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Los países, ciudades y regiones VIAJAR LOS DESTINOS DEL 2016 • Delhi, el gran bazar de la India • Monte Saint-Michel • Turkmenistán • Zimbabue y las cataratas Victoria

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Canarias 3,10 3 / Nº 440 / ENERO 2016

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Monte Saint-Michel La abadía vuelve a ser una isla

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Destinos españoles del

Núm. 440 ENERO 2016

Nº 440

2016

Y 25 citas en el resto del mundo ENERO 2016

Y además: ZimbabUe, Turkmenistán, Delhi, KATMANDÚ...

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ENERO 2016

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Vino en las Rías Baixas En las Rías Baixas el enoturismo es blanco, aquí manda el albariño. Pazos, quintas, viñedos, playas y bodegas conforman una Ruta do Viño realmente singular.

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Maravillas de Delhi Frenética, vibrante y caótica, Delhi también esconde rincones y oasis de paz y tranquilidad. Uno de sus distritos, Nueva Delhi, es la capital del país.

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Zimbabue y las cataratas Victoria El país que fue conocido como “la despensa de África” alberga espacios protegidos de gran belleza y una de las grandes maravillas naturales de África y del mundo, las cataratas Victoria.

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Turkmenistán, el país más insólito de Asia En medio de su gran desierto central hay un cráter siempre incendiado y su capital, Ashgabad, es la ciudad con más edificios de mármol blanco del mundo.

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El nuevo Monte Saint-Michel

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Tras diez años de obras, el Monte Saint-Michel y su abadía, uno de los principales destinos de Francia y de los peregrinos del mundo, vuelve a ser una isla, ahora mejor protegida de las grandes mareas atlánticas.

Los viajes de Paco Roncero Al chef madrileño, con restaurantes en varios lugares del mundo, le gusta recorrer los destinos a golpe de zapatilla de “runner”.

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sumario

Secciones

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Toledo y San Sebastián encabezan la lista de los 15 destinos españoles del 2016, año en que se celebra el 400 aniversario de la muerte de Cervantes y de Shakespeare y los JJ OO de Río de Janeiro. Los países, ciudades y regiones VIAJAR

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Monte Saint-Michel La abadía vueLve a ser una isLa

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Y 25 citaS en el reSto del Mundo ENERO 2016

Y además: ZiMbabue, turkMeniStán, delhi, katMandÚ...

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Por España Agenda Ruta Hoteles Gastronomía Mis Viajes

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Agenda Delhi Monte Saint-Michel Turkmenistán Grandes Viajeros Zimbabue Siete paradas

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Firmas

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NúM. 440 ENERO 2016

Nº 440

La foto de portada de este número, obra de Sean Pavone, muestra la belleza de la ciudad de Toledo iluminada y asomada sobre el río Tajo. Diseño de portada: Olga Zabalza

LOS DESTINOS DEL 2016 • Delhi, el gran bazar de la India • Monte Saint-Michel • Turkmenistán • Zimbabue y las cataratas Victoria

La Portada

Nº 440 / Enero 2016


Canarias 3,10 3 / Nº 440 / ENERO 2016

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Internacional

Los destinos españoles del 2016 y las citas viajeras del mundo

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Este mes en la Tierra Notas de Viaje Motor Saber Viajar

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Javier Reverte Carlos Carnicero Luis Pancorbo

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Colaboran en este número

Rafael Estefanía

Comenzó su trayectoria trabajando en Londres para la BBC y ha viajado por medio mundo como fotoperiodista. Delhi, la ciudad de los grandes contrastes, ha sido uno de los lugares que más han impactado su objetivo. 62

Thierry Maliniak

Nadie mejor que quien fue durante muchos años corresponsal del diario Le Monde en España para mostrar a los lectores de VIAJAR los secretos de uno de los países más insólitos y llamativos del planeta, Turkmenistán. 88

Elena del Amo

África, sus paisajes y su gente la atraparon hace mucho (lleva más de veinte años recorriendo el mundo) y por eso siempre regresa. Zimbabue, sus parques naturales y las cataratas Victoria han vuelto a llenarla de asombro. 100

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CARTA DEL DIRECTOR

V. IGLESIAS

La vuelta al mundo de Nelly Bly Mariano López DIRECTOR

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ún hay tiempo para disfrutar de la exposición Julio Verne, los límites de la imaginación, que permanecerá abierta en el Espacio Fundación Telefónica de Madrid hasta finales de febrero. Merece la pena. Es una muestra evocadora y original, que conduce al visitante por las fuentes que inspiraron las obras más famosas de Verne, destaca el impacto que tuvieron sus tramas y sus invenciones y recuerda a los contemporáneos del escritor que convirtieron en realidad las historias de sus personajes. Como Nelly Bly, la primera mujer que batió el récord de Phileas Fogg. Se llamaba, en realidad, Elisabeth Cochrane. Nelly Bly era el seudónimo con el que escribía sus crónicas. En 1887, Joseph Pulitzer la reclutó para su periódico, el New York World. Fue Nelly quien

periódico, Nelly tuvo una rival: Elisabeth Bisland, enviada por la revista mensual Cosmopolitan. El editor de la revista había leído la noticia del viaje de Nelly y trasladó el reto a su mejor redactora. “¿Cuánto tiempo necesita para salir de viaje alrededor del mundo?” Elisabeth respondió: “Déme media hora”. El 14 de noviembre, a la misma hora en que Nelly Bly se embarcaba para dar la vuelta al mundo por el Este, Elisabeth Bisland tomaba un tren a San Francisco para realizar la misma ruta que Nelly pero en sentido inverso, por el Oeste. El viaje de Nelly la llevó por mar a Inglaterra, en tren por Francia e Italia hasta Brindisi y de puerto en puerto –Port Said, Aden, Colombo, Penang, Singapur, Hong Kong, Yokohama– hasta San Francisco, donde, finalmente, tomó un tren hasta Nueva York. Elisabeth Bisland siguió la misma ruta, con los mismos barcos, pero en sentido contrario. Nelly completó la ruta en 72 días, 6 horas y 11 minutos; Nelly Bly perdió casi un día de viaje la nave de Bisland no llegó a Nueva York hasta cuatro días para encontrarse en Amiens con Julio después. Es posible, muy posible, que Pulitzer sobornara a la naviera del último barco de Bisland. El récord fue para el New Verne y con su esposa, Honorine York World. Y para Nelly, quien, con todo, pudo haber tardado menos tiempo. Perdió casi un día de viaje para encontrarse tuvo la idea y quien se la planteó a Pulitzer: dar la vuelta al mundo en Amiens con Julio Verne y su esposa, Honorine. Nelly preguntó al en menos de 80 días. El editor creyó en la aventura. Podría atraer escritor dónde había obtenido la idea de la más famosa de sus novelas. fama y anuncios para su periódico. Pero consideró que era un desafío Verne la explicó que había surgido de un artículo del diario Le Siècle, peligroso para una mujer tan joven –Nelly tenía 25 años–. Era mejor, que planteaba cálculos parecidos a los que en la novela se imputan dijo, enviar a un hombre. Nelly le respondió con un golpe directo: al Morning Chronicle. Por su parte, Verne preguntó a la periodista “Si envías a un hombre, me iré a la competencia y daré la vuelta al por qué su periplo no cruzaba la India. “Porque tengo que batir un mundo en menos tiempo que tu redactor”. No hubo más discusión. récord y no puedo detenerme a rescatar una viuda”, le contestó Nelly. El 14 de noviembre de 1889, Nelly Bly embarcaba en el Augusta Elisabeth Cochrane, Nelly Bly, murió en Nueva York, en 1922. Victoria rumbo a Southampton para dar la vuelta al mundo, tan solo Elisabeth Bisland falleció en Charlottesville, Virginia, en 1929. cuatro días después de haberle planteado la idea a Pulitzer. Ambas están enterradas en el mismo cementerio: en el Bronx. Nelly A pesar de la celeridad con que se movieron Pulitzer y su y Elisabeth, las dos mujeres que ganaron a Phileas Fogg.

Y TRES RECOMENDACIONES Año Nuevo en Sudán

Herança Lura

Luis Pancorbo Nuevo libro del periodista, antropólogo y escritor Luis Pancorbo. Una obra que se adentra en un territorio de pasado fascinante y actualidad conflictiva que Pancorbo recorrió en la Navidad de 2013. El brillante relato de un gran viaje al Sudán de Gordon y del Mahdi, los faraones negros, la amalgama de religiones y el gran padre Nilo, cuyos dos grandes brazos se unen en Jartum. Premio Eurostars Hoteles de Narrativa de Viajes.

Verano en Sudáfrica Catai Tours El verano acaba de entrar en el hemisferio austral. Es un buen momento para disfrutar de algunos destinos. Como Sudáfrica. Iberia reanuda este año el vuelo directo entre Madrid y Johannesburgo, con lo que mejoran las oportunidades de disfrutar de los paraísos sudafricanos: Ciudad del Cabo, el Parque Kruger o la Ruta Jardín. Catai Tours propone un viaje de 8 días desde 1.517 euros por persona.

Cantante y compositora, Lura obtuvo el reconocimiento internacional por su álbum Di Korpu Ku Alma, un precioso homenaje a la música de sus antepasados en Cabo Verde. Ahora acaba de publicar Herança (Herencia), disco en el que fusiona sonidos modernos, suaves notas de jazz con la melancolía caboverdiana y con el funanás, un ritmo de Cabo Verde que se toca con acordeón y con el compás del ferrinho, una especie de güiro que enlaza Cabo Verde con el Caribe.

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ESTE MES en LA TIERRA

Festival en Kerala El nutrido calendario de festivales que se suceden durante todo el año en el Estado indio de Kerala, en el extremo suroeste del país, comienza este mes con los diez días de celebración del Adoor Gajamela, en la localidad de Adoor. No faltarán las representaciones de kathakali (en la imagen) ni la gran parada de elefantes que se reúne junto al templo Parthasarathy. 8 VIAJAR

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Obras en la Sagrada Familia Comienza, este año, la construcción de la parte superior de las torres centrales de la Sagrada Familia, en Barcelona. Seis torres que solo serán visibles desde el exterior a partir de 2017. La de Jesucristo alcanzará 172,5 metros. Las otras cinco se elevarán 135 metros. Se completarán en el 2020, seis años antes de la fecha prevista para que concluyan todas las obras de la basílica. 10 VIAJAR


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juan carlos muñoz


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Gorilas de llanura La estación seca que comienza ahora en África central es la mejor época para avistar gorilas de llanura, una subespecie del gorila occidental que habita en los bosques de las planicies de Guinea Ecuatorial, Gabón, la República Centroafricana y la República Democrática del Congo. Se calcula que las poblaciones de África central y occidental suman menos de diez mil ejemplares. VIAJAR 13


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Notas de viaje La Escuela Española de Viena, Patrimonio de la Humanidad La Unesco ha inscrito 23 nuevos elementos en la lista para la salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Entre las expresiones incorporadas destaca la equitación clásica de la Escuela Española de Equitación de Viena, por su arte y por sus prácticas tradicionales de reproducción, cría, doma y monta de caballos lipizzanos, originarios de Lipitza, en Eslovenia. Otros elementos inscritos son las “fallas” del solsticio de verano en las regiones pirenaicas de España, Andorra y Francia, la técnica pictórica del filete porteño en Buenos Aires y el café árabe que ofrecen como símbolo de generosidad en Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí, Omán y Qatar. www.unesco.org

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notas de viaje

Primer hotel temático dedicado a Joan Miró. Palma de Mallorca ampliará su oferta alrededor de uno de sus habi-

tantes más famosos con la inauguración, a partir de febrero, del hotel Joan Miró Museum. De categoría cuatro estrellas, toma el relevo del establecimiento que había en el mismo lugar y que, curiosamente, llevaba el nombre de otro artista, Salvador Dalí. El Joan Miró Museum tendrá 97 habitaciones inspiradas en la obra del artista y mostrará en su interior una veintena de sus obras, cedidas por la familia Miró, que los clientes podrán admirar en las habitaciones y en los espacios comunes.

“Spencer” guiará a los pasajeros en Schiphol

Tras dos años de construcción, programación y pruebas, la aerolínea KLM ha comenzado a probar su robot “Spencer” en el aeropuerto de Ámsterdam-Schiphol. La misión de “Spencer” es ayudar a los pasajeros en conexión a encontrar el camino desde una puerta de embarque a la siguiente de manera rápida y eficaz. También podrá ser capaz de reconocer grupos, tener en cuenta el comportamiento de dichos grupos, reconocer emociones y responder proactivamente a imprevistos. La presentación definitiva de “Spencer” está prevista para marzo de 2016.

Air Europa Express, la aerolínea de bajo coste del grupo Globalia, comienza a operar el 11 de enero con un vuelo de Madrid a Palma de Mallorca

El Hotel Balneario Palacio de las Salinas cumple 125 años

El Hotel Balneario Palacio de las Salinas, ubicado en Medina del Campo (Valladolid), celebra en 2016 su 125 aniversario. Este emblemático balneario castellano, con fama de aguas milagrosas y uno de los más antiguos de España, fue inaugurado en 1891, aunque su edificio, obra de los mismos arquitectos del Palacio de la Magdalena de Santander, no se concluyó hasta 1911. Para este aniversario ha diseñado nuevos y modernos tratamientos dietéticos, de salud y descanso.

Maratón “Star Wars” a bordo de Emirates

Los clientes de Emirates podrán disfrutar de las seis primeras películas de “Star Wars” en un solo viaje. Por primera vez, todos los filmes de la saga estarán disponibles en el sistema de entretenimiento a bordo. Con un tiempo total de trece horas, se podrán ver todas las películas de una tirada en vuelos de largo recorrido. La séptima película, “El despertar de la Fuerza”, estará disponible en estos vuelos en los primeros meses de 2016.

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motor

Ford Galaxy

Familiar al completo Mejor y más atractivo, el nuevo Ford Galaxy reúne todo lo que se espera de un vehículo familiar del siglo XXI. Este monovolumen ofrece, además, unas prestaciones y una conducción de primera.

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Juan Manuel García Rubio /

l Ford Galaxy va ya por su cuarta generación. Ha recibido las novedades que la marca ya había introducido en el Mondeo y el S-Max, con la parrilla trapezoidal como rasgo estético diferenciador, además de las nuevas ópticas por led. Respecto al interior, nuevos y mejores acabados para un gran habitáculo de siete plazas muy modulable, con opción de plegar las filas de asientos de forma automática, con solo pulsar un botón del maletero o desde la consola central. El maletero puede alcanzar más de 2.300 litros de capacidad con el piso plano. La oferta mecánica, buena y variada, se compone de cuatro motores diésel y dos de gasolina. El tope lo pone el 2 litros biturbo de 210 CV, mientras que entre los gasolina hace lo propio el 2.0 de 240 CV. Las mecánicas se pueden combinar con cambios manuales o automáticos de seis velocidades, aunque los diésel 2.0 TDCi de 150 y 180 CV también pueden asociarse al sistema automatizado de tracción total AWD, que reparte el par en cada eje según las necesidades de conducción. Entre los múltiples elementos que puede llevar destaca el sistema de control continuo de la amortiguación, la dirección adaptativa, el limitador inteligente de velocidad en función de las señales de tráfico o el asistente precolisión con detector de peatones. Su conducción es fácil y el comportamiento deja claro los avances técnicos más actuales y el saber hacer de esta marca.

Destaca por su estética, conducción, precio y, sobre todo, equipamiento

FICHA TÉCNICA Motores: gasolina, de 160 a 240 CV. Velocidad máxima: desde 180 km/h. Consumos medios: desde 5,0 l/100 km. Precios: desde 36.100 €

Una lista casi interminable Un monovolumen de este tipo y linaje lleva o puede llevar de todo: luces adaptativas para evitar deslumbramientos, asistente para el aparcamiento, apertura automatizada por gesto del maletero y el avanEl nuevo Galaxy incorpora la opción de plegar los zado sistema multimedia y de conec- asientos de forma automática desde la consola central. tividad Sync 2, así como la dirección con desmultiplicación variable, el asistente de precolisión, las luces largas de tipo led, el limitador de velocidad inteligente, asistente de aparcamiento lateral y en batería, cámara en la parte delantera, alerta de tráfico cruzado, control por voz del teléfono... Una lista casi interminable.

El maletero supera los 2.000 litros de capacidad de carga con los asientos abatidos. 18 VIAJAR

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saber viajar

Siete apps para fans de los mapas

La pasión por los mapas está en el origen de cualquier viaje. Desde que se sueña con un destino hasta que se llega a él, hay milllones de maneras de viajar y todas o casi todas requieren la colaboración de un buen mapa. Ahora el mundo de las apps ofrece mapas on y off line, para orientarse con o sin conexión a Internet. Las siete seleccionadas en esta página se encuentran entre las más práctivas, instructivas y originales. TEXTO: Fermín Labarga

TouristEye. Es la aplicación española que, combinando el servi-

cio de guía turística con la selección de contenido generado por el usuario, destaca por su facilidad de uso y la posibilidad de compartir la experiencia del viaje a través de las redes sociales. Proporciona sus textos, fotos, GPS y mapas sin gastos de itinerancia ni dependencia de las conexiones wifi. Si el viajero tiene un espíritu joven, esta es su aplicación. Gratuita para smartphones.

OsmAnd. Frente la archifamosa Google Maps, esta aplicación de mapas y navegación on y off line con acceso a datos de OpenStreetMap (OSM) –aportaciones voluntarias de usuarios de todo el mundo– es una opción rica y actualizada. Sus mapas y desarrollos principales funcionan también sin conexión a Internet, de modo que se puede preparar un viaje descargando los mapas del país que se va a visitar y llevándolos en el teléfono. Sus descargas no se limitan a los 50 km 2 de Google Maps sino que se dividen por regiones o países para que el mapa sea más intuitivo y práctico. Sus muchas utilidades cubren desde el esquí, el senderismo y las rutas de bicicleta hasta la información del transporte público en una ciudad o la navegación marítima. Disponible en versión gratis y de pago (que revierte en sus desarrolladores) y disponible para Android e iOS.

ScenePast. Un atractivo extra para un viaje es el aliciente de revivir escenas de películas míticas o series televisivas de éxito que se nos quedaron grabadas para siempre. El equipo de ScenePast ha visualizado, fotograma a fotograma, 30.000 horas de filmaciones para recuperar con los usuarios esos lugares y momentos, y se actualiza continuamente con más material. En ciudades como Nueva York, Miami, Los Ángeles, San Francisco, Las Vegas o Chicago se puede comprobar, con un simple toque, cómo ha cambiado

Descubren rutas alternativas en ciudades, escenarios de cine, localizan estrellas en el firmamento o revelan senderos en la naturaleza solo conocidos por los militares de la antigua URSS

N.G. World Atlas. Un amante de los mapas no puede ignorar la

recién rediseñada versión de la mayor referencia mundial disponible. El Atlas presenta la cartografía multipremiada de National Geographic con datos de todos los países. Para exploradores de todas las edades que quieran internarse en los más recónditos parajes del planeta, ofrece mapas descargables y climatología en tiempo real. Se necesita iOS 7.0 o posterior. Compatible con iPhone, iPad e iPod touch.

Old Maps Online. Un toque de

historia en la palma de la mano que permite admirar la construcción y la evolución de los puntos geográficos que se visitan. Basada en medio millón de mapas antiguos procedentes de grandes archivos como la British Library o la colección David Rumsey, esta aplicación dispone de 250.000 mapas de entre los siglos XV y XX. Buscando el lugar por su nombre o sencillamente con el zoom, la aplicación conduce por los mapas importantes de distintos siglos del lugar elegido marcando nuestra posición en ellos. Está en inglés y requiere iOS 6.0 o posterior.

ese mismo lugar a lo largo del tiempo. ScenePast permite ver, por ejemplo, la localización de Los Pájaros, de Hitchcock, en su estado actual y tal y como estaba cuando el maestro del suspense filmó su película. Requiere iOS 7.1 o posterior. Compatible con iPhone, iPad y iPod touch.

Sky Guide. Un mapa estelar que permite dar una nueva dimensión

a todo viaje. De noche y de día, con solo dirigir el dispositivo al cielo, incluso sin conexión wifi, permite descubrir y localizar millones de estrellas como en un paseo espacial. Las constelaciones, los satélites que trazan su trayectoria sobre nosotros constantemente circunvalando el globo terráqueo y hasta los cohetes espaciales (con detalles de las misiones que les colocaron allí arriba). Todo ello con imágenes exclusivas adaptadas de fotografías de alta definición. Una gozada en cualquier punto del mundo. Se necesita iOS 8.0 o posterior. Precio: 2,99 euros.

Mapas militares rusos La glo-

balización permite descubrir cosas como que los mapas militares soviéticos, creados en los años 80, siguen siendo la mejor fuente de datos topográficos para viajar por África y Asia. Para los países industrializados, esta aplicación gratuita permite las capas de OSM y Google Maps, más actualizadas. Pero estos mapas se consideran de lo más detallado para viajes de aventura, senderismo y expediciones. Además de la buena topografía, incluyen muchos pequeños senderos y caminos sin asfaltar que no incluyen otras aplicaciones. Son gratuitos y tienen las etiquetas en inglés. Para Android.

Ilustración: JAIME MARTÍNEZ

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LOS destinoS ESPAÑOLES DEL Este año hay más vuelos a más destinos, nuevas formas de viajar y nuevas citas. Los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro son la gran cita mundial y entre las efemérides destacan las relacionadas con el 400 aniversario de la muerte de Cervantes y de Skahespeare. TEXTO: Noelia Ferreiro

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y 25 citas en el resto del mundo

LA ALHAMBRA DE GRANADA. VIAJAR 25


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TOLEDO, oda a Cervantes y al arte culinario

Protagonista absoluta del año, la capital de Castilla La Mancha llega cargada de conmemoraciones. Su proclamación como Capital Española de la Gastronomía situará en el mapa ese arte culinario basado en la herencia de sus tres culturas (judía, cristiana y musulmana), así como en la caza, los quesos y el mazapán. Los gastropatios (combinación de gastronomía y música) y las rutas gastroconventuales (en torno a la cocina de los conventos) darán buena cuenta de ello. De otra parte, el 400 aniversario de la muerte de Cervantes tendrá en la ciudad un punto de referencia (junto a Madrid y Alcalá de Henares) con diversos actos en honor del autor de El Quijote. Además, Toledo celebra el 30 aniversario de su declaración por parte de la Unesco como Ciudad Patrimonio de la Humanidad y albergará, a partir de marzo, la segunda mayor exposición permanente dedicada a Salvador Dalí.

SAN SEBASTIÁN, Capital Europea de la Cultura

Por su apuesta por la convivencia y el respeto a la diversidad, y también por su capacidad para superar el pasado violento a través de la cultura, la capital donostiarra se ha ganado este título en 2016. Y para celebrarlo ha puesto en marcha un ambicioso programa de actividades bajo el lema Olas de energía ciudadana. Entre ellas, una gran exposición sobre la paz a lo largo de la historia del arte, embajadas itinerantes en Europa a través de un barco o una carpa de circo y eventos a pie de calle que otorgarán un papel esencial a la gastronomía, la música y el cine.

VALENCIA, ciudad de peregrinos

PARTE VIEJA DE SAN SEBASTIÁN.

La leyenda del Santo Grial convierte a la ciudad del Turia en un foco de peregrinación al celebrar su primer Año Santo Jubilar. El cáliz sagrado que descansa en su Catedral atrae cada lustro a miles de fieles. Además, Valencia es en 2016 la Capital de la Seda, dentro de la flamante incorporación de España a la ruta universal de este delicado tejido. Para ello, el Colegio Mayor de la Seda, completamente reformado, inaugurará una gran exposición, y su mayor emblema, la Lonja de la Seda, celebrará los veinte años de su inclusión en la lista de la Unesco.

podrá verse desde el 31 de mayo hasta el 11 de septiembre. Una ocasión única para contemplar las obras maestras del controvertido artista, con la propia colección de la pinacoteca madrileña más los préstamos de instituciones como el Louvre de París, el Albertina de Viena y el Metropolitan de Nueva York. Un proyecto monográfico nunca visto, justo cuando se cumplen 500 años de la muerte del artista.

