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Catálogo de Acabados Moisés Eduardo Hidalgo Noriega 512 772

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Introducción • Este catálogo de acabados tiene la finalidad de brindar una guía al usuario acerca de los materiales usados para revestir a un edificio, comprendidos en ellos: pisos, muros y techos

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Índice Muros

Pisos

Yeso ………………………………..3 Afine ……………………………...9 Pintura ………………………….12 Papel Tapiz …………………..21 Tela ……………………………..28 Texturizado ………………….34 Cantera ………………………..40 Alabastro…………………….. 45 Aplanado ……………………..49 Ladrillo …………………………61 Sellador……………………….. 66 Vitroblock……………………. 75 Concreto……………………… 91 Cuarcita…………………....... 96 Pizarra…………………………111

Pintura………………………..7 Adoquín …………………..81 Alfombra …………………..86 Laminado …………………101 Madera …………………….106

Techos Texturizado ……………..25 Teja ………………………….69 Impermeabilizante …..56

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YESO

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Yeso • ¿Qué es?

Producto preparado a partir de una roca natural denominada aljez mediante deshidratación, al que puede añadirse en fábrica determinadas adiciones de otras sustancias químicas para modificar sus características defraguado, resistencia, adherencia, retención de agua y densidad, que una vez amasado con agua, puede ser utilizado directamente.

• Términos del material Los yesos de construcción se pueden clasificar en: Yesos artesanales, tradicionales o multi-fases •

yeso negro es el producto que contiene más impurezas, de grano grueso, color gris, y con el que se da una primera capa de enlucido.

•

yeso blanco con pocas impurezas, de grano fino, color blanco, que se usa principalmente para el enlucido más exterior, de acabado.

•

yeso rojo, muy apreciado en restauración, que presenta ese color rojizo debido a las impurezas de otros minerales.

Yesos industriales o de horno mecánico • • • •

Yeso de construcción (bifase) Grueso Fino Escayola, que es un yeso de más calidad y grano más fino, con pureza mayor del 90%.

Yesos con aditivos • • • • • • •

Yeso controlado de construcción -Grueso -Fino Yesos finos especiales Yeso controlado aligerado Yeso de alta dureza superficial Yeso de proyección mecánica Yeso aligerado de proyección mecánica Yesos-cola y adhesivos.

• Usos

Utilizado profusamente en construcción como pasta para guarnecidos, enlucidos y revoques; como pasta de agarre y de juntas. También es utilizado para obtener estucados y en la preparación de superficies de soporte para la pintura artística al fresco.

• • •

Prefabricado, como paneles de yeso (Dry Wall o Sheet rock) para tabiques, y escayolados para techos. Como aislante térmico, pues el yeso es mal conductor del calor y la electricidad. En la fabricación de cemento.

• Formas de Instalación •

Placas de Yeso (tablaroca)

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Instalación

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Distribuidores y Contacto • Locales:

• Nacionales:

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AFINE

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Afine • ¿Qué es?

Acabado es mucho mas lizo que el del zarpeo y se usa para cubrirle en el caso que no se quiera un acabado rustico, como el del zarpeo, este mortero además de dar una mejor textura a los muros puede llevar un aditivo para que sirva también como impermeabilizante.

• Términos del material • Usos •

Recubrimiento de muros

• Instalación Técnica •

-Aplicación directa al muro o techo

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Mezcla del afine

Las cantidades de la mezcla del afine fueron proporcionadas por la tabla de acabados en la parte posterior de la bolsa de cal. la proporción fue la siguiente: 2 palas de cemento •

5 botes de arena cribada

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1 bulto de cal

• •

PROCESO La mezcla se humedeció hasta conseguir una que fuera moldeable y manipulable fácilmente; posteriormente fue aplicada utilizando llanas para su colocación sobre los muros ya zarpeados. Después de aplicar el afine en todo el muro, se le dio un acabado con una esponja húmeda (en esta ocasión hielo seco) en forma circular para que el muro quedara parejo.

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•

•

•

•

Este acabado es mucho mas lizo que el del zarpeo y se usa para cubrirle en el caso que no se quiera un acabado rustico, como el del zarpeo, este mortero además de dar una mejor textura a los muros puede llevar un aditivo para que sirva también como impermeabilizante. La colocación del afine es mas fácil que la colocación del zarpeo, por que no es un material pesado, no se usa tanto para crear una capa, no se hace de la misma forma. Aquí también su preparación es sobre la tabla donde se hace una cantidad un poco grande y se vacía sobre la tabla llamada talacha o mezclera y para su colocación en lugar de la cuchara se utiliza la llana. La forma de hacerlo se toma la talacha con la mano izquierda en este caso y con la derecha se toma la llana tomándola del mago con el puño cerrado hacia abajo, se llena una parte de la llana con el afine aquí no hay necesidad de agitarlo, y se procede a colocar sobre el muro ya zarpeado y humedecido previamente la colocación de esta pasta es de abajo hacia arriba suavemente. Después que toda la pasta, este puesta se deja secar aproximadamente por media hora y se humedece un poco, para que sea moldeable y con un hielo seco, se empieza a pulir, y se tiene que saber cuánto humedecer porque si se humedece más de lo que debería, al momento de estar puliendo puede venirse todo el recubrimiento.

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• Nacionales:

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PINTURA

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Pintura •

¿Qué es? Producto fluído que aplicado sobre una superficie en capas relativamente delgadas, se transforma al cabo de un tiempo en una película sólida que se a dicha superficie, de tal forma que recubre, protege y decora el elemento sobre el se ha aplicado

•

Términos del material

-Pintura mate: es una pintura que no da brillo y por lo tanto no deja una superficie reflectora. Al secarse la superficie queda opaca. Es ideal para pintar paredes que tengan algunas imperfecciones, que no sean del todo lisas. - Pintura esmaltada mate: es parecida a la anterior lo que esta es de mayor calidad y durabilidad porque es lavable. Es ideal para baños y zonas muy usadas.

- Pintura satinada: es una pintura con un bajo grado de brillantez ideal para salas con mucho uso. No es recordable aplicarla en paredes que tengan imperfecciones. - Pintura semi – gloss: es aquella que tiene poco brillo y es usada para dormitorios y gabinetes. - Pintura con alto brillo: no se recomienda usarla en paredes que no sean completamente lisas ya que esta pintura resalta dramáticamente las texturas y superficies. -Pintura al silicato: Es otro tipo de pintura al agua compuesta por silicato de potasio y pigmentos minerales para su coloración. Es un buen material para exteriores sobre superficies de hormigón, cemento, vidrio y hierro, pero no es apta sobre el yeso. Puede ser aplicada con brocha rodillo o pistola. -Pintura al aceite: Las pintura al aceite actualmente casi han caído en desuso por haber sido superadas por otras de mejores características de acabado y resistencias al paso del tiempo como barnices y esmaltes sintéticos. Están formuladas en base aceites naturales como el aceite de linaza o de teka. Con pigmentos se logran colorear distintas superficies de madera o metales, y sin ellos para la protección de maderas donde se destaca su perfecta penetración en las fibras favoreciendo a la conservación de las superficies. .Esmalte sintético: Es una combinación química de resinas sintéticas y aceites secantes que se diluyen es un solvente como el aguarrás. Su acabado puede ser brillante, satinado y mate. El primero es muy apto para la protección de superficies en exteriores. Las aplicaciones más habituales se realizan sobre metales y maderas con un previa preparación. Sirven tato como para dar color al área donde es aplicada como para protección de los agentes de corrosión en el caso de metales. Se puede aplicar con pincel rodillo o pistola. -Pintura al cloro-caucho: también llamada caucho clorado, esta resina se obtiene de la industria petrolera. Para la mayor elasticidad de este tipo de materiales se le agrega una agente plastificante. Son pinturas impermeables, resistentes a los químicos y agentes climáticos, pero inmunes a aceites y grasas. Sus utilizaciones mas comunes son en piscinas o en marcas viales. Se aplican con pincel, brocha y rodillo. •

Usos Interiores y Exteriores, muros y fachadas

•

Formas de Instalación

-Pintura con rodillo -Pintura con pistola -Pintura con brocha -Pintura salpeada

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Instalación Técnica •

RECOMENDACIONES IMPORTANTES

El trabajo de pintar una superficie con el fin de protegerla o decorarla, no se inicia con la aplicación de la pintura, sino con una adecuada preparación de la superficie a pintar. Cualquier deficiencia en la preparación de la superficie a pintar disminuirá la capacidad de ésta para recibir y retener la pintura y afectará la duración y apariencia del acabado. Erróneamente se cree que preparar una superficie antes de pintarla representa un aumento en el costo, pero es importante subrayar que ni la pintura mas fina podrá demostrar todas las ventajas que ofrece si es aplicada en una superficie mal preparada. Al preparar adecuadamente la superficie antes de ser pintada reducimos la posibilidad de que se presenten problemas posteriores, se facilitará la aplicación de la pintura y notaremos mayor rendimiento. •

