Curso Bonsai Quercus 2008[1]

CURSO DE INICIACIÓN AL BONSAI Octubre - Noviembre 2008

ASOCIACIÓN DE BONSAI DE ALAVA – ARABAKO BONSAI ELKARTEA www.bonsaiaraba.net

CONTENIDOS Y PROGRAMACIÓN PROGRAMACIÓN

SESIONES TEÓRICAS

Pág.

Día

Introducción histórica

1

7 de octubre

¿Qué es un bonsái?

2

7 de octubre

Fundamentos de botánica

3

7 de octubre

Crecimiento y reproducción de los árboles

5

7 de octubre

Clasificación Clasificación y nomenclatura de los árboles

8

7 de octubre

Especies más adecuadas para su cultivo como bonsái

9

14 de octubre

Formas de obtener bonsái

10

14 de octubre

Partes principales de un bonsái

11

14 de octubre

Estilos básicos de bonsái

13

14 de octubre

Fundamentos de diseño

15

21 de octubre

Disposición de las ramas. Ramas a eliminar

20

21 de octubre

Defectos en raíces, tronco y ramas

21

21 de octubre

Técnicas de correción y envejecimiento envejecimiento

23

28 de octubre

Macetas

24

28 de octubre

El diseño paso a paso

25

4 de noviembre

El cultivo del bonsái. Técnicas específicas

26

4 y 12 de noviembre

Herramientas Herramienta s y materiales básicos

32

12 de noviembre

Para saber más

33

12 de noviembre

SESIONES PRÁCTICAS Diseño y poda

18 de noviembre

Alambrado y formación

25 de noviembre

Visita a vivero y colecciones Visita guiada a la exposición de otoño

A definir 1 de noviembre

ASOCIACIÓN DE BONSAI DE ALAVA – ARABAKO BONSAI ELKARTEA www.bonsaiaraba.net

INTRODUCCIÓN HISTÓRICA

Los orígenes del bonsái son muy antiguos y poco precisos. Hace más de cuatro mil años, nómadas indios idearon un sistema para transportar árboles en cajas de madera. Eran plantas medicinales que los hechiceros utilizaban para remediar males y enfermedades. Gradualmente fueron aprendiendo a cultivarlos sanos y fuertes, pasando de ser un útil a un objeto de decoración y, por lo t anto, artístico. En el año 200 a.d.c. la religión budista entra en China e influye notablemente en el arte, la cultura y también en la jardinería que los nómadas habían desarrollado siglos atrás. El arte de la jardinería llegó a tener gran importancia cuando estaba relacionada con ciertas ceremonias. El Budismo aportó el elemento religioso y místico que faltaba en la cultura china pero sin abandonar el terreno de lo real y lo práctico. Durante las distintas dinastías chinas fueron apareciendo reproducciones de jardines de rocalla en miniatura y aparecen también los primeros libros que hacen referencia a los bonsái. Ya durante la dinastía T’SING (1.644-1.911) los PUN-SAI (con la misma raíz y caracteres que el actual término bonsái) y PUN-CHIN se convirtieron en la principal ocupación de tiempo libre de aristócratas y letrados. Durante esta dinastía se escribieron muchos libros acerca de los árboles plantados en maceta. En Japón, este arte empezó a practicarse hacia el año 650, coincidiendo con la adopción del Budismo como credo. Se piensa que los sacerdotes chinos que difundieron el Budismo en Japón y que practicaban bonsái fueron los que lo introdujeron. A partir de este momento y hasta la actualidad el bonsái es un arte típicamente japonés, siendo en esta cultura donde ha evolucionado y se ha perfeccionado. En todos los sentidos sentidos es un arte y, como tal, tal, sujeto a una constante constante evolución y a las distintas corrientes estéticas. En occidente, el bonsái fue descubierto a finales del XIX, en la exposición mundial de 1.889 en París. En 1.937, también también en una exposición exposición universal en París, un bonsái ganó el premio como obra de arte más original. Durante la segunda guerra mundial, salieron de Japón muchos ejemplares de bonsái que pasaron a formar parte de grandes colecciones en Estados Unidos. Posteriormente, las colonias de orientales en California fueron extendiendo este arte por toda América del norte. En Europa, el arte bonsái está ampliamente extendido en la actualidad, con figuras de importante importante peso y ejemplares autóctonos, crecidos crecidos y formados fuera de Japón. Alrededor del bonsái, concebido como un arte, como un pasatiempo o como una forma de vivir y entender la naturaleza se reúnen en la actualidad miles de personas en todo el mundo. Sólo en España se cuentan más de treinta asociaciones de aficionados.

Asociación de Bonsái de Álava-Arabako Álava-Arabako Bonsai Elkartea www.bonsaiaraba.net www.bonsaiaraba.net

¿QUÉ ES UN BONSAI?

El término debe su significado a un árbol o planta arreglado (sai) plantado en un recipiente plano de barro (bon). Quizá la mejor definición sea la que hace la Asociación japonesa de bonsái: "Es un árbol o una planta cultivada en una maceta y, por tanto, de reducido tamaño, pero que logra expresar completamente la belleza y el volumen de un árbol creciendo en su ambiente natural". Hay tres claves en esta definición que nos ayudarán a entender lo que es bonsái y lo que no lo es: 1. CULTIVO Hay que mantener una planta saludable en condiciones confinadas, confinadas, poca tierra, riego controlado, abono, control del crecimiento,…Son técnicas que, comunes a las de cualquier aficionado a la jardinería, se transforman en el aficionado al bonsái en un modo de lograr sus objetivos. 2. EXPRESAR BELLEZA Es la necesaria vertiente artística del bonsái en la que se va más allá de las técnicas de cultivo, pero sin las cuales resultaría un fracaso. 3. AMBIENTE NATURAL El objetivo de cualquier cultivador de bonsái es recrear ambientes naturales en un reducido espacio. Así, la observación de los árboles en su estado natural, sometidos al paso del tiempo y a sus inclemencias, inclemencias, nos inspirará en la creación de un bonsái. Bonsái es un árbol (majestuoso, atormentado, formando parte de un bosque,…) que se nos muestra como si lo estuviéramos viendo de lejos. Además es viejo, o lo parece, habiendo contemplado muchos acontecimientos bajo su copa, incluso nuestra propia existencia y nuestra intervención en él. Si nos trasciende se queda algo de nosotros,..

Esa mezcla de técnica, arte, filosofía y, tal vez, religión, es bonsái.


FUNDAMENTOS DE BOTÁNICA Las plantas son seres vivos que constan de tres partes claramente diferenciadas: diferenciadas: RAÍZ, TALLO y HOJAS. 1. RAÍZ: es la parte de la planta que se encuentra generalmente dentro de la tierra (pueden ser aéreas) y que tiene tres funciones principales: • •

•

Anclar la planta al suelo mediante raíces largas y fuertes Almacenar nutrientes durante el período de reposo, que estarán listos cuando se reanude el período de crecimiento en primavera. Absorber agua y nutrientes a través de los pelos radicales que cubren las raíces jóvenes.

