiones mecánicas o químicas, tienden a romperse cuando son sometidos a deformaciones o esfuerzos.

Dependiendo del procedimiento utilizado: Champlevé o vaciado Esta técnica consiste básicamente en rellenar los surcos practicados sobre la superficie de la joya con partículas de esmalte pulverizado. Posteriormente, se introducen en el horno y se elevan a una temperatura suficiente para garantizar que el esmalte se funda sobre la superficie. Cloisonné o tabicado También denominado alveolado, debido a que la técnica consiste en la formación de pequeñas divisiones sobre la superficie del metal con delgadas tiras o hilos, también de metal, que forman dibujos o formas geométricas. Posteriormente, las divisiones se rellenan con esmalte pulverizado y se introducen en el horno para continuar con un proceso idéntico al anterior. Esta técnica permite la separación de colores entre las distintas celdas resultantes. Basse Taille Es una variante de la técnica denominada Chaplevé con la peculiaridad de que el esmalte utilizado es translúcido para conseguir que el diseño de los surcos o grabado quede visible.

Rocío Medina Morales (CEJ).

Niello o niel Esta técnica se basa en la reacción que produce el azufre sobre otros metales, teniendo un procedimiento de aplicación sobre las superficies de las piezas similar al descrito para los esmaltes. El niello es una aleación muy utilizada ya en la antigüedad, entre 300 y 700 d.C. Actualmente, muchos joyeros vuelven a aplicarlo en sus piezas. Se utiliza para rellenar los surcos de los grabados realizados sobre una superficie con cualquier técnica con la que se pueda realizar estas incisiones sobre la pieza. La terminación con niello proporciona una superficie de color negro que puede ser mate o brillante, dependiendo del tratamiento anterior y/o posterior de la pieza.

(CEJ).

Técnicas. Terminaciones o acabados

Esmaltado sintético Es un esmalte líquido, de polimerización en frío y de aspecto final cerámico o vitrificado, destinado particularmente a la decoración de todo tipo de piezas. Algunas de sus características son:


Existen diferentes clasificaciones según el tipo de esmalte, la vía de aplicación y la técnica de esmaltado utilizadas. Tipos de esmaltes:

Coloración

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Pátinas Las pátinas simulan el proceso de envejecido de los artículos, dándole color por oxidación mediante tratamiento químico. Se utiliza generalmente sobre la plata y el cobre y proporciona un contraste marcando los relieves con textura. Pueden obtenerse diferentes resultados dependiendo del metal y el compuesto químico utilizados: Verde Ácido nítrico+cobre. Café Ácido nítrico +hierro. Azul Ácido nítrico+cobre+amoniaco. Roja Cloruro de cobre+alcohol. Para proteger por mayor tiempo la coloración obtenida en la superficie de la pieza, es importante cubrir ésta con una capa protectora de laca. Es muy IMPORTANTE que la joyería patinada u oxidada de esta manera no se limpie con las soluciones líquidas específicas para limpiar joyería, ya que la pátina se eliminaría dando como resultado un terminado grisáceo de la pieza.

Francisco Romero Algar (CEJ).

Resinas decorativas Es una técnica por medio de la cual se pueden decorar piezas de joyería, consiguiendo incorporar colorido a éstas, sin la necesidad de usar engastes de piedras. Se parte de piezas de joyería totalmente terminadas, ya que una vez aplicadas las resinas no se podrá emplear calor sobre la misma para soldar ningún elemento. Su aplicación es muy fácil, pudiendo conseguirse todo tipo de colores que resaltan el diseño de la pieza. Otra ventaja es que las resinas decorativas son muy resistentes y duraderas, si bien el principal inconveniente viene dado por las características propias de la resina, que al secarse pronto, ha de ser manipulada con gran destreza y rapidez. Su terminación está caracterizada por su brillo y color.

Nuria Parrado Sarandeses (CEJ).

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Textura

Acabado mate Aspecto lechoso y sin brillo.

El pulido de joyas se realiza habitualmente de manera manual, mecánica o química. Entre estos métodos cabe destacar especialmente, el denominado electropulido, que es un tratamiento superficial en el que, mediante un proceso electrolítico, se disuelven todas las aristas superficiales de la pieza, logrando un pulido de gran belleza y calidad. Simultáneamente y con las condiciones adecuadas de temperatura y de intensidad de corriente, se produce el abrillantado de las joyas. El proceso de abrillantado de la joyería es similar al del pulido, diferenciándose fundamentalmente en los materiales empleados para ello, los cuales impiden el desgaste del metal, confiriéndoles únicamente brillo a su superficie. Es importante, por tanto, que se usen mantas que no se hayan empleado para pulir, ya que los residuos de esta pasta de pulir impedirían el abrillantado de las piezas. El acabado de la pieza se caracteriza por su brillo.

Patricia Jiménez Jiménez (CEJ).

Textura

El acabado mate otorga a la pieza una textura lisa y sin brillo al reducir su capacidad reflectante. En función del metal que se quiera matear, variará el proceso a aplicar y los materiales utilizados. Puede usarse sólo en partes de la pieza o bien en toda su superficie, teniendo en cuenta que las zonas que tengan mucho roce en su uso acabarán quedando brillantes. El acabado matizado o satinado dota a la pieza de joyería de un acabado rayado muy fino en la superficie, que reparte la luz de un modo uniforme, por lo que todas las marcas deben quedar en el mismo sentido. Habitualmente, se realizan marcas rectas o circulares. El aspecto final de estas piezas puede ser:

Acabado brillante. Pulido


Acabado mate, matizado o satinado

Alicia Lozano Martínez (CEJ).

Textura con laminadores Juan Carlos Liceras (CEJ).

Esta técnica permite dotar a las piezas de un acabado tanto visual como táctil. Consiste en un procedimiento muy simple en el que se alinea la lámina con la superficie que contiene la textura. La presión ejercida por los rodillos de una laminadora graba cualquier irregularidad sobre la pieza texturizada.


Acabado matizado o satinado Rallado muy fino en la superficie y sin brillo.

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Dado que esta técnica se realiza por laminación, es fundamental que la pieza a texturizar sea plana. Es importante destacar que el laminador estira y adelgaza la lámina, aunque no la hace más ancha. Es por tanto una consideración a tener en cuenta a la hora de emplear esta técnica decorativa.

Una de las grandes ventajas de trabajar con cera para joyería es que su suavidad permite imprimir fácilmente texturas en su superficie. De esta forma, se pueden obtener multitud de superficies o texturas para transferir éstas al metal y así decorar los diseños de joyería.

Ángeles López Romero (CEJ).


Textura decorativas superpuestas, incrustraciones. Damasquinado El damasquinado consiste en la realización de figuras y dibujos mediante la introducción o embutido de finos hilos de oro y plata en surcos previamente grabados. Generalmente, se practica sobre superficies de acero o hierro. La principal ventaja de esta técnica de grabado es que su elaboración es totalmente artesanal, si bien tiene el inconveniente intrínseco de su precio elevado. Existen otras técnicas para obtener texturas decorativas superpuestas a partir de láminas como la que se presenta en la imagen.

(CEJ).

Textura desde el diseño en cera Consiste en modelar sobre cera el diseño deseado, para posteriormente ser utilizado en el proceso de fundición a la cera perdida. Una vez modelada la cera, se cubre de una masa de escayola denominada revestimiento, que al solidificar adopta la forma del modelo. Este conjunto se introduce en el interior de un horno, donde se funde la cera por acción del calor, dejando en el revestimiento un hueco idéntico al de la pieza modelada. Posteriormente, en este hueco se inyecta el metal líquido que, una vez solidificado y limpio, tendrá las mismas características que la pieza original en cera.

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Grabado Grabado a buril

Algunas características de este tipo de grabado son:

Francisco Lama León (CEJ).

Grabado láser Enrique Lora Tendero (CEJ).

Grabado mecánico o pantógrafo Es una técnica de grabado que se realiza con maquinaria especializada. El motivo a grabar se realiza sobre el software indicado que, posteriormente y de manera automatizada, traslada la orden a los elementos mecánicos para reproducir la imagen sobre la placa de metal. El grabado mecánico o pantógrafo se utiliza para la producción a gran escala de piezas de joyería, con mínimos costes de mantenimiento. La principal ventaja de esta técnica es la rapidez en la grabación de las piezas, mientras que el coste de adquisición de un pantógrafo de última generación puede llegar a ser muy elevado.

El grabado láser constituye la última tecnología en grabado y marcado de joyas. A diferencia del grabado con pantógrafo, se efectúa sin contacto mecánico con los materiales procesados, tratándose de un marcado efectuado mediante luz. Esto permite la ausencia de residuos o contaminación en los artículos, preservando incluso el entorno y el medioambiente. Como ventajas caben destacar: Excelente resolución y acabado. Resultados inalterables en el tiempo. Rapidez de producción para grandes y medianas tiradas. El coste para el consumidor es más barato que una pieza artesanal. Permite conseguir cualquier tipo de forma.


Grabado

El pantógrafo permite grabar todo tipo de formas en las piezas. La pieza resultante puede tener terminación lineal o redondeada. La calidad de la grabación con pantógrafo es alta. Es una técnica algo menos costosa que la grabación artesanal.


Consiste en imprimir formas en el metal sacando virutas de material con ayuda de una herramienta denominada buril. Cuanto mayor es la presión que se ejerce durante el proceso, mayor es la profundidad de los surcos impresos. Las líneas obtenidas con la utilización del buril son limpias y carecen de rebabas de metal. La principal ventaja del grabado a buril es que su acabado final es totalmente artístico, lo que realza la belleza de la joya. Así mismo, este argumento representa también uno de los principales inconvenientes, ya que dado su marcado carácter artesanal es más lento y algo más caro con respecto a otro tipo de técnica.

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Rafael González Sánchez (CEJ).

Grabado al ácido Consiste en la impresión de un diseño sobre el metal por medio de ácidos que atacan la superficie metálica. Para ello, como primer paso, se realiza el dibujo a grabar sobre la lámina de metal cubierta por barniz protector o resina. Al dibujar sobre el barniz, éste se elimina, dejando al descubierto el metal en estas zonas sobre las que se produce la corrosión, al entrar en contacto con el ácido. El grabado al ácido es el resultado de tres factores: la concentración de ácido, el tiempo y la temperatura; todos ellos influyen en el resultado final de un buen grabado. Los ácidos de uso más común son el ácido clorhídrico, el ácido nítrico y el ácido sulfúrico. Cabe destacar que los motivos grabados pueden ser de diferentes tonalidades y colores, dependiendo de los productos utilizados para tratar el metal. Al ser una técnica artesanal, su coste puede ser algo mayor, si bien todo depende del material utilizado para grabar.

Paz Morán Torres / Sandra Ahufinger (CEJ).

Materiales

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*Fuente: Cristamine. Departamento de Ciencias Analíti-

Clasificación y características fisicoquímicas* Es muy importante conocer que en el mercado de joyería se pueden encontrar diferentes tipos de piedras o gemas: Gemas naturales Aquéllas de origen geológico o biológico en cuyo origen no ha intervenido la tecnología humana. Ejemplos: Diamante, coral, perla. Gemas sintéticas Las que tienen igual composición que las naturales, pero se han fabricado por el hombre. Ejemplos: Rubí, esmeralda y zafiro sintéticos. Gemas artificiales Gemas fabricadas por el hombre, que no tienen equivalente natural. Ejemplos: Granate de gadolinio y galio (GGG), titanato de estroncio, circonita. Gemas de imitación Pueden ser reconstituidas, compuestas, sintéticas o artificiales que se asemejan en el aspecto, pero no en la composición, a gemas de más valor. Ejemplos: Plástico, vidrio verde. Gemas tratadas Materiales gemológicos que han sufrido tratamientos (térmicos, por radiación, por impregnación, teñidos, etc.) para modificar su aspecto. El tratamiento de las gemas es tan común que muchos se dan por supuestos, y ni siquiera se mencionan. Ejemplo: el calentamiento de esmeraldas en aceite de cedro, para mejorar su aspecto y hacer desaparecer las fracturas, se lleva a cabo con, prácticamente, todas las esmeraldas del mundo. El tratamiento térmico es muy frecuente en zafiros y rubíes. Gemas reconstituidas También llamadas sinterizadas, se fabrican por presión y calentamiento de polvo de la misma sustancia. Solamente se suele aplicar el término al ámbar y a la concha de tortuga, turquesa. Vidrios Materiales amorfos, de origen natural o, más frecuentemente, artificial, que se emplean normalmente como gemas de imitación. Gemas compuestas Ejemplares obtenidos pegando dos o tres piezas de materiales diversos, para utilizarlos como imitación de gemas naturales de mucho más valor. Ejemplo: Doblete de almandino - vidrio para imitar el rubí. Dependiendo del origen y de las particularidades de cada piedra, son muy diferentes las características fisicoquímicas que presentan, algunas de las cuales es necesario tener en cuenta antes de su incorporación a un artículo de joyería. Las principales propiedades a tener en cuenta son:

Clasificación y características físico químicas

Educación a Distancia.

