96 EL ABONADO DE LOS BONSÁIS (2) Acodo de sabinas 22 Zuishoten
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Director: Josep M. Miquel
[email protected] [email protected] Traducción Traducción y corrección: corrección: Momoyo Nishiyama. Aimée Díaz. Administración: Jordi Fontanet. Redacción: Isabel Hierro, Juli Pascual, Warren David.
[email protected] Publicidad y suscripciones: suscripciones: Warren David.
[email protected] Edita: Jardin Press Esturió, 8 43880 Coma-ruga jardinpre jardinpress@bo ss@bonsaip nsaipasion asion.com .com
El abonado de los bonsáis. Luca Bragazzi. 2 ¿Cómo abonan Paul y Christiane Brunot? 6 ¿Cómo abona Jean-Bernard Gallais? 12
© Jardin Press Bajo licencia de: Bonsai Sekai Tokio, Tokio, Japón.
Impreso por: Jordi Dassoy, impressor D. L.B. B-33252-2002 ISBN: 978-84-96291 -20-1
¿Cómo abona Jean-Luc Roussin? 16 ¿Cómo abona Gilles Vuillaume? 20 ¿Cómo abona Philippe Sikora? 24 ¿Cómo abona Javier Lumbreras? 26 Origen de la madera seca de las sabinas 30 Acodo de sabinas 34
Con la colaboración del Equipo Técnico de Mistral Bonsai.
Poda en la temporada de descanso de los Acer palmatum. 54 22 Zuishoten. 68 87 Exposición Sohin bonsai Ten. 80
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El abonado de los bonsáis
El autor de este artículo el Sr. Luca Bragazzi.
La fertilización es una práctica habitual desde el punto de vista agrícola, que busca obtener una mayor cantidad de productos de nuestros árboles. En nuestro caso, sin embargo, solo nos interesa mejorar la salud de nuestros bonsáis. Esta práctica, lamentablemente, no siempre se explota al máximo porqué no se conoce a fondo el funcionamiento de los árboles, porqué algunos la consideran inútil y porqué se pasa de un tipo de fertilizante a otro con demasiada facilidad. Los elementos de nutrición se dividen en macro-elementos y micro-elementos. mentos N (Nitrógeno) - P (Fósforo) - K (Potasio) son responsables de las reacciones bioquímicas internas y de muchos cambios externos evidentes: el N es responsable del crecimiento de tallos, hojas y de todos los órganos verdes, el frutos robustos, el K ayuda a los procesos más resistente y promueve la producción 2
de raíces. Los micro-elementos, sin embargo, regulan toda una serie de procesos invisibles de extrema importancia. Durante el año, la planta necesita una cantidad diferente de macro-elementos; en primavera, se absorberán grandes cantidades de Nitrógeno y menos de P y K; por el contrario, en otoño y principios de invierno, el N será absorbido mucho menos a favor de la absorción de P y K. Todos los fertilizantes se caracterizan por una abreviatura llamada normalmente NPK, las tres letras correspondientes a los tres macro-elementos, y los números asociados representan el% de cada elemento individual por cada 100 kg de producto. En el mercado, hay varios tipos de fertilizantes; químicos inorgánicos, minerales y orgánicos, y naturales. Los primeros, son productos "listos para usar"; liberan las sustancias nutritivas activas unas horas después de su administración.
Luca Bragazzi
Olivo abonado solamente con abono orgánico.
Este tipo de fertilizante requieren un buen riego antes de su aplicación. Esto evita la acumulación de nutrientes alrededor de los pelos de la raíz, lo que podría quemarlos, de hecho, la presencia de agua diluye mejor los nutrientes. Además, es necesario cumplir estrictamente con las dosis recomendadas por los fabricantes, para no incurrir en aumentos peligrosos de su concentración que podrían quemar las raíces de los árboles. Los fertilizantes inorgánicos contienen en su composición alrededor del 70% de sustancias inertes y solo un 30% de nutrientes reales. Por esta razón, no se recomienda su uso durante períodos prolongados, debido a la acumulación de cias nutricionales y defectos en la absorción de micro-elementos. Más allá de este daño, su uso en suelos granulados, como pomice, akadama, lutita, etc. llevaría a la muerte segura de los preciosos capilares, debido a la ausencia
de humus capaz de regular el exceso de nutrientes. En el mercado, la presencia de los abonos químicos es preponderante y sus composiciones son prácticamente innumerables. A diferencia de estos, los fertilizantes orgánicos son sin duda la mejor estrategia nutritiva para los bonsáis, ya que pueden administrarse abundantemente sin incurrir en problemas de exceso de concentración de sales. Entre estos, los mejores son aquellos de "liberación lenta" porque garantizan una liberación constante y equilibrada de nutrientes en correspondencia con el riego y el sobrecalentamiento solar. Su aporte constante en pequeñas cantidades garantiza aun mejor un crecimiento mucho más homogéneo. Notoriamente, estos fertilizantes orgánicos poseen todos los elementos nutrientes necesarios (macro y micro), por lo que los abonos orgánicos representan la mejor solución nutritiva que existe para los árboles. Otras ventajas relacionadas con la fertilización orgánica son la mejora de la estructura del suelo y el aumento en el fauna, que facilitan la asimilación de muchos compuestos orgánicos que de otro modo serían difíciles de absorber. Los fertilizantes orgánicos en el mercado se subdividen en orgánicos de origen vegetal y orgánicos de origen animal. Los primeros se derivan de restos de cultivos destinados a consumo humano, y los segundos de desechos de animales, o de Todos estos fertilizantes tienen una composición equilibrada, capaz de producir tanto macro como micro-elementos. Los mejores resultados de la fertilización orgánica se obtienen a través de una administración regular y constante, sin cambiar repentinamente el tipo de fertilizante (alternancia orgánica con productos químicos). Todos los fertilizantes deben ser producidos por fabricantes conocidos, que tengan experiencia en su formulación. 3
Rama de sacri�cio que se ha desarrollado con la ayuda de los ácidos húmicos.
Las "sustancias húmicas" se dividen en tres fracciones principales: ácidos fúlvicos, ácidos húmicos y huminas. Los tres componentes producen una coloración en el suelo, respectivamente, de amarillo a negro, debido a la mayor presencia de oxígeno en los fúlvicos y baja o ausente en las huminas. La fracción que más nos interesa por los húmicos". De color marrón muy oscuro (presencia promedio de oxígeno), son macro-moléculas que se originan de la descomposición de materiales orgánicos. Las principales fuentes de producción de ácidos húmicos son los fertilizantes orgánicos, turba, lignito y leonardita. Esta última es una materia prima extremadamente rica, de la que se extraen ácidos húmicos de alta actividad. La leonardita se origina por la descomposición de los bosques que cubrieron las áreas de extracción hace unos pocos millones de años y la oxidación (des4
agentes atmosféricos. Solo esta parte se usa para producir nuestros ácidos húmicos, tan útiles para la agricultura y, en consecuencia, también muy útiles para el cultivo de bonsai. A diferencia de los extractos de leonardita, los ácidos húmicos extraídos de productos orgánicos o de turba en general no son muy activos. Los extractos de lignito inducen estimulaciones pobres para el crecimiento de las plantas, resultando ser de poca utilidad. Los ácidos húmicos son moléculas caracterizadas por una masa molecular "baja" que las raíces pueden absorber fácilmente, a diferencia de la fracción fúlvica que tiene una masa molecular "gruesa" que es difícil de absorber. Además de estos productos originados por la descomposición de la materia orgánica del suelo, también se ha observado que algunas especies de hongos son capaces
de sintetizar compuestos similares a los ácidos húmicos: las micorrhyzas, de hecho, con su actividad simbiótica llevan a cabo una actividad similar a la de los ácidos húmicos. Los ácidos húmicos tienen la capacidad de atraer y retener (quelatar) moléculas de nutrientes y liberarlos cuando cambian las condiciones o las raíces lo requieren. Así mejoran la absorción de microelementos en las plantas a través de la captura de cationes en la formas útiles para su absorción por las raíces. La capa oscura que caracteriza la super nombre de humus y se compone principalmente de ácidos húmicos. Estos representan un componente fundamental del suelo porque aseguran una más importantes son: de procesos de quelatación. e intercambiar nutrientes. El uso en el cultivo de bonsai de los ácidos húmicos líquidos procedentes de leonarditas da excelentes resultados durante las fases de fertilización de primavera y otoño. Aplicados en paralelo a los fertilizantes orgánicos de liberación lenta, han aumentado el uso de nutrientes producidos por la descomposición de bolas de abono, reduciendo así las pérdidas inevitables debidas a los frecuentes riegos. La ganancia observada en términos de nutrientes llega a aumentar del 50-60% al 80-90%, limitando también las pérdidas por lixiviado al 10%. Los resultados que se pueden observar directamente en los bonsáis fertilizados con ácidos húmicos, consistieron en: (yemas, entrenudos, colores otoñales,
Diámetro de una rama de sacri�cio desarrollada con abono orgánico.