SANTANDER y el “Titanic”

MÉRIDA, gastronomía para América

El buque más famoso de la historia recalará este verano en la ciudad con la muestra Titanic: la reconstrucción, desarrollada en el paseo marítimo. Además, gracias a la maqueta más grande construida hasta el momento y a los efectos de realidad aumentada, los visitantes podrán experimentar la sensación de su naufragio. La exposición, que arranca en Granada, tendrá un circuito itinerante por Europa hasta 2021, aunque será en la escala cántabra donde se estrenarán los efectos especiales. En Cantabria se espera también con expectación la apertura del telecabina del Parque de la Naturaleza de Cabárceno, prevista para marzo.

GRANADA, nueva capital del AVE

La llegada, por fin, de la Alta Velocidad permitirá viajar de forma directa a la ciudad nazarí no solo desde Madrid sino también desde Barcelona, Valencia y Zaragoza. A ello se suma la conexión con Málaga, que atraerá a los turistas de la Costa del Sol dispuestos a conocer La Alhambra. La ciudad también celebra el 20 aniversario de su más que interesante Parque de las Ciencias, con su planetario digital como una de las atracciones estrella.

MADRID recibe a El Bosco

El gran hito del panorama artístico tendrá lugar en el Museo del Prado con la esperada muestra El Bosco. La exposición del Centenario, que

Las migas, el zorongollo y los derivados de la matanza del cerdo sonarán este año en el continente americano. Porque Mérida en 2016 es la Capital Iberoamericana de la Cultura Gastronómica, un galardón que impulsará a la capital extremeña en el panorama culinario con sabrosos eventos para atraer al público español y al de allende los mares.

ZAMORA, con “Las Edades del Hombre”

Otra de las ciudades tocadas con la varita mágica del AVE (a lo largo del año también lo esperan Burgos, Castellón y Murcia) ha impulsado la campaña Zamora a una hora con una aplicación de móvil. Además, la provincia se ha ganado su primera declaración de Reserva de la Biosfera

100 años de Parques Naturales La primera Ley de Parques Nacionales, aprobada el 8 de diciembre de 1916, consiguió, con sus únicos tres artículos, que España fuera uno de los países pioneros en Europa en la apuesta por la protección de la naturaleza. Esta ley recogía el concepto estético y paisajístico de Parque Nacional, bajo el que se declararon en 1918 los dos primeros Parques Nacionales españoles, el de la Montaña de Covadonga y el de Ordesa.

Beijing Capital Airlines ha iniciado una ruta directa entre Madrid y Hangzhou ● Cathay Pacific comenzará en junio Madrid-Hong Kong ● Finnair abrirá en verano rutas a Fukuoka y Guangzhou 26 VIAJAR


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VISTA NOCTURNA DE TOLEDO. VIAJAR 27


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KITESURF EN FUERTEVENTURA.

para la Meseta Ibérica, territorio que incluye espacios naturales como Los Arribes, Sierra de la Culebra o Lago de Sanabria. Y Toro será la sede de Las Edades del Hombre 2016, edición que se llamará AQVA.

iniciativa: la de fomentar el dino-turismo no solo a través del Museo Paleontológico sino también con la llamada Ruta de los Dinosaurios: un itinerario por la serranía en busca de huellas del Mesozoico.

TARRAGONA, el nuevo edén de Ferrari

HUELVA y el mejor ibérico del mundo

Los amantes de la velocidad tienen una cita en PortAventura, donde está prevista la inauguración de Ferrari Land, el primer parque temático europeo dedicado a la mítica marca de automóviles, con 75.000 m2 de extensión, un hotel de lujo y el acelerador vertical más alto del continente, que alcanza 180 km/h en solo 5 segundos.

CÓRDOBA, rumbo a la estratosfera

Tres, dos, uno... La ciudad de la Mezquita podría dar en 2016 la bienvenida al turismo espacial. La empresa catalana Zero2Infinity ha elegido el aeropuerto de esta ciudad para poner en marcha su revolucionario proyecto: lanzar turistas a la estratosfera en globos aerostáticos; eso sí, al módico precio de 110.000 euros el billete. Las condiciones meteorológicas de Córdoba (ausencia de viento) y el escaso tránsito de su aeródromo favorecen este experimento, que contará con la colaboración del astronauta Miguel López Alegría. Los afortunados podrán pasar dos horas a 35 kilómetros de altitud y contemplar la curvatura de la Tierra.

TERUEL a dos ruedas

Una vuelta más al famoso Teruel existe es mostrar su enorme potencial para el cicloturismo. La provincia apuesta este año por la bicicleta dentro del programa Aragón Bike, que incluye 338 rutas por el reino de los sueños para pedalear a lo largo de más de 2.000 kilómetros. Rutas como la Vía Verde de Ojos Negros, la más larga de España, encumbrarán a Teruel como el paraíso de las dos ruedas, actividad que se complementa con la degustación de sus productos típicos, tales como el queso, el azafrán, la mousse de foie y el pan de cañada.

CUENCA con aires prehistóricos

La ciudad de las casas colgadas celebra en 2016 sus veinte años como Patrimonio de la Humanidad. Pero también su emblemático Museo de Arte Abstracto cumple medio siglo de vida y lo hace con unas instalaciones ampliadas que acogerán múltiples eventos. Más hacia el pasado se remonta el resto de la provincia, que ha puesto en marcha una curiosa

Así es como se presenta esta tierra andaluza, rendida en 2016 a su producto estrella, el famoso jamón de pata negra que nace en la Sierra de Aracena y Picos de Aroche. La D.O. Jamón de Huelva pasa a llamarse definitivamente D.O. Jabugo, como es conocida en todo el planeta. Con ello y con la Ruta del Vino Condado de Huelva, la provincia suma a sus reconocidas playas un empuje absoluto al turismo de interior.

ORENSE abre la Vuelta Ciclista a España

Y lo hace vinculando este acontecimiento con sus famosas aguas termales. La carrera arrancará el 20 de agosto desde uno de los balnearios de la provincia, que está lista para ejercer como escaparate turístico. Sus variados paisajes, su enogastronomía y su rico patrimonio cultural se colarán en esta nueva edición de la Vuelta Ciclista a España.

FUERTEVENTURA, meca del surf

Las grandes olas de sus playas cabalgadas por miles de tablas serán su imagen en 2016. Porque esta isla canaria estrena la primera edición del Fuerteventura Surf Festival, un evento cultural y deportivo vinculado a esta modalidad, con festival de cine, showrooms, campeonatos... Además, en junio inaugura la Ciudad del Surf, dentro del Centro de Ocio y Cultura Baku. Un parque con olas artificiales, atracciones al aire libre y escuelas para preparar a los aficionados antes de su bautizo en el mar.

Año Cervantes Exposiciones, congresos, representaciones y rutas, entre otras muchas actividades, rendirán homenaje a Miguel de Cervantes durante 2016, año que data el 400 aniversario de su muerte. Toledo, Madrid (con una gran exposición en la Biblioteca Nacional) y Alcalá de Henares lideran las ciudades españolas protagonistas. Asimismo, el Instituto de Turismo de España llevará a cabo acciones en Oslo, Bruselas o México.

Desde enero, Air France ofrece vuelos de París a Ciudad de México en un A380 ● Iberia reanuda la ruta Madrid-Johannesburgo en agosto ● La aerolínea de bajo coste Transavia operará Valencia-Lyon desde mayo 28 VIAJAR


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CASAS COLGAdas DE CUENCA. VIAJAR 29


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...y 25 citas por el mundo RÍO DE JANEIRO La ciudad de los Juegos

La ciudad de la samba acoge la más codiciada cita deportiva: los Juegos Olímpicos, que tendrán lugar del 5 al 21 de agosto. Alrededor de 1,8 millones de turistas visitarán las sedes de la competición y exprimirán los encantos de la cidade maravilhosa. Su cliché de playas se verá reforzado con la apertura de hoteles como el Gran Meliá Nacional, una oferta cultural de primer orden (con nuevos museos como el de Imagen y Sonido), propuestas gastronómicas y atracciones diversas como las controvertidas excursiones a las favelas.

WROCLAW La otra Capital de la Cultura

La capital de la Baja Silesia ostenta, junto a San Sebastián, la Capitalidad Cultural Europea. Una ciudad de trazado medieval a orillas del río Odra, que ha desarrollado una propuesta creativa bajo el lema Espacios para la belleza. Festivales de jazz y de canto, teatro y su famosa animación estudiantil la convierten en una de las citas del año.

LJUBLJANA Capital Verde europea

Su conciencia ambiental y su orientación a la sostenibilidad le han valido este título a la capital de Eslovenia. Su gestión en el transporte urbano y la ecoinnovación para mitigar el cambio climático darán que hablar como ejemplo a seguir.

BOTSUANA Medio siglo de independencia

Es momento de descubrir este bello país sudafricano, una de las sociedades más estables del continente. Ha sabido saltar de la pobreza hacia una democracia progresista y atesora una incomparable riqueza natural, con hitos como el Delta del Okavango y el desierto del Kalahari.

REINO UNIDO Conmemoración de Shakespeare

La conmemoración del 400 aniversario de la muerte del dramaturgo convertirá a su localidad natal, Stratford-upon-Avon, en la sede de una serie de eventos, entre los que figura la reapertura de la escuela donde estudió. Londres tampoco olvidará el homenaje a esta figura a cargo de la Royal Shakespeare Company, que dedicará al autor una extensa programación. Además, la capital británica, el destino turístico más buscado en Google, proyectará cortometrajes de sus 37 obras en The Globe, su teatro más representativo.

ARGENTINA Celebración del bicentenario

Actividades culturales, eventos deportivos, publicaciones editoriales... y la remodelación de la Casa de Tucumán, donde hace 200 años tuvo lugar la firma que otorgó la independencia a Argentina. Todo esto aguarda en el país del tango, que en 2016 revestirá de fiesta a la localidad norteña y, por supuesto, también a Buenos Aires.

NEPAL Nuevos y felices aires

Tras los terremotos del pasado año, el país del Himalaya sigue sumando energías para alcanzar la normalidad. Con una voluntariosa reconstrucción ha vuelto a abrir sus puertas al mundo, incentivando la demanda con precios bajos. Un estímulo para que el turismo vuelva a ser una de sus mayores fuentes de ingresos.

ESTADOS UNIDOS Felicidades, Parques Naturales

Yellowstone, Yosemite y el Gran Cañón del Colorado están de enhorabuena. El National Park Service, la institución que controla los casi 60 Parques de EE UU cumple cien años de gestión impecable.

No te lo pierdas EL IMPRESIONISMO EN NORMANDÍA Revivir el impresionismo en el presente. Este es el fin del festival multidisciplinar que tendrá lugar del 16 de abril al 26 de septiembre en la región que es su cuna. A ESTOCOLMO POR EUROVISIÓN Se hablará de la capital sueca porque en mayo acogerá el siempre esperado festival televisivo de Eurovisión, que tendrá lugar en el Globen Arena con su habitual carga de diversión freak. FRANCIA Y LA EUROCOPA La pasión futbolera pondrá sus ojos en el país vecino, anfitrión de la Eurocopa con más equipos de la historia. Diez ciudades galas serán escenario de este torneo que tiene a España como actual campeona. CUZCO, DE CELEBRACIÓN Esta ciudad peruana se inundará de festejos en honor al Inca, Garcilaso de la Vega, del que se cumple el IV centenario de su muerte. Este poeta e historiador de ascendencia española está considerado el primer intelectual mestizo de los dos mundos y también el padre de las letras de América. ZURICH, CON EL DEPORTE Y LA CULTURA Dos hitos deportivos en la capital económica de Suiza: la inauguración del Museo de la FIFA y las primeras Olimpiadas Biónicas de la historia, en las que la tecnología juega un papel fundamental. También hay una cita con la cultura a través del centenario del dadaísmo, que tuvo su epicentro entre las paredes del Cabaret Voltaire.

Vueling operará en marzo la ruta Valencia-Argel ● Germania volará en mayo de Almería a Múnich y Düsseldorf y de Málaga a Dresde y Erfurt (Turingia) ● En abril KLM unirá Valencia y Ámsterdam

SAFARI EN BOTSUANA. 30 VIAJAR


HOTEL CAESARS PALACE DE LAS VEGAS.

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CRISTO DEL CORCOVADO EN RÍO DE JANEIRO. VIAJAR 31


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Tendencias y nuevas formas de viajar VIENA Centenario de Francisco José

La capital austriaca conmemora el centenario de la muerte del monarca que encarnó el poder imperial con muestras en el Palacio de Schönbrunn, la Biblioteca Nacional, el Museo del Carruaje y el Palacio del Mueble, así como con la exposición especial Francisco José 1830-1916 en cuatro emplazamientos de Viena y la Baja Austria.

SHANGHÁI Con la magia de Disney

Mickey y sus amigos llegan a la ciudad china la próxima primavera. Shanghai Disneyland, en el que se han invertido 3.550 millones de euros, tendrá seis áreas temáticas, dos hoteles, una zona de restauración y un parque de jardines y caminos.

CUBA Despegue absoluto

Nuevas conexiones aéreas (Air France volará a diario desde París) y marítimas (Carnival operará cruceros desde Miami) impulsan el turismo en la isla y se añaden al empuje de los negocios particulares (nuevos hoteles, tiendas, restaurantes…).

ETIOPÍA Nuevo rostro

El European Council on Tourism and Trade (ECTT) ha encumbrado a este país africano como el Mejor Destino Turístico del 2015. Los vuelos directos de Ethiopian Airlines entre Madrid y Addis Abeba invitan a conocer sus atractivos.

LETONIA De aniversario

Cumple 25 años de independencia de la URSS. El país báltico ha recuperado tradiciones, restaurado monumentos y fomentado una industria hotelera pujante que lo posiciona en la primera línea.

LAS VEGAS Renovación del glamour

El cine y su vinculación con el boxeo como sede de las grandes peleas convirtieron al hotel Caesars Palace en un icono de Las Vegas. En 2016, este establecimiento de lujo y juego celebra sus 50 años de vida con una remodelación total. Nada menos que 75 millones de dólares invertidos para impregnar en este clásico un nuevo esplendor.

COSTA AMALFITANA Más y mejor conectada

La magia de este litoral asomado al Tirreno, con joyas como Amalfi, Positano o Ravello está más cerca que nunca. Iberia Express ofrecerá un vuelo diario entre Madrid y Nápoles a partir de mayo .

EL TURISTA 3.0 Es el perfil actual del viajero, nativos digitales que reservan sus viajes on line, apenas llevan equipaje y se convierten en productores de contenidos (incluso tendencias) compartiendo sus impresiones. También se les llama “adprosumers”. LOS “POSHTELS” Son los hostales pijos, como su nombre indica (posh+hostels). Un alojamiento económico

pero con elementos de lujo, cada vez más demandado. MÁS “WEARABLES” El connected traveler ya está aquí, con cada vez más dispositivos electrónicos que “lleva puestos” (relojes, gafas, pulseras…). Todos conectados a su smartphone. LAS “BRAGGIES” Los nuevos selfies, autofotos que el viajero

VALDIVIA Con la cultura americana

La designación de esta coqueta ciudad chilena como Capital Iberoamericana de la Cultura y las Artes será el escaparate perfecto para mostrar su potencial: la bella confluencia de sus tres ríos, su historia repasada en museos y un aclamado festival de cine que contará con algunas sorpresas.

ABU DABHI Arte junto al desierto

La ciudad de los Emiratos abrirá dos de los museos más impactantes: la primera sucursal extranjera del Louvre (obra de Jean Nouvel) y el Zayed National Museum (a cargo de Norman Foster).

HAMBURGO Conquista la Unesco

Y lo hace con dos nuevos barrios declarados Patrimonio de la Humanidad: el Speicherstadt y el Kontorhaus, que acoge a la Casa de Chile, sede del Instituto Cervantes. Mientras, avanza en el que será su gran icono: la Filarmónica de Elba.

ROTTERDAM La ciudad del futuro

A la ultramoderna extensión del Museo de Rotterdam se suma la inauguración del RIFF10, un proyecto que convertirá al Canal Steigersgracht en el paraíso de los deportes acuáticos. Todo mientras el país entero celebra el Año de El Bosco, con especial acento en Bolduque, su ciudad natal.

MYANMAR Por fin estable

La llegada del primer presidente civil elegido en las urnas viene acompañada de inversión foránea para potenciar el turismo en la antigua Birmania, una de las maravillas del sudeste asiático.

sube a las redes sociales para fardar de lo bien que se lo monta (del verbo “to brag”, alardear). Agunos hoteles comienzan a ofrecer wifi gratis o vales para el Spa si el cliente cuelga sus imágenes. EL TURISMO DEPORTIVO En España se espera que los turistas que practican deporte aumenten un 30% en 2016. Presentan un perfil de entre 25 y 50 años, un 63% son hombres y un 37% mujeres.

GROENLANDIA Los juegos del Ártico

Lugar gélido y remoto, celebra en marzo los Juegos de Invierno del Ártico. Un evento novedoso que llega acompañado de un festival de música, danza y gastronomía.

GUANAJUATO 40 edición del Festival cervantino

Guanajuato es ya el sexto Estado más visitado de México. Este año prepara la 40 edición del Festival Internacional Cervantino (FIC), considerado el encuentro cultural más relevante de Latinoamérica, que tendrá como eje el 400 aniversario de la muerte de Miguel de Cervantes.

ROMA Un extra de vocación

La Santa Sede ha declarado 2016 como Año Santo Extraordinario con la celebración del Jubileo de la Misericordia. Un motivo más para atraer a los peregrinos a la Ciudad Eterna.

OPORTO Emerge con el vino

Elegido primer destino emergente de Europa en los Travellers’ Choice de TripAdvisor, Oporto exhibirá lo último en enoturismo con el Gran Evento de las Capitales del Vino, entre el 5 y el 11 de noviembre, bajo el lema Wine and Nature.

MAURICIO Nuevos vuelos

El verano de 2016 revitaliza la isla africana con los nuevos vuelos directos desde España que la aerolínea Evelop!, del grupo Barceló, lanzará en colaboración con la cadena española Riu, que cuenta allí con lujosos resorts.

Air Europa inaugurará Madrid-Bogotá el 26 de junio ● Swiss volverá a conectar Santiago con Zúrich en julio ● En verano, Iberia Express unirá Madrid con Burdeos, Keflavik, Cork, Birmingham, Malta y Rennes 32 VIAJAR


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SAN MIGUEL DE ALLENDE (GUANAJUATO).

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CARRETERA Y MANTA

“Pubs” Javier Reverte

iajo con cierta frecuencia a Irlanda, uno de mis países favoritos, y mis noches concluyen casi siempre en un pub. ¿En dónde si no? El pub no es una taberna normal, sino una suerte de monumento, como las catedrales, con la diferencia de que en estas no se puede beber ni siquiera agua bendita. La íntima verdad del pub reside, no en el hecho de que corra la cerveza a raudales, sino en que a menudo se transforma en un hogar para los parroquianos. A una catedral se acude para admirar sus vidrieras, sus pinturas y sus imágenes esculpidas de estatuas de santos, o a pedirle a Dios favores y suplicar perdón por los pecados. A un pub se va a cantar, a ver y hacer amigos –y a beber, claro–, y si uno quiere admirar dibujos o fotografías, a menudo adornan sus paredes retratos de escritores magníficos como Joyce, Kavanagh o Behan, por cierto grandes bebedores. En el pub todo el mundo se enrolla con todo el mundo y es algo así como el cascarón del alma del país. El premio anual al mejor pub de Irlanda lleva el nombre de James Joyce. La República de Irlanda tiene unos cuatro millones y medio de habitantes y se calcula que unos siete mil pubs –antes de la crisis había mil más–, en tanto que en el Ulster (Irlanda del Norte) hay otro millar para una población de un millón y pico de almas. Quiere decirse que en toda la isla hay alrededor de un pub para cada 700 habitantes. Si, según los cálculos sobre la población, el 25 por ciento son menores de edad, la proporción de parroquianos posibles por local descendería a algo más de 500. Y a ellos habría que descontarles los abstemios, que en Irlanda no deben ser demasiados. En el país se da por hecho –y a poca gente le ofende– que beber no es un demérito, sino más bien un hábito social. El escritor Brendan Behan, que murió alcoholizado con pocos años y que era venerado en Dublín, afirmaba: “En esta ciudad, emborracharse

no es una desgracia, sino una conquista”. Y un dato significativo: en los vasos en donde se sirve la cerveza Guinness, la bebida patria, aparece la silueta de la misma arpa gaélica que adorna la bandera nacional. Pub viene de las palabras Public House, una suerte de lugares de encuentro de la gente antes que tabernas. Suelen estar profusamente adornados de motivos deportivos y, con mucha frecuencia, como he dicho, de retratos de escritores. Sus luces son tibias; sus ventanas, pequeñas con gruesos cristales que dejan entrar una liviana luminosidad, y sus muebles, sobrios, de gusto anciano, casi siempre de madera. A menudo tienen un gran espejo al otro lado de la barra en el que aparece grabado el nombre del local y la marca publicitaria de quien lo ha pagado. Todo irlandés tiene sus pubs favoritos y yo tengo los míos. En Dublín me gustan el Toner’s y el McDaid’s. En Belfast, el The Crown, que es una joya. En Galway, el Tig Neachtain. Y el que más me gusta de la isla es el Mat Molloy’s, en Westport, cuyo dueño es el famoso flautista del grupo The Chieftains, y en donde siempre hay música en vivo. En Inglaterra, por ley, los pubs cierran a las 11. Y en Irlanda, media hora más tarde. Pero a las 11, en muchos de estos últimos brindan por la reina de Inglaterra: para recordar cariñosamente al país que les humilló y sometió durante siglos. También el pub es un lugar en donde se refugia el orgullo gaélico.

A un “pub” irlandés se va a cantar, a ver y hacer amigos. A menudo adornan sus paredes retratos de escritores

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En España

36. Agenda 38. Rías Baixas 42. Hoteles en castillos 48. Cáceres, capital gastronómica

Madrid, cita mundial del Turismo

El mundo entero se reúne en FITUR en lo que supone el primer encuentro universal del año del sector viajes. Desde el 20 al 24 de enero, el madrileño recinto ferial de Ifema sirve de escenario y plataforma expositiva para reconocer y consolidar las tendencias del mercado turístico. Secciones como las dedicadas a la industria del turismo de compras, con la aplicación B2B, o a la ya consolidada área viajera de la salud conviven con espacios especializados en la innovación, la tecnología y la sostenibilidad. La visita para el público en general son los días 23 y 24. www.ifema.es / Stand VIAJAR: 4B31

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agenda España

Extremadura. Fiesta del Jarramplas

Piornal, el pueblo cacereño de mayor altitud de Extremadura, festeja una curiosa mascarada de invierno de interés cultural. Un personaje ataviado con girones de colores, embozo, cuernos y un tamboril es asediado por los vecinos. Durante las “alborás” se canta y se degustan migas extremeñas. 19 y 20 enero. www.piornal.es

Murcia. Fiesta de las Cuadrillas

La pequeña localidad de Barranda se convierte en el corazón de la música popular cada invierno. Al ritmo de seguidillas, torrás, jotas, malagueñas y otros tantos cantes más, quince grupos rítmicos compiten por las anchas calles de la pedanía de Caravaca de la Cruz. 31 de enero. www.fiestadelascuadrillas.com

Tarragona. Maratón de la Costa Daurada

Con un recorrido más urbano, esta prueba se presenta con el atractivo añadido de poder escoger tres distancias diferentes. De trazado circular, la salida y llegada se encuentran en Moll de Costa del Port y transcurre por calles como Vía Augusta y Rambla Nova. 17 de enero. www.maratocostadaurada.com

Madrid. Cumbre de la Gastronomía

Con Tailandia como país invitado, el Lenguaje de la Postvanguardia, el Salón del Vino, la cocina con aceite de oliva, el cocinero revelación y la presencia de prestigiosos chefs, Madrid Fusión se consolida como el congreso gastronómico más interesante. Del 25 al 27 de enero. www.madridfusion.net

Águilas. Capital del Carnaval

Dos semanas de fiesta en esta localidad murciana, que comienzan el 30 con la Gran Gala del Cambio de Personajes y finalizan el 13 de febrero con la quema de Don Carnal. Una celebración que persiste desde hace 200 años, declarada de interés turístico internacional. www.carnavaldeaguilas.org

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San Sebastián. Tamborrada

Torrelavega. Cita escénica

Oviedo. Conciertos y Piano. Una pléyade de nombres de la escena pianística internacional se reúne en el Palacio de Congresos Príncipe Felipe. El día13 ocupa el escenario la pianista japonesa Mitsuko Uchida, y el 24, el actor Jeremy Irons recita “Egmon”, acompañado por la orquesta Wiener Academy. www.oviedocultural.es

Logroño. Cultura contemporánea

En el primer minuto del día 20 se iza la bandera de la ciudad mientras que la sociedad Gaztelubide interpreta la Marcha de San Sebastián. Es el Día de Donostia, en el que durante 24 horas seguidas desfilan más de cien compañías uniformadas y armadas con tambores, barriles y herradas. www.sansebastianturismo.com

Esta ciudad cántabra convoca a todos los públicos a su Teatro Concha Espina. A la llamada de su escenario acudirá un variado y virtuoso cortejo de actrices y actores que pondrá en pie espectáculos de alta calidad desde el 8 de enero al 5 de marzo. www.tmce.es

El Festival Actual renueva su compromiso de ser el primer certamen del año en España. Música, cine, teatro y otras artes llenan de contenido los espectáculos de 23 grupos y artistas, entre conciertos nocturnos, exposiciones y proyecciones audiovisuales. Del 2 al 6 de enero. www.actualfestival.com

Alcoy. Reyes Magos diferentes

Los “burretes” y los “negres” son dos estrellas de la cabalgata de Alcoy (Alicante), la más antigua de España. Por su parte, la villa de Santillana del Mar (Cantabria) es la única que celebra esta fiesta en la misma jornada que la representación del Auto Sacramental. www.alcoi.org y www.santillanadelmar.es

Canarias. Festival de Música

El Coro de los Niños Cantores de Viena es una de las prestigiosas propuestas de este certamen, que inaugura la actividad musical de Europa. Tenerife y Gran Canaria constituyen sus sedes principales, pero se extiende a las otras cinco islas. Del 8 enero al 12 febrero. www.gobiernodecanarias.org

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ruta España

La ruta del vino en las

Rías Baixas

Dicen que por el estómago se conquista. Si es cierto, entonces toda la tierra sería de los gallegos. En las Rías Baixas el mejor marisco comparte mesa con el albariño. El enoturismo aquí es blanco. Pazos, quintas, viñedos, playas y bodegas son algunas de las bazas con las que juega esta Ruta do Viño.

