Angelo Transformación de Faldas

Taller Técnico Ángelo

Transformación Transformación de de Faldas Faldas

Mujer

Transformación de Modelos

Ángel Cupillar

Transformación de Faldas Mujer

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Transformación de Faldas Mujer Autor: Ángel Cupillar Lagunas Copyright: © Ángel Cupillar Lagunas Editado por el autor Gran Vía C. Catalanes, 384 08015 Barcelona (España) [email protected] www.patronesmoda.com 1ª Edición Depósito Legal: B-48659-2008

EDICIÓN ON-LINE

Protegido por la Ley. No está permitida la reproducción total o parcial de este libro, ni ser transmitido por ningún medio electrónico, informático, fotocopiado, grabación u otros, sin la debida autorización por escrito del titular del copyright.

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INTRODUCCIÓN

Si bien la técnica es la respuesta que se obtiene del previo uso de la tecnología; la transformación de modelos además de lo anterior, se obtiene en gran parte por la aplicación de la lógica. El propósito de este libro es transmitirte la técnica-lógica de realizar la transformación de patrones en distintas tendencias, sean anteriores o actuales, y con ello definir pautas generales para desenvolverte con las nuevas. En ningún modo pretende ser un manual de información de tendencias o de ilustraciones de moda. Los modelos y combinaciones posibles son ilimitados y puede sucederte que sin ser diseñador/ra en alguna ocasión estés pensando en una aplicación o detalle para hacer un modelo con un estilo o corte muy personal. Cuando se ha visto la evolución de las modas durante varias décadas, se observa que las emergentes aunque no coinciden exactamente, reviven cierto recuerdo de las anteriores y de ahí cuando se habla de la influencia de los años 20, años 70, etc. Un aspecto de esta actividad que siempre comunico para definir el trabajo del Modelista-Patronista, porque dar lugar a dudas, es que a la hora de hacer las conversiones (transformaciones) de modelos has de disponer de un diseño lo más definido posible en sus líneas de corte para que no dé lugar a situaciones de “adivinación”. Si antes has estudiado mi Curso de Patronaje Industrial estarás familiarizado/da con los patrones básicos de este libro y también con algunas de las transformaciones pero en caso contrario, se te facilitan los dibujos de patrones base con las medidas y referencias necesarias para ajustarlo a tus propios patrones. Cuando hayas finalizado el estudio y prácticas sentirás mayor seguridad para hacer este trabajo, mas esto no acaba aquí, cada nuevo modelo siempre es un reto y hay que tomar la decisión de cómo empezarlo y cómo acabarlo. Por esto, aquí encontrarás procesos fáciles para ayudarte.

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Si te has decidido a estudiar este tratado de conversiones de Modelos, posiblemente ya sabes algo sobre el procedimiento, que consiste en partir desde unos patrones básicos a los que se da otra forma. Por otra parte, este no es un libro para la enseñanza de costura. Hay ejemplos de confección pero dando por hecho que ya dispones de los conocimientos necesarios de confección elemental. Y en cuanto a Patronaje, son necesario los conocimientos de “básicos”, por lo que se da prioridad a las partes más complejas de las transformaciones. Debo puntualizar algo muy importante: Las transformaciones que se exponen aquí son tanto para aplicar a la Medida Industrial como para patrones de Corte a la Medida de particulares. No obstante, la presentación que se hace es para Patronaje Industrial y los patrones de los ejemplos están realizados con básicos de la talla 42 con medidas del patrón acabado y las holguras correspondientes ya incluidas. Para esto se incluyen tablas con medidas de referencia de la talla 42 de gran utilidad para el Patronaje Industrial, debido a que hay transformaciones con medidas anatómicas de algunas partes del cuerpo y es necesario hacerlo en una talla determinada. Para el mismo caso, con el Patronaje a Medida mandan las medidas de la persona. Como es lógico, siendo éste un manual de conversiones, no se incluye la realización de básicos. Para esto hay una edición: “Curso de Patronaje Industrial” donde se enseña a construir patrones básicos. Por otra parte, el hecho de incluir también en este libro algunas de las medidas con los patrones básicos acabados como ancho de pinza, ancho de escote, contornos, largos, etc., sirven como una guía de gran utilidad, ya que disponiendo de las proporciones más relevantes de una talla, te sirven de referencia para contrastar con tus propios patrones tanto si has estudiado o no mi Curso de Patronaje. En cuanto a las transformaciones de patrones a Medida de particulares, lógicamente y como he comentado, cuentan las propias medidas de estas personas a las que se ha hecho su propio patrón, y por supuesto, se aplican en sus patrones las mismas diferencias entre patrón básico y transformado que las que se muestran en este libro, pero omitiendo las tallas, ya que como he dicho, lo que mandan son las medidas de las clientas. El mismo criterio se sigue para un patrón a la Medida Industrial, tanto si es un básico de la talla 42 como de otra talla. En general también se usa el propio criterio. Para que sea más comprensible expongo un sencillo ejemplo: Si tienes que hacer la transformación de un vestido bastante escotado, primero verás el dibujo del patrón básico con escote normal a la “caja” y desde este escote los centímetros para “vaciar” o ensanchar que es lo mismo. Entonces, estos centímetros son los que se han de aplicar a cualquier patrón.