2. TALLO: es la primera parte aérea de la la planta con con las siguientes siguientes funciones: funciones: • • •

Soporte de ramas y hojas Almacén de sustancias de reserva, al igual que las raíces Vía de transporte de agua y nutrientes entre las distintas partes de la planta.

El tallo está formado por distintas capas entre las que se destacan las siguientes: •

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XILEMA: a través de él se distribuye el agua y los nutrientes que la planta capta por medio de las raíces. FLOEMA: es la capa por la cual las plantas transportan la savia elaborada desde las hojas al resto de las distintas estructuras. CAMBIUM: es una capa muy fina y que es la responsable del crecimiento. Se encuentra entre el xilema y el floema y es la responsable de su regeneración en caso de heridas. CORTEZA: es la barrera externa que protege al tallo de las distintas plagas, enfermedades y agresiones.

3. LAS HOJAS tienen como principal principal función la captación captación de la energía energía luminosa luminosa y el anhídrido carbónico del aire para producir los compuestos orgánicos que la planta necesita para realizar sus funciones vitales. En las hojas se produce la fotosíntesis a través de la siguiente reacción química:

AGUA + ANHÍDRIDO CARBÓNICO + LUZ = AZÚCARES + OXÍGENO El agente necesario para que este laboratorio funcione es la clorofila que da el color verde a las hojas. En ocasiones este color está oculto por otros pigmentos cobrizos o rojos. Por tanto, las plantas actúan fijando el anhídrido carbónico del aire y liberando oxígeno en él. Por ello son sumamente importantes en el control de los gases de nuestra atmósfera.


La savia bruta, básicamente agua, asciende a través del xilema hacia las hojas. Allí se produce la fotosíntesis y se reenvía la savia elaborada, conteniendo los azúcares, a todas las partes de la planta a través del floema. Las plantas son la base de la vida pues son las primeras que sintetizan compuestos orgánicos complejos complejos que luego utilizamos todos los demás seres vivos en nuestro metabolismo. metabolismo. Las plantas también respiran, para obtener la energía necesaria para su metabolismo. La reacción que se produce en la respiración de todos los seres vivos es, simplificando, la siguiente:

CARBONO + OXÍGENO = ANHÍDRIDO CARBÓNICO + ENERGÍA

Evidentemente, el crecimiento sólo es posible si la cantidad de carbono obtenido mediante la fotosíntesis es superior al que la planta pierde a través de la respiración. En las hojas se produce también otro fenómeno que es la TRANSPIRACIÓN, esto es, la evaporación de agua que pasa al aire. Si la cantidad de agua que pierde la planta por la transpiración es superior a la que pueden aportar las raíces en forma de savia bruta, la planta se deshidrata y muere. Las plantas que viven en lugares en los que es más difícil obtener el agua han evolucionado desarrollando hojas con superficie pequeña y coriácea. En cambio, las que viven en lugares húmedos pueden permitirse hojas de más superficie. Es el caso de los árboles planifolios de hoja caduca (caducifolios). Los bosques de este tipo de árboles son frescos en verano por la gran cantidad de agua que trasmiten estas plantas al ambiente. Las plantas pueden clasificarse por su tallo en leñosas o de tallo rígido y herbáceas o de tallo blando. Lógicamente en bonsái nos interesan las primeras que, genéricamente, genéricamente, son los árboles y cuyo tallo es el tronco. Por lo tanto, a partir de ahora, hablaremos sólo de este tipo de plantas, los árboles.


CRECIMIENTO Y REPRODUCCIÓN DE LOS ÁRBOLES

Los tejidos del xilema están concentrados en la zona interna donde forman un cilindro sólido de leño. Los tejidos del floema están en la parte externa inmediatamente debajo de la corteza. Ambos tejidos están separados por el CAMBIUM que en la época de crecimiento produce más tejidos de floema en la parte externa y de xilema en la interna. Al cortar un tallo leñoso aparecen bandas alternadas de tejidos claros y oscuros. Cada par de bandas es un anillo de crecimiento anual. A medida que pasan los años, la parte interna del tronco queda gradualmente incapacitada para el transporte de savia y se transforma en duramen cuya función es estructural, manteniendo el peso de la copa del árbol. El crecimiento de los árboles en las zonas templadas es estacional. Durante el verano el árbol almacena las reservas que servirán para el crecimiento que tendrá lugar en la primavera siguiente. Se forman las yemas que estarán aletargadas en el invierno en el ápice de los vástagos. Las yemas están protegidas de los agentes externos por escamas y contienen todos los tejidos que se desarrollarán en la primavera.


El crecimiento es, en principio, indefinido. Por ello, los árboles, pueden alcanzar tamaños y períodos de vida excepcionales. El récord de tamaño lo ostentan las secuoyas de California con alturas de hasta 120 m, circunferencias de 24 m y edades de varios miles de años. Sin embargo la mayoría de árboles presentan tamaños que raramente superan los 50 m, con una longevidad de unos pocos centenares de años. Las causas más usuales de su muerte natural son el derribo por el viento y las enfermedades, enfermedades, en particular causadas por hongos. Los árboles pueden reproducirse por dos medios: 1. REPRODUCCIÓN SEXUAL: se realiza por medio de semillas que resultan de la fecundación de las flores por el polen. De esta manera, se cruzan los genes de distintos individuos en el mejor invento de la naturaleza para la evolución de la vida. Para reproducir un árbol por semillas, será necesario:

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Localizar y recolectar las semillas o frutos, separando las semillas de éstos. Conservar las semillas en condiciones condiciones adecuadas hasta su siembra. Sembrar las semillas en el sustrato, época y condiciones adecuadas para cada especie.

Las plantas han desarrollado diferentes estrategias para propagar sus semillas:

• • • •

Propagación aérea, con flotadores o alas A través de frutos que comen y luego excretan diferentes animales A través de los depósitos que realizan roedores como las ardillas A través del transporte en el pelo de diferentes animales,….

2. REPRODUCCIÓN ASEXUAL: es la reproducción vegetativa a través de trozos del propio vegetal, como raíces, tallo u hojas. Los árboles obtenidos por este método son genéticamente idénticos al progenitor (clones) por lo cual heredarán sus virtudes, pero también sus defectos y debilidades. La reproducción asexual puede lograrse por: •

Esquejes: Consiste en la regeneración de la planta desde una parte de la misma. Si es un esqueje de raíz, tendrá que regenerar la parte aérea y, si es de tallo, la raíz. El método más usado es el esqueje de tallo. Estos esquejes pueden ser de madera dura, que se recogen en el invierno, y de madera semidura que se recogen al final del período de crecimiento (final del veranootoño). Por último también pueden enraizarse esquejes de madera blanda, que son tallos jóvenes en pleno crecimiento vegetativo. Son los que mejor enraízan, pero también los que más fácilmente se deshidratan por lo que hay que prestar especial atención al período de enraizamiento. enraizamiento.