bolismo secundario. los agentes abióticos estresantes (calor, los suelos granulados. La frecuencia de aplicación, contrariamente a lo que se indica en la etiqueta de los productos, se puede aumentar hasta una vez a la semana durante la primavera y todo el otoño. Los mejores productos en el mercado son aquellos que tienen un% de ácido húmico superior al 50%, y la dosis de dilución es de 2 ml./l. En general debe tenerse en cuenta que te mayores por exceso que por falta de fertilizante. 5
¿Cómo abonan Paul y Christiane Brunot?
Su manera de abonar es simple pero muy
en el departamento de Isère cerca de Lyon. Su trabajo con unas técnicas simples pero excelentes ha dado con los años unos resultados espectaculares. Lejos de las reglas estrictas, sus árboles nos transmiten la alegría de vivir, que solo poseen los árboles bien cuidados. En su casa reina la serenidad y la belleza. En sus árboles y en su jardín se notan a primera vista los largos años de buen cultivo.
en sus árboles.
Christiane Brunot alambrando un pino. 6
Taxus baccata. 7
Espectaculares brotaciones de un boj (Buxus sempervirens) en primavera.
gran cantidad de especies, entre ellas: Árboles de hoja caduca: Arces, hayas,
Tejo, Alerce, Picea.. Además les gusta mucho trabajar el boj. El clima de su región en invierno es bas
Pero en verano puede subir hasta los
años. La primavera: a veces es muy seca pero otros años es lluviosa y fría En cambio en otoño, el clima es deliciosamente suave, hasta que llegan los primeros fríos. -
tratos según la especie. En los árboles de hoja caduca utilizan un substrato compuesto de 50% de Akadama y 50% de Pomice. Este substrato retiene bastante bien los 8
nutrientes, pero drena con facilidad. En las coníferas utiliza un substrato aún
Kiryusuna y 30% de Pomice. Así mantienen las raíces en mejor estado pero los árboles siguen creciendo vigorosamente. El agua de su región es muy calcárea y mancha mucho las hojas, por eso, para no mancharlas con la caliza residual, riegan principalmente con manguera y directamente al suelo. A pesar de ello los árboles soportan bien esta agua, como podemos ver en las fotos. Para abonar los árboles de hoja caduca utiliza exclusivamente abono liquido químico. Empieza a abonar a mediados de mayo y do lleguen los primeros fríos. Durante esta época abona cada 15 días. Utiliza el abono líquido "Plan Prod" en una disolución de 2 gr. por litro de agua, lo que es un abonado bastante intensivo.
Carpinus betula. A juzgar por su aspecto el abonado exclusivamente químico no parece sentarle mal. 9
Para abonar las coníferas utiliza princi Abona desde mayo hasta octubre, siguiendo el desarrollo de los árboles, excepto en los periodos más calurosos del verano, en los que a veces reduce mucho el abonado o incluso lo interrumpe. una solución de humus líquido, especialmente para los pinos en otoño. Hace tiempo usaba abonos foliares, pero ahora ya no los usa, porqué nos comenta que en su región, los buenos abonos foliares son difíciles de encontrar. sorprende y se aleja de las conocidas normas de "abonar siempre con abono cultivar, con el clima de su región y con la calidad del agua con la que riega vemos que funciona perfectamente. Este es uno de los objetivos de esta serie de artículos: poner en cuestión lo que 10
creemos saber, aprendiendo de los que Preguntado porqué utiliza solo abono químico en los árboles de hoja caduca, nos responde simplemente: "Porqué encuentro que va mejor". Pero últimamente está utilizando abonos organo-minerales y encuentra que el color de las hojas de sus árboles mejora.
Brotación de un Pinus sylvestris de su jardin. 11
¿Cómo abona Jean-Bernard Gallais?
Jean-Bernard Gallais es un N3 de la Fédération Française de Bonsaï, formador o�cial de los clubs de bonsái, que vive en la región de Poitou-Charentes, en el oeste de Francia, es una zona bastante húmeda y de clima moderado.
Abono con pellets de Vegethumus. Vemos la gran cantidad de abono que coloca encima del suelo de la maceta. 12
En esta foto podemos ver la gran cantidad de abono que coloca encima de las macetas de sus árboles. Normalmente los a�cionados abonan muy poco sus bonsáis.
Me intereso por todo lo que pueda transformarse en bonsái, pero me gustan particularmente los pinos, los caducos y lo árboles de flores y frutos. Mi casa está bastante próxima al océano, el clima es en general dulce pero desde hace unos años con períodos de sequedad y mucho de viento. -
ce, a veces pura, pero generalmente mezclada con otro substrato. Esto depende de las especies a cultivar. Mi substrato clásico consta de un 70% de pomice y un 30% de akadama o de kanuma etc. Para las azaleas utilizo un 100% de kanuma o 50% de pomice y 50% de kanuma. Riego con el agua de la red municipal que es muy calcárea, pero tengo también dos cisternas enterradas para recuperar el agua de lluvia y si puedo riego sólo con esta agua. Me sirvo de una manguera con una pis-
tola; riego el árbol y su entorno. Riego en dos veces los árboles que no fueron trasplantados recientemente y que drenan peor. Utilizo abono orgánico o orgáno-mineral, en sólido y en líquido. No utilizo abono foliar. Abono desde mitad de primavera hasta principios de invierno, con diferentes NPK según la temporada y el estado de los árboles. No utilizo complementos especiales, excepto ácido húmicos, especialmente después de los trasplantes, para favorecer la regeneración de la vida microbiana. El abono orgánico que empleo es principalmente de origen vegetal (Vegethumus) que compro en una cooperativa agrícola. Vegethumus es un estiércol concentrado que restaura rápidamente la fertilidad del suelo y estimula la actividad de microorganismos beneficiosos. 13
Aspecto del jardín de jean-Bernard Gallais
Un precioso olmo en estilo escoba. 14
Colección de pequeños árboles.
duro y oligoelementos, esta enmienda orgánica enriquece el suelo con humus y siembra el suelo de bacterias beneficiosas y hongos aumentando la actividad biológica. Este abono se emplea normalmente en cultivo biológico como enmienda de suelos. Su composición NPK es 2,2. 0,5. 2,5. Abono un poco también durante el invierno, ya que las raíces continúan funcionando, aunque los árboles estén descansando. Utilizo abono orgánico líquido desde la mitad de la primavera hasta el principio del invierno (una dosis para 10 l de agua). También uso un abono orgáno-mineral (Greenmaster 7, 5, 15) en micro-bolas. Es un abono fácil de dosificar según lo que deseo conseguir, una brotación vigorosa, o solamente un abonado ligero de mantenimiento. 15
¿Cómo abona Jean-Luc Roussin?
Jean-Luc ROUSSIN Forcalquier. Alpes de Alta Provenza.
Prunus mahaleb. 16 de abril del 2017.
Jean-Luc Roussin es un N3 de la Fédération formador en la escuela de bonsái francesa. directamente en sus árboles. los árboles.
