BI Capacita Ltda INSTALACION DE CERÁMICAS Y PISO FLOTANTE
¿Cómo instalar Cerámica? Para instalar cerámica la clave está en la correcta planificación del trabajo para definir por donde empezar, y donde conviene dejar los cortes de las cerámicas para que queden en los lugares menos visibles. Siguiendo cada uno de los pasos ordenadamente, la instalación resultará todo un éxito
Herramientas a utilizar:
Broca Nº 6 (concreto) Cincel Combo Cortador de cerámicas Dado Destornillador Escuadra Esmeril angular con disco de desbaste Espátula Fraguador Guantes y antiparras Huincha de medir y lápiz Ingleteadora Lija Lima para cerámicas Llana lisa o dentada Mazo de goma Nivel de burbuja Pistola calafatear (para silicona) Platacho Rodillo Taladro Tenazas para cerámicas Tizador
Materiales a utilizar:
ditivo p r fr g e Cerámicas para pisos y/o muros Esponja Fr g e Listones de madera Manguera transparente Mortero Separadores Silicona con fungicida
Si en su casa tiene que poner cerámicas, debe elegir la palmeta adecuada, ya que son de distinto tipo dependiendo del lugar en el cual se quieran instalar.
Cerámicas para Piso Las cerámicas de piso, ya sea en baño o cocina, se clasifican según su resistencia al tráfico. Se recomiendan que tengan algún nivel de abrasión y propiedades antideslizantes.
Cerámicas para Muro Las cerámicas de muros son más delgadas que las de piso y presentan por el revés de la palmeta un color pálido.
Cerámicas para Piso de Terraza Para el exterior use cerámicas de baja absorción de agua y que tengan resistencia a agentes externos como el hielo, el sol, etc.
Reverso Cerámica de Piso
Reverso Cerámica de Muro
RECOMENDACIONES: Al momento de comprar agregue un 5% adicional de cerámicas por pérdidas en los cortes y biselados de terminación. Además recomendamos guardar algunas palmetas como repuestos para futuras reparaciones, ya que nuevas partidas podrían tener pequeñas variaciones o descontinuarse.
A. TAREAS PREVIAS Ya sea que quiera cambiar las cerámicas existentes o poner en un lugar donde nunca ha habido, hay que realizar algunos trabajos de preparación. 1. Sacar los artefactos 2. Sacar las cerámicas antiguas 3. Preparar la superficie 4. Sacar el plomo del muro 5. Sacar el nivel del muro 6. Trazar el nivel del muro 7. Picar la superficie 8. Marcar una escuadra guía en el piso 9. Nivelar los muros con mortero
Sacar cerámicas antiguas No es recomendable instalar cerámicas sobre cerámicas, ya que con el tiempo se soltarán porque el adhesivo necesita de una superficie más porosa para un buen agarre. Además, en el caso del piso, podrían producirse diferencias con las alturas de las puertas. Para removerlas se necesita un combo y un cincel. Con estas dos herramientas se van rompiendo las palmetas hasta soltarlas por completo sacando también el pegamento. 1 Marcar una escuadra guía en el piso • El piso y/o muro debe est r completamente nivelado, ya que de lo contrario la nueva cerámica no quedará bien instalada. • Si l superficie no present est condición, p r ser emp rej d se necesit :
Para Concreto • Mortero (un producto que viene premezclado) y un platacho que le ayudará a esparcir con movimientos semicirculares hasta dejar la superficie lisa.
Para Tabique • L s hendidur s se rregl n con yeso base o pasta demuro . Las dos mezclas de aplican con llana lisa.
En ambos casos se deja secar completamente antes de continuar con la siguiente tarea.
Importancia del Nivel y el Plomo Una tarea esencial para montar correctamente las cerámicas es sacar el nivel del piso y los muros. También hay que sacar el plomo del muro sobre el que se trabajará. Estos pasos son necesarios porque generalmente los pisos y muros no están en línea recta. Así se asegura que:
Palmetas a distinta altura Todas las palmetas de cerámica en una corrida queden a la misma altura.
Palmetas inclinadas Las palmetas queden bien montadas y alineadas, evitando que las líneas de unión vayan inclinándose a medida que se instala y queden en diagonal. 2 Sacar Plomo del Muro
• Es determinar y trazar una línea vertical en el muro que servirá de guía.
Plomo de nivel
Para sacar el plomo se coloca un clavo en la parte más alta del muro. Se amarra a este clavo la cuerda del plomo de manera que éste quede colgando libremente hasta lo más abajo que sea posible sin tocar el suelo y antes del guardapolvo (si lo tiene).
Una vez colgado se debe esperar que quede completamente quieto. Cuando esté quieto se sujeta el plomo contra el muro y sin desviarlo hacia ningún lado y se hace una marca con el lápiz justo en el lugar que nos señala la punta del plomo.
Luego se pone un clavo en la marca de abajo, se saca el plomo y se amarra una lienza con tiza (ver tizador) a ambos clavos. Se tenza, y luego se tira y se suelta la lienza para que la tiza marque la vertical.
3 Sacar Nivel del Muro • Lo primero es sacar el nivel de los muros para que las cerámicas queden derechas. Esta es una tarea para 2 personas.
• Se h ce un m rc cu lquier ltur en uno de los muros y se calza el extremo de la manguera donde se hace coincidir el nivel del agua con la marca. • Se llen con gu un m nguer transparente de poco diámetro (1 cm. aprox.) que tenga largo suficiente como para alcanzar distintos puntos en cada muro de la habitación. Hay que tener cuidado de que no se rebalse.
RECOMENDACIÓN Antes de hacer la marca calcular el alto de las cerámicas, en este caso la que elegimos nosotros mide 45 cm. Y tomar esa medida o algún múltiplo de ella como nivel. Ejemplo 45x2=90 cm de altura.
• Un person sujet un extremo de la manguera haciendo coincidir el nivel del agua con la marca que se ha realizado previamente en el muro, mientras la segunda persona sujeta el otro extremo de la manguera donde termina el muro.
• Se h ce coincidir el nivel del agua en ambos puntos y se deja estabilizar. Para lograr esto se puede mover la manguera o dejar entrar aire tapando y destapando con el dedo pulgar uno de los extremos.
• Cu ndo se h estabilizado el nivel del agua, se realiza una marca en el segundo punto que será exacta y equivalente a la medida que está en la primera marca. • L nivel ción n tur l que busca el agua ayuda a conseguir con exactitud la misma altura en todos los muros de la pieza.
• Se repite este p so en los demás muros a partir de la marca ya hecha, para luego con un tizador, marcar la línea que dará la partida a la instalación de cerámicas. • Con el plomo y nivel m rc dos se obtiene la escuadra guía, es decir, el cruce de la línea vertical y horizontal que ordena la colocación de las cerámicas.
Tizador Esta herramienta se utiliza para marcar líneas guía en muros y pisos. Consiste en una lienza enrollada que tiene tiza de color y se va cortando según necesidad. Tanto la lienza como la tiza son recargables.
Para marcar una línea se tensa la lienza amarrándola a un par de clavos que se han puesto antes en cada una de las marcas.
Luego se tira y suelta la lienza para que la tiza marque la superficie.
4 Trazar Nivel del Muro
• P r s c r el nivel del piso, es necesario previamente sacar el nivel de al menos dos de los muros. • Se tir un cordel de muro muro entre las marcas de los niveles previamente sacados. Éste debe quedar bien tensado. Luego con una huincha de medir se verifica si en todo el recorrido que hace el cordel hay 1 metro de distancia con el piso. • Si sobra o falta es que el piso está más alto en algún punto y hundido en otro, por lo que habrá que rellenar con mortero donde esté bajo el nivel o picar donde esté sobre el nivel. • Este procedimiento se repite en v rios puntos del piso hasta completar toda la superficie. 5 Picar superficie
• L s cerámic s necesit n un superficie porosa e irregular para adherirse bien, por lo que es importante picar los muros y pisos de concreto. • Este tr b jo se h ce d ndo golpes con un combo y cincel. 6 Marcar una escuadra guía en el piso
Para guiar la colocación de las palmetas en el piso hay que trazar una escuadra guía. Ésta se marca considerando el modo en que se van a disponer las cerámicas y hacia donde se van a dejar los cortes.
• En un esp cio cuadrado o rectangular las guías se trazan paralelas a los muros a una distancia que dependerá del tamaño de las cerámicas. • Por ejemplo, p r inst l r p lmet s de 20 x 30 cms se traza una línea paralela a 20 cms de dist nci del muro “ ” y se traza una línea paralela a 30 cms de dist nci del muro “B”.