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Acodos: se logran provocando el crecimiento de raíces en una rama o tallo de la planta. Puede enterrarse la rama o pelar la corteza y rodear de sustrato (contenido por ejemplo en una bolsa de plástico) la zona donde queremos que se desarrollen las raíces. Tiene la ventaja de que mientras estas crecen, la rama es alimentada por la planta madre.

Injertos: Esta técnica se basa en la facultad que tienen las plantas para unirse y convivir. El patrón, pié o cepa, aporta el sistema radicular, mientras que el injerto o púa aporta la parte aérea. El injerto se alimenta de las sustancias que elabora y de las absorbidas por las raíces. El pié se aprovecha de las sustancias que elabora el injerto. Son, y lo serán siempre, dos organismos separados y distintos, conservando cada uno sus características. Los injertos se utilizan sobre todo para aprovechar ciertas características de los patrones, como son, la resistencia a la sequía, a la salinidad del suelo, a las enfermedades,…También se utiliza para reproducir especies difícilmente reproducibles reproducibles por semillas.


CLASIFICACIÓN Y NOMENCLATURA DE LOS ÁRBOLES Como todos los seres vivos, se clasifican según cuatro categorías:

1.- ORDEN Se distinguen seis, aunque la mayoría de especies se clasifican en cuatro: •

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Planifolios: árboles con hoja de limbo ancho. La mayoría son caducifolios aunque también hay perennifolios. Coníferas: todos los árboles de este orden presentan hojas aciculares estrechas y las semillas están entre escamas de conos leñosos. La gran mayoría son perennifolios, con excepciones como el alerce. Monocotiledóneos: abarcan las palmeras, con hojas con un sistema de nervios sencillos y sin ramificar. Las plántulas presentan un solo cotiledón. Taxáceas: se parecen a las coníferas por su hoja estrecha, pero portan bayas en lugar de conos. Ginkgoáceas: únicamente representadas por el ginkgo

2.- FAMILIA Es una agrupación de árboles que comparten algunos rasgos comunes y evolutivos. Por ejemplo, Fagáceas o Rosáceas

3.- GÉNERO Una categoría inferior que agrupa árboles con similares características. Por ejemplo Fagus (hayas) o Quercus (robles).

4.- ESPECIE Conjunto de individuos que tienen el mismo código genético y que se reproducen entre sí. Los árboles se nombran indicando su género con la inicial mayúscula y la especie, en minúsculas: • •

Fagus sylvatica Quercus robur


ESPECIES MÁS ADECUADAS PARA SU CULTIVO COMO BONSAI Para que podamos cultivar un especie de árbol como bonsái es fundamental que consideraremos: •

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Sus hábitos de crecimiento: son apropiados los árboles que ramifican bien y que tienen hojas no muy grandes. Descartaremos los de crecimiento muy rápido. Que el árbol se adapte bien a nuestro clima

En nuestro país existen muchas especies de árboles que son muy aptos para su cultivo como bonsái. Existen también muchos arbustos apropiados

ÁRBOLES AUTÓCTONOS

ÁRBOLES FORÁNEOS

Acer campestre (arce campestre)

Acer bourgerianum

Acer montpesulanum (arce de montpellier)

Acer palmatum

Betula pendula (abedul)

Rododendrum indicum

Buxus sempervirens (boj)

Criptomeria japonica

Carpinus betulus (carpe)

Chaenomeles japonica

Cedrus libanii (cedro del Líbano)

Ficus benjamina

Cotoneaster

Ficus retusa

Crateagus oxyacantha (espino albar)

Juniperus chinensis

Fagus sylvatica (haya)

Juniperus rigida

Juniperus communis (enebro)

Picea jezoensis

Juniperus phoenicia (sabina)

Picea glenii

Larix decidua (alerce)

Pinus parviflora

Malus sylvestris (manzano silvestre)

Pinus thumbergii

Olea europaea (olivo)

Taxodium distichum

Picea albertiana (picea)

Wisteria floribunda

Pinus mugho (pino mugo)

Zelkova serrata

Pinus sylvestris (pino silvestre)

Chamaecyparis obtusa

Prunus (cerezos, almendros,…) Punica granatum (granado) Taxus baccata (tejo) Ulmus (olmos) Tilia (tilos)


FORMAS DE OBTENER BONSAI Para empezar a cultivar un árbol como bonsái, se puede partir de semillas, esquejes o acodos. A excepción del acodo, necesitaremos tiempo para que la planta tenga porte suficiente. Una forma excelente de comenzar con nuestra afición es con una planta cultivada de vivero o sacada de nuestro jardín. Tendremos ya un tronco desarrollado y podremos empezar a trabajar las ramas de nuestro futuro bonsái. Habrá que elegir bien, según la forma y tamaño del tronco, el comienzo de las raíces,… Por último, la mejor forma de obtener buenos bonsái, es a partir de árboles recolectados en el campo. La naturaleza y sus rigores, los sustratos deficientes y erosionados y el ganado pueden modelar en el campo auténticos prebonsai que luego podemos perfeccionar. El inconveniente es que es muy difícil la supervivencia de la planta extraída, incluso para aficionados experimentados. Es una vía que podemos utilizar con grandes dosis de respeto por la naturaleza y precaución en la recolección.

Una planta de vivero transformada en bonsái. Técnica, cultivo y cuatro años de trabajo pueden cambiar completamente completamente el aspecto de la planta


PARTES PRINCIPALES DE UN BONSAI Un bonsai tiene siempre su frente, o lado desde el que expresa mejor su belleza. Existen algunos términos muy específicos del bonsái que los aficionados muchas veces utilizamos en japonés.

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NEBARI: es la zona baja del tronco, donde se ensancha y nacen las raíces que se introducen de forma radial y gradual en la tierra. Es una parte fundamental de un buen bonsái. TACHIAGARI: es la parte del tronco entre el nebari y la primera rama. A la forma general y curvas del tachiagari, nos referimos como “movimiento”

Un bonsái tiene cinco ramas o elementos principales. Entre ellas pueden existir otras ramas secundarias.