Me gusta mucho trabajar las especies locales, entre ellos el espino albar ( Crataegus monogyna), los robles (Quercus pubescens), las hayas ( Fagus sylvatica), los cerezos de santa lucía (Prunus mahaleb), los perales salvajes ( Pyrus pyraster ), almendros (Prunus dulcis) , olivos (olea europaea) etc … Muchos de mis árboles están sacados de la montaña, pero cuando quiero hacer bonsáis de pequeño tamaño (sohin) los reproduzco por esqueje o siembra. También cultivo coníferas, como los pinos silvestre, alerces, enebros Pero tengo muy pocos árboles japoneses, ya que no se adaptan bien a mi clima. 16
Vivo en una zona de montaña media, (Provenza seca) al límite alto de la zona donde viven los olivos, con variaciones de temperatura extremas y vientos frecuentes. Los veranos son calientes y secos, pero las noches son frescas El otoño es dulce y a veces lluvioso. En invierno las temperaturas son suaves durante el día, pero gélidas por la noche La primavera tarda en llegar, y las heladas nocturnas son frecuentes. Suele ser una estación lluviosa En general, los calores llegan rápido, desde mediados de mayo
Prunus mahaleb. 23 de enero del 2015. 17
El tamaño de los granos varía según las diferentes fases de cultivo de los árboles Planto los árboles recuperados en un substrato compuesto de un 75% de po (vermiculita), y un 5% de carbón de leña. un substrato compuesto de un 75-80% de pomice, de 3 a 6 mm. un 15% de akadama y un 5% de carbón de leña. pomice, grava volcánica, kiriu y carbón de madera.
Abono orgánico en pellets.
El agua de la red es dura (caliza) y clorada. Desgraciadamente, el agua del pueblo, de la mejor calidad actualmente está contaminada con herbicidas. Debido al "Plan vigía" que hay en vigor actualmente en Francia, la tasa de cloro ha aumentado en todas las redes de agua potable. (Riesgo de atentados bacteriológicos). RIEGO Riego manualmente con una simple lanza "Gardena multijet". mana y en otoño principal es por la tarde con un complemento la mañana, ya que el ambiente es caliente y seco. Riego de esta manera la mayoría de mis árboles. ras excepto los alerces El riego manual me permite administrar la aportación de agua con arreglo a la necesidad de cada árbol. Pero como no tengo automatismos he de contar con la ayuda de unos vecinos simpáticos cuando me ausento. Tengo previsto adoptar un sistema similar pasión 89), para abonar con el agua de riego.
Crataegus monogyna. 18
Utilizo varios abonos de tipo orgánico, mineral, sólido, líquido y foliar. Utilizo preferentemente el abono orgánico ecológico. Utilizo el abono mineral para aumentar rápidamente el desarrollo de los árboles, en momentos puntuales. Debido alas condiciones climáticas, la brotación de mis árboles es tardía y la temporada de crecimiento es corta. EN PRIMAVERA : Riego al principio de la primavera al menos una vez con una solución de Osiryl a 2 ml./L (es un producto que favorece el desarrollo de las raíces). Así consigo recuperar las raíces debilitadas por las heladas de invierno. - Luego, antes de que los árboles empiecen a brotar, hago un riego con abono mineral líquido débilmente nitrogenado. Utilizo la mitad de la dosis recomendada por el fabricante. Encuentro que estos riegos con abono consiguen que los árboles broten con más fuerza. - Después de la brotación aplico 1 - 2 tratamientos con abono foliar orgánico ecológico, a las dosis recomendadas por el fabricante.
remojo las hojas de mis árboles con una solución de Glucosa a 6 gramos por litro, para ayudar a los árboles a tener reservas para soportar mejor los calores del verano. - A principios de mayo pongo abono orgánico en pellets (Frayssinet 3-6-12) encima de la tierra. EN VERANO.
hacer un tratamiento foliar con solución de glucosa. A causa de las condiciones climáticas de mi región (las noches son frías cuando las horas de sol se reducen) puedo abonar de esta manera sin miedo a que mis árboles vuelvan a brotar en otoño. EN INVIERNO
Abono de manera diferente los árboles que acabo se sacar de la montaña. - Los riego con la solución de Osiryl 2 - 3 veces en 8/10 días de intervalo. - Riego las hojas varias veces con una solución de Glucosa a 3 gr. / l
abono con los pellets orgánicos pero a baja dosis.
- Purín líquido de ortiga, de mayo a septiembre
las necesidades de los árboles, mirando
están en mal estado los aplico por vía foliar). Uso siempre los quelatos a las dosis recomendadas por el fabricante. Naturalmente, tanto en el abonado de los árboles acabados de sacar del monte, como en el de los árboles bien enraizados, sigo las necesidades de cada árbol, y tengo en cuenta los objetivos de cada etapa de cultivo.
EN OTOÑO. A mediados de septiembre vuelvo a regar con la solución de Osiryl para que crezcan bien las raíces que han detenido su desarrollo en verano. - Vuelvo a tratar los árboles con abono foliar orgánico. - Abono generosamente con los pellets de abono orgánico de la casa Frayssinet. - Poco antes de que las hojas empiecen a tomar la coloración otoñal, vuelvo a 19
¿Cómo abona Gilles Vuillaume?
Giles Vuillaume es un reconocido N3 de la Fédération Française de bonsaï, con mucha experiencia en el trabajo se los bonsái. Aquí lo vemos regando sus árboles.
Juniperus chinensis.
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sylvestris, Piceas, Prunus Mahaleb, Arces, olmos, boj... El clima de mi región (vivo en el Franche-comte, cerca de la frontera con Suiza) es continental, con diferencias de temperatura muy pronunciadas: En verano la temperatura puede subir invierno puede descender hasta los La lluvia es muy frecuente en la primavera y puede durar muchos días. También tenemos el problema de las heladas tardías, que ciertamente es el fenómeno más peligroso. De hecho, los árboles comienzan a brotar cuando las temperaturas empiezan a subir y los días se alargan. Pero es fácil que las heladas vuelvan y quemen los brotes tiernos, lo que causa un daño importante, que a veces hace perder años de trabajo, e incluso puede llegar a matar los árboles.
Bosque de Larix decidua. Julio del 2017.
El mismo bosque de Larix decidua en Julio del 1995.
El mismo bosque en Septiembre del 2000.
akadama, pomice y zeolita Pero para las azaleas, uso una mezcla de kanuma y pomice.
temperatura ambiente antes de regar los árboles. Utilizo una bomba sumergida para dar presión a las mangueras. De vez en cuando, riego con una regadera, aunque lleve más tiempo. Así puedo observar los árboles con mayor precisión y comprobar su estado al regarlos.
El agua del grifo con la que riego tiene Almaceno el agua en un gran depósito para que se evapore el cloro y esté a la
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El mismo pino en marzo del 2012. En estas fotos se nota claramente el efecto del buen cultivo de Giles Vuillaume.
Pinus sylvestris, julio del 2017.
Uso dos fertilizantes organo-minerales sólidos, para el abonado de fondo. También uso fertilizante químico líquido que añado al agua de riego una vez a la semana, agrego también unas gotas de
Normalmente no uso fertilizante foliar, pero si es necesario, uso un foliar orgánico llamado Tonus V. EN PRIMAVERA: Uso un abono organo-mineral sólido de primavera, y riego de 1 a 2 veces por semana con fertilizante líquido al que
EN VERANO: Dejo los restos de fertilizantes gastados encima del suelo para favorecer la actividad microbiana. EN OTOÑO: Uso un fertilizante de otoño organomineral sólido y riego de 1 a 2 veces por semana con fertilizante líquido al que 22
Fertilizantes organo-minerales sólidos que usa Giles Vuillaume.
Abonos solubles que añade al agua con la que riega.
Acer palmatum cultivado por Gilles Vuillaume.