El Clima

•

El clima juega un papel importante en el resultado que obtendrás al pintar cualquier superficie. En temporada de lluvias no es recomendable pintar superficies que se encuentren expuestas a la intemperie, ya que éstas absorben humedad, además de que la humedad relativa que se encuentra en el medio ambiente puede ser tan elevada que podría afectar el recubrimiento aplicado. La temperatura es un factor importante a la hora de pintar. Te recomendamos que cuando pintes exteriores busques hacerlo en horas en que la temperatura no sea extrema, es decir, ni en las horas en que hace más frío ni cuando hace más calor. Busca los momentos del día en que las superficies a pintar no se encuentren ni muy calientes ni muy frías. La Alcalinidad Todas las soluciones que nos rodean tienen una concentración de iones que determinan si un material es ácido o básico, la escala con la que medimos esta concentración se le conoce como pH (potencial de Hidrógeno) y va desde cero hasta 14, siendo cero lo más ácido y 14 lo mas básico (alcalino) La siguiente escala con materiales comunes y el pH que contienen nos puede dar una idea de la agresividad de la acidez o la alcalinidad.

•

Eligiendo el Color Cada pigmento utilizado en la fabricación de pintura tiene diferente capacidad para resistir la exposición a los rayos del sol, existiendo colores que tienen una resistencia pobre, otros con buena resistencia y algunos con una resistencia excelente. Al momento de elegir el color de la pintura es recomendable que lo elijas considerando la exposición al sol que tiene el área que deseas pintar. En interiores no tendrás problema con cualquier color seleccionado, imperando solo que sea de tu agrado y que lo apliques correctamente, pero si la superficie que vas a pintar o parte de ella está expuesta al sol, es importante que elijas colores con pigmentos mas resistentes que mantendrán el color por más tiempo. Cuando el color elegido para un exterior sea una mezcla compuesta por diferentes colores de pintura y de los cuales unos colores tengan gran capacidad de resistencia y otros pobre resistencia, con el paso del tiempo y la exposición al sol se irá palideciendo el color menos resistente y se irá observando un tono diferente al que aplicaste originalmente.

• Preparación de Muros Consejos Importantes Resanado de Muros Siempre que vayas a pintar un muro, es necesario que resanes agujeros de clavos, enjarres caídos o que no estén bien pegados al muro. Es indispensable que esperes a que los resanes sequen perfectamente lo cual puede durar varios días dependiendo del tamaño y espesor del resane, si se hizo en el interior de una habitación o en un muro exterior, la ventilación del área, las condiciones climáticas, etc. Un resane aparentemente seco, en realidad podría contener humedad en su interior, que inevitablemente evaporará hacia la superficie. •

LIMPIEZA DE SUPERFICIE La limpieza del muro es de vital importancia para que la pintura pueda adherirse firmemente a la superficie. Cualquier superficie a pintar deberá estar perfectamente seca y limpia. La limpieza comprende la eliminación de cualquier elemento de la superficie que impida que la pintura se adhiera al muro, tales como escamas de pintura anterior, aceites, grasas, polvo, mugre, oxido, moho (hongos o lama), etc. La limpieza a realizar dependerá del estado de suciedad que tenga el muro. Algunas veces bastará sacudirlo con una brocha limpia y seca, pero cuando lo raspaste para quitar cáscaras de pintura seca, resanaste o lijaste el muro, será necesario pasar por toda la superficie a pintar un trapo ligeramente humedecido en agua, lavándolo constantemente y esperar una o dos horas para asegurarnos que el muro seque perfectamente. En cualquier caso lo importante es que te asegures que la superficie a pintar quede completamente limpia y seca.

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•

SELLADO Si los muros a pintar ya tienen mucho tiempo que no han sido repintados, te sugerimos hacer una limpieza de la superficie y además aplicar una capa de sellador vinílico diluido (un litro de sellador por 3 o 4 litros de agua) ya sea que se aplique una capa (mano) o dos, dependiendo de lo reseco del muro y a criterio de quien realice el trabajo. Si después de secar la primera mano se aprecia a contraluz un ligero satín en la superficie, sería inconveniente que aplicaras la segunda mano de sellador, deja el muro solo con la primera mano. Con este procedimiento se facilitará la aplicación de la pintura y a su vez se logrará un mayor rendimiento.

Repintado de Muros El repintado de muros es un trabajo que requiere sencillas instrucciones, pero no por eso menos importantes. Si quieres que el trabajo final, además de mostrar una apariencia renovada te dure en buen estado, es indispensable que sigas las siguientes indicaciones: • Haga los resanes necesarios y espere a que sequen •

La superficie a pintar deberá estar completamente seca, limpia de polvo, grasa, mugre, moho y pintura suelta

•

Es recomendable sellar el muro con sellador vinílico casther, diluido en proporción de 3 a 4 litros de agua por cada litro de sellador y espere que seque al tacto aproximadamente una hora

•

Agita muy bien la pintura vinílica agregando no más de un 10% de agua limpia

•

Aplica una primera mano de pintura

•

Aplica una segunda mano de pintura después de una hora de haber aplicado la primera

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Modelos

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PAPEL TAPIZ

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Papel Tapiz • ¿Qué es? Es un recubrimiento que se adhiere a la pared que estiliza y da otro estilo diferente a la pintura tradicional, es una forma contemporánea de diseñar un clarovacio

• Términos del material -Papel tapiz corriente: Es el que generalmente se utiliza. Su tiempo de vida útil es de aproximadamente dos años, algo que debemos tener en cuenta a la hora de planificar el diseño. -Papel tapiz vinílico: Es un tipo de papel mucho más resistente que el anterior. Soporta el calor extremo, la humedad y es resistente al agua (ideal para ser limpiado con frecuencia). -Papel tapiz estucado: Más resistente aún que el anterior con una consistencia duradera. Simula al estucado siendo ideal para ambientes íntimos. -Papel tapiz espumante vinílico: Simulan la pintura y los diseños son realmente muy interesantes. -Papel japonés: Es un papel muy fino conformado con papel y residuos de arroz con una terminación trenzada que lo hace muy interesante. Generalmente los tonos son claros o neutros. -Papel de tela: Es un tipo de recubrimiento que se compone básicamente por una capa de un diseño textil. Son muy llamativos y deben ser cuidadosamente mantenidos, muchos son lavables y también pueden ser limpiados con aspiradora.

• Usos

Da otro estilo diferente a la pintura tradicional, es una forma contemporánea de diseñar un clarovacio. Por sus prioridades técnicas y estéticas es un producto que ha recobrado fuerza en el mercado institucional de ambientación y decoración de interiores. Algunos de los beneficios mas importantes de los recubrimientos de pared son:

•

Durabilidad

•

Lavables

•

Resistencia al fuego

•

Resistencia a las manchas Facilidad y rapidez para

•

Instalar Diversidad de estilos y precios

• Formas de Instalación -Muro Completo -Cenefa -Antepecho

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Instalación Técnica Preparar las paredes. En caso de que sean nuevas o estén porosas aplique imprimación o cola, lo cual sirve para reducir la porosidad y mejorar así la capacidad de adherencia. Es necesario que se deje secar al menos 24 horas para tener la superficie en óptimas condiciones. S•i las paredes están pintadas hay que lavarlas y aclararlas. •Si está cubierta de pinturabrillante, es necesario que sea lijada. •En ambientes húmedos, hay que aplicar una capa de imprimación especial para paredes húmedas y esperar a que seque bien antes de seguir trabajando en ella. •En caso de que las paredes tengan grietas o agujeros, hay que raspar las áreas afectadas para eliminar cualquier residuo, se procede luego a rellenar las grietas con una pasta de relleno y una espátula. Se deja secar y luego se lija hasta igualar con la superficie de la pared. Cuando la superficie este lisa y limpia, podemos entonces comenzar a empapelar. • • • • • • • • • • • • •

Lo primero es cortar y encolar el papel, el cual viene en rollos, por esto es necesario cortar en tiras a la medida del alto de la pared más 5 centímetros de margen para dar los últimos cortes luego de pegarlo. Las tiras se colocan con el frente hacia abajo sobre una mesa o superficie, en la que luego encolaremos. El encolado se realiza con una brocha, primero sobre la mitad de la tira y desde el centro hacia fuera. Hay que encolar bien los bordes. La mitad de la tira, se pliega sobre sí misa y se repite el paso en la otra mitad. Al encolar, se pone en reposo por un tiempo de 5 y 10 minutos antes de colocarlo. Como punto de partida se toma una ventana. Se despliega la mitad superior de la tira, ubicándola en la parte alta de la pared sin desplegar la mitad inferior del papel. Alinear el borde con el marco de la ventana, dejar un sobrante en el techo para un recorte final. Se pega entonces el papel en la pared, desde el centro hacia fuera, nos podemos auxiliar con un cepillo empapelador o un trapo limpio para sacar las burbujas de aire. Al estar firme la parte superior, se despliega la inferior, pegándola con el mismo procedimiento. El resto de las tiras de papel se colocan de igual modo usando la referencia de la primera tira, uniendo perfectamente los bordes. Luego de que se cubre completamente la superficie, se repasan las juntas con un rodillo. Finalmente se recortan con una tijera los bordes sobrantes superiores e inferiores.

