Bonsai-Miniaturizacao de Arvores

 

   

 

João  Chaddad  Junior  

BONSAI   Miniaturização     de  árvores       O trabalho Bonsai - Miniaturização de árvores de João Chaddad Junior foi licenciado com uma Licença Creative Commons - Atribuição - NãoComercial - CompartilhaIgual 3.0 Não Adaptada. Com base no trabalho disponível em bonsai.andretoledo.com.br. Podem estar disponíveis autorizações adicionais ao âmbito desta licença em http://chaddadbonsai.wordpress.com.

               

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BON  SAI     (Auta  de  Souza)     Se  é  bom  ...  sai,   Sai  a  plantar  valores,   Espalhando  flores   Nos  leitos  de  dores.     Se  é  bom  ...  sai   Sai  levando  amores,   Prestando  favores,   Enfrentando  labores   Para  irmãos  sofredores.     Se  é  bom  ...  sai.   Sai  do  mundo  afagado,   Para  o  outro  lado  abafado,   Sufocado  no  esquecimento,   Do  caminho,  abandonado.     Se  é  bom  ...  sai.   Levando  a  água     Para  regar  a  mágua     O  nutriente,  para  o  sobrevivente.   A  hora  de  paciência,   Nas  dores,  na  falta,  na  ausência.   Na  busca  pela  mais  bela  forma  de  indulgência.    

   

Introdução     Este  livro  representa  o  trabalho  de  anos  de  experiências  com  bonsai    iniciadas  em  1976,   obtidas  na  prática  com  plantas  arbóreas  nas  condições  brasileiras.     Convém  frisar  que  a  maioria  das  informações  técnicas  contidas  aqui  são  provenientes   dos  livros  e  revistas  de  bonsai,  em  sua  quase  totalidade  são  obtidas  com  plantas  exóticas,   muitas  vezes  em  condições  de  clima  temperado.  Claro  que,  varias  dessas  técnicas  são  universais   e  podem  ser  usadas  em  qualquer  lugar  do  mundo.  Entretanto,  algumas  precisam  ser   modificadas  ou  adaptadas  às  árvores  brasileiras.     Algo  do  que  é  passado  aqui  será  contestado  por  vários  outros  bonsaístas,  e  caberá  a   você  usar  do  bom  senso  e  comprovar  a  veracidade  dos  fatos.   A  agricultura  de  forma  geral  é  uma  atividade  de  risco.  As  doenças,  pragas,  falta  de  água,   adubação  em  excesso,  e  muitas  outras  coisas  podem  causar  a  morte  de  uma  planta  de  um  dia   para  outro.  Assim,  o  leitor  deve  perceber  que  está  arrumando  mais  responsabilidades,  ou  seja,   mais  um  dependente  para  se  preocupar.   O  bonsai  tem  exigências  de  cultivo  normal  para  a  maioria  das  plantas,  mas  o  que  os   diferencia  das  demais  são  as  regras  convencionadas,  tanto  de  aparência  da  planta  quanto  do   vaso  que  a  comporta.  Essas  regras  são  específicas  para  exposições,  fotografias  e  eventos   públicos  em  geral.  O  vaso  é  uma  fase  passageira,  ele  segura  o  crescimento  e  deixa  algumas   plantas  mais  fracas,  os  grandes  bonsais  do  oriente  em  alguns  casos  alternam  fase  de  vaso  e  fase   de  chão,  onde  participam  de  jardins.  Alias,  o  público  em  geral  não  sabe  que  as  maiores  mudas   são  plantadas  em  jardins  rasos,  podadas  periodicamente,  e  mantidas  pequenas  e  grossas,   depois  então  vão  para  o  vaso,  podem  ficar  no  solo  por  décadas.     Cada  capítulo  deste  livro  tem  um  verso  de  uma  poetisa,  Auta  de  Souza,  que  escreveu  um   livro  chamado  “O  Horto”.  Com  sua  sensibilidade  ela  nos  ensina  que  devemos  plantar  com  o   coração,  podar  com  paixão  e  ver  as  plantas  com  os  olhos  da  alma.  Você  não  sabe  como  é  isso?   Então  pense  em  alguém  muito  querido,  imagine  que  faz  muito  tempo  que  não  a  vê,  e  que  por   acaso  se  reencontraram.  Deu  para  sentir  a  emoção?  Pois  é  assim,  que  as  olhamos,  com   sentimento.     Os  orientais  costumavam  dizer  que  devemos  nos  aproximar  delas  com  reverência,  como   se  ela  fosse  uma  pessoa  importante,  até  pedindo  licença  para  adentrarmos  o  recinto  onde  ela  se   encontra.     E  como  atuamos  junto  a  ela?  Devemos  poda-­‐la  após  um  pedido  de  permissão,  mental  é   claro,  como  uma  oração.  Não  a  toquemos  com  violência  e  rapidez,  ela  deve  ser  manejada  como  

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uma  dama  por  nós,  cortejada  e  paparicada  em  todas  as  suas  necessidades,  independente  do   sexo.   Pratique,  eu  ainda  estou  no  início,  um  pouco  a  frente  de  você,  talvez.  Como  os  sábios   dizem  quanto  mais  estudamos  mais  percebemos  o  pouco  de  sabemos.  Nossa  natureza  tem   muito  a  nos  mostrar.   Há  um  lado  mítico  do  bonsai  que  os  ocidentais  apagaram  da  história.  Nunca  devemos   nos  esquecer  que  muitos  espíritos  estarão  nos  observando,  quanto  mais  você  se  dedicar  maior   será  sua  platéia.  Poderão  se  juntar  ao  seu  “anjo  da  quarda”  espíritos    alguns  bonsaístas,  já   desencarnados,  que  poderão  lhe  ajudar  dando  inspirações  de  como  atuar  junto  à  planta.   O  bonsai  é  uma  das  práticas  para  no  aproximarmos  do  “Criador”,  te-­‐lo  em  mente  é  o   objetivo,  um  tipo  de  meditação,  como  faziam  os  monges  Zen-­‐budistas.  Talvez  seja  a  lição  mais   difícil  do  discípulo,  porque  ele  não  pode  copiar  de  um  livro  ou  assistir  numa  demonstração,  é   entre  você  o  bonsai  Deus.     No  mundo  visível  somente  a  planta  saberá  o  que  passa  pelo  seu  coração.     Um  abraço  sincero.   João  Chaddad  Junior    

   

 

Escolha  da  planta   Em  primeiro  lugar  é  necessário  frisar  que  qualquer  árvore  pode  ser  utilizada  em  bonsai,   aqui  nós  fazemos  sugestões  e  comentários  de  algumas.   As  árvores  para  bonsai  podem  ser  subdivididas  em  floríferas,  frutíferas  e  as  de  folhagem.   Além  dessa  classificação  podemos  também  separar  as  plantas  em  caducas  e  perenes.  As  caducas   são  plantas  que  perdem  as  folhas  no  inverno  ou  numa  estação  de  seca  como  os  ipês,  jequitibás,   ameixas,  paineiras,  figueiras  nativas  (gameleiras),  etc.  As  perenes  são  plantas  que  conservam  a   folhagem  em  qualquer  época  do  ano  (a  não  ser  que  sofram  uma  seca  muito  intensa),  como   exemplos,  temos:  a  jaboticabeira,  o  araçá,  as  laranjeiras,  limões,  a  murta,  o  romãzeiro,  os   pinheiros  (exceto  os  Taxodium  distichum  e  T.  mucronatum,  e  os  Larix  decidua  e  L.  kampfaeri  que   derrubam  a  folhagem  no  inverno),  etc.  

Plantando  mudas  compradas   Quando  vamos  adquirir  uma  muda,  temos  que  já  definir  o  porte  da  planta,  grande  (60  à   100  cm),  médio  (30  à  59  cm),  pequeno  (10  à  29  cm)  ou  mame  (menos  de  10  cm),    isso  já   imaginando  o  bonsai  que  teremos.     Quando  introduzimos  uma  planta  no  vaso  de  bonsai  nós  objetivamos  realizar  uma   redução  nas  proporções  da  mesma,  através  de  podas.  Se  for  uma  planta  de  engrossamento   rápido  e  para  qual  nós  desejamos  formar  um  bonsai  pequeno,  podemos  começar  com  mudas   bem  novas,  é  uma  vantagem  porque  assim  podemos  controlar  bem  a  sua  conformação,  dando  o   aspecto  que  quisermos.  Ao  contrario,  se  for  uma  planta  que  um  engrossamento  muito  lento  do   tronco,  devemos  optar  por  mudas  mais  velhas  e  já  engrossadas,  isso  para  ganharmos  tempo,   senão  ela  se  transformará  lentamente  às  nossas  vistas,  além  disso,  essas  plantas,  já  formadas   possuem  um  aspecto  próprio  que  o  seu  criador  anterior  lhe  conferiu,  nos  permitindo  poucas   opções  em  termos  de  estilos.     Veja  alguns  exemplos  na  tabela  abaixo.   Planta  de  engrossamento   Planta  de  engrossamento   rápido  em  vaso   mediano  em  vaso   (de  1  a  3  cm  de  diâmetro/ano)   (de  0,25  a  0,99  cm  de   diâmetro/ano)   Paineiras   Pinheiros   Eritrinas   Tipuana   Árvore  de  Jade   Sibipiruna   Figueiras   Hibisco   Chichá   Chapéu  de  sol   *  Engrossamento  do  tronco  é  exageradamente  lento  em  vaso.  

Plantas  de  engrossamento   lento  em  vaso   (de  0  a  0,24  cm  de   diâmetro/ano)   Azaléia*   Buxinho   Piracanta   Romãzinho   Eugenia  sprengelii  *  

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Tamanho  das  folhas   Em  primeiro  lugar  na  escolha  da  planta  nós  devemos  dar  preferência  àquelas  de  folhas,   flores  e  frutos  pequenos  e  as  chamadas  "anãs",  isso  é  para  dar  uma  melhor  imagem  de   miniatura.  Assim  devemos  usar  preferivelmente,  por  exemplo,  o  romãnzeiro  anão,  a  laranja   japonesa  (kunquat),  a  ameixa  umê,  a  acerola,  a  pitanga,  a  jaboticaba  sabará,  o  araçá,  etc,   porque  todas  produzem  folhas  e  frutos  de  pequeno  tamanho.         Vamos  exemplificar  mais  com  os  pinheiros  do  gênero  Pinus,  aqueles  de  folhas  curtas   como:  Pinus  parviflora  (goyo  matsu),  Pinus  thumbergii  (kuro-­‐matsu),  Pinus  mugo,  Pinus   sylvestris,  Pinus  cembroides  ou  variedades  anãs  de  outras  espécies,  ficam  muito  mais  bonitas.   Quanto  menores  as  folhas,  menor  pode  ser  o  bonsai.  Se  ao  contrario  utilizarmos  pinheiros  de   folhas  grandes  como:  Pinus  elliotti,  Pinus  taedae,  Pinus  caribaea,  Pinus  oocarpa,  etc,  teremos   que  fazer  bonsai  de  tamanho  grande  (cerca  de  60  cm  a  1  metro),  com  troncos  mais  grossos  que   os  normais,  para  dar  uma  aparência  de  bonsai  com  mais  intensidade.   O  principal  fator  de  proporcionalidade  do  bonsai  é  o  tamanho  das  folhas  em  relação  ao   tamanho  da  planta,  e  baseado  nessa  boa  proporcionalidade  que  reside  a  "graça"  do  bonsai.    

Plantas  Anãs   Em  diversas  espécies  são  selecionados  os  chamados  "mutantes  anões"  para  a  utilização   em  bonsai,  esse  processo  os  japoneses  e  chineses  fazem  há  séculos.  Somente  com  o  gênero   Acer  palmatum,  no  Japão  já  existem  dezenas  de  cultivares  anões.  Outro  exemplo  são  os  vários   tipos  de  anões  de  romã,  existem  até  com  flores  amarelas  ou  brancas.     Aqui  no  Brasil  a  seleção  de  mutantes  anões  é  coisa  mais  recente.  Eu  pessoalmente   selecionei  dois  mutantes  anões  que  estão  em  observação  a  4  anos,  um  é  uma  gameleira  anã,   esta  ainda  pode  vir  a  ser  classificada  como  uma  espécie  ao  invés  de  variedade,  natural  da  cidade   de  Piracicaba,  entretanto  ela  apresenta  o  inconveniente  de  ser  muito  sensível  aos  nematóides   do  solo  vindo  a  morrer  quando  a  infestação  atinge  um  nível  elevado,  o  que  nos  força  a  adicionar   Temik  (inseticida  sistêmico)  no  solo  semestralmente  porque  nas  nossas  condições  é  comum  a   ocorrência  de  nematóides.  Outro  mutante  é  o  de  um  Pinus  caribea  var.  nana  (espécie  originária   do  Caribe)  encontrada  casualmente  num  viveiro  de  mudas  em  Piracicaba,  apresentando  a   folhagem  e  o  crescimento  reduzidos  consideravelmente.   Quando  surge  um  mutante  de  árvore,  precisamos  conservá-­‐lo,  para  que  não  se  perca,  o   primeiro  passo  é  cloná-­‐lo,  fazemos  isso  enxertando  o  mesmo  sobre  um  variedade  normal,  tanto   para  multiplicá-­‐lo  como  para  forçá-­‐lo  a  crescer  mais  por  intermédio  de  uma  raiz  normal,  que   “bombeia”  para  as  folhas  mais  nutrientes  e  hormônios  vegetais.  

   

Altura  das  plantas   Mudas  pequenas  são  mais  fáceis  para  se  plantar  em  vasos.  Desmancha-­‐se  a  parte   inferior  do  torrão  umedecido,  até  que  tenha  a  altura  do  vaso.  As  raízes  de  baixo  que  foram   expostas  e  ainda  finas,  são  colocadas  ao  redor  da  planta  centralizada  no  vaso,  cobertas  com  a   mistura  de  solo  e  então  o  xaxim.   São  preferidas  plantas  com  uma  altura  máxima  de  30  cm,  as  maiores,  podem  ser   podadas  ou  quando  flexíveis  podem  ser  submetidas  a  estilos  redutores  (retorcido,  inclinado,   literato  ou  madeira  exposta).  Se  forem  deformadas  naturalmente,  como  por  exemplo,  as  caídas,   quebradas,  tortas,  e,  as  que  ficam  jogadas  num  canto,  ou  "encalhadas"  no  viveiro  comercial,   têm  maior  valor  para  bonsai.  

Profundidade  da  raiz   Se  a  muda  tiver  uma  raiz  pivotante  meio  dura,  mais  ainda  flexível,  ela  pode  ser  enrolada   com  arame  encapado,  desde  o  caule  fora  da  terra  (para  dar  apoio  ao  arame,  além  deste  ser   visto  externamente  e  ser  retirado  após  seis  meses),  depois  de  enrolado  o  arame  é  curvado  até  a   altura  do  vaso  e  o  restante  é  enrolado  em  forma  de  caracol  ao  redor  da  planta,  então  esta  é   coberta  com  a  mistura  de  solo  e  após  o  xaxim  (figuras  6  e  7).   Ocorre  de  a  raiz  principal  ser  muito  dura  para  ser  curvada  e  pode  ser  que  seja  uma   planta  que  suporte  uma  poda  drástica  da  raiz  como:  paineira,  eritrina,  chichá,  bauínia,  além  de   outras;  mas  deve-­‐se  fazer  uma  poda  de  tronco  a  uma  altura  de  50  cm  e  o  destacamento  das   folhas  na  véspera.  Esse  processo  é  aconselhável  se  fazer  no  final  do  inverno  (final  da  dormência)   antes  que  elas  brotem,  e  somente  com  aquelas  que  tenham  raízes  superficiais  (figura  2).   Pode-­‐se,  também,  nas  plantas  que  já  apresentam  uma  "copinha"  baixa  e  a  raiz  pivotante   dura,  já  bem  engrossada,  promover  a  retirada  das  raízes  superficiais  da  planta  até  próximo  ao   fundo  do  saquinho,  deixando  apenas  as  raízes  do  fundo,  na  altura  do  vaso  raso  (figura  2).   Pode  ser  muito  útil  ter  um  conhecimento  prévio  da  origem  da  muda,  se  de  semente  ou   estaca,  uma  vez  que  as  plantas  originadas  de  estacas  geralmente  não  têm  uma  raiz  pivotante,  o   que  as  deixa  flexíveis  por  mais  tempo  para  curvar  ou  colocar  arames,  quando  ainda  novas.  

Tipos  Indicados   Na  verdade  para  árvores  e  arbustos  a  técnica  pode  ser  aplicada  em  qualquer  tipo,   entretanto,  as  que  apresentam  folhas,  flores  e  frutos  pequenos  são  as  preferidas  por  razões   estéticas.     Quanto  menores  forem  as  características  físicas  da  planta  tanto  menor  poderá  ser  o   bonsai,  além  disso,  as  plantas  com  folhagem  bem  pequena  facilitam  a  formação  de  arvoretas   eretas  e  delicadas,  bem  como  bosques  e  paísagens  em  miniaturas.    

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Ao  contrário,  plantas  com  folhagem  grande  nos  forçam  a  produzir  um  bonsai  de  maiores   proporções,  com  os  quais  ficamos  impossibilitados  de  fazer  bosques  ou  arranjos  mais  delicados,   e  somos  forçados  a  executar  os  chamados  "estilos  redutores",  como  os  Retorcidos  em  forma  de   "mola"  e  o  "serpentinóide",  isso  para  tentar  adiantar  o  efeito  de  miniaturização  da  árvore,  ao   passo  que  se  fosse  mantida  uma  planta  de  folha  grande  num  estilo  Ereto,  seriam  necessários,   um  tronco  bem  avantajado  e  uma  idade  avançada,  para  se  obter  um  bom  efeito.   A  escolha  da  planta  é  um  aspécto  muito  pessoal  em  função  dos  gostos,  por  haverem   centenas  de  opções.  Por  exemplo,  as  plantas  podem  ser  nativas  do  Brasil  ou  exóticas,  dentro   destas  há  as  de  folhagem,  as  floríferas  e  as  florífero-­‐frutíferas.   Dentre  as  nativas  do  Brasil  as  que  apresentam  os  melhores  resultados  são:  Jacarandá-­‐ da-­‐Bahia  (Dalbergia  nigra),  Jequitibá-­‐rosa  (Cariniana  legalis),  Peroba-­‐rosa  (Aspidosperma   polyneurum),  Mirindiba  rosa  (Lafoensia  glyptocarpa),  Uvaia  (Eugenia  pyriformis),  Pitanga   (Eugenia  uniflora),  Jaboticabeira  Sabará  (Myrciaria  trunciflora),  Quabiroba  de  árvore   (Campomanesia  xanthocarpa),  Cerejeira  do  rio  grande  (Eugenia  involucrata),  Eugenia   miriophyla  e  outras  (veja  tabela).   Dentre  as  exóticas  tradicionalmente  usadas  pelos  orientais  são:  "Matsu"  (Pinus   thunbergii),  "Shimpaku"  (Juniperus  chinensis  'Sargentii'),  "Kaizuka"  (Juniperus  chinensis   'Torulosa'),  "Cipreste  de  Hinoki"  ou  tuia  japonesa  anã  (Chamaecyparis  obtusifolia  'Yatsubosa'),   "Tuia  japonesa"  (Tsuga  diversifolia),  "Azaléia  Satsuki"  (Rhododrendrum  indicum),  "Romãnzeiro   anão"  (Punica  granatum  nana),  "Ameixeira  Umê"  (Prunus  mume),  Larício  japonês  (Larix   kaempferi)  e  outras.   Dentre  as  exóticas  atualmente  usadas  pelos  ocidentais  estão:  Sequóia  Gigante   (Sequoidendrum  giganteum),  Sequóia  vermelha  (Sequoia  sempervirens),  Pinheiro  do  brejo   (Taxodium  distichum),  Carvalho  inglês  (Quercus  rubor),  Larício  americano  (Larix  laricina),  Larício   europeu  (Larix  decidua),  Oliveira  (Olea  europaea),  Ligustro  (Ligustrum  vulgare),  Baobá   (Adansonia  digitata),  Paineira  argentina  (Ceiba  erianthus)  e  outras.   A  maioria  das  plantas  utilizadas  em  bonsai  apresenta  um  lento  desenvolvimento,  para   contornar  esse  problema  elas  podem  ser  compradas  de  viveiristas  numa  forma  denominada   tecnicamente  de  "pré-­‐bonsai",  sendo  uma  muda  desenvolvida  no  solo  e  arrancada  de  forma  a   manter  um  torrão  de  solo  intacto  de  uns  20  ou  mais  centimetros  de  diâmetro  e  o  restante  é   cortado  inclusive  as  raízes,  para  adaptação  no  bonsai  são  cortadas  as  raízes  da  parte  superior  e   inferior  do  torrão  a  fim  de  que  este  se  aproxime  da  altura  do  vaso  raso.     Após  um  ano  a  parte  aérea  é  podada  e  modelada  com  arame  para  reduzir  a  sua  altura   em  cerca  de  50%  e  adequa-­‐la  a  um  estilo  de  bonsai.    

   

 

  Tabela  1:  Plantas  da  ordem  Gymnosperma  (Coníferas)    

                             tradicionalmente  utilizadas  em  bonsai.                          Nome  científico  

Nome  em  Japonês  *  

Nome  em  português  

Cedrus  deodara  

himaraya-­‐sugi  

Cedro  do  Himalaia  

Cedrus  libani  

sugi  

Cedro  do  Líbano  

Chamaecyparis  obtusa  

 

Tuia  japonesa  

 

Cipreste  de  hinoki  

Cryptomeria  japonica  

 

Criptoméria  

Ginkgo  biloba  

icho  

Ginkgo  

Juniperus  chinensis  'sargentii'  

shinpaku  

Juníperu  sargento  

Juniperus  horizontalis  

 

Jacaré  

Juniperus  rigid  

tosho  

Juníperu  de  agulha  

Larix  kaempferi  

 

Larício  japonês  

Picea  jezoensis  

ezo-­‐matsu  

Espruce  japonês  

Pinus  densiflora  

aka-­‐matsu  

Pinho  vermelho  japonês  

Pinus  parviflora  

goyo  matsu  

Pinho  branco  japonês  

Pinus  thunbergii  

kuro-­‐matsu  

Pinho  negro  japonês  

Taxus  cuspidata  

ichii  

Teixo  japonês  

Tsuga  diversifolia  

kometsuga  

Tuia  japonesa  

  *  O  nome  em  japonês  é  utilizado  na  obtenção  da  planta  junto  à  viveiristas  de  origem  japonesa   bem  como  a  compra  de  sementes  por  pessoas  no  Japão.  

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  Tabela  2:  Plantas  da  ordem  Angiosperma  tradicinalmente  utilizadas  

                             em  bonsai.     Nome  cientifico  

Nome  em  japonês  *  

Nome  em  português  

Acer  buergerianum  

kaede  

Acer  tridente  

Acer  palmatum  

momiji  

Acer  palmado  

Carmona  retusa  

 

Carmona  

Carpinus  turczaninovic  

iwashide  

 

Chaenomeles  speciosa  

 

Marmelinho  

Cotoneaster  horizontalis  

 

cotoneáster  

Craetagus  cuneata  

sanzashi  

 

Malus  cerasifera  

 

Maçãzinha  

Prunus  incisa  

fujizakura  

Cerejeira  japonesa  anã  

Prunus  mume  

ume  

ameixa  japonesa  ou  umê  

Pseudocydonia  sinensis  

karin  

 

Punica  granatum  var.  nana   zakuro  

Romãzeiro  anão  

Pyracantha  coccínea  

 

Piracanta  

Rhododendron  indicum  

satsuki  

Azaléia  satsuki  

Serissa  foetida  

 

Serissa  

Ulmus  parviflora  

nirekeyaki  

Olmo  da  China  

Zelkova  serrata  

 

 

  *      O  nome  em  japonês  é  utilizado  na  obtenção  de  sementes  e  plantas  junto  aos  descendentes   de  japoneses  no  Brasil  e  no  Japão.        

 

Tabela  3:  Essências1  nativas  sugestivas  para  bonsai2    

Nome  científico  

Nome  comum  

Observações  

Dalbergia  nigra  

Jacarandá-­‐da-­‐Bahia  *  

Decídua,  casca  pouco  rugosa,   folhas  compostas  pequenas  

Schimus  terebentifolius  

Aroeira  pimenteira  

Decídua,  casca  rugosa,  folhas   compostas  medianamente   grandes  

Aspidosperma  riedellii  

Perobinha  branca*  

Semi-­‐decídua,  casca  pouco   rugosa  em  plantas  muito   velhas,  folhas  de  bífidas  de  6  à   14  cm  

Aspidosperma  polyneurum  

Perobá-­‐rosa  

Perenifolia,  casca  rugosa  e   clara,  folhas  de  5  à  12  cm  

Amburana  cearensis  

Cerejeira  

Decídua,  casca  quase  lisa,  folhas   compostas  medianamente   grandes    

Erytrina  velutina  

Mulungu  canivete  

Decídua,  casca  lisa,  folhas   compostas  medianamente   grandes  

Calllindra  brevipes  

Esponjinha  

 

Acácia  farnesiana  

Espinilho  

Semi  decídua,  casca  lisa,  folhas   compostas  pequenas,   semelhantes  a  Callliandra,  mas   com  espinhos  e  flores  amarelas   perfumadas.  

 

 

 

T.  chrysotricha  

ipê-­‐amarelo-­‐cascudo  

Decídua,  casca  rugosa,  folíolos   de  5  à  10  cm  

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T.  umbellata  

Ipê-­‐amarelo  do  brejo    

Decídua,  casca  pouco  rugosa,   folíolos  de    3  à  7  cm  

T.  serratifolia  

ipê-­‐amarelo  

Decídua,  casca  medianamente   rugosa,  folíolos  de  6  à  17  cm  

Enterolobium  tortum  

tataré  *  

Decídua,  espinhenta,  casca  lisa   marmorizada,  folhas  compostas   pequenas  

Anadenanthera  falcata  

angico  do  cerrado  

Decídua,  casca  muito  rugosa,   folhas  compostas   medianamente  grandes  

Caesalpinia  ferrea  'leiostachya'  

pau-­‐ferro  

Semi-­‐decídua,  casca  lisa   marmorizada,  folhas  compostas   medianamente  grandes  

Mimosa  scabrella  

bracatinga  *  

Semi-­‐decídua,  casca  pouco   rugosa,  folhas  compostas  de   tamanho  mediano  

Copaifera  longsdorffii  

copaíba  

Decídua,  casca  pouco  rugosa,   folhas  compostas,   medianamente  grandes  

Cariniana  legalis  

jequitibá  *  

Semi-­‐decídua,  casca  rugosa,   folhas  de  4  à  7  cm  

Tabouchina  mutabilis  

manacá-­‐da-­‐serra  

Perenifolia,  casca  lisa,  folhas  8  à   10  cm  

(Pithecolobium  tortum)  

•

Árvores  com  folhagem  menor  e  que  ficam  estéticamente  mais  bonitas.              

1        São  árvores  na  maioria  de  madeira  nobre,  para  a  valorização  da  planta,  e  que  podem  ser   obtidas  junto  a    viveiristas  e  hortos  florestais.

   

Tabela  4:  Árvores  frutiferas  nativas1  sugestivas  para  bonsai  por  produzirem   frutos  pequenos.   Nome  cientifico  

Nome  comum  

Eugenia  mattosii  

cerejinha  

Eugenia  sprengelii  

eugenia  ornamental  *  

E.  pyriformis  

uvaia  

E.  involucrata  

cereja  do  rio  grande  

E.  pitanga  

pitanga  

Myrciaria  trunciflora  var.  sabara  

jaboticabeira  sabará  

M.  tenella  

cambuí  

Campomanesia  phaea  

cambucí  

C.  xanthocarpa  

guabiroba  de  árvore  

Myrcianthes  pungens  

guabijú  

Hexachlamys  edulis  

ivaí  

Psidium  araça  

araçá  amarelo,  vermelho  e  roxo  **  

P.  guayava    var.  minor  

goiabeira  anã  

Xylopia  brasiliensis  

pindaíba  

*    As  folhas  muito  pequenas  a  tornam  uma  das  plantas  mais  perfeitas  para  a  produção  de   bosques        e  paisagens.   **  Existem  outras  espécies  silvestres  de  araçá  que  podem  ser  utilizadas  com  grande  sucesso.   1

2

Há  muitos  outros  tipos  de  frutíferas  nativas  que  podem  ser  utilizadas,  além  de  muitas   exóticas    como  a  acerola,  o  jambo  anão,  a  laranja  japonesa  kunquat,  a  ameixa  de   madagascar,  etc.    

Tabela 5: Árvores frutíferas exóticas1 sugestivas para bonsai por produzirem

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frutos pequenos.

Nome cientifico

Nome comum

Fortunella margarita

kinkan

F. margarita variegata

Kinkan variegada

F. japonica

Kunquat

F. hindsii

Kunquat anã

Citrofortunella  microcarpa  

Laranja anã

Poncyrus trifoliata

Limão trifoliata

Poncyrus trifoliata ´Fly dragon´

Limão trifoliata fly dragon

Severinia  buxifolia  

Limãozinho

Syzygium australe

Eugenia americana

               

   

 

  FORMA  DO  BONSAI    

(Auta  de  Souza)     O  importante  é  saber,  fazer  e  observar...   Como  quer,  e  para  onde  é  que  vai  querer  guiar.   Ser  preciso,  facilita  a  prática  melhorar.   Pois  assim,  começando  não  se  deve  parar.     E  os  galhos  vão  brotando,   Para  a  planta  renovar...   Com  cautela,  vai  moldando,   Até  onde  quer  chegar.     Saberá  a  hora  certa,  para  que  lado  virar.   Tem  gente,  que  fica  olhando,     Orientando  a  planta  modelar...   Lhe  inspira  a  hora  certa,  até  finalizar.     Siga  seu  livre  arbítrio...   Até  onde  achar  que  dá.   Use  seu  conhecimento  se  quiser  realizar,   Com  muita  eficiência  essa  arte  milenar.     Que  transforma  as  plantas  do  mestre...   Faz  até  cascata  virar,  deixe  que  o  vento  a  leve,   E  a  direção  lhe  guiar,  siga  em  frente  praticando,   Sem  a  planta  maltratar     Consciente,  na  certeza  que  se  pode  melhorar,   Paciente,  sem  muito  se  preocupar.   Mesmo  que  a  árvore  desfolhe,  ela  vai  recuperar,   E  satisfeito  ficará,  quando  tudo  se  findar.    

FORMA  DO  BONSAI     O  bonsai  é  uma  representação  artística  da  árvore  na  natureza,  essa  arte  segue   determinados  princípios  para  poder  alcançar  esse  objetivo.  A  grosso  modo,  o  resultado  é  uma   “caricatura”  da  árvore  modelo  (David  De  Groot,  25/01/98,  comunicação  pessoal),  isso  porque  as   16  

características  físicas  periféricas  da  planta  como  comprimento  de  ramos,  folhas,  flores  e  frutos   são  encurtadas  e  as  características  centrais  como  diâmetro  de  ramos,  tronco  e  raízes  são  o  mais   exageradas  possíveis.   A  “Arquitetura”  das  plantas  mais  contorcidas  e  sinuosas,  apresentando  até  ângulos   agudos  no  tronco,  bem  mais  raras  na  natureza,  estão  entre  as  mais  valorizadas.  Exemplos  disso   são  aquelas  que  caem  de  precipícios,  crescem  sobre  pedras,  danificadas  por  raios  e  ventos,  em   vários  períodos  da  vida,  além  de  outras.     Apregoa-­‐se  que  a  arte  do  bonsai  é  democrática  e  que  estamos  “livres”  para  fazermos  da   árvore  como  bem  quisermos.  Na  verdade  não  é  bem  assim,  pelo  menos  ao  nível  crítico  dos   “experts”,  de  exposições  e  de  ensaios  fotográficos.  Para  esses,  muitas  são  as  regras  a  serem   seguidas,  a  fim  de  se  obter  a  forma  um  bonsai  de  qualidade.  Ao  nível  doméstico,  apenas   seguimos  as  regras  que  mais  caracterizam  o  bonsai,  como:  o  vaso  raso,  tronco,  e  ramos   estilizados  conforme  o  que  apresentamos  no  capítulo  de  estilos.     Não  é  para  complicar,  mas  sim  para  entendermos  melhor  um  pouco  do  que  ocorre  nos   bastidores  das  exposições  e  workshops,  apresentamos  alguns  aspectos  da  forma  do  bonsai.