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FORMAS BÁSICAS

Patrones con pinzas

Patrones sin pinzas

La transformación

EL MODELO

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FORMAS BÁSICAS

Un patrón básico de cuerpo con pinzas de busto es una “Forma básica”, como también lo es un cuerpo que carece de pinzas. Son las dos únicas opciones para una determinada transformación dentro de una multitud de variables. Lo mismo sucede con el pantalón y la falda que pueden o no llevar pinzas en la cintura. De estas dos formas básicas se derivan las transformaciones como el cambio de posición de las pinzas de busto, cuerpos ceñidos y holgados, fruncidos, drapeados, pliegues, volantes, etc. También se da con frecuencia el uso de un patrón ya transformado para hacer otra conversión. Las formas básicas y sus transformaciones se pueden combinar en un número ilimitado de formas con las que obtenemos los distintos modelos. En la página anterior puedes ver representado el organigrama del proceso. Cabe resaltar, que cuando te dispongas a trabajar como profesional te puedes encontrar con inconvenientes en una transformación porque el dibujo de un diseño no esté bien planteado y tenga alguna incompatibilidad. Una incompatibilidad puede ser el dibujo de un vestido ceñido al cuerpo donde no se observan pinzas ni cortes y se especifica que se ha de realizar con tela a la plana. Sería compatible si la tela es de fibra elastan (elástica). Esto suele suceder con dibujos hechos sin conocimiento de patronaje, y el resultado es más una ilustración que un diseño. Como primera práctica, en unas páginas más adelante realizarás un transformación partiendo de un cuadrado de papel para darle una forma cuya técnica es muy fácil y limpia de ejecución y se obtienen grandes diferentes aplicaciones. Es la “Técnica del movimiento pendular” incluida de Patronaje Industrial, cuyo nombre se lo otorgué por su semejanza péndulo de aplicación científica.

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ejercicio de con “vuelo”, ventajas en en el Curso al conocido


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MATERIALES

. Ruleta

Punzón

El material que necesitarás para realizar las transformaciones es el habitual que usas para hacer los patrones básicos. Aunque es seguro que ya lo conoces expongo una lista como sugerencia: • • • • • • • • • •

Bloc para notas Cartabón de unos 15 cm. Cinta métrica Cinta y pasta adhesivas Compás Escuadra de 20 cm. Escuadra de 60 cm. Goma de borrar Papel blanco de 70 g m2 mínimo Papel de manila

• • • • • • • • • •

Lápiz Piquetero Punzón Regla de 1’20 m. Regla de 30 cm. Regla de 50 cm. Regla flexible Ruleta Sacabocados nº 3 Tijera de 10” para papel

Este material se encuentra dividido en papelerías, mercerías y comercios especializados de material para sastres y modistas

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MÁS INFORMACIÓN SOBRE MATERIALES

Regla flexible Sacabocados

PAPEL DE MANILA Se trata de un papel fino muy práctico para copiar diversas líneas para contrastar. PIQUETERO Es de forma semejante a una tenacilla. Hace muescas o pequeños cortes en los patrones para obtener puntos de referencia y casado de piezas. PUNZÓN Un utensilio muy útil para traspasar señales por medio de pinchazos del patrón básico al papel donde se va a realizar la transformación. REGLA FLEXIBLE La cualidad de esta regla es que al ser flexible se adapta a todo tipo de curvas, lo que supone una gran ayuda en el trazado. RULETA Se usa para traspasar líneas de un patrón básico al que se va a transformar. Se presionan los pinchos sobre la línea en todo su recorrido -generalmente curvas- y las señales pasan al papel que se halla debajo. SACABOCADOS Es un troquel metálico, alargado y hueco con un orificio en un extremo. Su utilidad se destina a hacer pequeños orificios en el interior de los patrones, los cuales son puntos de referencia que a través de éstos se marcan señales sobre la tela. Estas señales pueden ser la posición de bolsillos, ojales, etc.