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Modelos

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• Nacionales:

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TELA

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Tela • ¿Qué es?

Es una estructura laminar flexible, resultante de la unión de hilos o fibras de manera coherente al entrelazarlos o al unirlos por otros medios. A la industria que fabrica telas tejidas a partir de hilos se le llama en general tejeduría

• Términos del material • Géneros con pelo: -Pana y terciopelo -Acabado metalizado y satinado: brocado, fibras metálicas, raso y damasco. • Géneros que requieren costuras especiales: -Transparentes: velillo, gasa, encaje, estopilla. -Fantasía.

• Usos •

Hoteles

•

Habitaciones

•

Salas

• Formas de Instalación -Tela Lisa -Tela Plisiada -Tela Fruncida -Tela Fruncida con varillas http://www.archiexpo.es/cat/textiles/revestimientos-de-tela-para-paredes-OO-1163.html

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Técnica de Tela Plisada

Materiales y herramientas: -Telas de grosor medio -Engrapadora -Tijera -Martillo -Clavos -Molduras decorativas Paso a paso: 1. Primero tomaremos la medida que va del techo al piso. Luego mediremos el tamaño total de la pared que revestiremos, y doblaremos esta medida en la tela que escojamos. 2. Trabajaremos de un extreme de la pared al otro, y pre-cortaremos todos los paneles necesarios. Comenzando por el extremo superior izquierdo, iremos plisando y engrampando la tela sobre la pared. Cuando el borde superior este completo, repetiremos el proceso en el borde inferior. Luego superpondremos parcialmente los bordes de las telas y repetiremos el proceso hasta cubrir toda la pared. 3. Por último, cubriremos los bordes que hayan quedado toscos con molduras pintadas o entintadas. •

Técnica de Telas Fruncida

Materiales y herramientas: -Cinta plisada -Tela Paso a paso: 1. Primero mediremos las paredes como en la técnica anterior, y buscaremos tela suficiente para abarcar esa medida multiplicada por tres. 2. Luego coseremos la cinta plisada a lo largo de los ejes superiores e inferiores de la pared. 3. Por último, tiraremos de los hilos de la cinta plisada para fruncir la tela, y por último la engramparemos en la pared.

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•

Fruncido de varillas

Materiales y herramientas: -Varillas de cortinas -Telas livianas •

Paso a paso:

1. Ante todo, mediremos la pared como en las técnicas anteriores y juntaremos tela suficiente para esa medida multiplicada por tres. 2. Luego, cortaremos los paneles de tela agregando un poco de tela extra con el fin de formar bolsillos par alas varillas. Paso seguido, coseremos un bolsillo a lo largo del límite superior y del inferior. 3. Enhebraremos entonces tela dentro de las varillas de las cortinas, y las colgaremos tirantes con los materiales necesarios (podemos cubrir la pared entera o crear áreas de paneles a lo largo de un cuarto). •

Paredes con telas lisas

Materiales y herramientas: -Telas duras de tapizado -Engrapadora -Tijera -Martillo -Clavos -Molduras decorativas o adornos -Pistola encoladora/ bastones de cola para tela

•

Paso a paso:

1. Primero, estiraremos y engraparemos la tela a lo largo de los bordes superiores e inferiores de la pared. 2. Luego, cubriremos los bordes que hayan quedado toscos con molduras o agregándoles adornos grandes con la pistola encoladora.

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Modelos

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TEXTURIZADO

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Texturizado • ¿Qué es?

elemento que hace de nuestras paredes un objeto más de decoración, generando contrastes de materiales, e incluso luces y sombras, al tiempo que es un método decorativo muy simple y para nada costoso.

• Términos del material •

Grano Medio

•

Grano Fino

•

Sin grano

• Usos •

Como un recubrimiento protector y decorativo en interiores de todo tipo de muros, techos y plafones

• Formas de Instalación •

Como recubrimiento protector

•

Decorativo en Interiores

•

Techos

•

Plafones

•

Muros

• http://www.molduras.es/contents/es/d77.ht ml

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Instalación Técnica

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Modelos

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• Nacionales:

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CANTERA

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Cantera • http://canterasdemexico.com/productos.ht ml • ¿Qué es? piedra caliza característica de la mayor parte del país. Este tipo de piedra fue empleada en la escultura y la arquitectura regional, desde la época prehispánica y durante el período colonial, principalmente. En la actualidad es muy utilizada en las construcción como recubrimiento y manufactura de elementos decorativos tales como fuentes, chimeneas, columnas, etc.

• Términos del material • Usos •

Interiores

•

Exteriores

•

Fachadas

• Formas de Instalación 42


La superficie debe estar limpia, seca, libre de imperfecciones y salitre. Sellar el sustrato con SOTOFONDO 1000 o 3 x 1, de acuerdo a su ficha técnica.

•

Preparación de Sustrato Base: Aplicar una capa delgada de COVERPLAST (diluir sellador con agua 1:1 y adicionar 0.6 Lts. por cubeta de 19 Lts de COVERPLAST). Dejar secar 12 horas.

•

Aplicación de Producto: Fondear con SOTTOPAINT del color adecuado al del producto para evitar contrastes de color.

•

Obtención de Textura: Aplicar uniformemente el producto al espesor del grano, dejar secar 2 a 3 minutos y planchar con llana acrílica, retirando los excesos de material. Dejar secar de una hora y media a tres horas, de acuerdo con las condiciones climáticas presentes al tiempo de aplicación. Pasado este tiempo, empleando una fibra tipo scotch húmeda, frotar en forma circular sin presionar demasiado, para dejar descubiertas las hojuelas e ir obteniendo brillo. Enseguida quitar residuos con un trapo limpio

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Modelos

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Alabastro

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Alabastro •

Descripción:

•

El alabastro es la forma de grano fino del mineral Gypsum (sulfato de calcio) de aspecto parecido al del mármol. Su principal diferencias es que el alabastro es mas blando (1,5 a 2,0 escala Mohs) y mas ligero mientas que el mármol es mas duro (3,0 a 3,5 en escala mohs). El alabastro se emplea como piedra decorativa. Su blandura permite tallarlo con formas muy elaboradas. Soluble en el agua, no puede emplearse al exterior.

•

•

Terminados del Material:

• • •

Brilloso. Mate. Rugoso o natural.

• • •

Usos:

•

Debido a su debilidad ante la humedad, no se recomienda en baños cocinas y exteriores.

• • •

Formas:

•

Instalación:

•

La instalación del alabastro para muros no es muy diferente a la del mármol o granito sin embargo debido al elevado grado de transmisión de luz se emplea en aplacados, de distintas formas acabados y tamaños, principalmente en fachadas ventanales, entradas y revestimientos acompañados con juego de luces.

•

Paginas de modelos:

•

http://www.chooseby.ws/enciclopedia/ACABADOS/busca_acabados=ALABASTRO/espa%C3%B1oles-naturalesalabastros.html

De uso Interior en salas comedores y habitaciones, recomendando únicamente en muros ya que su fuerza o resistencia no es muy buena para los pisos. Se usa también para interiorismo en mobiliarios y decoraciones.

Se pueden formar placas o azulejos para instalación en muros y pisos, además de artefactos decoraticos.

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• Internacionales:

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APLANADOS

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Aplanados •

Descripción:

•

Es una mezcla que sirve de recubrimiento para los elementos horizontales y verticales de una construcción. Esta mezcla consiste mayormente en Arena, agua y concreto. Puede tener agregados extras que generan diferentes terminados del material. Las finalidades de los aplanados de mezcla pueden ser tanto para proteger a los elementos constructivos de la intemperie como recubrir irregularidades y proporcionar una base uniforme a otro recubrimiento ó como acabado final.

• • • • •

Terminados del Material: Plano o Rustico (dependiendo de su preparación y aplicación) Usos: Se puede usar en Muros, techos y pisos tanto interiores como interiores. Para que este pueda ser expuesto se debe dar una capa de sellador, y mantenimiento a cada tiempo determinado.