Que  forma  dar?     Certas  características  e  tendências  não  podemos  mudar,  pertencem  a  cada  tipo  de   planta,  bem  como  o  potencial  que  elas  exibem.  Podemos  começar  com  uma  árvore  desde  a   infância,  desde  seu  nascimento,  ou  buscar  uma  num  ambiente  diferente,  jardins,  campos,   montanhas,  etc.   Quanto  mais  altas  mais  difíceis  de  transformar  em  bonsai,  a  não  ser  que  possuam  ramos   nas  alturas  correspondentes  ao  bonsai.   A  linha  do  tronco  delineia  as  formas  que  podem  ser  adotadas,  é  como  a  espinha  dorsal   que  dela  partem  todos  os  ramos.   O  tamanho  das  folhas  também  influência  muito  na  forma  do  bonsai,  quanto  menores   tanto  mais  próximos  podem  ser  os  ramos,  bem  como  mais  numerosos.  As  folhas  grandes   encobrem  os  ramos  debaixo,  necessitando  de  mais  podas,  e  distâncias  maiores  e  sobreposições   menos  freqüentes.  Algumas  plantas  podem  ter  as  folhas  reduzidas  através  de  desfolhas,  mas  é   dispendioso  para  a  planta,  se  pudermos  delineá-­‐la  sem  uso  de  artifícios        

A  FORMA  IDEAL    -­‐  O  Bonsai  Terminado   A  Forma  básica  para  que  seja  considerado  um  bonsai  é  a  de  aparência  de  árvore  adulta,   ou  seja:  raízes  grossas,  tronco  grosso,  copa  larga  e  muitos  ramos  secundários  e  terciários.  A      

casca  rugosa,  áspera  e  escura  é,  também,  um  fator  de  envelhecimento,  mas  somente  ocorre  em   algumas  plantas.  

Ligustrum  sinensis  (24  anos)  

Foto  acima  mostra  um  Pinus  oocarpa  com  ramos  horizontais.  

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Uma  planta  jovem  possui  ramos  com  tendência  a  crescer  para  cima,  já  adulta  têm,  na   maioria  das  espécies,  tendência  para  crescer  lateralmente,  e  com  o  avanço  da  idade,  até   pendente.    

  Pinus  thunbergii  em  bonsai  com  ramos  horizontais   Os  antigos  bonsaístas  na  China  convencionaram  as  características  da  maturidade  de   alguns  pinheiros  do  seu  país  como  modelo  para  todos  os  bonsais,  essa  convenção  foi  passada   para  os  demais  países.  São  elas:   1. Os  ramos  dispostos  horizontalmente,  em  camadas  (veja  fotos  acima).   2. Cada  camada  de  ramo  primário  possui  ramos  secundários  que  crescem,  também,   lateralmente,  no  mesmo  nível,  e  destes  os  que  brotam,  crescem  para  cima  e  são   mantidos  pequenos,  através  de  podas  sucessivas,  de  forma  semelhante  a  uma  cerca   viva.   3. A  parte  debaixo  de  cada  ramo  é  mantida  limpa,  sem  outros  ramos,  para  que  não   interfira  no  visual  das  outras  camadas  de  ramos  (veja  desenho  na  página  seguinte).   4. Em  vista  lateral  os  ramos  começam  no  primeiro  terço  do  tronco.     5. A  distância  de  um  ramo  para  outro  e  o  comprimento  destes  vão  diminuindo   gradativamente  até  o  topo.   6. Em  vista  aérea  os  ramos  têm  uma  distribuição  radial  ao  redor  do  tronco,  com  um  ângulo   aproximado  de  120º  entre  os  três  primeiros,  e  os  demais  ramos  vão  tendo  ângulos   próximos  à  120º.  Ficando  a  copa  semelhante  a  degraus,  como  uma  escada  em  caracol.   7. A  planta  apresenta  uma  frente  e  uma  costa.  A  frente  é  um  lado  em  que  ocorrem  menos   ramos,  e  através  deste  pode-­‐se  ver  toda  a  conformação  do  tronco  e  ramos,   normalmente  fica  entre  o  primeiro  e  segundo  ramos.  A  costa  corresponde  a  lado  mais   largo  e  cheio  de  ramos  e  folhas,  formando  um  fundo  fotográfico.        

2ª  RAMO

3ª  RAMO

1ª  RAMO

  Disposição  dos  ramos,  vista  pela  “frente”.    

Disposição  dos  ramos,  vista  de  cima.  

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H

V V   A  desenho  acima  mostra  que  a  altura  do  vaso  (H)  é  2/3  do  comprimento  do  vaso,  e  a  altura  do   vaso  (V)  é  igual  ao  diâmetro  do  tronco.  

O  Ápice   David  De  Groot  (comunicação  pessoal,  1995)  certa  vez  me  disse:  “quando  observamos   uma  pessoa,  de  frente  ou  de  costa,  realizamos  uma  tomada  de  imagem  de  cima  para  baixo,   assim,  também  fazemos  com  um  bonsai”.  Por  isso,  que  o  ápice  da  planta  é  de  suma  importância,   e  para  algumas  pessoas  o  ítem  de  maior  dificuldade.   De  uma  forma  geral  o  ápice  é  o  último  elemento  a  ser  trabalhado  em  um  bonsai,  muitas   vezes  ele  começa  mais  alto,  e  com  o  passar  dos  anos  ele  acaba  mais  embaixo.   Quando  vamos  definir  um  ápice  devemos  mentalizar  a  altura  final  da  árvore,  e  nesse   espaço  selecionar  um  local  onde  os  ramos  terminais  estão  mais  próximos.   Há  basicamente  três  tipos  de  ápices:     1. Seco:  com  a  madeira  descascada,  pontudo.      

2. Cônico:  no  qual  folhas  são  podadas  em  série,  formando  um  cone  em  topiaria.   3. Camada:  em  que  o  último  ramo,  de  menor  comprimento,  passa  a  culminar  o  bonsai.  

Seco   O  ápice  seco  normalmente  é  feito  em  árvores  grandes  e  grossas,  que  foram  podadas   drásticamente,  e  no  qual  é  difícil  formar  brotos  em  troncos  velhos,  assim,  eles  têm  que  termina-­‐ los  em  ramos  secos  ou,  em  pontas  secas.  De  uma  forma  geral  não  é  saudável  para  uma  planta,   porque  após  décadas  entram  fungos,  brocas  e  cupins,  por  essas  madeiras  abertas.     Outro  aspecto  é  o  da  rapidez  com  que  a  madeira  da  espécie  se  decompõe.  As  coníferas   (grupo  dos  pinheiros)  e  as  myrtaceas  (família  das  jaboticabas)  por  serem  duras,  apodrecem  mais   lentamente,  ainda  mais  se  tratadas.  Ao  contrario,  a  grande  maioria  tem  fibras  que  são   rapidamente  desestruturadas  pelos  fungos  e  vítima  dos  insetos.     Mas  há  contrastes  dentro  de  alguns  gêneros,  a  Calliandra  depalperata  é  difícil  de  se   decompor,  já  a  C.  twedii  é  fácil.    

Cônico   È  a  forma  mais  usada  em  plantas  de  folhas  muito  pequenas,  como:  serissas,  ligustrinhos,   carmonas,  borrérias,  Eugenia  sprenguelli,  etc.  E,  é  claro  com  as  tradicionais  coníferas  de  folhas   miúdas  como:  juníperus,  tuias,  cedrinhos,  criptomérias,  etc.     Nas  árvores  de  folhas  grandes  é  impraticável  se  fazer  um  ápice  cônico  Nas  de  folhas   médias  são  difíceis  de  ficar  bonito,  como  pitangas,  acerolas,  Fícus  benjamina,  etc.    Mas  muitas   pinçagens  podem  reduzir  o  tamanho  das  folhas,  e  permitir  que  se  faça  um  ápice  cônico.    

  Apice  cônico  em  Chloroleucon  tortum  

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Camada         Esta  forma  de  ápice  é  a  mais  usada  para  as  plantas  de  folhas  de  tamanho  médio  e   grande.  

Apice  em  camada  em  Taxodium  distichum  

Poda  Aérea   É  o  ato  de  cortar  um  ramo  tem  as  mais  diversas  finalidades,  como:     1. Moldar  uma  conformação  da  copa,  no  caso  de  uma  planta  em  formação.   2. Corrigir  defeitos:  ramos  mal  localizados,  longos,  doentes,  praguejados,  etc.   3. Reduzir  o  stress  de  transplante:  através  da  retirada  de  ramos  novos  e  folhas,  a  planta   transpira  menos  e  resiste  mais  ao  stress.   4. Induzir  floração  para  frutificação:  várias  plantas  produzem  flores  após  podas,  tais  como:   figo,  amora,  pêssego,  ameixa,  maçã,  etc.   5. Induzir  floração  em  outra  época:  se  forem  podados  os  ramos  jovens  antes  que   produzam  botões  florais,  e  estes,  serão  refeitos  e  produzirão  flores  mais  tarde.  Aliás,   esse  fenômeno  ocorre  com  a  maioria  das  árvores.   6. A  renovação  de  ramos  e  folhas,  em  muitos  tipos  de  plantas,  é  necessária  para  se  evitar   uma  estagnação  do  crescimento  geral.  Os  exemplos  mais  típicos  são  o  ligustrinho   (Ligustrum  sinensis)  e  a  primavera  (Bougainvillea  sp),  que  no  final  do  inverno  e/ou  final   de  floração  ou  frutificação  ficam  com  o  crescimento  comprometido,  e  até  se  não   podarmos  as  pontas  dos  ramos  que  gastaram  mais  energias,  iniciando  uma  senescencia,   que  culmina  com  a  seca  do  ramo.  

Podas  de  formação:   São  podas  que  serão  feitas  e  refeitas  até  que  o  bonsai  adquira  a  forma  “Pronta”.  A  partir   de  então,  serão  feitas  pinçagens  (mini  podas,  que  consistem  da  retirada  das  pontas  dos  ramos)      

  O  primeiro  passo  é  dividirmos  a  copa  em  3  partes  (exceto  o  estilo  Literato),  no  primeiro   terço  posicionamos  o  primeiro  ramo,  e  a  partir  desse  vamos  localizando  os  demais.       Os  que  não  foram  escolhidos  podem  ficar,  para  auxiliar  no  engrossamento  do  conjunto,   até  que  atrapalhem  os  demais  com  sua  sombra  ou  com  o  espaço  que  ocupem.     Na  verdade  é  uma  tendência  que  a  aplicação  das  podas,  gradualmente,  irá  diminuindo  a   altura  do  Bonsai  no  decorrer  da  sua  vida.  No  início,  começamos  com  uma  planta  alta,  fazemos   com  que  esta  se  encha  de  ramos,  e  com  o  passar  do  tempo  vamos  reduzindo  a  altura  e  o   número  de  ramos,  conforme  vamos  planejando  nosso  projeto.     Os  ramos  a  serem  podados  são  os  que  não  combinam  com  o  nosso  desenho  e  os  que   possuem  características  físicas  indesejáveis:   1. Ramos  que  se  localizam  abaixo  do  primeiro  terço  (em  muitos  casos  estes  são  deixados   para  engrossar  a  base,  “técnica  do  ramo  ladrão”).   2. Ramos  bem  posicionados  mas,  endurecidos  para  cima,  e  não  foi  possível  deixa-­‐lo   perpendicular  ao  solo,  ou  inclinado.   3. Ramos  que  cruzam  a  copa,  atrás  ou  na  frente.  Que  crescem  para  cima  ou  para  baixo.   4. Ramos  paralelos,  um  sobro  o  outro,  no  caso  selecionamos  o  mais  apropriado.   5. Ramos  com  espessura  irregular,  com  barrigas,  base  mais  fina,  ou  muito  grossa.   6. Ramos  muito  grossos,  na  parte  de  cima,  onde  combinam  tipos  finos.   7. Ramos  opostos,  no  mesmo  nível  de  altura.  Nesse  caso,  escolhemos  o  que  mais  sintoniza   com  os  ramos  superior  e  o  inferior.

Podas  de  Manutenção   A  mais  comum  é  chamada  de  desponta  ou  pinçagem,  é  feita  quando  temos  o  ramo  já   conformada,  e  de  forma  semelhante  a  uma  cerca  viva,  iremos  periodicamente  retirando  dos   brotos  que  passagem  do  comprimento  desejado  ao  ramo.  As  quantidades  de  poda  e  a   periodicidade  destas  vai  variar  com  a  época  do  ano.   O  momento  da  aplicação  é  feito  quando  os  brotos  começam  a  endurecer,  porque   quando  muito  tenros  estão  muito  quebradiços,  além  do  mais,  ainda  não  produzem  quase  nada   de  fotossíntese.     A  intensidade  também  é  outro  aspecto  a  ser  medido,  devemos  podar  mais  curtos  nos   ramos  mais  altos  e  mais  longos  nos  ramos  mais  baixos,  isso  porque  a  planta  dará  sempre  mais   preferência  e  alimentos  aos  ramos  mais  altos  e  estes  crescerão  muito  mais.  Aí  é  que  entra  a   intensa  poda  nos  ramos  altos,  em  alguns  casos  deixando  apenas  uma  folha  verde,  no  ramo  mais   alto,  e  umas  quatro  no  primeiro  ramo  perto  da  base,  para  que  haja  mais  fotossíntese  e  os  de   baixo  sejam  mais  grossos.  

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Fisiologia  do  Bonsai     As  plantas  se  comportam  conforme  os  hormônios  são  produzidos  em  seus  orgãos,   folhas,  flores,  frutos  e  raízes.  A  produção  desses  hormônios  esta  associada  à  época  do  ano,   nutrição,  e  pode  ser  influenciada  pelo  sistema  de  podas.     Hormônios  são  substâncias  químicas  que  após  produzidas  em  alguns  orgãos  migram   para  outras  partes  para  estimular  algum  fenômeno  biológico  na  planta,  crescimento,  divisão   celular,  alongamento.     Os  principais  hormônios  vegetais  estão  representados  em  3  classes:  auxinas,  citocininas   e  giberilinas.  

Auxinas     As  auxinas  são  produzidas  nos  brotos  novos  e  translocadas  para  as  raízes  mais  baixas,   induzindo  um  maior  crescimento  destas.  Na  propagação  de  plantas  estimulamos  o   enraizamento  ou  aumentamos  este  tratando  os  ápices  das  estacas  com  auxinas  sintéticas.  

Citocininas     Estas  são  produzidas  nas  raízes  mais  novas  e  sobem  para  as  partes  mais  altas  da  planta,   fazendo  os  ápices  cresçam.     O  seu  acúmulo  nas  pontas  faz  aumentar  a  dominância  apical.  Quanto  maiores  as  folhas   de  uma  espécie  de  árvore  mais  estas  "gastam"  citocininas,  às  vezes  consumindo  tudo  o  que  é   produzido,  e  dessa  forma  fazendo  os  demais  ramos,  localizados  abaixo,  morrerem.     Até  porque  são  as  citocininas  que  atraem  os  nutrientes  para  mantê-­‐los  vivos.  Esse  é  o   principal  motivo  da  poda  dos  brotos  mais  altos,  antes  que  estes  causem  a  morte  dos  que  ficam   abaixo.     Além  do  que  ao  impedirmos  o  acúmulo  de  citocininas  nos  principais  ápices,  vamos   produzindo  uma  quantidade  cada  vez  maior  de  pontas  proporcionando  o  adensamento  da  copa.   Quando  abaixamos  um  ramo  até  a  horizontal,  podemos  observar  uma  repentina  parada   no  crescimento,  por  causa  do  redirecionamento  das  citocininas  para  outras  partes  mais  altas,  se   o  ramo  fica  plano  surgem  vários  brotos  no  lado  de  cima.     Para  alguns  tipos  de  plantas  abaixamento  do  ramo  inferior  ao  da  linha  horizontal  da   superfície  do  solo,  isto  é,  pendente,  pode  ser  a  morte  desse  ramo.  Um  exemplo,  é  a   quaresmeira  (Miconia  sp)  e  os  pinheiros  de  brejo  (Taxodium  sp)  que  somente  podem  ser   curvados  até  a  linha  horizontal,  se  fizermos  um  estilo  cascata  com  uma  destas,  elas  podem   morrer  em  cerca  de  quinze  dias.    

   

Giberilinas     São  Hormônios  produzidos  em  todas  as  partes  novas  da  planta:  raízes  e  brotos,  mas  com   mais  intensidade  nos  brotos.  As  giberilinas  promovem  o  crescimento  das  células,  assim  o  seu   acúmulo  promove  brotos  e  ramos  maiores,  só  que  mais  "moles"  e  fáceis  de  murchar.       Através  das  podas  dos  brotos  (pinçagem)  reduzimos  a  produção  de  giberilinas  e   induzirmos  folhas  cada  vez  menores  e  mais  resistentes.  

Estilos  de  Bonsai  

(Auta  de  Souza)   Se  trançado  ou  retorcido,   Se  inclinado  ou  deitado.     Tem  que  ter  muito  cuidado,   E  não  se  fazer  de  logrado.     A  beleza  é  profunda,   E  não  há  quem  a  resuma.   Até  o  tocão,  onde  o  homem  com  dedicação,   Faz  dele  com  perfeição,  uma  arte  sem  dimensão.             O  estilo  caracteriza  a  conformação  do  tronco,  raiz  e  ramos,  num  ambiente  natural  as   árvores  assumem  formas  distintas  que  resultam  das  adversidades  do  meio  ambiente  combinada   aos  hábitos  de  crescimento  específicos  de  cada  tipo  de  planta.   Os  intemperismos  ambientais  podem  atuar  de  formas  e  épocas  diferentes  podendo   modificar  partes  da  planta  ou  toda  esta,  criando  além  dos  estilos  variantes  outros  diferentes   como    sub-­‐estilos  do  padrão.     Através  dos  séculos  os  praticantes  do  bonsai  têm  assimilado  estes  estilos  da  natureza   em  esboços,  pinturas  ou  simplesmente  pela  imaginação  e  transferido  tais  características  aos   bonsais.     Esses  "artistas"  analisaram  e  agruparam  esses  estilos  em  categorias  identificáveis  para   facilitar  a  referência.  Desse  modo  podemos  analisa-­‐los  em  3  categorias:     1. Estilos  de  tronco  único.   2. Estilos  de  múltiplos  troncos.   3. Estilos  de  grupos  ou  múltiplas  árvores.   Estilos  de  Tronco  Único  

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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

Ereto  Formal  (Chokkan)   Ereto  Informal  (Moyogi)   Inclinado  (Shakan)   Retorcido  (Bankan)   Varrido  pelo  Vento  (Fukinagashi)   Tronco  Lascado  (Sabamiki)   Madeira  Exposta  (Sabamiki)   Tronco  de  Casca  Retorcida  (Nejikan)     Vassoura  (Hokidachi)   Semi-­‐cascata  (Han-­‐kengai)   Cascata  (Kengai)   Chorão  (Shidare-­‐zukiri)   Literato  (Bunjingi)   Tocão  (Korabuki)   Raízes  Expostas  (Neagari)   Raízes  sobre  Rochas  (Sekijoju)   Plantado  na  Rocha  (Ishi-­‐seki)   Trançado  (Pien-­‐tshu)   Polvo  (Tako-­‐zukiri)  

Estilos  de  Múltiplos  Troncos   20. 21. 22. 23. 24.

Tronco  Duplo  (So-­‐kan)   Tronco  Triplo  (San-­‐kan)   Tronco  Múltiplo  (Kabudachi)   Raízes  Conectadas  (Netsunari)   Balsa  (Ikadabuki)  

Estilos  de  Grupo  ou  Múltiplas  Árvores   25. Grupos  de  Árvores  (Yose-­‐ue)   26. Grupos  de  Árvores  sobre  Rochas     27. Paisagem  (Saikei  ou  pen-­‐jing)  

1. Ereto  formal  (Chokkan)   Algumas  árvores  na  natureza  quando  constituídas  de  tronco  principal  e  na  ausência  de   acidentes  ambientais  e/ou  em  competição  com  outras  plantas  pela  luz  podem  crescer  eretas.   O  estilo  Chokkan  além  de  ter  o  tronco  reto  afina-­‐se  gradualmente  da  base  para  o  ápice  na   conformação  cônica  perfeita  (CHAN,  1993).   O  arranjamento  dos  ramos  na  maioria  dos  estilos  é  basicamente  o  mesmo  com  os  ramos   inferiores  mais  espaçados,  sendo  o  primeiro  no  terço  inferior  da  altura  (CHAN,  1993)  e  o   segundo  ramo  à  120º  do  primeiro  (MILLER,  comunicação  pessoal);  os  demais  ramos  têm  uma      

gradual  redução  do  comprimento  e  do  espaçamento  entre  si  até  o  topo,  além  disso,  os  ramos   inferiores  nunca  são  opostos  ou  simétricos,  nem  cruzados  em  níveis  próximos  (BARTON,  1989),   devem  preferencialmente  ser  em  número  ímpar  e  tanto  menor  o  número  quanto  mais  baixo  for   o  ramo  (KOMATSU,  1987).     O  primeiro  e  o  segundo  ramo  são  os  que  em  geral  apresentam  uma  pequena  queda  quando   em  plantas  mais  velhas  e/ou  grossas,  os  ramos  medianos  devem  ser  paralelos  ao  solo  (BARTON,   1989).   Segundo  KORESHOFF  (1993)  se  os  ramos  de  baixo  forem  levemente  curvados  o  estilo  Ereto   Formal  é  chamado  de  "Feminino",  se  ao  contrario  forem  retos  o  estilo  Ereto  Formal  é  chamado   de  "Masculino".     Na  conformação  geral  dos  ramos  não  só  no  estilo  Ereto  Formal  mas  nos  demais  estilos  a   folhagem  não  deve  ser  deixada  na  face  inferior  do  ramo  em  virtude  do  sombreamento  que  a   folhagem  inferior  sofre  provocando  um  estiolamento  e  uma  raleação  natural,  e  desse  modo  o   ramo  fica  mais  visível,  também  a  folhagem  da  base  do  ramo  deve  ser  retirada  uma  vez  que  além   de  ocorrer  com  árvores  mais  velhas  deixa  a  copa  mais  arejada  (KORESHOFF,  1993).  A  folhagem   de  cima  é  despontada  freqüentemente  para  adensar  e  formar  os  ramos  em  camadas.   O  estilo  Ereto  Formal  é  mais  adequado  às  coníferas  (pinheiros)  que  na  maioria  das  vezes   quando  em  rêlevos  mais  suaves  e  sem  intemperismos  adquirem  espontaneamente  este  estilo.  A   execução  deste  estilo  é  considerada  das  mais  difíceis  em  virtude  das  meticulosas  características   a  serem  seguidas,  que  além  da  distribuição  dos  ramos  e  a  conformação  cônica  o  tronco  também   deve  gradualmente  afinar  para  o  topo,  ser  perfeitamente  retilíneo,  as  raízes  devem  ser   uniformemente  distribuídas  ao  redor  do  tronco  (BARTON,  1989;  CHAN,  1993;  KORESHOFF,   1993).     Além  disso,  devem  ser  ausentes  calosidades  nas  raízes,  tronco  e  ramos,  principalmente  as   protuberâncias  que  podem  surgir  na  inserção  do  ramo  no  tronco  (BARTON,  1989).  Se  houver   uma  raiz  mais  grossa  esta  deve  ser  localizada  abaixo  do  ramo  mais  grosso  e  pesado,  o  primeiro,   por  haver  na  natureza  uma  ligação  direta  de  canais  vasculares  entre  as  grandes  estruturas   (KORESHOFF,  1993).     A  denominação  Formal  advém  das  formalidades  citadas  anteriormente  a  serem  seguidas   para  a  execução  deste  estilo  as  quais  conferem  altivez  e  nobreza  às  plantas  neste  estilo   (BARTON,  1989).     Para  obter  a  aparência  de  árvore  adulta  neste  estilo  leva  um  tempo  superior  em  relação   aos  demais  estilos  isso  por  vários  motivos,  o  principal  seria  por  estar  a  planta  reta,  uma  vez  que   as  curvas  feitas  com  arames  nos  demais  estilos  provocam  um  engrossamento  mais  acelerado  do   tronco  por    "represarmos"  a  seiva  que  desce  da  copa  e  esta  se  acumula  na  forma  de  reservas   nos  ângulos  e  nos  locais  apertados  pelo  arame,  além  disso  não  podemos  deixar  o  arame  apertar  

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a  planta  para  não  fazermos  sulcos  os  quais  poderiam  provocar  a  formação  de  calosidades,  o   seria  uma  forma  de  engrossamento  a  menos.   BARTON  (1989)  refere-­‐se  ao  estilo  "Ereto"  no  qual  a  planta  perfeitamente  ereta   apresenta  algum  caráter  que  escapa  das  formalidades  estilísticas  como  uma  raiz  exagerada   crescendo  de  um  lado,  ou  a  falta  de  alguns  ramos  ou  alguma  calosidade  na  inserção  de  alguns   ramos  como  ocorre  frequentemente  com  o  Pinus  pinea.  Entretanto,  nunca  foi  mencionado  um   estilo  simplesmente  "Ereto"  e  o  que  se  tem  encontrado  a  denominação  "Ereto  Informal"  (o   estilo  a  seguir)  para  quando  as  "formalidades"  não  são  seguidas.       Segundo  KORESHOFF  (1993)  os  vasos  ovais  são  os  mais  adequados  para  as  plantas  muito   assimétricas,  isto  é  aquelas  que  possuem  alguns  dos  ramos  baixeiros  mais  alongados  sendo  a   planta  posicionada  descentralizada  a  fim  de  se  obter  a  triangulação  com  o  vaso.  Já  os  vasos   retangulares  são  mais  adequados  para  as  plantas  em  formato  cônico  perfeito,  plantadas   centralizadas  no  vaso.  Os  vasos  decorados  devem  ser  evitados  e  as  cores  escuras  e  sóbrias  são   mais  adequadas  para  os  vasos  neste  estilo  (BARTON,  1989).  

  Figura 11: Ereto Formal cônico.

 

`` Figura 12: Ereto Formal colunar.

 

   

     

   

    Figura 12: Ereto Formal elaborado com o “S” característico..

 

   

Figura 13: Ereto Formal com um shari dividindo tronco ao meio.

 

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Pinheiro negro japonês no formato cônico.

Pinus pinea aos 3 anos.    

Idade 18 anos.

 

Pinus pinea aos 7 anos (mesmo exemplar).    

   

Pinus pinea aos 9 anos (mesmo exemplar acima).    

2. Ereto  Informal  (Moyogi)   Considerado  o  estilo  mais  popular  de  bonsai,  e  segundo  TOMLINSON  (1991)  utilizado  em  cerca   de  90%  dos  casos,  principalmente  por  englobar  uma  grande  variabilidade  de  formas  em  termos  de   inclinação  do  tronco  e  o  número  de  angulações  das  curvas  deste.       Essa  diversidade  de  formatos,  a  fácil  interconversão  destas  e  por  ter  poucas  normas  estilísticas   fazem  com  que  este  estilo  seja  o  de  mais  fácil  execução  e  de  efeito  visual  mais  rápido  (BARTON,   1989).     Em  virtude  de  na  natureza  a  maioria  das  árvores  não  crescerem  absolutamente  retas   apresentando  uma  pequena  curva  ou  uma  leve  sinuosidade,  característica  deste  estilo  e   denominada  de  conformação  em  "S"  (CHAN,  1993).     Essa  conformação  em  "S"  é  acompanhada  de  um  posicionamento  dos  ramos  no  ápice  das   curvas  do  tronco,  norma  repetida  nos  demais  estilos,  além  disso  deve-­‐se  procurar  dar  uma   distribuição  radial  dos  ramos,  que  vistos  de  cima  a  planta  teria  ramos  preenchendo  todo  círculo,   característica  que  se  repete  nos  demais  estilos  também,  exceto  nos  "Varridos  pelo  Vento"  (que   será  visto  mais  adiante),  além  disso  o  estilo  Ereto  Informal  tem  um  aspecto  geral  cônico  (CHAN,   1993).     Os  principais  aspectos  a  serem  obtidos  no  estilo  Ereto  Informal  são:  diâmetro   relativamente  mais  acentuado  na  base  sustentado  por  fortes  raízes  na  superfície  do  solo,  tendo   uma  gradual  redução  do  tamanho  das  curvas  do  tronco  (BARTON,  1989).     A  conformação  "S"  do  tronco  é  observada  lateralmente  e  não  deve  ser  restrita  a  um  plano   mas  vista  tridimensionalmente,  se  o  tronco  é  visto  por  cima  este  tem  conformação  de  uma  espiral.   Entretanto,  devemos  lembrar  que  essa  conformação  em  "S"  não  é  um  requisito  obrigatório  do   estilo  o  qual  tem  uma  ampla  variação  de  sub-­‐estilos.     Se  tivermos  em  mente  que  a  maioria  dos  estilos  quando  feitos  de  forma  errada  se  tornam   Eretos  Informais  então  teremos  uma  vaga  idéia  do  que  são  as  variações  deste  estilo.  Quando   fazemos  um  bonsai  em  estilo  Inclinado  e  se  deixarmos  a  ponta  deste  se  desenvolver  muito,  então   ela  passa  a  procurar  um  equilíbrio  e  talvez,  se  não  for  modificado,  possa  virar  um  estilo  Ereto   Informal.     Há  outras  variações  no  estilo  Ereto  Informal  obtidas  através  de  combinações  com  outros   estilos  como:  Madeira  Exposta,  Tronco  fendido,  Plantado  sobre  Rocha,  Tocão,  Varrido  pelo  Vento,   Troncos  Multiplos,  Grupo  de  Árvores,  etc.  

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  Segundo  BARTON  (1989)  os  bonsais  do  estilo  Ereto  Informal  combinam  com  varios  tipos   de  vasos:  circulares,  ovais,  quadrados  e  retangulares.  Entretanto,  somente  os  de  plantas  floríferas   e  frutíferas  podem  ser  decorados.   Este   estilo   utiliza   tradicionalmente   a   árvore   descentralizada,   sendo   combinado   o   lado   com   o  maior  galho  da  planta  com  o  lado  de  superfície  mais  larga  de  solo  a  fim  de  obter  a  triangulação   com  o  vaso.      

Esta foto mostra um exemplar de Pinus crescendo em estilo ereto informal naturalmente.    

   

 

  Figura 13: Forma mais comum de Ereto Informal.    

Figura 14: Uma variante do Ereto informal com ramos longos com ângulos agudo próximo da inserção dos ramos.    

Figura 15: Uma variante do Ereto informal com um enfoque ao modo chinês.    

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A foto acima mostra um exemplar de Portulacaria afra que por não ser totalmente reto é classificado como ereto informal.    

Nesta foto podemos ver uma primavera em estilo ereto formal, muito embora a parte baixa do trono esteja inclinada.    

   

Acima vemos uma eritrina em estilo ereto informal

   

Pinus pinea Ereto Informal aos 3 anos.

   

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Pinus pinea Ereto Informal aos 8 anos.

 

   

         

Pinus pinea Ereto Informal aos 9 anos.

   

 

Eucalipto saligna de 8 anos no Ereto Informal.

 

   

3. Inclinado  (Shakan)   Como  o  nome  diz  a  árvore  tem  uma  pronunciada  inclinação  estando  a  linha  do  tronco  da   planta  ou  a  projeção  da  linha  do  tronco  (no  caso  das  retorcidas)  num  ângulo  de  11  à  45º  em   relação  à  vertical  (EDINGER,  1994).     O  bonsai  em  estilo  Inclinado  pode  dar  a  aparência  de  que  a  árvore  esta  caindo  e  para  evitar   isso  é  preciso  criar  um  contrapeso  visual  através  da  disposição  de  raízes  superficiais  no  lado   oposto  da  inclinação  do  tronco  (BARTON,  1989)  e  também  com  um  maior  volume  de  ramos  no   lado  oposto  ao  da  inclinação.     As  raízes  superficiais  aparentes  compõem  um  aspecto  tão  importante  quanto  os  ramos  na   composição  do  estilo  (EDINGER,  1994).     Um  sistema  radicular  aparente  no  lado  oposto  da  inclinação  deve  ser  bem  pesado  e  forte   assim  o  tronco  terá  uma  imagem  de  seguro,  de  "ancoramento"  por  raízes  "cabos"  (CHAN,  1993)  ou   ainda  como  uma  "mão"  agarrando  o  solo  no  lado  oposto  da  inclinação  (EDINGER,  1994).    

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Quando  a  planta  ainda  não  permite  fazer  esse  arranjo  de  raízes  o  efeito  de  equilíbrio  pode  ser   produzido  pela  ramificação,  em  especial  pelo  primeiro  ramo  inserido  próximo  ao  primeiro  1/3  da   altura  e  guiado  na  direção  oposta  à  inclinação  do  tronco,  quanto  maior  o  contrapeso  dos  ramos   contrarios  à  inclinação  e  menores  os  ramos  do  lado  inclinado  maior  será  o  efeito  de  equilíbrio   (EDINGER,  1994).   Neste  estilo  a  distribuição  de  ramos  ao  redor  do  tronco  não  tem  perfeita  simetria  radial  ou   espiral  vista  de  cima    sendo  quase  uma  distribuição  alternada  de  ramos  para  cada  lado  (EDINGER,   1994).  No  estilo  Inclinado  o  tronco  pode  ser  reto  ou  curvo  dependendo  de  cada  árvore  (BARTON,   1989),  mas  os  ramos  devem  ser  arranjados  em  camadas  horizontais  paralelas  ao  solo  ou  em  leves   inclinações  nos  exemplares  mais  grossos  (EDINGER,  1994;  CHAN,  1989)  sendo  também   desfolhados  os  ramos  na  parte  inferior  dos  ramos,  e  a  base  dos  ramos  junto  ao  tronco  também   desfolhada  (KORESHOFF,  1994).     Segundo  David  De  Groot  (comunicação  pessoal,  1998)  o  estilo  Inclinado  não  é  dos  mais   convenientes,  o  qual  confere  uma  sensação  de  fraqueza,  bem  como  a  inclinação  sugere  que  a   árvore  “se  esquiva”  do  observador.     Os  vasos  mais  indicados  são  os  ovais  e  retangulares  menos  profundos  que  o  normal   (EDINGER,  1994).    