Mi agua tiene buena electroconductividad, por lo que a veces doblo la dosis de fertilizante líquido recomendada por el fabricante 3 ml. por litro en vez de 3 ml. por 2 litros. Esto lleva la electroconductividad del agua a:
Abono orgánico en pellets.
EN INVIERNO: Dejo los restos de los fertilizantes coloca -
mente en el suelo para una mejor descomposición y actividad microbiana Esto tiene la desventaja de obstruir la -
te con una pequeña varilla de bambú y elimino y reemplazo si es necesario la primera capa de sustrato Aparte de los abonos, uso también ácidos fúlvicos.
Tonus V: un fertilizante foliar orgánico.
Ácidos fúlvicos. 23
¿Cómo abona Philippe Sikora?
Philippe Sikora en su jardín, delante de uno de sus impresionantes Prunus mahaleb.
especialmente cerezos de santa lucía y pinos. Vivo en una zona con un clima continental con inviernos relativamente calurosos y secos. El sustrato utilizado es pomice con Akadama para mis árboles de hoja caduca Y para los pinos Utilizo una mezcla de kiriu y Akadama, más corteza de pino en proporciones de 60/30/10%. Riego con el agua de mi pozo, que es ligeramente calcárea. Después de probar una gran cantidad de abonos orgánicos, líquidos o sólidos, volví al biogold. níferas con fertilizantes foliares en invierno cuando el clima es relativamente bueno. También añado al agua de riego un poco de ácidos húmicos. Prunus mahaleb durante un taller con el Sr. Iijima. 24
Prunus mahaleb de Philippe Sikora premiado por los
jueces de la EBA
en el Congreso celebrado el año 2011 en Ratingen.
Empiezo a abonar en primavera, desde principios de abril, hasta finales de junio, cada 20 días. Luego empiezo a abonar nuevamente a fines de agosto, y continuo abonando hasta principios de septiembre Desde finales de octubre a principios de noviembre abono cada 20 días.
macetas.
espacio de una pieza y coloco la siguiente. En el siguiente abonado pongo las piezas en los espacios vacíos. 10 días después de colocar las piezas de abono, riego con adición de ácidos húmicos. mejor.
Vemos en estas fotos que el vigor de sus árboles es formidable. 25
¿Cómo abona Javier Lumbreras?
Javier Lumbreras es un conocido profesional que trabaja en Irun. Su sistema de abonado es muy simple y e�caz. Aquí lo vemos colocando abono en una vieja Pseudocydonia sinensis.
Acer palmatum en el jardin de Irun bonsái. 26
Pinus pentaphylla. Podemos ver que las bolas de abono están protegidas dentro de las rejillas. El clima de Irun es bastante húmedo y el abono fermenta perfectamente. 27
Vemos la tradicional caja de latón en la que viene el abono Tamahi Joi. Este es de los más tradicionales abonos japoneses. En esta foto vemos también las vitaminas Vitabonsai y el abono Nutribonsai con los que complementa el abonado.
Entre el Juniperus procumbens y el Juniperus chinensis Itoigawa vemos los productos Lombrico Bonsai de otoño y Biogold Vital. 28
Terraza de José Mari, un a�cionado que trabaja sus árboles con Javier Lumbreras y los abona de la misma manera. No todo el mundo tiene un gran jardin para cultivar sus bonsáis.
Irun está cerca del mar, y el clima es suave. En verano la temperatura difícilmente das son poco frecuentes, y la temperatu Durante todo el año el ambiente es muy húmedo, y los días nublados son frecuentes. Por eso puedo abonar perfectamente con las tradicionales bolas de abono japonesas. El abono orgánico que utilizo como base para mis árboles es el Tamahi Joi. Especialmente en grano pequeño, pero a veces utilizo también el grueso dependiendo del tamaño de la maceta. Me resulta muy práctico encerrar las bolas de abono en jaulas de plástico para evitar que ruede o que se lo lleven los pájaros. necesidades de cada bonsái. En la temporada de crecimiento lo cambio cada mes. En primavera empiezo a abonar los
árboles de hoja caduca después de que los brotes ya se hayan desarrollado, pero abono antes las coníferas, para que broten con más fuerza. En otoño es cuando abono con más intensidad, desde septiembre hasta noviembre. En Invierno y también durante la época más cálida del verano, reduzco o detengo el abonado: dejo de abonar los árboles de hoja caduca, pero sigo abonando árboles como los olivos. Ademas utilizo fertilizantes líquidos como el abono bajo en nitrógeno Nutribonsai Vital. cimiento vegetativo utilizo abonos líquidos con más nitrógeno, como el Lombrico bonsai. El agua de Irún es de muy buena calidad, es un poco ácida y no lleva cal. Por eso no utilizo casi nunca quelatos de hierro, ya que es muy raro que tenga problemas de clorosis. 29
Origen de la madera seca de las sabinas
Juniperus chinensis 45 cm. Propietario Kaminaga Tadashi. En la 49 exposición de Meijin, en Yamanashi. Mirando el aspecto de la madera seca del ápice se nota por su complejidad y su interesante textura que es una madera seca formada en la naturaleza. En cambio se nota que la madera seca del centro del tronco se ha trabajado arti�cialmente, ensanchando de esta manera un pequeño shari que ya era natural. El trabajo es muy bueno y aprovecha bien las cualidades del árbol, pero no llega al nivel del trabajo realizado por la naturaleza. 30
Juniperus chinensis. Ancho 72 cm. Propietario Hoyo, Fusao. En la 37 exposición de bonsái Jushinkai, en octubre del 2016. Las sabinas en la naturaleza suelen presentar maderas secas en forma de shari que son planas como tablas. Las venas viva siguen creciendo y amplían la madera seca, que con el tiempo llega a dar a las sabinas esta forma de alas tan peculiar de su madera seca.
La historia de las sabinas en el mundo de los bonsái es muy larga, pero a pesar de ello todavía no conocemos a fondo el auténtico origen de la madera
a la belleza de la madera natural, que se retuerce con elegancia en los árboles que envejecen en la naturaleza. La madera seca natural es uno de los puntos más interesantes de las sabinas. Hasta ahora creíamos que la madera seca se producía siempre a causa de roturas producidas por fenómenos naturales. Todo el mundo imaginaba que la madera seca se originaba así.
Tronco de sabina con un agujero ocasionado por la larva de un bupreste: Scintillatrix festiva. Este coleóptero causa graves daños a las ramas de las sabinas.
Es verdad que las piedras que caen y la nieve provocan la rotura de ramas, lo que acaba formando la madera seca, pero esto por si solo no explica porqué la mayoría de las sabinas que viven en las rocas tienen tanta madera seca. Es difícil creer que toda la madera seca se origina por la caída de rocas. Por ejemplo en la zona de Ozesaki, que está cerca de la costa y es bastante cálida, la mayor parte de las sabinas que crecen en las rocas presentan una impresionante cantidad de madera seca. Esto nos hace pensar que hay otros factores, como los insectos minadores que son los que realmente crean la madera seca. En el "Gran Diccionario del bonsái", el Sr. Furuta ya decía hace años que los minadores que comen la corteza del tronco, como los buprestres, o las larvas que comen las raíces son los verdaderos causantes de la madera seca. Los insectos minadores llegan a comer una buena parte de la corteza en tan solo una noche, y acaban matando partes muy importantes de los troncos, que derivan en madera seca. Los insectos que comen las raíces, pueden acabar secando toda la parte del árbol que se nutre de ellas. Puede ser que estas sean las causas principales de la formación de madera seca en las sabinas. Esto nos obliga a pensar en la te los minadores y las larvas comedoras de raíces, para que no acaben estropeando las viejas sabinas que se cultivan desde hace muchos años como bonsái. 31
¿Cómo se forma la madera seca de las sabinas? Esta es la teoría que hemos creído hasta ahora, pero puede que no sea verdad. Dibujos Gun Kyoosuke.
Cuando se interrumpe la circulación de una rama por la acción de los insectos, las ramas también se secan. Así también se forma muchas veces la madera seca de las sabinas.