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SASHI EDA o PRIMERA RAMA: es la rama más baja y fuerte del bonsái. Su follaje se sitúa a una altura aproximada de un tercio de la altura total del árbol y su nacimiento debe estar en la parte externa de una curva del tronco. USHIRO EDA o RAMA TRASERA : da profundidad y volumen al árbol. Su follaje está situado en la parte trasera, a ambos lados del tronco y su nacimiento se sitúa en la parte posterior del tronco. Está situada entre la primera y segunda rama. UKE EDA o SEGUNDA RAMA: es una rama lateral que crece hacia el lado contrario a sashi eda, pero sin formar 180º con ella. Su follaje estaría situado idealmente a un tercio de la distancia entre sashi eda y el ápice del árbol. Su nacimiento debe estar en la parte externa de una curva del tronco. MAEDA o RAMA DELANTERA: es una rama que crece hacia el frente, en el tercio superior del árbol. Su follaje oculta el tronco en esta zona y el nacimiento debe ser ligeramente lateral. Nunca debe apuntar directamente hacia la vista del observador. JUSHIN o ÁPICE: es la cúspide del arbol o copa. Estará formado por varias ramas que repetirán el diseño y esquema de las anteriores: primera, trasera, segunda, frontal y ápice.



ESTILOS BÁSICOS DE BONSAI Como ya se descrito, un bonsái trata de recrear en reducido tamaño un árbol o bosque natural. Un árbol en la naturaleza crece de muy distinta manera según las condiciones ambientales, ambientales, puede ser recto o estar inclinado por el viento, incluso puede crecer hacia abajo en un acantilado. De la observación de estos tipos de crecimiento, derivan los diferentes estilos en bonsái. Existen muchos estilos y clasificaciones, siendo los principales los siguientes:

CHOKKAN o ERECTO FORMAL: un árbol que ha crecido sin muchas presiones ambientales, aislado en una pradera. Su tronco es recto y adelgaza suavemente hasta el ápice.

TACHIKI o ERECTO INFORMAL: el tronco presenta curvas suaves y delicadas.

MOYOGI o ERECTO SINUOSO : el tronco presenta curvas fuertes por presiones ambientales a lo largo de su vida, o pérdidas totales o parciales del ápice.

SHAKAN o TRONCO INCLINADO: debido a un viento dominante, el árbol ha crecido inclinado. Las ramas siguen en su conjunto la dirección opuesta al viento. Según la inclinación, puede ser SHO-SHAKAN (poco inclinado), CHU-SHAKAN (bastante inclinado) o DAI-SHAKAN (muy inclinado) Una variedad de este estilo es el AZOTADO POR EL VIENTO o FUKINAGASHI que suele carecer de ramas en el lado en el que azota el viento.


HAN-KENGAI o SEMICASCADA: un árbol que ha crecido en una pared rocosa. El tronco nace hacia arriba, pero ramas y follaje caen hasta una línea ligeramente inferior a la base del árbol

KENGAI o CASCADA: igual que el anterior pero las ramas y follaje caen hasta muy por debajo de la base del árbol.

BUNJIN-GI o LITERATI: es un estilo más abstracto, su forma a veces recuerda un carácter oriental o una figura. Las normas son menos estrictas y el follaje está situado generalmente en el tercio superior del árbol.

HOKIDACHI o ESCOBA: la copa es muy redondeada en forma de abanico o escoba. La ramificación es abundante y fina.

YOSE-UE o BOSQUE : varios árboles independientes independientes plantados formando un bosque. Sus reglas de diseño son especiales, respetando distancias entre los árboles y alturas.

SOKAN o DOBLE TRONCO: no debe ser una plantación de árboles individuales. Los dos troncos comparten comparten base y raíz. Los dos dos árboles deben tener diferentes tamaños y el conjunto de sus ramas conforman al diseño.


FUNDAMENTOS DE DISEÑO La dimensión artística del bonsái nos obliga a tener en cuenta proporciones y reglas estéticas, sin olvidar que las propias normas estéticas derivan a su vez de patrones naturales. Es decir, aplicamos a nuestra escultura viva lo que la propia naturaleza nos ha dictado. La serie de Fibonacci se construye de una forma elemental y natural: cada número es la suma de los dos anteriores: 1;2;3;5;8;13;21;34;55;89;…. 1;2;3;5;8;13;21;34;55;89;…. Como se puede comprobar, el cociente entre dos términos consecutivos de la serie tiende a aproximarse (en matemáticas esto se llama límite) hacia un número cercano a 0,62 o 0,38 si lo restamos de la unidad. Cuando un segmento se divide en estas proporciones se obtiene la sección aúrea, que ha sido empleada en todas las culturas como patrón estético. Esta división del espacio es bien conocida desde tiempos muy remotos por escultores, pintores y arquitectos. Pues bien, como escultores de materia viva, también la utilizaremos en bonsái. Así, la primera rama del bonsái, estará idealmente situada a 0,38 desde la base, si la altura total es uno. La segunda rama estará a 0,38 del espacio que queda entre la primera y el ápice,… y así sucesivamente, siguiendo los espacios intermedios la misma regla. En la práctica, podemos dividir los espacios en tercios y colocar los elementos de volumen en estas divisiones. En bonsái, los volúmenes son las masas de verde que forman las ramas, alternados con los espacios vacíos que dejan entre ellas, siendo tan importantes unos como otros. Para terminar, es importante resaltar que las posiciones indicadas son las que ocupan los volúmenes o masas de verde, y no el nacimiento de las ramas.




FUNDAMENTOS DE DISEÑO. PROPORCIONES

Para diseñar un bonsái será preciso respetar o acercarse a las siguientes proporciones proporciones y normas: 1.- Nebari: las raíces entran suavemente en la tierra, se distribuyen radialmente y engrosan la parte inferior del tronco. 2.- Tachiagari y tronco: el tronco adelgaza suavemente desde el nebari hasta el ápice (conicidad). Las curvas del tronco son más amplias y abiertas en la parte inferior, y más cerradas en la superior. 3.- El diámetro del tronco en la parte del nebari, será del orden de una sexta parte de la altura total del árbol. 4.- Posición de las ramas: las masas de verde ocuparán las secciones aúreas de los espacios que dividen. 5.- Las ramas se disponen alternadas, evitando siempre la simetría, y deben nacer en la parte exterior de las curvas del tronco. 6.- Las ramas traseras y delanteras son fundamentales fundamentales para dar profundidad al diseño. Las ramas delanteras no deben crecer hacia la vista del observador. 7.- Todo bonsái tiene un frente, desde el cual expresa mejor su belleza. Todo el diseño depende del frente elegido y se subordina a él. El árbol se inclina ligeramente hacia el frente, haciendo “la venia” al observador. En particular, el ápice nunca debe inclinarse hacia atrás.