     

Figura 16: Bonsai no estilo Inclinado.

   

                     

Figura 17: Bonsai no estilo Inclinado, iniciando numa direção e continuando noutra.

 

   

Araucaria columnaris em estilo de tronco inclinado.  

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Ceiba erianthos em estilo inclinado.

 

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4. Varrido  pelo  Vento  (Fukinagashi)   Este estilo reproduz o efeito visual de árvores submetidas a constantes ventanias, próprias de montanhas ou encostas rochosas litorâneas. O tipo mais popular do estilo Varrido pelo Vento é uma variação do estilo Inclinado, apresentando poucos ramos no lado oposto ao da inclinação. Há diversas outras formas combinando a “varredura” pelo vento com outros estilos através de um desbaste de ramos e da retirada da maioria destes do lado que mais "tomou vento", ficticiamente. Assim podemos fazer com o estilo Ereto formal dando o formato cônico mantendo os ramos mas bem desbastados, o mesmo com estilo Ereto Informal, com o Estilo Cascata    

(que será visto mais adiante), com o estilo retorcido (mais adiante) e outros (KORESHOFF, 1994). Observe as figuras abaixo, a característica do vento é a morte de ramos de um lado, e os que sobraram do outro lado têm as pontas voltadas para uma direção. O vaso usado neste estilo será o mesmo para o tipo de conformação de tronco, por exemplo, ereto formal, inclinado etc.

  Figura 18: Varrido pelo Vento na forma mais comum, tronco inclinado.

Figura 19: Varrido pelo Vento com tronco Ereto Informal.

 

 

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  Figura 20: Varrido pelo Vento com tronco Ereto Formal.

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5. Tronco  Retorcido  (Bankan)   É  considerado  o  mais  anti-­‐natural  dos  estilos  tradicionais  de  bonsai,  de  tendência  chinesa,   popular  no  início  do  século  mas  pouco  aceito  nos  meios  clássicos  (LEWIS,  1993).  Entre  as  plantas   que  ocorrem  na  natureza  com  essa  conformação  estão  os  Pinus  sp  e  os  Juniperus  sp  (BARTON,   1989),  mas  é  nos  cerrados  brasileiros  que  ocorrem  diversas  espécies  de  árvores  no  estilo  retorcido   com  tronco  e  ramos  retorcidos.    

   

O  estilo  Ramos  retorcidos  com  tronco  semelhante  ao  Ereto  Informal  foi  classificado  por   CHIDAMIAN  (1962)  como  Rankan,  entretanto  essa  denominação  não  tem  sido  encontrada  em   livros  de  outros  autores.   No  estilo  Retorcido  o  tronco  é  curvado  e  retorcido  irregularmente  (ângulos  de  90  à  10º)  ,   ascendendo  às  vezes  em  espiral  ou  em  zigue-­‐zague  ou  misturando  as  duas  formas  (EDINGER,   1994).  Normalmente  crescendo  inclinado  em  relação  ao  nível  do  solo,  e  nesses  casos  nos  muito   inclinados  deve-­‐se  posicionar  uma  raiz  superficial  bem  proeminente  no  sentido  oposto  ao  da   inclinação  para  se  obter  o  equilíbrio  visual  (EDINGER,  1994).  Os  ramos  são  extremamente  curtos,   ralos  e  esparsos,  projetados  radialmente  das  faces  externas  das  curvas  do  tronco  (EDINGER,  1994).   Este  estilo  quando  em  idade  avançada,  ou  muito  alto,  é  comumente  interconvertido  no  estilo   Literato  (que  será  visto  mais  adiante),  a  principal  característica  que  diferencia  este  estilo  do   Literato  é  que  neste  o  primeiro  ramo  ocorre  perto  do  primeiro  1/3  da  altura  da  árvore  e  o  Literato   ocorre  no  terceiro  1/3  da  altura.   Os  vasos  mais  utilizados  neste  estilo  são  os  ovais  e  retangulares  rasos  e  os  de  moderada   profundidade  (EDINGER,  1994).

Figura 21: Tronco Retorcido numa variante Ereto Informal.

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6. Literato  (Bunjingi)   Dos  estilos  de  bonsai  freqüentemente  vistos  o  Literato  é  o  que  mais  sugere  aspectos   tradicionais  chineses,  a  suavidade  e  a  leveza  das  formas  destas  plantas  nos  fazem  lembrar  as   pinturas  pitorescas  da  China,  de  rêlevo  acidentado  com  lagos  pedregosos  e  plantas  tortuosas  com   folhagem  esparsa.   Segundo  KORESHOFF  (1994)  a  denominação  Literato  advém  da  intelectualidade  que  era   cultivada  por  seus  criadores  e  praticantes  os  chamados  "wen-­‐jen"  (homens  dos  livros)  que   segundo  as  tendências  da  Escola  Sulista  de  Pintura  Paisagística,  desenvolvida  na  Dinástia  Tang   (619-­‐906  D.C.)  pelo  poeta-­‐pintor  Wang  Wei  (759  D.C).  A  partir  daí  o  estilo  Literato  permaneceu   por  séculos  representando  a  cultura  chinesa  na  atividade  do  bonsai,  embora  haja  os  estilos   Retorcido,  Polvo  e  Horai  (que  serão  vistos  posteriormente)  também  desenvolvidos  pelos  chineses.   Entretanto  não  se  sabe  a  real  autoria  dos  estilos  e  provavelmente  haja  vários  outros  criados  pelos   chineses.   A  cultura  japonesa  ofereceu  resistência  à  difusão  do  estilo  Literato,  principalmente  por  ser  de   certa  forma  anti-­‐natural  como  maioria  das  formas  retratadas  pelos  chineses  e  também  por  ser   uma  marca  registrada  da  China,  sendo  apenas  utilizada  pelos  japoneses  uma  variação  de  forma  de   planta  alta  e  esguia  com  uma  copa  altaneira  que  segundo  se  apregoa  teria  ocorrência  natural.     No  período  Edo  houve  uma  reação  ao  patronato  Militar  que  os  “Shoguns”  exerciam  no  Japão  e   como  protesto  eram  valorizados  aspectos  culturais  de  outros  países  particularmente  a  China.  Com   o  fim  do  patronato  dos  Shoguns  e  a  queda  do  período  feudal  a  cerca  de  200  anos  atrás  ocorreu  um   liberalismo  cultural  no  Japão  e  o  início  ao  desestímulo  da  valorização  das  culturas  estrangeiras   acontecendo  o  mesmo  com  o  estilo  Literato,  no  entanto  a  cidade  de  Kyoto  tornou-­‐se  um  reduto   dos  monges  Zen-­‐budistas  que  a  principio  trouxeram  tradições  chinesas  e  as  conservaram,  entre   estas  estava  o  estilo  Literato  de  bonsai  (KORESHOFF,  1994).   As  plantas  deste  estilo  têm  o  tronco  alongado  raramente  reto,  às  vezes  curvado  e   normalmente  sinuoso  e  angular  (KORESHOFF,  1994;  EDINGER,  1994)  na  maioria  das  vezes  as   curvas  do  tronco  têm  ângulos  de  90º  ou  menos  (BARTON,  1989).  São  arvores  esguias,  leves,  com   uma  copa  pequena,  mais  ao  alto,  ocupando  o  terceiro  terço  da  altura  da  árvore  ,  têm  poucos   ramos  e  estes  são  sinuosos,  curtos,  irregularmente  distribuídos  e  com  pouca  folhagem   (KORESHOFF,  1994;  EDINGER,  1994).       É  comum  ter-­‐se  o  problema  entre  bonsais  já  conformados  em  um  determinado  estilo  serem   depreciados  por  alcançarem  elevada  altura  e  por  algum  motivo  perderem  os  ramos  mais  baixos,   assim  a  reforma  para  reduzir  a  altura  não  teria  sucesso  por  não  se  poder  podar  a  parte  mais  alta      

da  planta  recomeçando  com  os  ramos  mais  baixos,  por  isso  é  comum  converter  outros  estilos  em   Literato  simplesmente  fazendo  "Jins"  (corte  das  partes  mais  finas  e  descascamento  e  formação  de   madeira  exposta  tratada)  nos  galhos  nos  dois  terços  mais  baixos  da  altura  e  deixando  poucos   ramos  encurtados  e  raleados  no  terço  mais  alto  da  planta  tornando  esta  um  Literato.  Segundo   KORESHOFF  (1994)  todos  os  estilos  podem  ser  convertidos  no  Literato.  

Figura 22: Estilo Literato com tronco Retorcido.

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Figura 23: Estilo Literato numa forma chamada de “Testa de Deus“ (Koreshoff, 1994).

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    Figura 24: Estilo Literato com tronco em Cascata.

 

7. Tronco  Lascado  (Sabamiki)   É  um  .  e   stilo  baseado  nos  efeitos  dos  trovões  nas  árvores  quando  estes  não  as  matam.  O  estilo   Tronco  Lascado  pode  ser  combinado  a  qualquer  estilo  de  conformação  de  tronco  (Ereto  formal,   Ereto  Informal,  Inclinado,  cascata,  etc.)  a  fim  de  aumentar  o  efeito  de  idade  em  geral  junto  com  o   estilo  Madeira  Exposta  (que  será  visto  mais  adiante)  ou  para  separar  ramos  formando  um   conjunto  de  Troncos  Múltiplos  (um  estilo  que  será  visto  mais  adiante).   Uma  variação  muito  usada  neste  estilo  é  o  Tronco  Ôco  que  na  verdade  é  uma  conjunção  com   o  estilo  Madeira  Exposta  pelo  entalhe  que  deve  ser  dado  após  retirar-­‐se  uma  lasca  de  um  ramo,  o   Tronco  Ôco  é  formado  na  natureza  quando  um  ramo  lascado  após  muito  tempo  se  decompõe   ficando  difícil  a  planta  fechar  o  buraco  grande  porque  os  restos  do  ramo  ficaram  muito  tempo  ali,   mas  num  futuro,  mesmo  que  demore  vários  anos  as  bordas  do  buraco  se  encontrarão  e  este  será   fechado.  Para  a  execução  de  um  Tronco  Ôco  nos  selecionamos  um  ramo  lateral  (para  que  fique   difícil  de  acumular  água  no  buraco  o  que  não  aconteceria  se  fosse  um  ramo  de  topo)  baixeiro  o   mais  grosso  da  planta,  retiramos  este  e  fazemos  uma  pequena  escavação  com  um  pequeno  

   

formão  curvo  no  interior  do  tronco  e  em  seguida  passamos  um  “selador”  para  que  não  haja   apodrecimento  ou  a  entrada  de  um  patógeno  pelo  corte  (LEWIS,  1993).     Os  chamados  seladores  podem  ser  de  vários  tipos,  e  servem,  principalmente  para  evitar  que  a   água  saia  muito  rápido  da  madeira,  causando  a  morte  da  planta.  Podemos  usar  substâncias   oleosas  como  vaselina  em  pasta  ou  óleo  emulsionável,  se  pode  ser  até  óleo  de  cozinha,  só  que   este  último  embolora  mais  fácil  que  os  demais.  Entre  4  e  6  meses  a  substância  oleosa  terá  se   desidratada  com  o  sol  então  passamos  uma  lixa  fina  para  conferir,  se  após  a  madeira  ficar   sequinha,  podemos  passar  o  líquido  para  Jin,  do  contrário  se  a  lixa  agarrar  ou  ficar  com  uma  massa   de  pó  de  serra  e  óleo,  então  devemos  esperar  mais  alguns  meses  para  passar  o  líquido  para  Jin,   que  será  visto  no  estilo  a  seguir.                      

8. Madeira  Exposta  (Sharimiki)   Este  estilo  é  baseado  em  acidentes  que  induzem  mortes  em  partes  da  árvore  como  a  queima   pelo  fogo,  a  queda  de  um  raio  e  a  morte  de  diversas  secções  do  tronco  e  ramos,  ou  ainda  a   ocorrência  de  brocas  os  quais  culminariam  com  o  descascamento  do  tronco  e/ou  ramos  e  a   exposição  da  madeira.  É  muito  usado  para  retornar  ao  vaso  árvores  que  crescidas  em  canteiros  ou   jardins  para  "engorda"  ou  simplesmente  pêgas  num  jardim  ou  do  campo,  ficaram  muito  grandes  e   grossas,  e  para  disfarçar  uma  poda  grande  e  drástica,  e  ainda  dar  a  impressão  de  idade  avançada.    

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Somente  os  ramos  de  baixo  são  deixados  e  modelados,  os  de  cima  são  retirados  junto  com  a   maioria  da  copa,  o  tronco  podado  é  então  entalhado  a  fim  de  criar  um  ápice  fino  e  os  ramos   artificiais.  No  novo  topo  são  descascados  os  ramos  que  já  haviam,  a  fim  de  parecerem  lascados  por   raios  e  conformados  de  forma  cônica  (jin)  e  então  a  casca  do  tronco  é  retirada  em  faixas   irregulares  geralmente  em  espiral  em  volta  do  tronco,  ou  em  linha  reta.     É  bom  lembrarmos  que  as  faixas  de  casca  deixadas  levam  a  seiva  elaborada  pela  fotossíntese   das  folhas  dos  ramos  vivos  para  as  raízes.  Curiosamente  os  antigos  japoneses  e  chineses    já  sabiam   que  as  folhas  mandavam  nutrientes  para  as  raízes  através  da  casca,  e  a  água  e  os  adubos   absorvidos  pelas  raízes  subiriam  por  dentro  da  madeira.     Depois  de  seca  a  madeira  é  tratada  com  o  líquido  para  "Jin"  (descrito  neste  ítem  mais  adiante).   Todo  esse  processo  é  feito  gradativamente,  se  for  retiradas  tiras  grandes  de  uma  só  vez  pode   haver  muita  perda  de  água  pelo  corte  e  em  consequência  disso  a  morte  da  planta,  rápida  ou  lenta.     Quando  vamos  transformar  um  arbusto  do  jardim  em  bonsai  devemos  ir  descascando  a  planta   aos  poucos,  tirando  uma  faixa  a  cada  2  meses,  enquanto  ela  vai  crescendo  no  solo,  para  que  a   parte  aérea  ainda  permaneça  com  fortes  raízes  e  bem  nutridas  pela  terra,  e  se  recupere   rapidamente  dos  ferimentos  que  estamos  lhe  fazendo.  E  após  passado  o  líquido  para  Jin  é  que   será  retirada  outra  faixa  de  casca  a  fim  de  dar  mais  chance  da  planta  se  recuperar.  Depois  de  feito   o  trabalho  esperamos  mais  alguns  meses,    e  então  transferimos  a  planta  com  um  torrão  de  terra   ainda  grande  (cerca  de  60  X  25  cm),  a  principio  para  uma  bacia  plástica  com  um  solo  novo  ao  seu   redor,  ficando  nesta  por  cerca  de  1  ano,  recebendo  adubação  dissolvida  quinzenalmente.  Após  o   que  será  transferida  para  o  vaso  raso,  no  início  da  primavera  e  num  período  chuvoso.     Como  citado  anteriormente  o  estilo  Madeira  Exposta  é  freqüentemente  acompanhado  de  Jins   que  são  os  lascamentos  das  pontas  dos  ramos  e  às  vezes  o  Tronco  Lascado.  O  descascamento  do   ramo  todo  implica  na  morte  deste  e  se  a  conformação  do  ramo  não  estiver  do  agrado  este  ainda   pode  ser  modelado  enquanto  "verde",  isto  é,  mole  porque  posteriormente  quando  ele  secar  irá   endurecer  de  vez  (KORESHOFF,  1994).   Na  execução  de  um  shari  (madeira  exposta)  devemos  lembrar  que  o  descascamento  completo   no  sentido  horizontal  provoca  a  interrupção  da  passagem  da  seiva  elaborada  das  folhas  e  não   descendo  até  as  raízes  a  planta  toda  morrerá,  assim  devem  ser  retiradas  tiras  inclinadas  em  espiral   na  volta  do  tronco  até  próximo  do  nível  do  solo  uma  vez  que  no  solo  o  líquido  para  Jin  não  poderá   exercer  proteção  à  madeira  no  solo  por  causa  da  maior  atividade  dos  fungos  e  porque  o  sal  do   produto  iria  se  difundir  gradativamente  na  solução  do  solo  não  protegendo  bem  e  fazendo  mal  a      

planta.  A  melhor  época  do  ano  é  o  verão  porque  a  casca  se  solta  mais  facilmente  com  os  tecidos   cheios  de  àgua  (LEWIS,  1993).  Após  60  dias  da  retirada  da  casca  passa-­‐se  o  liquido  para  Jin.   Segundo  BARTON  (1989)  o  líquido  para  Jin  pode  ser  feito  de  forma  caseira  da  seguinte  forma:   arrume  um  pequeno  fogareiro  e  disponha-­‐o  num  ambiente  externo  (o  cheiro  do  produto  pode   fazer  mal  à  saúde)  coloque  800  ml  de  água  e  60  g  de  cal  virgem  numa  jarra  (entretanto  o  alumínio   e  o  ferro  devem  ser  evitados,  pode  ser  de  aço  inox,  àgata,  vidro  ou  teflon)  e  ponha  no  fogo,  após  a   fervura  vá  adicionando  lentamente  85  g  de  enxofre  em  pó  e  agitando,  mantenha  na  fervura  até   que  o  líquido  adquira  a  coloração  marrom  amarelada  (procure  não  respirar  o  vapor).  Após  esfriar   separe  o  líquido  do  pó  passando  o  caldo  através  de  uma  peneira  fina  e  guarde  o  líquido  num  vidro   com  uma  etiqueta  indicando  que  é  veneno.  Armazene  a  embalagem  fora  do  alcance  de  crianças  e   animais,  quando  manusear  o  líquido  faça-­‐o  em  ambiente  externo  e  de  costas  para  o  vento.    

Figura 25: Árvore com tronco Retorcido apresentando madeira exposta (shari) e jins, plantada sobre um vaso que imita uma rocha.

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NOTA: Embora não seja citado em nenhum dos livros e revistas revisadas a madeira exposta é um ferimento perigoso. Por ela entram fungos decompositores, muitos tipos de brocas e cupins, que após anos ou décadas desmancharão a madeira. O tratamento com sulfeto de cálcio tem apenas preservado a casca externa, ficando o interior livre para o ataque de fungos. A madeira exposta deve ser evitada o máximo possível porque na verdade é uma condenação a morte, em anos, ou décadas. Se ocorrer madeira exposta esta deverá ser tratada

9. Semi  Cascata  (Han-­‐kengai)   Como  o  próprio  nome  diz  este  estilo  delineia  uma  meia  queda,  a  grosso  modo  é  um  estilo   característico  de  plantas  formadas  em  ambientes  acidentados  como  montanhas  e  escarpas   rochosas.  A  principio  a  árvore  sofre  uma  queda  e  num  paredão  não  há  proteção  lateral  do  solo   esta  fica  um  pouco  pendida,  mas  há  duas  variações  neste  estilo:  uma  com  a  linha  do  tronco  na   horizontal  e  outra  que  passa  abaixo  do  nível  do  solo  (EDINGER,  1994)  segundo  KORESHOFF  (1993)   seria  de  poucos  graus  acima  do  solo  no  primeiro  variante  e  de  até  45º  abaixo  do  nível  do  solo  no   segundo  variante.   KORESHOFF  (1993)  considera  este  estilo  o  mais  difícil  de  se  alcançar  êxito  por  não  obterem  o   balanceamento  e  o  equilíbrio  correto.  Teoricamente  após  o  "acidente"  que  deixou  a  planta  nessa   posição  esta  passa  a  engrossar  mais  as  raízes  basais  e  a  região  da  torção  a  fim  de  garantir  a  sua   estabilidade  e  se  manter  agarrada,  além  disso  os  ramos  laterais  passam  a  ter  um  novo  sentido  de   crescimento  e  não  formando  mais  folhagem  na  face  inferior  dos  ramos  laterais  e  do  principal.     O  fato  da  planta  estar  inclinada,  semelhante  ao  estilo  Inclinado,  esta  é  induzida  a  produzir  uma   ou  mais  raízes  grossas  no  sentido  contrario  da  inclinação,  numa  tentativa  de  se  evitar  uma  nova   queda,  além  disso  rente  ao  paredão  ela  também  tem  uma  tendência  a  produzir  uma  ou  mais   raízes  no  sentido  da  queda  para  evitar  um  escorregamento  (KORESHOFF,  1993).   KORESHOFF  (1993)  também  afirma  que  com  o  tempo  a  árvore  produz  a  chamada  "cabeça  de   contrabalanceamento"  que  seria  o  primeiro  ramo,  que  após  a  queda  passa  a  crescer  mais  por  ser   mais  beneficiado,  pois  além  de  receber  mais  nutrientes  nessa  posição  este  ainda  recebe  mais   hormônios  da  raiz  do  que  na  posição  ereta,  e  passa  a  fazer  peso  mais  próximo  das  raízes  e   puxando  o  centro  de  gravidade  para  cima  dando  mais  estabilidade  à  árvore.   Para  a  execução  deste  estilo  os  pinheiros  são  os  mais  adequados  principalmente  por  sua   folhagem  pequena  facilitar  as  despontas  dos  brotos  e  porque  também  a  copa  fica  mais  visível.      

Devemos  iniciar  com  plantas  jovens  com  o  caule  ainda  bem  flexível  próximo  à  base  para  que   possamos  fazer  uma  boa  curvatura  para  baixo,  além  disso,  nós  conseguimos  o  efeito  de   profundidade  fazendo  sinuosidades  com  o  tronco  em  diversos  sentidos.  As  regras  para  localização   dos  ramos  são  as  mesma  dos  estilos  anteriores,  ficando  estes  na  face  externa  das  curvas  do   tronco,  mais  dispersos  próximos  à  base  da  planta,  e  desfolhados  junto  ao  tronco  e  na  face  inferior.

  Figura 26: Meia cascata tendo uma cabeça de contrabalanceamento, no caso é o primeiro ramo.

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Figura 27: Meia cascata com a cabeça de contrabalanceamento a 2/3 do comprimento do tronco.

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Cascata  Plena  (Kengai)  

Este   .     estilo  tem  suas  origens  com  os  chineses  os  quais  particularmente  detêm  as  principais   técnicas  e  conseguem  captar  o  sentimento  e  a  poética  que  envolve  a  elaboração  deste  estilo.   Segundo  KORESHOFF  (1993)  os  japoneses  freqüentemente  deixam  a  Cascata  "forrada"  de   folhagem  formando  um  tronco  com  poucos  ângulos  e  obtendo  o  aspecto  geral  de  "rabo",  além   disso  muitas  vezes  são  vistas  plantas  com  mais  de  um  "rabo".   Na  formação  do  bonsai  em  Cascata  o  ângulo  da  linha  do  tronco  deve  estar  entre  30  e  90º   abaixo  da  horizontal,  a  planta  deve  sair  próxima  da  parede  do  vaso  para  dar  uma  idéia  de   instabilidade;  os  primeiros  ramos  quando  sobre  o  vaso  formam  um  triângulo  semelhante  à  uma   "cabeça  de  contrabalanceamento"  vista  no  estilo  Semi-­‐cascata  entretanto  aqui  é  formado  em   geral  por  3  ramos  (sendo  um  dos  variantes  do  estilo).  O  tronco  deve  ter  várias  curvas  em  zigue-­‐ zague  irregular,  sendo  que  após  a  primeira  curva  a  segunda  deve  ter  o  ângulo  mais  agudo,  entre   30  e  45º.  Os  ramos  devem  ser  afastados  uns  dos  outros  sendo  que  os  maiores  ficam  do  lado   externo  das  curvas,  são  desfolhados  junto  ao  tronco  e  na  face  inferior,  com  um  crescimento  quase   paralelo  ao  solo  (KORESHOFF,  1993).   Segundo  KORESHOFF  (1993)  há  poucas  variações  neste  estilo,  uma  delas  se  refere  a  utilização   da  cabeça  de  contrabalanceamento  (que  para  os  chineses  seria  o  nevoeiro  que  ascende  da   cascata)  com  2  tipos  de  cascata,  uma  formando  um  ângulo  de  90º  ,  como  se  viesse  despencando      

de  uma  vez,  chamada  de  "Cascata  Plena  Formal";  e  outra  formando  um  ângulo  de  45  º  com  a   horizontal,  em  que  a  “água  viria  rebatendo  nas  pedras”,  chamada  de  "Cascata  Plena  Informal".   Uma  outra  variante  se  refere  a  uma  árvore  sem  cabeça  de  contrabalanceamento  com  um  ângulo   de  cerca  de  90º  com  a  horizontal,  tendo  o  tronco  muito  sinuoso  de  vários  ângulos  agudos,  nodoso,   com  jins  e  sharis,  pouco  ramificado  e  enfolhado,  chamado  de  "Cascata  Pendurada  no  Precipício".   As  plantas  mais  indicadas  para  se  aplicar  este  estilo  são  as  de  folhas  pequenas  especialmente   os  pinheiros  numa  fase  que  ainda  estejam  flexíveis  para  se  executar  todas  as  curvas  características   do  estilo,  plantas  como  Juniperus  horizontalis  e  J.  procumbens  que  são  rasteiras  e  estão  entre  as   plantas  que  formam  Cascata  praticamente  sozinhas  bastando  fazer-­‐se  as  curvas,  mas  estas  têm   um  lento  engrossamento  de  tronco.  Outras  como  J.  chinensis  'Torulosa'  (Kaizuka,  entre  as  mais   bonitas  para  se  executar  o  estilo  Cascata),  Cupressus  lusitanica  (o  cedrinho)  não  são  rasteiras  mas   são  flexíveis  por  vários  meses  o  que  facilita  a  modelagem  de  curvatura  e  sinuosidade  e  respondem   muito  bem  ao  engrossamento  forçado  com  arames  (que  será  visto  mais  adiante).   Os  vasos  mais  adequados  para  o  estilo  Cascata  são  de  profundidade  média  a  alta,  redondos,   quadrados,  hexagonais  ou  octagonais,  sempre  com  os  lados  iguais.  Os  vasos  profundos  não  são   obrigatórios,  mas  podem  ser  utilizados  com  plantas  muito  longas,  mas  nesses  se  torna  necessário   fazer  um  sistema  de  drenagem  mais  eficiente  tendo  mais  pedriscos,  porque  a  água  tende  a  ficar   parada  no  fundo  dos  vasos  profundos  (KORESHOFF,  1993).  

  Figura 28: Tronco em cascata plena formal.

Figura 29: Tronco em cascata plena informal.

   

 

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11.

Vassoura  (Hokidachi)  

Este  estilo  tem  essa  denominação  por  ser  conformado  a  uma  vassoura  curta  ou  a  um   abanador  de  pó.  É  um  estilo  que  tem  como  característica  principal  uma  grande  quantidade  de   ramos  muito  finos  originários  de  2  ou  3  ramos,  além  disso  o  tronco  deve  ser  perfeitamente  ereto  e   sem  calosidades,  todas  as  raízes  aparentes  devem  ser  do  mesmo  diâmetro  e  uniformemente   distribuídas  ao  redor  da  base  do  tronco  (KORESHOFF,  1993;  EDINGER,  1994).  É  um  estilo   considerado  difícil  por  BARTON  (1989)  e  KORESHOFF  (1993),  por  serem  características  estilísticas   difíceis  de  serem  mantidas,  sendo  evitados  o  uso  de  arames  para  não  marcar  nem  deformar  o   tronco.   É  um  estilo  mais  adequado  à  plantas  decíduas  como  bordos  (Acer  spp.),  castanhas  japonesas   (Zelkova  spp.)  e  as  correspondentes  brasileiras  seriam  o  jequitibá  rosa  (Cariniana  legalis),  ipês   (Tabebuia  spp.),  etc.  Há  também  muitas  árvores  brasileiras  que  não  são  decíduas  mas  perenifolias   que  frequentemente  adquirem  o  estilo  Vassoura  na  natureza  são:  laranja  japonesa  (Fortunella   spp),  jaboticabeira  (Myrciaria  trunciflora),  uvaia  (Eugenia  pyriformis),  e  várias  outras  frutíferas   citadas  anteriormente.   Na  formação  de  plantas  no  estilo  Vassoura  dificilmente  se  encontra  plantas  com  uma   ramificação  abundante  expontânea  e  a  baixa  altura  (20  à  25  cm  do  solo)  e  o  tronco  ereto,  exceto  a   uvaia.  BARTON  (1989)  e  KORESHOFF  (1993)  indicam  como  formação  de  plantas  no  estilo  Vassoura   iniciar  com  uma  planta  ereta  e  retilínea  com  um  diâmetro  mínimo  de  2  cm  podado  antes  da   brotação  da  primavera,  entre  20  e  25  cm  do  solo  em    dois  cortes  dando  uma  conformação  em  "V",   assim  garantirá  uma  ramificação  abundante  com  um  vigor  mais  equilibrado  entre  os  ramos,   posteriormente  esses  ramos  serão  podados  durante  o  ano  para  evitar  a  dominância  e  o   alongamento  exagerado  e  após  o  final  das  dormência  antes  do  início  da  brotação  primaveril   realizamos  a  poda  de  formação  que  será  um  pouco  acima  da  do  inverno  anterior  deixando  3   gemas  em  cada  ramo  e  assim  por  anos  sucessivos  até  que  se  tenha  obtido  abundância  de  ramos   numa  forma  compactada.  Os  vasos  utilizados  neste  estilo  são  os  ovais.  

   

     

Figura 30: Estilo Vassoura.

 

12. .    

Horai  

Jequitibá Rosa (11 anos) no estilo vassoura

 

.     exagerados  de  bonsai,  obtido   É  considerado  por  KORESHOFF  (1993)  um  dos  estilos  mais   basicamente  fazendo-­‐se  muitas  curvas  e  ângulos  (entre  90  e  0º)  e  seguindo  uma  formula  de   amarração  (veja  figura  35).  A  folhagem  pode  ser  esparsa  ou  densa,  mais  distribuída  ou   concentrada  nos  ápices  dos  ramos.  Este  estilo  foi  envolvido  no  passado  por  um  misticismo  criado  a   principio  para  a  conformação  do  "Dragão"  (figura  34)  tratado  até  com  mais  respeito  e  veneração   que  os  demais  estilos  foi  há  mais  de  2  séculos  o  estilo  comercial  mais  produzido  no  Japão.  

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    Figura 31: Estilo Horai antigo chamado de o “Místico Dragão“.

 

  .    

    Figura 32: Procedimento para execução do estilo Horai.

   

 

Figura 33: Estilo Horai praticado em jardins chineses.

 

 

.    

.    

13.

Raiz  Exposta  (Neagari)  

Neste  estilo  os  aspectos  diferenciados  de  raízes  das  plantas  são  cuidadosamente  expostos   como  ocorre  na  natureza  quando  erosões  ou  desbarrancamentos  provocam  a  saída  do  solo  que   envolvia  as  raízes  mas  como  esta  ainda  obtém  sustentação  prossegue  no  seu  ritmo  de  crescimento   induzindo  a  um  reforço  na  estrutura  das  raízes.     Há  vários  tipos  de  plantas  que  naturalmente  ocorrem  neste  estilo  como  as  árvores  de   mangue,  por  exemplo  a  Avicinia  tomentosa  que  cresce  suspensa  sobre  a  água  do  mar,  temos   também  plantas  de  charcos  e  brejos  que  desenvolvem  raízes  suspensas  para  melhorar  o  equilíbrio   da  árvore  como  Pandanus  spp  e  outras  tropicais,  e  não  podemos  esquecer  das  árvores  do  gênero   Ficus  spp  são  conhecidas  por  suas  raízes  tabulares  que  auxiliam  na  sustentação  de  seus  longos   ramos  emitindo  destes  raízes  até  o  solo  que  após  engrossadas  funcionam  como  escoras.     Segundo  KORESHOFF  (1993)  a  exposição  das  raízes  normalmente  fica  entre  a  metade  e  2/3   da  altura  total  da  planta.  Este  é  um  estilo  de  conformação  de  raízes  que  pode  ser  combinado  com   os  diversos  tipos  de  conformação  de  tronco  vistos  anteriormente.  Considerando  a  altura  global  da   planta  devemos  treinar  árvores  com  tronco  mais  baixo  para  que  possamos  ao  descobrir  as  raízes  e   ter  ainda  uma  planta  “baixa”  dentro  do  padrão  de  altura  desejado,  isto  é,  devemos  ter  em  mente   que  a  altura  da  raiz  que  será  exposta  já  esta  somada  a  altura  da  árvore.     Basicamente,  o  processo  de  formação  deste  estilo  é  o  mesmo  que  ocorre  na  natureza,  nós   “erodimos”  a  parte  superficial  do  solo  de  uma  muda  previamente  já  formada  (de  copa  baixa,  bem   esgalhada)  e  colocamos-­‐a  de  molho  em  água  e  então  desmanchamos  lentamente  o  solo  de  cima   para  baixo,  observando  se  há  suficiente  número  de  raízes  grossas  preferencialmente  abertas  para   o  lado,  como  pernas  de  “aranha”,  então  retiramos  as  raízes  mais  finas  e  plantamos  o  restante  ao   nível  de  cerca  de  5  cm.  