2 Materiales

cas. Universidad Nacional de

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Dureza

Se denomina así a la resistencia del mineral a ser rayado. Se mide de diversas formas, pero es de aplicación la Escala de Mohs, conjunto de diez minerales bien conocidos que, convencionalmente, se ordenan del 1 al 10 en escala de menor a mayor dureza. Cada mineral raya al anterior y es rayado por el siguiente en la escala, si poseen similar grado de dureza no se rayan entre sí. Dentro de la Escala de Mohs dividimos las piedras en: Blandas Dureza de rayado entre 1 y 2. Semiduras Dureza de rayado entre 3 y 6. Duras Dureza de rayado desde 6 en adelante. Las mejores gemas presentan una dureza mayor de 7 (cuarzo) y admiten un buen tallado y pulido. Se encuentran entre ellas el diamante, el corindón (rubí y zafiro), el berilo (esmeralda, aguamarina, etc.), el crisoberilo, la espinela, el topacio, y la mayoría de los granates, las turmalinas y el circón, entre otras. Estas gemas sufren poca alteración por el polvo atmosférico y por otros agentes externos. Menor dureza presentan gemas también comunes, tales como los feldespatos, el olivino, el ópalo, el rutilo, la espodumena (kunzita y hiddenita), y algunas turmalinas, granates, circones y vidrios. Deben usarse con precaución y guarecerlas del polvo y del roce. Por último, algunas gemas, tales como el ámbar, la calcita, la turquesa, el lapislázuli, el azabache y otras tienen una dureza baja, lo que les resta valor como gemas, a pesar de su belleza. Se comercializan, por lo general, en formas redondeadas, conocidas como "cabujones", pues las formas facetadas son más sensibles al deterioro.

Exfoliación

Es la propiedad que presentan algunos minerales de partirse preferentemente según planos paralelos determinados. En muchas piedras, los planos de exfoliación se manifiestan como fracturas internas, que deben evitarse en el proceso de facetado, si se desea obtener gemas de gran calidad. Además, los planos de exfoliación significan debilidad estructural, y suponen un problema a la hora de tallar una gema. La exfoliación puede ser perfecta, buena o imperfecta, dependiendo de la facilidad con la que se rompa la piedra. En muchos minerales existen otros planos preferentes de fractura, que se manifiestan como una "falsa exfoliación", y que se denominan de partición. En términos generales, sus ventajas e inconvenientes son similares a los planos de exfoliación. Son característicos los planos de partición, según el pinacoide basal del corindón.

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Fractura

Es la rotura de una piedra en superficies irregulares, rotura provocada por un golpe. A veces ayuda a distinguir piedras en bruto de similar apariencia. Hay diferentes tipos de fractura: Concoidea. Desigual o irregular. Ganchuda. Lisa. Astillosa. Fibrosa. Granuda.

Densidad o peso específico

Se denomina color al complementario de la radiación visible absorbida por la gema, cuando se provoca la excitación de los electrones de la capa externa de sus átomos a orbítales de mayor energía. Como sucede con los demás minerales, hay gemas que poseen color propio (idiocromáticas), porque los iones excitados son los que forman parte de la composición específica de minerales. Otras propiedades físicas muy importantes de las gemas son las que se refieren a su comportamiento ante la radiación electromagnética, singularmente a la de longitud de onda en el rango de la radiación visible; en términos comunes, su comportamiento ante la luz. En tal sentido, las propiedades más importantes son: color, transparencia, dispersión, refracción y efectos ópticos especiales. Muchas gemas, sin embargo, son incoloras cuando son puras, aunque esta circunstancia pueda ser muy rara, y sólo toman color según la impureza predominante incluida en pequeñas cantidades en su red cristalina: son gemas que se llaman alocromáticas y que pueden presentar diversos colores. Ejemplos típicos son el diamante (C), el berilo, el corindón, las turmalinas, la fluorita y muchos otros. Una mayor pureza e intensidad del color significan, en muchos casos, diferencias de valor de varios órdenes de magnitud en gemas. Los intentos de cuantificar el color y aportar, de este modo, un elemento objetivo a la valoración de las gemas llamadas "de color" han fracasado, porque ningún equipo óptico

2 Materiales

El color


Es una propiedad escalar que depende de la composición química y de la estructura. Como la mayor parte de las gemas son cristales individuales de un solo mineral, el peso específico es relativamente constante para cada gema y puede constituir una valiosa ayuda en su determinación. En las gemas, la densidad varía entre 1 y 8. Los valores inferiores a 2 se denominan ligeros (como el ópalo, el azabache o el ámbar), entre 2 y 4 se denominan normales (como el aguamarina, la amatista y el apatito), y superiores a 4.

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o electrónico conocido alcanza la finura y flexibilidad de un ojo humano bien entrenado para la discriminación del color. Leves tonalidades azules o amarillentas en el verde de la esmeralda, por ejemplo, hacen variar su precio de forma muy apreciable. En la industria del diamante, mucho más desarrollada que la de las demás gemas, se emplean escalas de color.

Transparencia

De forma empírica, se denomina transparencia la mayor o menor facilidad que tiene la luz para atravesar un cuerpo. Depende de la composición, del tipo de enlace que presenta la estructura cristalina de dicho cuerpo y de las impurezas e inclusiones que posea. También influye el grosor y la conservación de la superficie que, en el caso de las gemas, es muy importante. Normalmente, las gemas se clasifican en transparentes, traslúcidas y opacas. Se considera traslúcida a una gema cuando la luz brota de ella considerablemente debilitada. La opacidad de algunas gemas (turquesa, calcedonia, lapislázuli) es causada por la refracción continua de la luz en las abundantes y minúsculas superficies de contacto de su estructura.

Formas, tipos y pesos

Una vez seleccionada la piedra que se incorporará al artículo, es necesario conocer la forma y el tamaño de la misma. Las cuatro unidades de peso utilizadas en joyería son el quilate, el gramo, el grano y el momme. El quilate (ct) Es la unidad de peso en el comercio de las gemas. Un quilate equivale a 1/5 de un gramo (200 miligramos). Una centésima parte de un quilate se denomina un punto. Así, una piedra de 10 quilates o 10 puntos tiene 1/10 de un quilate. El precio de las gemas en joyería ha de expresarse siempre "por quilate", y el valor en conjunto de toda la pieza ha de obtenerse en base a su peso total. El valor del quilate aumenta con el tamaño de la piedra, pero no de forma proporcional, ya que si por ejemplo una gema de un quilate cuesta 70.000, una de dos no valdría el doble, sino quizás 280.000 €. Las subdivisiones de esta unidad de peso se pueden expresar en decimales con dos cifras tras la coma (1,30 ct) o quebrados (1/20 ct). Cuando se trata de diamantes muy pequeños se pesan en puntos (point), que equivalen a 1/100 ct. Un diamante redondo de un quilate de proporciones medias es aproximadamente de 6.5 mm de diámetro. Observe que esta relación del peso y del tamaño es diferente para cada familia de piedras. En el oro, el quilate no se emplea como unidad de peso, sino como indicador de su valor de ley, es decir, de su calidad: cuantos más quilates posea una joya de oro, más oro fino contiene, es por tanto muy importante no caer en esta confusión.

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Gramo Se usa para gemas y piedras preciosas de menor valor, así como el material en bruto. Grano Era la antigua unidad de peso para las perlas, equivalente a 0,05 gramos y, por tanto, a un cuarto de quilate (0,25 ct). Está en desuso. Momme Medida de peso japonesa equivalente a 18,75 ct (3,75 g).

Una vez obtenida la gema en bruto del yacimiento, comienza el proceso de dar más valor y belleza a la piedra, para conseguir su comercialización en las mejores condiciones económicas. En general, este proceso se basa, por una parte, en la talla de las piedras y, por otra, en los distintos procesos de tratamiento térmico, por radiación, por tinción, etc. La talla y el pulido de las gemas son operaciones que tienen por objeto resaltar al máximo sus cualidades de color, brillo, transparencia, dispersión y resplandores, aún a costa de perder material y, en consecuencia, peso. Si bien el pulido superficial de las gemas se practica desde la antigüedad, la talla según pautas establecidas es muy posterior. Hasta el comienzo del Renacimiento las gemas se utilizaban, en su gran mayoría, en formas redondeadas, frecuentemente perforadas y atravesadas por un hilo o cordón. Esta práctica no se debía a que se desconocieran técnicas de talla, porque las tallas en cabujón y la glíptica (arte de tallar escenas en gemas) habían adquirido un importantísimo desarrollo muchos siglos antes, sino porque se prefería conservar el mayor peso de la piedra, en lugar de conseguir sus mejores propiedades ópticas. A partir del siglo XIV, se desarrolla extensamente el facetado de las gemas, conjunto de técnicas mediante las cuales se limitan éstas por caras planas y pulidas, talladas de tal forma que se consigan los mejores efectos. Normalmente, se aplica a piedras transparentes, mientras que las tallas en cabujón (limitadas por una o dos caras curvas) se reservan para piedras opacas, de menor calidad y con efectos ópticos especiales (asterismo, efecto ojo de gato, adularescencia, etc). Aunque el facetado depende de la experiencia y buen gusto del tallista, algunas de ellas se han pensado como muy adecuadas a las propiedades físicas de un determinado mineral. En particular, la talla brillante es la más adecuada para aplicarla al diamante, porque consigue con la mayor eficacia que todos los rayos incidentes salgan por la corona. De este modo, en función de su índice de refracción, se consigue el mayor fuego, el mejor efecto de dispersión y el mayor brillo. No obstante, la talla brillante, como todas las demás, se puede aplicar a cualquier gema.

Reflexión total

Refracción

Ángulo crítico

Ángulo crítico 2 Materiales

Ángulo crítico


Tallas y formas

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La obtención de ángulos adecuados de facetas de culata tienen suma importancia para el aspecto final de la piedra. Las gemas talladas correctamente (a la izquierda) devuelven toda la luz que entra por la tabla. Los tipos de tallas se pueden dividir en grupos. Siguiendo lo indicado en el Tratado de Gemología del Instituto Gemológico Español, pueden establecerse los grupos siguientes: Talla brillante Tallas derivadas del brillante Tallas sencillas Tallas brillante modificadas Tallas esmeralda Otras tallas con galerías Tallas rosa Tallas cruzadas o en tijera

Tallas sello Talla mixta Talla briolette Talla princesa o perfilada Tallas barión y radiant Tallas cabujón Tallas fantasía

Las tallas más importantes son: La talla brillante es la más clásica y utilizada para el diamante. Consta de 58 ó 57 facetas. La disposición y nomenclatura de las distintas facetas se indican en la figura siguiente: a

a

b

b

c

culet

d

Nomenclatura y disposición de las facetas en la talla brillante: Corona

Culata

a Tabla o faceta principal. b 8 facetas estrella. c 8 facetas fundamentales superiores o cuadrangulares. d 16 facetas triangulares.

a 16 facetas triangulares o medias facetas inferiores; b 8 facetas fundamentales inferiores + 1 culet

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Las tallas derivadas del brillante tienen el mismo número de facetas, pero su contorno no es circular. Son las denominadas talla ovalada u oval, marquís o marquesa, pera o perilla y corazón. (Ver fig. tallas derivadas del brillante: a) oval; b) marquís; c) corazón). a)

b)

c)


Hasta principios del siglo XX, la evolución de la talla de los diamantes se desarrolló de forma empírica, siendo las mejoras el resultado de la práctica artesanal. En 1919, Marcel Tolkowsky realizó los primeros estudios técnicos teniendo en cuenta las propiedades ópticas del diamante y las reacciones de la luz al refractarse en su interior. Tras algunos retoques posteriores en la determinación de los ángulos de la corona y la culata, estableció las medidas "ideales" para la talla brillante. Dicho nuevo modelo de la talla fue rápidamente apreciado. La mejora del aspecto de diamante ha sido tal, que numerosos dueños de esta gema de talla antigua decidieron la retalla de sus piedras, a pesar de la gran pérdida en peso que supone esta operación.

La talla Oval El nombre de la técnica oval es talla "brillante oval modificada", que se basa en su forma y las modificaciones de la configuración tradicional del brillante redondo. La talla oval fue inventada por Lazare Kaplan a principios de la década de los años sesenta.

La talla Marquesa o Naveta Debe su nombre a la Marquesa de Pompadour, ya que cuenta la leyenda que el Rey Sol quería una gema tallada que asemejara la forma de la boca de la Marquesa de Pompadour. Con una forma alargada,

2 Materiales

Los brillantes ovales suelen constar de 56 facetas.

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terminada en punta en ambos extremos, esta talla es sumamente luminosa en el centro, pero sus destellos son menores en las puntas. La talla marquesa es idéntica a la talla brillante en lo que respecta al número de facetas, pero resulta más difícil. La elaboración de las facetas requiere mucha experiencia y la fragilidad de las puntas exige la mayor precaución. La talla Pera En lo que concierne a la talla y la clientela, la de pera ocupa el segundo lugar después del brillante. Es una forma intermediaria entre el brillante y la talla marquesa. Estéticamente es una talla sumamente favorecedora en forma de gota de agua. La parte redondeada es la más brillante, en cambio la luminosidad se refleja más difícilmente en la punta debido a que los ángulos de las facetas del fondo no son superiores a los 40 grados. La talla Corazón El nombre técnico de esta gema es talla "brillante modificada en forma de corazón", basada en su forma y las modificaciones de la configuración del brillante redondo tradicional. Los brillantes con forma de corazón se caracterizan por tener 59 facetas. Las tallas con Galerías Son aquéllas cuyas facetas tienen forma de trapecios alargados, con las aristas paralelas. Pueden ser rectangulares y cuadradas y se usan normalmente en piedras coloreadas. Singularmente, en las esmeraldas, por lo que algunas de ellas reciben el nombre de talla esmeralda. La talla Esmeralda u Octagonal La talla esmeralda suele ser rectangular, pero las tallas más antiguas y cuadradas siguen siendo redondeadas. Es un diamante tallado en galerías; es decir, que tiene facetas en forma de hileras -por lo general 48 ó 50-, en forma de escalera y suele tener cuatro lados o ser alargada. El tamaño característico de una talla esmeralda rectangular de 1 quilate sería de 7 a 5 mm. La talla Princesa La Princesa tiene una talla estilo brillante con las esquinas angulosas, sin truncar. Se caracteriza por una talla perfectamente cuadrada, en lugar de ser rectangular. El estilo brillante se refiere a la dirección vertical de las facetas de la corona y el pabellón que son amplias en el culet y se estrechan hacia el filetín, a diferencia de la configuración de las facetas del pabellón en un brillante radiant con las esquinas truncadas. En general, un Princesa consta de 76 facetas, lo que le confiere un aspecto más centelleante y le da mayor fuego que un brillante redondo. La talla Radiant Esta es otra variante de la talla rectangular. Es la base de una serie completa de tallas que se derivan de ésta (como por ejemplo, la talla princesa). La talla Sello Es especial, con una tabla muy grande, rodeada de una estrecha galería trapezoidal, y sin culata. Se utiliza para piedras translúcidas y opacas, y es muy adecuada para grabar en la tabla escudos o emblemas.