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TEXTO: Laura Fernández

umerosas obras de autores gallegos lo advirtieron. No hay parajes como los de las Rías Baixas. Rosalía de Castro lo describió en Follas Novas, donde llevaba a huir del calor bajo una de las cientos de parras que llenan las pequeñas parcelas de la costa atlántica gallega. Hacer mención a su tamaño también es importante. Galicia es tierra de minifundios que han ido recortándose con el paso del tiempo para ser repartidos entre las sucesivas generaciones. Algunos de ellos tan reducidos, que muchas bodegas tienen que disponer de varios viñedos localizados en diferentes zonas de la comarca para la elaboración de sus vinos. Dependiendo de la ubicación, orientación y características del terreno, el clima será el que marque la diferencia entre unas cosechas y otras, dificultando en ocasiones su mezcla. También su cultivo, que puede ser en parra o espaldera. Lo que no ha cambiado es su característica vendimia a mano. Cada mes de septiembre, enólogos, vendimiadores y voluntarios salen a recolectar el fruto de meses de trabajo para intentar elaborar el mejor de los albariños. Este blanco, joven y seco ocupa el 95% de la producción vinícola de las Rías Baixas. La Ruta do Viño se encarga de dar a conocer las diferentes posibilidades que existen para adentrarse en esta profesión

que ha llevado a Galicia a ser reconocida internacionalmente por su popular albariño. Actualmente la Comunidad Autónoma cuenta con 49 bodegas, pazos y quintas más dos destilerías comprendidas entre las cuatro de las cinco subzonas de la Denominación de Origen Rías Baixas: Salnés, O Rosal, Condado do Tea y Ribeira do Ulla. Al padre de todos los albariños, Santiago Ruiz, lo encontramos en O Rosal. El mapa que su hija realizó para su boda y que durante años ha ilustrado con cierta originalidad las botellas de las diferentes cosechas permite que no haya pérdida. Siguiendo estas indicaciones se llega a una pequeña casa de piedra que sirve como puerta de entrada a los viñedos, cuyas uvas le han hecho situarse como uno de los mejores vinos de Galicia. Santiago ya no está y hoy su bodega es trabajo de su hija menor, Rosa Ruiz, quien ha sabido mantener, por un lado, la esencia del albariño de su padre y que, al mismo tiempo, no ha dudado en lanzar una variedad propia con su nombre.

Esencias de Galicia. Santiago Ruiz fue el primero, en 1860, en co-

mercializar y etiquetar el albariño surgido en las Rías Baixas, aunque el origen de la uva con la que se produce este vino es mucho más antiguo y controvertido. Algunos historiadores y enólogos gallegos lo remontan al siglo XII, con la llegada a Galicia de los Borgoña. Otros conside-

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El pazo de Baión, con su enorme caserío del siglo XV. Sus viñedos son gestionados en la actualidad por un grupo de viticultores del valle del Salnés. Para degustar una cata en sus instalaciones conviene reservar con bastante antelación, algo que ya hicieron estrellas de cine de fama mundial como Gwyneth Paltrow. A la derecha, la Quinta de Couselo, bodega restaurante situada en el valle de O Rosal.

ran que fueron los monjes de Cluny quienes la popularizaron debido a los gustos refinados de la época. La última de las teorías, sin embargo, retrocede mucho más atrás, hasta el siglo V, con las migraciones de los suevos y visigodos. El debate aún está sobre la mesa, junto a la botella que lo recuerda. No parece que haya un consenso. De lo que no ha surgido duda alguna es de que el albariño es de los gallegos, como lo es el pulpo A Feira, la empanada, los pimientos de Padrón o las almejas de Carril. Productos de la tierra con los que a ellos les gusta acompañar el blanco en lugares como la Quinta de Couselo, una bodega restaurante en el valle de O Rosal; el Lagar de Fornelos, donde amantes del tinto procdentes de La Rioja Alta han querido hacerse también con las cosechas de albariño, o la Quinta de San Amaro, el hotel restaurante rural donde los locales llevan a sus visitas para impresionarlas. Las vistas a los viñedos son impresionantes.

Los pazos y el albariño. Aunque, quizá, toda la atención se la llevan los pazos por ese misterio que los ha envuelto durante siglos. Estas fastuosas casas de la antigua nobleza gallega guardan entre sus muros algunos de los mejores jardines y bosques de las Rías Baixas, y de España en general. Valle Inclán lo sabía, y lo describió en Ocho sonetos. También Emilia Pardo Bazán, quien se inspiró en estos palacios de piedra para ambientar sus turbulentas historias de amor recogidas en Los pazos de Ulloa, obra llevada posteriormente a la televisión. Gran parte de los pazos gallegos han guardado relación con el albariño desde la antigüedad. Sobre todo en el siglo XX, cuando su producción decayó por culpa de las plagas, la cosecha era bastante escasa y solamente era consumido por un sector muy selecto de la población. Los paladares más refinados disfrutaban de las catas de albariño de los señores de los pazos. También podían hacerse con un trago en las casas de campo de prestigio o en alguna tasca específica de Cambados. Hoy muchos de ellos que habían sido abandonados, o que estuvieron en manos poco populares, han querido hacer un lavado de su historia más reciente y recuperar aquellas tradiciones que les caracterizaban. Es el caso del pazo de Baión, un enorme caserío del siglo XV que, tras haber sido propiedad de familias tan conocidas como Figueroa, Soutomaior u Obiña, ha pasado a manos de Adega Condes de Albarei, un grupo de viticultores del valle del Salnés que montaron allí su bodega y producción. Una foto en una de sus salas recuerda con orgullo que la oscarizada actriz Gwyneth Paltrow estuvo allí catando su albariño. Aunque, si buscamos un pazo de película, o más bien de cuento,

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El arte del marisqueo

ay dos modalidades de marisqueo: a flote, que es el que

se lleva a cabo desde los barcos para recoger mejillones, ostras o crustáceos, y a pie, desarrollado principalmente por mujeres que con la bajamar rebuscan entre la arena almejas, berberechos o caramuxos. El resto del tiempo lo invierten en limpiar las playas. Una actividad profesional que ha ido pasando de una generación a otra y que ha provocado que muchas de ellas, al estar tanto tiempo expuestas a la humedad y agachadas, tengan que jubilarse por diversas dolencias. Por suerte, hoy es una profesión regulada. Asociaciones de mujeres como las de Cambados lograron que se estableciesen cuotas y tamaños y que sea necesaria una licencia para bajar a mariscar. Unas 32 asociaciones se encargan de controlar el marisco que será vendido en la lonja y en velar por los derechos de las trabajadoras. En la asociación de mariscadoras de Cambados, aquellas que ya están retiradas se dedican a enseñar a los curiosos cómo se recolecta el marisco y las diferencias que hay entre los distintos tipos de almejas. Una visita muy recomendada para conocer y valorar cómo llega este manjar a nuestros platos y lo que cuesta recolectarlo.

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ese sería Quinteiro da Cruz. Sus jardines, galardonados como los mejores de España por el Real Jardín Botánico, nos recuerdan al cuento de Alicia en el país de las maravillas. Sus propietarios, los Piñeiro, lo saben, por eso preparan cuidadosamente la hora del té con hierbas que ellos mismos han cultivado. Es un lugar mágico, lleno de naturaleza, en cuyos jardines se pueden encontrar unas 3.000 camelias de más de mil tipos diferentes. Su ornamentación, el sonido del agua de sus fuentes y el olor de fondo a albariño también llegaron a encandilar a Camilo José Cela, José Luis Garci y a la escritora brasileña Nélida Piñón, que fue la responsable de inaugurar el Bosque de las Palabras, un rincón literario escondido entre la vegetación de

Quinteiro da Cruz donde se realizan talleres de escritura. Finalmente, el Salnés es una de las zonas de mayor concentración de bodegas y extensión de viñedos en las Rías Baixas. Quizá se deba a que aquí está Cambados, la capital del albariño. Un título que luce con orgullo desde que en los años 50 sus habitantes tuvieron la gran idea de celebrar la que fue la primera fiesta vinícola de Galicia. Quién les iba a decir que aquel encuentro íntimo de vecinos acabaría convertido en una fiesta de interés turístico que cada año atrae a cientos de viajeros a su comarca. La Fiesta del Albariño se celebra el primer domingo de agosto y aúna lo mejor de la gastronomía de la tierra. Un pastel que se tienen que V repartir cada año mariscadores y enólogos.

VIAJAR recomienda

Noia Muros Rianxo

Padrón AP-9

Villagarcía Ría de Arosa Pazo Baión

GALICIA Rías

Ría de Vigo

Quinta de Consuelo

Nigrán Baiona O Rosal Lagar de Fomelos AP-1

Vilanova de cerveira

O N S

E

Infografía: RICARDO SALVADOR

Océano Atlántico

Pazo Quinteiro Baixas CAMBADOS da Cruz Pontevedra Quinta de San Amaro Sanxenxo A-52 Redondela Vigo

Hacer esta Ruta do Viño en coche, ya que muchas de las bodegas, pazos y quintas se encuentran a las afueras de las ciudades. Dónde dormir. Uno de los hoteles con más encanto de la ruta, rodeado de viñedos, es la Quinta de San Amaro (www.quintadesanamaro.com). Se trata de un hotel rural en la comarca de O Salnés con una decoración muy cuidada, una cocina con productos de temporada y piscina con vistas al campo. En la costa, el hotel Augusta Spa Resort de Sansenxo (www.gruposolvidahoteles.com), con vistas al Atlántico y a diez minutos del centro, donde hay un buen ambiente nocturno. Dónde comer. En el Lagar de Fornelos (www.lagardecervera.com) hacen unas de las mejores empanadas gallegas y su entorno es inmejorable. Si busca algo más formal, apunte el restaurante Rías Gallegas, del hotel Louxo La Toja (www.louxolatoja.com), donde cenar un riquísimo rodaballo, o el Real Club Náutico de Sanxenxo (www.rcnsanxenxo.com), con unas fantásticas vistas al mar. Bodegas. Para probar el mejor albariño se pueden visitar Quinta de Couselo (www.quintacouselo.com), las bodegas del pionero Santiago Ruiz (www.bodegasantiagoruiz.com) o el Pazo Baión (www.pazobaion.com), donde conviene reservar con antelación para degustar una cata. En el Pazo Quinteiro da Cruz (www.pazoquinteirodacruz.es) se recomienda pasear por sus jardines, que han ganado numerosos premios, y quedarse a merendar. La colección de té plantado allí mismo es exquisita. Excursiones. No se deben abandonar As Rías Baixas sin un paseo por la ría de Arousa en catamarán con Mares do Grove (www.crucerosmaresdogrove.com) o sin visitar Santa Tecla. Más información. www.rutadelvinoriasbaixas.com

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hoteles

dormir en un

castillo 8 fortalezas peninsulares para alojarse como un rey

El Castillo de Cardona, fortaleza del siglo IX reconvertida en Parador Nacional.

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Reyes, príncipes, duquesas y hasta emperadores se alojaron en su día en estas fortalezas que hoy, reconvertidas en hoteles con todo tipo de comodidades, brindan la oportunidad de viajar al pasado. Son lugares con historia repletos de arte, cuyos habitantes vivieron inmersos en el amor y en la guerra. Y ojo con los fantasmas. TEXTO: Silvia Roba

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Interior del Castillo del Buen Amor, en Villanueva de Cañedo, en la provincia de Salamanca. El hotel, rodeado por viñedos, encuentra acomodo en un edificio renacentista del siglo XV, construido sobre una fortaleza militar del siglo XI. Abajo, la fortaleza que alberga al Parador de Jaén y, en la página siguiente, en la foto pequeña, bar del Castell d’Empordá..

En el Castillo de Cardona hace mucho tiempo que ya no se escu-

chan los lamentos de la desdichada Adalés, la hija del vizconde Ramón Folch que, tras enamorarse de quien no debía, fue condenada por su padre a vivir recluida en él. ¿O tal vez sí? Hay huéspedes que juran haber pasado la noche en vela intimidados por extraños ruidos de pasos que recorren la habitación 712, incluso cuando está vacía. Leyendas y realidad se funden en esta fortaleza del siglo IX, mandada construir por Wilfredo El Velloso en la parte más alta de la localidad, en la comarca del Bages (Barcelona). Hoy el castillo es un Parador (www.parador.es) que cuida y respeta su tres grandes joyas: la torre Minyona (siglo XI), el patio Ducal y la iglesia románica de Sant Vicenç. El mobiliario medieval y las camas con dosel contribuyen a que el foso, las torres, las murallas y los elementos góticos brillen en todo su esplendor. El Castell d’Empordà (www.hotelcastellemporda), en Labisbal (Girona), es otro elegante castillo catalán, cuyos orígenes se remontan al año 1301. Desde las habitaciones que se ubican en la torre es posible con-

templar el Alt Empordà, los Pirineos y hasta el Mar Mediterráneo. La que en su día fue la cámara principal del recinto es hoy la suite Pere Margarit, compañero de Cristóbal Colón y antiguo propietario de la fortaleza. Un edificio con un pasado que merece la pena revivir es el Real Fuerte de la Concepción, en Aldea del Obispo (Salamanca), cerca de Portugal, y que alberga el hotel Domus Real (www.hoteldomusrealfuerte.com). El Real Fuerte fue construido en el siglo XVII a instancias de Felipe IV en un intento de recuperar la corona portuguesa. Destruido al poco tiempo por las tropas lusas, fue levantado de nuevo por orden de Felipe V, que quería establecer una importante línea de fortificaciones en estas tierras. Hoy pasa por ser la única fortaleza en forma de estrella reconvertida en hotel en toda Europa. Alojarse en el Domus Real es toda una experiencia: las suites El Bastión del Príncipe y El Bastión del Rey gozan de entrada privada a través del foso y cuentan con terraza propia. Todo un remanso de paz en un lugar concebido para la guerra. En un enclave también con historia, en la Ruta de la Plata, se alza el Castillo del Buen Amor (buenamor.net), en Villanueva

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El romanticismo va parejo a la historia del Castillo del Buen Amor, que levanta sus muros en la localidad de Villanueva de Cañedo, a medio camino entre Salamanca y Zamora. Cada estancia de este recinto se ha adaptado a la construcción original del castillo. Su aspecto actual se debe a Alonso Ulloa de Fonseca, obispo de Ávila, que vivió aquí con su amante, Teresa de las Cuevas.

de Cañedo, en la misma provincia de Salamanca. El hotel, rodeado por viñedos, encuentra acomodo en un edificio renacentista del siglo XV, construido sobre una fortaleza militar del siglo XI. Su aspecto actual se debe a Alonso Ulloa de Fonseca, obispo de Ávila, que vivió aquí con su amante, Teresa de las Cuevas. Este es, sin duda, un alojamiento especial para parejas, que pueden elegir entre pasar la noche en una habitación de estilo castellano o hacerlo en las suites. Una de ellas es la Feudal, en la Torre del Homenaje, con una escalera de piedra que conduce hasta el resto de torreones. Ubicado en las antiguas caballerizas, el restaurante aguarda a los comensales con una excelente comida casera. Arroz cremoso de hongos con muslitos de codorniz, bacalao al pil-pil, solomillo con salsa Idiázabal… Estos son algunos de los platos que se pueden saborear en el restaurante del Castillo de Arteaga (www.castillodearteaga.com), en el corazón de la reserva de Urdaibai (Vizcaya). Cuentan los libros de historia que existía en este paraje, allá por el siglo XV, una torre que el emperador Napoleón III y su esposa, Eugenia de Montijo, quisieron recuperar en

1856 para agradecer el nombramiento de su hijo Eugenio Bonaparte como vizcaíno de origen. Y lo hicieron a lo grande: construyendo un palacio neomedieval, con un torreón inspirado en la arquitectura gótica francesa. Con seis suites y siete habitaciones, el hotel mantiene la distribución original del castillo, que dispone de una bodega en la que es posible degustar vinos de todo el mundo. De vinos también saben, y mucho, en el Castillo El Collado (hotelcollado.com), en Laguardia, capital de La Rioja Alavesa. El edificio que hoy aloja este coqueto hotel fue construido a principios del siglo XX con las piedras originales de un cuartel del XII. Una capilla con un retablo del siglo XVII da la bienvenida a los huéspedes, que tienen diez habitaciones a su disposición, con nombres que recuerdan a personajes e historias de las fábulas de Samaniego. Así, es posible alojarse en la romántica habitación Doña Blanca, en la colorida Sancho Abarca, en la sofisticada Amor y Locura… Todo un capricho. También lo es el Castillo de Santa Catalina (www.castillodesantacatalina. VIAJAR 45


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com), a tan solo unos minutos del centro histórico de Málaga, construido en 1624 para defender la ciudad de posibles ataques enemigos. Junto a él se levantó, a principios del siglo XX, un palacio neoárabe que domina la bahía. En la actualidad el conjunto es un Hotel Monumento, declarado Bien de Interés Cultural, con ocho habitaciones decoradas con suelos hidráulicos, azulejos antiguos y ricos artesonados. En otro cerro de Santa Catalina se alza el Parador de Jaén (www.parador.es), una fortaleza árabe del siglo XIII con un mar de olivos a sus pies. Olivos que pueden ser contemplados desde las ventanas de las habitaciones, bendecidas por esa luz que se cuela por cada rincón y se desliza después bajo los arcos cruzados, a 20 metros de altura, del salón principal. Gazpachos y pipirranas le dan al hotel su sabor andaluz.


El Parador de Jaén corona la ciudad desde la cumbre del Cerro de Santa Catalina. En la página anterior, el Real Fuerte de la Concepción, en Aldea del Obispo (Salamanca), muy cerca de Portugal, es hoy el Domus Real, que pasa por ser la única fortaleza en forma de estrella reconvertida en hotel en toda Europa. Debajo, habitación del Castillo El Collado, en Laguardia, capital de La Rioja Alavesa.

Castillo de Arteaga

Urdaibai Vizcaya

Castillo El Collado Laguardia La Rioja

Castillo del Domus Real Buen Amor

Castell Castillo d’Empordá de Cardona La Bisbal Cardona Girona Barcelona

Aldea del Obispo Villanueva de Cañedo Salamanca Salamanca

Parador de Jaén Jaén

Castillo de Sta. Catalina Málaga

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gastronomía

toledo

Capital Española de la Gastronomía La capital manchega celebra este año el 30 aniversario de su declaración como Ciudad Patrimonio de la Humanidad y el título de Capital Española de la Gastronomía. Este reconocimiento a su acervo culinario es fruto de su pasado mestizaje de pueblos, con sus especias, escabeches, dulces y salazones que encontraron en la despensa natural de los Montes de Toledo a su mejor compañero de viaje. TEXTO y FOTOGRAFÍA: Tayo Acuña

L

os toledanos pueden presumir, y presumen, de una gastronomía sabrosa llena de aromas y sabores, de un recetario tradicional que sigue estando de plena actualidad. Un día del pasado verano se reunieron un grupo de cocineros y después de una sabrosa comida empezaron a preguntarse: “¿A qué huele Toledo? ¿A qué sabe Toledo?”. Para Pepe Rodríguez, de El Bohío, no había duda: “Toledo huele a queso”; para Adolfo Muñoz, Toledo sabía y olía a azafrán y a especias... Con los recuerdos de estos cocineros toledanos, Iván Cerdeño sacó la idea para elaborar un plato con los aromas que guardaban en su memoria; pasaron los días y los ingredientes y las elaboraciones iban encajando como

las piezas de un puzzle hasta que la obra quedó terminada: se llamaría Matices de Toledo, un postre que Iván tiene en la carta y es su particular homenaje a la Capitalidad Gastronómica de la ciudad. La cocina de Iván en El Carmen de Montesión tiene unas fuertes raíces toledanas. Consigue cambiar la apariencia del plato, pero mantiene la profundidad de sabores, los sabores de esta tierra: La Mancha. Recetas como la del clásico atascaburras (bacalao, patata, ajo y aceite), él la transforma en una espuma de bacalao, con una fina teja de patata morada y un merengue de ajo, además de piñones y un poquito de miel; las clásicas gachas (harina tostada, ajos, aceite, pimentón, agua y panceta de cerdo) las pre-

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El Carmen de Montesión

Matices de Toledo Hacer una base con un bizcocho especiado, colocar un helado de queso manchego curado y una espuma de azafrán. Adornar con unos pétalos de flores y miel. www. elcarmendemontesion.com

Adolfo

Solomillo de ciervo Espolvorear el solomillo con romero y tomillo fresco y meterlo en el horno a 200ºC durante15 minutos. Emplatar y acompañar con una salsa de frutos rojos, chantarellas, trufa negra y chorrito de aceite de cornicabra. www.grupoadolfo.com

Locum

Lasaña fría de venado Entre dos láminas de pasta wantón frita colocar el tartar de carne cruda de venado con berenjena de Almagro (encurtida), cubrir con una capa de gachas frías y decorar con abundante queso manchego rallado. www.locum.es

Venta de Aires

Perdiz estofada Sobre una base de aceite, ajo, cebolla, laurel y un vaso de vino se coloca la perdiz bridada. Cocer hasta que la perdiz esté bien hecha. Retirar la perdiz cuando esté en su punto y reducir la salsa. www.ventadeaires.com

COCINA FUSIÓN. En la taberna japonesa Musakaya se sirve un mestizaje entre las cocinas de América latina y las orientales.

senta en tres recipientes: uno con las gachas decoradas con polvo de jamón y pimentón, otro con una vinagreta fría de pimentón y otro con el compango, que en este caso es papada de cerdo. A ello se añaden los bollitos preñados de queso manchego, la cebolla guisada a la toledana acompañada con láminas de perdiz en escabeche... Platos con presentaciones y texturas diferentes, pero con los sabores de siempre. Una cocina que hay que disfrutar y, sobre todo, saborear. Merece la pena. Del restaurante Adolfo poco podemos decir que no se haya dicho antes. Es un clásico en la ciudad, un veterano en continua evolución y un buscador de sabores puros, de los sabores de su niñez, de aquellos bocadillos de aceitunas y aceite, del azafrán... Recetas revestidas de una aparente sencillez, pero que llevan una cuidada y larga preparación donde nada queda al azar y todo está estudiado para conseguir la máxima expresión de sabor y textura. Entre que le acaban de nombrar Hijo Adoptivo de la ciudad y la Capitalidad Gastronómica está féliz y

convencido de que va a ser un buen año para dar a conocer la gastronomía y los productos de Toledo a los pocos que todavía no la conocen. Famosos son sus platos de caza, como la perdiz roja en dos cocciones y el lomo de ciervo con una reducción de vino tinto. Si la cocina del restaurante es espectacular, la joya de la corona está a pocos metros del restaurante y bajo tierra: La Bodega, con 2.300 referencias y más de 40.000 botellas que duermen en cuevas subterráneas de una antigua casa judía del siglo IX, uno de lo tesoros mejor guardados de Toledo. La Venta de Aires es, sin duda, el restaurante con más larga vida de la ciudad. Todo comenzó con Modesta, la esposa de Dionisio Aires, que preparaba todos los días el cocido para los compañeros de trabajo de su marido. Como el número de comensales crecía, decidió que había que hacerse con un local más grande. En 1891 compraron una venta toledana situada en un cruce de caminos a pie de la muralla y allí nació el próspero negocio de La Venta de Aires. Modesta siguió haciendo

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Doménico

Berenjenas rellenas Vaciar las berenjenas con cuidado. En una sartén pochar cebolla y pimiento, añadir tomate frito, la carne picada y la pulpa de la berenjena. Rellenar la berenjena, cubrir con bechamel y queso tallado y terminar en el horno. www. hotelcigarraldomenico.com

Musakaya

Wok de espaguetis negros Saltear una cebolla china y los espaguetis negros con salsa de ostras, soja y vinagre; se termina el plato con tomates crudos pelados, laminas de katsuobushi (pescado seco), unas hojas de cilantro y aderezado con nanami togarashi. www.grupolamusa.com

Iván Cerdeño Carmen de Montesión

Ludeña

Carcamusas Trocear el magro de cerdo y dorar en la sartén. Pochar un cebolla finamente cortada y añadir el tomate frito, guisantes, chorizo picante, una pizca de cayena y la carne. Dejar cocer lentamente hasta que la carne esté hecha.