La madera seca también se forma por problemas de una parte de raíces, que acaban secando una parte del tronco.
Las partes de la corteza a las que da más el sol, se queman en verano y forman fácilmente zonas de madera seca en la forma a la que llamamos “shari”.
Zonas en las que viven las sabinas. Es frecuente que haya desprendimientos de rocas.
La madera seca en forma de shari, continúa hasta la rama Muchas sabinas seca en forma de jin. se refugian en los barrancos más abruptos, donde las condiciones ambientales son más El tronco de muchas difíciles. sabinas se retuerce Además de los fuertes a causa de la fuerza vientos, la caída de del viento. rocas es frecuente. Al continuar creciendo la parte viva, poco a poco el tronco se deforma y nacen los shari en forma de alas.
Rocas que se desprenden.
Las ramas se pueden secar al romperse por el peso de la nieve.
Las ramas se rompen por el choque de las piedras que caen o por la acumulación de nieve. La madera se rompe por la acción de los elementos. 32
Primero la rama se seca hasta la base y después una parte de la corteza del tronco continúa secándose
Juniperus de Osezaki: Es muy frecuente encontrar entre las rocas sabinas con maderas secas con estas formas de ala. Por ejemplo en Japón encontramos normalmente árboles así en la zona de Osezaki, en la península de Izu. Pero en esta zona, hay muy pocos desprendimientos de rocas y es raro que nieve. A pesar de ello casi todas las sabinas tienen mucha madera seca. Eso nos hace sospechar que la madera seca se forma por otras causas, principalmente por el ataque de insectos minadores. 33
Acodo de sabinas El acodo es un buen sistema para conseguir juníperos de pequeño tamaño. Los árboles que se han preparado durante muchos años para hacer un bonsái de tamaño sohin suelen ser muy interesantes pero también muy caros. Pero también podemos utilizar árboles viejos, de formas poco interesantes, para formar pequeños bonsáis y que no son muy caros. Aunque parezca que con este Juniperus no se puede hacer nada, acodándolo podremos obtener varios pequeños árboles excelentes. Vamos a ver la manera de
acodar del Sr. Gun Kyoosuke, el conocido dibujante, que siempre disfruta trabajando materiales económicos. En el norte de Saitama, donde vive el Sr. Kyoosuke, hay muchos antiguos productores de bonsáis. Los mejores árboles son caros, pero también venden árboles que no les han salido tan bien, y su precio no es nada caro. Esta vez fuimos al jardín del Sr. Takahashi, en Fukaya, en busca de materiales interesantes a precio razonable.
El vivero del Sr. Takahashi es uno de los más antiguos de la región, donde se cultivan muchas coníferas y entre ellas muchas variedades y formas de Juniperus. 35
Vamos a ver como podemos trabajar a partir de dos
El Sr. Kyoosuke buscando juniperus en los estantes donde se encuentran árboles formados desde esqueje hace 10 o 12 años. Nos dice que es muy divertido escudriñar los viveros en busca de oportunidades interesantes.
El Sr. Takahashi explica el proceso de formación de estos Juniperus a Gun Kyoosuke. El Sr. Kyoosuke conoce bien este jardín pues lo ha visitado muchas veces, desde que era joven.
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Este es un ejemplo de material difícil de trabajar, justo el que no hay que escoger nunca. No hay ramas en la base del tronco. Aunque lo acodemos solo conseguiremos un árbol. Además el movimiento del tronco es demasiado regular, lo que lo hace soso.
árboles que aparentemente no sirven para nada Estos son los dos árboles elegidos por el Sr. Kyoosuke
Primer árbol. El tronco es bonito, y las curvas son todas distintas. Ya sin hacer nada sería un árbol bueno para hacer un bonsái, pero acodándolo podemos conseguir tres bonitos bonsáis. Realmente si lo sabemos trabajar este árbol es una ganga.
Segundo árbol. El pie es soso y no tiene ramas, por lo que parece un material a descartar. Pero las curvas que empiezan desde la mitad del tronco esconden un bonsái precioso. Si lo acodamos por la parte que nos indica con la mano podremos conseguir un árbol extraordinario. Sería interesante acodar por la zona que nos indica con la mano.
Este es otro ejemplo de material difícil de trabajar, que no hay que escoger nunca. El movimiento del tronco es interesante, pero el árbol tiene poca conicidad y se engorda en la parte superior, por lo que sería difícil formarlo. 37
Formación del primer árbol ¿Cómo acodarían nuestros lectores este árbol?
Juniperus chinensis. 48 cm. 12 años después de empezarlo a partir de un esqueje. Es un Juniperus de la variedad Itoigawa, que se ha cultivado siempre en maceta con muy poco abono. Por eso, aunque el tronco es bastante delgado, la corteza ya empieza a ser vieja. Al crecer tan lentamente, la madera del tronco es muy dura, y si convertimos alguna parte del tronco o de las ramas en madera seca, en forma de jin o shari, durará muchos años. El Sr. Takahashi compró este árbol el año pasado a un viverista que enfermó y cuidó muy poco sus árboles durante los últimos años. Durante este año lo ha cultivado bien, por lo que rápidamente está recuperando su fuerza. Como es un árbol que ha estado un poco descuidado, su precio ahora es barato.
Primer árbol, antes de empezar el trabajo. Al mejorar el cultivo durante el último año, del tronco y de la base de las ramas están saliendo brotes vigorosos. Un árbol así podrá reformarse fácilmente. 38
Empezaremos por podar las ramas innecesarias
Antes de acodar cortaremos la mayoría de las ramas innecesarias y formaremos las ramas con los brotes que salen del tronco. Empezaremos podando la larga rama del ápice.
Primero podaremos las ramas innecesarias: la mayoría de l as ramas que hay actualmente no sirven para nada, ya que son largas y rectas, y no tienen brotes cerca de la base.
Esos acodos se realizaron a �nales de agosto. Es un buen momento para acodar los juniperus. No podremos cortar los acodos hasta septiembre del año que viene o en la siguiente primavera 39
Después de podar las ramas innecesarias
Hemos acabado de podar las ramas que no servían para formar el árbol. 33 cm.
Idea de la formación del primer árbol Acodaremos el tronco en dos partes, consiguiendo así tres pequeños árboles Cortaremos las ramas que no tienen brotes cerca de la base. Dejaremos algunas largas para formar después madera seca.
Cortaremos por las líneas rojas.
Formaremos las nuevas ramas con los brotes vigorosos que salen directamente del tronco. Cortaremos por las líneas rojas.
Primer acodo. Queremos aprovechar esta bonita curva.
Pelaremos esta banda de corteza.
Con�aremos en los brotes del tronco para formar las nuevas ramas.
Segundo acodo. Pelaremos esta banda de corteza.
Cortaremos por las líneas rojas.
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Acodar (pelar un anillo de corteza)
Es importante pelar bien la corteza, hasta llegar a la madera. Cortaremos con un cuchillo las partes inferior y superior de la corteza que queremos pelar. Pelaremos una banda de 1,5 cm.
Después de recortar los dos lados, despegaremos la corteza con el cuchillo. Es necesario que eliminemos completamente la corteza viva, y dejemos solo la madera dura.
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Pelaremos hasta encontrar la madera, lo que notaremos por su dureza y porqué es de color marrón claro. Si no pelamos perfectamente y queda piel viva, no saldrán raíces en la parte superior del acodo. ¡Hay que rascar bien!
Las nuevas raíces saldrán por aquí. En el otro acodo también pelaremos bien la corteza, hasta llegar a la madera.
Las raíces nuevas salen desde el borde superior de la corteza pelada.
Hemos pelado bien las dos partes de la corteza por donde queremos acodar. 43
Envolver los acodos con musgo
1. Preparamos musgo largo para cubrir las partes par tes donde hemos quitado la corteza.
2. Con un pedazo de plástico de esta forma y tamaño, podremos cubrir bien el musgo. Las nuevas raíces crecerán dentro del musgo.