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Figura 34: Estilo Raiz Exposta.

 

  Podemos  criar  tipos  mais  exóticos  de  raízes  expostas  pegando  mudas  jovens  com  raízes   flexíveis  desmanchamos  o.  t   orrão  e  abrimos  as  raízes  ao  redor  de  uma  pedra  em  formato  de  meia   esfera  com  15  à  30  cm  de  diâmetro,  plantamos  todo  o  conjunto  dentro  de  um  recipiente   enterrando  a  pedra  com  as  raízes  sobre  esta,  após  uns  2  anos  retiraremos  o  conjunto  e   verificamos  se  as  raízes  engrossaram  o  suficiente  para  aquentar  o  peso  da  copa  se  estiverem  finas   voltamos  o  conjunto  mas  com  um  solo  novo,  e  após  um  ano  lavamos  a  terra  de  novo  e   confirmamos  que  as  raízes  engrossaram  então  lavamos  toda  a  terra  da  parte  das  raízes  que  serão   expostas  e  retiramos  cuidadosamente  as  raízes  finas  porque  secam  e  dão  um  aspecto  ruim  à   planta,  após  isso  plantamos  a  planta  deixando  cerca  de  5  cm  do  torrão  com  um  pouco  de  terra  e   completamos  no  vaso  com  terra  nova.     Existem  plantas  fáceis  de  fazer  raízes  expostas  como  as  espécies  de  Ficus  spp,  paineira   comum  (Ceiba  spp),  Schefflera  sp,  e  outras;  há  as  que  quando  adquiridas  meio  grandes  após  uma   poda  podem  ter  as  raízes  descobertas  para  reduzir  a  altura  da  planta  como  Callistemum  spp,   jaboticabeira  Sabará,  Ligustrum  spp  e  outras;  há  ainda  as  demoradas  em  produzir  o   engrossamento  das  raízes  que  seriam  por  exemplo  a  paineira  argentina  (Ceiba  erianthus),  a  árvore   de  jade  (  Crassula  spp)  e  vários  tipos  de  Tuias  (  Chamaecyparis  spp)  como  a  ‘Pássaro  azul’  que   produzem  uma  grande  quantidade  de  raízes  em  forma  de  cabeleira  bem  finas  e  demoram  anos   para  engrossar  algumas  destas  raízes,  normalmente  podemos  acelerar  o  engrossamento      

plantando  estas  no  chão  mas  como  uma  superfície  plana  embaixo  para  que  as  raízes  não  se   aprofundem  depois  arrancamos  esta  e  voltamos  ao  vaso  raso  (com  as  técnicas  de  transplante  já   citadas  anteriormente),  ou  ainda  podemos  engrossar  as  raízes  mantendo  as  plantas  em   recipientes  bem  largos  mas  rasos,  como  uma  lata  de  18  litros  cortada  ao  meio  no  sentido  do   comprimento  e  com  um  solo  bem  adubado,  ou  melhor  ainda,  essas  bacias  plásticas  grandes.  

Paineira, Ceiba speciosa, estilo Tronco Inclinado Raiz Exposta.

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Figura 35: Estilo Raiz Exposta em altura total.

 

 

 

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Ficus retusa em estilo Raiz Exposta do tronco e ramos.

 

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  14.

Cascata  Retorcida  

Neste  estilo  a  árvore  apresenta  a  superfície  do  tronco  espiralada,  algumas  vezes  parecem   dois  troncos  trançados  (EDINGER,  1993).   Na  natureza  àrvores  que  crescem  nesse  estilo  frequentemente  exibem  significantas  partes   do  tronco  mortas,  os  sharis  (EDINGER,  1993)  o  que  se  obtem  nos  exemplares  de  mais  idade   arrancando  cuidadosamenre  a  casca  do  tronco  espiraladamente  para  sugerir  um  torcimento   (BARTON,  1989).  Nos  exemplares  jóvens  e  flexíveis  pode  se  retorcer  a  haste  longitudinalmente   após  o  enrolamento  de  alguns  arames.  Nos  exemplares  de  mediana  idade  podemos  enrolar   arames  mais  grossos,  em  dupla  ou  em  trio,  paralelos  mais  com  uma  faixa    livre  pela  qual  a  seiva  vai   circular  e  aumentar  consideravelmente  em  espessura  e  após  1  à  3  anos  retiramos  os  arames  e   teremos  uma  fenda  em  espiral  sem  casca.  

 

  Figura 37: Planta em estilo Literato com Cascata Retorcida.

Figura 38: Estilo Ereto Informal com Cascata Retorcida.

 

 

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Estilos  com  Troncos  Multiplos   15.

Tronco  Duplo  (Sokan)  

Neste  estilo  realizamos  a  formação  de  duas  àrvores  a  partir  de  uma,  assim  quando  jóvem   uma  àrvore  teve  um  ramo  baixo  que  passou  a  se  desenvolver  bem  e  ocupa  junto  ao  tronco   principal  uma  posição  de  destaque  como  uma  nova  àrvore.  Neste  estilo  também  chamado  “Pai  e   Filho”  devemos  iniciar  a  segunda  àrvore  junto  ao  solo,  esta  deve  ser  menor  em  altura  e  diâmetro   de  tronco  em  relação  ao  pai.  Este  estilo  também  é  chamado  de  “Troncos  Gêmeos”  mas  nunca   estes  devem  ser  gêmeos  idênticos  tendo  conformações  diferentes  ou  estilos  diferentes.

Figura 39: Tronco duplo, sendo um Retorcido e outro em Semi Cascata.

  .    

   

Portulacaria afra em estilo Tronco duplo, sendo um Formal e outro Inclinado

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Figura 40: Tronco duplo, sendo um em estilo retorcido e outro inclinado.

 

16.

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Tronco  Multiplo  (Kabudachi)  

Este  estilo  é  caracterizado  por  ter  diversos  troncos  surgindo  a  partir  de  um,  assim  uma   regra  a  ser  seguida  é  que  o  número  de  troncos  que  se  formam  na  base  é  em  número  ímpar,  estes   devem  ter  conformações  diferentes  e  não  devem  intercruzar  ou  encobrir  a  visão  de  outro.   Devemos  distribui-­‐los  bem  tridimensionalmente  ao  redor  do  vaso,  mante-­‐los  com  alturas   diferentes  e  dando  ao  conjunto  um  aspécto  quase  triângular  visto  de  lado  ou  cônico  visto  de  cima.

   

Figura 41: Planta no estilo tronco múltiplo.

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Eugenia matosii estilo Tronco Multiplo

   

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17.

Raiz  Conectada  (Netsunari)  

Este  estilo  ocorre  na  natureza  após  a  queda  e  sobrevivência  de  uma  árvore,  assim   conforme  a  conformação  que  a  planta  tinha,  se  era  uma  àrvore  meio  reta  e  alta  pode  originar  a   chamada  “linha  de  árvores”  a  partir  de  uma  única.  Se  a  àrvore  que  caiu  era  alta  e  sinuosa  esta   recebe  o  nome  de  estilo  “sinuoso”,  outras  variações  são  possíveis  mas  pouco  comuns,  embora   possamos  fazer  combinações  diversas  com  outros  estilos  como  crescimento  sobre  rochas,   misturas  de  estilos  como  ereto  informal  com  retorcido  e  uma  ponta  em  semi-­‐cascata  (embora  seja   difícil  dar  beleza  estética  com  naturalidade  ao  conjunto).  As  árvores  que  custumam  brotar  pelas   raízes  são  as  mais  indicadas  para  se  executar  este  estilo,  tais  como:  ligustrinho,  pitanga  e  serissa   (além  de  outras).  

   

Figura 42: Estilo Raiz Conectada.

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Ficus Retusa estilo Raiz Conectada.

 

 

18.

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Balsa  (Ikadabuki)  

Este  estilo  ocorre  na  natureza  semelhante  ao  anterior  mas  é  formado  sobre  o  solo  uma   estrutura  de  madeira  daí  o  nome  balsa,  que  é  bem  caracterizado  quando  a  árvore  que  cai  é  um   ereto  informal  mais  arredondado  e  com  a  queda  os  ramos  de  baixo  ficam  achatados  e  os  de  cima   lascam-­‐se  ficando  todos  na  superfície  do  solo,  após  a  regeneração  e  o  crescimento  dos  ramos  há   uma  estrutura  de  madeira  viva  distribuída  sobre  o  solo.        

Figura 43: Estilo Balsa com ramos formando uma estrutura de madeira forrando o solo.

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    Eugenia mattosii sendo treinada para o estilo Balsa.

Eugenia mattosii n o estilo Balsa.

 

 

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    Figura 44: Execução de um estilo balsa com árvore reta, inicia-se pela retirada dos ramos que ficarão amassados, é aconselhável o tratamento com um selador ou uma pasta de dentes branca aguarda-se uns 5 minutos para que seque então podemos enterrar parcialmente.

 

 

 

.    

 

    19.

Grupo  de  Árvores  (Yose-­‐ue)  

Este  estilo  representa  o  climáx  da  arte  e  técnica  do  bonsai,  para  que  fique  bem  feito  é   necessário  experiência  e  sensibilidade  do  contrário  ficará  sem  graça.     Para  sua  execução  precisamos  estudar  os  hábitos  das  plantas  a  qual  faremos  o  bosque   para  se  saber  entre  outras  coisas  se  as  plantas  ocorrem  mais  retilíneas  em  bosque  ou  se  ocorrem   as  inclinadas,  mas  de  forma  geral  as  plantas  em  bosques  são  mais  retilíneas,  sendo  retorcidas   quando  em  montanhas  e  rochas  e  em  grupos  pequenos.     Como  em  grupo  a  competição  por  nutrientes  e  adubos  é  mais  acirrada  nos  devemos   formar  as  plantas  por  alguns  anos  ou  comprarmos  algumas  pré-­‐bonsai  e  juntarmos  no  momento   da  execução.         Para  a  formação  de  um  bosque  devemos  sempre  que  possível  utilizarmos  espécies   menores  proporções,  será  tanto  melhor  o  bosque  quanto  menor  forem  as  folhas.     É  prefrerível  partirmos  de  plantas  individualizadas  formando-­‐as  isoladamente  ou   adquirindo-­‐as  como  “pré-­‐bonsai”,  assim  contornamos  um  pouco  a  competição  que  atrasaria  o   crescimento.     O  número  de  plantas  num  grupo  é  sempre  ímpar,  excetuando  as  duplas.  A  maior  e  mais   grossa  planta  deve  ser  localizada  próxima  ao  centro  uma  vez  que  a  triangulação  dos  ramos  com  as   extremidades  do  vaso  continua.     Uma  boa  dica  para  tentar  dar  um  bom  astral  ao  seu  bosque  é  imaginarmos  que  as  plantas   estão  num  baile  e  embora  sejam  fisicamente  diferentes  estão  dando  os  mesmos  passos  de  dança   quase  sincronizados.     Na  maioria  dos  livros  não  citam  regras  quanto  aos  tipos,  mas  maioria  dos  bosques  são  de   uma  única  espécie,  provavelmente  se  deve  por  serem  espécies  de  clima  temperado  e  as   formações  são  de  uma  única  espécie.  

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  Figura 45: Grupo de árvores.

  .    

   

Figura 46: Grupo de 2 no estilo Literato.

Figura 47: Grupo de 5 no estilo Informal.

 

 

 

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  Mirindiba Rosa no estilo Bosque (Grupo).

 

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  Mirindiba Inclinado.

Rosa

no

estilo

Bosque

  .    

72  

    Solo  do  Bonsai    

(Auta  de  Souza)     A  terra  se  mistura  num  remédio  imortal.   Só  quem  entende  saberá  fazer  igual.   É  preciso  muito  treino  para  fazê-­‐lo  como  tal.   Pra  quem  o  ama  de  verdade  é  preciso  tempo  integral.   Corta  folha,  prende  galhos  com  arames  de  varal.   É  preciso  carinho  como  se  fosse  oriental.   Não  é  tão  fácil  como  cuidar  de  um  bananal.   É  preciso  ser  um  ser  especial,     E  que  tenha  sensibilidade  até  espiritual.   Pois  se  o  perde  não  se  consegue  outro  igual.    

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Introdução   Para  as  plantas  o  solo  supre  a  sustentação  física  e  química,  fisicamente  é  o  solo  que   mantém  a  planta  em  pé  e  quimicamente  a  planta  retira  do  solo  os  sais  minerais  que  esta  utiliza   para  produzir  seu  alimento  através  da  fotossíntese.   Os  sais  minerais  no  solo  podem  estar  livres  na  água  que,  corre  entre  os  grãos  do  solo,  ou   então,  presos  nesses  grãos  por  magnetismo.  Os  sais  minerais  têm  carga  elétrica,  como  se  fossem   pó  de  imã,  por  isso  grudam  no  grão  da  argila,  húmus  ou  vermiculita,  que  também  possuem  carga   elétrica.  A  areia  não  possui  carga  elétrica  por  isso  não  fixa  os  nutrientes,  somente  servindo  para   estruturação  e  aeração  solo  por  separar  os  grãos  de  argila  que  podem  empedrar  durante  o   ressecamento.       As  raízes  das  plantas  possuem  dois  tipos  de  absorção  a  passiva  e  a  ativa.  Na  passiva  a  raiz   não  precisa  fazer  nada  para  absorver  os  sais  minerais  que  entram  pela  sua  "pele",  sozinhos.  A   absorção  ativa  é  bem  mais  complexa,  para  que  ela  ocorra  bem  são  necessários  varios  itens:  a      

planta  absorve  os  nutrientes  gastando  energia  por  isso  esta  precisa  estar  bem  nutrida,  ter  a   luminosidade  adequada  para  a  espécie,  e  ter  no  solo  todos  os  nutrientes  na  proporção  certa,  se   um  faltar  ou  exceder  demais  um,  ou  mais,  destes  a  planta  terá  problemas.  Esses  problemas  são   denominados  “Deficiências  Nutricionais”.  

Tipos  de  Solos   O  tipo  de  solo  pode  variar  conforme  a  espécie  de  planta  a  ser  usada.  Existem  basicamente   três  tipos,  são  eles:  argiloso,  arenoso  ou  húmico  (ou  orgânico).     A  maioria  das  vezes  os  três  não  ocorrem  sozinhos  o  que  inclusive  seria  prejudicial  a  planta,   quando  acontece  a  predominância  de  um  destes  elementos  o  solo  então  recebe  uma  das  três   denominações  ou  uma  mistura,  por  exemplo  argilo-­‐arenoso,  ou  argilo-­‐húmico.   Classificação  do  solo  quanto  a  porcentagem  de  argila  é  a  seguinte:  

                       

TEXTURA  DO  SOLO    

 

%  APROXIMADA  DE  ARGILA  

Areia  franca     Franco  arenoso     Franco  siltoso     Franco  argilo  siltoso   Franco  argiloso     Argiloso     Muito  argiloso    

             

05   10   20   30   35   50   70  

             

Areia   Este  é  o  constituinte  que  promove  a  aeração,  principalmente  quando  ocorre  em  grãos   maiores,  por  isso  a  areia  grossa  é  colocada  pura  sobre  a  tela  de  drenagem  que  tampa  o  fundo  do   vaso.  Também  é  utilizada  em  grânulos  grossos  no  enraizamento  de  estacas  por  sua  elevada   aeração,  mesmo  sob  muita  irrigação  a  quantidade  de  oxigênio  permanece  elevada  favorecendo   assim  o  enraizamento  das  estacas.  

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    Os  espaços  grandes  que  existem  entre  os  grãos  de  areia  são  denominados  macroporos,   estes  permitem  que  o  ar  e  a  água  entrem  e  saiam  rápido  do  solo.   Convém  frisarmos  que  na  maioria  dos  livros  de  bonsai  são  utilizados  solos  arenosos,  com   cerca  de  90%  de  areia  e  10%  de  matéria  orgânica.  Mas,  semelhante  ao  que  ocorre  à  hidropônia   estas  plantas  são  irrigadas  com  solução  nutritiva,  ou  seja,  adubos  dissolvidos  na  água  da  rega,  uma   vez  que  a  areia  não  retém  os  nutrientes.  Além  disso,  existem  outros  autores  que  utilizam   esfagnum  na  mistura  com  areia.  Outros  ainda,  usam  argila  tamisada,  que  são  como  se  fosse  argila   passada  em  peneiras  e  então  queimadas  em  forno,  formando  bolinhas  de  barro  de  diversos   tamanhos  imitando  grãos  de  areia  que  substituem,  simultaneamente,  os  de  areia  pela  estrutura   física,  e  os  de  argila  pela  retenção  dos  nutrientes.   A  areia  é  também  usada  com  peso,  pela  sua  densidade,  quando  colocada  em  vasos   pequenos  reduz  um  pouco  o  tombamento  dos  vasos  por  ventos.     Sob  o  solo  a  areia  é  muito  mais  quente  do  que  a  terra  e  esta  mais  quente  do  que  os   substratos  orgânicos,  estressando  algumas  e  matando  outras.  Sob  temperaturas  baixas  ela   também  é  bem  mais  fria  que  outros  materiais  usados  em  vasos.  

    Areia – macro poros preenchido com a solução do solo.

  .    

   

 

Argila   É o constituinte que promove a nutrição e estruturação, mas com uma fraca aeração, por isso algumas plantas podem morrer na época de chuva se forem plantadas em argila pura. Há  muitos  tipos  de  argila  conforme  a  rocha  e  o  clima  que  deu  origem  ao  solo,  e  em  razão   disso  existem  vários  níveis  de  fertilidade,  de  empedramento  e  de  pH.  As  principais  propriedades   das  argilas  no  solo  são:  (1)  a  retenção  magnética  dos  fertilizantes  que  esta  pode  “segurar”  e  não   deixar  que  a  água  os  “arraste”  para  fora  do  vaso;  e  (2)  a  capacidade  dos  microporos  de  reter  água   por  mais  tempo  e  não  deixa-­‐la  evaporar  facilmente.  

Troca  Iônica   Quando  se  coloca  um  sal  na  água  este  se  divide  formando  dois  “’íons”.  Por  exemplo,  o   salitre  do  Chile  quando  o  dissolvemos  para  regar  as  plantas:  

K+ + NO3- + água

KNO3 + água

É  importante  sabermos  que  um  minúsculo  grão  de  argila  é  rodeado  de  íons  H+  que  são   deslocados  pelo  íon  do  adubo  e  deixando  para  este  a  carga  negativa  que  o  fazia  “grudar”  na  argila,   como  no  desenho  abaixo.  

Na

K

Na

-­‐

-­‐

-­‐

Mg

-­‐

Arg ila

-­‐ -­‐ Ca

-­‐

-­‐

K

-­‐

-­‐

K

-­‐ Ca  

Na = sódio, K = potássio, Ca = cálcio, Mg = magnésio.

  .    

76  

  A  figura  acima  mostra  a  argila  com  cargas  negativas,  de  forma  semelhante  ao  imã,  esta  retém  os   íons  positivos,  que  são  constituintes  dos  fertilizantes.  

    A  figura  acima  mostra  os  microporos,  pelos  quais  a  água  e  o  ar  passam  mais  lentamente.  Com  o   tempo  estas  poros  ainda  se  tornam  cada  vez  menores  ficando  o  solo  compactado  e  duro  como   “tijolo”.  

  Tipos  de  Argila   Existem  vários  tipos  de  argilas,  as  quais  apresentam  propriedades  químicas  e  físicas   diferentes  e  caracterizam  o  solo  das  regiões  onde  ocorrem.     Os  adubos  são  substâncias  salinas,  e  os  sais,  quando  na  água,  se  dividem  em  duas   moléculas.  Uma  com  carga  positiva,  que  é  chamada  de  cátion,  e  outra  com  carga  negativa,   chamada  de  ânion.    

   

  A  característica  química  classifica  as  argilas  pela  quantidade  de  cátions  que  esta  pode   reter,  e  posteriormente,  “trocar”  com  a  raiz  da  planta,  é  chamada  Capacidade  de  Troca  de  Cátions,   ou  CTC.  Este  índice  nos  mostra  quantos  íons  esta  pode  reter,  e,  desse  modo,  nos  mostrar  como  é  a   fertilidade  desse  solo.  Um  íon  pode  ser  trocado  por  outro  se  este  tiver  sido  lavado  pela  chuva  ou   adquirido  pela  raiz,  vejamos  qual  é  a  hierarquia  dos  cátions  dos  fertilizantes.  Assim  o  cátion  da   esquerda  pode  retirar  o  da  direita  e  ocupar  seu  lugar  ao  redor  do  grão  de  argila.  

  A  tabela  abaixo  mostra  alguns  exemplos  de  argilas  e  a  CTC  de  cada  uma,  demostrando  para  nós  o   grande  potencial  da  vermiculita.  Além  das  argilas,  esta  colocado  mais  abaixo  a  CTC  do  húmus.  

ARGILA   Caolinita                   Halosita                 Clorita                   Ilita                   Sepiolita  –  Atapulgita  –  paligorsquita         Montmorilonita               Vermiculita                 Húmus     (não  é  argila,  esta  aqui  apenas  para   comparação)                

CTC    

3-­‐15  

 

5-­‐10  

 

10-­‐40  

 

10-­‐40  

 

20-­‐36  

 

80-­‐150  

 

100-­‐150   250-­‐400  

 

 

78  

Húmus   É  o  constituinte  que  promove  nutrição  também,  igual  a  argila  por  reter    magneticamente   os  nutrientes.  A  sua  falta  exagerada  promove  um  enfraquecimento  da  planta.  Entretando  o  seu   excesso  reduz  o  crescimento  das  plantas,  porque  este  apresenta  muitos  ácidos  orgânicos  que  por   sua  vez  liberam  muitos  íons  H+  que  competem  com  outros  cátions  como  Ca+2,  K+  e  Mg+2,  fazendo   com  que  estes  não  sejam  absorvidos  pelas  raízes.    Entretanto,  se  adicionarmos  10  à  20  vezes  mais   cátions  (porque  este  tem  uma  CTC  alta),  elevando  o  pH  do  solo,    conseguiríamos  até  plantar    no   húmus  puro  e  ainda  obter  um  crescimento  vegetal    maior.     Nos  solos  pobres  em  argilas,  como  os  arenosos,  ou  naqueles  com  argilas  de  baixa  CTC,  a   matéria  orgânica  é  a  principal  reserva  de  nutrientes  para  as  plantas.  Por  isso  que  as  queimadas  na   Amazônia  e  nas  regiões  litorâneas  fazem  tanto  mal  ao  solo.    Além  disso,  húmus  é  uma  importante   fonte  de  micronutrientes,  mas  se  este  tiver  poucos  destes,  ele  pode  até  reter  os  que  forem   adicionados.     O  húmus  tem  um  grave  defeito,  sua  baixa  durabilidade,  uma  vez  que  é  feito  de  compostos   orgânicos.  Assim,  ele  pode  ser  decomposto  em  CO2,  água  e  sais  minerais,  em  razão  disso  nos   devemos  ter  em  mente  que  os  espaços  ocupados  pelos  grãos  de  húmus  entre  os  de  areia  e  argila   serão  liberados,  os  grãos  de  argila  vão  se  reencontrar,  e  haverá  então  a  compactação  do  solo.  O   nível  do  solo  vai  abaixando  gradativamente,  a  medida  que  o  húmus  é  decomposto,  ou  também,  as   varias  formas  de  matéria  orgânica  (estercos,  restos  vegetais,  etc)  que  vão  se  transformando  em   húmus.  

   

Mg

K

HUMUS Na

K

Ca  

A  figura  acima  mostra  uma  partícula  de  húmus  mostrando  a  sua  propriedade  de  reter   nutrientes  na  forma  de  cátions.  

Árvores que preferem solo arenoso

Arvores que preferem solo argiloso

Pinus  pinaster    

Cryptomeria  

Pinus  thunbergii  

Metasequoia  

Thuja  occidentalis  

Taxodium  distichum  

Larix  decidua  

Quercus  rubor  

Pseudotsuga  menziesii  

Quercus  palustris  

Berberis  empetrifolia  

Populus  

Rosmarinus  officinalle  

Alnus  glutinosa  

Schinus  molle  

Salix  babilonica  

80  

Fonte:  BRICKEL  et  al.,  1994.   A  tabela  acima  mostra  as  preferências  de  algumas  árvores  quanto  ao  tipo  de  solo,  se  arenoso  ou   argiloso.  

Mistura  de  Solos   A  preferência  de  solo  pela  planta  varia  como  no  caso  dos  pinheiros,  a  maioria  gosta  de   solos  pouco  ácidos,  grande  parte  dos  pinus  gostam  de  cerca  de  50%  de  areia  na  mistura  do  solo,   outros  como  as  tuias  (Thujas  e  Chamaecyparis  )  preferem  50%  de  argila  na  mistura,  de  preferência   terra  vermelha,  outras  como  a  Araucaria  heterophylla  gostam  de  40%  de  matéria  orgânica.   Quando  não  se  sabe  o  tipo  de  solo  preferido  pela  planta  usa-­‐se  uma  mistura  padrão  com:  50%  de   terra,  25%  de  areia  e  25%  de  matéria  orgânica  (húmus,  terra  vegetal  ou  turfa).   Segundo  HIDAKA  (comunicação  pessoal)  para  a  maioria  dos  Pinus  os  solos  muito  arenosos   e  com  elevada  drenagem  promovem  a  formação  de  um  sistema  radicular  constituído  de   numerosas  raízes  finas,  para  se  obter  a  absorção  mais  rápida  possível  da  água  e  dos  sais  minerais   antes  que  estes  se  percam  pela  drenagem  rápida  da  areia  e,  venham  a  ser  lixiviados  para  fora  do   vaso.  Esse  evento  induz  a  produção  de  plantas  anãnizadas  e  mais  dependentes  de  adubos  líquidos   (porque  a  areia  não  retêm  os  nutrientes  como  a  argila),  ao  contrario  as  plantas  em  solo  argiloso   tendem  a  ter  menos  raízes  finas  e  uma  proporção  maior  de  grossas,  induzindo  um  tamanho  maior   de  planta.  Por  isso  é  comum  um  período  de  "engorda"  em  recipientes  mais  largos  com  solo  normal   (1/4  de  areia)  para  a  formação  da  planta  e  depois  com  mais  idade  é  feita  a  manutenção  da  planta   já  formada  num  solo  com  1/2  de  areia.    

   

O  desenho  da  esquerda  mostra  uma  mistura  de  areia  e  argila  recentemente  misturados.  A   direita  a  mesma  mistura  cerca  de  2  anos  depois,  onde  as  argilas  já  se  encontraram,  ficando  a   mistura  compactada.   Se  a  mistura  acima  não  tivesse  areia  ocorreria  a  compactação  2  vezes  mais  rápido,  ou  seja,   em  1  ano.     Uma vantagem do plantio em pedrisco ou areia grossa é que não haveria a compactação, mas ao contrario seria necessário uma ferti-irrigação semelhante à hidropônia. O plantio em vermiculita pura se mostra inviável uma vez que esta é muito leve saindo do vaso com as gotas de chuva, e necessitando irrigação intensiva, mas o crescimento das plantas ainda é melhor do que na areia. O plantio em vermiculita pura com cobertura da superfície com pedrisco para proteção contra a erosão é muito útil no caso dos vasos sem furos e as plantas são criadas em sistema encharcamento, como exemplo temos: o pinheiro do brejo (Taxodium distichum), o Chorão (Salix babilonica), alguns eucaliptos (Eucaliptus spp.) e melaleucas (Melaleuca spp.),

Solos  em  Camadas   Para  a  maioria  das  plantas  o  ideal  seria  uma  superfície  arenosa  ou  fibrosa  para  que  a  água   da  chuva  e  o  oxigênio  entrem  rápido  no  solo.  A  parte  mediana  deve,  preferencialmente,  ser   argilosa  para  que  os  fertilizantes  e  parte  da  água  sejam  retidos  por  mais  tempo  perto  das  raízes.  E   a  parte  inferior,  ou  seja,  a  camada  do  fundo  do  vaso  obrigatoriamente  deve  ser  arenosa  para  que  a   água  não  empoce  e  não  provoque  o  apodrecimento  das  raízes.   A  opção  ideal  para  a  maioria  das  plantas  é  substituir  parcial  ou  totalmente  a  areia  por   vermiculita,  que  possuem  macroporos  e  uma  maior  fertilidade  (CTC),  ou  seja,  uma  maior  retenção   dos  adubos.  Entretanto,  para  as  espécies  que  preferem  solos  ácidos  devemos  evitar  a  vermiculita   nova,  ou  usar  substratos  comerciais  feitos  com  vermiculita  e  cascas  decompostas,  que  possuem   um  pH  mais  baixo.  Os  substratos  comerciais  apresentam  bons  resultados  quando  misturados  com   terra.     Outra  opção  seria  o  uso  de  perlita,  uma  rocha  quartzosa,  mas  com  a  forma  de  bolinhas  de   isopor,  deixa  o  solo  muito  leve  e  aerado  por  vários  anos.  Porém,  é  muito  raro  encontra-­‐la  no   comércio.  

82  

A  figura  acima  mostra  uma  mistura  de  substratos  para  compor  um  solo  em  camadas,  com  isso   o  fósforo  do  NPK  não  tem  contato  físico  com  o  ferro  (Fe),  alumínio  (Al)  e  ácidos  húmicos   presentes  na  terra  argilo-­‐orgânica;  e  químicamente  fica  restrito  a  um  pH  pouco  mais  elevado   fornecido  pela  vermiculita,  que  quando  nova  tem  o  pH  7,5  –  8,0,  propiciando  condições  para  a   maior  absorção  do  fósforo  (P)  pelas  raízes  da  planta.     O  adubo  químico  que  melhor  se  ajusta  à  vermiculita  é  o  super  simples,  pois  este  possui  além  de   fósforo  (P),  contem  enxofre  (S),  sendo  que  tais  nutrientes  têm  um  comportamento  sinergístico   quanto  à  absorção,  isto  é,  um  estimula  a  absorção  do  outro.   Outra  vantagem  do  super  simples  em  mistura  com  a  vermiculita  é  quanto  ao  comportamento   dos  cátions,  os  3  principais:  potássio,  cálcio  e  magnésio  precisam  estar  presentes  em  doses   crescentes  para  que  haja  máxima  absorção;  a  vermiculita  já  possui  K  e  o  super  simples  o  Ca,   faltando  apenas  o  Mg  para  ser  completado  com  a  adubação  diluída  de  cobertura.  Existe  no   mercado  outro  adubo  que  poderia  ser  misturado  em  conjunto  com  o  super  simples,  é  o  Kmag,  e   surtiria  os  melhores  resultados   A  mistura  acima  tem  utilização  prática  para  a  obtenção  de  raízes  grossas,  mas  não  para  aquelas   que  gostam  de  pH  ácido  e  nem  para  as  que  produzem  muitas  raízes  finas,  como  a  famíla   Cupressaceae  dos  pinheiros,  ou  seja,  as  tuias,  ciprestes,  juníperos,  etc.;  para  estas  o  crescimento   se  dará  apenas  com  raízes  finas.      

O  principal  uso  das  camadas  de  vermiculita  e  NPK  é  para  a  produção  de  frutos  em  árvores  de   bonsai,  essa  técnica  proporciona  a  floração  precoce  de  frutos  e  um  rápido  enchimento  destes.    