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Las tallas en Cabujón Son tallas no facetadas, con una o dos superficies curvas. Los cabujones pueden ser sencillos, dobles o huecos. Se utilizan, como se ha dicho, para piedras poco transparentes, de poco valor o con resplandores especiales.

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Pt

Número 78 Densidad 21,45 Dureza Mosh 4-4,5 P fusión 1768,4 oC P ebullición 3825 oC

Platino

Platino


El platino es el más duro de los metales preciosos, es inerte y resistente a la corrosión. Su color es gris plateado, gris-blanco o blanco, es hipoalergénico y su brillo es metálico y muy duradero. Precisamente su brillo y su densidad (mucho más alta que la del oro y la plata), ennoblecen las joyas que se realizan con este metal y les concede un aura de exclusividad y durabilidad. Podríamos decir que si en el mundo de las gemas, el diamante siempre se relaciona con lo eterno, en el mundo de los metales preciosos, el platino ocuparía ese lugar, por ello no hay mejor combinación que una joya donde se unan estos dos extraordinarios materiales.

Metales

Foto: ETSIM. Sanchís.

Densidad 21,45 g/cm3 Dureza Mosh 3,5 Color Blanco grisáceo

Otras características Es un metal dúctil, maleable, sectil por lo que puede ser torneado, estirado en láminas e hilos, cortado y golpeado para obtener formas.

Punto de fusión 1768,4 °C Punto de ebullición 3825 °C

2 Materiales

Nombre Platino Símbolo Pt Número 78

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Au

Número 79 Densidad 19,32 Dureza Mosh 2, 5-3 P fusión 1064,33 oC P ebullición 2856 oC

Oro


El oro, junto con la plata son sin duda los metales más utilizados en la joyería actual, es un metal blando, brillante, amarillo, pesado, maleable y dúctil, no reacciona a la mayoría de los productos químicos, es uno de los metales que tradicionalmente se ha empleado para acuñar moneda y en la actualidad sus principales utilidades son la joyería, la industria y la electrónica. El oro es muy blando y se caracteriza por su gran peso (como referencia, pesa el doble que la plata). Al mismo tiempo, es extraordinariamente maleable. La pureza del oro se mide en quilates, en una escala del 1 al 24, este último demasiado blando para hacer joyas. El oro de calidad joyería tiene 18 quilates, es decir, se compone de 75% de oro y 25% de otros metales, como plata, cobre, paladio o rodio. También se fabrican joyas de oro de 14 quilates, aunque éste no alcanza el estándar mínimo que se requiere para la alta joyería en algunos países. Los bancos centrales acumulan oro de 24 quilates en forma de lingotes o monedas. Variedades: oro amarillo / oro blanco (aleaciones con plata, platino, níquel, o paladio), oro rosa (aleación con cobre).

Nombre Oro Símbolo Au Número 79

Densidad 19,32 g/cm3 Dureza Mosh 2, 5-3 Color Amarillo oro

Otras características Es un metal dúctil, maleable, sectil por lo que puede ser torneado, estirado en láminas e hilos, cortado y golpeado para obtener formas.


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Ag

Número 47 Densidad 10,5 Dureza Mosh 2,5 P fusión 962 oC P ebullición 2212 oC

Oro / Plata

Plata

Densidad 10,5 g/cm3 Dureza Mosh 2,5 Color Plateado

Punto de fusión 962 °C Punto de ebullición 2212 °C

2 Materiales

Nombre Plata Símbolo Ag Número 47


La plata es uno de los metales que tradicionalmente se ha empleado en la orfebrería, acuñación y ornamentación, es un metal noble, aunque tiene algunas deficiencias que no lo hacen el más adecuado para la joyería. La oxidación de las piezas de plata siempre ha sido un handicap para que ésta sea considerado, un metal precioso de primera línea y siempre se ha reservado para piezas de orfebrería o de menor importancia. La aplicación sobre la plata de baños galvánicos que evitan en cierta medida la oxidación de la plata, junto con el precio tan competitivo de este metal con respecto al oro y el platino, han hecho que la plata se posicione como uno de los metales más utilizados dentro de la joyería. La plata es relativamente suave y pesada; por ello se deja modelar en finísimas hojas o hilos. Tiene una extraordinaria capacidad de reflexión de la luz. La superficie lisa de este metal puede reflejar hasta el 90% de la luz que recibe. Este es el motivo por el que, antes del descubrimiento del cristal, la plata se utilizara como espejo. No obstante, como ya hemos dicho, si se deja la plata en contacto con el aire, forma una capa de óxido mate y negro que hay que limpiar periódicamente. Debido a su blandura, es necesario hacer aleaciones con oro o cobre para formar objetos duraderos. La plata de ley se compone en un 92,5% de plata.

Metales

Foto: ETSIM. Costafreda.

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Cu

Número 29 Densidad 8,96 Dureza Mosh 3 P fusión 1084,62 oC P ebullición 2927 oC

Cobre


El cobre es uno de los pocos metales que pueden encontrarse en la naturaleza en estado "nativo", es decir, sin combinar con otros elementos. Por ello, fue uno de los primeros en ser utilizado por el ser humano, habiéndose encontrado utensilios de cobre nativo en torno al 7000 a.C. La resistencia a la corrosión del cobre, el bronce y el latón permitió que estos metales hayan sido utilizados no sólo como decorativos sino también como funcionales desde la Edad Media hasta nuestros días. El cobre posee varias propiedades físicas que propician su uso industrial en múltiples aplicaciones, siendo el tercer metal, después del hierro y del aluminio, más consumido en el mundo. Es de color rojizo y de brillo metálico y, después de la plata, es el elemento con mayor conductividad eléctrica y térmica. Es un material abundante en la naturaleza; tiene un precio asequible y se recicla de forma indefinida; forma aleaciones para mejorar las prestaciones mecánicas (latón, bronce, alpaca) y es resistente a la corrosión y oxidación. Tanto el cobre como sus aleaciones tienen una buena maquinabilidad, es decir, son fáciles de mecanizar. El cobre posee muy buena ductilidad y maleabilidad, lo que permite producir láminas e hilos muy delgados y finos. Admite procesos de fabricación de deformación, como laminación o forja, y procesos de soldadura y sus aleaciones adquieren propiedades diferentes con tratamientos térmicos, como temple y recocido. En general, sus propiedades mejoran con bajas temperaturas, lo que permite utilizarlo en aplicaciones criogénicas. Nombre Cobre Símbolo Cu Número 29

Densidad 8,96 g/cm3 Dureza Mosh 3 Color Rojizo


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Densidad 7,850 Dureza Mosh 4-7,5 P fusión 1375-1650 oC P ebullición 2500 a 2600 oC


El acero es una aleación de hierro y carbono que se utiliza en todo tipo de industrias. La introducción del acero en la fabricación de joyería ha sido paulatina, ya que los procesos de fabricación son complejos. La unión de semielaborados fabricados en acero (cadenas, cordones, chapas, etc) soldados a cierres y entrepiezas de metales nobles fue una revolución para el mundo de la joyería. Ahora mismo los joyeros disponen de diferentes procesos para la fabricación de piezas netamente en acero o unidas a otros metales nobles y engastadas con piedras preciosas, como son, grabado y corte a láser, fundición a la cera perdida para acero y mecanizado.

Metales

Cobre / Acero

Acero

Punto de fusión Entre 1375 y 1650 ºC Punto de ebullición 2500 a 2600 °C

2 Materiales

Nombre Acero Densidad 7,850 g/cm3 Dureza Mosh 4-7,5

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Fe

Número 26 Densidad 7,87 Dureza Mosh 4-5 P fusión 1535 oC P ebullición 3000 oC

Hierro


Es el cuarto elemento más abundante en la corteza terrestre, representando un 5% y, entre los metales, sólo el aluminio es más abundante. Igualmente, es uno de los elementos más importantes del Universo, y el núcleo de la Tierra está formado principalmente por hierro y níquel, generando al moverse un campo magnético. Ha sido históricamente muy importante, y un período de la historia recibe el nombre de Edad de Hierro. Es un metal maleable, tenaz. El hierro es el metal más usado, con el 95% en peso de la producción mundial de metal. El hierro puro (pureza a partir de 99,5%) no tiene demasiadas aplicaciones, salvo excepciones para utilizar su potencial magnético. El hierro tiene su gran aplicación para formar los productos siderúrgicos, utilizando éste como elemento matriz para alojar otros aleantes tanto metálicos como no metálicos, que confieren distintas propiedades al material. Se considera que una aleación de hierro es acero si contiene menos de un 2% de carbono; si el porcentaje es mayor, recibe el nombre de fundición. Las aleaciones férreas presentan una gran variedad de propiedades mecánicas, dependiendo de su composición o el tratamiento que se haya llevado a cabo.

Nombre Hierro Símbolo Fe Número 26

Densidad 7,87 g/cm3 Dureza Mosh 4-5 Color Gris plateado

Punto de fusión 1535 °C Punto de ebullición 3000 °C

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Densidad 8,90 P fusión 830-1020 oC

Hierro / Bronce

Bronce


El bronce es una aleación metálica de cobre y estaño en la que el primero constituye su base y el segundo aparece en una proporción de entre el 3 y el 20%. Utilizado en joyería tradicionalmente para microesculturas, medallas y monedas, no es considerado un metal noble, pero en joyas de vanguardia se emplea acompañado de plata u oro y piedras preciosas. El denominado bronce sol (en alemán: Sonnenbronze) es una aleación utilizada en joyería, tenaz, dúctil y muy dura, que funde a temperaturas próximas a las del cobre (1.357 ºC) y está constituida hasta por un 60% de cobalto. Puede ser fundido a la cera perdida, cortado y grabado a láser y mecanizado. También es empleado para la realización de reproducciones de joyas antiguas que en sus días se elaboraban con esta aleación de metal. El bronce se oxida y pierde el lustre rápidamente, por eso entre los procesos de fabricación ha de tenerse en cuenta el de terminación con baños galvánicos.

Metales

Foto: Celtiberia.

2 Materiales

Nombre Bronce Densidad 8,90 g/cm3 Punto de fusión 830 a 1020 °C

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Densidad 3,52 Dureza Mosh 10

Diamante

Foto: IGE.

El diamante es el material más duro que existe, de hay su nombre que procede del griego "adamas" cuyo significado es el más duro o el invencible. Su dureza marca el máximo de la escala de dureza de Mosh que le asigna al diamante el diez. Su composición es carbono puro y cristaliza en el sistema cúbico. Desde hace miles de años los diamantes han atraído al hombre por su dureza, pero fue cuando pudo tallarlo cuando realmente el diamante se convirtió en la más preciada de las piedras preciosas, trono que hasta ese momento había ocupado el rubí. Los diamantes son uno de los puntales de la joyería moderna, simbolizan la eternidad y, por ello, son la gema indispensable en un solitario de compromiso, también son el acompañamiento perfecto para otras piedras preciosas de gran tamaño, en especial rubí, zafiro azul, esmeralda. Otras de las piezas de moda realizadas con diamantes son todo tipo de colgantes y, en particular, los denominados trilogy, que consisten en tres diamantes que simbolizan el pasado, presente y futuro de una relación.

Nombre Diamante Categoría Gema Transparencia Opaco

Sistema cristalino Cúbico Densidad 3,52 g/cm3 Dureza Mosh 10

Otras características Los diamantes son valorados por cuatro características principales: el peso, la talla, la pureza y el color.

Color Incoloro, fancys

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Densidad 3,97-4,05 Dureza Mosh 9

Diamante / Rubí

Rubí


El rubí es considerado el rey de las piedras preciosas. En la actualidad, los yacimientos de rubíes de calidad son muy escasos y apenas se extraen piedras naturales de buen tamaño y color, tanto el rubí como el zafiro pertenecen a la familia de los corindones, por tanto son piedras duras y fáciles de trabajar con ellas, siempre que se mantengan las precauciones que se deben tener con las piedras preciosas. Las inclusiones típicas de los rubíes se llaman "sedas", pero al contrario que ocurre con el diamante, las inclusiones no afectan tanto al precio del rubí, sino que lo que más se tiene en cuenta a la hora de calcular su valor es su color, tamaño, uniformidad y transparencia. El rubí siempre está vinculado a piezas de joyería media-alta, normalmente en piezas acompañadas de diamantes y montadas tanto en oro blanco como oro amarillo.