DISPOSICIÓN DE LAS RAMAS. RAMAS A ELIMINAR

Una de las primeras tareas en el diseño de un bonsái es elegir las ramas adecuadas y eliminar mediante la poda las que no lo son. Para ello, habrá que observar nuevamente la naturaleza, nuestra primera y mejor maestra. Las ramas son el sustento de las hojas y éstas necesitan de la luz para elaborar las sustancias que el árbol utiliza en su crecimiento. crecimiento. Por lo tanto, una rama rama cuyas hojas no reciban reciban luz, es innecesaria y acaba muriendo. Por eso, las ramas más bajas son más extensas y grandes lo que exige también tallos leñosos más fuertes. Normalmente son más horizontales o incluso caen hacia abajo por su propio peso. Al contrario, a medida que subimos, las ramas son más jóvenes y cortas y están dirigidas hacia arriba en busca de la luz. Además, las ramas superpuestas se quitan la luz. Así, las ramas crecen naturalmente alternadas y en una una estructura estructura espiral de longitud longitud decreciente decreciente (si miramos el árbol desde arriba) que permite el máximo aprovechamiento de la energía solar. Así que, para imitar un árbol grande y viejo (no olvidemos que este es nuestro objetivo) deberemos seguir estas normas: 1.- Las ramas bajas son más gruesas y más horizontales. No son naturales ramas gruesas en la parte superior del árbol. 2.- Todas las ramas deben presentar conicidad, al igual que el tronco. 3.- Cuando hay varias ramas a la misma altura (ramas en forma de cruz o radios de rueda de carro) hay que elegir una de ellas y podar las otras. 4.- Las ramas que se cruzan por delante del tronco son antiestéticas y hay que podarlas o corregirlas con alambre. 5.- Las ramas que se curvan en dirección contraria al movimiento general del árbol contradicen el diseño. También hay que podarlas o corregirlas. 6.- Las ramas que tienen forma de arco son antiestéticas. Deben ser podadas o corregidas. 7.- La rama delantera que apunta hacia la vista del observador debe ser podada.


DEFECTOS EN RAÍCES, TRONCO Y RAMAS DEFECTOS DEL NEBARI

1.- Raíces en codo que se levantan 2.- Raíces excesivamente gruesas 3.- Raíces aéreas que no se ramifican hacia la base del tronco 4.- Raíces que se cruzan con el tronco 5.- Demasiadas raíces en un lado 6.- Raíces mal cortadas 7.- Raíces enredadas enredadas

DEFECTOS DEL TACHAIGARI

1.- Engrosamiento inverso, con barriga o pecho de paloma 2.- Curvas aburridas en “S” 3.- Tronco en espiral 4.- Tronco en forma de poste, sin conicidad 5.- Doble tronco en “U” o en “V”

DEFECTOS DE LAS RAMAS 1.- Ramas que vuelven hacia atrás 2.- Ramas que nacen en la parte interna de una curva 3.- Ramas en radios de rueda de carro 4.- Ramas opuestas 5.- Ramas paralelas 6.- Ramas creciendo cr eciendo hacia abajo 7.- Ramas que se dirigen al ojo del observador 8.- Ramas que crecen hacia arriba en forma de peine 9.- Ramas que se cruzan 10.- Ramas que se curvan hacia arriba en forma de “C” 11.- Ramas que se bifurcan en vertical en forma de “Y” 12.- Ramas que serpentean 13.- Ramas que se curvan hacia abajo en forma de “C” 14.- Ramas que se cruzan con el tronco



TÉCNICAS DE CORRECIÓN Y ENVEJECIMIENTO Para poder aplicar todo lo anterior en un árbol relativamente joven y llegar al aspecto de un árbol viejo, es necesario aplicar técnicas de corrección del crecimiento. Fundamentalmente, Fundamentalmente, estas técnicas son dos: la poda y el alambrado.

1.- PODA Mediante la poda, eliminamos las ramas innecesarias para el diseño. El problema son las cicatrices que ocasionaremos. En los árboles planifolios, se practican cortes cóncavos que, bien protegidos, acaban cicatrizando y dejando la mínima huella posible. Para sellar las heridas de la poda, utilizaremos pasta cicatrizante, que protege a la zona expuesta de los atques del exterior. En las coníferas, se suele dejar la base de la rama para que seque gradualmente y luego transformarla en JIN (madera muerta), como sucede en la naturaleza cuando estos árboles pierden alguna de sus ramas por un vendaval o por el peso de la nieve.

2.- ALAMABRADO El alambrado es un proceso de gran importancia en la formación de los bonsái y permite la orientación deseada de las ramas. El principio es muy sencillo pero requiere práctica para llegar a dominarlo. Consiste en enrollar un alambre del grosor adecuado alrededor de una rama para luego doblar ésta hasta la posición que se pretende, de manera que el alambre sujetará la rama en esta posición. Después del período de crecimiento, la rama se consolidará en esta posición y se podrá retirar el alambre. El tiempo necesario para que esto suceda varía de unas especies a otras. En las coníferas, el proceso puede durar años, mientras que en algunas caducifolias se puede reducir a meses. El alambre suele ser de aluminio anodizado, fácilmente manejable y que no produce sustancias tóxicas para la planta en su proceso de oxidación. El calibre del alambre a utilizar depende del grosor de la rama que queremos corregir. Esta técnica sólo puede aprenderse con la práctica.

3.- JIN Y SHARI El bonsái es el arte de recrear un árbol viejo y majestuoso en un reducido espacio. No es tan importante la edad del bonsái (que puede ser mucha) como la que aparenta. Existen una serie de técnicas para aparentar edad. Las más sencillas se consiguen con el alambrado, bajando las ramas para que parezcan más pesadas y viejas. También puede trabajarse y tratar la madera seca de ramas y tronco para buscar el efecto de vejez. Las ramas secas o tocones que se dejan en la poda tratados de esta manera se llaman JIN. Las partes secas y muertas del tronco, se denominan SHARI.


MACETAS Las macetas para bonsái son una parte muy importante del diseño. En bonsái, la maceta no es sólo un recipiente en el que colocar y cultivar el árbol. El árbol es el sujeto principal y su salud y forma son el objetivo final, pero la maceta tiene un papel muy importante. De hecho la palabra bonsái, reúne el árbol y la maceta. La relación entre la maceta y el árbol es como la que existe entre un cuadro y el marco; cada uno complementa al otro sin anularlo. Las macetas pueden ser de terracota o cerámica, esmaltadas o sin esmaltar. También pueden utilizarse como contenedores elementos naturales, como piedras de forma cóncava o lajas de piedra.

1.- FUNCIONALIDAD La maceta tiene que ser funcionalmente útil. Contiene todo el sistema radical del árbol y debe responder a sus necesidades de sustrato, de agua y su evacuación, fertilizantes... Todas sus dimensiones, en particular la profundidad son muy importantes y deben ser adecuadas a la especie que se cultiva. Deben estar provistas de agujeros de drenaje, y la forma de su fondo debe ser tal que el agua del riego no quede retenida.