Víctor SánchezBeato

Receta VIAJAR

Frutas de mazapán Hacer la pasta de mazapán con 100 gr. de almendras molidas, 100 gr. de azúcar glass y una clara de huevo. Teñir la pasta con diferentes colorantes alimentarios y dar forma. Retocar con un pincel y decorar con unas ramitas de chocolate. www.revistaviajar.es

Cuca Díaz de la Cuerda

Una cabeza en continua ebullición, siempre está pensando cómo podría dar una vuelta más a su última creación. Hace una cocina sorprendente.

Locum

Venta de Aires

Lo suyo son los sabores de siempre con nuevas presentaciones, pero no puede evitar hacer guiños a las cocinas orientales.

Ella no está en la cocina, pero sabe lo que se cuece en sus fogones y logra que sus clientes salgan siempre contentos.

Juan Cepeda y Sergio Martín

El Cano

Julio Llaro

Ludeña

Cigarral Doménico

El Cano en la barra y Pepe Ludeña en la cocina, un buen cocinero y un buen vendedor, forman un equipo que funciona muy bien.

Musakaya La cabeza creativa de Javier y el buen hacer de Julián hacen que su cocina funcione muy bien y tenga cada vez más seguidores.

Dos generaciones que se complementan. Tradición y vanguardia, necesarias para una cocina que pretende estar al día.

el clásico cocido toledano de la zona de La Sagra, que se diferencia del madrileño en que lleva cordero y a la sopa le añaden unas hojas de hierbabuena. Pronto el cocido de Modesta fue conocido en toda la provincia, el negocio se fue ampliando y la carta del restaurante aumentaba con nuevos platos: perdices estofadas, caracoles, callos, albóndigas... recetas de una cocina popular y sabrosa. De aquella época todavía queda la barra, el mostrador de la entrada con la encimera de estaño y el pozo de agua. Aquí nació La Orden de Toledo, fundada por un grupo de divertidos e ilustrados jóvenes entre los que estaban Dalí, Buñuel, Alberti, Lorca... y muchos más. Dos generaciones más de la misma familia y casi cien años después de su fundación, en 1988, La Venta cambió de manos, pero mantiene el nombre y la calidad. Hoy es Cuca la que con su mejor sonrisa y buen hacer lleva las riendas del local, que sigue teniendo como plato estrella las perdices estofadas y la crema de cangrejos, dos platos que hay que probar.

Locum es un coqueto restaurante que ocupa las tres plantas que dan a un patio interior de un edificio restaurado, con una rehabilitación muy cuidada, combinando la madera original con vigas de hierro y separaciones de cristal. El restaurante es un fiel reflejo de la cocina de Víctor, donde se combina tradición y vanguardia, recetas tradicionales que actualiza a su manera, pero con los sabores de siempre. Pensando en la Capitalidad quiere dar mayor importancia a los platos de caza mayor y menor, siempre de los Montes de Toledo, como el estofado de perdiz roja con fideuá, hongos y trufa, y la lasaña fría con tartar de venado. Para terminar recomienda su coulan de mazapán. Al atardecer conviene alejarse del casco viejo para disfrutar de la puesta de sol sobre la ciudad, una imagen difícil de olvidar. Desde la terraza del Cigarral Doménico hay una buena vista y mejor comida. En los fogones del restaurante hay dos generaciones y dos maneras diferentes de ver la misma receta. Juan hace una extraordinaVIAJAR 51


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Adolfo Muñoz Restaurante Adolfo Es el hombre tranquilo de los fogones. Un defensor de los sabores limpios y las texturas naturales que ensalzan al buen producto. Un buscador de materias primas únicas, como esos aceites monovarietales de cornicabra elaborados con aceitunas recogidas en envero –tirando más a verde que a maduras–, las hierbas y flores ecológicas cultivadas en el cigarral, su vermú hecho a partir de un vino de garnacha envejecido dos años en barrica y, por supuesto, sus propios vinos, que ocupan un lugar destacado en la bodega. La pasión de Adolfo por la gastronomía va más allá de las cuatro paredes de la cocina. Es un comunicador que se encuentra en su salsa cuando imparte sus clases en la Escuela de Cocina o cuando comparte secretos de puchero y recetas con los compañeros de profesión e, incluso, con algún cliente. Lo suyo son los aromas y sabores de la cocina tradicional puesta al día, con elaboraciones sencillas, cocciones muy controladas y donde el aceite y la sal se añaden al plato cuando va a salir de la cocina. El restaurante Adolfo es una seña de identidad no solo de la gasgtronomía toledana (la ciudad le debe mucho) sino de la española. Adolfo fue galardonado con la Medalla de Oro al Mérito Turístico en 2009 y Premio Nacional de Hostelería en 2013, galardón otrogado por sus compañeros de profesión.

ria cocina tradicional y Sergio, con una visión más atrevida y moderna, consigue un equilibrio que se complementa. La huerta y la caza son los ingredientes principales de una cocina en la que nunca faltan la lasaña de verduras, las berenjenas gratinadas y las ensaladas de codornices. Y para terminar, nada mejor que un ponche toledano de mazapán. Una de las grandes sorpresas gastronómicas que depara Toledo es Musakaya, una taberna japonesa donde se hace un mestizaje entre la cocinas de América latina y las orientales. Tiene muchos platos de influencia nikkei (japo-peruana) y chifa (chino-peruana). El argentino Javier Brichetto (ganador de numerosos concursos de tapas por toda España y del concurso Cocineros al Volante) y su jefe de cocina, Julio Llaro, son los creadores de esta cocina mestiza llena de sabor y vistosidad. Platos como el uramaki suavemente picante de atún, cebolla frita

y masago (huevas del pez capelín) y el wok de lomo salteado con salsa de ostras son deliciosos. Un ejemplo de cómo la capital manchega se abre a las cocinas del mundo. Y ahora toca una taberna típica española que es, sin duda, la más antigua (abierta en 1954), la más visitada y la preferida de los toledanos: Ludeña. Es aquí donde se comen las mejores carcamusas de la ciudad. El saber de Pepe Ludeña en la cocina y el salero de Cano (porque de pequeño era muy rubio) en la barra hacen las delicias de los parroquianos. Son dos figuras en lo suyo. La otra especialidad de la casa es la tortilla de patata con la salsa de las carcamusas. Además, tienen perdices a la toledana, chipirones en su tinta, judías blancas, sopas castellanas... El comedor se abre a mediodía y por la noche solo hay tapas. Un lugar único que hay que visitar.

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El Carmen de Montesión.

Cigarral Doménico.

Musakaya.

Locum.

Venta de Aires.

Ludeña.

Finalmente. con Luis Miguel, mi guía por la ciudad, recorro la ruta monumental, descubro el Toledo mágico, el siniestro, el de leyenda... y entre tanto voy conociendo los rincones preferidos de los toledanos, como la cervecería El Trébol, en la calle Santa Fe, uno de los lugares más frecuentados por los jóvenes, donde ponen unas patatas rellenas conocidas como bombas que son una delicia. Y dando la vuelta a la esquina se llega a Alfileritos 24, otro restaurante en tres plantas con un bonito patio central. No se puede dejar la ciudad sin pasar por Santo Tomé, en la calle de ese nombre, donde están los mejores mazapanes de Toledo (y probablemente del mundo), tomar un café en el Círculo de Arte (una iglesia de la Plaza de San Vicente rehabilitada y convertida en un interesante centro cultural) y acabar con una copa en La Nuit, en la Plaza de V la Campana. Y es que Toledo, este año, lo tiene todo.

Toledo ha sido elegida Capital Española de la Gastronomía en 2016 por su “creativa combinación entre patrimonio, cultura y gastronomía”

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mis viajes

Alumno aventajado de Ferran Adrià, es uno de los cocineros más importantes de nuestro país. A sus 46 años, le avalan dos estrellas Michelin, el Premio Nacional de Gastronomía y un prestigio ganado a pulso en La Terraza del Casino Madrid. Tiene restaurantes en varios lugares del mundo y mucha popularidad por el programa “Top Chef”, de Antena 3.

Paco Roncero chef

En Ghana.

“Me gusta correr 15 ó 20 km en cada ciudad que visito”

N

TEXTO: Javier del Castillo FOTOGRAFÍA: Victoria Iglesias

os vemos en su otra casa, en los salones del Casino Madrid. Amable y distendido, charla con nosotros en la cafetería antes de que le reclamen en los talleres y en la cocina del restaurante ubicado en el mismo edificio. Paco Roncero no para. Dirige La Terraza, pero también el gastrobar Estado Puro, en el Paseo del Prado; un restaurante en Ibiza, Sublimotion, con un menú especial de 1.650 euros, y dos más en Bogotá (Colombia) y Shanghái (China). Sin embargo, sus múltiples ocupaciones no le impiden sacar tiempo para hacer running, disputar algún maratón, ser jurado de Top Chef (Antena 3) y practicar el turismo gastronómico. ¿Qué puesto ocupa Madrid en esta pujante modalidad turística? Madrid se ha convertido en la capital del turismo gastronómico. Es un destino obligado para quien quiera disfrutar de una experiencia única y para quien busque una cocina más tradicional. ¿Usted practica ese turismo vinculado a la gastronomía? Me encanta. Antes de viajar a Londres o Nueva York me gusta planificar a qué sitios voy a ir a comer. La gente viene a Madrid con la guía debajo del brazo. El verano pasado

tuvimos en Ibiza a un cliente australiano que vino expresamente a cenar al Sublimotion. Cenó dos veces y se fue. También es un buen reclamo para vender “marca España”. Es una gran responsabilidad. Ellos ponen en nuestras manos sus dos horas de felicidad. Tenemos la responsabilidad de intentar que sea el momento más feliz del día. España está a un nivel gastronómico espectacular. ¿Qué importancia tienen en sus viajes los olores, los sabores? Los cocineros buscamos los mercados, pues viendo un mercado te haces una idea de su gastronomía. Me gusta mirar y comprar algún producto, si me apetece. Depende de donde esté –en un hotel es más complicado–, pero a veces los pruebo y los cocino también allí. Y casi siempre cae algún producto en la maleta y viene como puede a Madrid.

“Madrid se ha convertido en la capital del turismo gastronómico, en un destino de experiencias únicas”

¿Encuentra tiempo para lugares que no sean de interés gastronómico? Hago también otro tipo de turismo, pero lo hago corriendo. Me gusta hacer un recorrido de quince o veinte kilómetros por la ciudad en donde esté en ese

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mis viajes

En Kenia.

En Nueva Yo rk.

ong. En Hong K

¿Su último viaje? Estuve hace poco en Asturias recogiendo un premio, comiendo en Casa Gerardo y descansando en el Balneario de Salinas. Antes había viajado a Colombia, con motivo de la inauguración de una nueva cadena de hoteles. ¿Ha tenido alguna mala experiencia viajera. No sabría decirle. La predisposición a disfrutar de los sitios es muy importante.

En Colombia.

momento. Es divertido y puedes ver sitios que a lo mejor de otra manera no verías. Lo hago a primera hora de la mañana y me entretengo donde me apetece. Se puede conocer un mercado, pero también los sitios emblemáticos. Y, eso sí, me interesa mucho descubrir la cultura gastronómica de ese país. No solo los sitios famosos por las estrellas Michelin sino también la gastronomía típica del lugar.

Nueva York se reinventa cada día, es una ciudad que me carga de energía. Y el mundo asiático y su cocina me vuelven loco”

¿Qué productos no pueden faltar en una presentación de “marca España”? El jamón y el aceite de oliva. Tenemos dos productos maravillosos y hay que disfrutarlos. En el último restaurante que he abierto en Shanghái las croquetas de jamón y la tortilla de patata son los productos más vendidos. Cada semana vendo cientos de tortillas españolas tradicionales. Tenemos que reivindicar lo nuestro y venderlo a muerte, como hacen los italianos y los franceses.

¿Qué país le ha sorprendido más por su gastronomía? Por ejemplo, Colombia. Monté en Bogotá un restaurante –Versión Original– y voy allí con bastante frecuencia. ¿Qué me ocurre? Pues que voy a comer al Criterion, de Jorge Raush, que está entre los 50 mejores restaurantes de Latinoamérica, pero cuando quiero divertirme y conocer la cocina popular me voy al restaurante Andrés y tomo una crema de huevo, un ajiaco, una carne a la sal… Ese tipo de cosas totalmente diferentes.

Está viajando ahora todo lo que no pudo viajar en su juventud. ¿Es una forma de desquitarse? De chaval íbamos casi todos los fines de semana y en verano al pueblo de mi madre, Pueblanueva (Toledo). Ahora todo es distinto. Mi hija está en Canadá estudiando y mejorando el inglés, y mi hijo en Madrid estudiando en la Escuela de Gastronomía. Yo quiero que viajen y conozcan mundo. Tampoco me importaría que viajaran a Shanghái y aprendieran chino.

Algún lugar gastronómico recomendable por sus vistas… Cuando estoy en Ibiza, me gusta comer bullit de peix en un pequeño restaurante de Cala d’ Hort, con unas vistas espectaculares de la montaña de Es Vedrà. Hay gente que viaja a El Beso, en Formentera, para ver una puesta de sol. Tenemos lugares a los que yo no iría solo por la gastronomía sino también por su entorno.

¿Conoce África? Sí. Hace unos meses estuve en Ghana grabando un documental en un campo de refugiados, intentando explicar cómo pueden usar los pocos recursos que tienen. También he estado cocinando en Kenia.

¿Qué ciudad del mundo le tiene subyugado? Nueva York. Es una ciudad que se reinventa cada día. Voy todos los años a correr la maratón, y alguna otra vez por razones de trabajo, y encuentro conceptos nuevos, restaurantes nuevos, cosas que me impactan… Es una de esas ciudades que me cargan de energía, que me llenan. Vengo a España diciendo: hay que mover el culo y hay que pensar en americano. Tuvo un restaurante en Hong Kong y ahora tiene otro en Shanghái. ¿Está siendo positiva su experiencia asiática? El mundo asiático y su cocina me vuelven loco. Me parece impresionante la cantidad de cosas que podemos aprender de ellos. ¿No ha pensado instalarse fuera, como José Andrés? De momento, estoy muy a gusto aquí. Llevo casi 25 años en el Casino Madrid y me costaría mucho salir fuera. Esta es mi casa.

¿Tiene elegido algún lugar con encanto para cuando se retire? Yo, cuando me retire, me dedicaré a conocer nuevos destinos. El mundo es muy grande y España también. Soy muy inquieto y no estaría parado. No me refugiaría, por ejemplo, en una isla. Como madrileño, dígame su lugar favorito en la capital de España. Me encanta la Casa de Campo y disfrutar de ella corriendo. El Retiro también, pero prefiero la Casa de Campo. Madrid es un espectáculo, pero lo tenemos tan al lado que no somos capaces de valorarlo. ¿Cómo lleva la popularidad que le está dando la televisión, concretamente el concurso “Top Chef” de Antena 3? Yo les diría a los futuros cocineros que tienen que tener los pies en el suelo. Saber que este boom de la gastronomía es fruto del esfuerzo y del trabajo de muchos años. Y que no todo el mundo llega. Llevo desde el año 1989 metido en la cocina y ahora es cuando puedo disfrutar del boom mediático de la cocina española.

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CRÓNICAS DE OTROS MUNDOS

Cuba, última llamada al paraíso Carlos Carnicero

ntes de la revolución, un ferry directo unía Miami con La Habana en unas pocas horas. Era posible encargar cualquier cosa en Estados Unidos y a la mañana siguiente se desembarcaba en Cuba. Incluso un automóvil. Durante 56 años, dos universos distantes solo noventa millas han estado aislados como los países del telón de acero con el resto de Europa durante la Guerra Fría. Todo se está negociando para que el tránsito entre Estados Unidos y Cuba sea un puente aéreo y naval. American Airlines ha abierto una línea regular desde Los Ángeles a La Habana. No hay fenómeno más transformador de un país que el turismo. Solo hay que recordar lo que pasó en España a partir de los 60. Aconsejo a quienes no hayan visitado la isla que lo hagan rápido. Casi nada va a ser igual. Y la experiencia del contraste en una sociedad occidental pero caribeña, comunista pero cosmopolita y con una de las poblaciones más formadas y educadas del mundo resulta imprescindible porque desaparecerá. Aterrizar en La Habana es una inmersión en otro mundo. No importan sus comercios, porque casi no existen como mercado sino como abastecimiento. Hay muchos barrios de la ciudad apuntalados. Es casi imposible distinguir si se quieren evitar los derrumbes o si los edificios están en permanente reparación. El tráfico es escaso y parece el escenario de una película donde los automóviles de los años 50 siguen circulando milagrosamente. Las únicas señas de modernidad son los hoteles, de administración española muchos de ellos. Afloran, en los últimos años, algunos establecimientos privados en un hemisferio de economía estatal. No hay lugar más seguro en el mundo, donde la delincuencia más peligrosa es que sustraigan una bicicleta o la ropa tendida. Sus moradores son amables; algunas veces hasta el empalago, por esa ansiedad que tienen los cubanos de conocer lo que pasa en el resto del mundo. Las cosas no funcionan como un reloj porque la maquinaria económica no está engrasada y los cubanos dedican casi todas las energías a la supervivencia. Una sonrisa, un trago de ron y la conversación inacabable, fundida con los ritmos del Caribe que

suenan sin dar un descanso, son la recompensa ante la falta de comodidad de algunos aspectos de la vida habanera. Recorrer la ciudad obliga a observar detenidamente a los moradores escrutando su diferencia. No hay lugar más mestizo en el mundo. Los colores de la piel no caben en el más sofisticado de los muestrarios. Son gente bella, muchos de ellos. Las mujeres cubanas son coquetas desde la cuna. Y la educación es casi siempre exquisita. El resto son calles estruendosas, reliquias de la colonización española y el inmenso malecón, que nunca duerme. Es el sofá de los habaneros que en las noches cálidas del verano acoge los secretos, las pasiones y los sueños de sus habitantes. Salir de La Habana en coche es un ejercicio de habilidades para encontrar los caminos. Huérfanas las carreteras de señalización, perderse es encontrar retazos inimaginables de la vida. Los arcenes, inexistentes las más de las veces, acogen a quien quiere desplazarse pidiendo con una sonrisa que se les traslade a donde quieran ir. Pagarán con una conversación interminable, un café en el lugar del destino y la promesa de una amistad eterna. Recorrer la isla de punta a punta es una aventura exenta de certezas. No hay mucho confort en el camino, porque los hoteles modernos se concentran en las grandes ciudades y en las playas. Pero ningún país ofrece esta posibilidad de observar de cerca a sus habitantes en sus lugares más íntimos. No puedo imaginar Cuba instalada en la modernidad. Rezo a la Virgen de la Caridad del Cobre por que sea una metamorfosis inteligente que mejore la vida de los cubanos sin embriagarles con espejismos que no son suyos. Es un milagro probablemente inalcanzable. Solo invito a los lectores a que no se pierdan este paraíso de contrastes que está a punto de desaparecer.

No hay lugar más mestizo en el mundo. Los colores de la piel no caben en el más sofisticado muestrario

Ilustración: XIMENA MAIER

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En el mundo

60. Agenda 62. Delhi 74. Monte Saint-Michel 86. Turkmenistán 97. Grandes Viajeros

Londres: 40 años del punk Ya han pasado cuarenta años desde la publicación del primer single de los Sex Pistols, “Anarchy in the UK”, que supuso el despegue del fenómeno punk en el Reino Unido. La capital británica presenta este mes su programa para celebrar los 40 años del punk a lo largo del 2016. Será el pistoletazo de salida de un año de conciertos, exposiciones y conferencias alrededor de este movimiento y su herencia en la cultura londinense. Se inaugura con un festival de música, del 4 al 10 de enero, al que le seguirán muchos otros eventos en distintos lugares de la ciudad en los que participan entidades e instituciones como el British Fashion Council, el British Film Institute, la British Library, el Design Museum, el Institute of Contemporary Arts, el Museo de Londres y The Photographers’ Gallery, entre otros. Resolution Festival. Del 4 al 10 de enero. www.punk.london VIAJAR 59

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agenda Mundo

AUSTRALIA. Festival de Sidney

Del 7 al 26 de enero, cuando la ciudad disfruta en pleno del verano austral, se monta este festival de música, teatro, danza, ópera, artes visuales, ideas, con algunos eventos gratuitos y otros orientados para familias. www.sydneyfestival.org.au/2016

etiopía. Timkat en Lalibela

Este año el 20 de enero se celebra el nacimiento del Mesías en Lalibela, el centro espiritual etíope. Los sacerdotes sacan en procesión el Tabot, el arca de la alianza.. Es la fiesta del Timkat, en las famosas iglesias excavadas en la roca. http://whc.unesco.org

VENECIA. Desfile de máscaras

La gran fiesta veneciana se celebra entre el 23 de enero y el 9 de febrero. Una fiesta que comenzó en 1296, aunque los primeros escritos de su celebración datan del año 1094, y vivió su máximo momento de esplendor en el siglo XVIII. La tradición marca que la nobleza se disfrazara para mezclarse con el pueblo. Por eso las máscaras son su seña de identidad. www.carnevale.venezia.it/en

MALASIA. Thaipusam, fiesta hindú

El 24 de enero, más de un millón de hindúes llenan los templos de Malasia para celebrar un colorido festival religioso en el que muchos demuestran su devoción tatuando su cuerpo. En Kuala Lumpur la fiesta se centra desde hace 125 años en las cuevas de Batu, a las que los peregrinos llegan caminando. www.tourism.gov.my/es-es/es

BERLÍN. Días de danza

Tanztage es un festival de danza contemporánea que se centra en el descubrimiento y el apoyo de jóvenes coreógrafos y bailarines que viven en la ciudad. Se celebra del 7 al 17 de enero. www.tanztage.com

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CHINA. Esculturas de hielo

Harbin, a capital y la ciudad más grande de la provincia de Heilongjiang, celebra cada año este festival desde 1963. En esta ocasión dura del 5 de enero al 25 de febrero y atrae a artistas de todo el mundo que crean impresionantes esculturas de hielo iluminadas, más de dos mil, en una extensión de 600.000 metros cuadrados. www.icefestivalharbin.com

EGIPTO. Maratón de Luxor

El país organiza el 23 maratón de Luxor el 15 de enero. A la distancia habitual de 42,195 kilómetros se añaden varias carreras de 22, 12 y 5 kilómetros (esta última para corredores infantiles). Hay inscritos 1.874 participantes de 36 nacionalidades. www.egyptianmarathon.com

ESTADOS UNIDOS. Festival de Sundance

La biblia del cine independiente en forma de festival, inaugurado en 1978 y apadrinado por Robert Redford. Mucha nieve, caras conocidas y un buen puñado de pases de donde cada año salen los títulos indies consagrados por Sundance. Del 21 al 31 de enero en Park City (Utah). www.sundance.org

edimburgo. Escocesas modernas

Una muestra sobre pintoras y escultoras escocesas que se expone en la Scottish National Gallery of Modern Art de Edimburgo. La muestra presenta más de 90 piezas realizadas entre los años 1885 y 1965. Se podrá ver hasta el 26 de junio. www.nationalgallerie.org

MÉXICO. Electrónica en el Caribe

Playa del Carmen, la ciudad más turística del Caribe mexicano, organiza su festival de electrónica, el BPM, del 8 al 17 de enero. Más de 375 artistas frente a las aguas turquesas. http://thebpmfestival.com

miami. Holy Ship’!