• • •

•

•

Formas: Las formas de instalación y la forma de preparación del aplanado determinan el terminado final del material. Puede variar según: Por su aplicación: Repellado Pulido a esponja Rustico Plana Tirol Por Mezclas: Mortero.(solo) Mortero, Grano. Mortero, cal. Mortero, Mármol. Mortero, Cristal Etc…

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Instalación Técnica • •

Se prepara el Mortero. Los morteros pueden contener los siguientes aglutinantes:

•

Cemento

•

Cal

•

Agua

•

Arena

•

Grava

•

Se pueden colocar de manera aislada o combinada dependiendo del destino que tengan o el lugar de aplicación.

•

Clases de mortero

•

Mortero de Cal Hidráulico: Es el mortero mas usado, sobre todo para obras de albañilería, aunque generalmente se añade algo de cemento.

•

Mortero Bastardo o Mixto:

•

Mortero de gran plasticidad e impermeabilización gracias a la mezcla de cemento y cal. También llamado mortero de cemento y cal.

•

Morteros de cemento cola

•

Son morteros fabricados con un conglomerante a base de mezclas de cemento de base, estos Necesitan poca agua para su amasado y endurecen rápidamente.

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•

Mortero de Cemento Portland:

•

Este mortero es el mejor aglomerado para trabajar en la construcción. El mortero de cemento de Portland es el material de construcción en el que se utiliza cemento como conglomerante. Mortero de Cemento Portland:

• •

Este mortero es el mejor aglomerado para trabajar en la construcción. El mortero de cemento de Portland es el material de construcción en el que se utiliza cemento como conglomerante.

•

Proceso de Mezclado:

• •

Por medios mecánicos Por medios manuales

• • •

COLOCACIÓN: A plomo y regla: Consiste en que la muestra de deslizamiento siga vertical a la plomada. La ventaja que representa el uso del plomo es que permite aplanados de alta calidad.

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• •

A nivel y regla: Es la aplicación de la mezcla, debiendo quedar debidamente nivelados. Se utilizan cualquier tipo de nivel auxiliado con reventones ( hilos de cáñamo ). Una vez nivelada la superficie se precede al reglado para extender el aplanado entra las muestras. Luego se afina con ayuda de la llana hasta tener una superficie completamente lisa.

• •

Revendón y regla Es aplicar la mezcla en muros o losas sin usar nivel ni plomada, únicamente con la ayuda de reventones, que son hilo de guía. Con este método se embarran las primeras capas, guiándose con los reventones en tramos no mayores de 2 m. E l enlucido se hace con la llana.

• • •

•

A talocha Consiste en aplicar directamente con la tolacha, es decir sin reglas ni niveles, una capa de mezcla sobre la superficie rugosa y así formar un enlucido o capa de acabado. Por su contenido

•

Materiales para mortero

• • • •

Cemento Agua Cal Arena

•

Cemento

•

Es un material de construcción formado por la mezcla de varios elementos adhesivos(árido grueso o grava, más árido fino o arena) y agua, crea una mezcla uniforme, maleable y plástica que fragua y se endurece al reaccionar con el agua, adquiriendo consistencia pétrea, denominado hormigón o concreto..

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Modelos

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• Nacionales:

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IMPERMEABILIZANTE

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Impermeabilizante • ¿Qué es? son sustancias o compuestos químicos que tienen con objetivo detener el agua, impidiendo su paso, y son muy utilizados en el revestimiento de piezas y objetos que deben ser mantenidos secos. • Terminados del material: -Lisos -Mate -Brillante -poroso dependiendo del tipo de impermeabilizante que se utilice y su aplicación. -DANODREN. -PEFABRICADO. -IMPERNEABILIZANTE CEMENTOSO. -TREMPROOF • Usos: -Exteriores -Techos -Muros de carga ( en cimentaciones) o piscinas hechas con concreto. •

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Instalación Técnica • Danodren

• Prefricado

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• Impermeabilizante Cementoso

• Tremproof

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• Nacionales:


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LADRILLO

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Ladrillo • ¿Qué es? Pieza de construcción, generalmente cerámica y con forma ortopédica, cuyas dimensiones permiten que se pueda colocar con una sola mano por parte de un operario.

• Terminados del Material: •

Ladrillo perforado, que son todos aquellos que tienen perforaciones en la tabla que ocupen más del 10% de la superficie de la misma. Se utilizan en la ejecución de fachadas de ladrillo.

•

Ladrillo macizo, aquellos con menos de un 10% de perforaciones en la tabla. Algunos modelos presentan rebajes en dichas tablas y en las testas para ejecución de muros sin llagas.

•

Ladrillo tejar o manual, simulan los antiguos ladrillos de fabricación artesanal, con apariencia tosca y caras rugosas. Tienen buenas propiedades ornamentales.

•

Ladrillo aplantillado, aquel que tiene un perfil curvo, de forma que al colocar una hilada de ladrillo, generalmente a sardinel, conforman una moldura corrida. El nombre proviene de las plantillas que utilizaban los canteros para labrar las piedras, y que se utilizan para dar la citada forma al ladrillo.

•

Ladrillo hueco, son aquellos que poseen perforaciones en el canto o en la testa que reducen el peso y el volumen del material empleado en ellos, facilitando su corte y manejo. Aquellos que poseen orificios horizontales son utilizados para tabiquería que no vaya a soportar grandes cargas. Pueden ser de varios tipos:

-Rasilla: su soga y tizón son mucho mayores que su grueso. En España, sus dimensiones más habituales son 24 x 11,5 x 2,5 cm. -Ladrillo hueco simple: posee una hilera de perforaciones en la testa. -Ladrillo hueco doble: con dos hileras de perforaciones en la testa. -Ladrillo hueco triple: posee tres hileras de perforaciones en la testa. •

Ladrillo caravista: son aquellos que se utilizan en exteriores con un acabado especial.

•

Ladrillo refractario: se coloca en lugares donde debe soportar altas temperaturas, como hornos o chimeneas.

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•

USOS:

•

EN MUROS:

•

Su uso puede ser estructural o de puro recubrimiento. Puede usarse tanto en interior como exterior, siendo mas común el ultimo.

•

EN PISOS:

•

Su uso es exclusivamente Exterior y se usan como adoquines en áreas de tráfico pesado.

•

FORMAS o APAREJOS:

Aparejo inglés

Aparejo a panderete

Aparejo a sogas

Aparejo palomero.

Aparejo a tizones

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PROCESO:

•

Haz un plano de la pared que vas a construir, y marca las aberturas como puertas, ventanas, y cualquier otro agregado arquitectónico que vayas a incluir en tu diseño. Para los principiantes en mejor comenzar con un proyecto simple, cuadrado, como un macetero o un pedestal para el buzón de correos.

•

Coloca los ladrillos al lado de los cimientos en pilas que puedas alcanzar fácilmente desde tu área de trabajo.

•

Deja espacio para las “tablas de argamasa” unos seis pies aproximadamente a lo largo de la pared, o en cada lateral si la construcción es pequeña. Esto te permitirá tomar la argamasa (o pastón) con la paleta de albañil mientras trabajas, y no tener que moverte demasiado para hacerlo.

•

Mezcla el cemento de albañilería, o argamasa. Lo puedes hacer en una carretilla si es un trabajo pequeño, o una caja para argamasa, si no tienes acceso a una mezcladora de cemento o pastón. Básicamente, para mezclar la argamasa, usarás una proporción de tres partes de arena de mampostería (de albañilería, si está bien limpia), y una parte de cemento. Agrega agua a los materiales secos y mezcla hasta obtener una consistencia como de budín. Si está demasiado seca, será muy difícil “asentar” el ladrillo en la cama de argamasa, y si está demasiado húmeda, el ladrillo se hundirá.

•

Coloca algunas paladas de argamasa en cada tabla, mojándola primero con agua para que la argamasa, o pastón, “se mantenga” lo suficientemente húmeda como para usar.

•

Comienza en una esquina, y usando la cuchara de albañil, forma una banda de 4 a 6 pulgadas de argamasa sobre el cimiento o losa de alrededor de una pulgada de espesor. Coloca un ladrillo en esta “cama” de argamasa, y golpéalo suavemente con el mango de la cuchara de albañil, hasta nivelarlo, paralelo a la línea de tu pared, y que el borde esté a plomo. Repite 6 u 8 ladrillos, usando siempre el borde de la cuchara para quitar el exceso de argamasa que sobresale por debajo del ladrillo.

•

Coloca otra tanda de ladrillos, comenzando desde la esquina, sobre la primera hilera. Si estás dando la vuelta a la esquina donde comenzaste, colocarás hilera por medio, la mitad de un ladrillo sobre el ladrillo de la tanda previa, de modo que cada tanda esté desplazada por medio ladrillo. Si estás dando la vuelta a la esquina donde comenzaste, coloca el primer ladrillo en la primera hilera de modo que quede cuadrado, y coloca algunos ladrillos más en esta dirección.