3. Remojamos el musgo para que mantenga bien la humedad que necesitan las raíces.
4. Después lo escurrimos un poco, poco, y lo aplicamos encima de las partes peladas. Es importante que el musgo quede bien ajustado al borde superior del corte, ya que las nuevas raíces saldrán de esta parte. 44
5. Después de colocar el musgo, lo envolvemos bien con el plástico. Ataremos estos plásticos con unas cintas, también de plástico blando, �jándolas bien y dando tres o cuatro vueltas.
6. Atamos muy fuerte la parte inferior del acodo. Pero Pero en la parte par te superior dejamos el plástico lacio para que penetre el agua de riego: de esta manera podremos mantener la humedad del musgo.
7. Por último abonamos bien la maceta, para que el árbol crezca con fuerza y las nuevas raíces de los acodos salgan rápidamente. 45
Los acodos ya están hechos
Ramificación desde los brotes del tronco.
Dejaremos crecer los brotes para engordar las ramas: Cuando la base de la rama ya se s e haya engordado lo su�ciente, cortaremos la punta de la rama que ahora dejaremos crecer, Antes de que engorde, daremos forma a la rama alambrándola con alambre de aluminio.
Después de formar la estructura de la rama, pinzaremos sin pereza los brotes, frenando los más fuertes, para mantener el per�l. Con las ramas laterales pequeñas, acabaremos formando pisos separados. Los acodos ya están hechos. Hasta septiembre del año que viene, un poco más de un año después de realizar los acodos, no podremos podremos separarlos. En todas las coníferas, coníferas, también en las sabinas, las raíces salen más lentamente que en los árboles de hoja caduca. Colocaremos el árbol con los acodos en un estante bien soleado, al lado de los otros árboles. No lo protejan debajo de los estantes, ya que sería contraproducente: el árbol acodado ha de estar donde pueda crecer mejor. Necesita Necesita la luz y el calor del sol. Lo más importante es mantener la humedad adecuada del musgo para que puedan salir las nuevas raíces. Por eso no podemos descuidar de regar con cuidado l os acodos. 46
Primer árbol acodado
Gun Kyoosuke dibuja los árboles que obtendremos de estos acodos de aquí a 10 años.
Formaremos el ápice dejando crecer uno de los brotes que salen del tronco.
Para que destaque más la bonita curva del tronco, haremos desbordar el árbol fuera de la maceta. Esta forma de plantar se llama Hachikobore.
Posible formación del acodo de la parte superior del tronco. Altura aproximada 15 cm.
Después de cortar las ramas gordas innecesarias pelaremos la corteza para formar jin o shari. Aprovecharemos una de las raíces que salen después del acodo, para formar una gran raíz que estabilice y equilibre el árbol (Hikine).
Posible formación del acodo del medio del tronco. Altura aproximada 10 cm. Con esta rama haremos un jin, que se continuará en un shari en el tronco.
Formaremos un nuevo ápice con uno de los brotes que salen del tronco. Para ello lo habremos de dejar crecer con fuerza durante algunos años. Raíces que saldrán Las ramas inferiores estarán formadas después de acodar. a partir de uno de los brotes que salen ahora del tronco. Pelaremos las viejas ramas y la corteza del tronco, para formar una gran zona de madera seca.
Inclinaremos el árbol al plantarlo, de modo que destaque la parte baja del tronco, que es muy interesante.
Para que destaque la madera seca, formaremos un nuevo ápice hacia la derecha. Las ramas se formarán con los brotes que salen del tronco.
Posible formación de la parte inferior del tronco, después del acodo. Altura aproximada 15 cm.
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Formación del segundo árbol
Juniperus chinensis 39 cm. Es de la variedad Itoigawa y hace doce años que empezó su vida como esqueje. De manera similar al primer árbol, este también se ha cultivado siempre en maceta y con muy poco abono, por lo que ha crecido lentamente y su madera es muy dura. La corteza del tronco también empieza a ser vieja. Todo ello hace que sea un árbol interesante. También es un árbol económico, que se puede adquirir sin realizar un gran esfuerzo.
Segundo árbol antes de empezar el trabajo. 48
Idea de la formación del segundo árbol Acodaremos la parte superior del tronco, buscando un lugar donde la base sea interesante. Este ápice no hace falta, lo cortaremos y si queremos podremos aprovechar las ramas cortadas para hacer esquejes.
Si formamos el ápice con esta rama será un árbol un poco grande (Miren el resultado en los próximos dibujos).
Para la formación A, cortaríamos por aquí.
Será mejor dejar crecer estos brotes del tronco para formar el nuevo ápice. Así será un árbol más pequeño e interesante. Ver formación A en los próximos dibujos.
Cortaremos por las líneas rojas.
Acodaremos por aquí.
Acodo.
Es casi seguro que la parte baja del tronco no brotará después del acodo, por lo que la habremos de tirar.
Pelaremos la corteza en una banda un poco más ancha, de modo que la base del futuro árbol sea más interesante.
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Acodar (pelar un anillo de corteza)
Cortaremos la mayor parte de las ramas innecesarias, y formaremos las nuevas ramas con los chupones que salen directamente del tronco. El ápice tampoco es necesario, por eso lo cortaremos con una sierra.
Empezaremos a realizar el acodo de este segundo árbol.
En un árbol como este, en el que el corte es un poco irregular, marcaremos la parte a cortar con un rotulador, ante de empezar a cortar. 50
Para conseguir una base ancha, pelamos la corteza del lado inferior de la curva.
Acodaremos por debajo de las curvas interesantes, intentando conseguir una base amplia y bonita.
Después de pelar. Igual que en el primer árbol, hemos de pelar perfectamente la corteza hasta llegar a la madera dura. 51
Cubriremos la parte pelada con musgo húmedo, envolvemos este musgo con un plástico, y luego atamos el plástico con unas cintas.
De momento dejamos esta rama sin cortar, pero en el futuro la cortaremos. Colocaremos los árboles con los acodos en un estante bien soleado, al lado de los otros árboles. No los protejan debajo de los estantes, ya que sería contraproducente: Los árboles acodados han de estar donde puedan crecer mejor. Necesitan la luz y el calor del sol. Segundo árbol después de acabar el trabajo. Después de acabar los trabajos del acodo. Tardaremos un año o más en separar estos acodos, o sea que no los separaremos al menos hasta septiembre del próximo año. 52
Aspecto futuro del acodo sacado del segundo árbol Después de separar el acodo, en el próximo otoño, el Sr. Kyoosuke imagina que diez años después el árbol llegará a tener el aspecto que se ve en los dibujos. Formación A.
Así quedará el árbol si formamos el ápice con los brotes que salen del tronco. La altura aproximada será de 15 cm.
Aprovecharemos las ramas cortadas para formar madera seca, extendiéndola hasta el tronco.
Las ramas inferiores se formarán también a partir de los brotes que salen del tronco. Raíces que saldrán después del acodo.
Formación B.
Así quedará el árbol si forma el ápice con una de las antiguas ramas. Altura aproximada 20 cm. Rama inferior formada a partir de los brotes del tronco que dejaremos crecer.
Aprovecharemos las ramas cortadas para formar madera seca, extendiéndola hasta el tronco.
Formaremos esta rama dejando que descienda.
Raíces que saldrán después del acodo.
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Poda en la temporada de descanso de los Acer palmatum En esta temporada podemos podar sin que pierdan savia por las heridas
Autor : Huse Hideki. Jardín Jufuen en Gunma.