• En un esp cio de form irregular se trazan las guías de modo que orienten la colocación de las palmetas para que coincidan con los muros en las zonas más visibles y se corten en los menos visibles.
B. INSTALAR CERÁMICA
Por dónde comenzar... Antes de partir la instalación hay que planificar la posición de las cerámicas y determinar si es necesario hacer cortes. Si así fuera, se ubican en las zonas menos visibles, detrás de la puerta o artefactos. Sólo Piso: Se comienza por la esquina más alejada de la entrada, para no pisar las cerámicas recién pegadas. Si los muros tienen cerámicas, hay que sacar la primera corrida de palmetas y reemplazarlas por una corrida nueva después de colocar las del piso. Esto se hace para que las cerámicas del muro queden montadas sobre las del piso. Sólo Muro: La primera palmeta se pone justo arriba de un listón de madera que marca el nivel, y se continúa con las demás hasta llegar al cielo. Luego se retira el listón para continuar hacia abajo.
Muro y Piso: Se comienza por la instalación de las cerámicas del piso. La primera palmeta que se pone es la que está en la esquina más alejada de la entrada. Al colocar primero las del piso permite poner sobre ellas las del muro y así lograr una perfecta unión entre ambas.
RECOMENDACIÓN Para la instalación de cerámicas en muros, un buen consejo es atornillar a la pared un listón de madera justo bajo la marca hecha con el tizador, ya que además de marcar el nivel ayuda a sujetar las cerámicas hasta que el adhesivo se seque. Para continuar instalando cerámicas hacia abajo se debe retirar el listón. 1 Poner Adhesivo
Tipos de adhesivo: depende del tipo de superficie en que se quiere instalar: AC (adhesivo cerámicas) Pisos y muros de concreto. DA (doble acción) Yesocartón, Internit y materiales que no se pueden picar. Los dos tipos de adhesivos tienen la misma forma de aplicación.
• Se pone un buen c ntid d de adhesivo en una llana dentada y se esparce con la parte plana, presionando para que se impregne en el muro o piso. • Luego, con la parte dentada se peina en diferentes direcciones el pegamento. Estos surcos permiten que las palmetas se adhieran mejor. • Otr m ner de us r el dhesivo es ponerlo en la parte posterior de cada palmeta.
RECOMENDACIÓN Para que la cerámica tenga una mejor adherencia procure que los dientes de la llana dejen marcasnotorias. Los adhesivos tienen un rápido secado, por lo que es mejor trabajar por secciones pequeñas y no tapar las líneas de referencia que se han marcado con el tizador. Si el pegamento se endurece es mejor sacarlo y aplicar una capa nueva. 2 Poner cerámicas
• Un vez que se tiene un primer sección con adhesivo, se colocan las palmetas, pero sin deslizarlas ya que de esta manera se corre el pegamento. Para que las palmentas se asienten correctamente, sólo hay que dar pequeños golpes con el combo de goma (el mango de un martillo u otra herramienta también puede servirnos).
RECOMENDACIÓN Hay que evitar los grandes espacios de separación entre palmetas, ya que son difíciles de mantener limpios y las cerámicas tienden a soltarse.
Con separador Después de haber instalado la primera palmeta y antes de colocar la siguiente, se ponen separadores plásticos que darán la separación justa entre cada cerámica. Si se ha reb s do un poco de dhesivo entre l s p lmet s, se s c con un objeto que teng punt . Puede ser un p lo de fósforo o un cuchillo, y que un vez seco ocup rá el esp cio que corresponde l fr g e.
Corte de cerámicas Para realizar cortes rectos se usa el cortador de cerámicas manual que tiene una rueda de diamante reforzada y cambiable que es la que corta las palmetas. Estos cortadores tienen distintas medidas de largo según el tamaño de las palmetas a cortar. Pueden ser de 30, 40, 50 o 60 cms de largo. El cortador de cerámicas se puede arrendar en Homecenter Sodimac.
Primero colocar la cerámica bajo los rieles, enfrentando la guía frontal y alineada con la rueda que corta.
Luego mover la manilla hacia el centro de la cerámica y empujar hacia abajo con precisión. Esto cortará la pieza en dos.
Una vez ubicada la cerámica, presionar hacia abajo y deslizar la manilla hacia adelante haciendo que la superficie se marque con línea continua.
Con una lima para cerámicas limar el borde de las palmetas que quedaron ásperas.
Para realizar cortes curvos, irregulares o en esquinas, para casos como calces con cañerías, utilizar una tenaza con dientes endurecidos. Los cortes deben hacerse de a poco, especialmente en los bordes que son más frágiles. 3 Nivelar las cerámicas
• P r evit r que lgun palmeta quede más afuera o muy metida en el pegamento, se usa el bloque de asentar, que es un trozo de madera con un pedazo de alfombra. • Se pone en di gon l sobre l superficie y se martilla suavemente hasta que las cerámicas queden niveladas entre sí.Luego poner los flexibles en cada una de las entradas de agua. Para esto enroscamos la tuerca del flexible a la entrada de agua de la llave. Nuevamente usar la llave Stillson para asegurar que la tuerca quede bien ajustada.
4 Fraguar
• El peg mento se dej sec r dur nte 2 hor s y luego se puede fr gu r. Es decir, esp rcir un p st –el fr g e– por entre medio de las uniones para taparlas. • P r su plic ción se utiliz un fraguador, el cual permite esp rcir el fr g e sin r y r l cerámica. • El fr g e se pone en el fr gu dor y se plic h ciendo movimientos di gon les, vertic les u horizont les en l superficie tot l de l cerámic , procur ndo siempre volver p s r el fr gu dor limpio p r quit r el e ceso de fr g e. Fraguador
• Es indispens ble que queden tod s l s sep r ciones entre p lmet s rellen s con fr g e p r que no se traspase la humedad al muro.
RECOMENDACIÓN El fr g e viene en distintos colores, pero en gener l es preferible us r un tono parecido al de la cerámica. demás en el piso se recomiend utiliz r un color que no res lte dem si do l sucied d. L s instrucciones de prep r ción del fr g e vienen en el env se. y que dej r repos r el fr g e h st que l p st dquier l consistenci precisa. Además, se puede agregar un aditivo aislante que protegerá de la humedad y suciedad. 5 Limpieza del frague
• Despu s de tener todo el muro o piso fr gu do, y ntes de que se seque por completo, se reb j el fr g e entre l s p lmet s p r que quede más b jo que la superficie de la cara de las cerámicas. • Esto lo podemos h cer con l punt del m ngo de lgun herr mient o con la esquina de la esponja que se utilizará continu ción p r s c r el fr g e sobre l cerámic . Con esto se evit que se rompan o desprend n ped zos de fr g e. • Un vez que el fr g e est complet mente seco, se utiliz un esponj h med que permite retir r l pel cul de fr g e que h qued do sobre las palmetas. Para concluir con éxito esta tarea se enjuaga frecuentemente la esponja.
C. TERMINAR LA INSTALACIÓN Después de la instalación hay algunas tareas que pueden ayudar a mejorar la apariencia y duración de las cerámicas.
Instalación de Artefactos y grifería Se debe dej r p s r 2 hor s p r que el fr g e se endurezca completamente, después de esto se puede volver a instalar la grifería y artefactos.
Sellar las uniones • P r sell r tod s l s uniones entre cerámicas y tinas, estanques e inodoros se utiliza silicona con fungicida. • La aplicación se realiza con una pistola calafatear para que la silicona salga del tubo en forma fácil y limpia.
Pistola de calafatear
¿Cómo cambiar sólo una cerámica rota? Las cerámicas de muro y piso son un revestimiento muy duro y resistente, pero muchas veces por el desgaste, un golpe o tratar de atornillar una fijación se pueden romper. No es necesario reemplazar toda la zona de cerámicos, con cuidado y los materiales adecuados podemos cambiar solamente el dañado y así mejorar el aspecto de esos cerámicos quebrados. Herramientas a utilizar:
Aspiradora Broca para raspar Dremmel Cincel Combo Espátula Fraguador Gafas seguridad Guía para brocas Dremmel Herramienta Multipropósito Paño para piso
Materiales a utilizar:
Adhesivo Cerámicos AC Espaciadores cerámica Esponja Fr g e Repuesto de la cerámica
El mayor problema que se puede encontrar a la hora de hacer esta reparación es no tener el repuesto de la cerámica. Sobre todo si el diseño o tamaño es muy específico y no se ha guardado un ejemplar como reserva se deberá buscar el más similar para que no sobre salga del resto de las palmetas.