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TÉCNICA DEL MOVIMIENTO PENDULAR

Fig. 1

Fig. 2

Como práctica, corta un cuadrado de papel de 30 X 30 cm como ves en la fig. 1 y a continuación trazas sobre el mismo dos líneas paralelas en el interior de modo que se producen tres partes o módulos iguales, aunque puedes marcar más líneas a tu gusto. El cuadrado de papel lo colocas sobre otro papel mayor para realizar el ejercicio. Se trata de aumentar el lado inferior A - B 10 cm en dos movimientos de 5 cm. Sobre el papel inferior marca primero el módulo 1 según trazo grueso. Después marcas abajo la señal C, y en la misma línea pinchas arriba del papel con el punzón.

Con el papel superior pinchado lo giras en el sentido de la flecha hasta separar 5 cm abajo desde la primera señal como ves en la fig. 2. En esta posición marcas la parte superior e inferior del módulo 2 y haces otra señal en D. A continuación fig. 3, pinchas arriba en la otra línea y giras otra vez el cuadrado de papel en el sentido de la flecha hasta separar otros 5 cm. desde la señal D, como se ve en la siguiente página fig. 4. Sin mover, marcas también la parte superior e inferior y lateral del módulo 3.

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Fig. 3

Fig. 4

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Fig. 5

Para terminar levantas el cuadrado de papel quedando dibujados en el papel inferior los módulos como ves en la fig. 5 con trazos finos y rectos.

do en la parte inferior 5 cm. cada corte. Pero aun resultando útil en algunos casos, con el movimiento pendular evitas hacer los cortes que después has de fijar con pegamento o con unas tiras de cinta Estos trazos rectos se suavizan transfor- adhesiva . mando el conjunto en una línea curva arriba y abajo. En este caso sólo son dos cortes pero pueden ser un número muy superior y enPara hacer esta misma operación con tonces es muy difícil dominar el papel porcortes: éstos se hacen en la fig. 1 de aba- que se distorsiona debido a su inconsisjo arriba dejando 1 mm si cortar y abrien- tencia.

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PROPORCIONES NATURALES

45 mm

La longitud real del ojo es de unos 35 mm

Fig. 6

35 mm

55 mm

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TRANSFORMACIÓN DE UN MODELO FOTOGRAFIADO

La transformación de un patrón para sacar un modelo a partir de una fotografía necesita de la aplicación de la lógica debido a que se pierde el sentido de apreciación de la medida real. Por esto, sugiero utilizar una técnica de fácil aplicación que resulta muy útil en muchos casos y además te anima a buscar otros puntos de cálculo propios. La lógica nos dice que cuando una persona queda reducida en una fotografía respecto a su tamaño real, la ropa que lleva se reduce en la misma proporción. Así, tomando como referencia las proporciones físicas de la persona en la fotografía nos será más fácil aproximarnos a las medidas reales de algunas partes de la ropa como tapetas, tirantes, bolsillos, largos, etc. En la página anterior he dibujado tres partes de la fisonomía que nos pueden sacar de algún apuro. Salvo excepciones, la nariz de perfil; los ojos y la boca en la posición que se muestran tienen las siguientes medidas aproximadas. NARIZ: 45 mm - OJOS: 35 mm - BOCA: 55 mm La fig. 6 muestra un vestido con las flechas que señalan el tirante y el orificio del pecho. A simple vista podemos aventurarnos a calcular el ancho de ambos pero es más seguro si haces lo siguiente: Toma la medida de ancho del orificio del pecho en la fotografía: Supongamos que mide 5 mm Ahora mide el largo del ojo de la fotografía: Supongamos también que mide 4 mm Como ya sabemos que el largo natural del ojo es de 35 mm, pensamos: Si los 4 mm del ojo de la foto equivalen a 35 mm, los 5 mm del orificio, en este caso medirá más. Pero no se calcula por intuición sino haciendo una simple regla de tres. Así: 4 mm 5 mm

2º Dividir resultado entre 4

35 mm

1º Multiplicar 5 X 35

De donde se deduce que el ancho del orificio es de 43’8 mm

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ENCOGIMIENTO DE LA TELA El algodón es una fibra que encoge con el lavado. La tela es sometida a un tratamiento especial para reducir los efectos, pero no siempre es así y el encogimiento es notable. Si desconocemos el tanto por ciento de encogimiento de la tela que vamos a usar, nos vemos en el quehacer de averiguarlo para no tener una sorpresa. Primero tienes que hacer la prueba de encogimiento que consiste en cortar un cuadro de tela con la medida controlada, por ejemplo 20 cm. por lado y señalando el recto hilo. Fig. 7. Recto hilo TELA

20 cm

Fig. 7 .