Localização  das  Camadas   As  camadas  devem  começar  do  fundo  do  vaso  porque  as  raízes  tendem  a  se  acumular  na   parte  mais  baixa.  Por  dois  motivos:  crescimento  a  favor  da  gravidade  e  da    umidade.     A  maioria  das  raízes  finas  das  árvores  evitam  crescer  na  superfície  do  solo,  porque  esta   freqüentemente  fica  seca.  A  principal  exceção  são  as  plantas  dos  gêneros  Fícus  e  Clusia,  que   apresentam  um  crescimento  vigoroso  de  raízes  na  superfície  do  solo  do  vaso  de  bonsai,  chegando   inclusive  a  emergir  fora  da  terra.  Se  o  ambiente  for  muito  úmido  as  raízes  de  Fícus  sp.  podem  subir   o  tronco,  ou  até  descer  pela  parede  externa  do  vaso  até  o  chão.     Curiosamente,  o  flamboyant  (Delonix  regia)  quando  em  jardim  tem  um  crescimento  superficial  de   raízes,  ao  contrario,  no  vaso  de  bonsai  as  raízes  crescem  preferencialmente  no  fundo,   provavelmente,  evitando  a  superfície  que  é  mais  seca.     Convém  lembrar  que  o  Fósforo  e  o  Cálcio  quando  em  excesso  podem  induzir  uma   produção  maior  de  amido,  podendo  formar  raízes  muito  grossas,  que  emergem  do  solo,  ou   "blocos"  de  raízes  finas,  que  provocam  o  "estufamento"  do  torrão,  como  se  fosse  um  bolo   crescendo  com  fermento  (veja  foto  abaixo).  Isso  vai  variar  com  a  tendência  característica  que  cada   espécie  possui.  Por  exemplo,  as  paineiras,  figueiras,  jequitibás,  tendem  a  crescer  raízes  grossas;  ao   contrario  as  plantas  da  família  Cupressaceae,  como  Juniperus,  Cupressus,  Thuya,  crescem   exclusivamente  raízes  finas.    Já  as  plantas  dos  gêneros  Pinus,  Acer,  Ligustrum,  quando  sob  excesso   de  Ca  e  P  crescem  simultaneamente  raízes  finas  e  grossas.  

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A  foto  acima  mostra  o  acúmulo  de  raízes  de  uma  planta  de  Chamaecyparis  pisifera  no  fundo  do   vaso  de  bonsai,  justificando  a  disposição  dos  nutrientes  insolúveis,  como    Cálcio  e  Fósforo  na  parte   mais  baixa  do  solo.  

   

A  figura  acima  mostra  o  "estufamento  do  torrão"  de  Chamaecyparis  pisifera,  causado  pelo  excesso   do  fertilizante  super-­‐simples  colocado  entre  2  camadas  de  vermiculita,  que  induziu  um   crescimento  exagerado  de  raízes  finas  sobrepostas  no  fundo  do  vaso.    

pH  do  solo O  termo  pH  define  a  acidez  ou  alcalinidade  relativa  de  uma  solução.  A  escala  de  pH  tem   uma  amplitude  de  0  à  14.  O  valor  7,0  que  esta  no  meio  é  definido  como  neutro,  valores  abaixo  de   7,0  são  ácidos  e  os  acima  de  7,0  são  alcalinos.  Os  solos  variam  de  pH  3,0  à  9,0.     Um  ácido  é  uma  substância  que  libera  íons  hidrogênio  (H ).  Quando  saturado  de  H+   comporta-­‐se  como  solo  ácido  fraco.  Quanto  mais  H+  for  retido  no  complexo  de  argila  e  matéria   orgânica  ou  vermiculita  maior  será  a  acidez  do  solo.  O  alumínio  também  age  como  elemento   acidificante  e  ativo  como  o  H+.  Os  íons  básicos  Ca+2  e  Mg+2  tornam  o  solo  menos  ácidos,  ou  em   excesso  mais  alcalinos.   +

  Para  a  grande  maioria  das  plantas  a  faixa  de  pH  de  6,0  à  6,5  é  a  ideal,  porque  ocorre  um   ponto  de  equilíbrio,  no  qual  a  maioria  dos  nutrientes  permanecem  disponíveis  às  raízes.     No  gráfico  abaixo  são  mostradas  curvas  correspondentes  a  cada  nutriente,  a  quantidade   de  cada  um  varia  a  cada  nível  de  pH.  Quando  a  quantidade  do  nutriente  abaixa  é  porque  este  se   precipitou,  isto  é,  ficou  insolúvel  e  as  plantas  não  poderão  absorve-­‐lo.    

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0

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14

A  figura  acima  mostra  uma  régua  de  pH,  na  qual  o  pH  =  7  é  o  ponto  neutro,  quanto  mais  nos   afastamos  do  neutro,  tanto  para  o  lado  ácido  quanto  para  o  alcalino,  mais  prejudicial  fica.  O  pH  =   6,5  é  o  que  apresenta  maiores  quantidades  de  nutrientes  na  solução  do  solo,  e  portanto  o  que   proporciona  maiores  crescimentos.  

Plantas que preferem solos ácidos

Plantas que preferem solos alcalinos

Abies   Camellia   Enkianthus   Erica   Franklinia   Gaultheria   Gaylussacia  

Acer  negundo   Buxus   Cedrus  libani   Chamaecyparis  lawsoniana   Craetagus   Cupressus  glabra   Fagus  sylvatica  

   

Grevillea   Hymenospurum  flavum   Kalmia   Leiophyllum  buxifolium   Liriodendron  chinense   Pinus  densiflora   Picea   Pinus  pumila   Pseudolarix  amabilis   Tabouchina   Tsuga  heterophylla   Fonte:  BRICKEL  et  al.,  1994.  

Ilex  aquifolium   Juniperus   Malus   Morus  nigra   Picea  omorika   Pinus  nigra   Prunus  avium   Taxus  baccata   Thuja  orientalis   Thuja  plicata   Tilia  tomentosa  

A  tabela  acima  mostra  a  preferência  de  algumas  árvores  e  arbustos  quanto  ao  tipo  de  pH.    

Preferência  de  pH  das  plantas   Convém  frisarmos  que  as  plantas  na  tabela  acima  toleram  solos  que  podem  ser  levemente   ácidos  ou  alcalinos,  por  exemplo:  o  manacá  da  serra  (Tabouchina  mutabilis)  ocorre  em  pH  =  4,   valores  menores  do  que  3  lhe  seriam  prejudiciais.   A  morte  de  ramos  ocorre  em  função  de  doenças  e  a  desnutrição,  parte  desta  última  é   causada  pelo  pH  inadequado,  que  deixa  vários  nutrientes  essenciais  indisponíveis  para  absorção   pelas  raízes.   Crescimento  insatisfatório  de  algumas  árvores  mesmo  sobre  solo  fertilizado  pode  ocorrer   em  virtude  de  pH  inadequado.  Um  exemplo  é  o  que  ocorre  com  a  maioria  dos  Ligustrinhos   (Ligustrum  sinensis)  e  Buxinhos  (Buxus  sempervirens)    são  cultivados  em  solos  ácidos,  quando  a   preferência  destes  é  por    terra  levemente  alcalina.    Pessoalmente,  já  vi  o  insucesso  do  cultivo  dos   Pinus  mugo,  P.  halepensis  P.  nigra  e  P.  pinaster  no  Brasil,  uma  vez  que  estes  crescem  no   continente  Europeu  em  pedriscos  ou  solo  originários  de  calcáreo.  

pH  de  Árvores  Folhosas   pH  

Nome  científico   Acer  campestre   Acer  palmatum  (variedades  e   cultivares)   Berberis  thunbergii   Betula  humilis   Betula  nana  

Levemente  alcalino,  neutro  e  levemente  ácido   Levemente  ácido   Neutro  e  levemente  ácido   Neutro  e  levemente  ácido   Levemente  ácido  e  ácido  

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Betula  papyrifera   Levemente  alcalino,  neutro,  levemente  ácido  e  ácido   B.  pubescens   Levemente  ácido  e  ácido   Buxus  sempervirens     Neutro,  levemente  alcalino  e  alcalino   Carpinus  betulus   Todos   Craetagus  crus-­‐galli   Levemente  alcalino  e  alcalino   C.  monogyna   Neutro,  levemente  alcalino  e  alcalino   Elaegnus  angustifolia   Levemente  alcalino  e  alcalino   Fagus  sylvatica   Todos   Hamamelis  japonica   Neutro  e  levemente  ácido   Ilex  aquifolium   Neutro  e  levemente  ácido   I.  crenata   Neutro  e  levemente  ácido   Jasminum  nudiflorum   Levemente  ácido,  neutro,  levemente  alcalino  e  alcalino   Ligustrum  vulgare   Neutro,  levemente  alcalino  e  alcalino   Malus  spp  e  cvs.   Neutro,  levemente  alcalino  e  alcalino   Prunus  avium   Neutro,    levemente  alcalino  e  alcalino   P.  cerasifera   Idem  acima   P.  x  cistena   Idem  acima   P.  mahaleb   Levemente  alcalino  e  alcalino   P.  sargentii   Idem  acima   P.  spinosa   Levemente  ácido,  neutro,  levemente  alcalino  e  alcalino   P.  tenella   Neutro,  levemente  alcalino  e  alcalino   Pyracantha  coccinea   Idem  acima   Pyrus  salicifolius   Idem   Quercus  cerri   Levemente  ácido,  neutro,  levemente  alcalino  e  alcalino   Q.  petrea   Ácido,  levemente  ácido,  neutro  e  levemente  alcalino   Salix  alba   Neutro,  levemente  alcalino  e  alcalino   S.  caprea   Neutro,  levemente  ácido  e  ácido   S.  helvetica   Idem  acima   Tamarix  parviflora   Neutro,  levemente  alcalino  e  alcalino   T.  pentandra   Idem  acima   Segundo  BENHARD  THALAKER,  1995.  

   

      pH  de  Coníferas  

   

Nome  Científico   Abies  balsamea  ‘Nana’   A.  concolor   A.  koreana   A.  homolepis   A.  nordmanniana   A.  pinsapo  ‘glauca’   Abies  weitchii   Araucaria  araucana   Cedrus  atlantica   C.  deodara   Chamaecyparis  obtusa  ‘Nana   Gracilis’   Criptomeria japonica Juniperus  x  chinensis  ‘Óld  Gold’   J.  communis  ‘Suecica’   J.  sabina  ‘Mas’   J.  sabina  ‘Rocky  Gem’   J.  squamata  ‘Blue  Star’   J.  squamata  ‘Meyeri’   J.  virginiana  ‘Skyrocket’   Larix  decidua   L.  kaempferi   Metasequoia  glyptostroboides   Picea  abies   P.  abies  ‘Little  Gem’   P.  abies  ‘Nidiformis’   Picea  mariana  ‘Nana’  

pH Levemente  alcalino,  neutro,  levemente  ácido  e  ácido   Idem  anterior   Idem  anterior   Neutro,  levemente  ácido  e  ácido   Todos  os  tipos   Todos  os  tipos   Neutro,  levemente  ácido  e  ácido   Idem  anterior   Levemente  ácido,  neutro,  levemente  alcalino  e  alcalino   Neutro,  levemente  ácido  e  ácido   Idem  acima   Neutro  e  levemente  alcalino   Todos  os  tipos   Todos  os  tipos   Neutro,  levemente  alcalino  e  alcalino   Idem  acima   Idem  acima   Idem  acima   Alcalino,  levemente  alcalino,  neutro  e  levemente  ácido   Idem  acima   Idem  acima   Idem  acima   Todos  os  tipos   Neutro,  levemente  alcalino  e  alcalino   Neutro  e  levemente  alcalino   Alcalino,  levemente  alcalino,  neutro  e  levemente  ácido  

90  

P.  orientalis   Todos  os  tipos   P.  orientalis  ‘Nutans’   Alcalino,  levemente  alcalino  e  neutro   P.  pungens   Alcalino,  levemente  alcalino,  neutro  e  levemente  ácido   P.  sitchensis   Todos  os  tipos   Pinus  aristata   Alcalino,  levemente  alcalino,  neutro  e  levemente  ácido   P.  cembra  ‘Glauca’   Todos  os  tipos   P.  contorta   Todos  os  tipos   P.  leucodermis   Levemente  alcalino,  neutro  e  levemente  ácido   P.  mugo  ‘Gnom’   Todos  os  tipos   P.  mugo  ‘Mops’   Todos  os  tipos   P.  mugo  ssp.  mugo   Todos  os  tipos   P.  nigra  ssp.  nigra   Alcalino,  levemente  alcalino  e  neutro   P.  parviflora  ‘Glauca’   Alcalino,  levemente  alcalino,  neutro  e  levemente  ácido   P.  ponderosa   Neutro  e  levemente  alcalino     P.  strobus   Neutro  e  levemente  ácido   P.  sylvestris   Todos  os  tipos   P.  sylvestris  ‘Fastigiata’   Todos  os  tipos   P.  sylvestris  ‘Watereri’   Todos  os  tipos   Pseudolarix  amabilis   Neutro  e  levemente  ácido   Pseudotsuga  menziesii   Todos  os  tipos   Sequoiadendron  giganteum   Todos  os  tipos   Taxodium  distichum   Neutro,  levemente  ácido  e  ácido   Taxus  baccata  (cvs  e  variedades)     Alcalino,  levemente  alcalino,  neutro  e  levemente  ácido   Taxus  cuspidata  ‘Nana’   Todos  os  tipos   Thuja  occidentalis  (cvs  e   Alcalino,  levemente  alcalino,  neutro  e  levemente  ácido   variedades)   T.  plicata  ‘Excelsa’   Idem  acima   Thujopsis  dobrata   Idem  acima   Tsuga  canadensis   Neutro,  levemente  ácido  e  ácido   T.  mertensiana   Levemente  ácido  e  ácido   Segundo  BERNHARD  THALACKER,  1995.  

  Manejo  do  pH  do  Solo   Alguns  fertilizantes  afetam  o  pH  do  solo,  tanto  pelo  efeito  direto  quanto  indireto.     Diretamente  os  sais  podem  ter  efeito  alcalinizante  ou  acidificante,  os  sais  neutros  não  têm  efeito   direto.    

   

Alcalinização  do  Solo   A  adição  de  calcário  calcítico  (CaCO2),  calcário  dolomítico  (CaCO2  +    MgCO2  )    ou  dolomita   (MgCO2)  alcalinizam  o  solo  de  forma  direta,  entretanto,  é  um  processo  lento,  que  leva  diversos   meses,  o  que  obriga  uma  preparação  muito  antecipada  do  solo.     A  utilização  em  bonsai  de  fertilizantes  ricos  em  nitratos  pode  alcalinizar  o  solo   indiretamente,  mas  isto  ocorre  de  forma  lenta.  O  dentre  os  sais  de  nitrato,  o  de  cálcio  [Ca(NO3  )2  ]   é  o  mais  eficiente,  além  disso  a  presença  do  cálcio  alcaliniza  diretamente  o  solo.  Há  alteração  do   pH  pelo  nitrato  porque  após  absorvido,  este  provoca  a  saída  de    uma  hidroxila  (OH-­‐  )    elevando   dessa  forma  o  pH  próximo  da  raiz.     Outros  fertilizantes  como  o  nitrato  de  potássio  (KNO3)  e  o  nitrato  de  sódio  (NaNO3  )   também  elevam  gradualmente  o  pH.  Estes  fertilizantes  necessitam  ser  adicionados   periodicamente  às  plantas  que  necessitam  de  pH  neutro  ou  alcalino  

Acidificação  do  Solo   A  grande  maioria  dos  solos  brasileiros  são  ácidos,  portanto  não  são  necessários  maiores   manejos.  Para  mantê-­‐los  ácidos  usamos  nitrato  de  amônio  ou  o  fertilizante  “Peters”,  ou  “Ultra   Verde”  raiz.  Mas,  para  acidifica-­‐los  ainda  mais  fazemos  o  uso  do  sulfato  de  amônio,  do  fertilizante   “Miraclo”,  e  as  vezes  o  “Ultra  Verde”  foliar.  

O  pH  ideal   Para  a  grande  maioria  das  plantas  a  faixa  de  pH  de  6,0  à  6,5  é  a  ideal,  porque  ocorre  um   ponto  de  equilíbrio  no  qual  a  maioria  dos  nutrientes  permanecem  disponíveis  às  raízes.     No  gráfico  abaixo  são  mostradas  curvas  correspondentes  a  cada  nutriente,  a  quantidade   de  cada  um  varia  a  cada  nível  de  pH.  Quando  a  quantidade  do  nutriente  abaixa  é  porque  este  se   precipitou,  isto  é,  ficou  insolúvel  e  as  plantas  não  conseguem  absorve-­‐lo.     Esse  gráfico  também  mostra  a  disponibilidade  dos  nutrientes  nas  diferentes  faixas  de  pH.   O  que  se  constatou  na  maioria  dos  experimentos  de  nutrição  é  que  a  faixa  de  pH  6,5  é  a  que   proporciona  a  maior  taxa  crescimento  das  plantas,  por  permitir  a  maior  disponibilidade  de   nutrientes  na  solução  do  solo.     A  grande  parte  das  árvores  responde  bem  ao  pH  6,5,  mesmo  aquelas  que  gostam  de  pH   alcalino  ou  ácido,  talvez  esse  gosto  seja  uma  tolerância  e  a  maioria  cresce  melhor  no  pH  6,5.  É  

92  

claro  que  existem  exceções,  e  a  nestas  estão  as  originarias  dos  solos  ácidos  e  pobres  em  fósforo   (P)  e  cálcio  (Ca),  como  algumas  das  árvores  dos  cerrados  brasileiros.     Nos  cerrados  brasileiros  também  algumas  pessoas  fazem  o  uso  de  terra  feita  de  cupinzeiro   moído,  isso  porque  os  cupins  conseguem,  ao  manejar  o  solo,  melhorar  sua  fertilidade,  com  seus   excrementos,  e  ainda  elevar  um  pouco  seu  pH.  Além  disso,  este  substrato  fica  por  alguns  meses  e   fragmentos  que  proporcionam  uma  drenagem,  como  se  a  argila  estivesse  misturada  à  areia.  

   

F a ix a  a d eq ua d a p a r a  a  ma ior ia d a s  c ultur a s Fe  /  C u  /   Mn  /  Zn

Mo  /  C l

P N /S/B K  /  C a  /  Mg Al

5 ,0

6 ,0

6 ,5

7 ,0

8 ,0   94  

NUTRIENTES  VEGETAIS   Nutrientes  Primários   Nitrogênio              (N)   Fósforo                      (P)   Potássio                  (K)          

Nutrientes  Secundários   Cálcio                    (Ca)   Magnésio        (Mg)   Enxofre              (S)          

Micronutrientes   Boro                              (B)   Cloro                            (Cl)   Cobre                          (Cu)         Ferro                            (Fe)   Manganês            (Mn)   Molibidênio          (Mo)   Zinco                            (Zn)                        

Os  treze  nutrientes  minerais  são  classificados  conforme  a  sua  necessidade  quantitativa.  Os   primários,  por  exemplo,  podem  ficar  deficientes  no  solo  antes  dos  demais,  porque  as  plantas  os   consomem  em  maiores  quantidades.  Os  nutrientes  secundários  e  os  micronutrientes  geralmente   apresentam  menos  deficiências  por  serem  usados  em  menores  quantidades  pelas  plantas.  

Fósforo  (P)     Quase  todas  as  plantas  gostam  de  muito  fosfato  no  solo,  este  deve  ser  misturado   previamente  por  ser  insolúvel  e  não  se  movimentar  no  solo  (e  não  descendo  quando  posto  por   cima).  Os  adubos  fosfatados  mais  indicados  para  bonsai  são  o  fosfato  de  Araxá,  termofosfato  Yorin   e  a  farinha  de  ossos,  isso  porque  estes  não  costumam  queimar  as  raízes  das  plantas,  mesmo   quando  misturados  no  momento  do  plantio.  A  farinha  de  ossos  é  colocada  na  dose  de  50  gramas   por  quilo  (0,5%)  e  misturada,  pode  ainda  ser  polvilhada  sobre  a  superfície  durante  o  ano  todo,   inclusive  no  inverno.  Se  forem  utilizados  adubos  químicos,  o  calcário  é  misturado  2  meses  antes  do   adubo  NPK,  e  o  adubo  (NPK  4-­‐14-­‐8)  é  preciso  aguardar  2  meses  para  não  queimar  as  raízes.  O   fosfato  de  Araxá  ao  contrario  pode  ser  colocado  até  50%  do  volume,  entretando  nesta  dosagem   pode  promover  o  empedramento  do  solo  porque  este  é  semelhante  à  argila,  sendo  mais  usado  de   5  à  30%  do  volume.     A  melhor  opção  ainda  é  a  separação  do  fósforo  da  matéria  orgânica  e  do  ferro  do  solo,  isso   porque  estes  podem  reter  o  fosfato  e  impedir  que  a  planta  o  absorva,  usando–se  coloca-­‐lo  entre   camadas  de  vermiculita.  

   

  Para  colocar  a  planta  no  vaso  fecha-­‐se  o  buraco  de  drenagem  com  uma  tela  de  plástico,   cobre-­‐se  com  areia  ou  pedrisco  (para  a  drenagem  da  água),  coloca-­‐se  um  pouco  da  mistura  de  solo   préviamente  preparada  em  seguida  coloca-­‐se  a  planta  completando-­‐se  o  nível  do  vaso  com  a  terra   granulada,  depois  cobre-­‐se  toda  a  superfície  com  uma  camada  de  pó  de    xaxim  e  rega-­‐se  com  um   chuvisco  leve  até  que  o  solo  encharque.  O  pó  de  xaxim  serve  para  proteger  a  terra  da  erosão,   mante-­‐la  úmida  e  ainda  indicar,  quando  estiver  claro,  que  o  solo  está  seco  e  é  necessária  a  rega.  A   falta  de  rega  é  a  causa  de  90%  das  mortes  dos  bonsai  de  pinheiros.  A  rega  deve  ser  diária  e  nos   dias  quentes  e  secos,  duas  vezes  ao  dia.  Após  a  troca  de  solo  ou  plantio  a  planta  deve  permanecer   na  sombra  em  local  fresco  e  úmido  por  pelo  menos  15  dias,  e  o  solo  não  deve  secar  nem  de  "leve",   se  preciso  regar  3  vezes  ao  dia  (  os  vasos  de  barro  crú  e  os  de  cimento  secam  bem  mais  rápidos  do   que  os  de  plástico,  porcelana  ou  resina).  

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Figura  6:  Alguns  esquemas  de  introdução  de  mudas  no  sistema  de  bonsai   (Desenho  Romeu  A.  Rocha).      

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Outro  esquema  de  introdução  de  mudas  no  sistema  de  bonsai     (Desenho  Romeu  A.  Rocha).  

TROCA  DO  SOLO   A  troca  do  solo  é  o  que  garante  a  longevidade  da  planta  no  vaso,  a  renovação  dos   nutrientes  promove  o  crescimento  e  o  embelezamento  da  planta.     Por  muito  tempo  divulgou-­‐se  o  conceito  de  que  poucos  nutrientes  é  que  promoviam  a   miniaturização  das  árvores  no  sistema  de  bonsai.  Na  verdade  o  que  promovia  o  efeito  de   miniaturização  era  o  pouco  espaço  físico  para  as  raízes  e  o  controle  da  parte  aérea  através  das   podas.       O  próprio  autor  já  trabalhou  com  árvores  tentando  desnutrir  as  plantas    e,  buscando-­‐se  a   miniaturização  das  hastes  e  folhas.  Simultaneamente,  ocorre  a  morte  de  algumas  (um  efeito  da   falta  de  nutrientes,  principalmente,  cálcio  e  boro),  além  disso,  também  havia  a  diminuição  das   folhas  (pela  falta  de  nitrogênio),  mas  também  a  morte  mais  freqüente  de  outras,  que  se   mostravam  amareladas  com  bordas  secas,  etc.  Tais  plantas,  ainda  apresentavam  uma  grande   incidência  de  pragas  e  principalmente  doenças.     Além  da  perda  dos  nutrientes,  com  o  tempo,  ocorre  o  empedramento  do  solo,  porque   com  o  passar  do  tempo  a  água,  o  sol  e  os  adubos  químicos  vão  provocando  a  compactação  da   superfície  do  solo,  diminuindo  a  entrada  de  água  e  de  oxigênio  na  época  de  chuvas.  Com  isso  as   plantas  mais  sensíveis  à  falta  de  água  e/ou  ao  encharcamento  na  época  de  chuva,  são  as  primeiras   a  morrerem.  

Quando  Trocar  o  Solo   O  período  que  uma  planta  fica  em  um  determinado  solo  é  variável  em  função  do  tamanho   do  vaso,  do  tipo  de  planta  e  da  fase  de  tratamento  a  qual  a  planta  está  submetida.   Vasos  menores  precisam  de  trocas  mais  freqüentes,  um  vaso  de  até  500  ml  de  solo  seria   ideal  se  tivesse  uma  troca  a  cada  6  meses,  mas  se  a  planta  for  um  cedro  (Cedrus  spp),  Pinus  pinea,   Ginkgo  biloba  e  outros  pinheiros  de  clima  frio  a  troca  só  poderá  ocorrer  após  cada  2  anos,  no  final   do  inverno  e  em  dias  frios  (a  nível  de  Brasil)  não  importando  o  tamanho  do  vaso,  além  disso  nestas   plantas  convém  evitarmos  a  poda  drástica  de  raízes,  bem  como  a  troca  total  do  solo  deixando   metade  do  volume  do  ao  redor  da  base,  para  que  a  planta  permaneça  com  cerca  da  metade  de   suas  radicelas  (responsáveis  pela  absorção),    e  evitar  que  morra.      

Plantas  fracas,  de  hastes  muito  finas  e  um  crescimento  lento,  podem  ter  o  solo  trocado   mais  freqüentemente,  para  serem  fortificadas.  Quando  a  planta  tem  folhas  grandes  e  se  deseja   reduzir  um  pouco  as  folhas  isto  pode  ser  feito  mantendo  a  planta  mais  ensolarada  e  com  um  solo   mais  velho  e  desnutrido,  um  exemplo  é  o  chapéu  de  praia  (Terminalia  sp)  que  pode  ter  o  tamanho   de  folha  com  menos  da  metade,  mas  assim  dificilmente  ramifica,  sendo  preferível  por  um  pouco   de  adubo  e  retirar  as  folhas  mais  velhas,  e  podar  os  ápices,  freqüentemente,  assim  também  se   reduz  o  tamanho  destas,  temporariamente.   Vasos  com  500  à  1000  ml  de  solo  seria  bom  troca-­‐lo  de  6  à  12  meses,  vasos  grandes  com  1   à  3  litros  de  solo  podem  ser  trocados  a  cada  1  ou  2  anos.  O  momento  da  troca  também  pode  ser   subjetivo,  isto  é,  se  você  tem    conhecimento  de  como  é  o  comportamento  da  planta,  e  sabe  que   esta  está  crescendo  abaixo  do  ritmo  normal,  então,  esse  será  o  momento  em  que  a  troca  de  solo  e   a  poda  de  raízes  pode  ser  feita,  mãos  a  obra.     Como  já  dito  anteriormente,  paineiras  e  figueiras  podem  ter  trocas  de  solo  mais   freqüentemente,  bem  como  podas  de  raízes  podem  ser  mais  drásticas,  e  feitas  em  qualquer  época   do  ano  (mas  no  início  da  primavera  é  melhor)  pode  então  realiza-­‐la  a  cada  seis  meses,  por   exemplo:  início  de  setembro  e  em  fins  de  fevereiro  início  de  março.   Quando  ocorrerem  deficiências  nutricionais  a  troca  de  solo  também  pode  ser  feita,  a  fim   de  não  complicar  o  balanceamento  nutricional.     Deficiências  de  cálcio  podem  ocorrer  devido  a  nematóides  (será  visto  posteriormente)  e   que  podem  matar  algumas  plantas  como  árvores  de  Jade  (Crassula  spp),  manacá-­‐da-­‐serra   (Tabouchina  mutabilis)  e  a  figueira  indiana  branca  (Ficus  benjamina  'variegada').  

100  

Esquema  básico  da  troca  de  solo  total  (Desenho  Romeu  A.  Rocha)    

Deficiências  Nutricionais       As  deficiências  nutricionais  podem  variar  de  uma  espécie  para  outra,  incluisive  uma   espécie  pode  ter  uma  necessidade  maior  de  um  nutriente  do  que  outra.       Abaixo  apresentamos  uma  analise  foliar  de  três  plantas:  pinus,  laranjeira  e  café.  Quando   tivermos  um  lote  de  plantas  com  problemas  e  não  temos  a  certeza  de  qual  seja  recorremos  a  uma   análise  foliar,  e  se  para  alguns  dos  nutrientes  os  valores  diferirem  muito  dos  normais,  aí  teremos   uma  deficiência,  se  menor,  ou  uma  toxidez,  se  o  valor  for  maior.  Nesse  caso  temos  uma  desordem   nutricional.        

  As  causas  deste  tipo  de  coisa  podem  ser  varias,  normalmente  é  a  composição  do  solo  ou  a   dos  fertilizantes  adicionados  sobre  o  mesmo.     Opção  mais  indicada  é  a  de  se  fazer  um  levantamento  prévio  sobre  algum  tipo  de   exigência  que  a  espécie  vegetal  a  qual  cultivamos  possa  ter.  Por  exemplo,  as  cítricas  (laranjas,   limões,  kunquats,  ets)  sabemos  que  possuem  muito  Ca  na  sua  composição,  necessitando  tê-­‐lo  no   solo  permanentemente,  o  Zn  também  é  necessário  regularmente  por  adubos  líquidos.  

Elemento (%)

Pinus spp.

Citrus spp.

Coffea arabica

N

1,3

2,5

3,0

P

0,2

0,2

0,15

K

1,0

1,5

2,0

Ca

-

4,0

1,5

Mg

0,2

0,4

0,4

S

0,2

-

0,2

B

20,0

-

60,0

Cu

5,0

10,0

10,0

Fe

100,0

100,0

100,0

Mn

100,0

100,0

100,0

Mo

-

-

0,2

Zn

-

70,0

15,0

Elemento (ppm)

Nitrogênio  (N):  É  um  nutriente  móvel,  por  isso,  este  se  desloca  das  folhas  mais  velhas  para  as   mais  novas,  em  seguida  ocorre  uma  clorose  (amarelecimento)  geral  de  todas  as  folhas  da  planta.   102  

Acontece  a  dormência  das  gemas  laterais,  menor  crescimento  através  de  menores  comprimentos   e  diâmetros  de  raízes  e  galhos.  As  folhas  ficam  cada  vez  menores  e  com  uma  senescência    (queda)   maior,  isto  é,  as  folhas  e  flores  duram  menos  e  permanecem  em  menor  número  na  planta,  ramos   podem  secar  mais  facilmente.     Geralmente  a  cobertura  com  um  adubo  orgânico  (esterco  curtido  distribuído  por  cima  do   solo)  e  um  NPK  dissolvido  (comprado  em  floricultura  )  devem  resolver.   Fósforo  (P):  A  sua  falta  provoca  pode  provocar  o  amarelecimento  e  em    alguns  casos   arroxeamento  das  folhas,  inicialmente  as  mais  velhas,  muitas  também  perdem  o  brilho,  ou  ficam   com  um  tom  verde-­‐azulado.  As  plantas  apresentam  um  engrossamento  e  um  crescimento  muito   reduzido,  e  a  uma  menor  ramificação.  A  floração  também  fica  muito  reduzida,  com  uma  formação   de  frutos  ainda  menor.     O  fósforo  fornecido  pelos  adubos  NPK  comerciais  demora  muitos  anos  para  descer  da  superfície   para  o  fundo  do  solo  (cerca  de  0,5  cm  por  ano),  por  esse  motivo  nos  precisamos  misturar  o  fosfato   de  Araxá  e  a  farinha  de  ossos  assim  o  fósforo  já  estará  disponível  à  planta.  Em  cobertura  somente   as  Ficus  vêm  com  suas  raízes  buscar  o  fósforo  na  superfície  do  solo,  mas  mesmo  assim  para  as   plantas  em  geral  ainda  é  vantajoso  o  uso  dos  adubos  NPK  comerciais  para  adicionar  um  pouco  de   fósforo.  

Potássio  (K):  Inicialmente  ocorre  a  clorose  e  o  secamento  das  extremidades  das  folhas  mais   baixas  (mais  velhas)  e  posteriormente  isso  se  dá  em  todas  as  folhas.  Para  a  maioria  das  plantas  um   adubo  químico  NPK  deve  resolver.   Cálcio  (Ca):  A  sua  falta  provoca  o  amarelecimento  das  folhas  mais  novas  e  acaba  por  secar  o  ápice   do  broto,  as  folhas  podem  crescer  deformadas,  as  vezes  com  um  gancho  na  ponta.  As  raízes   crescem  pouco  e  o  ápice  pode  paralisar  o  crescimento.   Este é outro elemento que quando espalhado sobre a superfície não desce para dentro do solo, mas pode-se tentar corrigir sua falta com um adubo como nitro cálcio (não coloque em azaléias) diluído, ou farinha de ossos como cobertura. Entretanto, a melhor opção é a troca parcial do solo com a adição do adubo super simples, no fundo do vaso sobre os grânulos de drenagem. Magnésio  (Mg):  O  Mg  é  um  nutriente  móvel  dentro  do  floema  (os  vasos  que  levam  a  seiva  dentro   da  casca)  das  plantas.  Por  isso  a  falta  deste  provoca  em  algumas  plantas  o  amarelecimento  entre   as  nervuras  das  folhas  mais  velhas  (de  baixo),  em  pinheiros  e  em  outras  plantas  de  folhas  estreitas,      

ocorre  a  seca  de  ramos  inferiores  e  os  de  dentro  da  copa.  A  deficiência  de  Mg  é  induzida  pelo   excesso  de  K.     Sua deficiência é corrigida com o adubo fosmag ou sulfato de magnésio.