Cortador de Cerámica Recuerde que si el diseño o color es parecido pero no el tamaño, se pueden adaptar a la medida con un cortador de cerámica.
A. Cambiar cerámica rota PASOS A SEGUIR 1 sp r fr g e
El primer p so es r sp r el fr g e que está lrededor de l cerámica quebrada.
La manera más fácil y que tiene mejor result do es con l broc y gu p r r sp r fr g e, que se conect un herramienta multipropósito.
Otra alternativa es raspándolo con el borde de la espátula o un cuchillo delgado.
Tips: La broca es muy delgada, tiene un diámetro
2 Sacar palmeta
Con ayuda de un cincel y combo se debe desprender la cerámica. El combo sirve para golpear el mango del cincel, por eso es importante hacerlo con cuidado para no pasar a llevar el resto de las cerámicas. Se debe dejar limpio sacando la palmeta y el resto de adhesivo seco.
Tips: El uso de gafas de seguridad es indispensable al usar cincel y combo, ya que cuando se golpea la palmeta podría saltar un trozo de cerámica o cemento.
3 Poner adhesivo
En el espacio que quedó limpio y sin palmeta se pone, con ayuda de la espátula, el adhesivo. Es mejor aplicarlo en abundancia, ya que eso ayuda a asentar bien el cerámico. 4 Espaciadores
En las esquinas de cada rectángulo o cuadrado donde irá el cerámico nuevo se debe poner un separador que marcará el espacio necesario entre palmetas.
5 Poner palmeta nueva
La nueva cerámica se debe asentar muy bien en el adhesivo, moverla hacia los lados para conseguir que el adhesivo se reparta por todos lados. El adhesivo que rebalse de la palmeta nueva se debe limpiar con un paño húmedo antes que se seque. 6 Sacar separadores
Antes que el adhesivo se seque por completo se debe sacar los espaciadores. No se hace cuando el adhesivo está recién puesto porque la palmeta podría resbalar. 7 Fraguar
Una vez que el adhesivo esté seco se puede fraguar. La pasta se prepara según las instrucciones del fabricante. El fraguador sirve para esparcirlo homogéneamente por los surcos, pero también hay que utilizarlo para que no quede exceso en la superficie de la cerámica. 8 Limpiar
Después que la pasta haya fraguado y esté bien seco se limpia el sector con una esponja húmeda
¿Cómo calcular cerámica, piedra pizarra y baldosas? Para revestir los pisos o paredes de la casa, se pueden usar palmetas de diversos materiales y estilos como: cerámica, baldosín cerámico, baldosas o piedras tipo pizarra. Son distintas alternativas que dependerán del gusto de cada persona y del lugar en que se Deseen instalar. Para saber con exactitud cuántas cajas de cerámicas tenemos que comprar, es necesario calcular la superficie del espacio en el que las vamos a instalar.
Para que sea más fácil calcular las palmetas que se necesitan según el tamaño de cada espacio, aquí proponemos algunas fórmulas. 1 Identificar la superficie y calcular su tamaño a. Superficie figura simple: Espacio rectangular o cuadrado. Basta con multiplicar el ancho por el largo de éste.
b. Superficie figura compuesta: Espacio compuesto por más de una figura simple. En este caso es recomendable descomponer la superficie para identificar figuras simples. De esta manera podemos calcular el área de cada una de ellas y luego sumarlas.
Este espacio está compuesto por un cuadrado y un rectángulo:
c. Superficie figura compuesta con diagonales: Espacio compuesto por más de una figura simple, y con diagonales. Si no podemos identificar figuras simples, podemos proyectarlas para así completar una figura que nos sea más familiar y resulte más fácil de calcular.
Por ejemplo, en este caso el espacio tiene un muro en diagonal. Entonces, para calcular la superficie sin complicarnos, lo mejor es descomponer la figura en un rectángulo mayor de 2 x 4 m, y el triángulo que queda completarlo para formar otro rectángulo. De este modo nos queda un rectángulo mayor, y este nuevo rectángulo menor de 1 x 2 m.
El rectángulo pequeño está formado por dos triángulos iguales, por lo que, dividiendo la superficie de éste en dos, obtendremos los metros cuadrados del espacio triangular que tenemos que cubrir.
d. Muros con puertas, ventanas o muebles: Muchas veces los muros en los cuales queremos instalar cerámicas, tienen puertas, ventanas o muebles de cocina. En estos casos lo recomendable es calcular la superficie total, y luego restarle estos elementos, ya que no irán con palmetas.
RECOMENDACIÓN Considerar posible excedente de material •E , s palmetas no coinciden exactamente con las dimensiones de los muros y pisos. Entonces hay que cortar las cerámicas para ajustarse de manera exacta a las superficies que vamos a cubrir. •A , un sobrante que no se utiliza, a no ser que tengamos la suerte que coincida en otro lugar. •P ú é , necesario contabilizar un 5% adicional. 2
Si nuestra superficie a cubrir mide 20 m , debemos calcular el 5% de esta superficie.
2 Cuántas cajas de cerámica comprar • Identific r el rendimiento de l c j Los fabricantes señalan en la etiqueta el rendimiento de cada caja, que varía de acuerdo al tamaño de la palmeta:
Ejemplos de la indicación del rendimiento en distintas cajas de cerámica. a. Palmetas de igual tamaño: Si queremos instalar cerámicas con todas las palmetas de igual tamaño, debemos dividir el total de metros de la superficie que queremos cubrir, por el rendimiento indicado en la etiqueta para saber cuántas cajas necesitamos. Así, si la cerámica a instalar se vende en cajas que tienen un rendimiento de 2,5 m2, lo calculamos de la siguiente manera:
Como las palmetas se venden por caja, entonces, debemos comprar 5 cajas. Las palmetas que sobren podemos guardarlas, ya que en el futuro las podremos necesitar en caso de que alguna se rompa, se perjudique, o tengamos que hacer un pequeño arreglo.
b. Con palmetas de distinto tamaño: Para formar un diseño especial podemos instalar palmetas de diferentes tamaños. Por ejemplo: baldosines cerámicos tipo batuco de dos tipos de palmeta: Una de 20 x 20 cm, rodeada por cuatro de 5 x 25 cm.
En estos casos, podemos calcular cuántas palmetas de cada tipo caben en una superficie de 1 m2. Haciendo un esquema de la figura que formarán los baldosines, podremos determinar que nos queda un cuadrado de 30 x 30 cm, es decir 0,30 m x 0,30 m. Esto significa que cada diseño de cuatro rectángulos y un cuadrado central, cubre una superficie de 0,30m x 0,30m = 0,09 m2. Para saber cuántas veces cabe este diseño en un metro cuadrado, simplemente debemos dividir un metro cuadrado por este valor:
De modo que en un metro cuadrado caben 11 juegos de combinación. Como cada juego de combinación tiene un baldosín grande y 4 pequeños, multiplicamos:
Es decir, en 1 m2 entran 11 baldosines de 20 x 20 cm y 44 baldosines de 5 x 25 cm.
Para determinar el total de palmetas necesarias, basta con multiplicar lo calculado para 1 m2, por la cantidad total de metros cuadrados de la superficie que deseamos cubrir. En este caso, tenemos una superficie de 12 m2. Para calcular cuántas baldosas necesitamos, debemos multiplicar la cantidad que caben en un metro cuadrado, por el total de metros de la superficie, es decir, 12 m2.
Sabiendo la cantidad de unidades que se necesitan, podremos calcular cuántas cajas de cada tipo de cerámica necesitamos. Así, si en una caja vienen 10 palmetas, debemos dividir la cantidad de unidades
necesitadas en total, por la cantidad de palmetas que vienen en una caja:
Necesitamos, entonces, comprar 14 cajas del baldosín grande y 53 cajas del baldosín pequeño.
¿Cómo calcular pintura, barnices y sellantes? Para calcular la pintura, hay que saber que el tipo y estado de la superficie a pintar influya en la cantidad que se va a necesitar. Muros de yeso, por ejemplo, requieren de más cantidad, ya que se trata de materiales porosos muy absorbentes. Al igual que si la superficie es muy irregular (ej: ladrillo). Por el contrario, si la pared ya está pintada, requerirá menos pintura.