Así se llama la rave con famosos dj’s que se organiza del 3 al 6 de enero y del 10 al 13 de febrero en un barco para 4.000 pasajeros donde la música arranca en el momento en que sale del puerto de Miami y no para en 60 horas. http://holyship.com

POR: Noelia Sastre VIAJAR 61


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Delhi El gran bazar de la vida

La urbe más importante de la India es frenética, vibrante y caótica, pero también alberga rincones y oasis de paz y tranquilidad. Uno de sus distritos, Nueva Delhi, es la capital del país. TEXTO y FOTOGRAFÍA: Rafael Estefanía

Mezquita de Jama Mashid.

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El Fuerte Rojo, reflejo del poderío mogol, es el lugar idóneo para comenzar la visita a la vieja Delhi.

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tradición o modernidad

n Delhi, la ciudad que nunca para, solo se detiene el tiempo. Una fotografía nocturna hecha a baja velocidad desde lo alto registraría miles de haces de luz moviéndose sin tregua en todas direcciones, la sangre de una ciudad circulando por venas imaginarias. Y, sin embargo, a pesar de su actividad constante, en el corazón histórico de la vieja Delhi las manecillas del reloj dejaron de girar hace siglos. Flanqueados por las impresionantes murallas escarlatas del Fuerte Rojo desfilan enjambres de hombres portando en la cabeza cargas imposibles, mujeres con coloridos saris llegadas de pueblos cercanos, caminando con expresión perdida, mendigos de otros tiempos, cabras transportadas en ricksaws, carros empujados por grupos de desarrapados, vacas con el lomo pintado rumiando en la basura, negocios ambulantes, trueque incesante y vida en la calle con el sol y la intemperie como compañía. El ruido incesante de las bocinas de los ricksaws, similar al tono de los cochecitos de tiovivo, es su banda sonora. El olor espeso, mezcla de miles de otros olores, de especias, de sudor, de humos de vehículos vetustos, es su perfume. El aire pegajoso y cargado de polvo, su envoltorio. Aquí se detuvo el tiempo. Demasiados siglos anclada en el pasado como para cambiar ahora. Sus tres mil años de antigüedad, según el Mahabharata, convierten a Shahjahanabad, nombre con que se conoce a la vieja Delhi, en una de las ciudades más antiguas del mundo. Solo saliendo de los contornos medievales emerge otra ciudad vibrante que, con las limitaciones de una urbe de casi 20 millones de habitantes, de los cuales 4 millones viven bajo el umbral de la pobreza, ha abrazado la modernidad con la misma tozudez con la que la vieja Delhi se aferra a su pasado.

Un siglo después de su construcción, las antiguas residencias gubernamentales de los administradores coloniales podrían tener los días contados. Los especuladores, que buscan derribarlos y construir en su lugar bloques de viviendas, los tienen en su punto de mira. En una ciudad donde los sin techo se cuentan por millones, este complejo de más de un millar de lujosos bungalós con terreno privado es para muchos un lujo difícil de justificar y mantener, residuo del servilismo colonial. Para otros, estas residencias neoclásicas son parte de un legado arquitectónico de Delhi que está en peligro de extinción.

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La nueva Nueva Delhi. Ningún lugar como Hauz

Khas Village representa esta mirada hacia el futuro. Esta antigua aldea en el sur de la ciudad se ha transformado en los últimos años en el epicentro de la modernidad de Delhi, con sus coquetas boutiques, sus restaurantes cool y sus bares con terrazas elevadas. HKV, como se le conoce por sus iniciales, es motivo de orgullo dentro de un sector aún muy minoritario de la sociedad, que adoptó la modernidad llegada desde occidente como VIAJAR 65


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Los antiguos depósitos de Agrasen Ki Baoly.

CONNAUGHT PLACE Es el centro comercial y financiero más grande de Delhi, donde también se viven pulsos diarios entre el ayer y el hoy. Concebido como cuartel general de la administración británica por el arquitecto Edwin Lutyens, en Connaught Place la arquitectura victoriana está opacada por el mercantilismo, que ha transformado la plaza en un inmenso centro comercial al aire libre. En este otro pulso entre tradición y modernidad, el poderoso brazo de los negocios se ha impuesto a la herencia arquitectónica.

su modelo. Afortunadamente, ni siquiera la globalización ha conseguido imponer en Delhi totalmente el patrón de estilo cuadriculado presente hoy en muchas capitales del mundo. Esto es India, y aquí lo desvencijado es parte del ADN del país. Bares con terrazas elevadas, sí, pero con vistas a un tendido eléctrico formado por marañas de cables piratas que alumbran cientos de casas. Coquetas boutiques también, pero escondidas en pasadizos iluminados por una solitaria bombilla y pared con pared con modestas casas de curry. Acentuado por este contraste, uno se sorprende aún más cuando entra en alguna de las tiendas de diseño minimalista y con ropa que no estaría fuera de lugar en las pasarelas de Londres o Nueva york. Hoy son más de 50 comercios los que se mantienen abiertos, unos encima de otros, en las reducidas dimensiones de HKV. Durante las noches del fin de semana se producen atascos de taxis y ricksaws cargados de turistas jóvenes que llegan aquí en busca de música en vivo, restaurantes de cocina internacional y clubs con Djs donde bailar hasta la madrugada. La barrera que marca la entrada a la calle peatonal, espina dorsal del Village, no es solo una barrera física sino también mental, una especie de frontera que separa este barrio del siglo XXI del resto de la ciudad. Pero la etiqueta de modernidad no es el único atractivo de HKV. El complejo histórico de Hauz Khas, con su mezquita medieval, su madrasa, sus tumbas y su lago de agua verdosa, es uno de los rincones favoritos de los habitantes de Delhi para escapar del torbellino de la ciudad, pasear, jugar un partido de cricket o hacerse selfies entre estas impresionantes construcciones semi abandonadas.

Delhi colonial. En la Puerta de India, el espectáculo diario de

Delhi se escenifica cada día. Un grupo de alumnas de secundaria vestidas con un uniforme escolar de sari azul y blanco forman dos ordenadas filas frente al monumento. Enfrente de ellas, un policía con uniforme de gala vigila con gesto serio la tumba al soldado desconocido que recuerda a 90.000 hindúes muertos en la guerra. Su gesto severo contrasta con su sombrero rojo intenso rematado en forma de cola de pavo real. En el estanque verduzco que flanquea el monumento, tres niños en calzoncillos se tiran al agua dando volteretas sin importarles que el agua apenas cubra por la rodilla. Un poco más allá, un hombre saca una pequeña cesta de su mochila. La pone en el suelo, mira hacia todos lados y, al levantar la tapa, una cobra se yergue de forma perezosa, como si acabara de despertar de una siesta. La reciente prohibición del gobierno 66 VIAJAR


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Tienda de discos, estación de “rickshaws”, tráfico en Delhi y un estibador delante de su mercancía.

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La Jama Mashid o mezquita del Viernes es una de las mayores mezquitas de la India y principal centro de culto para los musulmanes de Delhi. 68 VIAJAR


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indio de tener serpientes como animales domésticos ha condenado a los encantadores de serpientes a la ilegalidad. La tradicional foto del turista con la reina de los reptiles y los monumentos de la ciudad de fondo es hoy una instantánea clandestina. La Puerta de India es el corazón de la Nueva Delhi imperial forjada por los británicos en 1911. Desde aquí, la avenida de Raj Path, la arteria del imperio y bulevar ceremonial, desemboca en la Rashtrapati Bhawan, la antigua residencia de los virreyes. Esta grandiosa oda arquitectónica al imperialismo concebida por el arquitecto Edwin Lutyens comprende más de 1.200 hectáreas de espacios verdes, edificios del gobierno y residencias de los oficiales que durante el imperio gobernaron sobre millones de indios. Parte de ese legado es también Connaught Place, una plaza circular de 335 metros de diámetro con tres anillos circulares, convertida hoy en el centro comercial y financiero por excelencia de la ciudad. Su espectacular estructura de estilo victoriano, prácticamente cubierta con carteles de Sony, Starbucks, Burger King y cientos de marcas más, y el antiguo blanco de sus edificios, hoy de color grisáceo por los humos de cientos de miles de vehículos que circundan cada día por su perímetro, es un recordatorio de los efectos del progreso.

Cartel pop con el rostro de una actriz de Bollywood. En la página anterior, el Templo de Loto, icono de la arquitectura moderna en Delhi.

Los oasis de Delhi. En una ciudad como Delhi, de-

terminados oasis son necesarios para recuperar la paz interior que el ritmo incesante de la ciudad te roba. Aquí los sentidos trabajan a destajo para registrar las imágenes, los olores y los sonidos de una urbe que se mueve a mil por hora. Oasis físicos y mentales en forma de parques donde respirar aire que no salga directamente de un tubo de escape, tiendas de antigüedades donde sumirse en la contemplación, restaurantes internacionales en donde dar al paladar un respiro de la dieta picante y especiada. Uno de estos lugares es Agrasen Ki Baoly, una estructura de graderíos de arcos piedra en torno a un pozo que desciende 103 escalones en el subsuelo. Construido en el siglo XIV, este antiguo depósito de agua es uno de los monumentos más desconocidos de la VIAJAR 71


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Mausoleo de Humayun.

diez lugares imprescindibles 1. El Fuerte Rojo. El poderío mogol queda reflejado en esta monumental fortificación del siglo XVII. Construido en arenisca roja, Lal Quila, como también se le denomina, es el lugar idóneo para comenzar la visita a la vieja Delhi. 2. Mezquita de Jama Mashid. La más grande de India, con capacidad para más de 25.000 personas. En sus patios se mezclan turistas y fieles. Las vistas desde las torres que flanquean la mezquita están entre las mejores de Delhi. 3. Chadni Chowk. La calle más frenética en la ciudad antigua. Si existe, está a la venta en Chadni Chowk. Odiarlo y amarlo (o quedarse prendado de su energía) son sentimientos normales al sumergirse en su locura. 4. La Puerta de India. Arco de triunfo de 42 metros y cenotafio desde donde observar la herencia colonial. Punto de arranque del Raj Path, el bulevar ceremonial de Delhi. 5. Hauz Khas Village. Modernidad en Delhi. Boutiques, clubs y restaurantes de cocina internacional y lugar obligado para tomarle la temperatura a la noche de Delhi. 6. Mausoleo de Humayun. El mausoleo que sirvió de inspiración para el Taj Mahal. Fue levantado en honor de Humayun, el segundo emperador mogol de la historia. 7. Mercado de especias. Olores y sabores en la ciudad antigua. Miles de toneladas de especias se venden y compran a diario en este mercado, considerado el mayor mercado de este tipo en toda Asia. 8. Jardines de Lodi. El pulmón de la ciudad. Dos tumbas monumentales, un estanque y más de 36 hectáreas de jardines. Un lugar muy recomendado para correr o, mejor aún, hacer yoga a primera hora de la mañana. 9. Qutab Minar. Con sus más de 72 metros, Qutab Minar es el minarete más alto del mundo y el monumento islámico más antiguo de Delhi. Construido en arenisca roja y decorado con versículos del Corán, este bellísimo minarete es Patrimonio de la Humanidad. 10. Templo de Loto. Arquitectura moderna en Delhi. Inaugurado en 1986, esta casa de adoración de la fe bahai es un templo abierto a todas las religiones. Creado por el arquitecto iraní Saroboz Sahba, su original diseño ha sido merecedor de prestigiosos galardones internacionales.

Qutab MInar, el minarete más alto del mundo.

ciudad. En sus calles adyacentes, hileras de coladas provenientes de las lavanderías al aire libre decoran las aceras secándose al sol. Callejones enteros prácticamente ocultos bajo las sábanas tendidas. En el mercado de Mehar Chand hay un oasis de comercios reconvertidos con sensibilidad estética. Jóvenes diseñadores indios de ropa y muebles, tiendas de antigüedades, librerías y lugares cosmopolitas donde ver una exposición o almorzar en un bistró francés. Refugio de artistas y profesionales creativos, Mehar mantiene aún la frescura y recuerda a los primeros años de HKV, antes de convertirse en el lugar oficial de la modernidad en Delhi. Otros oasis surgen donde menos se espera. En medio de la vorágine que es el mercado de especias en la antigua Delhi, sorteando porteadores que a diario acarrean en sus cabezas sacos con toneladas de pimienta, azafrán y chiles, y en medio de un potente aroma picante que seca la garganta y humedece los ojos, es posible encaramarse a la azotea del mercado y maravillarse con el contraste entre el bullicio del comercio a un lado y la quietud del patio de la mezquita Fatehpuri Masjid del otro. Dos oasis más nos esperan en el sur de la ciudad. El primero, las ruinas de Qutab Minar, con su impresionante minarete de arenisca roja (el más alto del mundo), de colores ocres, y el complejo arqueológico que lo rodea, en el que disfrutar de un glorioso atardecer; el segundo, el Templo del Loto, sin duda la obra arquitectónica moderna más importante de Delhi, en una espectacular construcción de cemento y mármol blanco con ecos de la Ópera de Sidney. El minarete, decorado con elaboradas tallas y versículos del Corán, apunta desafiante hacia el cielo mientras que el templo se abre como una flor de loto, arropado por un conjunto de nueve estanques azules. Credos distintos y distintos siglos en dos construcciones que nos sirven para recuperar la paz interior y parar, al menos por un rato, en la ciudad que nunca se detiene. V

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tres miradas ............................................................................................................................. DELHI DESDE DENTRO

¿Qué es lo mejor de Delhi? El dinamismo de la ciudad. ¿Y lo peor? Es incómodo salir sola de noche. Suelo ir con mi hermano mayor. ¿Un lugar para relajarse? Los jardines de Lodi. Me fascina su combinación de monumentos grandiosos y jardines. Es uno de mis lugares favoritos para desconectar y recargar energía positiva. ¿Qué no hay que perderse? Uno de mis conciertos (risas). ¿Tu restaurante favorito? La casa de mi madre y, si no, cualquier puesto callejero de samosas.

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Madrugar para visitar la ciudad vieja justo después del amanecer y explorar sus calles antes de que la ciudad despierte. Recorrer los principales templos: los hay sij, hinduistas, budistas, jainistas, musulmanes y el templo bahai. Cómo ir. No hay vuelos directos desde España. KLM llega vía Amsterdam, British Airways y Virgin Atlantic vía Londres, Finnair vía Helsinki y Emirates con escala en Dubai. Dónde dormir. Taj Palace (www.tajhotels. com), un clásico situado en el enclave diplomático de Nueva Delhi. Scarlette Hotel (scarlettenewdelhi.com), hotel boutique de cuatro habitaciones. Fusión indo-francesa y estilo en cada rincón. Una de las opciones con más encanto de Delhi. The Lodhi (www.thelodhi.com), lujo y diseño en el pulmón de la ciudad. Bloom Rooms (www.bloomrooms.com), hotel económico en plena ciudad vieja. Moderno y funcional. Imperial Hotel (www.theimperialindia.com), bello edificio art decó con reminiscencias de la época del Raj y con el lujo de otro tiempo. Dónde comer. Le Bistro du Parc (www.lebistroduparc.com), exquisita cocina francesa sin pretensiones. Ambiente joven y jazz en vivo los jueves. Olive Bar and Kitchen (www.olivebarandkitchen. com), tres estilosos restaurantes en torno a un patio y una terraza con vistas a Qutab Minar. De compras. Lovebirds (lovebirds-vintage.tumblr.com), joyería, ropa y accesorios de diseñadores indios en pleno HKV. All Art, pósters de Bollywood antiguos y afiches publicitarios vintage en este sótano en HKV. Artisan de luxe: (www.facebook.com/artisanluxe), souvenires con estilo en esta tienda de varios creadores indios en el mercado de Mehar. Idioma. Indi e inglés. Moneda. Rupia (100 rupias equivalen a 1,50 euros). Más información. www.incredibleindia.org

¿Qué es lo mejor de Delhi? La sensación de que todo es posible y aún está por hacer. ¿Y lo peor? Que nada se hace (risas). ¿Un lugar para relajarse? ¿Relajarse en Delhi? ¡Imposible! ¿Qué no hay que perderse? Los mercados de textiles y las tiendas del mercado de Mehar. La decoración de mi hotel es toda de allí. ¿Tu restaurante favorito? Le Bistro du Parc, para mí el mejor restaurante de Delhi. Y es el lugar de encuentro de muchos de los extranjeros que vivimos aquí.

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VIAJAR recomienda

dueña de hotel

Sha

¿Qué es lo mejor de Delhi? La locura de la ciudad antigua. Nunca sabes lo que te puedes encontrar. ¿Y lo peor? El tráfico en las horas punta. No hay nada peor que estar en un ricksaw en medio de un atasco. ¿Un lugar para relajarse? Haciendo jogging alrededor del lago de Hauz Kahs Village. ¿Qué no hay que perderse? La noche en Hauz Kahs Village. Uno puede ir de un club a otro hasta altas horas de la madrugada. ¿Tu restaurante favorito? Imperfecto, también en el Village. Comida buena y barata y música en vivo.

cantante

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estudiante

Pauline

Hanita Bhambri

Aurobin d

Zubair Hhan

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Mont Saint-Michel

De nuevo una isla Mont Saint-Michel es a Francia lo que la gran pirámide de Guiza a Egipto. Exagerado o no, la abadía y ex prisión estatal, centro de peregrinación desde el siglo VII, es un símbolo nacional. Ahora, tras diez años de obras, ha recuperado su carácter insular, tal y como fue concebido por sus constructores. texto: Javier Carrión

fotografía: Eduardo Grund

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Un nuevo puente pasarela sobre el agua permite llegar caminando desde el aparcamiento, situado a dos kilómetros y medio de la abadía. VIAJAR 75


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La orden de los monjes benedictinos ha regentado la abadía de Sant-Michel desde el siglo X hasta 2001. En la actualidad se ocupa de los ritos la Fraternidad Monástica de Jerusalén, una comunidad compuesta por cinco frailes y siete monjas que se distingue por la singular belleza de sus celebraciones, que realizan con gran solemnidad y teatralidad (foto derecha).

na isla de Normandía en el Atlántico. Eso es que lo que ha vuelto a parecer este Monte Tombe que comenzó a ocupar un espacio en la historia cuando Aubert, obispo de Avranches, hizo elevar en el año 708 un santuario en honor al arcángel San Miguel. Desde ese momento, el Mont Saint Michel se convirtió en un lugar importante de peregrinaje. Hoy lo sigue siendo, pero de turistas que se acercan a esta montaña mágica que parece un espejismo, ya en los límites de la cercana Bretaña, a la que solo perteneció durante 66 años a lo largo de su historia. Todos lo hacen a través de una nueva pasarela peatonal que conecta la tierra firme con el monumento, una vez que se suprimió definitivamente en octubre de 2015 la carretera levantada en 1879 y los coches tienen prohibido su paso a esta isla que ya únicamente habitan cuarenta personas, entre monjes y vecinos. Solo los vehículos privados de carga y descarga pueden traspasar las dos puertas del monumento, a primera hora de la mañana, para distribuir sus mercancías en las tiendas y restaurantes de la roca. Claro que no siempre es así, porque en este estuario del río Couesnon quien manda son las mareas salvajes, que, condicionadas por el influjo la Luna, se retiran de la costa unos quince kilómetros para regresar vertiginosamente con la mascaret. Esta pequeña ola-tsunami se desplaza a la velocidad de un caballo galopando, para llenar, ahora aún más, todas las marismas que hasta hace poco tiempo eran invadidas por coches y turistas, rompiendo el encanto del paraje y de esta inexpugnable mole asentada sobre contrafuertes de granito rosa y gris, que la elevan 78 metros hacia el cielo. Después de la construcción de una nueva presa en el río entre los años 2006 y 2009, única en el mundo por su doble funcionalidad para el flujo de las aguas del río y las del mar, este espectáculo natural ha quedado tan controlado que a partir de ahora la subida de la marea, dos veces

al día, garantiza casi totalmente que el perímetro exterior del monte se encuentre rodeado de agua en el momento más álgido de la pleamar. Y mejor que no le sorprenda en las arenas próximas a la abadía, en las que antiguamente perecían ahogados cientos de peregrinos medievales, los llamados miquelots, al intentar llegar caminando desde la isla de Tombelaine, el peñasco de granito situado a tres kilómetros de la abadía que servía de refugio y descanso antes de acometer la etapa final hacia el monasterio. Ahora todos los días un helicóptero realiza un vuelo de reconocimiento del área poco antes de que toda la zona quede completamente inundada y, aunque parezca mentira, el proceso es tan rápido que a más de uno le pilla desprevenido y como mínimo queda empapado antes de asistir desde la isla a uno de los grandes espectáculos de la naturaleza que brinda el mar. Casi en un abrir y cerrar de ojos, con las corrientes de agua llegando de un lado y de otro, todo queda sumergido menos el monte, siempre erguido y desafiante frente el Atlántico. Estas grandes mareas en la bahía de Sant Michel se producen cada dieciocho años, cuando las fuerzas de la Luna y del Sol se conjugan durante el equinoccio. En la actualidad este fenómeno natural solo lo supera en el mundo otro similar en las aguas de la bahía de Fundy, en la costa atlántica de Canadá. Obviamente, los antiguos peregrinos no podían imaginar

Las grandes mareas que asaltan la bahía se producen cada 18 años. La próxima será en el año 2033

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La nueva presa expulsa mar adentro los sedimentos que ponían en peligro la fisonomía original de la bahía y el monte

Claustro de la abadía llamado “La Maravilla”. La abadía es monumento histórico y Patrimonio de la Humanidad como parte integrante del Mont Saint-Michel y su bahía.

la dimensión y la fuerza de estas mareas, cosa que ahora sí vigila y regula el Servicio Hidrográfico y Oceánico de la Marina francesa, encargado de medirlas con una tabla que oscila en tre coeficientes de 20 a 120. Por ejemplo, el pasado 21 de marzo alcanzó el parámetro 119, siendo esta marea del siglo muy parecida a la que se dio por última vez en 1997. La próxima de este nivel se producirá en 2033. Hoy por hoy, tras las obras realizadas en el entorno, se garantiza que los flujos de agua en los alrededores del monte estén siempre en coeficientes extraordinarios entre 100 y 119 y que la diferencia de altura entre la marea alta y la baja se sitúe alrededor de los 14 metros, por lo que el emblemático monumento vuelve a ser casi todos los días una isla en la cota más alta de la pleamar.