•

Mantén la altura de los ladrillos igual, usando un nivel de burbuja o de carpintero, y mantén las juntas de los extremos iguales. La medida estándar de las juntas de cama y extremos es de 3/8 pulgadas, pero puede ser ajustada según lo prefieras, hasta ¾ pulgada o aún mayor.

•

Levanta varias hileras en cada extremo de la pared que construirás primero, estos servirán de “guías”, luego puedes atar un hilo de constructor arriba de cada hilera mientras colocas los restantes ladrillos en esta pared, manteniéndolos alineados y a nivel.

•

Moldea las juntas de cabeza y cama con una herramienta para juntas cuando la pasta o argamasa se haya comenzado a estabilizar. La espátula para juntas es un pieza tubular cuyo diámetro es el mismo o levemente más grande que el espacio de la junta, y curvada en forma de “S”. Toma la herramienta de un extremo, y pásala con la parte curva a lo largo de la junta entre los ladrillos para suavizar la argamasa.

•

Cepilla la cara del ladrillo con un cepillo “cola de zorro” para borrar cualquier exceso de pasta o argamasa y terminar de suavizar las juntas. Se requiere de bastante práctica para saber cuando la argamasa está apropiadamente seca para moldear y cepillar las juntas, pero básicamente, cuando puedas tocarla con un dedo y no dejes marca, está lista.

•

Continua colocando ladrillos hasta que estés a nivel con las guías que levantaste, luego comienza por los extremos o esquineros colocando en otra dirección o bien derecho hacia arriba con otra plomada.

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• Nacionales:

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SELLADOR

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Sellador •

¿Qué es? Está fabricado a base de resinas vinil-acrílicas base acuosa que forman una película impermeable y transparente.

•

Terminados de material:

• •

Brillante Invisible.

•

Usos:

• •

Cubrir acabados EXTERIORES o cualquier material expuesto, incluso en interiores. Incluso es recomendado usar selladores en los muros antes de pintar.

•

APLICACIÓN.

•

1.- Dependiendo de la porosidad del muro a cubrir es que tanto se diluirá el sellador con agua. Si el muro es muy poroso la dilución puede ser 1:1 (1 lt sellador – 1 lt agua), si el muro es muy liso, la dilución puede ser hasta 1:5 (1 lt sellador – 5 lt agua).

•

2.- Al diluir el sellador con agua es importante agregar primero el sellador y a este se le vierte el agua (al principio se agrega lentamente el agua y con agitación, de tal manera que se incorpore perfectamente el agua)

•

3.- No aplicar en temperaturas menores a 10 grados centígrados.

•

4.- Dependiendo de la temperatura ambiente, se recomienda dejar secar el sellador entre 40 minutos a dos horas. No deje aplicado el sellador de un día para otro porque se plastifica y la pintura no se adhiere adecuadamente.

•

5.- Si se observa que en algunas áreas del muro, el sellador se absorbe más que en otras partes, regresar y colocar más producto, tratando de que quede parejo

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• Nacionales:


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TEJA

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Teja • ¿Qué es?

La teja es una pieza con la que se forman cubiertas en los edificios, para recibir y

canalizar el agua de lluvia, la nieve, o el granizo. Hay otros modos de formar las cubiertas, pero cuando se hacen con tejas, reciben el nombre de tejados.

• Terminados del Material: •

La forma de las piezas y los materiales de elaboración son muy variables: las formas pueden ser regulares o irregulares, planas o curvas, lisas o con acanaladuras y salientes; respecto a los materiales pueden ser cerámicas (elaborada con barro cocido), plásticas y bituminosas (fabricadas con polímeros plásticos derivados del petróleo u otra materia prima), de madera, de piedra (como la pizarra).

• Uso. •

Uso en Exteriores, en techos de dos aguas o inclinados. Sirven para y canalizar el agua de lluvia, la nieve, o el granizo.

• Formas de Instalación: •

Las formas resultantes son totalmente resultado de las formas y acabados que tienen las tejas utilizadas. Pueden ser planas, irregulares o acanaladas.

•

*EN POLYESTER O PREFABRICADOS.

• •

*EN TEJAS CERAMICAS.

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Instalación Técnica

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• Nacionales:

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VITROBLOCK

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Vitro Block • ¿Qué es? La fabricación de los Glass Block se hace mediante un proceso de moldeado en presa de vidrio fundido. Así se obtiene cada una de las dos mitades que componen el Glass Block y que en el proceso continuo, aún en estado de semifusión, se sueldan entre sí. La elevada temperatura a que se lleva a cabo este proceso hace que el aire que se queda encerrado en el Glass Block sea extremadamente seco y de muy baja densidad. Esta particularidad da origen a que: • - No se produzcan condensaciones en su interior. • - Al enfriarse, la presión del aire es muy baja y por tanto el Glass Block se convierte en muy mal transmisor del calor y del sonido. • Terminados del Material. • Translucida mate. • Translucido brilloso. • Translucidos a colores. • Usos: • -Su uso es interior y exterior, ayuda a generar espacios luminosos sin la necesidad de abrir ventanas. Incluso con el correcto modo de instalación, pueden ser usados como muros estructurales, e incluso pueden ser colocarlos en el techo, a estos se le llaman “tragaluces”. • Interiores, estos muros pueden ayudar a generar espacios si la necesidad de levantar muros que hacen que la luz no pase. •

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Instalación convencional con mortero.

• • •

FFV-1 Glass Block A 190 x 190 E 80

Las baldosas de vidrio se colocan sobre la U situando cuñas de madera entre cada dos hiladas, que se retirarán una vez endurecido el mortero. •

RPE-3 Mortero

Armaduras por nervio formadas por un redondo de 4 mm de Ø. En ningún caso entrará en contacto con el vidrio. •

QAN-1 Cartón Asfáltico

El cartón asfáltico de 0,3 mm de espesor se colocará en el apoyo inferior antes de comenzar la ejecución del panel y en las sujeciones laterales simultáneamente a la ejecución de éste. •

Instalación con perfiles de aluminio.

El sistema de montaje denominado Mecapavés consiste en una serie de diferentes perfiles de aluminio provistos de juntas de goma sobre los que se ajustan las piezas de GLASS BLOCK formando tabiques con posibilidades de reutilización si se quiere variar la ubicación del mismo. Este sistema es utilizable tanto en el interior como en el exterior, es de fácil montaje y no precisa mano de obra especializada, el propio usuario puede montarlo siguiendo las instrucciones de montaje que se le proporcionan al realizar el pedido.

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Modelos

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ADOQUÍN

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Adoquín • ¿Qué es? Piezas prismáticas de hormigón comúnmente con una geometría tal que permite el ensamble con otras piezas idénticas para obtener una superficie continua •

Cualidades.

-Economía -Fácil y rápida instalación -Alta resistencia -Bajo mantenimiento -Variados diseños colores -Adaptación a todo tipo de terreno • Funcionalidad. -la instalación se hace sin adherir las piezas entre si ni a una base firme -están situados sobre una capa de arena de 3 a 5 cm. De espesor

• Formas de Instalación

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1) Se nivela la subrasante con las pendientes definidas por el diseño geométrico de la vía para el drenaje, de modo que sobre ésta se coloque después un espesor constante en toda el área del pavimento. Se retira el material que sobre en los cortes o se rellenan las zonas bajas, o huecos, con un material igual o mejor que el de la subrasante. La base se construye por capas de espesor constante en toda el área del pavimento. Cada capa debe quedar completamente terminada (compactada) antes de colocar la siguiente.

•

2) El confinamiento externo está conformado, en general, por el cordón de una acera, un bordillo contra una zona verde o un cordón a ras, contra otro tipo de pavimento. Como estos elementos están en contacto directo con las llantas de los vehículos, serán de concreto de muy buena calidad y muy bien terminados. Los bordillos vaciados en obra se hacen con formaleta, vibrados y bien acabados, nunca de m ortero tirado como revoque. Tienen un espesor de 10 cm para tránsito peatonal, 15 cm para vehicular y 45 cm de profundidad, para que penetren 15 cm en la base. Si son prefabricados, necesitan un respaldo firme (acera) o un contrafuerte de concreto. Parte del confinamiento interno son las estructuras que están dentro del pavimento (sumideros, cámaras de inspección, unetas, etc.) Sus paredes serán de concreto, prefabricadas o vaciadas, con un espesor de 15 cm para tránsito vehicular, 10 cm para peatonal y con huecos de media pulgada de diámetro, cada 40 cm, en el nivel de la capa de arena, si son de drenaje. No hay que construir cordones transversales de confinamiento para los adoquines cada cierta distancia, por temor a que se corran, excepto cuando haya cambios fuertes en pendiente de la vía. Si ésta tiene más del 10%, se confina al comenzar y terminar cada cuadra, en calles, y cada 100 m, en carreteras.