Si queremos calcular la cantidad de pintura que necesitamos para una pared, basta seguir este sencillo método: 1 Calcular superficie a pintar
Muro de ejemplo Para calcular una superficie debemos multiplicar su ancho por el alto. Si una pared tiene ventanas o puertas se debe calcular la superficie de cada una de ellas y luego restarla a la superficie total de la pared. Este ejercicio hay que repetirlo con cada pared, para así sumar el total de las superficies y entonces determinar cuantos metros vamos a pintar.
Ejemplo: Tenemos una pared de 5 mts. de ancho por 2 mts. de alto. Si multiplicamos el largo por el alto, su superficie será de 10mts2. Si esta pared tiene una ventana de 1,5mts. de ancho por 1mt. de alto la superficie de ésta será de 1,5 mts 2. Luego procedemos a restar la superficie de la ventana a la superficie de la pared: 10 mts2 (pared) – 1,5 mts2 (ventana) ———————————— = 8,5 mts2 En consecuencia, debemos pintar 8,5 mts2. 2 Rendimiento según variedad de pintura
Tipo de pintura
Rendimiento
Esmalte al agua
12 mts2 / litro
Látex
10 mts2 / litro
Esmalte sintético
13 mts2 / litro
Óleo
12 mts2 / litro
Podemos calcular la cantidad que requerimos de pintura, dividiendo la superficie total por el rendimiento de la pintura elegida:
mts2 % rendimiento = lts. Requeridos
Ejemplo: Si pintamos nuestra pared de 8,5 mts2 con Esmalte al agua debemos aplicar la siguiente fórmula: 8,5 mts2
÷
12 mts2
(superficie pared)
dividido
(rendimiento Esmalte)
=
0,7 lts. lts. requeridos
Quiere decir que para pintar la pared necesitaremos 0,7 lts. de pintura. Si queremos hacer 2 manos o más, debemos multiplicar 0,7 (en este caso y según nuestra pared) por la cantidad de manos que queremos dar. 3 ¿Cuántas manos de pintura debemos considerar?
Pared pintada con el mismo color
2 manos
Pared sin pintar
3 manos o más
Pared de material absorvente o irregular (ej: ladrillo)
3 manos o más
4 ¿Cuánto diluyente utilizar? Antes de pintar, debe diluirse la pintura según su tipo. Además, la cantidad de diluyente se calcula dependiendo de la herramienta con que pintemos.
Tipo de diluyente según pintura Pintura
Tipo de diluyente
Esmalte al agua
Agua
Látex
Agua
Esmalte sintético
Aguarrás o diluyente sintético
Óleo
Aguarrás o diluyente sintético
Cantidad diluyente según herramienta Brocha o rodillo
Pistola
5% de diluyente respecto cantidad total de pintura
10 % de diluyente respecto cantidad total de pintura
¿Cómo calcular piso laminado?
Herramientas a utilizar:
Calculadora (opcional)
Huincha de medir Lápiz Papel
Antes de comprar el piso laminado es fundamental que usted haya calculado, con precisión, la superficie del área a cubrir. 1 Calcular el área
a. Superficies de figura simple Se mide el largo y el ancho de la habitación, multiplicar los valores obtenidos y el resultado es la cantidad de metros cuadrados que deberá cubrir.
b. Superficies de figuras complejas Para las habitaciones con figuras complejas se deben descomponer en áreas regulares, como cuadrados o rectángulos. Luego calcular de forma separada las áreas de dichas figuras y súmer. El resultado corresponderá al área total del espacio donde se pondrá el piso laminado. Este espacio está compuesto por un cuadrado y un rectángulo:
RECOMENDACIÓN Luego de medir el largo y ancho de las habitaciones considerar el espesor de guardapolvos y molduras, pues deben retirarse durante la instalación. Al escoger el tipo de piso laminado que instalará determinar cuál es el rendimiento por caja. Compre un 10% adicional para cubrir las mermas de material durante la instalación, especialmente por los cortes. Comprar una o dos cajas adicionales para tener material en caso de que en el futuro deba reemplazar algunas planchas.
c. Superficies con diagonales Cuando la superficie de la habitación incluye diagonales, se descompone en áreas regulares. Para el sector que incluye las diagonales proyectar la figura hasta conseguir una forma regular, como un cuadrado o un rectángulo.
En esta figura hay un rectángulo de 5 m x 3 m. Donde va la diagonal proyectar la figura para formar un rectángulo de 2 x 1. El área total de esta habitación será la suma del área del rectángulo de 5 m x 3 m, más el área dividida por dos del rectángulo proyectado de 2 m x 1 m.
Como el rectángulo proyectado está formado por dos triángulos, se divide el área por dos para conseguir el área del triángulo que debe cubrir con piso laminado. Entonces 2 m2÷ 2 = 1 m2
d. Cuántas cajas de piso laminado comprar Los fabricantes indican en el etiquetado el rendimiento de cada caja, el cual varía según el espesor de las planchas. Al realizar el cálculo, se divide el área total de la habitación por la cifra de rendimiento indicada en la caja. Por ejemplo, si la caja rinde 2,5 m2 y la habitación a cubrir tiene un área total de 12 m2, entonces necesitará 4,8 cajas.
2 Otros materiales Al instalar sus pisos laminados es importante que considere una serie de otros materiales, fundamentales para lograr un buen trabajo. Aquí va una lista de lo que usted no puede olvidar: 1. Espuma de nivelación de 3 mm. 2. Polietileno de 2 mm. para barrera contra la humedad 3. Guardapolvos, si la habitación no los tiene 4. Cubrejuntas de desnivel, de transición, de terminación y de peldaños. 5. Sellante (si al instalar los guardapolvo observa desniveles, rellénelo con sellante. Lo ideal es realizar una buena nivelaciónantes de intalar el piso laminado.La cantidad de sellante variará, según los desniveles que presente el trabajo).
3 Cálculo de materiales
Espuma niveladora Adquirir los metros cuadrados de espuma de nivelación correspondientes al área total de la habitación, donde se instalará. Polietileno Comprar la misma cantidad de
polietileno que los metros cuadrados de piso laminado. A esa cifra se suma la diferencia necesaria para dejar traslapes de 15 cms. en las uniones, cuando se instale. Considerar también que el polietileno debe subir 5 cms. por el borde de los muros en la instalación.
Guardapolvos Para los guardapolvos, comprar los metros requeridos para colocarlos en todo el perímetro de la habitación, menos el ancho de la puerta.
Cubrejuntas Las cubrejuntas se compran en función de la cantidad de puertas, escaleras y desniveles que tiene la habitación.
Cubrejuntas de desnivel Se usan para unir pisos con distintos niveles, de hasta 1 cm. de alto.
Cubrejuntas de transición Se ponen bajo las puertas.
Cubrejuntas de peldaños Se usan para cubrir el canto de los peldaños de una escalera a la que se instaló piso laminado.
Cubrejuntas de terminación Se instalan en el borde del piso laminado, cuando éste no termina adosado a un muro y por lo tanto no tiene guardapolvo.
Condiciones del entorno: Humedad El piso laminado sólo puede instalarse en superficies secas. Para verificar esta condición haga una prueba para detectar humedad. En pisos de concreto instalar un cuadrado de polietileno de 80 x 80 cms. sobre el piso, pégar con cinta adhesiva. Luego de un par de días se retira. Si el área descubierta tiene un color más oscuro que el resto es porque existe humedad. Desniveles El suelo no debe tener desniveles. Las imperfecciones de hasta 3 mm. pueden resolverse al poner la capa espuma de nivelación. Baches de tamaño superior requieren usar algún producto para cubrirlos, antes de instalar el piso laminado. Adaptación a las condiciones ambientales Con 48 horas de anticipación al inicio de los trabajos trasladar las cajas de piso laminado a la habitación donde se instalará, para que el material se adapte a las condiciones de temperatura y humedad del lugar. Las cajas deben estar separadas un metro de las paredes y apiladas en forma de malla, para permitir la circulación del aire. Si apoya las cajas verticalmente sobre los muros las placas se curvarán.
¿Cómo instalar un piso de madera laminada? El piso laminado es resistente al uso, a los impactos, rayones, productos químicos domésticos, manchas de cigarros encendidos y humedad. Además sus colores son permanentes, lo que significa que no se afectan con los rayos UV. Todas estas virtudes, junto a su facilidad de instalación, lo hace un producto muy recomendable para mejorar y darle una nueva imagen al piso de su hogar.