Espectáculo natural. Con la nueva reestructuración del monumento, el acceso a la isla ha mejorado notablemente, con un amplio parking público (12,50 euros 24 horas) a dos kilómetros y medio del monte. Los visitantes pueden dejar ahí su vehículo y servirse de los autobuses eléctricos gratuitos que parten cada cinco minutos, o de los coches de caballos percherones, cob normandos y postier bretones (5 euros por persona), para desplazarse hasta el tramo final de la pasarela, el que se sumerge en la pleamar y parte el acceso a la abadía. El camino a pie es también recomendable porque permite observar cómo se van inundando los terrenos próximos al monte. Otros visitantes prefieren presenciar ese espectáculo desde las terrazas o las torres de la fortificación, con la Torre

Norte y la Torre del Rey como mejores miradores, y aprovechar la estancia durmiendo en alguno de los viejos hoteles del recinto amurallado. Para alcanzar esas terrazas de la abadía, donde se alza la bandera roja normanda, los peregrinos del siglo XXI penetran, como antaño, por la apertura de la muralla en la Porte de l’Avancée. Cruzan el puente levadizo de la Puerta del Rey e inician el ascenso por la Grand Rue, repleta de casas medievales, tiendas de souvenirs, restaurantes y pequeños hoteles, hasta las entrañas de esta enigmática abadía con su iglesia dedicada a San Miguel. Llama la atención los tres niveles de la abadía, que reflejan la jerarquía monástica. Los frailes pasaban el mayor tiempo de su jornada en el nivel más alto, un mundo hermético, con la iglesia, el claustro y el refectorio. El abad recibía a sus nobles invitados en el nivel medio y los soldados y los peregrinos de la escala social más modesta eran recibidos en la parte más baja. Todos esperaban llegar hasta la capilla lateral del templo, el lugar elegido para erigir la estatua del arcángel, con el fin de agradecer su protección, y así lo continúan haciendo los viajeros del siglo XXI, aunque nuestra simpática guía nos advierte, con algunas dosis de buen humor, que algunos visitantes muestran al santo el ticket de entrada (9 euros) para asegurarse el paso al paraíso cuando llegue el momento. El culto a San Miguel ha tenido siempre una gran importancia al aparecer el santo en el Libro del Apocalipsis, combatiendo y venciendo a un dragón. Su devoción adquirió una dimensión aún mayor en la Guerra de los Cien Años (1337-1453), cuando los ingleses no pudieron derribar los muros del monte. En la actualidad, aparte de la figura de la capilla lateral en la abadía, luce otra en el campanario exterior con los atributos del arcángel, una espada y una balanza, que hacen de San Miguel el patrón de los caballeros y de los gremios asociados a las armas y a las balanzas. La estatua fue realizada en 1897 por Enmanuelle Frémier para coronar la aguja de 32 metros que remata el edificio en su parte superior.

El fin de los benedictinos. Además de la iglesia abacial, con su mezcla de estilos románico y gótico en su interior, el recinto esconde otras joyas arquitectónicas, como el hermoso claustro anglonormando del siglo XIII, con sus hileras de elegantes columnas, al que se conoce como el paraíso (por situarse entre el cielo y el suelo) o la maravilla, un lugar de meditación también utilizado en las fiestas como escenario de procesiones; el refectorio, rebosante de luz con sus altos ventanales; las cuatro criptas y la impresionante Sala de los Caballeros, con bóvedas y capiteles de 24 metros para sustentar el claustro, lugar elegido por los monjes benedictinos para iluminar los más bellos libros de la Cristiandad, copiados y traducidos entre estos muros. Hasta 2001 la abadía perteneció a esta austera comunidad religiosa, instalada en el lugar desde el siglo X, pero entrado el siglo XXI los tres últimos monjes de esta orden abandonaron el lugar. Estos religiosos cumplían sus votos monásticos (pobreza, castidad y obediencia), pero cada vez les resultaba más complicado respetar el voto de silencio, más en un monumento que recibe más de tres millones de visitantes al año (un millón visita el interior de la abadía). Fue entonces cuando la Fraternidad Monástica de Jeru-

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Mont Saint-Michel es lugar de peregrinación desde muy antiguo. Los orígenes de la abadía se sitúan en torno a los siglos VIII y IX. VIAJAR 81


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Antes o después de la visita al principal templo es recomendable hacer una parada en la célebre tienda de La Mère Poulard (izquierda), famosa por sus galletas y sus tortillas individuales de tres huevos. El precio de esta delicia es de 35 euros. La especialidad culinaria de la zona es el cordero lechal procedente de los prados salados de la marisma, que se prepara asado sobre ascuas de leña.

salén, una familia religiosa de monjes y monjas surgida en París en 1975 por inspiración del padre Pierre-Marie Delfieux, comenzó a ocuparse del servicio del rezo litúrgico. Actualmente, esta comunidad compuesta por cinco frailes y siete monjas se distingue por la especial belleza de sus celebraciones, que realizan con gran solemnidad y teatralidad.

Tortilla y cordero.Antes de completar la subida por las escaleras a la abadía, o quizás después de la visita al principal templo, conviene hacer una parada en la pequeña iglesia parroquial de Saint Pierre, una joyita del siglo XV situada a la izquierda del camino que asciende por la Grand Rue, o en la célebre tienda de La Mère Poulard, dedicada a la esposa de un antiguo panadero llamada Annette Boutiaut, una visita clásica en este lugar por la venta de sus galletas y sus tortillas individuales de tres huevos. El precio de esta delicia es de 35 euros. La gran especialidad culinaria de la zona es el cordero lechal procedente de los prados salados de la marisma, que se prepara asado sobre ascuas de leña. Al abandonar la isla, merece la pena dar una vuelta por la bahía. Declarada en 1979 Patrimonio Mundial de la Unesco, junto a la abadía y el pueblo de Mont Saint Michel, despliega 500 kilómetros cuadrados de tesoros naturales, así como numerosos puntos de observación alejados del monumento. Hacia el oeste, extendiéndose entre decenas de playas y campos de maíz, el Jardin des Plantes de Avranches se considera el punto ideal para disfrutar de las mejores panorámicas del monte. Fue en este centro religioso, según la leyenda más famosa de la zona, donde el obispo Aubert tuvo la visión de levantar una iglesia en la isla cercana por mandato del arcángel San Miguel. El cráneo del obispo con el agujero que perforó en él el dedo del ángel se puede con-

El nuevo Mont Saint-Michel La presa. Es la pieza clave del nuevo conjunto que rodea al Mont Saint Michel. Sustituyó a la antigua presa de la Caserne y su objetivo es unir las fuerzas del río y del mar para limpiar el monte de los sedimentos. Gracias a sus ocho compuertas, la presa llena el río Couesnon con la marea alta y suelta el agua con la marea baja. Esta limpieza regulada aumenta la eficiencia hidráulica del río. En el puente de la parte superior de la presa hay un balcón marítimo desde el que se obtiene una excelente vista del monumento. La pasarela. Al quedar suprimidos la vieja carretera que actuaba de dique y los aparcamientos de coches situados al pie de las murallas, una nueva obra conecta el continente y el monte, un dique-carretera de mil metros que se prolonga con una pasarela de ochocientos. Como si se tratara de un hilo suspendido sobre la bahía, se apoya en un vado que traslada a los visitantes a la isla. Aparcamiento en el continente. El nuevo aparcamiento está situado a 2,5 kilómetros del monte y tiene capacidad para 4.100 vehículos. Su precio diario es de 12,50 euros. Autobuses desde el aparcamiento. El servicio de autobuses gratuitos se llama Le Passeur. Los vehículos salen del Centro de Información Turística durante todo el año y hay dos paradas entre el aparcamiento y el monte: Grand Rue y Place du Barrage. Caminos peatonales. Se han instalado varios paneles con la interpretación de la historia y el entorno del lugar para que los visitantes puedan descubrir nuevas rutas por los alrededores con el espíritu de las antiguas travesías de los peregrinos. VIAJAR 83


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Mont Saint-Michel es el sitio turístico más concurrido de Normandía y uno de los primeros de Francia, con unos 3,2 millones de visitantes cada año. Este icono monástico ha recuperado su verdadera naturaleza tras diez años de obras y vuelve a ser una isla durante unas horas, coincidiendo con las grandes mareas, las que superan el coeficiente 110.

templar hoy en el Tesoro de la Iglesia de St-Gervais, igual que otros doscientos manuscritos y libros medievales rescatados de la abadía tras la Revolución y que se se exponen en el Scriptorial, igualmente conocido con el nombre de Museo de los Manuscritos. De ahí que se considere a Avranches, por su especial relación con la abadía, otro punto destacado del Gran Camino Europeo, la ruta francesa del Camino de Santiago, también inscrita en la lista de la Unesco desde 1998. Además de Avranches, el Pointe de Grouin du Sud (no confundir con el bretón próximo a Cancale) y la villa costera de Granville, con su recinto amurallado, famosa por sus piratas y pescadores y por la casa natal de Christian Dior, ofrecen para terminar la visita atractivas perspectivas de este Mont Saint Michel protegido por la naturaleza y por la fe. Una imagen que nunca se escapa de la memoria de los peregrinos, que la recuerdan reflejada en las frías aguas del Océano Atlántico. V

VIAJAR recomienda

Hacer una parada en la iglesia de Saint Pierre, joya del siglo XV situada a la izquierda del camino que asciende por la Grand Rue, y comprar galletas en la tienda de La Mère Poulard. Para los supersticiosos, mostrar al santo el ticket de entrada a la Abadía para que les proporcione protección en el tránsito hacia el Cielo. Cómo ir. Los aeropuertos Charles de Gaulle y Orly en París son el mejor punto de acceso aéreo para llegar a Normandía. Air France, Iberia, Air Europa, Easyjet, Vueling y Ryanair conectan España con la capital francesa, que está a dos horas en coche de Rouen. Por carretera, el Mont Saint-Michel está a 9 kilómetros al norte de las carreteras Caen-Rennes o Caen-Saint Maló; a 22 kilómetros al suroeste de Avranches y a 9 de Pontorson. Horarios Abadía. Abierta del 2 de mayo al 31 de

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Fuente Saint-Aubert

Mont Saint MIchel

Capilla de Saint-Aubert

Torre Gabriel

Terraza de la Hostelería

Iglesia de Castillo Saint-Pierre

Claustro Abadía

Torre Museo Perrine Grèvin

a

dí Ronda de la Aba

Escaleras de Monteux

Calle M ayor

Normandía


agosto (9-19h) y del 1 de septiembre al 30 de abril (9.30-18h). Cierre de las cajas, una hora antes. Permanece cerrada los días 1 de enero, 1 de mayo y 25 de diciembre. Entradas: 9 euros los adultos y gratis los menores de 18 años en familia. Dónde dormir. Le Relais Saint-Michel (www.relais-st-michel.fr). Un cuatro estrellas frente a la bahía; algunas habitaciones tienen vistas panorámicas al monumento. El restaurante del hotel sirve platos tradicionales. Dónde comer. Le Relais du Roy (www.le-relais-du-roy.com). Especialidades regionales. Muy recomendables los mejillones de temporada. Excursiones. Travesías a pie por la bahía para descubrir las arenas movedizas y los caminos de los peregrinos con itinerarios de 13 km (4h45 a 5h30). Precios: 5,50-7,20 e los adultos y 3,20-4,90 e los niños entre 6 y 12 años (www.cheminsdelabaie. com). Más información. www.france.fr

Torre Boucle

Torre Baja

Torre de la La Mère Poulard Libertad Torre del Rey Puente Dique

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Turkmenistán El país más insólito de Asia

Sus habitantes disfrutan gratis de luz, agua y gas. En medio de su gran desierto central hay un cráter permanentemente incendiado. La capital,Ashgabad, es la ciudad con más edificios de mármol blanco del mundo. Bienvenidos al país más insólito de Asia.

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TEXTo Y FOTOGRAFÍA: Thierry Maliniak

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Monumento a la independencia de Turkmenistán, con las estatuas de 27 héroes históricos de los turcomanos.


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on un entusiasmo casi infantil, el gobierno de Turkmenistán colecciona para su capital, Ashgabad, los récords Guinness más diversos. Algunos son relativamente anodinos, como la mayor noria empotrada en una estructura metálica del mundo, o el mayor conjunto de fuentes del planeta. Pero el más significativo es, desde el año 2013, el que la reconoce como la ciudad con más edificios de mármol blanco del planeta: un total de 543, asegura la prensa local. Nada menos que 4,5 millones de metros cuadrados de mármol blanco, según precisa. Es lo más estrafalario del país más insólito de Asia Central, con esta capital extravagante coexistiendo con ruinas de la Ruta de la Seda (de la que Turkmenistán era una etapa clave), cráteres de fuego y estaciones balnearias creadas desde la nada entre el desierto y el Mar Caspio. Un país cuyo gobierno puede permitirse estos caprichos: Turkmenistán posee la cuarta mayor reserva de gas y petróleo del planeta, además de ser uno de los mayores productores de trigo. La intensidad marmórea de la capital se concentra en un distrito de reciente creación, Berzengi, que no ha parado de crecer desde que Turkmenistán se separó de la URSS en 1991. Pasear por Berzengi tiene algo de surrealista: en medio de un árido desierto de color ocre donde se están plantando, según los medios de la capital, unos 15 millones de pinos, se yerguen, separados por grandes espacios baldíos, unos enormes edificios blancos. Su arquitectura es pomposa, bien sea neoclásica, con columnas dóricas incluidas, bien con formas futuristas, audaces. Casi todos son instituciones oficiales: ministerios, entes públicos, universidades, embajadas, con el mármol blanco como único punto en común. Bordean anchas avenidas de ocho o diez carriles sin apenas tráfico, con aceras que estarían vacías si no fuera por la presencia nutrida de retenes de guardias protegiendo cada edificio de no se sabe bien qué posible invasión subversiva. Hasta las paradas de los autobuses urbanos participan de la suntuosidad del lugar: son habitáculos cerrados con televisión y aire acondicionado. Uno de los edificios más espectaculares es el llamado Palacio de la Felicidad, donde se suelen celebrar las bodas. También van creciendo por Berzengi los edificios de viviendas. Y es que el régimen turkmeno, como buena autocracia, no se anda con remilgos y ha puesto en marcha un gigantesco plan de desplazamiento de los habitantes de la capital hacia el paraíso del mármol. Manzanas enteras de la parte antigua de Ashgabad se ven valladas, a punto de ser derrumbadas, y sus habitantes reconducidos hacia Berzengi. Desaparecen por barrios enteros las pequeñas casas de una planta, de estilo ruso, que dominaban en la capital. Es uno de los planes de realojamiento urbano más masivos del mundo. ¿Y qué piensan de ello los interesados? Este canje de vivienda, se asegura en Ashgabad, es beneficioso para el morador, que accede así

La capital, Ashgabad, cuenta con 4,5 millones de metros cuadrados de mármol blanco repartido en 543 edificios

Hotel Yyldyz en Ashgabad. Con 107 metros de altura, es el más alto de la capital de Turkmenistán.

a un piso con más valor que la vivienda antigua. El entusiasmo frente a este realojamiento forzoso, sin embargo, no parece general, aunque las críticas abiertas, por estos lares, son más que arriesgadas.

Pompa y alfombras. Monumento a la pomposidad, Berzen-

gi es terreno propicio a los memoriales. La mayor parte recuerdan al hombre que gobernó el país más de veinte años con un poder absoluto, Sapurmurat Niyázov (ver recuadro). Como el Arca de la Neutralidad, un trípode coronado por una estatua del prohombre bañada en oro. O el monumento a Ruhnama, el libro con pretensión de tratado de filosofía que escribió Niyázov, de lectura obligatoria en el país. También florecen los museos en este universo de mármol. El más interesante está dedicado a la quintaesencia de la artesanía turkmena: las alfombras (figuran hasta en la bandera nacional). A la entrada, una gigantesca, tejida a mano, cuyo tamaño constituye, como el lector habrá adivinado… otro récord Guinness. El poder omnipresente no se hace sentir solo en Berzengi sino en todos los rincones de la capital. Uno se da cuenta al dirigirse hacia el centro de la ciudad: la enorme y alargada Plaza de la Independencia. Un rincón que representa un enigma para el visitante: aparentemente acogedora, con jardines cuidados con mimo y exuberantes fuentes, está siempre vacía. Solo recorren sus aceras policías y militares, cuya pesada vigilancia se debe probablemente al Palacio Presidencial, que exhibe aquí sus espectaculares cúpulas doradas. Una presencia, bien es cierto, que no estimula, a pesar del aspecto atractivo del lugar, el paseo relajado. Tras el mundo futurista que encarna Ashgabad, toca dirigirse hacia el pasado, hacia la pequeña ciudad de Mary, en el Este del país, punto de partida obligado para visitar un lugar mítico de la Ruta de la Seda: Merv.

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Monumento al actual presidente turcomano, inaugurado el pasado mes de mayo.

Mausoleo en Merv.

Parada de autobús en la capital. VIAJAR 89


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Esta ciudad-oasis fue la etapa más importante del tramo occidental de esta gran vía de comunicación entre Asia y Europa, y su principal centro comercial. En un país aficionado, como se ha visto, a los récords, se afirma que fue la ciudad a la vez más poblada (entre 200.000 y un millón de habitantes, dependiendo de las fuentes) y más extensa del planeta, cuando recibía más de un centenar de caravanas al año. Fundada en el siglo VI antes de Cristo, fue controlada sucesivamente por las tropas de Alejandro Magno, el Imperio Seleúcida, los persas y los árabes. Era también centro de coexistencia armoniosa entre adeptos de religiones distintas, incluyendo al zoroastrismo, que, según los turkmenos, nació allí y no en Persia. Hasta que un hijo de Gengis Khan la destrozó totalmente en el siglo XIII y masacró a centenares de miles de sus habitantes. Merv cambió con el paso del tiempo en función del cambio de recorrido de los pequeños ríos que la irrigaban: hoy, el sitio consta de las ruinas de cinco ciudades diferentes, de épocas distintas, esparcidas en medio de un gran espacio desértico –su tamaño obliga a visitarlo en coche– donde pasean rebaños de camellos. Pero visualizar la Merv antigua a través de lo que queda de ella exige imaginación. Se estima que el 75% de las ruinas están sin excavar. Se puede ver el palacio en el que, según algunas versiones, se habían refugiado centenares de mujeres que querían escapar del ejército mongol, y que acabaron suicidándose tirándose de los muros. Y también el único tipo de monumento que el ejército de Gengis Khan, temeroso de alguna represalia celeste, solía preservar: los mausoleos. Como el del venerado Yusuf Hamadany, un erudito sufí que, según algunos, hizo 38 veces el viaje a La Meca. Se atribuye a su oratoria conversiones al Islam de miles de personas en masa. Hoy los fieles dan la vuelta tres veces a su tumba, siete para algún deseo en concreto. Menos venerado pero más espectacular resulta el cercano mausoleo del sultán de origen turco Ahmad Sanjar, cuyos altos muros servían de punto de referencia a las caravanas. Es un gran cubículo de ladrillo que corona una cúpula de 18 metros, con sofisticadas decoraciones de terracota cuya dudosa restauración suscitó muchas críticas hasta que la Unesco tomó el control. Curiosamente cuenta –hecho inusual– con una claraboya en medio del techo: según la leyenda, la mujer con la que se casó el sultán, en realidad un fantasma, al volver al cielo accedió a las súplicas del marido desesperado y prometió dejarse ver periódicamente a través de este agujero. Los alrededores de Mary encubren más tesoros arqueológicos. El sitio más fascinante está a unos 130 kilómetros al norte de la ciudad, al final de una pésima pista por pleno desierto. La historia de su descubrimiento es la historia de la perseverancia del arqueólogo ruso Viktor Sarianidi. La lectura de textos chinos antiguos le convenció de la existencia, en el corazón de Asia Central, de una civilización muy antigua. En 1972 encontró Gonur Depe, capital de la civilización margush. De ella se sabe todavía poco, ya que las excavaciones, encabezadas por el propio Sarianidi hasta su muerte en 2013, continúan. Se supone que se trata de una de las civilizaciones más antiguas del mundo, que remonta a la Edad de Bronce: hasta ahora se han podido fechar objetos del año 2300 antes de Cristo. Los margush, que adoraban el Fuego (lo que anuncia ya el zoroastrismo que se iba a extender por la región), parecían incluso más avanzados en la alfarería o la confección de mosaicos que sus contemporáneos de

El anterior presidente cambió el nombre de los meses por los de sus allegados: abril llevaba el nombre de su madre

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Mausoleos con fantasma. En realidad, la ubicación exacta de

Estatua del presidente Niyázov.

El culto al presidente

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isitar Turkmenistán es visitar el país de Gurbanguly

Berdimuhamedov. Y es que no hay rincón del territorio nacional (salvo, tal vez, el desierto del Karakum) donde no aparezca por algún sitio el retrato del actual mandatario dirigiendo una gran sonrisa a sus administrados. ¿Turkmenistán es un paraíso del culto a la personalidad? La paradójica respuesta es: mucho menos que antes. Y es que por más omnipresente que sea el actual mandatario, logra resultar mucho más discreto que su antecesor, Saparmurat Niyázov. Este último dirigió el país con mano de hierro durante 21 años, primero como dirigente comunista cuando Turkmenistán formaba parte de la URSS y después como presidente tras la independencia en 1991, hasta su muerte en 2006. Se hizo llamar Turkmenbashi, es decir, “Padre de todos los turkmenos”, y llevó hasta la paranoia el culto hacia su persona (aseguraba que él no lo quería, pero que “el pueblo lo exigía”). Cambió los nombres de los meses por los de sus allegados (enero llevaba su apodo; abril, el nombre de su madre; septiembre, el de su libro, Ruhnama). Llenó el país de representaciones suyas, como la estatua de oro que corona el Arco de la Neutralidad en la capital, que giraba en función del sol durante el día. Dio su nombre a un sinfín de edificios públicos, mientras la tercera ciudad del país, Kranovodsk, a orillas del Mar Caspio, pasó a llamarse Turkmenbashi. Prohibió el ballet y la ópera como contrarios a los valores turkmenos e hizo campaña contra las barbas y los dientes de oro. En cuanto a Ruhnama, que pretendía ser un tratado de filosofía, se convirtió en lectura obligatoria (exámenes incluidos) en las escuelas, las universidades, la función pública y hasta para conseguir el carné de conducir. Desde 2006, su sucesor ha ido acabando discretamente con las medidas más estrafalarias de Niyázov. Aunque también tiene sus manías, como la salud de la gente (fue ministro de Sanidad de Niyázov): aparte de medidas positivas como la prohibición de fumar en lugares públicos, se señaló por iniciativas más sorprendentes, como exigir públicamente a sus ministros que adelgazaran.

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Arriba, ruinas de la antigua ciudad de Merv. En esta imagen, el cráter de Darvaza, en el centro de Turkmenistán.

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Monumento a “Ruhnama”, la obra personal del presidente Saparmurat Niyázov. Lo que pretendía ser un tratado de filosofía se convirtió en lectura obligatoria hasta para conseguir el carné de conducir. El libro gigante de la imagen se abre. En la página siguiente, el Bagi Kösgi o “Palacio de la Felicidad” en Ashgabad, edificio civil donde se celebran muchos matrimonios.

Egipto o Mesopotamia. De este pasado brillante subsiste ahora un enorme cuadrilátero delimitado por un muro de ladrillo sin cocer. En el interior, más muros, unos monolitos cuyo uso aún se desconoce, y tumbas: de seres humanos… y de caballos, que los margush, aparentemente, veneraban.