Los Acer palmatum se podan desde que las hojas empiezan a colorear hasta justo suelen esperar a que las hojas ya hayan caído, porqué quieren disfrutar de la belleza de su coloración en otoño. Entre los árboles que se cultivan como bonsái, los Acer palmatum son los árboles en los que es más importante que cada trabajo se realice en temporada. No podemos dejar los trabajos para más adelante, por pereza. Si nos descuidamos, las ramas se vuelven rápidamente bastas y pierden toda su delicadeza, lo que es el principal atractivo de esta especie. 54
Se suele decir que si descuidamos los trabajos de un Acer durante un año, hacen falta tres para recuperar su belleza. Para avanzar en su formación, los pinzados son muy importantes, pero no podemos descuidar la poda de las ramas largas o mal situadas. damos tarde, al cortar las ramas gordas sale mucha savia por las heridas y no hay plantando de urgencia. A veces pierden tanta savia que se acaba secando una parte del árbol, pero aunque no se llegue a secar parte alguna, lo que es seguro es que el árbol pierde mucha
Si se poda en la temporada de reposo, los Acer palmatum no “lloran”.
fuerza. Por eso es muy necesario podar cuando el árbol haya entrado en reposo. Es fácil saber cuando un arce entra en reposo: El Sr. Huse, que es propietario de un vivero especializado en arces, nos dice las hojas empiezan a colorear, aunque no caigan, podemos considerar que los arces ya han entrado en reposo y, por lo tanto podemos podarlos con tranquilidad, desde este momento hasta una semana después de la caída de las hojas, por lo que este periodo de reposo máximo de los arces dura más o menos un mes. Desde que las hojas empiezan a colorear, hasta justo cuando acaban de caer, es
cuando la succión del árbol es más débil, por eso aunque cortemos ramas importantes, los arces no “llorarán” por los cortes. Después de caer las hojas, cuando lleguen las heladas, la succión de las raíces, al contrario de lo que podríamos creer, se empieza a reforzar, ya que los árboles empiezan a preparar las yemas que se abrirán en la siguiente primavera, y por lo tanto cada vez será más arriesgado podar. Esta es una característica de los arces que Según la zona donde vivimos, la temporada de descanso llega antes o después, pero es siempre desde que las hojas empiezan a colorear hasta que acaban de caer. 55
Poda de un Acer palmatum que aún está en formación
Acer palmatum var. Sichogosan, 41 cm. 5 años después del injerto en un Acer palmatum normal. El Sr. Huse lo adquirió hace dos años. Los bonsáis de esta variedad suelen ser más grandes, hay pocos de tamaño mediano como este. Falta todavía aumentar la densidad de las ramas, pero la conicidad del tronco está muy bien. Este árbol ya hace años que vive en la maceta y eso se nota. Creemos que es un árbol que tiene muchas posibilidades. 56
(1) Corta las puntas de las ramas fuertes imaginando el futuro per�l de las ramas, una vez estarán bien formadas.
(2) Ha cortado la rama del ápice. Corta de 3 a 5 mm por encima del entrenudo, para que no se seque la última yema.
(3) Corta también una rama frontal que tapa la vista del tronco. 57
(4) En las partes en las que la rama se divide en tres puntas, corta la parte central porqué es la más fuerte.
(5) Después de cortar la punta fuerte.
(6) Si una rama es fuerte, aunque no tenga ramas pequeñas por la base, la podemos cortar por los primeros entrenudos dejándola “ciega”. 58
(7) Podemos estar seguros de que en primavera las yemas latentes formarán nuevos brotes.
(8) Cuando empiezan a colorear las hojas, podemos considerar que los arces han entrado en la temporada de descanso. En esta temporada podemos podar sin que salga savia por las heridas.
(9) Pero protegeremos con pasta selladora los cortes de más de 3 mm. para evitar que se sequen las puntas de rama que quedan después de la poda. 59
(10) El corte protegido con pasta selladora.
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(11) Después de podar. 31,5 cm. Aunque solo sea un esbozo del futuro árbol, ya empezamos a imaginar el per�l de las futuras ramas y vemos también bien el movimiento del tronco. Claro que faltan aún las ramas �nas, y para ello habremos de trabajar durante al menos 5 años. Ahora, justo antes de la caída de las hojas abonaremos generosamente, para que el árbol tenga fuerza en mayo, cuando lo queremos defoliar. Después, cuando las ramas ya tengan una cierta densidad, continuará densi�cándolas por medio de los pinzados. Casi todos los arces de la variedad sichigosan, están injertados sobre Acer palmatum silvestres. Por eso, cuando envejecen sus hojas se acaban pareciendo cada vez más a las de la variedad silvestre, especialmente las hojas del ápice. El Sr. Huse renueva frecuentemente las ramas de sus árboles para rejuvenecerlos y mantener así el carácter de la variedad.
Poda en la temporada de descanso de Acer palmatum (2) Poda de un Acer que ya está casi formado. Acer palmatum. 48 cm. 20 años desde semilla. El Sr. Huse compró este árbol hace 10 años. Como faltaban ramas en la parte baja del tronco, plantó un esqueje que obtuvo de las mismas ramas hace ahora cinco años, formando así un segundo tronco. Ahora es un árbol de doble tronco. Vamos a ver la manera de podar, que en caso de un árbol casi formado no nos impedirá disfrutar de la belleza de las hojas con la coloración típica de otoño.
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Corta primero las ramas fuertes que sobresalen del per�l, sin ajustar los cortes a los entrenudos.
Corta dejando un pedazo de unos 3 a 5 mm. por encima de la última yema.
Aprovecha para quitar los alambres que puso en el mes de junio para bajar una rama gruesa. Incluso en los arces formados, las ramas tienen tendencia a levantarse, y hay que corregirlas periódicamente. 62
Corta desde la base una rama frontal que tapa la vista de las bonitas curvas del tronco.
Corta también las puntas secas, que quedan siempre después de los pinzados.
La poda ha terminado. 47 cm. Cuando los árboles están bien formados las correcciones son muy ligeras, aunque necesarias, y no impiden el disfrute de l os colores de otoño. 63
Poda en la temporada de descanso de Acer palmatum (3) Poda de un árbol en el que se ha hecho un acodo.
Acer palmatum var. Orihime. 32 cm. El Sr. Huse compró este árbol hace cuatro años, especialmente para acodarlo. Hasta ahora se concentró en aumentar la densidad de las ramas superiores. Lo acodó el mes de junio pasado, y tiene previsto cortar el acodo a primeros de abril, justo antes de que empiece a brotar. Si podamos bien, aunque el árbol se esté acodando, no provocaremos ningún problema en las raíces. Al contrario es mucho mejor podar ahora ya que las raíces crecerán después mejor, al adaptarse bien durante todo el invierno.
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Se ha acodado por debajo de la abertura del tronco. Se acodó pelando un anillo de corteza.
Esta cinta está colocada en el lugar en el que el año que viene quiere hacer un nuevo acodo. La cinta no se puso muy apretada, pero se acaba apretando con el engrosamiento de la rama, lo que provoca que se hinche la parte superior. Así cuando acode, la base del tronco estará ya bien hinchada y conseguiremos un árbol mejor. Esta manera de preparar los acodos no la habíamos visto en ninguna otra parte y nos parece muy interesante. Además el Sr. Huse nos dice que las raíces salen con más facilidad después de acodar si comprimimos antes el tronco con una cinta. Además las raíces no salen solo por un lado, como pasa muchas veces, sino que salen regulares por toda la base de la rama. Vemos en la foto como por la parte superior de la cinta, la rama ya se está hinchando.
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Recorta las ramas fuertes que sobresalen del per�l, de nuevo sin ajustar los cortes a las yemas que quedan.
Naturalmente corta la rama del ápice porque es una de las que crece con más fuerza.
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Poda las ramas que crecen hacia abajo, porque de todos modos con el tiempo se acabarían secando. Las poda por la base.
Pone pasta selladora en los cortes que tienen más de 3 mm.
Acer palmatum var. Orihime. Después de podar. 27 cm. Aunque haya un acodo igualmente debemos podar. Al podar las ramas fuertes, frenamos también las raíces fuertes y conseguimos que después de la separación el acodo enraíce más rápida y regularmente. 67
Premio especial. Pinus pentaphylla de la variedad Zuisho. 62 cm. Propietario Hiramoto Ryotaro. Este fue el árbol más votado por el público.