Herramientas a utilizar:
Barra de asentar Caballete Escuadra Huincha de medir Lápiz
Martillo Serrucho diente fino para marcos Sierra caladora Tensores
Materiales a utilizar:
Adhesivo (solo paneles con adhesivo) Bloque de impacto Cubrejuntas Distanciadores, cuñas o tacos 1cm Espuma autonivelante Guardapolvo Paneles de piso flotante Polietileno
L inst l ción de “piso flot nte” en su hog r es ide l p r dormitorios, piez s de lojados, salas de estar, comedores, pasillos interiores, escaleras, halls de acceso y hasta en algunas cocinas. No se recomienda, eso sí, en zonas húmedas como los baños y los saunas.
Antes de Comenzar Un piso laminado se compone de 4 capas: Una capa superficial protectora, transparente, resistente a la abrasión y ralladuras. Una capa de diseño impregnada con resinas, sobre la cual se imprimen patrones tales como madera, piedra u otros diseños. Una tercera capa de soporte, resistente a la humedad, fabricada con tableros HDF que incorporan pegamentos repelentes al agua. Una capa de melamina impregnada con resinas, que asegura estabilidad en la forma de cada panel. Ventajas: Precio más conveniente, instalación fácil y rápida, mantención fácil, no requiere encerado ni sellado.
¿Por qué se ll m “piso flot nte”?
Esta nueva generación de maderas (o cubiertas imitación madera), se instala libremente sobre una espuma autonivelante y una capa de polietileno.
Sin importar el sistema de unión utilizado entre los p neles, este piso “flot nte” no se peg ni cl v subsuelo como se hace en pisos tradicionales. Si se clava o pega, no funciona.
Es importante dejar 8 a 10 mm. de espacio en todo el perímetro para permitir que el material se expanda libremente. Este es un detalle fundamental para el éxito de la instalación, pues si llega a tocar la pared, aunque sea en sólo un punto, el piso se levantará inevitablemente.
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¿Cómo se unen los paneles? Existen dos métodos de unión de paneles:
Uniones enganchadas Se desliza un panel dentro de otro, con la ayuda de un martillo y accesorios especiales. Este sistema no utiliza pegamento.Sus ventajas: es rápido y no origina mucho desorden; se puede pisar inmediatamente; se puede desenganchar y reutilizar hasta 3 veces; no requiere el uso de prensas; las junturas se mantienen perfectamente unidas, sin uniones abiertas.
Uniones pegadas Los paneles para piso machihembrados son pegados y después se afirman con unas prensas especiales. Su ventaja: es más conveniente en cuanto a precio.
¿Cómo preparar la base de apoyo?
El piso flotante puede instalarse sobre linóleo o palmetas vinílicas, pero no sobre palmetas autoadhesivas. Cualquier otro acabado, como alfombra, por ejemplo, debe ser removido.
La instalación siempre debe hacerse sobre una base limpia, estable, seca y plana (sacar protuberancias de más de 2 mms.).
Chequear que la superficie no tenga humedad.
A. Instalar piso de madera laminada PRIMERA PARTE 1 Con uniones pegadas
El típico machihembrado requiere ser pegado y martillado suavemente en su lugar. Después debe ser prensado con prensas especiales.
Sistema UNICLICK: El panel con la lengüeta debe ser martillado suavemente en la ranura con un bloque de impacto especialmente diseñado para no dañar la ranura. Este sistema no utiliza pegamento.
2 Dos condiciones típicas de unión de pared
Con guardapolvo nuevo
Colocar el piso contra la pared dejando un margen de 8 mm. a 1 cm. alrededor de los bordes. Una vez listo, instalar el guardapolvo sobre el piso nuevo.
El margen de 1 cm. debe ser cubierto por el ancho del guardapolvo, el que debe tocar el piso sin presionarlo.
Con guardapolvo existente
El guardapolvo antiguo puede ser removido para instalar uno nuevo. También puede dejar el guardapolvo original si está en buen estado.
Si decide dejarlo, debe colocar un cuarto rodón en el guardapolvo para cubrir el margen de 1 cm.
Comprar el rodón como accesorio del piso o en la sección madera de Sodimac Homecenter y pintarlo o barnizarlo usted mismo. Peg rlo en l posición decu d con un peg mento especi l ll m do “cl vo l quido”.
Aprovechar esta oportunidad para cambiar o reparar los guardapolvos antes de instalar el piso.
3 Cubrejuntas
Cubrejunta de Transición
Cubre la unión entre dos pisos de la misma altura.
Especialmente útiles para uniones entre dos zonas de pisos flotantes que juntan bajo las puertas.
Este cubrejunta puede ser utilizado con o sin un perfil U.
Pegar solamente la sección del medio con un pegamento especial. No usar pegamento sobre el piso radiante, usar tornillos para este propósito.
No olvidar dejar el margen de 8 mm a 1 cm.
Cubrejunta de Desnivel
Usar esta cubrejunta cuando haya una diferencia de altura entre el piso flotante y un piso adyacente que no supere 1 cm.
Pegar con adhesivo especial (no la pegue al piso flotante).
Recordar dejar el margen de 8 mm a 1 cm. para el piso flotante.
El color de las cubrejuntas debe combinar con el color del piso.
Cubrejunta de Terminación
Usar esta cubrejunta como un borde de acabado del piso flotante donde de otra forma se vería el canto del piso flotante.
Por lo general este es el caso cuando el piso no termina en un guardapolvo o pared.
Nariz de grada para escalas
Usar este perfil en el borde frontal del peldaño para cubrir el canto de frente de la huella.
Pegar con adhesivo especial
4 Cuarto de rodón contra muro o guardapolvo
Fijar un cuarto de rodón a la pared o al guardapolvo existente para cubrir el margen de 1 cm.
5 Guardapolvo con clip
Elegir un guardapolvo del mismo diseño que el piso flotante.
Fijar los clips plásticos a la pared cada 40 cm. y simplemente enganchar el guardapolvo en su lugar.
6 Revisar las condiciones de la base de apoyo
Detectar depresiones
Testear el subsuelo con una regla para identificar posibles depresiones. Recordar que algunas pueden pasar inadvertidas si son miradas desde arriba.
Acostar la regla y alumbrar por el costado. Si hay alguna depresión la luz pasará hacia el lado opuesto.
Las depresiones en subsuelos de concreto deben ser reparadas.
Detección de humedad
Con mucho cuidado cubra la superficie con un pliego de nylon de 80 x 80 cm. Dejar así por algunos días.
Quitar el nylon y si el concreto está de un color más oscuro, entonces hay humedad.
Existen ciertos instrumentos que entregan una lectura más precisa.
Recomendaciones
Puede usar para ello un producto nivelante, como por ejemplo “T A” E z lechada, la cual se aplica con llana. E “ ”
7 Aclimatación
Es esencial que las cajas de piso laminado se aclimaten en su embalaje original.
Revisar los paneles de todos los paquetes antes y durante la instalación (no usar paneles dañados).
Aclimate los paquetes, sin abrir, por 48 hrs. en donde se instalarán.
Para llevar a cabo esta operación colocar las cajas en el centro de la habitación donde se instalará el piso flotante. No dejar nunca las cajas contra la pared o una esquina.
8 Verificar el giro de las puertas
Puede ser necesario rebajar la hoja de la puerta para que no raspe el piso flotante.
Para chequear si esto es necesario poner un panel de piso sobre la espuma bajo la puerta. Verificar que la puerta cierre y abrir libremente.
Si no lo hace, desmontar la puerta de las bisagras, cepillar el borde inferior y volver a montar y revisar.
Si hay una unión justo bajo la puerta, recordar calcular la altura de la cubrejuntas al momento de rebajar la puerta.
9 Encuentros de piso y marcos de puertas
La forma más común de trabajar los marcos de las puertas es hacerles un corte abajo para dejar un bajorrelieve que permita que el piso flotante se meta por debajo.
De esta manera la junta de dilatación no se verá.
Para hacer ello, poner un pedazo de piso flotante sobre la espuma y usar esto como guía para medir el corte del marco.
10 Instalar la barrera contra la humedad
Lo primero que debe ser colocado sobre el subsuelo limpio y nivelado es una barrera antihumedad. Por lo general se usa un pliego de polietileno de 2 mm.
Los bordes deben doblarse levemente hacia la pared.
Poner el polietileno de muro a muro. Los pliegos deben traslaparse unos 20 cm. y sellarse con cinta de embalaje.