• 3) La capa de arena tendrá un espesor de 4 cm, antes de colocarle los adoquines, y será uniforme en toda la superficie del pavimento. Por esto, no se usa para corregir las irrregularidades con que pueda haber quedado la base, porque si se hace así, luego aparecerán estas irregularidades en forma de ondulaciones de la superficie del pavimento. Para colocar la arena se utilizan 3 reglas o codales, de madera o de aluminio, 2 de ellos como rieles y otro como enrasador. Deben tener 4 cm de alto. Los rieles se colocan paralelos, a ambos lados de la vía y en el centro, para cubrir todo su ancho con solo dos pasadas. Estos rieles se asientan sobre la base ya nivelada y compactada. En el espacio entre ellos se riega suficiente arena suelta como para que quede un poco para arrastrar. El enrasador lo manejarán, desde fuera de los rieles, dos personas, pasándolo una o dos veces a lo largo, sin hacer zigzag. •

4) La superficie de la arena enrasada quedará completa, sin huecos ni rayones. Si antes de colocar los adoquines, esta superficie sufre alguna compactación por el paso de personas, animales, vehículos, etc, la zona alterada se debe soltar con un rastrillo de jardinería y se vuelve a enrasar con una regla pequeña o con una llana.

•

5) Importante que tanto el patrón como la alineación de los adoquines se m antengan a lo largo de la vía o zona que se vaya a pavimentar. Los adoquines se colocan directamente sobre la capa de arena ya enrasada. Cada adoquín se toma con la mano y, sin asentarlo, se recuesta sobre los adoquines vecinos, justo en el punto donde se debe colocar. Después de ajustarlo contra éstos, se descorre hacia abajo y se suelta cuando se ha asentado sobre la arena. No es correcto asentar al adoquín primero sobre la arena y luego correrlo contra los adoquines vecinos, porque de esta manera se arrastra arena que no va a permitir que quede una junta pequeña.

•

6) Tanto la compactación inicial como la compactación final, que se hace con el sellado de las juntas, se debe hacer con un vibrocompactador de placa, de tamaño corriente, teniendo cuidado de no utilizar equipos muy grandes en pavimentos con adoquines de 6 cm de espesor porque pueden fisurarlos.

•

7) Para sellar las juntas se debe usar una arena fina, como la que se emplea para morteros de repello. Para que penetre por las juntas debe estar seca y no tener granos de más de 2.5 mm de grosor. Nunca se le debe adicionar cemento, cal o reemplazarla por m ortero, pues el sello quedaría quebradizo y se saldría con el tiempo. La arena se esparce sobre los adoquines, formando una capa delgada, que no los alcance a cubrir totalmente, y se barre con escobas o cepillos de cerdas duras, tantas veces como sea necesario, para que llene la junta.

• 8) La compactación final se hará con el mismo equipo y de la misma manera que la compactación incial, pero con el barrido simultáneo o alterno del sello de arena.

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Modelos

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• Nacionales:

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ALFOMBRA

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Alfombra • ¿Qué es? se designa a cualquier tejido confeccionado en un telar en seda,

lana, hilo o fibra. y utilizada para cubrir el suelo de una estancia. Pueden clasificarse, según el modelo de nudo que siguen, y el sistema utilizado. Existen alfombras en nudo (con menor o mayor espesor), alfombras rasuradas y alfombras mixtas.

• Beneficios. -Confort -Antiderrapante -Acústica -Aislante

• Usos: -solo en pisos

• Tipos de alfombras: -Nylon -Poliéster -Olefina o polipropileno -Textura -Rizo (nudo pequeño) -Berber (nudo grande) -Rasurada Pelo corto o "saxony" -Frieze -MLCL (combinaciones de nudo y rasurado) -Torsión de Hilo

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Conocer qué metraje se requiere para cubrir cada área

•

Comprobar que las puertas tengan la altura suficiente para que la alfombra pase libremente. En caso necesario, se puede recurrir a un remate de aluminio para lograr tal fin.

•

Colocar tirapúas alrededor de la habitación.

•

Estirar la alfombra correctamente durante la instalación, sujetándola del tirapúas para evitar arrugas causadas por el tráfico, humedad y temperatura. En alfombras con motivos deberá considerarse que las uniones respeten el trazo del diseño. En alfombras rasuradas, debe esmerarse en que la dirección del pelo siempre vaya en el mismo sentido al unir los cortes.

•

Hay que recortar el excedente o sobrante de alfombra.

• • •

Mantenimiento. Aspírala por lo menos dos veces a la semana. Busca un servicio profesional en limpieza de alfombras para darle mantenimiento semestralmente. Actúa rápido. Remueve la mancha inmediatamente.

• • • • • • • •

Consejo. Es el mejor método de limpieza para eliminar el polvo atrapado al momento de aspirar. La fibra no se daña. Tu alfombra siempre lucirá perfecta. Es más rápido y cómodo, dejándote más tiempo libre. Mejora la calidad de aire de tu casa, ya que la alfombra actúa como un filtro natural, siendo el polvo retirado fácilmente por la aspiradora, generando beneficios para tu salud y la de tu familia. Recuerda que la limpieza de tu casa no se debe basar en la apariencia, la salud debe ser la razón vital.

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Modelos

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• Nacionales:


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CONCRETO

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Concreto • Usos: -

Pisos muros exterior e interior

• Formas de Instalación: •

Estampado, aparente, al acido, con sal, escobillado, goteado, lavado, concreto brillado, decapado, cepillad, pulido martelinado muelado Local

• Concreto con sal Un acabado interesante en el concreto, puede mejorar de inmediato el aspecto del suelo viejo y gris de un patio común y corriente. Prueba aplicando sal de roca sobre concreto húmedo para producir manchas y cráteres. El proceso requiere tiempo, pero el resultado es una superficie exterior más que interesante. •

Al Ácido

Teñir el concreto con ácido puede infundirle nueva vida a un piso viejo, dándole cierta apariencia de mármol o granito. No es algo muy difícil de realizar, pero debido a la gran variedad de tipos y condiciones de concreto, necesita elegirse el procedimiento adecuado para que el resultado sea vea bien. Este artículo te explicará cómo hacerlo. •

Escobillado

este tipo de piso normalmente son usados en banquetas o bodegas

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Concreto con Sal

-Compra sal ablandadora de agua, en cristales de entre 1/8 y 3/8 de pulgada (3 a 9 mm aproximadamente); o una etiquetada como grano grueso o extra grueso. Alquila o compra un rodillo para concreto. - Elige el momento adecuado para iniciar el proceso. Para obtener los mejores resultados, la sal debe extenderse cuando el concreto está empezando a fraguar. Esto es exactamente cuando la superficie mojada cede aproximadamente ¼ de pulgada (unos 6 mm) al presionarse suavemente con la yema del dedo. -Esparce los cristales de sal directo sobre el concreto en un patrón regular. Trabaja distribuyendo la sal de manera uniforme hasta que hayas creado la apariencia que quieres. Siempre es posible añadir más cristales, así que empieza con menos de lo que crees que necesitarás. -Deja secar por lo menos durante 24 horas. Enjuaga la superficie con una hidrolavadora o con agua mientras frotas a fondo con un cepillo. - Deja que la superficie seque bien durante otras 24 horas y luego aplica un compuesto de curado. •