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Premio del Presidente. Pinus pentaphylla de la variedad Zuisho. Ancho 98 cm. Propietario Mori Kiyoshi.
22 Zuishoten.
Exposición de Pinus pentaphylla de la variedad Zuisho.
Del 6 al 8 de octubre del 2017 en Ueno Green Club. Organizado por la Asociación Nihon Zuisho, con la colaboración de la Nihon N ihon bonsai Association y Xpress media.
Premio del Presidente de la cámara baja del Congreso japonés. Pinus pentaphylla de la variedad Zuisho. 69 cm. Propietario Ishikawa Kiichi.
Pinus pentaphylla de la variedad Zuisho. 60 cm. Propietario Matsumoto, Ikuhide.
Pinus pentaphylla de pentaphylla de la variedad Zuisho. 62 cm. Propietario Matsumura, Yoshinobu.
Pinus pentaphylla Zuisho. pentaphylla Zuisho. 63 cm. Propietario Yamaguchi, Kazuo. Este árbol está trabajado por el Sr. Masahiko Kimura, quien cambió el frente y lo formó de una manera inesperada.
Premio del Presidente de la Cámara baja del Congreso japonés. Pinus pentaphylla de la variedad Zuisho. 76 cm. Propietario Aoyagui Masatoshi.
Pinus pentaphylla de la variedad Zuisho. 79 cm. Propietaria Kimura, Hiroko.
Pinus pentaphylla de la variedad Zuisho. 80 cm. Propietario Koyama, Akinori.
Pinus pentaphylla de la variedad Zuisho. 68 cm. Propietario Yamaguchi, Susumu.
Pinus pentaphylla de la variedad Zuisho. 78 cm. Propietario Takahashi, Naoki.
Pinus pentaphylla de la variedad Zuisho. 82 cm. Propietario Ootsuka, Hisamasa.
Pinus pentaphylla de la variedad Zuisho. 64 cm. Propietario Mikawa Shizuo. 76
Pinus pentaphylla de la variedad Zuisho. 82 cm. Propietario Kashiwagui, Masayuki.
Aspecto de la exposición celebrada este año en el Ueno Green Club.
El Sr. Koyama Akinori, Presidente de la Asociación Nihon Zuisho en la presentación del acto.
Los Pinus pentaphylla se cultivan en Japón desde hace relativamente pocos años, pero actualmente su cultivo está llegando a su madurez. Estos pinos se destacan por sus hojas cortas y sus brotes vigorosos. Es una variedad que raramente vemos en Europa. Este año, como cada año a primeros de en la que solo se presentan pinos de cinco la asistencia de público fue muy numerosa. En esta exposición se presentaron 33 pinos, muy bien expuestos, con plantas de acento antiguas, que nos situaban en la estación de otoño. En las primeras exposiciones, todos los pinos en día, con el paso del tiempo, podemos estilos. La belleza de estos trabajos atrae a un público cada vez más numeroso, que acude atraído por el excelente trabajo que se ha realizado en estos árboles.
El año pasado la Asociación de a�cionados a los Pinus pentaphylla de la variedad Zuisho aumentó en 6 miembros. Estos son los nuevos miembros de esta asociación. Hay pocos jóvenes en las asociaciones de bonsái, pero esta asociación continúa siendo muy activa.
En la subasta que se hace cada año después del taller de Sr. Masahiko Kimura entre los a�cionados presentes en esta exposición, se vendió este precioso Pinus pentaphylla de la variedad Zuisho. El precio empezó por un millón de yens, pero enseguida subió el precio y �nalmente se vendió en 2.200.000 yens (16.500 €). El árbol trabajado por el Sr. Kimura durante el taller que veremos en las siguientes páginas, se vendió en 100.000 yens (742 €). 77
Trabajo del Sr. Kimura en la 22 Zuishoten
La presencia del Sr. Masahiko Kimura es un clásico en las exposiciones Zuishoten. Este año trabajó dos árboles delante de los miembros de la asociación.
Durante su trabajo el Sr. Kimura no paró de preguntar al público sobre que harían con cada rama o cómo plantarían el árbol.
Al cortar las ramas innecesarias, descubriremos la belleza que se esconde en el interior de este árbol. Para antes de cortarlas, lo más impor
Este árbol solo tiene dos posibles frentes: o los troncos se inclinan hacia la izquierda o hacia la derecha. Para elegir el mejor de los dos, buscaremos el lado desde el que la base del
árbol es mejor, y sólo después empezaremos a cortar las ramas innecesarias. Luego el Sr. Kimura corrige la posición de algunas ramas gruesas con la ayuda del alambre. La selección que el Sr. KimuPinus pentaphylla de la variedad Zuisho. Ancho 85 cm. Antes del trabajo . Parece un árbol plantado de una manera rara, poco interesante para formar un bonsái.
Detalle del trabajo realizado por el Sr. Kimura en la parte central del tronco. Ha eliminado una rama importante y ha corregido una rama muy gruesa.
ra hace de las ramas no es la habitual, pero el resultado nos permite empezar a ver las posibilidades del árbol.
ya podremos colocar cada rama en posición. El resto del trabajo ya parece fácil. Después de eliminar las ramas super�uas.
Los miembros de la Asociación de Nagoya, en el centro el Presidente Sr. Kawaguchi. Hay desde principiantes hasta a�cionados con más de 50 años de experiencia.
A la derecha, el Sr. Kawaguchi, el presidente de la asociación. A la izquierda, el Sr. Kawamura, Toshio, de 89 años de edad, uno de los a�cionados más veteranos. La edad no disminuye su pasión por los bonsái.
La Asociación Sohin bonsái de Nagoya fue fundada en 1973. Es una de las asociaciones más antiguas dedicada al cultivo de los más pequeños bonsáis. 80
en primavera y otra en otoño, y este año se celebró la exposición de otoño número 87. En esta exposición se pudieron ver numerosos árboles muy bonitos y bien cuidados, que hace mucho tiempo que viven en macetas de bonsái. bros, desde 35 hasta 92 años. En los últimos dos años el numero de asociados aumento en 20 más. Estas exposiciones se distinguen por la disposición de los miembros de la asociación a explicar al público todos los detalles y responder todas las preguntas. Es una muy buena manera de conseguir nuevos miembros. El principal esfuerzo del presidente es conseguir que los jóvenes se interesen por el bonsái. La otra gran ilusión de esta asociación, es llegar a la exposición número 100, que quieren celebrar con gran difusión. Parece que lo van a conseguir.
87 Exposición Sohin bonsai Ten de otoño. Del 14 al 15 de Octubre del 2017 en Okakaikan, Nagoya.
Numeroso público de todas las edades contempló esta exposición.
Tienda y mercado de esta exposición, donde acudió numeroso público. Antes de la apertura de la exposición ya había una gran cola para poder entrar. 81
Chaenomeles maulei, 12 cm. Parte de una presentación. Propietario Watanabe, Masayuki.
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Pinus thunbergii , 16 cm. Acer buergerianum, ancho 15 cm. Pyracantha angustifolia, 8,5 cm. Propietaria Arase, Sumiko.
Juniperus chinensis, 20,5 cm. Acer palmatum, 15,5 cm. Cotoneaster horizontalis, 11,5 cm. Propietario Takahashi, Eiichi.
Mini Tokonoma. Chamaecyparis obtusa var. Sekka, 16 cm. Propietario Hitagawa, Yoshinobu. Es una presentación insólita.
Acer buergerianum, 11,5 cm. Propietario Nakata Takahiro. 83
Juniperus chinensis, 9 cm. Parte de una presentación. Propietario Abe, Masaaki.
Pinus pentaphylla, ancho 19 cm. Parte de una presentación. Propietario Hasegawa, Setsuo. 84
Malus sieboldii, 14 cm. Parte de una presentación. Propietario Matsushima, Yoshitomi.
Diospyros rhombifolia, ancho 28 cm. Propietario Tsukada Shooji. 85
Les Semences du Puy Semillas de arboles Arbustos Plantas silvestres
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