11 Poner la espuma de nivelación
Es absolutamente indispensable utilizar espuma de nivelación para eliminar las pequeñas irregularidades del piso base.
Poner la espuma en bandas paralelas sobre el polietileno. La espuma va de tope, nunca traslapada. Sellar con cinta de embalaje.
B. Instalar piso de madera laminada SEGUNDA PARTE 1 Instalación de piso con uniones pegadas
La primera corrida
El machihembrado tradicional debe ser pegado, martillado en su lugar levemente y luego prensado con tensores especiales.
Comenzar presentando sobre el piso una serie de paneles sin adhesivo. Chequear que el último panel (al extremo opuesto del inicio) sea de 30 cm. o más grande. Si fuera más chico, recortar el panel
del principio.
Las uniones de cruz entre hileras adyacentes deben ser colocadas a capricho tal como se muestra en la figura.
Manteniendo las ranuras hacia la pared, separar el panel del muro con 2 tacos de un espesor de 8 a 10 mm. (por cada panel).
Aplicar pegamento en la ranura del panel siguiente y martillar en su lugar. NOTA: Si no tiene un bloque especial, usar un panel de piso de 10 cm. de ancho como bloque de impacto.
Las 3 primeras corridas
Una vez completadas las 3 primeras hileras, sujetarlas con 3 prensas y dejar secar por 20 minutos. No apretar demasiado ya que esto puede causar que los paneles salten de su posición.
Una vez seco, soltar las prensas y continuar instalando los demás paneles de piso de la misma forma, prensando cada hilera adicional.
Soltar la prensa cuando vuelva a la misma posición en la siguiente hilera. Ya no será necesario esperar 20 minutos.
2 Técnica para aplicar pegamento
Sostener el panel firmemente contra su cuerpo y aplicar una capa de pegamento en la ranura por la parte larga y la corta.
3 Martillar donde y como corresponde
Se necesita un bloque de impacto para martillar sobre el panel sin que el impacto dañe la ranura ni la madera. Puede ser un pedazo cortado de una de las tablas.
Hacer varios golpes ligeros en vez de un gran golpe.
4 La última corrida
Es muy usual tener que cortar las últimas tablas a lo largo.
Medir desde la superficie vertical (muro o guardapolvo) a la última unión del panel y restar el margen de 1 cm. Marcar esta medida en el panel.
Al cortar, usar un ángulo metálico (barra de asentar) especial que al ser martillado pondrá el panel en su lugar.
5 La escuadra
Cuando se corta un panel de madera, tener a mano una escuadra para marcar en el panel las líneas de cortes rectas. Cortando los paneles:
Si usa una caladora, poner la cara dibujada del panel hacia abajo.
Si va a usar una sierra circular o un serrucho manual, el dibujo debe quedar mirando hacia arriba.
La caladora tiende a salirse de la línea de corte. Sujetar el panel con prensa y agarrar firmemente la caladora con ambas manos.
Intentar cortar con una hoja ancha ya que es menos probable que los bordes del panel se rompan.
6 Cómo hacer cortes para pasar cañerías
Medir y marcar la distancia desde la pared (restando el margen de 1 cm.) al centro de la cañería.
Trazar con ayuda de una escuadra.
Taladrar un agujero con una sierra de copa o con una paleta del diámetro de la cañería más 1 cm.
El orificio para la cañería debe tener un margen de 8 a 10 mm.
Estos agujeros pueden ser posteriormente cubiertos con anillos metálicos que se afirman a la cañería.
7 Inst l ción de piso “UNICLICK” (sin peg mento)
Aquí describimos el procedimiento a seguir cuando se comienza la instalación contra una pared a partir de la esquina izquierda.
Presentar los paneles y chequear el tamaño del corte en el extremo opuesto, tal como se explicó en el punto 1. Si el último panel de la corrida mide menos de 30 cm. de largo, cortar un poco el primer panel.
Colocar los paneles con el lado de la lengüeta hacia la pared longitudinal con el fin de aplicar el m todo de “leng et en r nur ”.
Los primeros paneles: La lengüeta del primer panel debe ser cortada en su lado largo y corto para permitir una dilatación adecuada contra la pared.
Para hacer esto utilizar un formón o un serrucho. Si usa una caladora, revisar la técnica explicada en el punto 11. En los restantes paneles de la primera fila sólo cortar la lengüeta por el lado largo (no cortar por el lado corto).
IMPORTANTE Utilizar siempre el bloque de impacto especialmente diseñado para martillar los paneles en su lugar. Nunca martillar directamente sobre el panel de madera ya que puede dañarlo.
8 Comenzar a instalar el piso
Dejar un espacio de algunos centímetros entre la pared (por el lado largo) y el primer panel.
Colocar una cuña o un taco de 8 a 10 mm. de espesor contra el lado corto de este panel, aunque no lo haga todavía contra el lado largo.
Seguir ahora la secuencia tal como se indica en el dibujo superior.
Cuando haya ensamblado las tres primeras filas deslizarlas contra la pared larga y colocar los tacos.
Seguir instalando el resto de los paneles del piso como se indica en la figura.
9 Martillar dónde y cómo corresponde
El bloque de impacto especial está diseñado para que el impacto del golpe no dañe la ranura ni la madera.
Hacer varios golpes ligeros en vez de un gran golpe.
10 Cómo cortar a lo largo, con la caladora
La caladora tiende a salirse de la línea, especialmente si se trata de un corte largo. Para evitar esto, recomendamos colocar el panel con el dibujo boca abajo.
Sujetar una guía derecha sobre el panel utilizando prensas en ambos extremos.
¿Cómo revestir una escalera con piso laminado? La escalera es uno de los lugares que tiene más alto tránsito dentro de la casa, por eso tenerla alfombrada puede ser un constante dolor de cabeza, por la suciedad que acumula y lo difícil que es limpiarla. Por eso proponemos revestir la escalera con piso laminado, una terminación fácil de limpiar y mantener brillante.
Herramientas a utilizar:
Espátula Huincha de medir Ingleteadora Llana dentada Regla larga
Sierra circular
Materiales a utilizar:
Adhesivo montaje Molduras canto de peldaño Molduras curato de rodón Pasta sellante piso laminado Piso laminado
Revestir una escalera con piso laminado es posible ya que existen accesorios, fabricados con el mismo material y tonos que las tablas, que permiten hacer las uniones entre peldaños y con el muro. Lo primero que hay que hacer es ver la variedad de colores de estos accesorios y después decir qué piso flotante, ya que sólo hay 4 tonos: haya, cerezo, abedul y nogal.
Canto peldaño abedul 2,4 mt
Cuarto rodón abedul 2,4 mt
Antes de Comenzar
Sacar la alfombra o revestimiento existente.
Un peldaño de la escalera está formado por 1 huella y 1 contrahuella, ambas superficies forman el peldaño.
Calcular la cantidad de tablas que se necesitan para toda la escalera. Es necesario saber las medidas de la tabla del piso laminado escogido (ejemplo: 19 cm de ancho x 1,38 mt de largo). Calcular las tablas por huella y contrahuella, y eso multiplicarlo por la cantidad total de peldaños que hay en la escalera. Agregar un 20% de excedente por errores en los cortes o difererencias en el cálculo.
Medir la huella y contrahuella. 1
Limpiar los peldaños
Raspar los restos de adhesivo contacto, se puede usar una espátula o diluyente sintético.
Pasar la espátula por las esquinas para emparejar estas terminaciones.
Irregularidades Si hay irregularidades mayores a 5 mm, fisuras o agujeros en los peldaños hay que repararlos con un mortero, para que queden todas las superficies niveladas.
2 Marcar las huellas
Ejemplo: si la huella mide 81 cm x 24,5, hay que marcar 1 trozo de 80,5 x 19 cm y otro de 80,5 x 3,5 cm
Generalmente el ancho de 1 huella se completará con 1 tabla y un pequeño pedazo más, por eso antes de marcar unir 2 tablas para que la marcación sea más fácil. Hay que descontar 2 cm a lo ancho para dejar un espacio donde se pueda asentar el canto de peldaño. A lo largo hay que descontar 5 mm para dejar un margen de 2,5 mm en cada juntura con los muros.
3 Marcar las contrahuellas
Generalmente el ancho de la 1 contrahuella es un poco menor al ancho de una tabla, por lo que la marcación hay que hacerla sólo en 1 tabla. Hay que descontar sólo los 7 mm de espesor de la tabla, ya que la tabla de la contrahuella va sobre la tabla de la huella.