Enxofre  (S):  Na  sua  deficiência  ocorre  uma  clorose,  inicialmente  nas  folhas  mais  novas,   posteriormente  em  todas  as  folhas.  Em  seguida  ocorre  o  enrolamento  das  margens  das  folhas,  a   necrose  e  o  desfolhamento.     Sua  deficiência  é  corrigida  também  com  a  troca  parcial  do  solo  e  a  adição  de  super   simples,  que  contém  sulfato  de  cálcio,  bem  como  gesso  moído.    

Boro  (B):  Seus  sintomas  caracterizam-­‐se  por  folhas  pequenas,  mais  grossas,  quebradiças  e   nervuras  com  cascas  semelhantes  à  cortiça.  Além  destes,  ocorre  a  morte  da  gema  apical,   induzindo  o  crescimento  das  gemas  laterais,  mas  também  crescem  pouco  vindo  a  secar  após   alguns  meses.       As  raízes  também  ficam  mais  curtas  e  grossas,  secam  os  ápices,  e  se  ramificam.  O   florescimento  também  é  bastante  reduzido,  os  poucos  frutos  formados  são  deformados  e  podem   ter  casca  semelhante  a  cortiça.  

Cloro  (Cl):  A  sua  deficiência  pode  causar  a  diminuição  das  no  tamanho  das  folhas,  necrose  e   bronzeamento  das  mais  velhas.  Menor  frutificação,  raízes  mais  curtas  e  pouco  ramificadas.     Como  é  um  elemento  freqüente  nos  fertilizantes  é  mais  comum  ocorrer  seu  excesso.  Os   sintomas  de  toxidez  são:  necrose  das  pontas  e  margens  das  folhas,  ou  o  amarelecimento  e  queda   das  mesmas.  

Cobre  (Cu):  A  sua  deficiência  causa  no  começo  folhas  de  uma  tonalidade  verde  escuro,  nos  brotos   mais  vigorosos,  mas  que  posteriormente,  apresentam  amarelecimento  nas  margens  e  nervuras.   Ocorre  seca  das  gemas  e  ramos  mais  altos  da  planta,  chamada  de  dieback,  ou  morte  descendente.     Como  é  um  elemento  presente  em  fungicidas,  é  muito  comum  nas  plantas  cultivadas  em   vasos  a  ocorrência  de  excessos  de  Cu.  Os  sintomas  de  toxidez  são  manchas,  inicialmente  aquosas  e   posteriormente,  necróticas;  em  seguida  um  desfolhamento  mais  precoce.  Ocorre  também  um   menor  crescimento  da  parte  aérea.  Já  as  raízes,  praticamente,  paralisam  o  crescimento,  sendo  que   as  mais  finas  ficam  enegrecidas.    

104  

Ferro  (Fe):  Inicia-­‐se  com  a  clorose  das  folhas  novas,  ficando  as  nervuras  verdes  sobre  o  restante   da  folha  amarelado,  formando  uma  rede  fina,  em  seguida  a  folha  toda  fica  branqueada.  Ocorre   uma  diminuição  no  crescimento.  

 

É  muito  comum  com  azaléia,  mas  não  por  que  falte  o  Fe  no  solo,e  sim  por  haver   compostos  no  mesmo  que  elevam  o  seu  pH,  como  restos  de  construção.  As  azaléias  não   conseguem  absorver  o  Fe  em  pH  alcalino.  

Manganês  (Mn):  Os  sintomas  são  semelhantes  ao  anterior,  do  Fe,  ficando  no  início  as  nervuras   verdes  sobre  o  fundo  amarelado,  entretanto  forma-­‐se  uma  rede  mais  grossa,  em  seguida  a  folha   toda  fica  branqueada  e  cai.  Ocorrem  ainda,  pequenas  manchas  secas  nas  folhas  e  algumas  com   formas  anormais.  

Molibdênio  (Mo):  Ocorre  uma  clorose  malhada,  formando,  também  uma  rede  uma  rede  verde   sobre  um  fundo  amarelo,  entretanto  essa  rede  não  segue  o  desenho  das  nervuras.  As  margens  das   folhas  podem  murchar  e  fazer  as  folhas  se  curvarem.     As  plantas  Leguminosas,  como  a  caliandra,  angico,  etc,  e  outras  árvores  com  folhas  muito   pequenas  ou  estreitas,  não  podem  ter  suas  nervuras  observadas,      assim,  elas  exibem  sintomas   semelhantes  à  falta  de  nitrogênio.  

Zinco  (Zn):  A  deficiência  de  zinco  pode  induzir  a  uma  redução  do  comprimento  dos  internódios,   folhas  vão  surgindo  cada  vez  menores  em  tamanho,  e  mais  finas.  Os  internódios  ficam  quase   ausentes  ficando  as  folhas  agrupadas  em  tufos.    

ADUBAÇÃO   Os  adubos  fornecem  os  nutrientes  essenciais  para  o  crescimento  das  plantas.  Na  natureza   os  adubos  ocorrem  na  forma  orgânica  e  inorgânica.     A  forma  inorgânica  os  nutrientes  são  constituintes  de  um  sal,  ou  mistura  de  sais,  ou  ainda,  de    um   mineral  oriundo  de  uma  rocha  moída.        

Na  forma  orgânica  os  nutrientes  são  constituintes  de  moléculas  de  radicais  de  carbono.  

  A  escolha  da  forma  de  adubo  sempre  foi  uma  questão  polêmica.  Um  grupo  de  pessoas   com  fixação  em  tecnologias  modernas  (artificialistas)  preconizam  que  a  nutrição  exclusivamente   inorgânica  é  a  ideal  para  as  plantas.  Outro  grupo  defendem  que  a  nutrição  exclusivamente   orgânica  seria  a  ideal  para  as  plantas.     É  verdade  que  ambas  são  boas,  mas  não  isoladamente  e  sim  combinadas,  de  forma   adequada  a  cada  tipo  de  planta.     Para  algumas  plantas  conduzidas  em  solo  sem  matéria  orgânica,  e  uma  adubação   balanceada,  feita  exclusivamente  com  nutrientes  inorgânicos  produz  vegetais  mais  encorpados,   principalmente  com  raízes  e  tronco  mais  grossos.  Para  algumas  aumenta  a  susceptibilidade  a   doenças  e  pragas,  como  “pregam  os  naturalistas”.  Esse  efeito  advém  da  alteração  física  do  solo,   principalmente  pelo  empedramento  das  argilas  (predispondo  à  pragas)  e  pelo  acúmulo  de  alguns   sais,  intoxicando,  e  por  estes  ainda  forçarem  a  falta  de  outros,  causando  deficiências  e   predispondo  à  doenças.    

Adubos  Químicos     Os  sais  de  adubos  podem  ser  neutros,  ácidos  ou  alcalinos.  Se  o  adubo  é  neutro  a  mistura   do  mesmo  no  solo  não  irá  alterar  o  pH,  mas  a  adição  de  adubos  ácidos  ou  alcalinos  podem  altera-­‐ lo.     Se  nosso  solo  é  ácido  e  queremos  diminuir  essa  acidez  adicionamos  um  adubo  alcalino.   Entretanto,  isso  pode  ser  de  duas  formas.  Com  a  planta  no  próprio  solo,  então  diluiremos  esse   adubo  semanal  ou  quinzenalmente  e  regaremos  a  planta  com  ele,  dessa  forma  vamos  alterar  o  pH   do  solo  gradativamente,  os  sais  irão  descer  da  superfície  para  o  fundo  do  vaso,  sendo  que  a   superfície  ficará  temporariamente  mais  alcalina  que  o  fundo,  mas  gradativamente  vai  ocorrendo   um  equilíbrio.     Sem  a  planta  no  solo  podemos  misturar  o  adubo  em  pó  ou  em  grânulos  diretamente   neste,  e  em  quantidades  10  vezes  maior  do  que  se  adicionarmos  com  a  planta.  De  imediato  o   adubo  alcalino  tornaria  a  solução  do  solo  alcalina,  mas  se  não  foi  demais  o  pH  abaixa  de  30  à  90   dias  após,  e  então  poderemos  plantar.    

 

   

106  

Composição  dos  principais  adubos  químicos  (Malavolta,  1980)  

   

Adubos

N

P

K

Ca Mg S

Amônia

82

-

-

-

-

-

>>Ácido

Uréia

45

-

-

-

-

-

>Acido

Nitrato de amônio

33, 5

-

-

-

-

-

Ácido

Nitrocálcio

27

-

-

5

3

-

>Alcalino

Nitrato de potássio

13

-

44

-

-

-

>Alcalino

Salitre do Chile

16

-

-

-

-

-

>Alcalino

Sulfato de amônio

21

-

-

-

-

23

>>Ácido

Calciocianamida

21

-

-

40

-

-

>>Alcalino

Sulfato de magnésio

-

-

-

-

Sulfato de potássio

-

-

50

-

-

18

Neutro

Cloreto de potássio

-

-

61

-

-

-

Neutro

Super fosfato simples

-

21

-

26

-

12

0

Super fosfato triplo

-

45

-

15

-

01

0

Termofosfato

-

19

-

28 16

-

>>Alcalino

17 14

pH

Neutro

Foto  acima  mostra  um  Pinus  sylvestris  a  esquerda  dubado  com  osmocote  de  liberação  lenta   farmula  NPK  19-­‐10-­‐13  

DICAS DE ADUBAÇÃO 1. Plantas floríferas e frutiferas precisam de mais fosforo (P) e boro (B), use adubos químicos que contenham esses nutrientes mensalmente na primavera, verão e outono. 2. Quando for iniciar a adubação num exemplar adicione quantidades bem abaixo da recomendada pelo fabricante, nas outras vezes você vai aumentando as doses de adubo dissolvido ou grânulado gradativamente a cada mês ou quinzena. 3. Após os transplantes ou trocas de solo não adube as plantas. Aguarde cerca de 60 dias para colocar adubos dissolvidos e 90 dias para grânulados. 4. Quando adicionamos adubos químicos aumentamos o índice salino, isso quer dizer que nós elevamos a propenção à murcha das plantas e assim 108  

precisamos regar um pouco mais que o normal, mantendo-as sempre úmidas e frescas. 5. Não misture Nitrocálcio dissolvido com outros adubos, pode ocorrer uma reação, no qual, por exemplo, pode precipitar o fosfato de cálcio, que vai ser muito menos absorvido pela planta. Podemos adubar separadamente em semanas diferentes. 6. Bonsai(s) plantados em substrato sem argila, isto é, aqueles recomendados em livros estrangeiros, por exemplo: com pedriscos em 80%, ou na areia grossa, ou ou em argila tamisada (pedriscos de barro cozido), e outros tipos; não é aconselhável adicionar adubos grânulados na superfície ou em mistura. O granulado de NPK é uma mistura de sais, o qual quando molhado escorre um líquido salgado, que na terra penetra lentamente, mas em substratos arenosos desce muito rápido para o interior do torrão de solo, dessa forma, dependendo da concentração, pode queimar as raízes e matar a planta. 7. Se for colocar adubo orgânico certifique-se de que esteja curtido, isto é, não libera substâncias tóxicas para o solo. Curtido ele não tem cheiro ruim e fica mais pulverizado. Para se certificar plante alguns feijões no esterco puro, em 5 dias eles nascem, então aguarde 1 semana, se eles não ficarem com aspectos ruins então pode usa-lo. Na dúvida coloque pouco e apenas de cobertura na superfície do solo.

ADUBOS  ORGÂNICOS     Os  adubos  orgânicos  são  de  muitos  tipos,  com  uma  composição  química  muito  variada,   isso  torna  difícil  generalizarmos  algumas  características.  Os  estercos,  por  exemplo,  após  curtidos   são  relativamente  férteis,  permitindo  até  que  se  plante  neles  puro,  só  que  em  1  ano  haveria  cerca   de  25%  do  volume  inicial  (devemos  sempre  lembrar  que  os  estercos  e  húmus  são  as  formas  de   matéria  orgânica  que  mais  rápido  se  decompõe,  se  transformando  em  CO2  e  cinzas).     De  uma  forma  geral  os  adubos  orgânicos  fornecem  o  nitrogênio  na  forma  amoniacal  como   principal  nutriente,  e  isso,  predispõe  ao  crescimento  concentrado  nas  folhas.      

  Os  estercos  em  virtude  de  possuírem  pouco  cálcio  (Ca)  magnésio  (Mg)  e  potássio  (K),   geralmente  são  poucos  ácidos  quando  curtidos,  tendo  um  pH  entre  6,0  e  7,0.     Os  restos  vegetais,  como  folhas,  madeiras,  cascas,  etc,  após  decompostos  produzem  um   composto  orgânico  mais  ácido  ainda,  porque  não  têm  nada  de  cátions  alcalinos,  variando  de  3,0  à   5,0  o  pH,  dependendo  da  composição  do  tipo  vegetal.    O  composto  feito  a  base  de  plantas   decompostas  é  bom  para  plantas  que  preferem  solo  ácido  (veja  a  relação  de  espécies  na  tabela).     O  principal  efeito  benéfico  do  composto  orgânico  em  mistura  no  solo  é  reduzir  o   empedramento  das  argilas,  principalmente  com  os  compostos  fibrosos  a  base  de  pó  de  serra   (demoram  mais  para  se  decompor)  que  deixam  o  solo  ainda  mais  solto  e  aerado.       Outro  efeito  benéfico  da  matéria  orgânica  é  o  fornecimento  de  nitrogênio  amoniacal  e   micronutrientes  de  forma  lenta,  servindo  como  uma  “poupança”  para  a  planta,  do  qual  ela  vai   tirando  os  “juros”,  aos  poucos.

Tipos de Adubos Orgânicos

Observações

Esterco de boi

Média fertilidade, média quantidade de fibras.

Esterco de cavalo

Média fertilidade, muitas fibras.

Esterco de galinha

Alta fertilidade, poucas fibras.

Húmus de minhocas

Alta fertilidade, poucas fibras.

Substrato orgânico comercial para Média fertilidade, muitas fibras. parte aérea Substrato orgânico comercial para raízes Terra vegetal (a base de casca de Baixa fertilidade, pouco ácido, deixa o árvore ou pó de serra) solo mais solto. Terra vegetal (a base de folhas)

Baixa fertilidade, muito ácido.

Turfa

Baixa fertilidade, muito ácido.

110  

Micorrízas   Outro  ítem  que  exige  um  pouco  de  matéria  orgânica  são  as  micorrizas,    fungos  que  vivem   nas  raízes  das  plantas.  Para  algumas  espécies  como  o  gênero  Picea  spp.,  o  fungo  ectomicorrízico  é,   na  prática  essencial,  sem  os  quais  a  planta  cresce  tão  devagar  que  acaba  morrendo.   A  maioria  das  plantas  não  têm  ectomicorrizas  mas  apenas  endomicorrizas,  estas  últimas   ocorrem  em  todos  os  tipos  de  plantas,  árvores  e  ervas,  mas  nunca  podem  ser  vistas  a  olho  nú  por   serem  extremamente  pequenas.  Embora  o  autor  que  vos  fala  procura  a  ocorrência  de   ectomicorrizas  em  árvores  tropicais,  assim  o  termo  usado  abaixo  “micorriza”,  entenda  como   ectomicorriza.   É  comum  vermos  árvores  adultas  que  em  poucos  meses  tornam-­‐se  amareladas,  na   verdade  é  uma  falta  de  nitrogênio  que  ocorre  na  época  das  secas,  momento  no  qual  as  micorrízas   conseguem  “puxar”  alguns  nutrientes  os  quais  a  plantas  não  micorrizadas  não  conseguem   adquirir.   Esses  fungos  se  alimentam  da  matéria  orgânica  e  da  seiva  das  plantas,  estes  decompõem   os  resíduos  orgânicos,  como  folhas  e  galhos  no  chão,  passando  a  maioria  destes  para  a  raiz  da   planta,  e  ficando,  em  troca,  com  um  pouco  da  seiva  desta.  Por  isso  é  um  processo  denominado   simbiose,  no  qual  um  beneficia  o  outro.   A  maioria  das  micorrizas  são  específicas  de  algumas  plantas,  as  mais  comuns  no  nosso   meio  são  as  que  ocorrem  na  família  Pinácea  (Pinus,  Larix,  Picea,  Pseudotsuga).  Estas  quando   ocorrem  podem  ser  vistas  no  fundo  do  vaso,  quando  nós  retiramos  o  torrão  e  o  observamos  por   baixo  bolores  envolvendo  as  raízes  mais  expostas.  São  muitos  tipos  com  fungos  de  varias  formas  e   cores,  os  mais  claros  como  brancos,  rosas,  laranjas  e  amarelos  são  mais  visíveis;  os  cinzas  e   marrons  as  vezes  não  podem  ser  notados  a  olho  nú,  mas  apenas  com  microscópios.   As  ectomicorrizas  são  úteis  em  bonsai  para  aumentar  a  resistência  das  plantas  às  pragas  e   doenças.  Para  vários  tipos  de  doenças  elas  inibem  o  desenvolvimento  através  da  produção  de   antibióticos.  Para  as  pragas  ainda  não  se  tem  uma  justificativa  plausível  para  a  sua  ação.    

Rizóbio     Rhizobium  spp.  são  bactérias  que  se  associam  a  alguns  tipos  de  plantas  para  realizar  uma   simbiose  no  qual  as  bactérias  fixam  o  nitrogênio  do  ar  e  os  transformam  em  amônio  para  as  

   

plantas.  Somente  ocorrem  nas  plantas  leguminosas  (famílias  Fabaceae,  )  que  possuem  vagens,  nas   raízes  das  quais  ocorrem  bolinhas  dentro  das  quais  estão  as  bactérias  Rhizobium  spp.       Estas  bactérias  fixadoras  de  nitrogênio  do  ar  não  são  totalmente  essenciais,  mas  as  plantas   crescem  mais  do  que  o  normal  com  estas.  Há  muitas  espécies,  inclusive  algumas  mais  eficientes   em  alguns  níveis  de  pH.  As  espécies  de  árvores  mais  comuns  com  rizóbio  são:  jurema,  caliandra,   jatobá,  amburana,  sansão  do  campo,  pau-­‐brasil,  tipuana,  sibipiruna,  angico,  etc.    

ADUBAÇÃO  FOLIAR Os  adubos  químicos  também  podem  ser  absorvidos  pelas  folhas,  além  das  raízes.  Varias  espécies   de  plantas  realizam  a  absorção  de  nutrientes  exclusivamente  pelas  folhas,  como  algumas   bromélias  do  gênero  Tillandsia  spp.     Na  maioria  das  plantas  o  principal  orgão  de  absorção  de  nutrientes  nas  folhas  são  os   estômatos,  um  “microfurinho”,  não  visível  a  olho  nú,  o  qual  é  usado  para  a  entrada  e  saída  de   gases,  como  CO2    e  O2  (além  da  água  transpirada  junto  com  o  movimento  dos  gases),  na  verdade   estes  são  como  “narinas”.  A  maior  parte  dos  estômatos  fica  na  face  de  baixo  das  folhas,  por  esse   motivo  procuramos  pulverizar  a  solução  de  adubos  de  baixo  para  cima.     Há  também  a  “pele”  que  reveste  a  folha  e  o  interior  dos  estômatos,  chamada  de  cutícula,   é  formada  de  microscópicas  “escamas”  cerosas,  semelhante  às  dos  peixes,  e  entre  estas  pode   haver  passagens,  por  onde  entraria  um  pouco  de  solução.  

  Tipo  de  Absorção   O  processo  de  absorção  foliar  de  nutrientes  é  ativo,  isto  é,  a  planta  gasta  energia    para   realiza-­‐lo.  Por  isso  que  a  pulverização  noturna  é  desvantajosa,  a  planta  ainda  absorve  um  pouco   gastando  algumas  reservas  de  “ATP”,  mas  ela  realiza  melhor  quando  há  luz  solar.  O  motivo  disto  é   a  utilização  da  Fosforilação  Oxidativa  da  Fotossíntese  para  fornecer  um  “combustível”    a  ser  usado   nessa  absorção.  

Absorção  Diferenciada  dos  Nutrientes     Os  nutrientes  apresentam  velocidades  diferentes  de  absorção.  Por  exemplo,  as  três   formas  de  nutrientes  nitrogenados  apresentam  velocidades  diferentes:   112  

 

 

URÉIA>SALITRE>AMÔNIO  

  A  uréia  é  um  caso  a  parte,  pois  com  esta  ocorre  o  fenômeno  da  “difusão  facilitada”,  no   qual  esta  consegue  abrir  “brechas”  químicas  nos  componentes  da  cutícula,  aumentando  sua   própria  absorção  e  a  de  outros  íons.  A  absorção  da  uréia  muitas  vezes  é  tanta  que  esta  intoxica  a   planta,  usando-­‐se  muitas  vezes  a  adição  de  açúcar  e  sulfato  de  magnésio  (MgSO4)  para  retardar  a   absorção  excessiva  de  uréia.   Tabela  de  Velocidade  de  Absorção  de  Nutrientes  (Malavolta,  1980).  

NUTRIENTE Nitrogênio  (uréia)   Fósforo   Potássio   Cálcio   Magnésio   Enxofre   Cloro   Ferro   Manganês   Molibdênio   Zinco    

Tempo para 50% de absorção ½  -­‐  36  horas   01  –  15  dias   01  –  04  dias   10  –  96  horas   10  –  24  horas   05  –  10  dias   01  –  04  dias   10  –  20  dias   01  –  02  dias   10  –  20  dias   01  –  02  dias  

  Pela  tabela  de  velocidade  de  absorção  podemos  ver  que  este  processo  é  muito  variável,   não  é  simples,  como  muita  gente  pensa  que:  “é  só  pulverizar  o  adubo  dissolvido  que  a  planta  o   absorve  pela  folha”.  O  caso  mais  extremo  é  o  Molibdênio  que  chega  a  levar  20  dias  para  ser   absorvido,  por  esse  período  se  chovesse  ou  fosse  irrigada  o  adubo  com  molibdênio  pode  ser   lavado.  Se  ocorrer  de  serem  lavados  os  adubos  pulverizados,  estes  não  são  totalmente  perdidos,   ainda  poderão  ser  absorvidos  pelas  raízes,  mas  perde-­‐se  o  trabalho  da  pulverização.  Para  se  evitar   a  perda  pela  lavagem  e  aumentar  a  eficiência  da  absorção  adiciona-­‐se  junto  um  “adesivo-­‐ espalhante”,  fazendo  com  que  “grude”,  e  ainda  fique  bem  espalhada  sobre  a  superfície  da  folha.  

   

Mobilidade  dos  Nutrientes  Absorvidos   Os  nutrientes  são  transportados  do  meio  externo  para  os  vacúolos  das  células  da   epiderme  e  estas  os  distribuem  por  difusão  de  uma  para  outra  pelos  plasmalemas  (canais  que   unem  uma  célula  a  outra),  até  os  canais  do  floema.       Alguns  nutrientes  são  móveis,  outros  parcialmente  móveis  e  outros  imóveis,  de  uma  célula   para  outra.    

Altamente  Móveis  

Móveis  

Parcialmente  Móveis  

Imóveis  

Nitrogênio  

Fósforo  

Zinco  

Boro  

Potássio  

Cloro  

Cobre  

Cálcio  

Sódio  

Magnésio  

Ferro  

 

 

Enxofre  

Molibdênio  

 

 

 

Manganês  

 

 

       

114  

Doenças  do  bonsai   (Auta  de  Souza)   O  bonsai  fica  doente,   Se  dele  não  souber  cuidar.   A  água  é  seu  alimento,   Por  isso  não  pode  faltar.     Necessita  de  carinho,   Daquele  que  cultivar.   Só  quem  sabe  seu  valor     Saberá  ele  estimar.     Através  de  energias   Esse  amor  retornará,   E  numa  união  permanente,   Sua  vida  viverá.          

 

 

Doenças  em  Coníferas   A  maioria  das  doenças  em  coníferas  são  causadas  por  fungos,  outros  organismos   patogênicos  comuns  em  outras  plantas  como  bactérias,  vírus,  micoplasmas  não  têm  sido   comprovada  sua  patogenicidade.  Um  microorganismo  que  pode  infectar  as  coníferas  é  uma   espécie  de  nematóide.  Outros  organismo  que  causam  problemas  em  coníferas  são  as  algas  e  os   líquenes.  

Nematóide  da  Madeira  dos  Pinheiros   Bursaphilenchus  xilophilus     Iniciou  na  China  espalhando-­‐se  para  o  Japão,  nesses  países  tem  atacado  populações  de   Pinus  thunbergii  e  P.  densiflora,  ocorrendo  uma  mortalidade  de  20%  das  plantas  infestadas.  É   transmitido  por  besouros  que  atacam  as  plantas  principalmente  os  do  gênero  Monochamus  spp.   (Cerambícideo).     Seu  controle  é  feito  com  inseticidas  sistêmicos  granulados  misturados  ao  solo,  que  serão   absorvidos  pelas  raízes  das  árvores  os  quais  correm  pela  seiva  da  planta  e  matam  o  nematóide  os   besouros  transmissores.  Mas  é  muito  difícil  de  se  aplicar  no  solo  inseticidas  granulados  para  as  as   árvores  grandes,  principalmente  nas  florestas  (HANSEN  &  LEWIS,  1997).      

  No  Japão  estão  sendo  selecionadas  variedades  de  pinheiros  resistentes  ao  nematóide,  mas   estas  demoraram  quase  uma  década  para  chegar  ao  público.    

Algas     As  algas  que  parasitam  plantas  superiores  ocorrem  em  regiões  úmidas.  São  conhecidas   mais  de  15  espécies  pertencentes  à  3  famílias  de  algas.  Somente  a  espécie  Cephaleurus  virescens   ataca  mais  de  200  espécies  de  plantas,  em  60  famílias  diferentes.       As  algas  podem  crescer  em  folhas,  pecíolos,  hastes  e  frutos,  produzindo  colônias   superficiais  que  aparecem  como  manchas.  Normalmente  tem  cerca  de  1  cm  de  diâmetro,  mas   podem  crescer  próximas  e  se  unir  encobrindo  grande  parte  da  folha.  As  colônias  de  algas  causam  o   amarelecimento  prematuro  das  folhas.  Em  ramos  de  Citrus  spp.  com  até  5cm  de  diâmetro  após  o   encobrimento  da  casca  pelas  colônias  os  mesmos  podem  secar.     Dois  fungos  o  Strigula  complanata  e  o  S.  elegans  formam  uma  associação  com  a  alga   acima  citada,  Cephaleuros  virescens,  formando  um  liquén  também  parasítico.  Ambos  podem  ser   controlados  com  pulverizaçoes  de  sulfato  de  cobre.    

   Folhas  de  araçá  com  manchas  de  algas  Cephaleurus    

Líquenes     Os  líquenes  são  organismos  compostos  perenes,  formado  por  um  fungo,  normalmente  um   Ascomiceto,  e  uma  alga  do  tipo  azul  ou  verde.  A  estrutura  é  chamada  de  “Thalus”.  

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  Os  líquenes  colonizam  várias  superfícies  como  rochas  e  casca.  A  alga  através  da   fotossíntese  supre  o  fungo  com  carboidratos,  proteínas  e  vitaminas,  e  o  fungo  obtém  a  água  e  os   sais  minerais  do  ar  e  do  substrato  para  ambos.     Excetuando  o  líquen  anteriormente  citado,  da  alga  Cephaleuros  sp.  e  do  fungo  Strigula  sp.,   a  maioria  dos  líquenes  são  apenas  infestantes,  e  pouco  freqüentemente  desenvolve-­‐se  nos  ramos   finos  causando  o  abafamento  das  folhas  da  árvore  (  SINCLAIR  et  al.,  1987).  

   Folhas  de  jambo  com  líquenes  Strigula  sp  

Doenças  Fúngicas     Basicamente  todos  os  fungos  são  decompositores  de  materiais  vegetais  mortos  (ou   saprófitas),  desempenhando  um  papel  essencial  no  ciclo  de  vida  dos  ecosistemas  florestais.   Durante  sua  evolução  alguns  fungos  se  especializaram  em  decompor  também  vegetais  vivos,   formando  os  fitopatógenos.  

Fungos  Simbiontes     De  uma  outra  linha  na  evolução  surgiram  os  fungos  simbiônticos,  chamados  de  micorrizas   (ecto  e  endomicorrizas),  que  decompõe  a  matéria  orgânica  morta,  como  um  fungo  saprófita,  mas   que  infecta  as  raízes  das  árvores  lhes  absorvendo  a  seiva  elaborada,  como  um  parasita,  e  em  troca   lhe  passa  os  sais  minerais  e  água  para  o  interior  das  raízes.  São  muito  necessários  nas  plantas  em   solos  pobres  em  N  e  P,  além  dos  locais  mais  secos.  

   

  As  hifas  dos  fungos  micorrízicos  são  mais  eficientes  na  absorção  de  nutrientes  do  que  os   pelos  radiculares,  tendo  inclusive  maior  comprimento.  Mais  detalhes  veja  no  capítulo  de  Solo  do   Bonsai.  

Ferrugem  dos  Pinheiros   Phomopsis  juniperovora     Os  sintomas  são  a  seca  dos  ramos  pequenos  no  alto,  cancro  ou  podridão  escurecida  no   interior  dos  ramos,  mais  visível  nos  talos  mais  jovens,  e  por  final  a  seca  total  da  planta  de  cima   para  baixo.  Ocorrem  picnídios  (estruturas  do  fungo)  em  forma  de  casca  oval  cinza,  na  haste  e  na   base  das  escamas  foliares,  que  evoluem  para  formar  os  cancros  escuros.     A  doença  atinge  atinge  quase  todas  as  espécies  da  família  Cupressaceae  (Juniperus  sp.,   Chamaecyparis  sp.,  Cupressus  sp.,  etc.).  Das  poucas  espécies  que  apresentam  resistência  estão  o   Juniperus  chinensis  var.  sargentii  e  o  J.  chinensis  var.  sargentii  ‘glauca’.   Segundo  SINCLAIR  et  al.  (1987)  outras  espécies  de  pinheiros  que  têm  sido  infectadas  por   Phomopsis  juniperovora  são:  os  abetos  (Abies  spp.),  larícios  (Larix  spp.)  e  os  teixos  (Taxus  spp.).    

  A  esquerda  um  Chamecyparis  pisifera  ,  e  a  direita  um  kaizuka,  com  ferrugem  dos  pinheiros    

Seca  das  Aciculas  por  Cercospora   Asperisporium  sequoia  (Cercospora  sequoia)   118  

É  uma  doença  destruidora  de  folhas  que  ataca  espécies  das  Famílias  Taxodiaceae  e  Cupressaceae.   Das  Taxodiaceaes  são:  Sequoia  sempervirens,  Taxodium  distichum,  T.  distichum  var.  aestivum,  T.   mucronatum  e  Cryptomeria  japonica.  Das  Cupressaceaes  são:  Cupressus  spp.,  Juniperus  spp.,   Chamaecyparis  spp.,  Thuja  spp.,  Sequoiadendrom  giganteum,  Callistris  spp.  etc.     É  muito  comum  no  Brasil  atacando  Cryptomeria  japonica  ‘elegans’,  e  matando  em   qualquer  idade,  e  conferindo  a  vida  curta,  característica  dessa  espécie  aqui  no  Brasil,  chegando  no   máximo  30  anos.  As  Cryptomeria  japonica  no  Japão  podem  atingir  muitos  séculos,  a  alameda  mais   longo  foram  feitas  com  13.500  Cryptomerias  plantadas  em  1628  tendo  portanto  cerca  de  280  anos   (GUINESS  BOOK,  1994).       Especificamente  em  Cryptomeria  japonica  a  doença  causa,  inicialmente,  o  crescimento   raquítico  dos  brotos,  o  cancro  nas  hastes  e  em  seguida  a  seca  de  baixo  para  cima.  Nas  demais   espécies  de  pinheiros  as  injúrias  são  restritas  à  folhagem  e  a  morte  somente  ocorre  nos  indivíduos   mais  jovens  (ao  contrario  de  Cryptomeria).     Os  sintomas  se  iniciam  com  descolorações  e  necroses  nas  folhas  nos  ramos  mais  baixos,  e   gradualmente  vão  subindo  a  copa.  As  infecções  progridem  mais  intensamente  no  período  das   chuvas.  Um  conidiofóro  se  desenvolve  na  base  das  escamas  (folhas),  semelhante  à  uma  micro   cochonilha  oval.  

Cancro  de  Seiridium  das  Cupressaceaes   Seiridium  unicorne     Varias  espécies  de  Seiridium  infectam  Cupressaceaes,  sendo  o  S.  unicorne  considerado  o   mais  comum  e  cosmopolita,  ocorrendo  em  todos  os  países  que  possuam  seus  hospedeiros.  Os   gêneros  mais  comumente  infectados  são:  Cupressus  spp.,  Chamaecyparis  spp.,  Thuja  spp.  e   Juniperus  spp.     Os  sintomas  são  manchas,  cancro  resinoso  na  região  manchada  e  seca  dos  ramos   infectados,  e  posteriormente  a  morte  da  árvore  toda.     A  infecção  ocorre  após  a  poda  das  plantas  entrando  o  fungo  através  dos  ferimentos,  por   isso  após  a  poda  e  a  produção  de  jins  e  sharis  são  necessários  o  tratamento  da  região  trabalhada   com  algum  produto  fungistático  e  a  limpeza  das  ferramentas  usadas  antecipadamente  e  após  uso.          