Minerales

Foto: IGE.

Sistema cristalino Trigonal / hexagonal Densidad 3,97-4,05 g/cm3 Dureza Mosh 9

Otras características El rubí más apreciado por su color rojo intenso es denominado sangre de pichón.

Color Variedades del rojo

2 Materiales

Nombre Rubí Categoría Mineral Transparencia Transparente a translucido

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Zafiro azul

Foto: IGE.

Aunque existen zafiros de varios colores, sólo el zafiro azul es considerado una piedra preciosa para la joyería, dándole especial valor a su color azul oscuro de intensidad media, que es el más apreciado para la joyería. El zafiro azul, al igual que todas sus variedades de color, pertenece a la familia de los corindones. La intensidad, uniformidad y pureza del color son las consideraciones más importantes a la hora de decidir la compra de un zafiro azul. Los zafiros azules de gran calidad no deben contener matices o colores secundarios, ya que reducirían la belleza de esta piedra preciosa. El zafiro azul es ideal para ser montada en piezas de joyería de media y alta calidad, monturas de oro y acompañados con diamante, tanto en sortijas, pendientes, colgantes, etc.

Nombre Zafiro azul Categoría Mineral Transparencia Transparente a translucido

Sistema cristalino Trigonal / hexagonal Densidad 3,97-4,05 g/cm3 Dureza Mosh 9

Color Variedades de azul

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Densidad 2,65-8 Dureza Mosh 7,5-8

Zafiro / Esmeralda

Esmeralda


La esmeralda es una piedra preciosa perteneciente al grupo del berilo, característica por su color verde, que puede ir desde el verde pálido, a un extraordinario color verde intenso, que es el más apreciado en joyería. Considerada como una de las más importantes piedras preciosas, la esmeralda tradicionalmente ha sido montada en joyas acompañada con diamantes que realzan su color y belleza. A pesar de su dureza que se acerca al 8 en la escala de Mosh, la esmeralda es una gema frágil y delicada porque suele poseer multitud de inclusiones, conocidas como "jardín". En muchos casos, estas inclusiones son fracturas internas, por esta razón después de la talla la esmeralda tiene que ser tratada con mucho cuidado, sobre todo en los procesos de engastado y limpieza, evitando en todo momentos ejercer grandes presiones sobre la piedra y no someterla a cambios bruscos de temperatura, que podrían llegar a fracturarla totalmente.

Minerales

Foto: IGE.

Sistema cristalino Hexagonal Densidad 2,65-8 g/cm3 Dureza Mosh 7,5-8

Otras características En muchas ocasiones las esmeraldas son impregnadas con un aceite para potenciar su belleza.

Color Variedades de verde

2 Materiales

Nombre Esmeralda Categoría Mineral Transparencia Transparente a translucido

70

Densidad 2,65-8 Dureza Mosh 7

Amatista

Foto: IGE.

La amatista es una variedad del cuarzo macrocristalino y se caracteriza por su color violeta más o menos intenso. Debe su color a diminutas partículas de hierro, las piedras de mayor calidad y transparencia son talladas mediante facetas y montadas en piezas de joyería, normalmente como centros de sortijas, colgantes, etc. Las piedras con escasa o nula transparencia se tallan en formas de cabujón y en cuentas para collares y pulseras.

Nombre Amatista Categoría Mineral Transparencia Transparente a translucido

Sistema cristalino Hexagonal Densidad 2,65-8 g/cm3 Dureza Mosh 7

Otras características Las amatistas se decoloran hacia un marrón-naranja si se recalientan a 400º-500ºC y se convierten en citrinos.

Color Violeta, violeta claro

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Amatista / Topacio

Topacio


El topacio una piedra especialmente brillante y se considera una de las más valiosas del mercado. Los colores más demandados son el amarillo, el naranja (topacio imperial), el azul y el rosa. En raras ocasiones puede ser rojo o violeta. El topacio es pesado y relativamente poroso. En joyería se utiliza, sobre todo, en las tallas ovalada, esmeralda y marquesa, aunque los ejemplares de menos calidad se tallan en forma de cabujón.

Minerales

Foto: IGE.

Sistema cristalino Rómbico, prismático Densidad 3,49-3,60 g/cm3 Dureza Mosh 8

Otras características El color más cotizado es el rosado.

Color Azul verdoso pálido

2 Materiales

Nombre Topacio Categoría Mineral Transparencia Transparente

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Densidad 2,68-2,72 Dureza Mosh 7,5-8

Aguamarina

Foto: IGE.

La aguamarina es un berilo, al igual que la esmeralda, su color puede variar desde verde pálido al azul intenso, que es el color más apreciado en joyería y donde las impurezas de hierro se encuentran dentro de la estructura de cristal de berilo. Posee una dureza suficiente como para ser montada en gemas centrales en sortijas y colgantes. Además, gracias a que en la naturaleza se pueden encontrar cristales de aguamarina de gran tamaño, en la industria de la joyería no es difícil obtener grandes gemas de este mineral sin apenas inclusiones. La mayoría de las aguamarinas que encontramos hoy en día en el mercado han sufrido un tratamiento térmico para mejorar su color.

Nombre Aguamarina Categoría Mineral Transparencia Transparente a translucido

Sistema cristalino Hexagonal Densidad 2,68-2,72 g/cm3 Dureza Mosh 7,5-8

Color Azul verdoso pálido

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Densidad 2,98-3,30 Dureza Mosh 7-7,75

Aguamarina / Turmalina

Turmalina


La turmalina es una gemas con unas cualidades excepcionales para la joyería, ya que tiene una buena dureza y podemos encontrar gemas de un tamaño considerable. Podemos decir de ella que es una piedra "camaleónica", ya que podemos encontrar turmalinas de diferentes colores que llegan a confundirse con rubíes, zafiros y esmeraldas. Una de las cualidades más extraordinarias de las turmalinas es que en un mismo cristal de turmalina podemos encontrar diversas bandas de color, que van del rojo más intenso al azul más profundo. Por eso se habla de la turmalina como la piedra de las "musas", pues se creía que sus imaginativos colores contenían poderes de inspiración, que permitían a la mente de los creadores una creatividad ilimitada. Tanto el hecho de que se encuentran cristales de turmalina de gran tamaño como el de su amplia variedad de color hacen de la turmalina una gema idónea para la creación de joyas contemporánea.

Minerales

Foto: IGE.

Sistema cristalino Trigonal Densidad 2,98-3,30 g/cm3 Dureza Mosh 7-7,75

Otras características La turmalina tiene propiedades tanto piroeléctricas como piezoeléctricas. Esto significa que en los dos extremos se acumulan cargas opuestas, tanto bajo presión como al

Color Rosa, rojo, tonos de verde, gris, tonos de azul

calentarlos, estas cargas pueden atraer objetos ligeros.

2 Materiales

Nombre Turmalina Categoría Mineral Transparencia Transparente a opaco

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Densidad 3,49-4,16 Dureza Mosh 6,5-7,5

Granate

Foto: IGE.

La familia de los granates engloba piedras de muy diferente composición química. Existen granates con alto contenido de hierro (granate almandino). Generalmente, son muy resistentes a los ácidos. Sus principales variedades son: Piropo Color rojo sangre. Almandino Color rojo intenso a violeta. Rodelita Color rojo violeta sin apenas inclusiones. Tsavorita Variedad de granate verde lima. Hesonita Color pardo anaranjado, pardo amarillento.

Nombre Granate Categoría Mineral Transparencia Transparente a translucido

Sistema cristalino Cúbico Densidad 3,49-4,16 g/cm3 Dureza Mosh 6,5-7,5

Color Rojo, verde, amarillo, naranja

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Densidad 2,61 Dureza Mosh 6,5-7

Granate / Jade

Jade

Sistema cristalino Trigonal / hexagonal Densidad 2,61 g/cm3 Dureza Mosh 6,5-7

Color Verde, rojo, marrón

2 Materiales

Nombre Jade Categoría Mineral Transparencia Opaco, cremoso


Jade es una denominación que reúne dos características. No se trata propiamente del nombre de un mineral. Estas características son el contenido mineral y la estructura. Jade denomina dos minerales, jadeíta y nefrita. Para poder ser denominado como jade los dos deben estar presentes como agregados, en forma de gránulos muy finos o fibras entrelazadas. Desde hace más de 5.000 años se utiliza el jade en China y Mesoamérica como material para fabricar utensilios y adornos. A lo largo del tiempo se desarrolló un verdadero culto del jade. Los objetos de jade tenían (y tienen) fama de amuletos que atraen la suerte. Se cree que tiene propiedades curativas: en la apertura y tratamiento de chacras, abre, estimula y fortalece el chacra de la garganta, comunicación y creatividad, también se cree que un jade rojo engarzado colgando del cuello previene contra el mal de ojo y que en el medio de la frente previene o cura enfermedades mentales, psicológicas, ayuda a vencer la timidez y potencia el poder de concentración; sobre el ombligo, colocando un jade rojo durante diez minutos, combate o previene enfermedades del hígado. En sus orígenes, el jade era tan duro y resistente como ningún otro material. Por ello se utilizaba también para elaborar armas y herramientas.

Minerales

Foto: IGE.

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Densidad 2-2,25 Dureza Mosh 5-6,5

Ópalo

Foto: IGE.

El ópalo es seguramente una de las gemas más bellas que existen, y su efecto óptico, denominado juego de colores, no existe en ninguna otra. Este efecto proporciona en los ejemplares de más calidad una diversidad de colores y unos dibujos que realzan la belleza de la gema. Existen dos variedades fundamentales de ópalos, el común y el noble. El primero no presenta juego de colores y cuando es translúcido no tiene belleza. Por el contrario, el noble puede ser transparente, translúcido e incluso opaco y, aunque alguna variedad carece de juego de colores, lo normal es que luzcan este efecto óptico especial en mayor o menor intensidad y belleza.

Nombre Ópalo Categoría Mineral Transparencia Transparente a opaco

Sistema cristalino Amorfo Densidad 2-2,25 g/cm3 Dureza Mosh 5-6,5

Otras características Es una gema relativamente blanda y frágil, por lo que cualquier golpe o cambio brusco de temperatura puede llegar a fracturarla.

Color Blanco, negro, amarillo, naranja, azulado, verde

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Densidad 2,6-2,7 Dureza Mosh 5-6

Ópalo / Turquesa

Turquesa


La turquesa ha sido empleada en joyería desde el antiguo Egipto. Siempre muy vinculada a amuletos, collares e incluso obras de arte, es una piedra opaca y relativamente blanda, lo que la hace perfecta para las incrustaciones, de ello tenemos muestra en las joyas egipcias. La turquesa es una piedra muy porosa y que contiene mucha agua, por eso no es aconsejable ser agresivos con ella en los procesos de fabricación de una joya, nunca la herviremos ni la trataremos con productos abrasivos. Estos cuidados también tienen que mantenerse una vez realizada, porque los perfumes o incluso un ambiente contaminado pueden con el tiempo hacer que la turquesa cambie de tono y pierda su belleza original.

Minerales

Foto: IGE.

Sistema cristalino Triclínica Densidad 2,6-2,7 g/cm3 Dureza Mosh 5-6

Color Tonalidades de azul

2 Materiales

Nombre Turquesa Categoría Mineral Transparencia Opaca-semitranslucida

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Cuarzo

Foto: IGE.

El cuarzo es la gema más abundante que existe y tiene múltiples variedades. El cristal de roca o cuarzo transparente es una gema abundante relativamente barata y podemos encontrar ejemplares con curiosas inclusiones que los hacen únicos. Los cuarzos de gran tamaño con inclusiones de pirita o aciculas de rutilo se utilizan cada día más en la joyería contemporánea y de vanguardia por su singularidad y belleza. Normalmente, los cristales de cuarzo se tallan en cuentas y forma cabujón, también en formas amorfas, aunque cada vez más los cuarzos con inclusiones singulares empiezan a tallarse con facetas.

Nombre Cuarzo Categoría Mineral Transparencia Transparente

Sistema cristalino Trigonal Densidad 2,65 g/cm3 Dureza Mosh 7

Otras características Una de las características de los cuarzos es la piezoelectricidad, que significa que se cargan eléctricamente por presión.

Color Blanco-transparente

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Cuarzo / Citrino

Citrino


El citrino es un cuarzo de color amarillento. La sustancia que le da el color es el hierro. Los citrinos naturales son escasos y la mayor parte que encontramos en el mercado han sido tratados mediante el calentamiento de amatistas o de cuarzo ahumado. A 470ºC la amatista se torna amarillo claro y a 550-560ºC amarillo oscuro o marrón rojizo. El cuarzo ahumado se decolora hacia el citrino a los 300-400ºC. Los citrinos que han sido tratados tienen un ligero tono rojizo, por el contrario los naturales suelen tener un tono amarillo claro. Al igual que otros cuarzos como la amatista, los citrinos de mayor calidad y transparencia se emplean mucho en la joyería actual, como centros de sortijas, pendientes, etc, sobre todo en piedras de gran tamaño y piezas de fantasía.

Minerales

Foto: IGE.

Sistema cristalino Triclínica Densidad 2,65 g/cm3 Dureza Mosh 7

Color Amarillo-marrón

2 Materiales

Nombre Cuarzo, citrino Categoría Mineral Transparencia Transparente

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Onix / Ónice

Foto: IGE.