Ejemplo: si la contrahuella mide 81 cm x 18 cm, hay que marcar 1 trozo de 80,5 cm x 17,3.
4 Marcar los peldaños en curva
Generalmemte los peldaños que van en la curva ocupan 2 tablas o más, por lo que es recomendable unir la cantidad de tablas que se necesiten. Marcar el largo del peldaño, después el alto máximo y el alto mínimo y trazar la diagonal que los unen.
Ejemplo: marcar el largo que sería de 80,5 cm, el alto máximo que es de 31 cm y el alto mínimo de 15 mm.
Arriendo de sierras En el Servicio de Arriendo que hay en todas las tiendas se pueden arrendar por día, semana o meses diferentes tipos de sierras, como circular, caladora o ingleteadora. Cualquiera de ellas puede servir para cortar el piso, aunque la ingleteadora, además de ser más cómoda porque viene con un pedestal, permite ajustar el ángulo de la sierra, por si se necesitan hacer cortes diagonales.
Recomendaciones Para usar la ingleteadora o cualquir sierra eléctrica es necesario ponerse gafas y guantes de seguridad.
5 Cortar las tablas
Con la sierra ingleteadora cortar las tablas según las marcas que se les hicieron para formar los peldaños.
En algunas tablas sobrará una lengüeta de ajuste click, que traen las tablas de piso laminado, hay que cortarlas porque de lo contrario quedarán a la vista.
Adhesivo montaje Las tablas se pueden pegar a en una escalera de concreto con adhesivo de contacto o con adhgesivo montaje, este último tiene la ventaja de que no deja olor por lo que se puede usar sin problema en lugares habitados. Seca muy rápido y es limpio para trabajar porque es lavable con agua. Dependiendo de la superficie a aplicar se puede usar con llana dentada o pistola calafatera. 6 Pegar las tablas
Echar adhesivo montaje, esparcido con una llana dentada, en la huella de los peldaños para pegar las tablas que corresponde.
Una vez instalada la tabla de la huella, pegar las tablas que corresponden a las contrahuellas.
7 Cortar los 1/4 de rodón
Medir cada largo de la juntura que queda entre huella y contrahuella, de todos los peldaños y por los 2 muros.
Marcar esa medida en los 1/4 de rodón y cortalos en sus extremos con ángulo de 45º, usando un serrucho e ingletera.
Recomendaciones Aunque más demoroso, para poner los cuarto de rodón, es mejor ir midiendo el espacio, después cortarlo y pegarlo 1 trozo a la vez, no de muchos al mismo tiempo, ya que así se podrá ir midiendo a la perfección, considerando los espesores y el sentido que tiene que tener el ángulo.
8 Pegar los 1/4 de rodón
Con la pistola calafatera aplicar un cordón muy delagado de adhesivo de montaje en cada trozo de 1/4 de rodón y pegarlos en las uniones que corresponde.
9 Cortar los cantos del peldaño
En el vértice de huella y contrahuella, medir la distancia que queda entre cada 1/4 de rodón pegado al muro.
Cortar con sierra circular 1 canto de peldaño por peldaño.
10 Pegar los cantos del peldaño
Con la pistola calafatera echar un cordón de adhesivo montaje en los canto de peldaño y pegarlos en los vértices de las huella y contrahuellas.
¿Cómo calcular piso laminado? Versión PDF Herramientas a utilizar:
Calculadora (opcional)
Huincha de medir
Enviar a un amigo
Lápiz Papel
Antes de comprar el piso laminado es fundamental que usted haya calculado, con precisión, la superficie del área a cubrir. 1 Calcular el área
a. Superficies de figura simple Se mide el largo y el ancho de la habitación, multiplicar los valores obtenidos y el resultado es la cantidad de metros cuadrados que deberá cubrir.
b. Superficies de figuras complejas Para las habitaciones con figuras complejas se deben descomponer en áreas regulares, como cuadrados o rectángulos. Luego calcular de forma separada las áreas de dichas figuras y súmer. El resultado corresponderá al área total del espacio donde se pondrá el piso laminado. Este espacio está compuesto por un cuadrado y un rectángulo:
RECOMENDACIÓN Luego de medir el largo y ancho de las habitaciones considerar el espesor de guardapolvos y molduras, pues deben retirarse durante la instalación. Al escoger el tipo de piso laminado que instalará determinar cuál es el rendimiento por caja. Compre un 10% adicional para cubrir las mermas de material durante la instalación, especialmente por los cortes. Comprar una o dos cajas adicionales para tener material en caso de que en el futuro deba reemplazar algunas planchas.
c. Superficies con diagonales Cuando la superficie de la habitación incluye diagonales, se descompone en áreas regulares. Para el sector que incluye las diagonales proyectar la figura hasta conseguir una forma regular, como un cuadrado o un rectángulo.
En esta figura hay un rectángulo de 5 m x 3 m. Donde va la diagonal proyectar la figura para formar un rectángulo de 2 x 1. El área total de esta habitación será la suma del área del rectángulo de 5 m x 3 m, más el área dividida por dos del rectángulo proyectado de 2 m x 1 m.
Como el rectángulo proyectado está formado por dos triángulos, se divide el área por dos para conseguir el área del triángulo que debe cubrir con piso laminado.
Entonces 2 m2÷ 2 = 1 m2
d. Cuántas cajas de piso laminado comprar Los fabricantes indican en el etiquetado el rendimiento de cada caja, el cual varía según el espesor de las planchas. Al realizar el cálculo, se divide el área total de la habitación por la cifra de rendimiento indicada en la caja. Por ejemplo, si la caja rinde 2,5 m2 y la habitación a cubrir tiene un área total de 12 m2, entonces necesitará 4,8 cajas.
2 Otros materiales Al instalar sus pisos laminados es importante que considere una serie de otros materiales, fundamentales para lograr un buen trabajo. Aquí va una lista de lo que usted no puede olvidar: 1. Espuma de nivelación de 3 mm. 2. Polietileno de 2 mm. para barrera contra la humedad 3. Guardapolvos, si la habitación no los tiene 4. Cubrejuntas de desnivel, de transición, de terminación y de peldaños. 5. Sellante (si al instalar los guardapolvo observa desniveles, rellénelo con sellante. Lo ideal es realizar una buena nivelaciónantes de intalar el piso laminado.La cantidad de sellante variará, según los desniveles que presente el trabajo).
3 Cálculo de materiales
Espuma niveladora Adquirir los metros cuadrados de espuma de nivelación correspondientes al área total de la habitación, donde se instalará. Polietileno Comprar la misma cantidad de polietileno que los metros cuadrados de piso laminado. A esa cifra se suma la diferencia necesaria para dejar traslapes de 15 cms. en las uniones, cuando se instale. Considerar también que el polietileno debe subir 5 cms. por el borde de los muros en la instalación.
Guardapolvos Para los guardapolvos, comprar los metros requeridos para colocarlos en todo el perímetro de la habitación, menos el ancho de la puerta.
Cubrejuntas Las cubrejuntas se compran en función de la cantidad de puertas, escaleras y desniveles que tiene la habitación.
Cubrejuntas de desnivel Se usan para unir pisos con distintos niveles, de hasta 1 cm. de alto.
Cubrejuntas de transición Se ponen bajo las puertas.
Cubrejuntas de peldaños Se usan para cubrir el canto de los peldaños de una escalera a la que se instaló piso laminado.
Cubrejuntas de terminación Se instalan en el borde del piso laminado, cuando éste no termina adosado a un muro y por lo tanto no tiene guardapolvo.
Condiciones del entorno: Humedad El piso laminado sólo puede instalarse en superficies secas. Para verificar esta condición haga una prueba para detectar humedad. En pisos de concreto instalar un cuadrado de polietileno de 80 x 80 cms. sobre el piso, pégar con cinta adhesiva. Luego de un par de días se retira. Si el área descubierta tiene un color más oscuro que el resto es porque existe humedad. Desniveles El suelo no debe tener desniveles. Las imperfecciones de hasta 3 mm. pueden resolverse al poner la capa espuma de nivelación. Baches de tamaño superior requieren usar algún producto para cubrirlos, antes de instalar el piso laminado.