2.- ESTÉTICA: La maceta es una parte muy importante en el diseño y resultado final de la obra. Un bonsái es el resultado estético del conjunto de planta y maceta, por lo que nunca debemos descuidar este aspecto. 2.1.- Dimensiones: estaremos muy condicionados por la parte de cultivo, el tamaño y desarrollo de las raíces, presencia de raíces profundas, etc. Pero idealmente tendrá una anchura de 0,62 (aproximadamente (aproximadamente dos tercios) sobre la dimensión principal del árbol (altura o anchura). La profundidad de la maceta será aproximadamente igual al diámetro del tronco en su parte inferior (nebari) 2.2.- Forma: existen gran variedad de formas, rectangulares, ovaladas, circulares o hexagonales. En general deben contrapesar la forma general del árbol buscando el contraste y conjunción de formas (el principio oriental del YING-YANG) 3.2.- Colores y texturas: las coníferas suelen plantarse en macetas adustas, sin esmaltar. En caducifolios y frutales suelen preferirse macetas esmaltadas con colores que contrasten con los elementos más significativos del árbol (flores, frutos,…)


EL DISEÑO PASO A PASO El diseño inicial de un bonsái, es la primera formación, en la que se eligen el frente y las ramas principales, se podan las ramas innecesarias y se realiza un primer alambrado. Nos enfrentamos a una planta de vivero o recolectada del jardín o del campo, con crecimientos desordenados a la que deberemos dar la forma aproximada de nuestro futuro bonsái. Después de esta primera formación deberíamos ser consecuentes con las decisiones tomadas y seguir el proceso de formación a lo largo de años. Los pasos a seguir en el diseño inicial son los siguientes:

PASO 1.- DESCUBRIR EL NEBARI Retiramos la tierra de la parte inferior del tronco para descubrir las primeras raíces (nebari).

PASO 2.- ESTUDIAR EL TACHIAGARI Estudiaremos detenidamente estas raíces y su continuidad hacia arriba (tachiagari), buscando las formas y movimiento más interesantes.

PASO 3.- ESTUDIAR LAS RAMAS Estudiaremos también las diferentes ramas y su concordancia o no con las curvas del tachiagari, sus alturas y disposición, disposición, el follaje f ollaje de las mismas,…

PASO 4.- ELEGIR EL FRENTE Con todos estos datos, las virtudes y defectos de nebari, tachiagari y ramas, deberemos elegir el frente del árbol, lado desde el cual nos mostrará su máxima belleza

PASO 5.- ELEGIR LAS RAMAS Una vez elegido el frente, f rente, decidiremos cuál será la primera rama (sashi-eda), la trasera (ushiro-eda), la segunda (uke-eda) y la delantera (maeda). Hay que tener en cuenta que son los volúmenes de las ramas y no su nacimiento los que estarán situados en divisiones aúreas del espacio y, que estos volúmenes pueden estar formados por varias ramas.

PASO 6.- PODA Podaremos las ramas innecesarias, con cortes cóncavos desde su nacimiento o dejando tocones para la formación de JIN.

PASO 7.- ALAMBRADO Alambramos las ramas que forman el diseño y las colocamos en la posición deseada.

PASO 8.- PLANTADO Plantamos el bonsái en una maceta adecuada. La plantación no debe hacerse exactamente en el centro, hay que huir de la simetría.


EL CULTIVO DEL BONSAI. TÉCNICAS ESPECÍFICAS Básicamente el bonsái se cultiva como cualquier otra planta, prestando atención a las tierras o sustratos, al riego, al abono y a los problemas fitosanitarios. Sin embargo, el reducido espacio de cultivo y el control que deseamos imprimir a su crecimiento, hacen que algunas de estas técnicas se transformen en específicas en el bonsái.

1.- TRANSPLANTE Y SUSTRATO El bonsái vive en un medio reducido y confinado que hay que renovar periódicamente para asegurar su buena salud. Además el sistema radicular debe ser funcional y estético por lo que hay que mantenerlo y podarlo con tanto cuidado o más que la parte aérea. Cuando se planta o transplanta un bonsái, se deben podar las raíces excesivamente largas, así como las excesivamente gruesas, sellando las heridas con pasta cicatrizante. cicatrizante. Las raíces se deben disponer disponer en forma forma radial desde desde el tronco, evitando que las raíces primarias se crucen entre sí. Si no se puede arreglar o deshacer el nudo, es mejor podar. Los agujeros de drenaje de la maceta, deben cubrirse con malla de plástico para que no se obturen, y debe pasarse por ellos un alambre para poder atar el árbol al tiesto. Para mejorar el drenaje, se extiende en el fondo una capa de gravilla de unos 5 mm de grosor. Después se extenderá la mezcla de sustrato adecuada, colocando el árbol y procurando que el sustrato penetre entre las raíces, ayudándonos de un palillo chino. La mezcla estará más bien seca, pues así penetrará más fácilmente entre las raíces. Finalmente, y por razones estéticas, se extenderá una capa de t ierra más fina a la que se pude añadir o plantar musgo. No se debe comprimir la tierra pues esto contribuirá a reducir los espacios de aire, necesarios para que las raíces respiren. Pero tampoco deben dejarse espacios vacíos que facilitarían la putrefacción de las raíces. Tras el transplante, regaremos abundantemente y, durante unas semanas procuraremos una especial atención al bonsái, de manera que no esté expuesto a sol intenso, heladas, vientos,…Después del transplante, no debemos abonar en seis u ocho semanas ya que las nuevas raíces son muy delicadas y podrían estropearse. Se puede añadir algún complejo vitamínico a base de vitamina B1. Los bonsái no deben ser transplantados innecesariamente, pues es una operación traumática para la planta. Sin embargo, los árboles que hayan llenado la maceta de raíces, se verán revigorizados por el transplante y el cambio de tierra será muy beneficioso para su salud. Como regla general, los árboles jóvenes en sus primeras etapas de desarrollo, requieren transplantes más frecuentes que los bonsái ya establecidos, que pueden permanecer en sus macetas cinco o más años, siempre que se siga un adecuado plan de abonado. También como regla general, las especies caducifolias, requieren transplantes más frecuentes que las coníferas.


A la hora de transplantar un bonsái es fundamental la mezcla de tierra que usemos. Su composición y granulometría debe ser considerada cuidadosamente, de acuerdo con el estado de desarrollo del bonsái. El sustrato debe sostener a la planta, tanto física como nutritivamente, debe tener muy buen drenaje, necesita contener oxígeno y debe ser capaz de mantenerse húmedo sin retener un exceso de agua; debe retener los nutrientes que la planta necesita, mantener el pH del suelo y no disgregarse,… Aunque pueden obtenerse buenos sustratos mezclando a partes iguales turba rubia, arena de río y arcilla, cada vez se tiende más a utilizar como sustratos en bonsái la akadama japonesa o el pomice italiano, sólos o mezclados y enriquecidos con algo de turba. En cualquier caso, estas tierras deben estar tamizadas, descartando el polvo y los granos de menos de un milímetro que favorecerían la compactación de la mezcla y dificultarían el drenaje.