El corazón del Islam. La Ruta de la Seda también dejó vesti-

gios en el Norte de Turkmenistán, cerca de la frontera con Uzbekistán, al lado de la ciudad de Dashoguz. Aquí se pueden ver las ruinas mejor conservadas del país: las de Kunya Urgench. Gobernada sucesivamente por turcos y árabes, era el centro de la civilización kharezm, que floreció entre los siglos VIII y XIII a orillas del río Amu Darya. Kunya Urgench fue un gran centro cultural de la Ruta de la Seda, un punto clave de enseñanza religiosa (la llamaban “el corazón del Islam”), con una universidad de 40.000 alumnos. Hasta que sus habitantes tuvieron la mala idea de matar a unos mercaderes procedentes de las tierras de Gengis Khan. Este asedió la ciudad hasta conquistarla y masacrar a la mayor parte de sus habitantes. Pero Kunya Urgench no desapareció sino que se transformó en una de las ciudades más florecientes del imperio de Gengis Khan. Hasta que Tamerlán la destruyó al ver en ella una rival potencial para su capital, Samarcanda. Como en Merv, los mongoles dejaron en pie mausoleos como el del sultán Tekesh, con su gran cúpula cónica. Pero el más espectacular es el de la princesa Turabek-Khanum. Según

En Awaza, frente al Mar Caspio, hay 30 nuevos hoteles, con piscinas artificiales y chiringuitos de playa

la leyenda, prometió al arquitecto Gulgardian que se casaría con él si le construía el edificio más bello del mundo. Lo que hizo el pobre hombre… para ver cómo la princesa prefería desposarse con el gobernador local. Gulgardian acabó suicidándose tirándose desde lo alto del edificio. Pero la obra que dejó es impactante: la cúpula de lo que, irónicamente, se iba a transformar en mausoleo de la ingrata princesa permite contemplar uno de los primeros conjuntos conocidos de mosaicos del mundo. Con dominio de azul y blanco y 365 secciones diferentes, es decir tantas como días del año, constituye una representación metafórica de los cielos y del paso del tiempo. Excepcionalmente, los mongoles, aquí, dejaron también intacto un gran minarete de unos 60 metros, ya que les servía de torre de vigilancia. Ashgabad, Merv y Dashoguz tienen un punto en común: están en las zonas fronterizas. Y es que el centro de Turkmenistán es un gran desierto, el Karakum, que ocupa el 70% del territorio. De ahí que la densidad de población apenas llegue a 10,5 habitantes por km2, nueve veces menos que España. Tras el calor del desierto se agradece, para terminar el viaje, el fresco de una playa. Habrá que buscarla en la única orilla: la que da al Mar Caspio. Allí, al sur de la ciudad portuaria de Turkmenbashi, se decidió construir una estación balnearia desde la nada, Awaza, que se ha convertido en el gran proyecto del actual mandatario, como el mármol de la capital fue el de su antecesor. Y se hizo a la turkmena, de manera extravagante. En pleno desierto, gracias a un costoso y sofisticado sistema de irrigación con río artificial, se empezaron a construir nada menos que una treintena de hoteles (los últimos están a punto de entrar en servicio) frente al Caspio. Todos clónicos, con sus juegos acuáticos, sus piscinas artificiales, sus chiringuitos de playa. Y con una arquitectura pomposa que nada envidia a la de Berzengi. En temporada alta, la ocupación dista de ser máxima, pero es un buen sitio para establecer contacto con las familias turkmenas que se remojan en la piscina del hotel: son tan curiosos por lo que respecta a la vida en Europa como parcos por lo que se refiere a la de Turkmenistán, el país más insólito de Asia Central. V

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K AZA JSTÁN UZBEKISTÁN Río a u- D Am

Lago Kara-Bogaz

Kunya Urgench Lago Sarygamys Dashkhovuz

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VIAJAR recomienda

La puerta del infierno Merece la pena aventurarse en el inhóspito (y caluroso) desierto de Karakum para sorprenderse ante el sitio más peculiar del país: el cráter de Darvaza, casi en el centro geográfico de Turkmenistán. Es una extraña mezcla de fenómeno natural y error humano. En 1970, al realizar unas obras de prospección de hidrocarburos, unos geólogos soviéticos provocaron un derrumbamiento de tierra que evidenció la presencia de un cráter de unos 70 metros de diámetro y lleno de gas que les pareció no apto para su explotación. Para acelerar su evaporación, decidieron prenderle fuego. Lo que no imaginaban es que 45 años después seguiría ardiendo. La aproximación al cráter es impactante: en medio de un paisaje lunar se divisa de lejos el gran resplandor. Y al llegar uno se siente abrumado por el calor repentino que traen las ráfagas de viento, el rugido propio de un incendio y este cráter burbujeante donde se agitan unas llamas perpetuas y cambiantes que evocan al averno. Los visitantes suelen acampar para ver el cráter en la oscuridad, que le da todavía más aspecto de infierno.

Adentrarse en el desierto de Karakum para ver el cráter de Darvaza, sobre todo por la noche. Cómo ir. Desde España, las conexiones más cómodas son con Turkish Airlines (www. turkishairlines.com): vuela varias veces a la semana a Ashgabad, con cambio de avión en Estambul, desde Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao, Málaga o Santiago. Por su parte, Turkmenistan Airlines (www.turkmenairlines.com) vuela a Ashgabad desde varias ciudades europeas, entre ellas París, Londres y Frankfurt. Para los vuelos domésticos, esta misma aerolínea suele ser fiable y puntual. Cuándo ir. Turkmenistán tiene un clima continental muy marcado, con inviernos muy fríos y veranos muy calientes, por lo que primavera y otoño son las dos mejores épocas. Visado. El visado de turista solo se puede conseguir a través de una agencia de viajes turkmena. Las principales, como Owadan Turism (www.owadan.net), en Ashgabad, trabajan en colaboración con agencias extranjeras como, por ejemplo en España, Rutas 10 (www.rutas10.com), Orixa (www.orixa.com), Banoa (www.banoa. com) o Azul Marino (www.viajesazulmarino.com). Felizmente, los trámites se han aligerado recientemente, ya que el gobierno ha decidido fomentar el turismo. Además, quien contrata un tour a través de una agencia local puede ahora añadir al final unos días de estancia por su cuenta, durante los cuales puede desplazarse por el país sin necesidad de guía turkmeno. Dónde dormir. En Ashgabad, Grand Turkmen Hotel (Gorogly Street, 50, sin página web): bien situado en pleno centro, con buenos servicios. Formaba parte inicialmente de la cadena Sheraton. Ak Altyn Hotel (Magtymguly Avenue, 141, www.akaltyn.com/en/): buena relación calidad-precio, pero algo alejado del centro. Dónde comer. Restaurante Cesme (Lakhuti Street, 1, sin página web): buena comida turca en una agradable y modesta cueva de estilo rústico. Euphoria (Kulieva Street, 33, http://euphoria-club.net ): cocina y decoración elaboradas, con pretensiones. A veces con música. Para tomar una copa. Café Günes (Alishera Navoi Street, detrás del hotel Dayhan): para tomar una cerveza en una terraza en medio de la juventud acomodada de la capital. Sitios Unesco. Aparte de los récords Guinness, el país figura también en otra lista culturalmente más significativa: la del Patrimonio Mundial de la Humanidad, que incluye, entre otros sitios, Merv y Kunya Urgench.

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páginas especiales

Fin de Semana en

Gante La escapada perfecta Es la ciudad favorita de los españoles que visitan Flandes. La cuna del Emperador Carlos I de España y V de Alemania lo tiene todo para una escapada perfecta de fin de semana: arte universal, una cuidada oferta de ocio, hoteles y restaurantes, castillos históricos, animación por la noche y, cómo no, buen chocolate y mejor cerveza.

G

ante ha seducido a los viajeros españoles. Quienes han visitado esta localidad flamenca la colocan en primer lugar de sus ciudades favoritas de Flandes y la califican de perfecta para una escapada de fin de semana. Es una ciudad que seduce al visitante por su tamaño mediano, su estética medieval, sus casas gremiales, su empedrado centro histórico y por la amabilidad y hospitalidad de su gente. También por el ambiente joven y animado que la estimula al caer la tarde –hay 70.000 universitarios– y por su cuidada oferta de ocio, hoteles y restaurantes. En el apartado de compras, el exquisito chocolate y alguna variedad artesana de cerveza tendrán su hueco en la maleta de vuelta. Esta joya belga y flamenca combina bonitas plazas y un trazado urbano antiguo y elegante, heredado de la época gremial, con las modernidades y símbolos propios del siglo XXI (ha nominado Facebook a una de sus calles). Los españoles en Gante se sienten cómodos, refranes y dichos de poner picas aparte. Durante el paseo por el centro histórico, una mirada despierta por las fachadas de los edificios y casas gremia-

les revela muchos símbolos que evocan la influencia española en la ciudad natal de Carlos I de España y V de Alemania (Carlos V para los ganteses). Escudos de la antigua España y muchas estatuas de la Virgen María son testigos históricos de la fidelidad que esta urbe profesó tanto a su hijo de sangre azul como al cristianismo oficial de su imperio. No obstante las constantes alusiones a Carlos V en su ciudad natal, los ganteses mantienen una relación con el Emperador que se mueve entre el reconocimiento y algo de rencor. A los ciudadanos de Gante se les apoda Stroppendragers (“los portasogas”) por las ejecuciones de algunos de sus nobles paisanos que protestaron contra los elevados impuestos en tiempos de Carlos. Una corta soga de alegres colores es, de hecho, uno de los típicos souvenirs de Gante. Etimológicamente, Gante significa “confluencia”, la que se produce entre los ríos Lys y Escalda, que generan una red de canales que surcan y peinan la ciudad. Un paseo en barco por estos canales es más que recomendable. Se embarca en los muelles de Graslei y Korenlei, lugares icono de la ciudad, sobre todo por la noche, iluminados. Una imagen que queda para siempre en

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Gante en 48 horas

Mini-guía para ver y disfrutar de la ciudad en un fin de semana.

Viernes

17:00. Una cervecita. Busque un sitio libre en el Graslei y pida una Gruut, la única cerveza elaborada artesanalmente en la propia ciudad. 19:00. Cena TÍPICA. Pruebe el waterzooi. Lo hay de pescado, de pollo o vegetariano (Gante presume de Capital Vegetariana de Europa). 21:00. RUTA de luces. Por Gante iluminada (consiga un plano en la Oficina de Turismo o en visitgent.be). 23:00. La noche joven. Termine la velada en la plaza Vrijdagmarkt. Si pide una cerveza Kwak en el De Dulle Griet, en prenda por el peculiar vaso tendrá que dejar un zapato en una cesta colgada del techo.

Sábado

la retina. Otra es la que se obtiene de las Tres Torres, otro icono gantés, desde el puente de San Miguel. Los amantes del arte tienen una oferta más que interesante. Tanto en arquitectura, con el castillo medieval de los Condes, las casas gremiales, las tres torres, el edificio del Ayuntamiento y la catedral de San Bavón, como en la pintura que albergan sus museos y la citada catedral. Entre los museos, el de Artes Decorativas es todo un descubrimiento. Además de ser uno de los más importantes de Bélgica en su temática, es perfecto para visitarlo con niños, ya que pueden interactuar durante la visita con juguetes que les ayudan a entender y disfrutar lo que están contemplando. Y no se debe abandonar Gante sin contemplar una de las obras de referencia de la pintura mundial: el políptico de La Adoración del Cordero Místico, que se custodia en la catedral. Este tesoro cultural, realizado al óleo en el año 1432, es la obra maestra de los hermanos Hubrecht y Jan van Eyck y marca la transición de la pintura gótica a la del Renacimiento. A lo largo de los siglos fue expoliado, troceado y robado varias veces, para terminar, finalmente, en su destino original, la catedral de Gante. Feliz escapada. •

este año, festival de las flores Quienes visiten Gante entre el 22 de abril y el 1 de mayo están de enhorabuena ya que este año se celebra Floralia, evento que se da cada cuatro años. Durante siete días la ciudad se viste, literalmente, de flores y plantas decorativas. Los mejores paisajistas, especialistas en flores y arquitectos convierten la ciudad en un jardín, con especies florales nunca vistas y combinaciones originales y creativas diseñadas en especial para este evento.

8:00. A quien madruga… Para el recuerdo perfecto, acudir pronto al mercadillo de Bij Sint-Jacobs. 10:00. Castillo de los Condes. Visita obligada para retroceder en el tiempo entre armaduras, armas e instrumentos de tortura. 11:30. Delicias de Gante. En la Lonja de la Carne están las especialidades culinarias: el roomer, los cuberdons y la picante mostaza Tierenteyn, al otro lado de la plaza. 12:30. ¿Y qué tal una sopita? Tome un bol de rica sopa (las hay muy variadas) con vistas al Lys en el Souplounge de la Vrijdagmarkt. 13:00. Hora de navegar. La mejor forma de contemplar Gante. En los muelles Graslei y Korenlei. 14:30. El arte mayúsculo. Imprescindible contemplar La Adoración del Cordero Místico de los hermanos Van Eyck, en la catedral. 16:30. Compras. En la calle Veldstraat o en los comercios típicos de la Koestraat, la Bennesteeg, la Jan Breydelstraat y la Serpentstraat. 19:00. CENA rock n’ roll. Busque un local inspirado por los Flemish Foodies (flamencos gastrónomos). Están el J.E.F., el De Vitrine, el De Superette, el Publiek... 22:00. De copas. En el Dreupelkot tienen más de 200 ginebras distintas. La de vainilla es muy famosa.

Domingo

10:00. Flower power. Un paseo por los coloridos puestos del mercado de las flores para terminar en el Blauwe Kiosk y degustar unas ostras frescas con champán.

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LUNAS QUE PASAN

El triángulo de Cehegín Luis Pancorbo

a vieja alcazaba de Cehegín, con su puebla de casas nobles y sus tejas doradas, conforma uno de los tres lados del triángulo feliz de este pueblo al noroeste de Murcia. El otro lado largo del isósceles es la Peña Rubia, una montaña de caliza de color leonado en cuyas fracturas (las diaclasas) los hombres de la Edad del Cobre dejaron enterramientos con imágenes rupestres. Mientras, la base de ese triángulo, trazado en el aire, estaría compuesta por las ruinas de Begastri, ilustre ciudad romana y visigoda, donde se han fajado generaciones de arqueólogos españoles. Si empezamos por el casco antiguo de Cehegín, donde quedan murallas almohades (siglo XII), lo suyo es ubicarse en la plaza del Castillo. Se divisa un panorama de vegas y montes con los colores de un bello kilim bereber. Una línea de soportales que no tienen más pared que el viento remata un costado de esa plaza. Allí mismo se convoca la romería de San Sebastián. Todos los meses de enero se confirma al santo en su papel de guardián contra los malos aires, y antiguamente contra las epidemias, confiriéndole una función apotropaica, alejadora del mal. Es una cuestión atávica y geográfica, no un mero recurso medieval para tapar creencias antiguas con cristianización. Cehegín por su altitud disfruta de un clima fresco, y lo que no necesita son tempestades ni heladas. San Sebastián se encarga en la imaginación de proteger ese aspecto mientras la gente lo celebra con un sacrificio nada cruento. Corre el vino, que se ha convertido en una excelencia enológica con la Denominación de Origen de Bullas (pedanía ceheginera hasta 1689). Y que no falten unas migas o un arroz con conejo. De parte del santo se distribuyen naranjas y flechas de recuerdo para la gente. Sin embargo, el patrón oficial del pueblo nunca fue San Sebastián sino San Zenón, el cual fue destituido a raíz de la curiosa historia que tuvo lugar en 1725. Ese año llegó de Nápoles una talla de una Virgen a la que por su belleza la gente llamó De las

Maravillas, y con ese nombre se quedó. Muchas chicas cehegineras se llaman Maravillas y tienen esa suerte pensando en otras advocaciones marianas como Angustias. Pero si hay una indiscutible belleza en Cehegín es la de la estatua de una de las tres grandes Damas íberas junto a la de Elche y la de Baza. Está en el Museo Arqueológico, donde otra vez concuerda la idea del triángulo. La Dama de Cehegín es una mujer, diosa acaso, de facciones delicadas, con la boca cerrada (signo de prudencia incluso en las deidades), llevando en sus manos un vaso cuyo contenido ha sido volcado, y un espejo. El espejo es adorado aún en el sancta sanctorum de los templos sintoístas de Japón. El espejo de la Dama de Cehegín puede trascender un caso de belleza sublime para convertirse, dando un salto cualitativo, en un reflejo de un poder al que no sabemos poner nombre. Cierto es que la Cruz de Cehegín, de época visigoda, es la que se ha alzado como símbolo del pueblo, pero en Cehegín tendrían dónde elegir. Aparte de cruz y dama, en el pueblo poseen una tercera pieza maestra, un altar de Júpiter (Óptimo Máximo). Y así los tesoros romano-visigodos de la metrópolis de Begastri se suman a la acrópolis, que es la alcazaba de la Cehegín almohade, y a la necrópolis, esas cuevas del Humo o Las Conchas en la Peña Rubia, con pinturas de hace 4.000 años que reflejan la caza a flechazos de las cabras salvajes bajo la mirada de un chamán. Acrópolis, necrópolis, metrópolis: el triángulo impecable de Cehegín.

Una de las bellezas de Cehegín es la estatua de una de las tres grandes Damas íberas, junto a la de Elche y la de Baza

Ilustración: XIMENA MAIER

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Viajero romántico

Alphonse de Lamartine (1790– 1869) fue embajador en Italia y viajó por toda Europa y por Oriente Próximo.

Alphonse

“Me fui a Oriente, y durante dos años estuve paseando mis inquietudes por Turquía, Siria, Líbano, Tierra Santa…”. Era su sueño de infancia, quizá fue al leer el viaje a Jerusalén de Chateaubriand cuando le entraron ganas. La Biblia, Homero, Goethe, Rousseau y Madame de Staël eran otras de las lecturas que el joven Alphonse de Lamartine (17901869) encontró en la biblioteca de su casa de campo en Milly, cerca de París. Llevaba una vida ociosa allí; por su linaje, el poeta se lo podía permitir. Como romántico que era, viajó a Italia, se batió en duelo con un tal coronel Pepe y se enamoró de Antoniella, una pescadora napolitana, la Graziella de su novela. Más tarde, ya casado con Elisa Birch y célebre por sus Méditations poétiques, regresó a “esta tierra de sensaciones” como embajador. Sus deberes diplomáticos le llevaron por toda Europa, al tiempo que escribía Harmonies, La Mort de Socrate o Le dernier chant du pélèrinage d’Harold, un homenaje a lord Byron. Poemas como Contre la peine

de Lamartine El poeta, viajero y hombre político francés fue admirado por toda la generación de románticos. Tomó Italia como su patria de adopción y las tierras de Oriente Próximo como la patria de su imaginación.

Por Meritxell-Anfitrite Álvarez Mongay

de mort o Les Révolutions declaman las ideas de este parlamentario que empezó la carrera como monárquico y acabó presentando candidatura para la presidencia de la II República: “No hay un hombre más completo que aquél que ha viajado y ha cambiado veinte veces de forma de pensar y de vida”. Estuvo en Oriente dos veces. De la primera, en 1833, regresó destrozado por la muerte de su hija. De la segunda, en 1850, volvió con un regalo del sultán otomano: 49.000 hectáreas de hacienda cuya renta debía servirle para saldar sus deudas. Le hubiera gustado envejecer en Egipto o en Siria, pero murió pobre y paralítico en un apartamento parisino. VIAJAR 97

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El 11 de julio de 1832, Alphonse de Lamartine zarpó de Marsella rumbo a Oriente en el bergantín Alceste. Grecia le decepcionó, pero recorrió con fervor Siria, Galilea, Palestina… hasta llegar con su mujer y su hija a Jerusalén, Ciudad Santa asolada por una epidemia de peste. La expedición duró más de un año; el capricho le había costado 100.000 francos. Altamente endeudado, escribió Impressions, souvenirs, pensées et paysanages pendant un voyage en Orient, 1832-1833, ou Notes d’un voyageur. El texto a continuación corresponde a un fragmento de aquel relato, publicado bajo el título Viaje a Jerusalén en Ediciones del Viento.

“El mundo es un libro en el que cada paso nos abre una página” Hasta allí no veíamos en las calles de Jerusalén nada que anunciase la existencia de un pueblo; ni una señal de riqueza, de movimiento y vida; habíamos sido completamente engañados, como lo fuimos antes en otros pueblos de Grecia y Siria. La más miserable posada de los Alpes y los Pirineos, las encrucijadas más sucias de nuestros barrios abandonados a las últimas clases de obreros y proletarios ofrecen un aspecto más lujoso y elegante que aquellas calles de la reina de las ciudades por las cuales no circulaban más seres vivientes que algunos beduinos montados en jumentos árabes (…). Conforme íbamos entrando y saliendo de las calles, nos detenía el intérprete del convento latino delante de una casa turca en ruinas, de una vieja puerta de madera o de los restos de una ventana morisca y decía: “esta es la casa de la Verónica; esta la puerta del Judío Errante; esta la puerta del Pretorio”; todo lo cual me causaba una impresión desagradable, porque eran afirmaciones que desmentía el aspecto moderno de los edificios que nos enseñaba y la evidencia inverosímil de aquellas demostraciones arbitrarias; piadosos fraudes de los que nadie es culpable, porque no tienen procedencia y vienen

repitiéndose acaso desde siglos atrás a los peregrinos, que los aceptan con crédula ignorancia y buena fe. Por fin se me enseñó el techo del convento latino, pero nada más, porque no podíamos entrar, a causa de hallarse los religiosos sometidos a cuarentena. Se nos llevó, pues, a una reducida casa dirigida por un religioso, cura párroco de Jerusalén, destinada únicamente a los extranjeros; y como no tenía más que dos habitaciones que estaban ocupadas, nos vimos en la necesidad de entrar en un estrecho patio rodeado de altas arcadas que sostenían el terrado y que era el patio del convento. Los religiosos se asomaron al terrado y cambiaron algunas palabras con nosotros en italiano y español, porque ninguno hablaba francés. Casi todos eran ancianos de rostro dulce, bondadoso y venerable; nos recibieron con alegría y cordialidad, mostrando el más vivo sentimiento al verse privados de comunicarse con nosotros, que tan expuestos estábamos como ellos a contagiar y ser contagiados por la peste. Después de haberles dado noticias de Europa, nos ofrecieron y proporcionaron algunos alimentos, entre ellos panes frescos, que descolgaron desde el terrado con una cuerda. Por el mismo conducto recibimos también

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cruces, rosarios y otras piadosas curiosidades de que están abundantemente surtidos sus almacenes, dándoles en cambio algunas limosnas (…). Enviamos al campamento las provisiones con que nos habían abastecido y abandonamos aquel lugar, internándonos en algunas calles enteramente semejantes a las que he descrito, que nos condujeron a una pequeña plaza abierta al norte sobre un ángulo del cielo y del monte de los Olivos, y a la izquierda por unos senderos terminados en un atrio descubierto. Sobre este atrio se alzaba la fachada del Santo Sepulcro. El interior se compone de un espacioso y bello monumento de gusto bizantino, grave, solemne, grandioso y rico para el tiempo en que fue construido; digno pabellón levantado por la piedad de los hombres sobre la tumba del Hijo del Hombre. Al comparar este edificio con los demás de su época, se le encuentra superior a todos, incluso a Santa Sofía, que es más colosal y también más bárbaro en su forma, como que se reduce a una montaña de piedras flanqueada por colinas de piedras, bien distinto del Santo Sepulcro, cuya cúpula aérea y cincelada y las labores de escultura que adornan las puertas, las ventanas, los capiteles y las cornisas no solo se ajustan a la masa general de la obra sino que revelan un trabajo hábil, inteligente y concienzudo. (…) El monumento no es digno del Sepulcro, pero lo es de la raza humana que ha querido honrarlo; y bajo esta primera y grave impresión se entra en el vestíbulo abovedado y sombrío de la nave. Apenas se pasa el atrio, se ve a la izquierda, en el hueco de un ancho y profundo nicho, adornado en otro tiempo con esculturas, el diván establecido por los turcos, como guardianes que son del Santo Sepulcro, cuyas puertas solo ellos tienen el derecho de cerrar y abrir. Sobre este diván, agrupados en ricos tapices de Alepo y rodeados de pipas y tazas de café, estaban cinco o seis venerables turcos, de luengas barbas blancas, los que, apenas entré, me saludaron con dignidad y gracia, dando orden a uno de sus sirvientes de acompañarnos por todo el recinto de la iglesia. Ellos no pasan nunca de la puerta, pero hablan a los cristianos con la gravedad y el respeto que el lugar y el objeto de la visita inspiran. Dueños, por derecho de conquista, del monumento sagrado del cristianismo, no lo han destruido arrojando al viento sus cenizas sino, muy al contrario, lo conservan y guardan con un orden, una limpieza y una reverencia tan silenciosa y grave como no la tendrían tal vez las diferentes agrupaciones cristianas que se lo disputan. (…) El pueblo turco, bajo este aspecto, es el único pueblo tolerante que existe.

Texto extraído de “Viaje a Jerusalén”, de Alphonse de Lamartine

De izquierda a derecha, puerta de la Ciudad Vieja de Jerusalén en 1911, el Muro de las Lamentaciones en 1860 y pintura de James Fairman. En esta imagen, Damasco.

(Ediciones del Viento, 2010).