Adaptación a las condiciones ambientales
Con 48 horas de anticipación al inicio de los trabajos trasladar las cajas de piso laminado a la habitación donde se instalará, para que el material se adapte a las condiciones de temperatura y humedad del lugar. Las cajas deben estar separadas un metro de las paredes y apiladas en forma de malla, para permitir la circulación del aire. Si apoya las cajas verticalmente sobre los muros las placas se curvarán.
¿Cómo reparar un piso laminado húmedo? Es muy importante arreglar un piso laminado húmedo, ya sea producto de una filtración de la cañería o porque se haya derramado líquido sobre él. Este tipo de piso se puede deteriorar muy rápido en esta situación: se ven levantados, sus tablas se comienzan a torcer y su color toma un aspecto blanquecino. Repararlo no es sólo un asunto estético, ya que el agua se acumula en el piso original produciendo graves focos de hongos y saturación de humedad que deterioran el suelo y la casa.
Herramientas a utilizar:
Brocha Escobilla metálica Espátula Martillo Tijera
Materiales a utilizar:
Bloqueador de Humedad Espuma niveladora Piso Laminado Kit instalación Piso Laminado Repuesto tablas Piso Laminado Sellador acrílico Piso Laminado
El piso laminado puede ser de uso residencial, de tráfico medio o alto tráfico, de eso dependerá su resistencia al uso y desgaste. La estructura principal está construida con tableros de fibra de alta densidad y 4 capas: superior, decorativa, principal y estabilizadora, las que son tratadas con resinas y compactadas con presión y calor.
Estos pisos tienen un sistema machihembrado para instalar sus tablas, esto hace que su instalación sea muy simple, pero para desarmarlo no se puede hacer en un solo sector, como es el caso del piso de parquet, sino hay que partir desde el comienzo hasta llegar a la zona que se quiere reemplazar.
Antes de Comenzar Verificar que se hayan guardado tablas de repuestos del piso original. Si no tendrá que buscar la que más se parezca o hacer un enroque con las tablas que están ocultas debajo de muebles.
1 Sacar tablas
Sacar junquillos y/o guardapolvos.
Con la ayuda del martillo y kit de instalación sacar las tablas que correspondan hasta llegar a la zona a reparar.
Sacar tablas Por el sistema machihembrado de las tablas de piso laminado, se deben sacar desde donde comienza su instalación, es decir desde el borde con el muro o la juntura con otro piso (alfombra, cerámica).
2 Cortar espuma
Una vez que se han sacado todas las tablas dañadas se puede cortar la espuma niveladora que separa tablas y suelo.
Cortar con tijera, dejando un pequeño borde que después sirva para unir con la espuma de repuesto.
3 Eliminar humedad
Con la espuma y la escobilla de acero raspar toda la humedad, hongos y mugre que se haya acumulado en el piso original.
Barrer y limpiar el suelo con un paño seco.
4 Aplicar bloqueador
Con brocha aplicar una mano de bloqueador de humedad, un producto que protegerá al suelo de cualquier resto de humedad que todavía quede en el piso.
Dejar secar según las instrucciones del fabricante. 5
Poner espuma
Una vez que el bloqueador de humedad esté seco se puede reponer la nueva espuma que ayudará a nivelar el piso.
La juntura con la espuma existente se puede hacer con cinta adhesiva, procurando que no quede montada, sino que uniendo borde con borde.
6 Instalar tablas
Con ayuda del kit instalar las tablas machihembradas.
Encajarlas desde la unión con el piso antiguo hasta el muro, es decir en sentido contrario a como se sacaron.
Uniones Las uniones de tablas deben quedar desfasadas, por eso primero se presentan en su ubicación, se miden y después se cortan con sierra caladora.
7 Fijar molduras
Una vez que todas las tablas estén instaladas se fijan las molduras.
Puede ser guardapolvo, junquillos y juntura de diferentes pisos.
8 Sellar junturas
La unión entre junquillo y/o guardapolvo con el muro es mejor sellarla con una pasta acrílica que evitará que entre humedad y polvo.
¿Cómo vitrificar piso de madera? Reparar y vitrificar los pisos de madera es una labor que podemos hacer nosotros mismos. Aunque parezca un trabajo de grandes proporciones el método es simple y no tiene técnicas complicadas, sólo debemos tener tiempo suficiente y disposición de la familia para soportar el polvo y esperar que el vitrificado esté bien seco. Herramientas a utilizar:
Aspiradora Bandeja Brocha ancha Cincel Espátula Máquina orilladora Maquina Pulidora Martillo Paño para piso
Materiales a utilizar:
Cola fría Lija 80-100-120 Mascarilla / Vitrificante para pisos Pegamento parquet Topex
El vitrificante es un tipo de barniz poliuretano que deja una película muy dura y similar al vidrio. No se puede reemplazar su uso por un barniz marino u otro similar ya que no formará la capa resistente que los pisos necesitan para soportar el tráfico. Su terminación puede ser opaca, brillante o semibrillo. Seleccionar la lija adecuada: Los números de cada lija representan los granos por cm2 que tiene. Entre menor es su número, menos granos y por lo tanto su lijado es más grueso. Si por el contrario, tiene un número mayor su lijado será más fino. Ejemplo: una lija de 80 tiene 80 granos por cm2 y su pulido será más grueso que una lija de 120 que tiene más granos por cm2. Vitrificante Es recomendable primero comprar un tarro pequeño de vitrificante y probarlo en una esquina de la casa para asegurarse que tiene la transparencia y terminación que se quiere. Máquina pulidora Las máquinas pulidoras se pueden arrendar por los días que dure el trabajo, en los Servicios de Arriendo de todas las tiendas Sodimac.
Antes de Comenzar: 1. Hay que sacar todos los muebles de las habitaciones donde se va a vitrificar y sellar con plástico las puertas por donde no se quiere que se cuele el polvo. 2. Es importante revisar el estado del piso de madera, ya que no lo podremos pulir ni vitrificar si hay alguna palmeta o tabla suelta. Para pegar parquet suelto se puede usar un pegamento plástico que deja una capa adhesiva gruesa y firme donde asentar la palmeta suelta. Si hay agujeros o rendijas en las tablas de madera se pueden rellenar haciendo una mezcla del mismo aserrín o polvo que sale del pulido y un poco de cola fría.
A. Cómo vitrificar PISO DE MADERA
1 Pulido grueso
• L máquin pulidora tiene un rodillo, donde se pone la lija, que va girando a gran velocidad para pulir el piso. Se parte con la lija de 80 que hace un pulido grueso. • P s r l lij dor por tod l superficie, se h ce en tr mos l rgos y rectos, tr t ndo de no p r r entre medio de cada pasada para que no queden desniveles de lijado.
2 Pulido intermedio • C mbi r l lij por un de 100, que h rá un pulido más fino. • P s r nuev mente l máquin lij dor por tod l superficie.
3 Pulido fino • C mbi r l lij por un de 120 que dará el pulido más fino y final. • P s r nuev mente l máquin lij dor por tod l superficie.
4 Orillar
• L s orill s y bordes del suelo se lij n con la orilladora, que es una máquina más pequeña y con disco redondo que alcanza todas las esquinas.
5 Raspar
Con un raspador manual mejoramos la terminación del pulido, eliminando manchas del antiguo vitrificado o bajando algún desnivel. El raspador tiene bastante filo por lo que no se debe ejercer mucha fuerza.
Recomendaciones: Hacer este trabajo con las ventanas abiertas paraaciones constantemente ventiladas.
6 Sacar polvo
Aunque las máquinas pulidoras traen bolsas de género donde van expulsando el polvo, después de terminar con el lijado hay que aspirar muy bien todo el piso y el borde con los guardapolvos. Complementar la limpieza pasando un trapo húmedo que absorba el polvo pegado. 7 Primera mano
Con un brocha ancha comenzamos a vitrificar el piso, siguiendo la dirección de las tablas o de las palmetas de parquet. Dejar secar por 2 horas.
Recomendaciones: Es mejor vitrificar en días templados y sin vientos, ya que el frío puede hacer aparecer manchas blancas o grises en el vitrificado.
8 Pulido suave
Después que la primera capa de vitrificado está seca se debe pasar con la mano una lija suave por aquellos lugares donde hayan quedado pegadas pelusas o polvo. Es un procedimiento necesario para ir mejorando la terminación del vitrificado. Limpiar con aspiradora y un paño húmedo 9 Segunda mano
La segunda mano de vitrificado se aplica igual que la primera, con brocha ancha y respetando las formas de las tablas y le parquet. Dejar secar por 24 horas antes de pisar y poner muebles