El Onix u Ónice es una variedad del ágata teñida, muy utilizado en joyería por su dureza y el brillo que se obtiene al pulirlo, sobre todo en sellos de caballero, en colgantes y en diseños art deco. A mediados del siglo XX, estuvo muy relacionado junto con el azabache, con joyas especialmente creadas para el luto y para sellos, sobre todo de hombre. También podemos encontrar otras variedades de color marrón y rojizo. Existe una leyenda que cuenta que en el Onix están los misterios de la muerte y del más allá.

Nombre Ónice Categoría Mineral Transparencia Opaco

Sistema cristalino Trigonal Densidad 2,58-2,64 g/cm3 Dureza Mosh 6,5-7

Color Negro

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Circonita / Moissanita

Lapislázuli


El lapislázuli es una piedra semipreciosa, azul oscura, a veces salpicada con motas de color claro o anaranjadas. Es un mineral opaco y en joyería se utiliza normalmente tallado en cuentas o formas planas y cabujón. Está compuesto por granos de diferentes minerales, como lezurita y sodalita, que le dan su peculiar color azul. El lapislázuli es muy sensible a las presiones fuertes y a las altas temperaturas, así como a la acción de ácidos y jabones.

Minerales

Foto: IGE.

Sistema cristalino Cúbico Densidad 2,4-2,9 g/cm3 Dureza Mosh 5-6

Otras características El lapislázuli en joyería se considera como una piedra semipreciosa menor y no se suele emplear en piezas de media y alta joyería. Aunque fue una piedra muy utilizada

Color Azul, azul claro

en la joyería egipcia.

2 Materiales

Nombre Lapislázuli Categoría Mineral, roca Transparencia Opaco

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Densidad 5,65 Dureza Mosh 8-8,5

Circonita

Foto: IGE.

La circonita es una gema artificial que imita al diamante. Su aparición en el mercado de la joyería ocasionó un cambio radical en el aspecto final de la joyería media-baja, ya que es un producto de gran calidad a un precio muy bajo. A mediados de los años 80, la circonita era la gema más popular que se engastaba en joyería, existiendo la posibilidad de encontrarla en casi todo tipo de tallas, tamaños y colores.

Nombre Circonita Categoría Mineral sintético Transparencia Transparente

Sistema cristalino Cúbico Densidad 5,65 g/cm2 Dureza Mosh 8-8,5

Color Todos

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Densidad 3,21 Dureza Mosh 9,25

Foto: IGE.


La moissanita es una gema sintética de carburo de silicio, muy apreciada en joyería. La moissanita artificial es muy difícil de diferenciar del diamante, pudiendo llegar a confundir incluso a expertos. Es extremadamente dura y es una buena conductora térmica, al igual que el diamante. Rara vez se encuentran ejemplares totalmente claros, pero sus excelentes propiedades hacen de esta gema idónea para anillos de compromiso, solitarios, etc.

Minerales sintéticos

Circonita / Moissanita

Moissanita

Sistema cristalino Hexagonal Densidad 3,21 g/cm2 Dureza Mosh 9,25

Color Incoloro, azulado, verdes, amarillos

2 Materiales

Nombre Moissanite Categoría Mineral sintético Transparencia Transparente a opaco

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Coral

Foto: IGE.

El coral es una gema de origen orgánico, generado a través de colonias de pólipos que segregan cristales de carbonato de calcio o sustancias óseas. Estas sustancias forman un esqueleto rígido al que se encuentran unidos todos los pólipos. Podemos encontrar corales de diferentes colores, que van desde el rojo, rosa, naranja, azul, blanco y negro. Cuando se observa un coral bajo la lupa, se pueden apreciar unas tiras alargadas, que son los restos de las vías sobre las que los pólipos se agarraban unos a otros. El corte transversal de un coral muestra una estructura radial que indica su crecimiento, muy similar al de los árboles. Los corales de baja calidad tienen muy a menudo inclusiones y agujeros ocasionados por parásitos. Los corales más apreciados son los rojos del Mediterráneo. Al ser una gema opaca, los corales suelen ser tallados en formas cabujón o en cuentas de diferentes formas para collares y pulseras. Por su escasa dureza, cuando el coral necesita ser engastado, es aconsejable hacerlo en un bocel para protegerlo de roces y golpes.

Nombre Coral Categoría Gema orgánica Transparencia Opaco

Densidad 2,6-2,7 g/cm3 Dureza Mosh 2,5-3 Color Rojo, rosa, blanco, negro

Otras características El coral por su escasa dureza es un material fácil de trabajar, lo que permite grabar y esculpir sobre él.

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Coral / Perla

Perla

Densidad 2,68-2,79 g/cm3 Dureza Mosh 3-4 Color Blanco, negro, crema

Otras características Sobre la perlas no podemos rociar perfumes o productos abrasivos, ya que pueden afectar su cultivo. Sólo es aconsejable su limpieza con un poco de agua y un trapo limpio.

2 Materiales

Nombre Perla Categoría Gema orgánica Transparencia Opaco


La perla es una gema de origen orgánico que está producida por moluscos con concha de diferentes especies, tanto de agua dulce como de agua salada. Cada una de estas especies produce perlas con sus particularidades. Podemos encontrar variedad de color, cultivo, calidad y tamaño. Esta gema ha sido muy apreciada desde las antiguas civilizaciones hasta nuestros días. Es un material sensible y difícil de trabajar, siempre ha estado ligado al adorno personal, tanto en joyas, como en moda: muchos vestidos de novia se confeccionaban con perlas. También han sido utilizadas en encuadernaciones de libros e incrustadas en marcos de importantes pinturas. En la actualidad, está muy ligada a la joya femenina, aunque históricamente muchos eran los hombres de la nobleza que las lucían tanto en sus ropas como en sus joyas. Las perlas por su delicadeza no son aconsejables montarlas en sortijas que no tenga una zona que las proteja de los golpes o roces. Tradicionalmente, han sido muy apreciadas montadas en collares y en pendientes.

Gemas orgánicas

Foto: IGE.

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Azabache

Foto: IGE.

El azabache procede de una variedad de árboles que se extinguieron hace millones de años. Es de color negro brillante, compacto, suave al tacto y relativamente duro (entre 3-4 en la escala Mosh) y su densidad oscila entre 1,2 y 1,3 g/cm. Fue bastante empleado en la joyería de la primera mitad del siglo XX, a pesar de ser un material frágil y difícil de trabajar. Se puede limar, tornear, esculpir y pulir. Su escasez, al tiempo que la mencionada dificultad para ser trabajado, hacen que los ejemplares de azabache utilizados para la joyería sean tratados por los mejores artesanos, por lo que se obtienen piezas de gran belleza de este material: colgantes, camafeos, collares, anillos, que se suelen mezclar con metales preciosos y gemas. Las ejemplares de azabache de mayor tamaño suelen ser destinados para esculturas. El azabache más duro es utilizado en joyería y posee mayor valor comercial, dado que las piezas resultantes son más compactas y de mayor durabilidad. El azabache de Asturias, uno de los pocos lugares del mundo donde se consigue azabache de buena calidad, procede de unos árboles jurásicos pertenecientes al grupo de las protopináceas que se extinguieron hace unos 65 millones de años, al mismo tiempo que los dinosaurios, su equivalente en nuestros días sería el ciprés. No obstante, otros tipos de azabache, como el de Whitby en el condado de Yorkshire, Inglaterra (otro de los lugares donde se extrae azabache de gran dureza y por tanto de buena calidad) parece tener su origen en plantas del tipo de la araucaria. Nombre Azabache Categoría Gema orgánica Transparencia Opaco

Densidad 1,2-1,3 g/cm3 Dureza Mosh 3-4 Color Negro

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Densidad 1,08 Dureza Mosh 2,5-3

Azabache / Ámbar

Ámbar


El ámbar es una resina de árbol fosilizada y endurecida durante millones de años y considerada en joyería una gema de origen orgánico. Sus variedades de color van desde el amarillo, coñac, blanco, negro, rojo, violeta y verde en sus diferentes tonos. Es muy común encontrar inclusiones tanto animales como vegetales en ellos, situación que hace aún más si cabe singular cada una de las gemas. En joyería, el ámbar se monta mucho en piezas de plata, es una gema que está de moda en los últimos años, sobre todo piezas de gran tamaño montadas en sortijas, collares, pulseras y colgantes.

Gemas orgánicas

Foto: IGE.

Densidad 1,08 g/cm3 Dureza Mosh 2,5-3 Color Amarillo, blanco, verde,

Otras características El ámbar posee propiedades eléctricas y se carga cuando es frotado enérgicamente, pudiendo atraer pequeños trozos de papel y otros objetos de poco peso.

negro, marrón

2 Materiales

Nombre Ámbar Categoría Gema orgánica Transparencia Transparente a translucido

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Nácar

Foto: IGE.

El nácar es la capa interna de determinadas especies de moluscos, tanto de agua dulce como de agua salada. Se pueden encontrar en diferentes colores, como blanco, rosa, crema, verde y azul, aunque los tonos no suelen estar uniformemente distribuidos y poseen un irisado típico que se percibe especialmente en el nácar de tonos oscuros. En la antigüedad se utilizaba, sobre todo, para la elaboración de piezas religiosas, en muebles y objetos de decoración En la joyería actual, el nácar se corta principalmente en formas planas y cabujón y es muy utilizado para incrustaciones, micro esculturas y camafeos.

Nombre Nácar Categoría Gema orgánica Transparencia Translucido a Opaco

Sistema cristalino Densidad 2,6-2,8 g/cme Dureza Mosh 2,5-4

Otras características El nácar también es conocido con el nombre de madreperla y otros de sus usos son la ebanistería, fabricación de abanicos, botones, etc.

Color Blanco, rosa, crema, azul

Gemas orgánicas / Otros materiales

Roble, olivo o palisandro Proceso de tallado, mecanizado, pulido y grabado a láser. Plásticos y metacrilatos Proceso de corte, mecanizado, grabado a láser, esmaltado. Granito, pizarra y mármol Proceso de corte, tallado, mecanizados, cincelado y grabado a láser. Astas, hueso Proceso de corte, tallado, mecanizado y grabado a láser.


La joyería contemporánea es cada día más atractiva para artistas y diseñadores que se acercan a ella como un primer paso hacia el bellísimo mundo de las joyas. Está incorporación no hace otra cosa que enriquecer la forma de crear, aplicando nuevos materiales a un sector tradicionalmente sobrio.

2 Materiales

Otros

Nácar / Otros

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Ébano

Árbol de la familia de las Sapotáceas. El uso del ébano se remonta al Antiguo Egipto. Madera muy escasa en la actualidad, es conocida por su intenso color negro. El ébano es de textura fina y pesada, muy duro y difícil de trabajar, lo que es un handicap para los joyeros. En la actualidad, se realizan joyas mezclando metales con madera y una de las más apreciadas, por las terminaciones que se puede conseguir sobre ella, es el ébano. Para poder ser trabajado en joyería ha de ser secado cuidadosamente y tratado con mucha habilidad, por ser duro y quebradizo, aunque se puede obtener unos acabados excelentes. Además de en joyería, el ébano se emplea en elementos decorativos, (tiradores de puerta, dorsos de cepillo, puntas de tacos de billar), en instrumentos musicales (determinadas piezas del violín, registros de órgano, castañuelas y para las teclas negras de los teclados), ebanistería, torno, escultura, etc.


Podemos encontrar en el mercado diferentes masas de papel preparado, aunque también podemos prepararla nosotros mismos, troceando papel y picándolo. La masa de papel nos ofrece la posibilidad de realizar piezas y adornos de joyería muy creativos que, posteriormente, pueden ser decorados con esmaltes, acuarelas etc. Ya que este tipo de material es muy frágil, es recomendable subchapar o enmarcar en un material más rígido, como puede ser el metal o la madera.

Otros materiales

Pasta de papel

Ébano / Pasta de papel

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Una vez secada la pieza, podemos lijarla y posteriormente decorarla, dibujando sobre ella. Por último, podemos añadir un barniz fijador para dar consistencia y proteger la superficie de la misma.

2 Materiales

Mezclamos la masa de papel con abundante agua, vaselina y cola hasta crear una masa homogénea. Seguidamente añadimos más agua y amasamos sobre una superficie lisa. Trabajaremos la masa hasta conseguir un material uniforme, similar a la plastilina, y procederemos a dar la forma deseada.

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Pasta egipcia

La pasta egipcia o de vidrio es en realidad una pasta cerámica, que permite un esmalte superficial sobre la misma, sin necesidad de aplicarlo y solamente con un único horneado. Tras este proceso, conseguimos un material vítreo y resistente, idóneo para la elaboración de entrepiezas, cuentas y abalorios para joyería.

Otros materiales Fichas de materiales

El Pmc o metal clay es un material que empezó a utilizarse en los años 90, creando una nueva forma de hacer joyería. Es una arcilla de metal (oro o plata) en polvo que se modela de forma similar a la plastilina, teniendo la precaución de mantener siempre húmedo el producto mientras lo estamos trabajando, por ello es aconsejable impregnar nuestras manos y las herramientas con una fina capa de aceite. Una vez que hemos modelado nuestra pieza, dejando una terminación lo más fina posible, procederemos a secarla y la introduciremos en un horno para su cocción. Terminado este proceso, la pieza de arcilla se habrá convertido en una pieza de metal lista para ser repasada y posteriormente pulida.