Seca  do  Pinheiros  por  Sphaeropsis   Sphaeropsis  sapinae  (ou  Diplodia  pinea)     É   um   fungo   muito   temido   por   ser   um   dos   maiores   devastadores   de   florestas.   Não   é   totalmente  especifico  de  plantas  da  família  Pinaceae,  mas  dentre  as  espécies  de  Pinus  ssp.  é  mais   agressivo  nas  que  possuem  2  e  3  acículas  por  capítulo.  Ocorre  também  em  outras  Famílias  como   Cupressaceae,   principalmente   no   cedrinho   (Cupressus   lusitanica),   cipreste   italiano   (C.   sempervirens)   e   as   tuias   de   natal   (Chamaecyparis   lawsoniana).   Este   fungo   é   mais   comum   em   plantações  de  Pseudotsuga  mezienzi  e  Picea  abies.  Nos  países  de  clima  temperado  este  costuma   dizimar  as  plantações  de  Araucaria  cunninghamii.     Os   principais   sintomas   são   a   seca   dos   ápices   e   dos   brotos   mais   novos,   como   se   estivessem   murchado   ou   sapecados   por   frio,   posteriormente   vão   morrendo   os   ramos   baixeiros   inteiros.   Em   plantas   saudáveis   as   quais   o   fungo   Sphaeropsis   sapinae   não   consegue   matar   apenas   secam   os   raminhos  desenvolvidos  na  estação  anterior.       Na   base   da   acícula   se   encontram   os   picnídios,   semelhantes   a   cochonilha   de   casca   mas   oval,  e  medindo  menos  de  1  mm(SINCLAIR  et  al.,  1987).      

Seca  do  Pinheiros  por  Sirococcus   Sirococcus  conigenus  (ou  Ascochyta  piniperda)     Esse   fungo   é   específico   de   pinheiros   da   família  Pinaceae   infectando   os   gêneros  Pinus   spp.,   Larix  spp.,  Cedrus  spp.,  Picea  spp.,  Abies  spp.,  Pseudotsuga  mezienzi,  Pseudolarix  spp.,  e  outros.     Os   sintomas   gerais   são   o   secamento   dos   brotos   e   posteriormente   a   morte   da   planta,   causando  muitas  vezes  perda  total  em  viveiros  e  em  mudas  no  campo.  Os  sintomas  se  iniciam  com   uma  mancha  púrpura  e  uma  gota  de  resina  no  local.  Uma  característica  marcante  é  da  ocorrência   da  doença  se  iniciar  numa  “vela”  (broto  novo  sem  folhas)  esta  paralisa  o  crescimento  e  se  inclina   para  o  lado  da  mancha  infecciosa.     Normalmente  a  infecção  ocorre  na  época  das  chuvas  (primavera  e  verão),  e  no  inverno  o   tecido   infectado   estará   morrendo,   em   seguida   quando   voltarem   as   chuvas   os   esporos   estarão   saindo   dos   brotos   secos,   e   se   espalhando,   o   que   torna   extremamente   necessário   a   retirada   dos   ramos  secos.  

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Ferrugem  da  Pinta  marrom  das  Acículas   Mycospharella  dearnessii     spp.  

É  um  fungo  específico  de  plantas  da  família  Pinaceae,  ocorrendo  em  28  espécies  de  Pinus  

 

Os  sintomas  são  de  2  tipos:  

1. Lesão   circular   oblonga   na   acícula,   que   varia   do   amarelo   ao   marrom   claro,   com   uma   borda   escura  de  contorno.   2. Menos  comum,  é  uma  lesão  mais  alongada,  alaranjada  e  incrustada  de  resina.     A   infecção   progride   com   o   secamento,   devido   a   uma   liberação   de   toxinas   pelo   fungo,   diminuindo   a   área   foliar   viva   e   chegando   a   secar   a   planta   inteira,   após   alguns   anos   de   ataque   (HANSEN   &   LEWIS,   1997).   Segundo   SINCLAIR   et   al.(1987)   uma   característica   que   distingui   esta   doença  das  outras  é  que  o  secamento  das  folhas  começam  pelas  pontas  das  acículas.  Os  cultivares   anões  e  os  de  acículas  curtas  são  os  mais  susceptíveis  a  doença,  e  mais  fáceis  de  morrer.      

A  aplicação  de  fungicidas  pode  prover  algum  controle  (HANSEN  &  LEWIS,  1997).  

Seca  das  Acículas  por  outra  Mycosphaerella   Mycosphaerella  pini     Específico  de  Pinaceae  ocorrendo  em  29  espécies  de   Pinus  spp.,  outros  gênero  são  menos   susceptíveis  tais  como  Larix  spp.,  Picea  spp.  Pseudotsuga  mezienzi.     Os  sintomas  são  manchas  amarelo  claras  que  se  tornam  translúcidas  na  forma  de  bandas   (listras  transversais  na  acícula),  secando  a  acícula  inteira.  Pode  progredir  até  secar  a  árvore  toda.     Fungicidas  a  base  de  cobre  impedem  a  disseminação  da  doença  para  as  folhas  ainda  não   atacadas  (HANSEN  &  LEWIS,  1997).  

Seca  das  Acículas  por  Pleioderme   Pleioderme  lethale     É  outro  fungo  específico  de  plantas  da  família  Pinaceae.  Os  pinheiros  de  clima  mais  frio,  os   chamados   “endurecidos”   (por   suportarem   a   neve),   são   susceptíveis   de   desfolhação   causada   por   Pleioderme  lethale.       O  fungo  infecta  as  acículas  no  final  no  verão  e  as  mata  no  final  do  inverno,  ou  começo  da   primavera.      

  Os   sintomas   são   listras   pretas   de   0,4   à   1,4   mm   de   comprimento,   algumas   destas   se   agregam  formando  listras  contínuas  de  até  5  mm.  O  maior  problema  é  que  mesmo  que  ocorram   poucas  listras  já  são  suficientes  para  que  a  acícula  morra  (SINCLAIR  et  al.,  1987).  

Seca  das  Acículas  por  Lophodermium   Lophodermium  seditiosum    

Existem  mais  de  20  espécies  do  gênero,  mas  somente  o  L.  seditiosum  é  o  mais  patogênico.  

  Os  sintomas  são  de  seca  das  acículas,  e  a  presença  de  picnídios  pretos,  ovais,  medindo  de   0,8  à  1,5  mm  de  comprimento,  a  volta  deste  começa  a  secar,  após  o  que  conduz  a  seca  da  folha   toda.  Pode  atingir  todas  a  folhas,  vindo  a  morrer  a  árvore.     O   fungo   infecta   varias   famílias   de   coníferas,   mas   as   mais   comuns   são   Pinaceae   e   Cupressaceae  (SINCLAIR  et  al.,  1987).    

  A  esquerda  Pinus  sylvestris,  a  direita  Pinus  thunbergii,  ambas  com  Lophodermium  sp.       122  

Cancro  Resinoso  dos  Pinus   Fusarium  subglutinans  f  sp.  pini     Os  sintomas  são  cancros  resinosos  no  tronco,  ramos  grossos  ou  raízes  expostas.  O  sintoma   mais  típico  é  a  morte  do  ápice  da  árvore  pela  ocorrência  de  cancro  na  base  dos  ramos,  provocando   uma  interrupção  no  transporte  da  seiva.  Normalmente  a  morte  vai  ocorrer  aos  poucos  a  medida   que  a  seiva  vai  sendo  interrompida(HANSEN  &  LEWIS,  1997).  

Podridão  Marrom  das  Raízes   Phellinus  noxius  (ou  Fomes  noxius)     O   fungo   não   tem   muita   especificidade   de   conífera,   sendo   comum   nos   gêneros   Agathis,   Araucaria,  Pinus  e  Cupressus.    Os  principais  sintomas  são:  amarelecimento  das  folhas  e  posterior  seca  das  mesmas,  resinas  em   necroses  próximas  ao  nível  do  solo,  a  casca  das  raízes  se  torna  escura.    

Em  florestas  a  mortalidade  varia  de  10  à  50  %  das  plantas  (HANSEN  &  LEWIS,  1997).      

Podridão  por  Botrytis   Botrytis  cinerea     Este   é   um   fungo   que   causa   a   podridão   de   flores,   frutos,   folhas   e   brotos,   antingindo   milhares  de  espécies  vegetais,  tanto  arbóreas  quanto  herbáceas.  As  mais  comuns  são:  Eucaliptus   spp.,   fuchsia,   azaléia,   camélia,   Juniperus   spp.,   Thujas   spp.,   Sequoia   sempervirens,   Pinus   spp.,   Citrus   spp.,  Prunus  spp.,  além  de  muitas  outras.     O  crescimento  desse  tipo  de  fungo  é  favorecido  pelas  condiçoes  da  planta,  como:  1.  baixa   luminosidade;   2.   baixas   temperaturas;   3.   excesso   ou   falta   de   nutrientes;   4.   produtos   químicos   tóxicos  ou  poluentes;  5.  senescência  e  somados  à  6.  elevada  umidade.     É  o  fungo  mais  comum  no  emboloramento  de  flores  e  frutos,  mas  também  é  causador  de   tombamento   de   seedlings   (plântulas   nascidas   de   sementes   a   pouco   tempo)   e   principalmente   o   apodrecimento   de   estacas   durante   o   processo   de   enraizamento,   com   maior   intensidade   nas   condições  de  estufas  e  estufins  (SINCLAIR  et  al.,  1987).  

   

  Doenças  Fúngicas  de  Angiospermas    

Antracnose   Glomerella  cingulata  ou  Colletotrichum  gloeosporioides.     O   fungo   G.   cingulata   é   a   doença   fúngica   mais   comum   no   mundo,   ocorrendo   tanto   em   regiões   tropicais   como   nas   temperadas.   Milhares   de   espécies   vegetais   são   atacadas   por   essa   doença.   Praticamente   todas   as   famílias   de   vegetais   superiores   apresentam   espécies   susceptíveis   a   essa  doença.     O   fungo   G.   cingulata   normalmente   é   encontrado   no   estado   conidial   chamado   Colletotrichum   gloeosporioides,   é   caracterizado   por   um   “acervulo”,   que   varia   com   a   planta,   mas   que  produz  erupções  rosadas,  contendo  conídios  que  são  dispersos  pela  chuva  e  insetos.     O  fungo  infecta  a  epiderme  das  partes  não  suberizadas  (ainda  verdes),  como:  folhas,  flores   e   frutos;     causando   a   queda   de   folhas   flores   e   frutos   e   ainda   o   secamento   dos   ramos,   na   forma   de   “dieback”,  ou  seja,  a  planta  morre  de  cima  para  baixo.  As  plantas  novas  morrem  com  muito  mais   facilidade.  

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  Fícus  benjamina  `exótica`  com  antracnose     A   agressividade   da   doença   é   determinada   pelo   stress   ambiental   da   planta,   como:   1.   nutrição  inadequada,  2.  encharcamento,  3.  frio  ou  4.  senescência  natural.     Alguns  exemplos  de  plantas  freqüentemente  infectadas  por  Glomerella  cingulata  na  forma   Colletotrichum  gloeosporioides:   1. maçã   2. pera   3. abacate   4. mandioca   5. limão   6. laranja   7. kunquat   8. café   9. figo   10.uva   11.goiaba      

12.manga   13.oliveira   14.palmeiras  diversas   15.falso  sagú   16.mamão   17.pecã   18.ginkgo   19.acacia   20.azaléia   21.bauínia   22.árvore  canforeira  

23.cróton   24.eunimo   25.piracanta   26.hera   27.ligustro   28.rosa     29.ficus   30.Cuban  pine   31.abeto  chinês   32.Scriw  pine  

Antracnose  (outra)   Elsinoe  spp  e  Sphaceloma  spp.     São   mais   de   40   espécies   de   fungos,   dentro   dos   gêneros   Elsinoe   spp.   e   Sphaceloma   spp.,   que   atacam   centenas   de   espécies   de   plantas,   a   maioria   apresenta   uma   especificidade   dentro   de   uma   família   vegetal,   por   exemplo:   S.   psidii   infecta   espécies   de   árvores   da   família   Myrtaceae,   ou   seja,   goiaba,   guabirobas,   pitangas,   uvaias,   jaboticaba,   cambuí,   araçá,   etc.   O   S.   cassiae   infecta   plantas   da   família   Fabaceae   (as   Leguminosas),   como   por   exemplo:   cassias,   acacias,   caliandra,   jacarandá  da  Bahia,  bauínia,  pau-­‐Brasil,  tipuana,  etc.    

Outras  espécies  podem  infectar  outros  tipos  de  plantas  

Mancha  Foliar  de  Acer  por  Phyllosticta   Phyllosticta  negundinis     O   fungo   atinge   varias   espécies   de   Acer   spp.   como   por   exemplo   os   tipos:   japonês,   vermelho,  prata,  amur,  tatariano,  doce,  etc.     Manchas   inicialmente   circulares,   amarelo   pálidas   ou   marrons,   mas   que   posteriormente   tornam-­‐se   translúcidas,   onde   se   pode   visualizar   um   círculo   desenhado   por   micropontinhos   pretos.   As  manchas  circulares  acabam  se  agrupando  passando  a  compor  manchas  maiores  e  irregulares  de   aspecto  seco  Essas  manchas  induzem  a  uma  desfolhação  parcial  da  planta.  

Antracnose  em  Acer     Quatro   espécies   causam   a   antracnose   em   Acer   spp.:   Discella   spp.,   Discula   spp.,   Monostichella  spp.  ou  Kabatiella  spp.     A   Discula   spp   causa   lesões   alongadas,   inicialmente   sobre   as   nervuras   centrais   e   secundárias,  podendo  chegar  até  a  margem  da  folha.     A  Kabatiella  apocrypta  é  o  mais  comum  patógeno  em  Acer  spp.,  causa  lesões  nas  nervuras   terciárias,  mais  próximas  da  margem.    

Mancha  por  Alternaria   Do   gênero   de   fungos   Alternaria   4   espécies   têm   causado   doenças   em   árvores   e   arbustos:   A.   alternata,  A.  citri,  A.  panax  e  A.  tenuissima.  Destes  a  A.  alternata  é  a  mais  comumente  encontrada.   São   fungos   chamados   de   oportunistas,   geralmente   atacando   tecidos   machucados   ou   infectados   por  outros  fungos.  

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Uma  quantidade  muito  grande  de  tipos  de  hospedeiros  podem  ser  listados,  por  exemplo:    

Hera    

Cycas  

Gardênia  

Juniperus  spp.  

Hibiscus  

Ficus  spp  

Ixora   Rosa     Wistéria   Azaléia   maçã   Pera   Uva   Pêssego   Ameixa   Ligustro   pitósporo   seringueiras   laranjas   Limões   Acer   Schefflera   Goiaba   Palmeiras  diversas      

    A   doença   se   caracteriza   por   manchas   necróticas,   normalmente   escuras   e   que   podem   crescer   vários   centímetros   antes   que   a   folha   caia.   Em   geral   não   causa   a   morte   da   planta,   apenas  a  desfolha  e  a  queda  de  flores  e  frutos(SINCLAIR  et  al.,  1987).    

  Mancha  de  Alternaria  em  folha  de  paineira  

Entomosporiose  das  Rosaceaes   Entomosporium  mespili     Este  fungo  causa  manchas  necróticas  nas  folhas,  frutos  e  hastes  novas  de  mais  de  60   espécies  de  árvores  da  subfamília  Pomoideae,  da  família  Rosaceae.   Algumas   das   espécies   susceptíveis   são   pera,   maçã,   marmelo,   marmelinho   ornamental,   piracanta  e  cotonester.     As   manchas   necróticas   arredondadas   acabam   desfolhando   a   planta,   se   os   frutos   não   caírem  ficam  manchados  e  deformados.     As   manchas   aparecem   em   geral   no   outono   ou   início   do   inverno.   Entretanto   podem   surgir  no  final  do  verão  até  o  início  do  outono,  nesse  caso  o  desfolhamento  será  acompanhado   de  um  rebrotamento,  que  se  não  aplicarmos  uma  pulverização  com  fungicidas  antes  e  durante   essa  rebrota  haverá  uma  nova  infecção  e  desfolha.    

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  Na  foto  da  esquerda  Entomosporium  em  ume,  a  direita  em  maçã  

Ferrugem  das  Myrtaceas   O   fungo   Puccinia   psidii   ataca   todas   as   espécies   de   Myrtaceas,   ocorrendo   em   época   chuvosa  ou  de  serração  sobre  as  plantas  no  inverno.  Seu  tratamento  é  preventivo,  retirando-­‐ se  as  partes  afetas  e  pulverizando  as  partes  ainda  sem  fungo  com  fungicidas  cúpricos.    

  Ferrugem  na  goiaba  roxa.      

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  Ferrugem  na  uvaia  (Eugenia  involucrata)  

Doenças  Bacterianas    

Cancro  Duro   Agrobacterium  tumefasciens   É  uma  doença  bacteriana  especifica  de  plantas  superiores,  isto  é,  excluem  os  pinheiros.   Na   maioria   das   árvores   a   bactéria   é   transmitida   mecanicamente,   através   de   ferramentas,   insetos  mastigadores,  enxertos,  etc.  A  bactéria  faz  com  que  a  parte  afetada  produza  um  tumor   verrugoso,  que  pode  crescer  vários  centímetros  num  bonsai.     O  seu  controle  necessita  de  uma  cirurgia,  para  a  remoção  da  “verruga”,  e  o  posterior   tratamento   da   ferida   com   antibiótico.     Os   antibióticos   usados   podem   ser:   tetraciclina,   rifamicina   e   gentamicina.   Uma   pomada   comercial   chamada   Diplogenta,   contém   gentamicina   em  vaselina  sólida,  tem  dado  os  melhores  resultados,  e  de  fácil  aplicação.  

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    Raiz  de  Fícus  benjamina  com  cancro  verrugoso  de  Agrobacterium  

  Fícus  benjamina  `Natasha`  infectada  com  Agrobacterium  no  tronco.              

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  Retirada  do  calo  verrugoso  da  raiz  de  Fícus  benjamina      

  Após  a  raspagem  o  tratamento  com  pomada  Diplogenta  (  com  rifamicina).  

  Espalhando  a  pomada  com  um  pincel  

 

Pragas  dos  Bonsai   Introdução:     As  pragas  são  os  diversos  tipos  de  animais  que  causam  prejuízos  às  plantas  cultivadas   pelo  homem.  Elas  variam  conforme  a  região  e  a  época  do  ano;  em  geral  são  naturais  de   132  

determinados  locais,  mas  o  Homem  as  têm  espalhado  de  forma  acidental  ou  propositalmente   para  diversos  ambientes.  Novos  tipos  surgem  ou  são  levados  de  um  país  para  outro,  por  esse   motivo  a  vigilância  sanitária  vegetal  impede  o  transito  de  vegetais  de  um  Estado  para  outro,  ou   de  um  País  a  outro.    

Porcentagem  de  Dano:     Os  diversos  tipos  de  pragas  podem  agir  de  formas  diferentes,  causando  vários  tipos  de   danos.  Alguns  podem  ser  fulminantes,  devorando  em  alguns  minutos  a  planta,  como  uma   saúva  ou  um  gafanhoto,  ou  lhe  causando  um  ferimento  fatal,  como  um  cupim  anelador  de   troncos.  Outras,  ainda  podem  causar  danos  muito  leves,  normalmente  tolerados  pela  planta,  e   com  as  quais  se  convive  pacificamente,  como  alguns  tipos  de  nematóides,  lesmas,  minadores   de  folhas,  etc.     Em  muitos  casos  várias  pragas  podem  atacar  uma  planta,  simultaneamente,  isso  por   que  as  causas  são  as  mesmas:  falta  de  água,  calor,  ar  seco,  desnutrição  ou  super  nutrição.    

Pulgões   São  insetos  sugadores  que  se  assemelham  a  uma  pulga,  daí  o  nome,  só  que  mais  "gordinhos",   com  movimentos  lentos.  Quando  estão  sugando  e  observarmos  de  perto,  ou  melhor,  com  uma   lente  de  aumento,  veremos  estes  dando  um  tremido  a  cada  sucção  de  seiva.     Existem  muitos  tipos,  a  maioria  específica  de  um  grupo  de  plantas,  geralmente  da   mesma  família  botânica,  por  exemplo,  o  pulgão  da  maçã  ataca  todos  os  gêneros  de  plantas  da   Família  Rosaceae.  Mas  há  espécies  como  o  pulgão  do  algodoeiro  (Aphis  gossypis)  que  ataca   também  plantas  de  outras  famílias  como  laranjas,  limões,  tangerinas,  paineiras,  etc.     Vivem  em  grupos  nas  partes  mais  novas  e  tenras  da  planta,  como  brotos,  folhas  e   flores  novas.  As  picadas  causam  deformações  e  redução  no  crescimento  dos  locais  atacados,  e   são  permanentes.  Indiretamente,  transmitem  muitos  tipos  de  vírus  de  uma  planta  para  outra.     Os  pulgões  sugam  grandes  quantidades  de  seiva,  eliminando  fezes  líquidas  ricas  em   açucares  que  caem  sobre  as  folhas  abaixo  e  produzindo  um  fungo  escuro  chamado  de   fumagina  (Capinodium  sp.),  que  cobre  a  superfície  das  folhas  reduzindo  a  fotossíntese.  Os   açucares  eliminados  nas  fezes  são  disputados  por  diversos  tipos  de  formigas  que  se  alimentam   das  gotículas  açucaradas.  Existem  formigas  chamadas  “doceiras”  que  se  alimentam  das   excreções  dos  pulgões  e  cochonilhas  sendo  que  estas  defendem  as  ninfas  e  ainda  as   distribuem-­‐nos  outros  locais  tenros  das  plantas.     Pulgão  dos  Pinus:  Cinara  pinivora   Pulgão  Cinza  das  acículas  dos  Pinus:  Schizolachnus  pineti   Pulgão  Verde  do  Amarelecimento  das  acículas:  Elatobium  abietinum   Pulgão  dos  Ciprestes:  Cinara  cupressi  

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  Pulgão  da  maçã,  Aphis  pomi:  ataca  cotoneaster,  piracanta,  macieira,  pessegueiro,  ameixeira.     Pulgão  Farinhoso  do  Pessegueiro,  Hialopterus  pruni:    

 

Uma  formiga  se  alimentando  das  excreções  do  pulgão  da  maçã  (Aphis  pomi),  numa  planta  de   piracanta.    

   

A  foto  acima  mostra  pequenos  pulgões  nas  folhas  novas  de  Podocarpus  macrophyllus.    

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Pinus  elliotti  com  pulgão  dos  pinus    

 

Pulgão  verde  dos  citrus  (  Pulgão  da  espirradeira  )  Aphis  spiraecola.  

 

Pulgão  do  algodão,  Aphis  gossypii  (cinza  escuro  ou  quase  preto),  ataca  citrus  e  acerola.  

  Pulgão  negro  dos  citrus,  Toxoptera  aurantii:  O  segundo  mais  importante  pulgão  dos   citrus.  Nestes  os  indivíduos  jovens  é  marrom  avermelhado,  e  os  adultos  negros.     Pulgão  marrom  dos  cedros,  Toxoptera  citricida:  é  o  que  causa  mais  prejuízos  aos   produtores  de  laranja,  pois,  é  transmissor  da  "Tristeza  dos  Citrus",  uma  doença  virótica  sem   cura.     Seu  controle  é  feito  com  inseticidas,  algumas  vezes  pode  ser  usada  água  com  sabão,   calda  de  fumo  de  corda,  extrato  de  neen,  etc.  

Cochonilhas   Existem  muitos  tipos,  a  maioria  é  especifica  de  espécie,  gênero  ou  família  de  plantas.    Mas   existem  espécies  de  cochonilhas  de  cera  Ceroplastes  janeirensis,  que  ocorrem  em  Ficus,   mirindiba-­‐rosa,  peroba-­‐rosa  e  Myrtaceas  (jaboticaba,  pitanga,  goiaba,  etc.).  Portanto  de  uma   pode  passar  para  as  outras.   Cochonilha  de  casca  fina  dos  Ficus,  Coccus  heperidum   Cochonilha  de  casca  esférica  dos  Ficus,  Saissetia  coffea  (que  também  ataca  o  cafeeiro).   Cochonilha  de  casca  da  Espirradeira,  Aspidiotus  nerii   Cochonilha  farinhosa,  Pseudococcus  spp.    

Pseudococcus  calceolariae  ataca  Juniperus,  Ficus,  Acacia,  etc.  

Cochonilha  farinhosa  dos  Citrus,  Planococcus  citri  

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  As  cochonilhas  de  cera  ou  casca,  por  serem  impermeáveis  precisam  ter  seu  controle  é   feito  com  óleo  emulsionável  (mineral  ou  vegetal),  pois  este  fecha  seus  poros,  causando  sua   morte  por  asfixia.  As  demais  cochonilhas  de  corpo  "mole"  podem  ser  controladas  com   inseticidas.    

 

Cochonilha  farinhosa  em  Pinus      

 

Cochonilha  farinhosa  debaixo  das  folhas  de  acerola.      

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Cochonilha  de  Cera  (Ceroplastes  janeirensis)  em  ramo  de  peróba  rosa    

 

Cochonilha  vírgula  de  Ficus  benjamina  variegata    

  A  foto  acima  mostra  pequenas  cochonilhas  de  casca  na  folha  de  limão  trifoliata,  e  cochonilha   farinha  nos  ramos  deste.   137  

   

Ácaros     Os  ácaros  são  micro-­‐aranhas,  os  que  atacam  plantas  sugam  sua  seiva,  e  liberam   toxinas,  que  provocam  o  bronzeamento  e  a  seca  das  folhas,  posteriormente,  a  quedas  das   folhas,  seca  das  hastes  e  morte  da  planta.  A  maioria  forma  colônias  na  face  inferior  da  folha,   com  teias,  nas  quais  põem  seus  ovos.   Ácaro  do  morangueiro,  Tarsonemos  pallidus:  ataca  diversas  famílias  botânicas  de  plantas,   desde  rosas,  macieiras,  etc,  até  os  Ficus  spp.  

 

Pontuações  causadas  pelo  ácaro  em  folhas  de  peroba  rosa  (Aspidosperma  poliyneuron)      

 

Ácaro  branco  em  folhas  de  piracanta,  iniciando  o  bronzeamento  do  limbo    

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Lagartas   São  larvas  de  borboletas  que  nessa  fase  têm  uma  alimentação  muito  intensa.  A  maioria  das   lagartas  têm  um  grupo  específico  de  plantas  da  qual  se  alimentam,  que  pode  pertencer  a  um   gênero  (por  exemplo,  Citrus  spp.)  ou  a  família  (por  exemplo  Rutaceae).  Mas  também  existem   tipos  de  lagartas  que  comem  quase  todos  os  tipos  de  plantas,  como  a  lagarta  militar   (Spodoptera  frugiperda)  e  a  lagarta  rosca  (Agrotis  ipsilon).  Estas  últimas  comem  plantinhas   pequenas  como  de  mudas  de  estacas,  sementeiras,  ou  mini  bonsai.   Precisamos  tomar  cuidado  com  as  lagartas  pilosas,  porque  nas  cerdas  dos  pêlos  contêm   venenos,  causando  queimaduras,  ínguas,  alergias  e  cãibras  musculares.     Lagarta  -­‐  da  goiaba  Cifreronia  laocoon   Lagarta  dos  citrus  Papilio  thoas  brasiliensis   Eucaliptus  -­‐  Eupseudosoma  involuta  (Lagarta-­‐das-­‐folhas,  Lagarta-­‐dos-­‐eucaliptus)   Eucaliptus  -­‐  Euselasia  apisaon  (Lagarta-­‐das-­‐folhas,  Lagarta-­‐dos-­‐eucaliptus)    

 

Lagarta  comendo  folhas  de  Citrus.  

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Largarta  da  jaboticaba  imitando  um  ramo.  

Gafanhotos  e  Esperanças       Gafanhotos  e  esperanças  são  devoradores  de  folhas  sem  especificidade  de  plantas,   podendo  comer  qualquer  folha  verde  tenta.    

 

Uma  ninfa  (filhote)  de  esperança  comendo  folhas  de  um  bonsai  de  limão  cravo.  

Formigas  Cortadeiras  (Saúvas  e  Quenquéns)   Formigas  cortadeiras  são  assim  chamadas  por  cortarem  plantas  e  levarem  os  pedaços   para  a  colônia,  e  com  estes  criar  o  fungo,  com  o  qual  estas  alimentam  as  larvas.     As  formigas  cortadeiras  são  pragas  muito  perigosas  em  algumas  regiões.  O  autor  já   chegou  a  ter,  em  um  único  dia,  cinco  tipos  diferentes  atacando  suas  plantas.       Provenientes  de  terrenos  vizinhos  elas  caminham  dezenas  de  metros  atrás  das  plantas   preferidas  da  sua  dieta.  Estas  vão  cortando  em  ordem  de  preferência  

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Algumas  pessoas  acham  que  a  desfolha  feita  pelas  formigas  pode  não  ser  danosa,  já   que  é  uma  prática  comum  em  bonsai,  mas  se  enganam.  Quando  cortam  as  folhas  estas  liberam   alguns  compostos  que  intoxicam  levemente  a  planta,  isso  faz  com  que  a  planta  rebrote  fraca  e   amarelada,  se  não  for  adubada  e  regada  convenientemente,  esta  pode  morrer.  Se  ocorrerem   varias  desfolhas  seguidas  a  morte  é  quase  certa.   O  maior  dano  das  formigas  cortadeiras  é  feito  nos  Pinheiros,  se  estes  forem   desfolhados  totalmente,  na  maioria  das  vezes,  morrem.   Normalmente,  as  formigas  cortadeiras  seguem  uma  ordem  de  preferência  nas  plantas   que  cortam,  um  exemplo  comum  é:  1.  roseira,  2.  ligustro,  3.  pessegueiro,  4.  Eucalipto,  5.  Pinus.     Mas  a  seqüência  de  preferência  dentre  suas  plantas  precisa  ser  estudada.   Há  dois  tipos  de  formigas  cortadeiras  as  quenquéns  (Acromyces  spp.)  e  as  saúvas  (Atta   spp).  As  quenquéns  são  na  maioria  de  hábitos  noturnos  (mas  há  alguns  tipos  que  preferem  o   dia)  e  constroem  seus  ninhos  com  folhas.  As  saúvas  constroem  ninhos  no  solo,  às  vezes,  muito   grandes.  Se  você  tiver  interesse  em  saber  se  um  indivíduo  de  formiga  cortadeira  em  sua   coleção  pertence  a  qual  tipo,  é  só  conseguir  uma  lente  de  aumento  e  contar  o  número  de   espinhos  que  existem  em  sua  costa,  se  forem  3  pares  é  quenquém,  se  houverem  4  a  5  pares  de   espinhos  é  saúva.   Essas  formigas  usam  as  folhas  para  cultivar  um  tipo  de  fungo,  que  é  o  alimento  das   larvas.  As  operarias  se  alimentam  da  seiva  das  folhas  cortadas,  durante  o  trabalho,  e  dentro  do   ninho  do  fungo.   O  controle  mais  comum  é  o  uso  de  iscas,  colocadas  na  trilhas  destas  para  que  carreguem   para  dentro  do  ninho,  e  o  fungicida  que  a  isca  contém  acaba  com  sua  fonte  de  alimento,  em   cerca  de  3  dias  elas  paralisam  as  atividades,  e  morrem  em  60  dias.  A  quantidade  de  iscas  é   proporcional  ao  tamanho  do  formigueiro.  É  importante  não  tocar  nas  iscas,  porque  as  formigas   percebem  o  cheiro  humano  e  não  as  carregam  mais  Além  disso,  somente  aplicar  em  dias   secos,  senão  as  iscas  desmancham.  Há  no  mercado  iscas  em  saquinhos  para  dias  úmidos.  

 

Saúvas  carregando  folhas  de  árvores  diversas.    

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Lesmas  e  Caracóis    

 

As  lesmas  são  moluscos  sem  casca,  e  os  caramujos  possuem  um  casca  protetora.  