Al Ácido

•

Limpia a fondo la cama de concreto. Asegúrate de que la superficie donde se aplicará el tinte ácido está impecable, libre de imperfecciones, manchas y cualquier tipo de marcas; debe estar en las mejores condiciones para que pueda teñirse. Haz una prueba en un lugar poco notorio. Dado que los tintes ácidos reaccionan en forma diferente para cada tipo de concreto sobre el que se aplican, es indispensable que se haga primero una prueba discreta en una esquina del piso o la superficie a teñir. Aun cuando aparezcan más variables cuando apliques el tinte en toda la superficie, efectuar una prueba localizada es la mejor manera de saber cuál es el efecto de un tinte ácido sobre cierto tipo de suelo. Asegúrate de que los métodos y tiempos de aplicación empleados en la muestra sean los mismos que usarás para tratar el resto del piso más tarde. · Sé creativo. Teñir un piso con ácido es tanto un proceso artístico al mismo tiempo que práctico. Cuando apliques el tinte es importante saber la cantidad justa a emplear, así como la técnica para hacerlo. En ocasiones pisos de concreto que se prestaban para tener un resultado espectacular con tinte ácido terminan con una apariencia final desastrosa. Si usas insuficiente producto, no lograrás cubrir por completo la superficie del piso, además de que el ácido no penetrará de manera adecuada en el concreto para fijar el tinte. Por otra parte, usar demasiado tinte puede crear pequeños encharcamientos en ciertas áreas del piso, donde el exceso de producto actuará marcando una zona fuera de tono con el resto de la superficie. Si no tallas el tinte ácido en una forma natural y siguiendo el flujo del líquido sin forzarlo, puede que las fibras del trapeador o algún otro tipo de marcas se hagan visibles en la superficie. · Limpia tu piso. Retira los residuos ácidos para neutralizar el piso. Este paso es crucial para que el acabado lustroso de un piso teñido con ácido sea exitoso. Necesitas neutralizar la superficie para impedir que el ácido siga actuando, y el producto de recubrimiento o sellado que uses para proteger el piso después funcione en forma adecuada. Nota: la superficie afectada por el ácido todavía está expuesta a la formación de manchas o pisadas, así que debes humedecerla con cuidado hasta lograr neutralizarla, evitando dejar pisadas o algún otro tipo de marcas creadas por tu presencia. · Permite que el piso se seque. Una vez que la humedad haya desaparecido del concreto, necesitas aplicar un sellador. Aunque es la última parte del tratamiento de tu piso, debe hacerse con mucho cuidado, ya que una aplicación incorrecta de sellador puede dejar marcas que hagan evidentes la línea de aplicación, sellar junto con el piso imperfecciones o escombros, e incluso deslaminar la superficie. Algunas técnicas de aplicación del sellador son el rociado, aplicación con rodillo en trayectorias invertidas o perpendiculares para difuminar cada pasada, y con una pulidora si el acabado es en cera. · Sé realista. Aplicar de manera perfecta un tinte ácido lleva bastante tiempo, así que no esperes un resultado impecable en tu primera experiencia, pero recuerda que con la práctica toda técnica termina por dominarse. Si eliges contratar a un profesional, asegúrate de que su nivel de habilidad y experiencia sea suficiente para la complejidad del trabajo que necesitas. Visita pisos que tu candidato para el trabajo haya teñido con ácido, y habla con los dueños del lugar para preguntarles si están satisfechos

• • • • • • • • • •

•

•

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•

Escobilado

•

Se comenzó por determinar las medidas con las que contaría la banqueta.

•

Una vez determinadas estas medidas y ubicada la zona en la cual se realizaría esta banqueta comenzamos a limpiar la zona.

•

El trabajo consistió en remover le hierba existente, retirar la tierra amarilla con piedra.

•

Una vez limpiada el área se tiraron las líneas para determinar la dimensión de esta banqueta.

•

Con ayuda de un nivel de manguera corrimos los niveles.

•

Una vez nivelado el terreno se comenzó a compactar.

•

La compactación se realizo a trabes de mojar la tierra, después se esparcía tierra amarilla seca y con un aplanador se golpea el suelo de tal manera que comienza a compactarse. Se coloco más tierra para darle la altura requerida.

•

Una vez compactado se realizo una vez más la nivelación.

•

Se comenzó a realizar la cimbra de madera con dimensiones de 2m x 1m x 12 cm.

•

Con estas dimensiones se comenzó a realizar los cálculos para el concreto.

•

El concreto utilizado fue de resistencia de 100 kg/cm2. Que consistió en utilizar 5 carretillas y media de agregado mixto y 1.6 bultos de cemento y agua.

•

Una vez realizada la mezcla y colocada la cimbra se realizo el vaciado de este concreto.

•

Se acarreo el concreto a través de carretillas y se vaciaba directamente en la cimbra. Otro grupo de personas se encargaba de distribuirlo moverlo para romper las burbujas de aire y nivelarlo.

•

Una vez nivelado se lo coloco una capa de cemento y con una escoba mojada se realizo el escobillado. Generando una textura rugosa y dispareja.

•

Con un volteador se realizo un corte en el centro para ayudar a las dilataciones para que no sufran agrietamientos los cuerpos.

•

Así mismo con una orilladora se le dio un acabado en todo el contorno de la banqueta.

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• Nacionales:

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CUARCITA

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Cuarcita • ¿Qué es?

es una roca metamórfica dura con alto contenido de cuarzo. Las cuarcita se forma por

recristalización a altas temperaturas y presión.2 La cuarcita carece de foliación. Si presenta capas de ojuelas paralelas de mica blanca la roca obtiene una estructura esquistosa y pasa a llamarse esquisto de cuarzo. •

Consistencia: natural

•

Tratamiento de la superficie: relleno con resina transparente

•

Acabado: pulido

•

Uniformidad: bastante uniforme

•

Cantidad disponible: por medianas cantidades

•

Aplicación: para interiores, exteriores con clima templado

• Uso: -solados -suelos residenciales -suelos comerciales -fachadas -baños -cocinas -decoraciones urbanas -azulejos

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1. La superficie a ser revestida debe estar adecuadamente aplanada y limpia, pero sobre todo bien nivelada.

•

2. Se debe planear el trabajo. Es recomendable presentar anticipadamente las baldosas de piedra (pizarra, cuarcita, travertino, ...) en el lugar de colocación para:

•

a. Decidir la correcta distribución de los tonos que estas tienen y visualizar su efecto final antes de hacer el trabajo de instalación. Se recomienda abrir varias cajas y sacar aleatoriamente las piezas que irán colocándose.

•

b. Preparar la distribución de las piezas para evitar las posibles diferencias de calibre. Algunas piedras de cantería (pizarras y cuarcitas principalmente) tienen tolerancias en los lados y grosor que pueden alcanzar los 5mm.

•

3. Seleccionar las piezas que serán usadas para cortes. Ubicar estos cortes o cartabones en las zonas menos importantes del ambiente, y así evitaremos desperdicios.

• INSTALACIÓN • • • • •

El nivel de la primera pieza en colocarse es el que marcará el espesor de la capa del mortero que deberemos mantener para el resto de las baldosas. El uso de la LLANA DENTADA es obligatorio para que la superficie total a trabajar este cubierta de pegamento y no se generen vacíos que posteriormente permitan que se rompan las esquinas de las baldosas. AZTECA recomienda una junta mínima de 1,5mm. Cuando se coloquen las baldosas sin espacio de junta, el colocador tendrá doble cuidado en asegurarse que el nivel entre pieza y pieza sea exacto, pues sino la suciedad se acumularía en los desniveles.

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Modelos

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LAMINADOS

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Laminados • Beneficios • • • • • • • • •

Resistente y de fácil mantenimiento. A pesar de la luz, conserva su brillo con el paso del tiempo. Resistente a la abrasión (desgaste y rayado), principalmente ruedas de las sillas giratorias. El mismo piso se puede instalar y reinstalar de un espacio a otro. Gran variedad para todo tipo de tránsito, desde residencial hasta comercial. Resiste en gran medida las quemaduras de cigarro. Elaborada con materias primas naturales y renovables. Inmune a las manchas, suciedad y bacterias. Disponibilidad inmediata.

• Tipos de laminados •

6mm - AC3 Residencial tráfico ligero, comercial no recomendado

Puede ser utilizado en cualquier espacio del hogar como sala, comedor, habitaciones o pasillos, ofreciendo confort, calidad y durabilidad. •

7mm - AC3 Residencial tráfico alto. Comercial tráfico ligero

Ideal para oficinas con poca gente, pequeños locales como estéticas, boutiques y para habitaciones de hoteles. Tiene un excelente desempeño en zonas de alto tránsito en uso residencial. •

8mm - AC4 Residencial tráfico intenso . Comercial tráfico alto

Soporta cargas extremas en espacios residenciales y tránsito medio en locales comerciales. Ideal para oficinas corporativas, grandes tiendas y restaurantes, por su gran espesor que permite un mayor desempeño. • 12mm - AC4 Residencial tráfico intenso . Comercial tráfico alto Gracias a su superficie y espesor le permite tener la máxima resistencia a la abrasión y el desgaste. Ideal para grandes espacios como oficinas, cines, restaurantes, lobbies de hoteles, comercios, etc.

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Herramientas a utilizar:

• • • • • • • • •

Barra de asentar Caballete Escuadra Huincha de medir Lápiz Martillo Serrucho diente fino para marcos Sierra caladora Tensores

•

Materiales a utilizar:

• • • • • • • • •

Adhesivo (solo paneles con adhesivo) Bloque de impact Cubrejuntas Distanciadores, cuñas o tacos 1cm Espuma autonivelante Guardapolvo Paneles de piso flotante Polietileno La instalación de “piso flotante” en su hogar es ideal para dormitorios, piezas de alojados, salas de estar, comedores, pasillos interiores, escaleras, halls de acceso y hasta en algunas cocinas. No se recomienda, eso sí, en zonas húmedas como los baños y los saunas.