2 Materiales

PMC

Pasta egipcia / PMC

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Polímeros moldeables

Los polímeros moldeables son un material sintéticos empleados en manualidades y decoración, su uso en joyería está muy limitado a cuentas y abalorios para piezas de joyería infantiles y juveniles. Los polímeros nos permiten moldearlos, estamparlos, mezclar colores y estirarlos en diferentes formas. Una vez conformada la pieza, hay que proceder a cocerla para endurecerla permanentemente. Este proceso se puede realizar en horno doméstico, aplicando una temperatura de 130º durante unos 20 minutos. Posteriormente a la cocción, los polímeros pueden ser lijados, taladrados, pulidos y tratados con diferentes pátinas que hagan variar su aspecto y color.


Este tipo de resinas son polímeros que se endurecen cuando son mezclados con un catalizador. Trabajar con estos materiales es sencillo, aunque tenemos que emplear unas normas básicas de seguridad. Su uso está aumentando tanto en joyería como en bisutería y se utilizan tanto para la elaboración de cuentas y abalorios, como para la formación de cuerpos de sortijas, pulseras, etc. Una vez mezclada la resina con el catalizador y endurecida, obtenemos un material resistente que podemos, taladrar, aserrar, pulir, etc. También usamos estas resinas para esmaltar sin necesidad de calor piezas de metal que tengamos preparadas para tal fin.

2 Materiales

Resinas plásticas

Polímeros moldeables / Resinas plásticas

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Vidrio

El vidrio es un material duro, frágil y transparente que, ordinariamente, se obtiene por fusión a unos 1.500 ºC de arena de sílice, carbonato sódico y caliza. La denominación "cristal" se emplea frecuentemente como sinónimo de vidrio, aunque es incorrecto debido a que el vidrio es un sólido amorfo y no un cristal propiamente dicho. Es un material inorgánico. En joyería se emplea, sobre todo, para la elaboración de cuentas y abalorios.

El vidrio se trabaja partiendo de unas varillas que podemos encontrar en el mercado, éstas se calientan girándolas ante la llama de un quemador de gas-oxígeno. Cuando la parte central de la varilla empieza a fundirse, sin dejar de girar, se presiona la parte fundida desde los dos extremos de la varilla y empezaremos a conformar una cuenta.

Partiendo de esta técnica básica, una vez fundido el vidrio lo podremos estirar, moldear, pegar, etc, hasta obtener los objetos deseados.


El mármol es un tipo de roca metamórfica compacta formada a partir de rocas calizas que, sometidas a elevadas temperaturas y presiones, alcanzan un alto grado de cristalización. El mármol se utiliza, principalmente, en la construcción, decoración y la escultura, aunque las nuevas tendencias en joyería de vanguardia y las nuevas tecnologías le abren cada día un mayor hueco en el mundo de las joyas. Con él podemos conformar sortijas, cuentas y abalorios, tiene una dureza 3 en la escala de mosh y una densidad de 2,6 a 2,8 g/cm2.

2 Materiales

Mármol

Vidrio / Marmol

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Caucho

El caucho es un polímero, que surge como una emulsión lechosa (conocida como el látex) en la savia de algunas plantas, aunque en la actualidad el caucho que se utiliza para joyería es producido sintéticamente. Desde hace unos años y gracias a sus excelentes propiedades de elasticidad y resistencia, este material se utiliza tanto en joyería como en relojería, aplicado sobre todo a pulseras y collares que se complementan con cierres, cuentas o entrepiezas de metales preciosos.


El cuero es la capa de tejido que recubre a los animales y que, una vez curtida por el hombre, tiene propiedades de resistencia y flexibilidad muy apropiadas para la elaboración de multitud de productos. Desde la aparición de los relojes de pulsera, el cuero ha estado ligado al mundo de la relojería y también, aunque en menor medida, al mundo de la joyería. En la actualidad, la mezcla del cuero y metales preciosos es una moda imparable, empleándose sobre todo en pulseras y collares. Cierres, entrepiezas, cuentas y abalorios, se engarzan o insertan en piel para conformar joyas.

2 Materiales

Cuero

Caucho / Cuero

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2 Materiales

Arcilla Fichas de materiales Otros materiales

La arcilla está constituida por agregados de silicatos de aluminio hidratados, procedentes de la descomposición de minerales de aluminio. Se caracteriza por adquirir plasticidad al ser mezclada con agua, y también sonoridad y dureza al calentarla por encima de 800º C. La arcilla endurecida mediante la acción del fuego fue la primera cerámica elaborada por el hombre, y aún es uno de los materiales más baratos y de uso más amplio. En la joyería debemos emplear la arcilla mezclada con antiplásticos para evitar que las piezas sufran grietas o deformaciones en los procesos de secado y cocción. La arcilla ha sido utilizada tradicionalmente en joyería para elaborar cuentas o abalorios, que luego pueden ir acoplados a las piezas de metal mediante enganche, encajes, etc. Para elaborar este tipo de entrepiezas, podemos utilizar moldes donde vaciar la arcilla para conseguir una producción semindustrial de las piezas. Una vez que las piezas son conformadas, se les aplica la técnica del bizcochado, que consiste en un horneado preliminar para endurecerla, antes de poner sobre ella el esmalte.

Caucho / Cuero

Red de asesoramiento y servicios

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3 Red de asesoramiento y servicios

La presente guía pretende constituirse como una solución integral para el diseñador o prescriptor de joyería, de manera que aporte no sólo una información inicial sobre las posibilidades que ofrecen de manera general las técnicas y materiales existentes, sino que además le ofrezca las distintas alternativas de asesoramiento y servicios existentes en el sector que le faciliten la realización y materialización de los diseños, desde el concepto de diseño, selección de materias primas, aplicaciones, técnicas, costos, etc. De este modo, se pretende que en el camino de creación el diseñador esté acompañado de expertos del sector, que le asesoren en cualquier ámbito de la producción, garantizándole la trazabilidad del diseño (empresas del sector, pedidos, desarrollos, muestras, prototipos... ). Las distintas vías para contactar con los expertos de los diferentes ámbitos se canalizan a través de los centros tecnológicos, entidades específicas de formación y servicios en el sector, asociaciones sectoriales y organismos públicos principalmente. Para presentar esta red de servicios, se realiza a continuación el recorrido lógico de creación y fabricación de una pieza de joyería, incluyendo en las distintas etapas la metodología de trabajo y los distintos servicios disponibles. Así, se intenta dar respuesta a las carencias que encuentra el diseñador a la hora de sumergirse en un sector hasta el momento desconocido para el mismo.

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Etapas Como todo trabajo o actividad, el diseño también tiene una forma de actuar o metodología a seguir. De esta metodología va a depender, en gran parte, el buen o mal resultado del producto final. Una guía metodológica adecuada, incluso específica del producto a fabricar, puede ayudar mucho a la hora de afrontar un proyecto nuevo, agilizando el trabajo y evitando puntos muertos en mitad del procedimiento que acabarían con el desarrollo fluido del proceso de diseño y desarrollo del producto. La metodología empleada en el diseño de un producto está formada por diversas fases o etapas.

Etapas del diseño ESPECIFICACIONES DEL DISEÑO

ESTUDIO PRELIMINAR

DISEÑO DE CONCEPTO

DISEÑO DE DETALLE

PROTOTIPADO

PROTECCIÓN

PRODUCCIÓN

DISEÑO INDUSTRIAL

MERCADO

PROPIEDAD INTELECTUAL

MARCA

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Diseño


Las especificaciones del diseño son las normas, características y procedimientos a ser empleados y aplicados al proceso de diseño y desarrollo de un producto. Los motivos por los que aparece la necesidad de lanzar al mercado una nueva colección pueden ser muy variados: nuevas colecciones, nueva temporada, un diseño por encargo, piezas conmemorativas, darle salida a un stock de pedrería, presentar colecciones o piezas a ferias, concursos. Ésta es una de las fases críticas en el desarrollo de productos, ya que sino está bien definida, se puede diseñar una joya técnicamente buena, pero que no sea válida para las exigencias del mercado y, por lo tanto, resulte inadecuada, con los consecuentes perjuicios económicos por falta de salida al mercado. Para definir correctamente las características del producto debe realizarse un estudio de mercado lo más amplio posible. El punto más importante en este estudio es la definición del target, que designa el destinatario ideal, o lo que es lo mismo, el público o el mercado objetivo al cual se va a destinar el producto creado, junto con la campaña publicitaria que le acompaña. En la definición del target, hay que tener en cuenta, entre otras, variables tanto demográficas como sociográficas, género, edad, clase social, nivel económico, hábitos de consumo, tendencias, etc, para poder realizar un producto que consiga posicionar el producto frente a la competencia, llamar la atención del público objetivo y motivarlo a su compra. Analizar el comportamiento de un target específico facilita enormemente la comunicación con él, consiguiendo que resulten lo más eficaz posible tanto el diseño de la pieza como las campañas publicitarias y el packaging que se realicen. En cambio, el hecho de no conocer un mercado objetivo o el definirlo incorrectamente supone un coste financiero importante, el cual puede ser muy difícil de recuperar.

Etapas / Diseño

Especificaciones del diseño

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Durante esta etapa, el diseñador puede contar con el asesoramiento del Centro Tecnológico Andaluz del Diseño (Surgenia), donde existen técnicos especializados en el posicionamiento estratégico a partir del diseño y el marketing, los cuales, apoyados por los estudios realizados de mercados, tendencias, competencia, productos, etc, podrán aportar al diseñador la información necesaria y acompañarle para la realización del estudio. Como resultado de esta etapa se genera un informe escrito, conocido como briefing, donde deberán quedar reflejados: Objetivos perseguidos en el proyecto. Características del producto. Exigencias de materiales, procesos... Limitaciones del proyecto (recursos, costes, plazos... ). Target o público objetivo. Mientras más completo sea el briefing, mayor será la exactitud con la que el diseño se adapte a las expectativas del mismo.

Estudio preliminar

Una vez definidos los parámetros, el siguiente paso es la búsqueda de la máxima información sobre las posibilidades en las que se puede mover el diseño final del producto. Al final de este proceso, el diseñador tendrá la suficiente información como para analizarla y combinarla de diversas formas, obteniendo con ello distintas propuestas, todas ellas válidas para las especificaciones de la primera fase. Las principales actividades de esta fase, que pueden realizarse simultáneamente, se resumen a continuación en las siguientes líneas: Fuente de inspiración. Búsqueda de información. Identificación de productos de referencia. Análisis de las necesidades.

Diseño de concepto

Fase de mayor creatividad del proceso, en la que se dan forma a las ideas formuladas en las fases anteriores. El diseñador se puede valer de técnicas de creatividad para generar distintas alternativas con formas, texturas, materiales y acabados diferentes.

107

Se realizan distintos bocetos que reflejan todas las especificaciones y la información recopilada por el diseñador durante la fase de estudio. Ésta es la parte más creativa y quizás, se podría decir, que la más importante de todo el proceso, ya que lo que se desarrolle en esta parte será determinante para el aspecto y la forma final del producto. Esta fase se puede dividir en tres grandes apartados: Generación de ideas y bocetos Este apartado se puede identificar con cualquier proceso inventivo. Con la información obtenida en el estudio preliminar, se empiezan a presentar las ideas, pero son vagamente experimentales. Además, se reconoce la existencia de problemas (volúmenes, grosores, vaciados, ergonomía, ...) que limitan y definen el diseño a realizar. Como ejemplo, se puede mencionar el grosor de un anillo: tiene que ser lo suficientemente ancho como para que el proceso de microfusión se lleve a cabo correctamente, pero no puede superar un tamaño máximo para que resulte cómodo a la persona que lo lleva (ergonomía del producto) y no excedan los costes. Conocidos todos los problemas que se pueden plantear de primera hora, se procede a su estudio riguroso, investigación y desarrollo desde todos los puntos de vista concebibles.


Incubación Durante esta fase se produce la generación de la idea, esta generación puede producirse de manera consciente o inconsciente. El diseñador puede parecer que incluso se aleja temporalmente del problema, y las ideas se reestructuran en su mente. Iluminación Este es el momento en el que, mediante un proceso involuntario (inspiración, chispa, eureka), emerge la solución al problema planteado. En esta etapa del proceso inventivo es cuando todo cobra sentido de un modo u otro, todas las piezas y las problemáticas de cada una de ellas se solucionan, dando forma a una unidad en la que no quedan cabos sueltos y originan como resultado una posible pieza final. De este modo, se unen las fuentes de inspiración, la información comercial y técnica y se produce la evolución de las distintas formas originales, hasta la definitiva que contempla ya todas las consideraciones y datos recopilados. Verificación y toma de decisiones El diseñador comprueba la viabilidad de la pieza a producir, pero en ningún caso será una solución definitiva al proyecto. Es más, de la fase de generación de ideas y bocetos no se obtiene una única solución sino que se generan varias soluciones válidas, a las que se les irán

Diseño

Durante esta etapa, el diseñador puede contar con el asesoramiento del Consorcio Escuela de Joyería de Córdoba (Cej), donde existen profesionales del sector especializados en las distintas áreas de diseño y fabricación de artículos de joyería, que podrán aportar al diseñador la información relativa a las limitaciones de diseño y demás consideraciones de calidad, costes, etc.

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realizando los cambios pertinentes, dependiendo siempre de la toma de decisiones donde se escogerá el diseño final. El proceso de toma de decisiones es de gran interés. Está presente en todas las fases de diseño, pero en este momento es donde más importancia tiene, tanto es así que "las decisiones que se toman pueden comprometer hasta el 80% de los costes del proyecto". Por tanto, es imprescindible analizar y valorar con todo detalle cualquier alternativa antes de decidirse por alguna.