 

A  foto  acima  mostra  o  efeito  do  Caracol  Comum  (Helix  aspersa)  em  folhas  de  primavera  

Caracol  Comum  de  Jardim  (Helix  aspersa)     Originário  da  Itália  foi  disseminado,  acidentalmente,  junto  com  plantas  para  os   continentes  Americano,  Africano  e  Australásia.       Estes  caramujos  alimentam-­‐se  de  folhas,  flores,  frutos  e  raízes;  enquanto  novos.   Normalmente,  estes  preferem  os  bonsais  com  folhas  tenras,  como  Hibisco,  rosas,  pêra,  maçã,   acer,  paineiras,  primaveras,  azaléias,  etc.  Mas  há  citações  de  que  estes  podem  comer  algumas   mais  endurecidas,  como  Juniperus  sp,  ciprestes  e  buxinhos.         Nos  jardins,  hortas  e  terrenos  diversos,  estes  se  alimentam  das  plantas  cultivadas  e   principalmente  das  ervas  daninhas.     Os  caracóis  têm  hábitos  noturnos,  saindo  somente  no  escuro,  principalmente  quando  o  solo   está  úmido,  após  regas  ou  chuvas.  Durante  o  dia  ficam  em  pequenos  buracos,  frestas,  debaixo   de  vasos  e  outros  objetos  que  os  protejam  do  sol  e  do  calor.     Para  controla-­‐los,  é  preciso  abaixar  a  população,  o  mais  difícil  é  que  pulverizações   aplicadas  por  cima,  como  para  as  outras  pragas  não  funcionam  nestes,  porque  não  os  atinge   em  seus  esconderijos.  Às  vezes,  podemos  aplicar  inseticidas  mergulhando  os  vasos  em  bacias   com  soluções.  Há  no  mercado  rações  com  metaldeído,  mas  são  podem  ser  umidecidas,  assim   os  caracóis  comem  pouco.  Mas  o  método  mais  usado  ainda  é  a  catação  manual,  erguendo  os   vasos  do  chão  para  mesas,  retirando  todos  os  caracóis  que  estiverem  debaixo  de  cada  vaso,   inclusive  os  que  se  escondem  nos  buracos  de  drenagem  de  água.O  chão  abaixa  e  na  redondeza   deve  ficar  limpo,  sem  objetos,  como:  vasos  vazios,  tijolos,  madeira,  etc.  Se  persistirem  os   ataques  nas  plantas,  faça  uma  ''caçada  noturna  '',  assim  que  escurecer  regue  todas  as  plantas,   as  mesas  e  o  solo  debaixo  destes,  espalhe  panos  umedecidos  com  cerveja  ou  leite  diluídos  e  

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deixe-­‐os  estendidos  durante  a  noite.  Ao  amanhecer,  levante  os  panos  e  retire  os  caracóis  que   estiverem  debaixo,  dando  um  ''fim''  neles.    

Caracol  de  jardim  (  outro  )  Theba  pisana  (  Mueller  )     Originário  da  Inglaterra  alastrou-­‐se,  acidentalmente,  através  do  transporte  das  plantas.   A  população  deste  caracol,  aumente  muito  mais  rápido  e  facilmente  de  que  o  Helix  aspersa,   por  isso,  causam  uma  desfoliação  mais  severa  da  noite  para  o  dia..   Este  é  arredondado  e   tem  cerca  de  12  mm  de  diâmetro,  nas  cores  creme,  marrom,  creme  com  bandas  marrons  e   marrom  com  bandas  creme.  Seu  controle  é  mais  trabalhoso  e  demorado,  principalmente   porque  é  difícil  sua  detecção  e  captura.  

 

A  foto  acima  mostra  Caracol  de  jardim  pequeno  (Theba  pisana)  comendo  pétalas  de  uma  mini-­‐ orquídea  sobre  um  bonsai.    

  Um  controle  muito  bom,  mas  pouco  usado  é  o  leite  de  Euphorbiaceas.  Por  exemplo,   plantas  leitosas  de:  coroa  de  cristo,  caracassana,  maria  mole,  aveloz.  Dilui-­‐se  o  leite  em  água,  e   molha  tudo,  por  baixo  e  por  cima  dos  vasos  com  um  regador,  ou  mesmo  um  pulverizador,  mas   cuidado  o  leite  é  tóxico  para  pessoas.    

 

Lesma  raspando  a  casca  de  uma  paineira.    

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Nematóides   Nematóide  dos  Ficus,  Heterodera  fici:     Forma  cistos  (bolinhas)  nas  raízes,  que  ficam  cheios  de  microvermes.  A  maioria  das  variedade   de  Ficus  benjamina  são  tolerantes,  normalmente  nem  formam  cistos,  entretanto  as  variedades   de  folhas  manchadas  de  branco  são  susceptíveis.  Um  exemplo  é  a  F.  benjamina  'Golden   Princess',  que  fica  cheia  de  cistos,  pequenos  e  uniformes,  nas  raízes,  mas  aparentemente  a   planta  não  perde  o  vigor,  já  a  F.  benjamina  var.  variegata  forma  cistos  que  crescem  formando   grandes  verrugas  (Meloidogyne  incógnita),  perdendo  gradativamente  o  vigor  e  morrendo  em   30  à  60  dias.  A  Figueira  brasileira  Ficus  organensis,  uma  das  poucas  nativas  indicada  para   bonsai,  também  pode  morrer  quando  infestadas  por  nematóides.   É  necessário  salientar  que  existem  plantas  que  produzem  nódulos  (bolinhas)  que  não  são   causadas  por  nematóides,  algumas  dessas  são  as  árvores  anteriormente  chamadas  de   Leguminosas,  por  produzirem  um  fruto  com  forma  de  vagem.  As  mais  usadas  em  bonsai  são  as   caliandras,  acácias,  tataré,  pau-­‐brasil,  eritrinas,  etc.  Sendo  que  as  bolinhas  contidas  nessas   raízes  são  benéficas,  pois  contém  bactérias  produtoras  de  adubos  nitrogenados.        

 

Nematóide  de  galhas  (Meloidogyne  incognita)  em  raízes  de  buxinho.      

Nematóide  da  Madeira  dos  Pinheiros   Bursaphilenchus  xilophilus     Iniciou  na  China  espalhando-­‐se  para  o  Japão,  nesses  países  tem  atacado  populações  de   Pinus  thunbergii  e  P.  densiflora,  ocorrendo  uma  mortalidade  de  20%  das  plantas  infestadas.  É   transmitido  por  besouros  que  atacam  as  plantas  principalmente  os  do  gênero  Monochlamus   spp.,  (Cerambícideo),  semelhante  a  um  serra  pau  (broca).  

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  Seu  controle  é  feito  com  inseticidas  sistêmicos  granulados  misturados  ao  solo,  que   serão  absorvidos  pelas  raízes  das  árvores  os  quais  correm  pela  seiva  da  planta  e  matam  o   nematóide  e  os  besouros  transmissores.  Mas  é  muito  difícil  de  se  aplicar  no  solo  inseticidas   granulados  para  as  árvores  grandes,  principalmente  nas  florestas  (HANSEN  &  LEWIS,  1997).     No  Japão  estão  sendo  selecionadas  variedades  de  pinheiros  negros  resistentes  ao   nematóide,  mas  estas  demoraram  quase  uma  década  para  chegar  ao  público.     Existem  muitos  outros  nematóides,  como:   Nematóide  das  Myrtaceas  (goiabeira,  jaboticabeira,  etc.):    Helicotylenchus  dihystera     Nematóide  dos  Citrus:  Thylenchus  semipenetrans  

Tripes   Tripes  das  estufas,  Heliothrips  haemorrhoidalis:       Pequenos  insetos  que  atacam  primeiramente  a  parte  inferior  das  folhas,  e  quando  a   população  aumenta,  passam  a  atacar  a  face  superior.  As  folhas  após  varias  picadas  tornam-­‐se   descoloradas  e  desenvolvem  um  aspecto  distorcido,  quando  atingem  um  nível  de  dano  a  folha   amarela  e  cai.  Na  maior  parte  dos  casos  o  mais  fácil  é  retirar  as  folhas  enroladas  e  aplicar  um   inseticida  piretróide.   Ataca  quase  todas  as  árvores  cultivadas  de  folhas  mais  delicadas,  bastando  estar  quente  e  seco   o  ambiente.  É  mais  comum  em  azaléia,  ardísia,  goiaba,  abacate,  Acer  sp,  Hibiscus  sp,  Ficus   microcarpa,  etc.   Parthenothrips  dracaena:  Ataca  a  maioria  das  árvores  de  folhas  coriáceas  como  Ficus,  citrus,   dracena,  araçá,  Portulacaria,  árvore  de  jade.  Na  figueira  mais  cultivada  em  bonsai  no  mundo,   Ficus  microcarpa,  esse  tripes  é,  particularmente,  um  problema  sério,  causando  o  enrolamento   das  folhas  picadas,  dando  um  aspecto  muito  feio  e  tirando  o  vigor  da  planta,  a  qual  precisa  de   pulverizações  mensais  de  inseticidas  para  tê-­‐lo  controlado.   Tripes  do  Ligustro,  Dendrothrips  ornatum  

  Ficus  microcarpa  com  Trips  (Parthenothrips  dracaena)  Causando  o  enrolamento  das  folhas.      

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Brocas:     São  insetos  devoradores  de  madeira,  a  maioria  são  larvas  de  besouros  e  vespas.   Existem  vários  tipos,  grande  parte  tem  seu  tipo  específico  de  árvore,  só  os  Fícus  sp.  A  maioria   faz  galerias,  à  medida  que  vai  comendo  a  madeira  vai  introduzindo  doenças  e  mais  pragas,  e   causando  a  morte  dos  ramos  e  posteriormente  da  planta  toda.  Assim  que  notada  um   tratamento  rápido  precisa  ser  feito.  O  principal  é  a  fumegação  com  fosfina,  introduzindo  o   vaso  com  a  planta  dentro  de  um  saco  plástico  grande  e  com  este  uma  pastilha  de  fosfina,   fecha-­‐se  o  saco  por  dois  dias  a  sombra.  Depois,  abre-­‐se  em  local  ventilado  e  longe  de  pessoas.   Além  deste  podemos  passar  óleo  mineral  emulsionável  ou  vaselina  líquida,  com  inseticida  em   óleo  (Decis),  injetado  com  seringa  na  galeria  e  passado  com  pincel  na  madeira  exposta.   Goiaba - Timocratica albella (Broca-da-goiabeira, Broca-das-mirtáceas) Figo  -­‐  Azochis  gripusalis  (Broca-­‐da-­‐figueira,  Broca-­‐do-­‐ramo)  

  Brocas  Marshallius  bonelli  (galeria  superficial)  e  Colobogaster  cyanitarsis  (lagarta  a  direita  que   faz  tuneis  profundos)  em  Fícus  benjamina      

  Tratando  com  óleo  +  inseticida  nas  galerias  e  externamente  para  evitar  a  decomposição.      

Outras:    

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Pássaros   Diversos  pássaros  usam  folhas  de  plantas  para  seus  ninhos,  um  exemplo  típico  é  dos   pardais  pegando  pequenos  ramos  de  Eugenia  sprenglii,  para  construir  seus  ninhos.  Outros   pássaros,  como  o  tico-­‐tico,  comem  os  seedlings  de  plantas  recém  nascidos,  por  isso  a   necessidade  de  cobrir  as  sementeiras  com  tela,  ou  coloca-­‐las  dentro  de  casa-­‐de-­‐vegetação   fechada.  

Abelhas   Abelha  irapuá  (Trigona  spinips),  esta  em  busca  de  resinas  fere  as  cascas  dos  pinheiros,  e   coleta  as  gotas  para  construir  suas  colméias.  Alimenta-­‐se,  também  de  folhas  de  árvores   suculentas  como  portulacarias  e  árvores  de  jade.    

  Irapuá  raspando  hastes  de  Portulacaria  para  usar  em  colméias.    

Cupins   Cortam  as  hastes  das  plantas  e  podem  comer  algumas  raízes  bem  como  descasca-­‐las.  Seu   controle  é  através  da  injeção  de  inseticidas  nos  furos  de  onde  sai  o  pó  de  madeira.  

  Cupim  atacando  a  base  de  uma  planta  Erythroxylum  cuneifolium    

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Percevejos   Conhecidos  popularmente  como  “maria  fedida”,  são  insetos  sugadores  de  seiva  das   plantas,  tirando  muito  a  força  da  planta  e  causando  deformações  de  folhas.    

  Ninfa  de  percevejo  sugando  folhas  de  goiaba    

Tatuzinhos   São  mini  crustáceos  de  hábitos  noturnos  que  se  alimentam  de  folhas,  brotos  novos  e  raízes   novas.  

Besouros     Existem  besouros  comedores  de  folhas,  outros  de  flores  e  frutos.  Estes  podem   transmitir  o  Agrobacterium  tubescens  que  causa  grandes  calos  nos  ramos  e  raízes.  

Minador  de  folhas.     Pequenas  larvas pertencentes às ordens Lepidoptera, Diptera (famílias Agromysidae e Anthomyidae), Hymenoptera e Coleóptera, situadas entre a superfície superior e inferior das folhas deixando "minas", isto é, galerias entre a superfície de cima e a de baixo,  causando  a  morte  prematura  destas.  Ocorrem  em  muitos  tipos  de  plantas   e  seu  controle  se  faz  arrancando  as  folhas  atacadas  e  aplicando  um  piretróide  nas  folhas   remanescentes  como  preventivo.  

Minador  dos  cítricos  (Phyllicnistis citrella) em  folhas  de  limão  trifoliata.  

 

 

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Psilídeo     Pequenos  insetos  que  provocam  o  encarquilhamentro  das  folhas.  São  pouco  comum,  e   o  seu  controle  é  semelhante  aos  demais,  retirando-­‐se  as  folhas  e  aplicando  insetida  nas  que   restam  para  dificultar  o  resurgimento.  

  Sintomas  do  ataque  do  Psilídeo  da  goiabeira  (Triozoida  sp.)    

Ervas  Daninhas   Não  é  a  erva  daninha  a  vilã  da  estória,   Que  controla  aqueles  germes,  que  muito  lhe  apavora.   Se  conhecesses  a  função  que  ela  reserva,   Não  puxaria  seus  raminhos,  com  rigor  e  sem  cautela.     São  elas  desprezadas,  arrancadas  ao  nascer.   Renascem  rapidamente,  pois  querem  mesmo  é  viver.   Faz  parte  da  natureza,  e  muita  ajuda  lhe  dá.   Adubos  e  nutrientes  até  quando  morta  está.     Neste  universo  perfeito,   Tudo  tem  o  seu  lugar.   Arranque  a  erva  daninha,     Mas  ela  vai  retornar.           Auta  de  Souza  –  2004       As  plantas  daninhas  não  são  tão  más  quanto  imaginamos,  como  dizem  os  versos   acima,  elas  desempenham  uma  função  na  natureza.  De  forma  geral,  elas  ajudam  na   conservação  do  solo,  física  e  quimicamente,  reduzindo  a  erosão  e  multiplicando  a  chamada   flora  do  solo.     As  raízes  das  plantas  são  envolvidas  por  um  gel,  e  mergulhadas  num  caldo  nutritivo   formado  de  água,  sais  minerais,  compostos  orgânicos  e  microrganismos  (germes).     149  

  Nas  florestas  é  fácil  de  perceber  a  importância  dos  microrganismos,  uma  vez  que,  se   eles  não  digerissem  os  restos  vegetais  das  árvores  mortas  não  haveria  nutrientes  para  as  que   vivem  ao  redor.  Mas,  em  solos  sem  matéria  orgânica  há  também  uma  flora  microscópica  ao   redor  das  raízes,  uma  das  principais  funções  dessa  flora  é  a  solubilização  de  adubos,  como:   farinha  de  ossos,  fosfato  de  Araxá,  sais  de  rochas,  e  os  próprios  adubos  comercias.  Vários  tipos   de  bactérias  absorvem  os  compostos  de  dentro  dos  minerais  e  depois  de  consumi-­‐los,  elas  os   excretam,  e  então  os  pêlos  radiculares  absorvem  o  que  foi  liberado  pelas  bactérias.  Vários   tipos  de  compostos  são  liberados  para  as  plantas  após  a  morte  das  bactérias  que  viviam  ao   redor  das  raízes.     As  endomicorrízas  e  ectomicorrizas  também  recebem  os  diversos  compostos  liberados   das  bactérias  ao  seu  redor  e  os  transportam  para  dentro  das  raízes,  aumentando  a  eficiência   dos  pêlos  radiculares.  Esses  fungos  servem  de  “pontes”  para  os  nutrientes  entrarem  no   interior  das  raízes  mais  rápido.       Mas  há  também  os  fungos  decompositores  que  “quebram”  as  fibras  das  madeiras  e   folhas,  e  os  compostos  alguns  passam  direto  para  as  plantas,  mas  outros  são  consumidos  pelas   bactérias  e  depois  para  as  plantas.       Outro  evento  importante  que  as  ervas  daninhas  participam  é  a  ecologia  do  solo.  Os   microorganismos  vivem  como  numa  selva,  só  que  ao  invés  de  uma  floresta  eles  vivem  nas   raízes  abundantes  das  ervas  daninhas,  na  verdade  eles  estão  sobrevivendo  numa  cadeia   alimentar,  ou  seja,  um  se  alimentando  do  outro.  Assim,  alguns  fungos  e  bactérias  que  causam   doenças  nas  raízes,  podem  ser  predados  por  um  outro  microorganismo.  Como  exemplo,  temos   o  Trichoderma  um  fungo  que  se  alimenta  de  outros  fungos  como  Phytophtora  e  Fusarium,   causadores  de  doenças  nas  raízes.    

Controle  de  Ervas  Daninhas  

 

Em  geral  controle  das  ervas  daninhas  se  faz  mais  por  questões  estéticas,  mas  há  alguns   tipos  de  mato  que  crescem  muito  e  competem  com  as  folhas  por  uso  da  luz,  e  pelos  nutrientes   e  água  das  plantas  cultivadas.  A  maior  parte  tem  uma  taxa  de  transpiração  muito  elevada  e   drena  a  água  do  vaso,  deixando  a  planta  murcha.     Mas  há  uma  utilidade  para  ervas  daninhas  de  pequeno  porte  com  transpiração   elevada;  quando  temos  uma  espécie  em  bonsai  que  morre  fácil  pela  falta  de  água,  e  não   murcha  as  folhas  para  nos  avisar  que  é  necessária  a  rega,  tal  como  Ilex,  Pinus,  Araucaria,   podemos  usar  uma  espécie  como  Crepis  japônica,  que  murcha  com  facilidade  as  folhas  nos   avisando.  

1.  Arranquio     O  arranquio  consiste  na  retirada  da  erva  inteira,  caule  e  raízes.  Seu  uso  é  muito   freqüente  para  se  buscar  eradicar  ou  evitar  que  o  mato  volte  logo  naquele  lugar.      

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1.1  Arranquio  Superficial:    

As  plantas  que  podem  ser  retiradas  inteiras,  não  vindo  a  rebrotar  novamente.  

  Nessa  classe  estão  a  maioria  das  plantas  como:  picão,  carurú,  beldroega,  brilhantina,   vários  capins,  etc.  

  Brilhantina  (Pilea  microphylla)  

  Capim  pé  de  galinha  (Cynodon  dactylum)     Plantas  com  raízes  pivotantes  verticais  e  profundas,  como  caruru,  picão  e  outras,    são   melhor  arrancadas  com  o  solo  úmido.  Já  as  plantas  daninhas  de  raízes  superficiais  como  capins   e  brilhantinas  são  melhor  arrancadas  com  solo  um  pouco  seco.    

151  

  Trevo  rasteiro  (Oxalis  corniculata)    

1.2  Arranquio  Semi  Profundo:     Há  plantas  que  aprofundam  levemente  suas  raízes,  ou  ainda,  estão  numa  fase  juvenil   em  que  as  raízes  não  se  firmaram  bem.  Em  alguns  casos,  puxamos  pela  base  do  caule  e  a   planta  é  solta  com  uma  raiz  fina  e  longa.  

 

  Crepis  japonica  crescendo  num  vaso  com  Portulacaria  afra.  

 1.3  Arranquio  Profundo     Plantas  daninhas  que  brotam  de  raízes,  bulbos,  rizomas  e  estolhos,  que  podem  ser   retiradas  cuidadosamente  do  meio  das  raízes  do  bonsai,  desmanchando  parte  do  torrão  em   que  se  localizam  os  bulbos  e  rizomas,  ou  ainda,  desmanchando-­‐se  o  torrão  todo  se  a   152  

infestação  for  generalizada.  È  uma  operação  muito  difícil,  que  é  repetida  muitas  vezes,  por   causa  da  dificuldade  em  se  retirar  todos  os  bulbos  ou  rizomas.     Os  tipos  que  não  suportam  o  transplante  com  raiz  nua  não  podem  ser  tratados  por   esse  método,  necessitam  fazer  o  controle  químico  ou  sombreamento,  apresentados   posteriormente.    

Nessa  classe  de  daninhas  temos:  tiririca,  trevo,  alho-­‐bravo,  etc.  

Tiririca  (Cyperus  rotundus)  

 

 

  Fícus  microcarpa  com  Alho  bravo  (Nothoscordum  inodorum.)      

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  Trevo  de  bulbo  (Oxalis  latifolia)    

  Paineira  barriguda  (Ceiba  erianthos)  infestada  com  ervas  daninhas  e  alho  bravo   (Nothoscordum  inodorum)  

      154  

 

 

  Paineira  barriguda  sendo  retirado  o  alho  bravo  do  torrão,  tendo  retirados  vários  bulbos  

 

  Paineira  barriguda  após  a  retirada  dos  bulbos  do  alho  bravo  

  155  

2.  Corte  do  Caule  

 

A  maioria  das  plantas  daninhas  não  possuem  gemas  nas  raízes,  e  às  vezes,  apenas   estolhos  superficiais.  Assim,  se  cortamos  seus  caules  e  as  raízes  permanecerem  enterradas   morrerão,  vindo  servir  como  adubo  verde  quando  apodrecerem.     Exemplo  disso  são  capins,  leiteiros,  guanxumas,  caruru,  beldroegas,  picão,  etc;  e  a   própria  brilhantina,  a  planta  mais  difundida  sobre  os  bonsais.  

3.  Controle  Químico     Os   tipos   de   árvores   que   não   suportam   o   transplante   com   raiz   nua,   como   Pinus,   Juniperus,   que   forem   infestados   com   tiririca,   alho   bravo   ou   tiriricão,   necessitam   que   lhes   apliquem  o  controle  químico  das  ervas  daninhas,  ou  o  sombreamento  destas.     O   controle   químico   é   feito   com   o   uso   de   herbicidas.   Normalmente,   se   usam   os   que   atuam   por   contato,   isto   é,   a   planta   absorve   o   herbicida   pelos   estômatos   da   folha.   Se   cair   no   solo   não   terá   muito   efeito.   Mas   é   importante   não   fazer   em   ocasiões   muito   quentes   ou   com   ventos,   porque   o   produto   pode   evaporar   ou,   no   caso   dos   ventos,   derivar   para   as   folhas,   e   intoxicar  o  bonsai.       O   tratamento   com   herbicidas   normalmente   necessita   de   repetições,   porque   as   plantas   bulbosas  possuem  algumas  ramificações  subterrâneas,  ainda  sem  folhas,  que  não  recebem  o   produto  pelas  folhas  vindo  a  brotar  depois.     É   aconselhável   regar   as   plantas,   previamente   e   esperar   secar   a   superfície   do   solo.   Ensacar   a   copa   toda   do   bonsai,   deixando   somente   as   ervas   daninhas   descobertas.   E   não   pulverizar   exageradamente   o   produto,   para   que   não   fique   escorrendo   para   o   solo.   Deixe   a   planta   com   a   copa   ensacada   na   sombra,   de   6   a   12   horas,   de   preferência   a   noite,   então   retire   o   saco  e  lave  a  copa.  Após  uma  semana  o  mato  começa  a  amarelar,  10  a  30  dias  estará  morto,   podendo  ser  retirado.       A   desvantagem   deste   método   é   que   precisamos   ficar   com   as   ervas   morrendo,   denegrindo   a   imagem   do   o   bonsai   por   vários   dias.   E   nos   arriscamos   com   a   intoxicação   da   planta,   algumas   como   kunquats,   kinzú   são   famosas   por   amarelarem   só   com   o   cheiro   do   produto.  

4.  Controle  por  Sombreamento     Este   método   consiste   da   cobertura   do   mato   com   um   material   escuro,   que   impeça   a   recepção  de  luz  pelas  ervas  daninhas.     O   melhor   material   é   o   carpete   grosso   escuro,   ele   aquece   menos,   e   tem   um   certo   isolamento  térmico     Corte   um   carpete   com   a   forma   do   vaso,   mas   ultrapassando   a   largura   e   o   comprimento   em  cerca  de  8  cm.  No  centro  deste,  retire  um  círculo  com  o  tamanho  do  diâmetro  da  base  do   tronco,  e  deste  faça  um  rasgo,  partindo  do  centro  para  a  largura.  Deite  as  ervas  para  dentro  do   vaso   e,   com   as   mãos,   achate-­‐as   para   que   fiquem   coladas   no   solo   e   não   levantem   o   carpete.  

156  

Coloque   o   carpete   molhado,   para   que   tenha   peso,   cubra   com   pedaços   de   pedra   (granito,   mármore,  etc.)  para  que  não  seja  levantado  pelo  vento.     Normalmente,  as  ervas  estarão  mortas  após  quatro  meses  e,  dificilmente  precisará  ser   repetido.   As   desvantagens   deste   método   são:   a   feia   aparência   do   bonsai   coberto   e   o   tempo   longo   de   tratamento.   A   grande   vantagem   é   a   segurança   de   que   não   haverá   intoxicação   com   produtos  químicos,  nem  amarelecimento  nem  seca  de  folhas  do  bonsai.     Se  for  utilizar  outro  material,  faça-­‐o  com  cuidado,  plásticos  impedem  a  entrada  e  saída   de   ar   e   água,   podendo   ficar   úmido   demais   quando   em   dias   chuvosos,   ou   muito   secos,   em   dias   quentes.     Espécies  Mais  Comuns:   Gênero   Nothoscordum  

Espécie   inodorum      

Nome  Comum   Alho  bravo  

Família   Liliaceae  

Amaranthus  

lividus  

Caruru  rasteiro  

amaranthaceae  

Amaranthus  

spinosus  

Caruru  de  espinho   Amaranthaceae  

Amaranthus  

viridis  

Caruru  de  mancha   Amaranthaceae  

Chenopodium    

ambrosioides  

Erva  de  santa   maria  

Chenopodiaceae  

Apium  

leptophyllum  

Gertrudes  

Umbeliferae  

Hydrocotyle  

bonariensis  

Erva  capitão  

Umbeliferae  

Chaptalia  

nutans  

Língua  de  vaca  

Asteraceae  

Conyza  

bonariensis  

Buva  

Asteraceae  

Crepis  

japanica  

Barba  de  falcão  

Asteraceae  

Emilia  

fosbergii  

Serralha  

Asteraceae  

gnaphalinum  

pensylvanicum  

macelinha  

Asteraceae  

Controle   Arranquio  do   solo   Químico,   arranquio  e   corte  na  raiz   Químico,   arranquio  e   corte  na  raíz   Químico,   arranquio  e   corte  na  raiz   Químico,   arranquio  e   corte  na  raiz   Químico,   arranquio  e   corte  na  raiz   Químico,   arranquio  e   corte  na  raiz   Químico,   arranquio  e   corte  na  raiz   Químico,   arranquio  e   corte  na  raiz   Químico,   arranquio  e   corte  na  raiz   Químico,   arranquio  e   corte  na  raiz   Químico,   arranquio  e   corte  na  raiz   157  

Sonchus  

oleraceus  

Serralha   verdadeira  

Asteraceae  

Cardamine  

bonariensis  

Agriãozinho  

Brassicaceae  

Cerastium  

glomeratum  

Orelha  de  rato  

Caryophyllaceae  

Commelina   Bulbostylis   Cyperus  

diffusa   capillaris   rotundus  

Trapoeraba   Alecrim  da  praia   tiririca  

Commelinaceae   Cyperaceae   Cyperaceae  

Chamaesyce  

hirta  

leiteira  

Euphorbiaceae  

Hypoxis  

decumbens  

Falsa  tiririca  

Hypoxidadeae  

Sida  

glaziovii  

malva  

Malvaceae  

Sida  

rhombifolia  

guanxuma  

Malvaceae  

Mollugo  

verticillata  

molugo  

Molluginaceae  

Oxalis  

corniculata  

Trevo  

Oxalidaceae  

Oxalis   Oxalis   Phyllanthus  

corymbosa   latifolia   niruri  

Trevo   Trevo   Trevo  

Oxalidaceae   Oxalidaceae   Euphorbiaceae  

Brachiaria    

decumbens  

Braquiária  

Poaceae  

Cynodon  

dactylum  

Grama  seda  

Poaceae  

Eleusine  

indica  

Capim  pé  de   galinha  

Poaceae  

Eragrostis  

pilosa  

Capim  mimoso  

Poaceae  

Portulaca  

oleraceae  

beldroega  

Portulacaceae  

Talinum  

paniculatum  

Benção  de  Deus  

Portulacaceae  

Pilea  

microphylla  

brilhantina  

Urticaceae  

Químico,   arranquio  e   corte  na  raiz   Químico,   arranquio  e   corte  na  raiz   Químico,   arranquio  e   corte  na  raiz   Arranquio.   Arranquio   Arranquio  e   sombreamento   Químico,   arranquio  e   corte  na  raiz   Arranquio  e   sombreamento   Químico,   arranquio  e   corte  na  raiz   Arranquio  e   corte  de  raiz   Químico,   arranquio  e   corte  na  raiz   Químico  e   arranquio   Arranquio   Arranquio   Arranquio  e   químico   Químico,   arranquio  e   corte  na  raiz   Químico,   arranquio  e   corte  na  raiz   Químico,   arranquio  e   corte  na  raiz   Químico,   arranquio  e   corte  na  raiz   Químico,   arranquio  e   corte  na  raiz   Químico  e   arranquio   Arranquio   158  

Bibliografia   BRICKELL,   C.   (Editor   Chief).   Encyclopedia   of   Garden   Plants.   London.  Royal   Horticultural   Society   Ed.   2000.   KIEHL,  E.J.  Fertilizantes  Orgânicos.  São  Paulo  Ed.  Agronômica  Ceres.  1985.  492p.   HANSEN,  E.M.  &  LEWIS,  K.J.  Compendium  of  Conifer  Deseases.  St  Paul.  APS  Press.  1997.  127p.   LOPES,  A.S.  Manual  de  Fertilidade  do  Solo.  São  Paulo.  Ed.  Gráfica  Nagy.  1989.  155p.   LORENZI,  H.  Plantas  Daninhas  do  Brasil.  3ª  edição,  2000.  Ed.  Plantarum,  Nova  Odessa.  608  p.   MALAVOLTA,   E.   Elementos   de   Nutrição   Mineral    de   Plantas.   São   Paulo.   Ed.   Agronômica   Ceres.   1980.   251p.   SINCLAIR,   W.A.;LYON,   H.H   &   JOHNSON,   W.   Diseases   of   Trees   and   Shrubs.   London.   Cornell   University   Press.  1987.  574p.   BARTON,  D.  1989.  El  libro  ilustrado  del  bonsai.  Ed.  Blume,  Barcelona.  160p.   CHAN,  P.  1993.  Bonsai,  the  art  of  growing  and  keeping  miniature  tree.Chartwell  Book  Inc.  Secaucus,  New   Jersey.  174  p.   CHIDAMIAN,  C.  1962.  Bonsai  miniature  tree.  D.  Van  Nostrand  Company.  Princeton.  96p.   EDINGER,  P.    1994.  Bonsai,  a  illustrated  guide  to  anciant  art.  Sunset  Publishing  Corp.,  Melo  Park.  96p.   KOMATSU,  M.  1987.  Obras  Mestras  del  Bonsai.  Ed.  Blume,  Barcelona.  97p.   KORESHOFF,   D.   1993.   Bonsai,   its   art,   science,   history   and   philosopy.  Boolarang   Publications,   Brisbane.   255p.   LEWIS,  C.  1993.  El    gran  libro  ilustrado  del  bonsai.  Ed.  Blume,  Barcelona.  160p.   RORIS,  A.  1990.  Sitios  e  Jardins  -­‐  Bonsai.  Ed.  Europa.  São  Paulo.  79p.   RYFF,  S.  1987.  Bonsai,  miniaturas  de  arte  botânica.  IN:  Revista  Geografica  Universal,  nº    149,  p.  76-­‐81.   SWINTON,  A.  1990.  Bonsai,  guias  jardin  blume.  Ed.  Blume,  Barcelona.  48  p.   TOMLINSON,  H.  1992.  The  Complete  Book  of  Bonsai.  Dorling  Kindersley  Limited.  London.224p.   BRICKELL,  C.  (Editor  Chief).  Encyclopedia  of  Garden  Plants.  London.  Royal  Horticultural  Society  Ed.  2000.     KIEHL,  E.J.  Fertilizantes  Orgânicos.  São  Paulo  Ed.  Agronômica  Ceres.  1985.  492p.     LOPES,  A.S.  Manual  de  Fertilidade  do  Solo.  São  Paulo.  Ed.  Grafica  Nagy.  1989.  155p.     MALAVOLTA,  E.  Elementos  de  Nutrição  Mineral  de  Plantas.  São  Paulo.  Ed.  Agronômica  Ceres.  1980.   251p.  

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