•

Antes de Comenzar

•

Un piso laminado se compone de 4 capas: Una capa superficial protectora, transparente, resistente a la abrasión y ralladuras. Una capa de diseño impregnada con resinas, sobre la cual se imprimen patrones tales como madera, piedra u otros diseños. Una tercera capa de soporte, resistente a la humedad, fabricada con tableros HDF que incorporan pegamentos repelentes al agua. Una capa de melamina impregnada con resinas, que asegura estabilidad en la forma de cada panel.

¿Cómo se unen los paneles? Existen dos métodos de unión de paneles: • Uniones enganchadas Se desliza un panel dentro de otro, con la ayuda de un martillo y accesorios especiales. Este sistema no utiliza pegamento.Sus ventajas: es rápido y no origina mucho desorden; se puede pisar inmediatamente; se puede desenganchar y reutilizar hasta 3 veces; no requiere el uso de prensas; las junturas se mantienen perfectamente unidas, sin uniones abiertas. • Uniones pegadas Los paneles para piso machihembrados son pegados y después se afirman con unas prensas especiales. Su ventaja: es más conveniente en cuanto a precio. •

¿Cómo preparar la base de apoyo?

•

El piso flotante puede instalarse sobre linóleo o palmetas vinílicas, pero no sobre palmetas autoadhesivas. Cualquier otro acabado, como alfombra, por ejemplo, debe ser removido. La instalación siempre debe hacerse sobre una base limpia, estable, seca y plana (sacar protuberancias de más de 2 mms.). Chequear que la superficie no tenga humedad.

• •

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Modelos

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Distribuidores y Contacto • Nacionales:


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MADERA

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Madera • ¿Qué es?

es un material ortótropo encontrado como principal contenido del tronco de un árbol.

Los árboles se caracterizan por tener troncos que crecen cada año y que están compuestos por fibras de celulosa unidas con lignina. Las plantas que no producen madera son conocidas como herbáceas.

• Usos: -pisos -muros -techos

• Formas de Instalación: -Deck, -Duelas, -Recubrimientos techos falsos

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Instalación de Deck

•

Sobre terreno natural: La más simple y menos recomendable es montar la estructura directamente sobre el terreno. Para ello debemos nivelar la tierra con las debidas pendientes para evitar estancamientos y lograr que el drenaje se produzca por fuera del área del deck. Un foil especial sobre la capa superior evitara el crecimiento de pastos.

•

Otras opciones más recomendables son: hacer una carpeta de cemento pobre de 5cm y pintarla con brea; construir pilotines o columnas de madera tratada, enterradas y elevados 12 cm sobre el nivel del terreno; o utilizar bloques de Hormigón prefabricados que ya vienen diseñados para recibir las alfajías.

•

Luego, fijaremos los tacos y alfajías nivelados sobre el sistema de apoyo que hayamos elegido. La distancia entre alfajías recomendable es de entre 35/40cm. Sobre ellas, y en sentido perpendicular, se colocará el entablonado.

•

- Sobre balcones techados o terrazas: Aquí la estructura se puede montar sobre la carpeta o, directamente, sobre el revestimiento existente. El nivel de piso terminado se elevará entre 4 y 5cm.

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Previo a la instalación conviene aplicar sobre el piso existente una mano de pintura impermeabilizante. Se recomienda dejar tapas de inspección en las rejillas y mantenerlas libres de hojas.

•

En este caso, los tacos de 1" sobre los que se apoyará la estructura se pegan o apoyan al piso y bajo ningún concepto deben atornillarse, ya que se podría dañar la aislación hidrófuga existente.

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En el caso de terrazas descubiertas debemos verificar que los tacos y alfajías no interfieran con las pendientes existentes hacia las rejillas. Un mal escurrimiento en el caso de fuertes lluvias, puede provocar inundaciones en el interior de la vivienda.

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Tratamiento de la madera

•

Todas las maderas deben ser tratadas con una mano de imprimación bactericida y dos o tres manos adicionales de aceite de lino o de teca que deben aplicarse en todas sus caras. Finalizar con varias manos de algún recubrimiento protector.

•

Si el deck está al aire libre , conviene mantenerlo cada cuatro meses; si se encuentra en espacios protegidos bajo techo, puede ser una vez al año. Cuando la madera empieza a absorber líquidos y se vuelve opaca y grisácea, es señal que necesita mantenimiento.

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Hay que limpiar los decks periódicamente con un paño húmedo. Además de estar atentos a retirar en el momento cualquier derrame de líquidos, después de una lluvia es importante secarlos

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INSTALACION CLAVADA A BASTIDOR

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Es el método mas tradicional y el que hemos visto aplicado en la casa de los abuelos o en la vieja oficina “art déco” . Este tipo de instalación se clava la madera por los costados de las lenguetas (no siendo visible el clavo) a un entramado de barrotes o polines de madera estufados y estabilizados, por lo general de coníferas como el pino, fijados en dirección transversal al sentido de la duela cada 30 a 40 cms entre cada pieza de bastidor y dejando un espacio o “pozo” que llegaba a ser hasta de 40 cms de altura entre la duela y la loza; también puede ser directo al firme dejando solo el espacio correspondiente al grueso de los barrotes de madera. Esto se hace para que la madera tenga un ambiente mas estable gracias a la bolsa de aire que se guarda abajo y alejarla de la humedad del suelo. Dependiendo de las condiciones generales de la construcción, esto es una ventaja o desventaja, ya que en malas condiciones, este espacio puede convertirse en un deposito de humedad perjudicial para la madera. Es un buen método, desde el punto de vista que se continua dando servicio de pulido y barnizado a maderas que fueron colocadas de esta forma hace 60 ó mas años.

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INSTALACIÓN PEGADA A FIRME

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Es la mas usada en pisos de ingeniería, pero se puede aplicar en madera sólida con la técnica correcta, se usa pegamento que no sea base agua, por lo general base uretano. Requiere un firme excelentemente nivelado y no acepta fallas en las condiciones de instalación. Proporciona un ambiente estable a la madera. Se aplica pegamento con una llana dentada en toda la superficie donde se va a colocar y la madera queda adherida totalmente al sustrato.

· Requiere condiciones perfectas de nivelación de firme y humedad. Si es concreto sobre lo que se va a colocar no debe exceder 3.5 % de humedad · En caso de accidente de agua, es la instalación que menos oportunidad de recuperar el material nos da, aun inundado, es monstruosamente difícil retirar las tablas del piso. La madera se deformará sin remedio. · Las reparaciones y sustitución de tablas son muy difíciles de realizar, forzosamente tendrá que recurrir a un profesional

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PIZARRA

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Pizarra • ¿Qué es? es una roca metamórfica homogénea formada por la compactación de arcillas. Se presenta generalmente en un color opaco azulado oscuro y dividida en lajas u hojas planas siendo, por esta característica, utilizada en cubiertas y como antiguo elemento de escritura.

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Consistencia: natural

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Acabado: partido

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Tipo de corte: al corte de vena

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Uniformidad: uniforme

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Cantidad disponible: por pequeñas cantidades

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Aplicación: para interiores y exteriores

• Uso: -esculturas -fachadas impermeables

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1. La superficie a ser revestida debe estar adecuadamente aplanada y limpia, pero sobre todo bien nivelada.

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2. Se debe planear el trabajo. Es recomendable presentar anticipadamente las baldosas de piedra (pizarra, cuarcita, travertino, ...) en el lugar de colocación para:

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a. Decidir la correcta distribución de los tonos que estas tienen y visualizar su efecto final antes de hacer el trabajo de instalación. Se recomienda abrir varias cajas y sacar aleatoriamente las piezas que irán colocándose.

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b. Preparar la distribución de las piezas para evitar las posibles diferencias de calibre. Algunas piedras de cantería (pizarras y cuarcitas principalmente) tienen tolerancias en los lados y grosor que pueden alcanzar los 5mm.

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3. Seleccionar las piezas que serán usadas para cortes. Ubicar estos cortes o cartabones en las zonas menos importantes del ambiente, y así evitaremos desperdicios.

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. INSTALACIÓN

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El nivel de la primera pieza en colocarse es el que marcará el espesor de la capa del mortero que deberemos mantener para el resto de las baldosas.

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El uso de la LLANA DENTADA es obligatorio para que la superficie total a trabajar este cubierta de pegamento y no se generen vacíos que posteriormente permitan que se rompan las esquinas de las baldosas.

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AZTECA recomienda una junta mínima de 1,5mm. Cuando se coloquen las baldosas sin espacio de junta, el colocador tendrá doble cuidado en asegurarse que el nivel entre pieza y pieza sea exacto, pues sino la suciedad se acumularía en los desniveles.

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Modelos

Pizarra Multicolor

Pizarra Verde

Pizarra Negra

Pizarra Gris

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acabados.pdf

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