Diseño de detalle

Esta es la etapa más técnica del proceso de diseño. En ella se lleva a cabo el informe de especificaciones técnicas, donde quedan reflejados los materiales de fabricación del producto, los planos acotados y de despiece en el caso de que sean necesarios, además del modelado tridimensional bajo un programa CAD (siempre que sea posible) que permita la visualización de un prototipo virtual sobre el que poder hacer posibles modificaciones. El propósito de esta fase es el de definir exactamente la pieza a realizar. Un factor importante, que ha de definirse, es el de la determinación de las especificaciones técnicas. En estas especificaciones se han de detallar todos los aspectos del diseño referentes a la pieza final. Esto se recoge en un informe escrito. Estas especificaciones se eligen de acuerdo a todos los informes de apartados anteriores (especificaciones del diseño, estudio preliminar, diseño de concepto) ya hayan sido creados por el diseñador o se le hayan facilitado. Entre los datos a determinar en estas especificaciones se encuentran las partes o piezas que componen la joya, el método de ensamblado de las distintas piezas de la joya, el material utilizado en cada una de estas partes, espesores, ergonomía, piedras a utilizar en cada joya (número, tipo y dimensiones de piedra), etc. Para llevar a cabo este informe de especificaciones técnicas, se ha de realizar un documento escrito en el que se describa la pieza completamente y las soluciones elegidas para cada problema. Esta descripción ha de incluir todo tipo de datos técnicos de la misma, así como las justificaciones por las que se ha optado por esa solución. En resumen, todos los datos relevantes para la fabricación de la pieza de joyería y la justificación del diseño. También se realiza, siempre que sea posible, un modelo tridimensional con ayuda de algún programa CAD, que tendrá como objetivo el de poder visualizar la pieza antes de su producción y el de servir como modelo para la máquina de prototipado. Debido a la evolución de los programas de CAD en los últimos tiempos y la precisión que éstos han alcanzado, se está dando un cambio en las formas de trabajo. Este cambio pasa por la creación de un modelo tridimensional anterior incluso a los planos de la pieza en sí. Esto es posible debido a que la precisión que se obtiene con los programas de creación tridimensional es comparable con la de los programas destinados a la realización de planos, permitiendo trabajar directamente en el modelo tridimensional con las medidas exactas definitivas.

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El Consorcio Escuela de Joyería de Córdoba (Cej) dispone actualmente de los equipos informáticos y los softwares más avanzados para el diseño de artículos. Desde sus instalaciones, se ofrece la posibilidad al diseñador de conocer las opciones que éstos ofrecen y de representar los artículos diseñados bajo las especificaciones indicadas. Existe, además, en el área formativa, una importante base de datos de diseñadores de joyería, formados en la propia escuela, los cuales disponen de los conocimientos necesarios para materializar esta fase del proceso.

Diseño

Una vez modelada la pieza es posible apreciar la joya como si estuviese terminada, por lo que, con ayuda de esta imagen, se pueden corregir aspectos del diseño de una manera más intuitiva y clara. Para aquellos casos en los que no sea posible la reproducción de la pieza en programas 3D, se optará por la realización de todos los planos técnicos, que acompañan al informe. Estos planos son necesarios para definir la pieza y para que ésta pueda ser reproducida posteriormente. Para la correcta realización de los planos técnicos, éstos han de incluir vistas necesarias y suficientes de la pieza, con las cotas y otras especificaciones o anotaciones precisas para detallar sus dimensiones y hacer posible su fabricación. Si fuese necesario, se incluirían también planos de despiece y de explosión de la joya, con el fin de facilitar la comprensión del montaje de las partes que la componen por parte de los técnicos de la fase de producción. En las siguientes figuras se puede ver como se presentan los planos finales en el informe. El primer plano que se muestra es un plano de conjunto y explosión donde se aprecian las diferentes piezas que componen un anillo. El segundo es un plano de despiece, en el cual se detallan las vistas de cada pieza con su correspondiente acotación. Por último, se realiza una presentación del arte final. En este punto se confecciona un dibujo artístico para la presentación del diseño a los interesados. Cuando ya se tienen todos los datos y planos, se realiza la ilustración final de la pieza. Para la realización de esta imagen final, si bien es posible el empleo de medios informáticos, se suelen emplear técnicas más tradicionales y artísticas, puesto que el objetivo de éstas es el de mostrar el diseño puro de la pieza y no un acabado técnico perfecto.

Por último, el prototipado consiste, una vez aceptado y corregido el diseño, en la fabricación de un modelo físico del producto. En este caso, este prototipo tiene gran importancia, puesto que será el modelo utilizado para la creación del molde de producción. El prototipado es el proceso de creación de una pieza-modelo. En joyería estos modelos se fabrican en cera, metal o resina, y su propósito es el de servir para fabricar el molde que se empleará posteriormente para la reproducción posterior. Hay dos maneras básicas de prototipar: el prototipado a mano o artesanal y el prototipado automático.


Prototipados

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Actualmente existen empresas y profesionales libres que se dedican en exclusiva al modelado de piezas de joyería en cera. Los requerimientos de los profesionales de este área serán diferentes, dependiendo de que se trate de un modelado manual o automático. Para el primer caso, los planos de diseño son fundamentales para que el artesano pueda imprimirle al modelo las características establecidas por el diseñador. Para el segundo caso, se solicitarán los planos del diseño en soporte informático para trasladar la información a la máquina de prototipado. Para acceder a estos profesionales, el Consorcio Escuela de Joyería de Córdoba dispone de un área de servicios a empresas, a través del cual el diseñador tendrá acceso a diferentes opciones con la garantía que ofrece la pertenencia al grupo.

Protección del diseño Un punto a tener muy en cuenta en este sector es el de la protección de las piezas realizadas o de los diseños a producir. La copia de diseños siempre es perjudicial, no sólo para el propio diseñador de la joya o para la empresa que la produzca, sino para el mercado en general. Si todos los diseños fuesen copiados, en el mercado sólo habría muchas piezas con distinta marca del mismo modelo, con lo que el mercado y los clientes estarían saturados de ese diseño y no se producirían ventas. Además, aquellas personas que innovan y tratan de crear productos con características propias dejarían de hacerlo y, en ese caso, sería el fin de la creación. Lo ideal es tener un mercado amplio y dinámico, en el que no sólo existan diseños diferentes donde elegir, sino que también estos diseños se vayan actualizando cada poco tiempo. Una joya se considera diseño industrial y dispone de una ley propia que ofrece la protección más apropiada (ley 20/2003, de 7 de julio, de protección jurídica del diseño industrial), que se ha ido actualizando para mejorar la cobertura y las acciones legales a emprender contra quienes falsifiquen y plagien diseños. El registro de diseño industrial es compatible con otro tipo de protecciones, como son la propiedad intelectual (en caso de que el diseño de la joya se pueda considerar como obra artística) y la protección de marcas y nombres comerciales, obteniendo así la máxima protección posible. El registro de diseño industrial "... otorga a su titular un derecho exclusivo (a utilizarlo y a prohibir su utilización por terceros sin su consentimiento), sobre

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2 Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial. BOE 162 de 08/07/2003 Sec. 1 p. 26348 a. 26368. Artículo 6. 3 Ib. Artículo 7.

Para que el proceso de protección se lleve a cabo sin inconvenientes, lo mejor es mantener en todo momento una extrema discreción y no publicitar el diseño antes de que esté protegido, porque en caso contrario otro podría apropiarse de la idea y registrarla primero. Una vez teniendo las especificaciones técnicas establecidas, realizados los planos necesarios de la pieza y el modelo virtual, se procede al registro de la joya como diseño industrial. Cuando la protección ya se ha realizado y el diseño está inscrito en el Registro de Diseños de la Oficina Española de Patentes y Marcas, el siguiente paso es publicitar la existencia de la protección, por ejemplo, colocando una leyenda en un lugar visible para el cliente. De este modo, quien adquiera la joya sabrá que es un diseño exclusivo y, además, disuadirá a los posibles competidores de copiar el diseño, ya que se dispone de los medios suficientes como para emprender acciones legales contra ellos. Datos a tener en cuenta para solicitar el registro El registro de diseño industrial tiene una validez de cinco años contados desde la fecha de presentación de la solicitud y puede ser renovado por diversos periodos, de cinco años cada uno, hasta un total de veinticinco años. La renovación hay que realizarla entre los seis últimos meses anteriores a la terminación del periodo de vigencia. Si la solicitud no presenta ningún defecto, se concederá el registro de la joya en el plazo de seis meses y si por casual sufre algún suspenso se prolongaría cuatro meses más. La solicitud de registro podrá comprender varios diseños, hasta un máximo de 50, siempre que se refieran a productos pertenecientes a la misma clase. Dependiendo del ámbito donde se quiera obtener la protección del diseño, que puede ser nacional, comunitario o internacional, la tramitación del registro de diseño industrial sufre algunas modificaciones. La protección nacional sólo tiene cobertura dentro de un mismo país, mientras que la comunitaria, despliega sus efectos en la totalidad de la Unión Europea. Estos dos métodos de protección se efectúan de manera unitaria para el ámbito regional elegido en cada caso. En el caso de la protección de ámbito internacional, se indicará en la propia solicitud los países para los que se quiere aplicar la protección.

Protección del diseño

www.oepm.es>.

la apariencia de la totalidad o de una parte de un producto, que se derive de las características de, en particular, las líneas, contornos, colores, forma, textura o materiales del producto en sí o de su ornamentación... "1 Para proteger un diseño, éste tiene que ser novedoso y tener carácter singular, es decir, "se considerará que un diseño es nuevo cuando ningún otro diseño idéntico haya sido hecho accesible al público antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro"2 y, "un diseño posee carácter singular cuando la impresión general que produzca en el usuario informado difiera de la impresión general producida en dicho usuario por cualquier otro diseño"3.


1 OEPM, Oficina Española de Patentes y Marcas < http://

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Éste es el método que da más facilidades de gestión, tanto para el caso de renovación como en cambios de titularidad o de representante. En cada caso, los formularios para el registro de diseño industrial varían, así como la oficina donde se han de presentar. No obstante, la Oficina Nacional de Patentes y Marcas (OEPM) puede gestionar directamente los trámites con los organismos necesarios en cada caso. A este documento se adjunta un manual, donde se especifica detalladamente el proceso de solicitud del diseño industrial, así como los organismos donde hay que presentar dicha solicitud, las tasas, el modelo de solicitud, y un ejemplo práctico. Además de proteger la pieza como diseño industrial, también es recomendable proteger la marca y el nombre comercial de la empresa. De este modo, se aumentará la protección y, por lo tanto, el valor del diseño. Las marcas están destinadas a la protección de los productos de una empresa, es decir, son signos distintivos que permiten al empresario diferenciar su oferta de la de los competidores y al consumidor distinguir un determinado tipo de bien de otros idénticos o similares. Los nombres comerciales son signos o denominaciones que sirven para identificar una empresa en el tráfico mercantil, distinguiéndola de las demás empresas que desarrollan actividades idénticas o similares. Es decir, no sirve para resaltar y distinguir un producto, sino a la empresa que lo comercializa. Por lo tanto, las marcas identifican los productos y los nombres comerciales identifican a las empresas. Estas marcas o nombres comerciales se pueden incluir en las joyas. Se produce entonces una diferenciación con la competencia, añadiendo al diseño nuevas cualidades aportadas por los valores que trasmite la marca. La reputación de la empresa aumenta y, por lo tanto, la confianza que los clientes depositan en ella.

Para el asesoramiento sobre los métodos y trámites para la protección del diseño, los diseñadores tienen a su disposición técnicos especializados en la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía IDEA, dependiente de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa.

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Producción


Producción

Una vez acaba la fase de diseño de la pieza, el diseñador debe seguir en contacto con las distintas fases de producción, haciendo un seguimiento de la elaboración de la misma, para garantizar que todo se realiza de acuerdo a las especificaciones establecidas. Además, en el caso de que aparezca algún tipo de fallo, el diseñador puede aportar soluciones para solventarlo de la manera más rápida y que respete el diseño original con un mínimo coste. Dependiendo de las características del artículo, de la terminación escogida, de la finalidad comercial, etc, éste puede ser producido por diferentes métodos o técnicas, tal y como se presenta en el siguiente gráfico, y que a su vez han sido descritas en las correspondientes fichas.

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Para la elección del fabricante apropiado, el diseñador podrá contar con el apoyo del Consorcio Escuela de Joyería de Córdoba, donde existe una base de datos con la clasificación del sistema productivo por especialidades.

Marketing El proceso de marketing empieza desde el primer momento en el que se decide que se va a crear una joya y acaba cuando el comprador ya la ha adquirido. Es un proceso muy largo y continuo que afecta a todo el proceso de diseño y desarrollo de la pieza. Tiene su máxima importancia a la hora de decidir y analizar el target, como ya se ha dicho al principio de este documento, y vuelve a cobrar importancia cuando, una vez fabricada la joya, hay que introducirla en el mercado. Podemos definir Marketing como "el conjunto de actividades destinadas a lograr, con beneficio para la empresa, la satisfacción del consumidor mediante un producto o servicio". El marketing comprende varias etapas cruciales para una buena introducción al mercado de una pieza, de las cuales ya hemos mencionado algunas a lo largo de este trabajo: El estudio del mercado Analiza la población, la identificación del público objetivo y sus características, el mercado, el impacto de las comunicaciones emitidas... La programación y desarrollo del producto El marketing también interviene en el diseño del producto en cuanto que establece el precio de la joya, determinado por el costo de producción y la competencia y de ahí se limita la elección de la materia prima, diseño del packaging, publicidad. Creación de los canales de distribución Establece y diseña los recursos de logística, puntos de venta, transporte, material de apoyo. Comunicación Da a conocer el lanzamiento del nuevo producto a través de publicidad, comunicación e imagen, relaciones públicas, marketing directo, promoción y visual merchandising.