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Cataratas Victoria. 100 VIAJAR

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m baBue ‘ubuntu’ en el país del león

Hace no tanto a este país despampanante se le conocía como “la despensa de África”.A los viajeros les aguardan las cataratas Victoria y espacios protegidos en los que reencontrarse con esa África auténtica y sin masificar, la de los safaris por parques nacionales como Hwange, Matobo o Mana Pools, donde adentrarse en los dominios del león. TEXTO: Elena del Amo fotografía: Luis Davilla

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Las cataratas Victoria, el fenómeno más espectacular de la zona, ocupan un tajo de casi dos kilómetros de ancho por el que, en los meses en los que el río Zambeze va más cargado, se derraman en caída libre hasta 500 millones de litros al minuto. El misionero y explorador escocés David Livingstone las encontró en 1855 y las bautizó con el nombre de su reina.

i se dan por buenas máximas tan universales como el humor inglés o el estilo italiano, para encontrar alguna que le hiciera justicia a Zimbabue debería reunir en un solo concepto su derroche de naturaleza espectacular con el otro, no menor, de gente adorable. A falta de una única palabra, puede que no haya mejor pista para asomarse a su espíritu que ahondar en la filosofía ubuntu, una tradición del África austral que obliga a la generosidad, empatía y solidaridad entre los miembros de la comunidad –sin la cual el individuo en esta sociedad simplemente no se entiende–, pero extensible también, y de una manera apabullante, con el llegado de lejos. La descarga de humanidad que se recibe en cuanto se pone un pie en el país no puede más que sorprender, teniendo en cuenta que las únicas noticias que sobre Zimbabue trascienden a este lado del planeta son casi siempre inquietantes. Al igual que ocurre con todo el Tercer Mundo, los medios de comunicación ponen el foco cuando se da un pucherazo en las urnas, ante los desmanes del gobierno despótico y eterno del ya nonagenario Robert Mugabe o su inflación galopante, que provocó que no hace

El ‘ubuntu’ es común en Zimbabue. Significa generosidad, empatía y solidaridad con los miembros de la comunidad y los forasteros 102 VIAJAR


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Crucero por el río Zambeze, cuyas aguas saltan por las cataratas Victoria. El Zambeze es el cuarto río más largo de África y el más largo de los que desembocan en el Océano Índico, con una longitud total de 2.574 kilómetros. Sus aguas permiten realizar tranquilos cruceros en un barquito al atardecer para contemplar la fauna. También hacer “rafting” por sus rápidos.

El Parque de las Cataratas de Zimbabue presume de atesorar las mejores vistas sobre las Victoria, el “humo que truena” tanto se acuñaran billetes de billones de dólares zimbabuenses que no daban ni para la compra de la semana. También corrieron ríos de tinta con la expropiación en el año 2000 a los granjeros blancos, dueños y señores de dos terceras partes de las mejores tierras cultivables del país, o cuando el pasado verano un dentista de Minessota abatió en el Parque Hwange al mítico león Cecil. Rara vez añaden, sin embargo, que, amén de todo lo anterior, sus tasas de alfabetización figuran entre las más altas del continente; que poco a poco van viéndole brotes verdes a una década demoledora en lo económico y lo social gracias a la dolarización de la economía y la nueva Constitución, o que la seguridad, incluso en la capital, no es un problema para el viajero. Mucho menos, claro, se acuerdan de señalar que sus habitantes tienen fama de estar entre los más encantadores de África. Y no es un dato menor porque, no es un secreto para nadie, las cotas de amabilidad en la cuna de la Humanidad superan con creces las de casi cualquier otro rincón del mundo.

Civilizada Harare. A pesar de su clima subtropical, sus 1.500

metros de altitud explican que en Harare llegue a hacer un frío pelón algunas temporadas. En otras, la capital envuelve sus avenidas con el precioso manto malva de las jacarandas traídas de América en los días de la colonia. Conocida como Salisbury hasta la independencia de los británicos hace menos de cuarenta años, la que acabaría convirtiéndose

en la principal ciudad de la antigua Rhodesia del Sur fue fundada en 1890 por el surafricano de origen inglés Cecil Rhodes, un personaje megalómano y abiertamente racista que, por méritos propios, pasó a la historia con una reputación lamentable. Hoy, sin contar con su zona metropolitana, Harare supera el millón y medio de habitantes, pero apenas se nota. Salvo en el cogollo central, por el que se yergue un flamante entramado de rascacielos entre alguna que otra reliquia colonial, su ambiente se diría casi de pueblo. Extendida más a lo ancho que lo alto y tapizada de descampados y vegetación, sus vecinos deambulan por los caminos de arena cobriza que ofician como aceras con esa parsimonia que delata la total ausencia del sentido del tiempo del común de los africanos. Algunos dormitan allá donde les pilló el sueño. Otros venden junto a los cruces periódicos y fundas para el móvil, o cachivaches de plásticos de colores cuya utilidad es a menudo un misterio. Los fines de semana, a la sombra de los flamboyanes, grandes grupos de fieles suman sus voces y palmas a los rezos de su pastor, enfundados todos en las túnicas blancas del rito cristianoanimista de turno. Hay poco tráfico, sobre todo de noche, y a cambio, aquí y allá, infinidad de mercados de un improvisado aire rural. El más fenomenal de todos, el de Mbare, queda a las afueras, donde en una atmósfera puramente local se agolpan entre el griterío mil y un tenderetes donde lo mismo reparan pinchazos que se despachan verduras, ropas VIAJAR 105


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Pinturas rupestres de los Montes Matobo que los bosquimanos grabaron hace miles de años. Fueron declaradas Bien Cultural por la Unesco en el año 2003. En la página siguiente, espectacular actividad de tirolina con, al fondo, el famoso puente cercano a las cataratas Victoria que une Zambia y Zimbabue, construido entre los años 1904 y 1905.

de primera o cuarta mano y artesanías como las tallas de madera de los talentosos escultores de la etnia shona. Después de algunas horas de regateos por el bullicio del mercado de Mbare, el paseo por el centro financiero parece pura civilización. Sus impecables avenidas trazadas con tiralíneas, bautizadas en recuerdo de grandes líderes africanos como Mandela, Julius Nyerere o Samora Machel, lucen sembradas de bancos y sedes de empresas, almacenes con un regusto demodé impregnando sus escaparates y unos puñados de edificios coloniales como el Ayuntamiento o el Parlamento, a los que queda prohibido apuntar con la cámara de fotos si no se quiere tener un disgusto. A pesar de la obsesión por el “nophoto” en todo lo que huela a oficial o militar, la adormilada Harare no intimida al forastero. Sí deberían hacerlo, y mucho, las maltrechas carreteras de Zimbabue. A pesar de que están siendo remozadas a marchas forzadas por los chinos a cambio de explotar sus ingentes materias primas, conducir de noche es el mayor peligro de este país, tanto por el manejo atolondrado de sus parroquianos como por la abundancia de fauna salvaje. Evitando pues ponerse al volante una vez caído el sol, tras recalar uno o dos días por iconos capitalinos como la plaza Africa Unity Square y el parque de Harare Gardens, el surrealista monumento a los héroes que les erigieron los norcoreanos

o de disfrutar la mejor música zim en sus clubs y restaurantes de postín, será el momento de abandonar la ciudad para salir al encuentro de la Naturaleza en mayúsculas que atrae a los que vuelven a atreverse con uno de los países más despampanantes del continente.

Aperitivos a las cataratas Victoria. Pocos se lle-

garán hasta las Eastern Highlands, el hilván montuno que enmarca la frontera con Mozambique, quizá porque sus bosques y verdísimos valles cubiertos de brumas sería lo último que uno espera encontrarse en África. Cerca, los senderistas se dejan tentar por los picachos del Parque Nacional Chimanimani y los montes Vumba, mientras que el igualmente apartado de las rutas turísticas de Gonarezhou, integrado junto al vecino Kruger en el Parque Transfronterizo del Gran Limpopo, presume de escenarios como los acantilados Chilojo y sus migraciones de fauna en libertad. Lo que al sur de Harare nunca se perdería un viajero que se precie son las ruinas del Gran Zimbabue, uno de los yacimientos arqueológicos más impactantes del continente y con todo derecho Patrimonio de la Humanidad protegido por la Unesco (ver recuadro). A unas cuatro horas de esta ciudad de piedra, vía la adormilada villa de Bulawayo, el Parque Nacional Matobo despacha la experiencia electrizante de salir a pie al encuentro de sus rinocerontes.

Los bosques y valles cubiertos de brumas de las Eastern Highlands son una de las grandes sorpresas que depara este país de África 106 VIAJAR


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Zimbabue posee una tasa de alfabetización entre las más altas del continente. También se dice que las cotas de amabilidad en esta cuna de la Humanidad superan con creces las de casi cualquier otro rincón del mundo. A la derecha, monumento a los héroes de la patria en la capital, Harare, obra de artistas norcoreanos.

Harare, la capital, supera el millón y medio de habitantes, pero, salvo en el centro, su ambiente se diría que es casi de pueblo También habrán de realizarse safaris convencionales en todoterreno en busca de jirafas, ñus o leopardos, sorprendentemente abundantes aquí. O, sin falta, pasmarse ante las pinturas rupestres que los bosquimanos grabaron hace miles de años por sus abombadas rocas en aparente equilibrio y admirar unas vistas que emocionan desde el vasto promontorio de granito, sagrado para los ndebele, que Cecil Rhodes eligió para ser enterrado. Pero, sin restarle méritos a todo ello, nada se recordará con tanta intensidad como la caminata entre la maleza, siguiendo en silencio las instrucciones de un ranger armado, hasta sentir a pocos metros los resoplidos de un rinoceronte con cara de pocos amigos que, de sentirse amenazado, podría cargar en cualquier momento.

El humo que truena.

A pesar de que Matobo es todo un espectáculo, recibe muchos menos visitantes que el ya de por sí nada masificado Parque Hwange, una extensión bárbara que duplica en tamaño al País Vasco y por cuyos ecosistemas de sabanas y bosques moran, entre tantas otras fieras, los cinco grandes del safari o míticos big five: el rinoceronte, el búfalo, el elefante, el león y el leopardo. La razón por la cual los viajeros no dejaron de llegar incluso en los años más difíciles para Zimbabue es que Hwange queda muy a mano del absoluto plato fuerte de las cataratas Victoria. O Mosi-oa-Tunya –el humo que truena–, como las llamaban los kololo antes de que Li-

vingstone rebautizara en honor a su reina esta inmensa falla por la que se estampan contra los peñascos las aguas del Zambeze. Una de sus márgenes le pertenece a Zambia, pero en la de Zimbabue presumen de atesorar las mejores vistas sobre este tajo de casi dos kilómetros de ancho por el que, en los meses en los que el río va más cargado, se derraman en caída libre hasta 500 millones de litros al minuto en un bramido atronador que lo empapa todo de vapor en suspensión. Se podrán surcar sus aguas infestadas de hipopótamos en un barquito al atardecer, lanzarse en rafting por sus rápidos o admirar fauna salvaje en el aledaño Parque Zambezi, cuando no a los elefantes que en no pocas ocasiones se plantan en mitad de la carretera que enlaza el adormilado pueblito de Vic Falls con la zona hotelera. Incluso podrá saltarse en bungee desde el puente centenario que une sus gargantas y hasta sobrevolarlas en helicóptero. Pero mucho mejor que cualquier actividad pergeñada por el hombre serán siempre las propias cascadas, a las que será obligado llegarse en cuanto abra el recinto que las acota y así, antes de que se inunden de admiradores, tener para uno solo los miradores que a distintas alturas van asomándose a una majestad que para sí hubiera querido la mismísima reina Victoria. Aunque la mayoría suele servirse de las cataratas como colofón del viaje o para continuar rumbo a otros pesos pesados de las inmediaciones como, ya en Botsuana, el Chobe o el Delta del Okavango, Zimba-

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Rinocerontes negros en la reserva privada Stanley & Livingstone. En la página siguiente, las ruinas del Gran Zimbabue, las más monumentales de África tras las pirámides de Egipto. Entre los siglos XI y XV el Gran Zimbabue albergó la civilización africana más avanzada de la época. Una vieja leyenda sitúa a estas ruinas como la antigua capital de la reina de Saba.

bue se reserva un penúltimo tesoro en su frontera más septentrional con Zambia. Del otro lado del lago Kariba, el descomunal embalse por el que concederse unos días de pesca o de nuevos avistamientos por el Parque Matusadona, aguarda el absoluto punto y aparte de Mana Pools. Si, a excepción de las cataratas Victoria, ningún espacio natural del país se ve jamás masificado, esta remota reserva del valle del Zambeze depara algunos de los safaris más excepcionales y auténticos de todo el continente. A las pistas de Mana Pools solo entran los todoterreno durante la temporada seca, de junio a octubre. El resto del año se accede en canoa o a pie. De hecho, hasta el pasado mes de mayo era el único parque de África por el que se podía caminar a voluntad sin la compañía de un ranger armado. Ahora lo han prohibido a pesar de que, sorprendentemente, hubo pocos accidentes. Algunos lo achacan a que la visibilidad de sus explanadas permite avistar sin sorpresas a los animales y mantener las distancias, aunque no se entiende cómo aquella convivencia no acababa sí o sí en un festín para los leones. Con prohibición y todo, adentrarse por sus territorios a pie con un guarda o navegar en una balsa mínima por unas aguas infestadas de hipopótamos y cocodrilos del Nilo hasta el campamento –que puede ser de lo más espartano o sibarita, ya que, como en todo Zimbabue, hay poco término medio– hace que Mana Pools no sea V precisamente un territorio para principiantes.

El Machu Picchu africano que dio nombre al país

U

na vieja leyenda asegura que se trataba de la capital de la reina de Saba. Las ruinas del Gran Zimbabue, las más monumentales del continente después de las pirámides de Egipto, fueron sin embargo el epicentro de un imperio bantú que, entre los siglos XI y XV, albergó la civilización africana más avanzada de la época. En una zona libre de malaria, sobrada de agua, bosques, fauna salvaje y minas de oro, su prosperidad se multiplicó con el comercio con los árabes del Índico a cambio de productos preciosos como las porcelanas de la mismísima China que se hallaron por el Gran Zimbabue. Su nombre, utilizado por el presidente Mugabe para rebautizar la antigua Rhodesia del Sur tras el fin de la colonia, significa “Casas de piedra”. Y una barbaridad de piedra, apilada sin argamasa alguna, preside las murallas, el fuerte en lo alto de la colina, los centros ceremoniales y el recinto palaciego de este emocionante legado, declarado Patrimonio de la Humanidad y por el que no será difícil imaginarse en una ciudad de los monos –que están a sus anchas, campando sobre sus estructuras– que puede recordar a la de “El libro de la selva”.

Las ruinas del Gran Zimbabue constituyen uno de los yacimientos arqueológicos más impactantes de todo el continente africano 110 VIAJAR


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SOS para la fauna salvaje de África beze Zam Río P. Nacional

Mana Pools

Kariba P. N. Matusadona

ZAMBIA

MASHONALAND CENTRAL

e

Lago M A S H O N A L A N D OESTE Chinhoyi M A S H O N A L A N D Kariba ESTE Livingstone HARARE Binga b Río Za m Madziwaazido Eastern Cataratas Highlands Chlungwiza Kadoma Victoria Hwange

ZIMBABUE

P. Nacional Hwangee

Gweru

MANICALAND

MIDLANDS

Masvingo

Bulawayo

Mutare Vumba P. Nacional Chimanimani

P. N. Matobo MACABELELAND SUR

MASVINGO

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S U DÁ F R I C A

O N S

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MACABELELAND NORTE

MOZAMBIQUE

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B OT S WA N A

La muerte del león Cecil en un parque de Zimbabue fue el trending topic del verano. La caza furtiva en el país, como en toda África, tiene por desgracia dimensiones mucho más dramáticas, y no tanto a manos de deportistas capaces de desembolsar 50.000 dólares para abatir un león sino por mafias que hoy cuentan con las tecnologías más sofisticadas. De hecho, el tráfico de animales salvajes se ha convertido el tercer mayor y más lucrativo negocio ilegal del planeta, por detrás de las drogas y armas. Sus mayores objetivos en este continente: los elefantes, por el marfil de sus colmillos, y los rinocerontes, cuyo cuerno alcanza precios astronómicos, sobre todo en el mercado negro de China y Vietnam, debido a los usos que le dan en la medicina tradicional. Muchos rinocerontes han sido trasladados a zonas especialmente vigiladas y han visto la luz proyectos para la protección de su fauna. Entre ellos, el centro de recuperación de licaones junto al parque Hwange (www.painteddog. org) y el de rinocerontes negros cerca de Gonarezhou (www.savevalleyconservancy. org), o los que a tiro de piedra de las cataratas Victoria combaten a los furtivos a través de fundaciones como IAPF (www. iapf.org) o Nakavango (www.nakavango. com), cuyos voluntarios se emplean en la conservación y el trabajo con las comunidades locales convencidos de que, si sus habitantes logran beneficios económicos de su naturaleza, se erigirán en sus mejores valedores. Por eso, también, hay que volver a Zimbabue.

VIAJAR recomienda

Acercarse a las cataratas Victoria justo en el momento de apertura del recinto para ocupar uno de los miradores y disfrutar del espectáculo con comodidad. Cómo ir. Desde Madrid o Barcelona hay vuelos a Harare con una escala a través de Emirates (www.emirates.com) y Ethiopian (www.ethiopianairlines.com), en algunas fechas por menos de 800 euros ida y vuelta. Ya con dos escalas, British Airways (www.ba.com), Qatar (www.qatarairways.com), Etihad (www.etihad.com) o Egypt Air (www.egyptair.com). Visado y vacunas. Para entrar al país los españoles precisan el pasaporte con seis meses de vigencia y un visado (30 $) que puede tramitarse en el aeropuerto. No hay vacunas obligatorias; conviene consultar las recomendables según la temporada y estilo de viaje. Cuándo ir. La mejor época para ver fauna es en la temporada seca, de mayo a octubre, aunque a Zimbabue puede viajarse todo el año. Dónde dormir. Hay hoteles muy coquetos como el Armadale (www.armadalelodge.com) y el Ridgeway (www. ridgeway-guesthouse.com) en Harare, el Cresta Churchill en Bulawayo (crestahotels.com), en una mansión estilo tudor; el mítico Victoria Falls Hotel de cataratas Victoria (www.victoriafallshotel.com), al que como mínimo acercarse a tomar el té o una copa entre sus jardines y salones de época, así como, en sus inmediaciones, el lodge de la reserva privada Stanley & Livingstone (www.stanleyandlivingstone.com), y otros campamentos al más alto nivel como los que African Bush Camps (www.africanbushcamps.com) posee en Hwange y Mana Pools, o el exclusivo Singita Pamushana junto a Gonarezhou (www.singita.com). Dónde comer. En restaurantes de Harare como el Alo Alo (Mount Pleasant. tel.:. 263 4 369198), con pescados del lago Kariba; el Coimbra (61 Selous Av. tel.: 04 700 237), famoso por su pollo piri-piri y a menudo con música en vivo, y el Amanzi (www.amanzi.co.zw), donde probar la mejor carne de kudu y tomar una copa. Viajes organizados. Con mayoristas como Catai (www.catai.es) o Ambassador (es.tui.com) o con especialistas en aventura como Tuareg (www.tuaregviatges.es), Ratpanat (www.ratpanat.com) o Tarannà (www.taranna.com), con desde safaris de 16 días por Zimbabue y Botsuana a partir de unos 3.300 euros hasta, esta última, viajes de voluntariado. Hay buenos operadores locales como Vayeni (www.vayeni.com) o, en la zona de Kariba, Mystic Tours & Safaris ([email protected]). Más información: www.zimbabwetourism. net, con representación en España a través de Ubuntu ([email protected]).

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noticias de empresa

Viajes El Corte Inglés propone un ‘Invierno Especial’ en Nueva York

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iajes El Corte Inglés, Iberia y NYC & Company, han lanzado una promoción para viajar este invierno a la ciudad de Nueva York desde 830 euros, precio que incluye vuelos con Iberia, tasas aéreas y tres noches de hotel. Bajo el lema Encuentra un Invierno más Especial, la promoción incluye una importante campaña publicitaria que combina medios off y on line para hacer más accesible y asequible el viaje a la Gran Manzana. Elegida por NYC & Company, la organización oficial para el marketing, el turismo y las asociaciones de Nueva York, para dar a conocer en España los atractivos de la ciudad norteamericana, Viajes El Corte Inglés ha puesto al servicio de los viajeros un folleto monográfico que detalla tanto los lugares clásicos como algunos rincones secretos de la ciudad de los rascacielos. w viajeselcorteingles.es

MSC Cruceros construye un puerto de ocio en una isla de las Bahamas

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a naviera MSC Cruceros iniciará en marzo de 2016 las obras de su proyecto estrella, Ocean Cay MSC Reserva Marina. Se trata de un puerto puerto propio de ocio para sus pasajeros en una isla de las Bahamas de 38,5 hectáreas y 3,5 kilómetros de playas. Está previsto que los primeros pasajeros de MSC Cruceros desembarquen en Ocean Cay en diciembre de 2017. Esta isla caribeña se encuentra a 32 kilómetros al sur de Bimini y a 104,5 kilómetros al Este de Miami. w msccruceros.es

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Logitravel lanza la reserva ‘on line’ de viajes combinados

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ogitravel ha puesto a la venta los viajes combinados on line, en los que el viajero combina dos o más zonas a su medida, eligiendo fechas y hoteles y duración de la estancia. Incluyen vuelos, hoteles, traslados y un seguro básico de viaje, así como la confirmación al instante de los servicios del viaje y garantizan el precio final, sin suplementos ni tasas añadidos una vez cerrada la reserva. Este tipo de reserva es muy demandada para viajes de luna de miel que combinan, por ejemplo, Nueva York y Caribe. Con una duración variable desde 9 días hasta 18, hay circuitos combinados a partir de 1.050€ por persona. w logitravel.es

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VIAJAR es una publicación mensual producida por EDICIONES REUNIDAS, S.A.

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Situado en el centro de la ciudad, donde confluyen seis calles, el bazar histórico de Ason es famoso por sus puestos de vegetales, frutas y utensilios para la vida cotidiana, y por las tiendas de especias y objetos para ofrendas. Un lugar que hay que visitar.

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Guía turístico

Estupa Boudhanath

La más grande de Nepal y la segunda del mundo. Tiene más de 1.500 años. Alrededor del templo se extiende una plaza con casas tradicionales y tiendas de artesanías. Es Patrimonio de la Humanidad desde 1979.

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Graduado en comercio por la Universidad de Tribhuwan, en Nepal, formado posteriormente por el Departamento de Turismo del gobierno de Nepal, Sanjiv K. Shakya (Katmandú, 1968) lleva trabajando como guía turístico en español para los turistas que visitan Nepal desde 1998. Profesional destacado y querido, asiste ahora en primera persona a la recuperación turística de Nepal. Estas son sus recomendaciones. / Por M. López

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Namaste Handicraft Nepal

Tienda de auténtica artesanía nepalí que realiza comercio justo. Deestacan sus excelentes pasminas, los aromáticos tés nepalíes y sus “cuencos cantantes”, objetos hechos a mano que curan enfermedades gracias a su sonido y a sus vibraciones.

sanjiv k. shakYa

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en paradas

Bazar de Ason

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Restaurante Mul Chowk

Situado en la zona conocida como Babar Mahal Revisited y alojado en un antiguo palacio de la dinastía Rana, es un sitio precioso y tranquilo que sirve comida continental, ofrece wifi y, en ocasiones, conciertos.

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Hanuman Dhoka

La dhoka (puerta, en nepalí) de Hanuman (dios hindú protagonista del Ramayana) es un complejo de estructuras en la plaza del antiguo palacio real, Durbar Square. Fue el lugar más afectado por los terremotos de abril. Cerca está la morada de la diosa viviente, la Kumari.

1 Templo Machhendranath

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Es un templo budista muy querido en Katmandú. Construido en el siglo XV, posee una gran estatua del primer Buda, el Buda de la Compasión. En Nepal se le considera el dios del tiempo y de la lluvia. En primavera protagoniza un gran festival que dura más de una semana.

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Estupa Swoyambhunath

La más antigua de Nepal. Puede tener 2.500 años. Su nombre se refiere al lugar (swoyambhu, llama eterna) donde se levanta la estupa y varios santuarios y templos alrededor, una colina con preciosas vistas al valle de Katmandú.

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