2.- PODA, PINZADO Y DEFOLIADO La poda, y el alambrado son las técnicas más importantes para la formación y el entrenamiento de los bonsái. No sólo dan forma al árbol sino que complementan los procesos horticulturales que contribuyen a mantener el árbol en su reducido tamaño, como el riego o el abonado. El tronco es podado de acuerdo con el estilo específico del árbol y para producir una gradual disminución de grosor desde la base hasta el ápice (conicidad). Los cortes de poda en el tronco deben estar bien acabados y ser limpios, usando posteriormente un cicatrizante adecuado para facilitar el cierre de la herida y evitar enfermedades y pudriciones de la madera. La poda del tronco suele completarse con el alambrado, para establecer las líneas de crecimiento. La poda estructural de las ramas primarias se suele llevar a cabo al decidir la línea del tronco y usualmente, se alambran al mismo tiempo. En la mayoría de las especies, es mejor realizar esta operación en primavera o en otoño. Las ramas primarias son las que crecen directamente del tronco. De ellas nacen las ramas secundarias, así como el ramaje fino. Son los brazos del árbol que sostienen el follaje y sus posiciones y estructura determinarán el carácter del bonsái. Cuando se poden estas ramas, ha de tenerse en cuenta lo anterior, así como los espacios vacíos entre ellas para producir una sensación de armonía. Las ramas secundarias parten lateral y alternativamente de las primarias y deben ser podadas en distintas formas según el estilo del árbol y su especie (punta de flecha, nubes, diamante,…). La ramificación fina es la que emerge de estas ramas secundarias y su poda es un ejercicio estacional para mejorar las líneas y contornos del árbol. A este tipo de poda se le denomina PINZADO y suele llevarse a cabo con los dedos o con unas tijeras finas y bien afiladas. El pinzado no es una sola técnica sino muchas diferentes, dependiendo de la especie y del objetivo a conseguir. Se suelen distinguir dos tipos generales de pinzado:

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Pinzado en verde o METSUMI: se podan los brotes jóvenes, tallos que todavía no son leñosos. Generalmente se realiza con los dedos. Mantendremos mejor la forma pero detendremos el crecimiento. Se utiliza más en bonsái formados.


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Pinzado en leña o MEKIRI: se podan los tallos completamente desarrollados, una vez que se alargan, reduciendo su longitud hasta dejar varias hojas,

dependiendo mucho de la especie. Al dejar crecer los brotes, engordan más las ramas, tanto primarias como secundarias. Se suele utilizar en árboles y ramas en formación. f ormación. La poda no sólo intenta conseguir un resultado estético, también persigue la funcionalidad, para que las ramas y brotes consigan luz solar y ventilación. De esta manera mejoraremos la salud del árbol, lo cual redundará a la larga en belleza. El DEFOLIADO, como su nombre indica, consiste en eliminar todas o parte de las hojas del árbol. De esta manera, provocamos un letargo artificial de la planta, que brotará por segunda vez en una misma estación, formándose brotes más finos y hojas más pequeñas, además de acentuarse los colores otoñales de las caducifolias. Sólo puede llevarse a cabo en árboles planifolios, nunca en coníferas y hay que asegurarse del buen estado general del árbol. Hay especies que lo toleran mal y, en general es una técnica que debilita al árbol. La época ideal para el defoliado es a comienzos del verano, cuando los brotes primaverales han madurado completamente. Mediante esta técnica conseguiremos en el mismo año el doble de ramificación de manera que el bonsái ganará en salud y belleza. También pueden hacerse defoliados parciales, de una rama o parte del árbol de la que se quiera mejorar su densidad o ramificación o para equilibrar el vigor del crecimiento de distintas partes del árbol.

3.- RIEGO El riego es, de todas las técnicas horticulturales relacionadas con el bonsái, la más difícil de dominar y se aprende sólo con la experiencia. El riego debe compensar las pérdidas por evaporación y mantener el flujo de savia bruta desde las raíces hasta las hojas. La frecuencia e intensidad de los riegos no es algo que se pueda definir o pautar, depende de la especie, del sustrato, del estadio de evolución del árbol, de su edad, de los objetivos que persigamos,… Y por supuesto de la época del año y de las condiciones ambientales. ambientales. En general, hay que tener en cuenta lo siguiente: •

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Las especies planifolias y, en especial las caducifolias, necesitan un aporte importante de agua en verano y reducido en invierno. Las altas temperaturas y los vientos secos aumentan la evaporación a través de las hojas por lo que los riegos deberán ser más frecuentes. Se debe regar por la mañana o por la tarde, evitando las horas centrales del día, con altas temperaturas. En invierno, es inútil regar tras una helada, la planta no absorberá agua. Es muy conveniente regar también la parte aérea del árbol. Debe utilizarse una regadera de cuello largo o un difusor con una ducha fina para no arrastrar la tierra superficial. El riego debe ser espaciado e intenso, de manera que el agua salga por los orificios de drenaje de la maceta y nos aseguremos de que todo el cepellón ha recibido agua. Es mejor que la tierra seque entre riego y riego.


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La calidad del sustrato y su capacidad de drenaje es decisiva para que el riego no produzca problemas. Las aguas excesivamente calcáreas pueden resultar perjudiciales a la larga para algunas especies. El agua ideal de riego es el agua de lluvia.

Problemas ocasionados ocasionados por la falta de riego: • •

Crecimiento débil Deshidratación Deshidratación y muerte de la planta

Problemas ocasionados ocasionados por el exceso de riego • • •

Crecimiento no controlado, brotes largos Putrefacción de las raíces Enfermedades causadas por hongos

4.- ABONADO El medio en el que crece un bonsái es bastante distinto al natural en el que crece un árbol. El sustrato es especial para que no se compacte y drene el agua y, a menudo, contiene muy pocos o ningún nutriente. Por ello es fundamental añadir fertilizantes o abonos. Además del anhídrido carbónico del aire y del agua, el árbol necesita de ciertos elementos químicos para sintetizar los compuestos orgánicos. Los que se requieren en mayor cantidad son Nitrógeno (N), Fósforo (P) y Potasio (K) que se llaman macroelementos. En menor cantidad son necesarios otros elementos como Calcio, Magnesio, Azufre, Hierro, Cobre, Manganeso, Boro… que son los llamados microelementos. Existe una gran diversidad de abonos, orgánicos o minerales, sólidos o líquidos,…En todos ellos se indica la proporción de los macroelementos solubles con las letras N-P-K. Por ejemplo un abono 0-10-10 no incorpora Nitrógeno y es rico en Fósforo y Potasio. En general, deben tenerse en cuenta las siguientes reglas de abonado: •

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Hay que abonar en primavera y verano con fertilizantes ricos en Nitrógeno. Al final de verano y otoño deben suministrarse abonos exentos de Nitrógeno pero con Fósforo y Potasio. Los árboles jóvenes y vigorosos requieren un abonado regular en los meses de crecimiento con alto contenido en Nitrógeno. Las especies caducifolias necesitan más abono que las coníferas. Las azaleas y rododendros no gustan de mucho abono pero se benefician con la aplicación ocasional de compuestos de hierro y fertilizantes de tipo ácido. Las especies cultivadas por sus flores o frutos prefieren abonos más ricos en Fósforo y Potasio que en nitrógeno.