Comercialización

Las actividades propias de la comercialización del producto son competencia de los profesionales en marketing. Ellos se encargan de la creación de los canales de distribución, establecen y diseñan los recursos de logística, puntos de venta, transporte, material de apoyo... También se ha de analizar el mercado objetivo, por medio de los estudios de mercado ya realizados y efectuando las investigaciones necesarias, para cono-


Una vez que se ha definido el mercado, hay que averiguar quiénes son los compradores: qué circunstancias los motivan y los capacitan para comprar; cómo buscan información relacionada con las compras, y cómo seleccionan entre las alternativas. No todos los compradores de un mercado van a actuar igual y no van a desear lo mismo, por lo tanto el siguiente paso es dividir el mercado relevante en segmentos que engloben a clientes con características similares y tengan motivaciones de compra parecida. Se determinará el tamaño de estos segmentos y se elegirán aquellos a los que se pretenda alcanzar. Así se establecerá el target o público objetivo. Una vez que ya se ha decidido el target, se analizará con más exactitud, al igual que a los posibles competidores en este sector, para poder desarrollar políticas específicas que puedan rivalizar con ellos. Los dos puntos esenciales a considerar son: los consumidores (target) y el producto. Respecto al target o mercado objetivo, se analizará: el perfil del consumidor, la estructura del mercado, el número de competidores, el número de marcas (nacionales, regionales, locales), las características de las marcas más importantes, la diferenciación de nuestra marca de las demás, las estrategias de mercado de los principales competidores. Y en relación con el producto se estudiarán: los diferentes productos en el mercado (materiales, diseño, tecnología, calidad, modelos y tamaños), el empaque y envase (características de protección, conveniencia, atractivo, identificación, material, tamaño, forma), los precios de producto (estrategias de precios de la competencia, tendencias de precio del producto, el precio y su impacto en la demanda), la promoción (ventas personales, publicidad, promoción de ventas). Como conclusión a estas consideraciones generales sobre el marketing, hay que dejar claro que este proceso, de diseñar todo el marketing, suele ser algo más exclusivo de algunas piezas o bien para nuevas colecciones que quieran destacar o lanzar al mercado. Siempre es necesario realizar el estudio de mercado para destinar el producto al público adecuado, pero no siempre, ni para todas las colecciones, se diseñan el packaging, la imagen publicitaria y el escaparatismo. Anteriormente al proceso de diseño de la pieza, se realizaron los estudios de mercado pertinentes que sirvieron de base al diseñador para crear la joya. Una vez definida y paralelamente al proceso de fabricación de la pieza, el diseñador junto con los responsables de marketing y publicidad de la empresa, han ido estudiando las fases de exposición y comercialización del producto.

Marketing

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cer cómo dirigir la publicidad a los sectores seleccionados, de manera que el producto llegue más al consumidor final. Esta información se utiliza para realizar debidamente la imagen publicitaria del producto, así como el embalaje final y la exposición permanente en el escaparate de la tienda.

Presentación final del producto

Se ha de tener claro que en la presentación del producto lo que se busca es transmitir o comunicarle al cliente los valores con los que se ha creado la pieza en cuestión, ya sea la fuente de inspiración, la filosofía de la empresa, etc. Cualquier producto de comunicación gráfica implica un proceso en el que se transmite información desde un emisor hasta un receptor, independientemente de su ámbito de aplicación. El receptor se toma como parte de un colectivo, el cual se define como target o público objetivo del proyecto, y no como personas individualizadas. Por lo tanto el mensaje, confeccionado por el emisor, va dirigido a este target. En este tipo de comunicación lo esencial es hacerle llegar al cliente el contenido del mensaje. Éste al observar la presentación del producto ha de percibir la información que se le transmite de forma clara. La rapidez con la que reciba el mensaje que se le está transmitiendo es un indicador de la eficacia del diseño de la presentación como vehículo o canal del mensaje.

Componentes del mensaje gráfico

Las dos partes que componen el mensaje gráfico son el texto base o contenido y la forma o continente. Estos elementos se definen y son codificados de manera independiente. De esta forma, se ha de pensar, por un lado, la imagen que ha de representar a la pieza, y por otro el eslogan, teniendo siempre en cuenta la línea de trabajo que se ha utilizado durante la realización de todo el proyecto. Para la presentación de la pieza tratada, hay que realizar tres ejercicios, uno de imagen publicitaria, otro de packaging y, por último, uno de escaparatismo. Estos procesos se explicarán más detenidamente a continuación.

Durante esta etapa, el diseñador puede contar con el asesoramiento del Centro Tecnológico Andaluz del Diseño (Surgenia), donde existen técnicos especializados en el posicionamiento estratégico a partir del diseño y el marketing, los cuales, apoyados por los estudios realizados de mercados, tendencias, competencia, productos, etc, podrán aportar al diseñador la información necesaria y acompañarle para la realización del estudio.


4 117

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Acero 20, S.L.

Parque Joyero de Córdoba Fábrica 40 Local A04 Fase 07 Ctra. Palma del Río, Km 3,3 Córdoba

957463262

Cresber

Parque Joyero de Córdoba Fábrica 10 Fase 02 Ctra. Palma del Río, Km 3,3 Córdoba

957764052

Alea Parque, S.L.

Parque Joyero de Córdoba Nave 60 Fase 09 - Planta Alta Ctra. de Palma del Río, Km 3,300 Córdoba

957326277

Daimiel Rubio,S.L.


957466212

Azahara Joya, S.L.


957463262

Dianbyor, S.L.

Parque Joyero de Córdoba Fábrica 37 FasE 05 Ctra. Palma del Río, Km 3,3 Córdoba

957470566 957475057

Barbudo Díaz


957462670

Diaoro 1927 Fabricante, S.L.

Parque Joyero de Córdoba Fábrica 19 Planta Baja Fase 03 Ctra. Palma del Río Km 3.3 Córdoba

957466433 902123750

Barjoya


957462670

Díaz y Villar Joyeros, S.L.


957433537

Bayon Joyeros, S.L.

Parque Joyero de Córdoba Fábrica 34 Fase 05 Ctra. PalmadelRío,Km3,3 Córdoba

957294275

Donydom, S.L. - Creaciones Soriano S.L.

Parque Joyero de Córdoba Fábrica 15 A 17 Fase 02 Ctra. Palma del Río, Km 3,3 Córdoba

957412724

Berilo

Parque Joyero de Córdoba Fábrica 86-87 Fase 12 Ctra. Palma del Río Km 3,3 Córdoba

957267218

Engastadores de Córdoba, S.L.

Parque Joyero de Córdoba Fábrica 47a Fase 08 Ctra. Palma del Río, Km 3,3 Córdoba

957467187

Bohollo

Lope de Hoces, 6 Córdoba

957200102

Enrique Díaz Almagro, S.A.

Parque Joyero de Córdoba Fábrica 46a Fase 08 Ctra. Palma del Río, Km 3,3 Córdoba

957467375

Cadenas del Sur, S.L.

Parque Joyero de Córdoba Fábrica 070 Fase 10 Ctra. Palma del Río Km 3.300 Córdoba

957462862

Eva

P.I.Quemadas/Simon Carpint. Parc.13 Nave 7 Córdoba

957326644 957326643

Carlos Espejo Jiménez, S.L.

Parque Joyero de Córdoba Fábrica 92 Fase 13 Crta. Palma del RíO, Km 3,3 Córdoba

957490086

Fernandez y Machuca, S.L.

Parque Joyero de Córdoba Locales 40-41 Fase 05 Ctra. Palma del Río, Km 3,3 Córdoba

957234307

Caryma


Ffg


902475642

Corintio Joyeros S.L


Fornituras Marquez


957467158

957264811

957436103

120

José Rivas Galisteo


957260206

957472576 957476655

Joyas 24 Kl, S.L.


957476724


957485055

Joyería y Orfebrería, S.A. Jorfesa


957325696

Hd Fabrajoya, S.L.

Parque Joyero de Córdoba Fábrica 48-A Fase 08 Ctra. Palma del Río, Km 3,3 Córdoba

957460919

Joyeros Martin & Ruiz S.A.


957764609

Hermanos González Muñoz Joyeros, S.L.


957481695 957481875

Loimer, S.L.

Jesus Maria, 6 3-5 Córdoba

957474416

J.J. Bravo, S.A.

Parque Joyero de Córdoba Fábrica82-83 Fase 12 Ctra. Palma del Río, Km 3,3 Córdoba

957480125

Lola Serrano

Parque Joyero de Córdoba Fábrica 924 Fase 06 Ctra. Palma del Río Km 3,3 Córdoba

957474588

J. Nuñez Corpas, S.L.

Parque Joyero de Córdoba Fábrica 100-103 Fase 14 Ctra. Palma del Río, Km 3,3 Córdoba

957761480

Luque Bosquet, S.L.


957465279 957481826

Jolfer

Puerta del Sol Nº 5- 1º Madrid

915233545

M.C. Joyeros Import Export, S.L.

Parque Joyero de Córdoba Fábrica 33 Fase 04 Ctra. Palma del Río Km,3.3 Córdoba

957250948

José Llamas Cortes

Muñices, 21 Córdoba

957480048

Macoval, S.L.

Rubi, 1 Polig.Ind. Granadal Córdoba

957436741

José Lopez Garcia, S.L.


957767631

Maj Joyeros - Aurea Cromwell

Parque Joyero de Córdoba Fábrica 19 Planta Alta Fase 03 Ctra. Palma del Río, Km 3,3 Córdoba

957498690 902123750 637429687

José Morales Marquez, S.L. - Oritalia


957412556

Manuel Berral Castro, Sl

Parque Joyero de Córdoba Fábrica 53-54 Fase 08 Ctra. Palma del Río Km 3.3 Córdoba

957325760 957325759

José Mª Martinez Priego, S.L.


957491840

Manuel de Dios, S.A.

Parque Joyero de Córdoba Fábrica 902 Fase 06 Ctra. Palma del Río KM 3.3 Córdoba

957277550 957278915

Francisco Muñoz Fernandez


957483142 957486042

Goldfilled Córdoba Joyeros, S.L.


Grupo López Hermanos

121

Manuel Fuentes Ávila

Parque Joyero de Córdoba Fábrica 44a Fase 07 Ctra. Palma del Río Km 3,3 Córdoba

957462378

Ragui

Parque Joyero de Córdoba Fábricas 29-30 Fase 04 Ctra. Palma del Río Km 3.3 Córdoba

957480659 957480751

Manuel Ruso Jimenez, S.L.


957322051

Rajose Joyeros, S.L.

Parque Joyero de Córdoba Fábrica 72a Fase 10 Ctra. Palma del Río Km 3,3 Córdoba

957467231

Marcelino Medina Casado

Alfayatas, 2 Córdoba

957470266

Reloj Suicrom

Jesus Maria, 6 3-5 Córdoba

957474416

Merina

Parque Joyero de Córdoba Fábrica 77-78 Fase 11 Ctra. Palma del Río Km,3,3 Córdoba

957400986

Rodríguez Avilés, S.L.


957490426

Orlicor, S.L.

Plaza de Las Tendillas, 5-4ºDcha. Córdoba

957451125

Rosa Benítez

Parque Joyero de Córdoba Fábricas 13-14 Fase 02 Ctra. Palma del Río Km 3.3 Córdoba

957258651

Pedro Alba Alonso


957476248

Samuga, S.A.

P.I. Las Quemadas, Parc. 80 Córdoba

957325935

Pedro García Luque


957265030957440736

Siames

Parque Joyero de Córdoba Local 235 Fase 10 Ctra. Palma del Río Km 3,3 Córdoba

957265030

Petrai

Parque Joyero de Córdoba Fab 74-A Fase 11 Ctra. Palma del Río Km 3,3 Córdoba

957467100

Silvcor


957465465

Plata Vera - Sucesores de R. Vera

Parque Joyero de Córdoba Fábrica 39-A Fase 05 Ctra. Palma del Río Km 3,3 Córdoba

957276916 957275540

Spangold


957767091

Proart, S.C.A.


957484119 957484268

Talleres Isual, S.A.

Marques de Cabriñana, 32 Córdoba

957273542 957767821

Rafael Gómez Sánchez, S.A. - Rafael Gómez, S.A. - Creaciones y Promociones Rafael Gómez, S.A. Paul Versan, S.L.

Parque Joyero de Córdoba Fábrica 1-9 Fase 01 Ctra. Palma del Río Km 3.3 Córdoba

957431313 957004850-8

Talleres Victoria

Armengual de La Mota, 17 Entresuelo Málaga

952390608 957480180

Rafael Valencia, S.L.


957467472 916302632

Tolome Arte y Joya, S.L.


957750656

122

Wenceslao Jimenez



957401636

Avda.De La Arruzafilla, 10 2º2 Córdoba

957 271 510

Avda. de Barcelona, 22 Córdoba

957276916 957275540

Sempsa Joyería y Platería


957470591

Isogema

Parque Joyero de Córdoba Fase 04 Fábrica 32 Planta Baja Ctra. Palma del Río,Km 3,3 Córdoba

Guía de Técnicas y Materiales joyeria-1

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