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El alto contenido en Nitrógeno favorece el crecimiento vegetativo.

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Es preferible abonar en pequeñas dosis y de forma frecuente.

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En bonsáis establecidos se prefiere el abono orgánico de absorción lenta. En bonsáis jóvenes o prebonsais, puede alternarse con abonos más fuertes o abonos líquidos. El exceso de abono es muy perjudicial para el árbol, pues saliniza el suelo y puede causar la muerte de la planta por deshidratación. El plan de abonado de una temporada, repercute de forma decisiva en el desarrollo del árbol en la siguiente.

5.- PELIGROS FÍSICOS Y QUÍMICOS Los peligros físicos que acechan a nuestros bonsái se derivan a menudo de su inadecuada ubicación o protección: •

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Un exceso de exposición al sol puede quemar las hojas, más si se ha regado en este estado. Una insolación insuficiente, dará como resultado un crecimiento alargado y débil y un aspecto general de falta de vigor. Los vientos fuertes y secos pueden quemar las hojas y deshidratar el árbol. El viento puede también tirar el bonsái con desastrosas consecuencias. consecuencias. Las heladas son muy perjudiciales, incluso para árboles que las toleran en su estado natural. Al disponer de poca tierra, el cepellón puede congelarse completamente, ocasionando daño a las raíces. Si las heladas son prolongadas, el árbol no puede absorber agua por las raíces y puede deshidratarse. Los animales domésticos pueden también causar daños.

Los peligros químicos están casi siempre relacionados con el sustrato, el riego y el abonado. •

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El exceso de abono puede ser causa de deshidratación. La falta de Nitrógeno se manifiesta por crecimiento débil y hojas amarillentas amarillentas o rojizas. Las hojas quemadas en los bordes pueden indicar una falta de potasio. El color amarillo entre las venas de las hojas suele ser síntoma de una falta de hierro. Debe aplicarse hierro en forma de quelatos. Los sustratos encharcados son la causa más frecuente de la muerte de muchos bonsái. Es fundamental que sustrato y maceta puedan eliminar el agua sobrante.


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El pH del sustrato nos indica la acidez o alcalinidad de éste. Los suelos muy alcalinos inhiben la absorción de hierro y manganeso. Para equilibrar el pH de un suelo demasiado alcalino puede añadirse turba y se debe cuidar el agua de riego que puede ser demasiado calcárea.

6.- CUIDADOS FITOSANITARIOS. CONTROL DE PLAGAS HONGOS Las infecciones por hongos son habituales en muchas plantas y también en los bonsái. Es mejor prevenir que curar: •

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Un sustrato adecuado y con buen drenaje será la mejor prevención ante los problemas de hongos en las raíces. Una exposición adecuada al sol y una buena ventilación prevendrán la aparición de hongos en la parte aérea.

Las especies caducifolias son más propensas a sufrir ataques de hongos que las coníferas. Los más frecuentes son verticillium, botrytis, mildiu y roya. En muchos casos, los síntomas son manchas o ampollas en las hojas, así como excrecencias polvorientas de color negruzco, gris o blanco. Los ataques de hongos se combaten con fungicidas específicos. Existe una variedad de hongos que son beneficiosos para muchos bonsái, en particular los pinos (Mycorrhyza). Estos hongos viven en las raíces, en simbiosis con el árbol. Cuando se trata el árbol con fungicida se destruirá también a estos hongos.

INSECTOS La mayoría de los ataques por insectos, están producidos por pulgón, pulgón lanígero, cochinilla, araña roja y mosca blanca. Existen insecticidas específicos para cada una de estas plagas en el comercio especializado. También hay insecticidas de amplio espectro que pueden utilizarse como preventivos. Los insecticidas pueden ser de contacto o sistémicos. Estos últimos son absorbidos por la planta y transportados por la savia que luego ingieren los insectos. La mayoría se aplica por pulverización, de manera que habrá que elegir para su aplicación días sin viento y será necesario protegerse adecuadamente. adecuadamente. Es preferible aplicarlos en varios tratamientos, distanciados una semana, en lugar de realizar una sola aplicación intensiva.

MALAS HIERBAS En la superficie de las macetas, es usual que crezcan hierbas que deben ser eliminadas. Lo mejor es quitarlas físicamente, con ayuda de unas pinzas. En casos excepcionales pueden utilizarse herbicidas, cuidando que no afecten a las raíces del bonsái. Normalmente se busca una capa de musgo tapizante, pero tampoco debe permitirse que éste se instale en la base de raíces del árbol.


HERRAMIENTAS Y MATERIALES BÁSICOS Existe una gran variedad de herramientas específicas para el bonsái. Generalmente tienen mangos grandes y filos pequeños lo que les da una gran palanca y potencia de corte. Es muy recomendable disponer de las mínimas herramientas necesarias y huir huir de herramientas herramientas de corte destinadas destinadas a otros otros usos. Los materiales pueden conseguirse en el comercio especializado o a través de la Asociación. Lo más básico, casi imprescindible, se resume a continuación:

Tijera para brotes y ramas finas

Alicate de jin

Tijera para raíces

Podadora cóncava (kuikiri)

Cortaalambres

Sierra plegable

Desenredador de raíces

Masilla cicatrizante


Torno giratorio

Alambre de aluminio anodizado

Abono orgánico

Akadama

Regadera de cuello largo

Cedazos para cribar tierras

PARA SABER MÁS Existen muchos libros y publicaciones para bonsái. En España se publican con periodicidad bimensual bimensual “BONSAI ACTUAL” y “BONSAI AUTOCTONO”, donde pueden encontrarse artículos y documentación sobre diferentes técnicas y especies. El fondo bibliográfico de la Asociación incluye libros, revistas y anuarios de exposiciones, con gran cantidad de material gráfico y escrito.


Curso Bonsai Quercus 2008[1]

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