20 cm Este trozo de tela se lava, y después de secarse se plancha y se toma la medida. Si por ejemplo, el recto hilo ha quedado finalmente en 18 cm., para calcular el tanto por ciento de encogimiento se hace lo siguiente:

18 x 100 = 1800 : 20 = 90 100 - 90 = 10 % Lo que se ha hecho es multiplicar por 100 la medida que queda después de lavar y el resultado dividido entre la medida inicial. Después, el resultado se ha restado de 100, que nos da el tanto por ciento de encogimiento, 10%. Conociendo el tanto por ciento, el siguiente paso es añadirlo a todas las medidas del recto hilo para que esté incluido en el patrón, por ejemplo un patrón de pantalón: MEDIDA Largo de caja Largo a rodilla Largo total

BÁSICA 24 cm 58 " 102 "

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Más 10% 2'4 cm 5'8 " 10'2 "

PATRÓN 26'4 cm 63'8 " 112'2 "


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TELAS ELÁSTICAS

Considero oportuno hacer una introducción sobre las telas elásticas. Estas telas se fabrican con una fibra de nombre elastomera. El efecto elastomero puede darse tanto en la urdimbre como en la trama o en ambas a la vez, cuya fibra puede estirarse hasta tres veces su longitud. En la práctica se usan telas extensibles para la fabricación de prendas pero con un estirado inferior al triple; como en algunos pantalones que es mínimo en comparación con la elasticidad de un bañador. La finalidad de la tela elástica es la de ajustarse al cuerpo como una segunda piel. En general, las prendas hechas con esta tela no llevan pinzas y a pesar de ello moldean perfectamente la figura. Claro, que para cortar un patrón se han de realizar algunas operaciones sencillas que tienen que ver tanto con la elasticidad indicada por el fabricante como por el criterio del diseñador y modelista. El fabricante nos indica el tanto por ciento de elasticidad soportable. Si por ejemplo es del 25%, significa que en las medidas del patrón, (generalmente para ropa ajustada) se ha de descontar esta cantidad en todas las medidas de contornos o anchos. Para hallar la medida a aplicar en los patrones, por ejemplo al contorno de cadera, al tanto por ciento se le antepone un uno y coma. En este caso así: 1’25. CONTORNO CADERA ENTRE TANTO %

96 cm

1'25

PATRÓN

76'8 cm

El contorno de cadera justo es de 96 cm, ya que a este tipo de ropa no se añaden holguras para el patrón, que con el descuento queda en 76’8 cm. y todas las operaciones del trazado con fórmulas intermedias derivadas del contorno de cadera se basarán en esta medida. Como prueba, si le añades el 25% de elasticidad a los 76’8 cm., te resultan los 96 cm. de cadera. Si la elasticidad está también en la urdimbre, se aplica el tanto por ciento correspondiente que puede ser el mismo.

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Si no se dispone del tanto por ciento de elasticidad hay que hallarlo según nuestro criterio. Tomas la tela por los extremos a lo ancho (o largo si es urdimbre) y la estiras hasta dar 100 cm. Es muy práctico hacerlo en torno a un maniquí o persona de talla 48 o según tu preferencia. Sopesando en esta operación la elasticidad que deseas. Se calcula sobre 100 cm porque es más fácil en los cálculos de operaciones posteriores. Cuando consideres un estiramiento a tu gusto hasta abarcar la medida, y una vez recuperado su estado natural y sin soltar la tela la mides a continuación desde un extremo hasta el punto fijado con la otra mano. Supongamos que mide 80 cm. En este caso los 80 cm se han estirado 20 cm más para conseguir los 100 cm de antes de la recuperación natural. Estos 80 cm. los convertimos en una cifra llamada escala, anteponiendo un cero y una coma así: 0’80. En el caso de ser 75 cm sería: 0’75, etc. La operación de hallar la medida para el patrón es la siguiente: Como ejemplo tomo también el contorno de cadera, 96 cm que se multiplica por el número de escala 0’80.. 96 x 0’8 = 76’8 cm. Por tanto, la medida definitiva para el contorno de cadera del patrón es de 76’8 cm y todas las operaciones del trazado con fórmulas intermedias derivadas del contorno de cadera se basarán en esta medida. El siguiente razonamiento es para ampliar lo estudiado en la página anterior y averiguar el tanto por ciento que se ha estirado la tela según el nº de escala (0’8 en este caso) para conseguir los 100 cm. 1º - Multiplica por cien en todos los casos, los cm que estiramos la tela. 2º - El resultado lo divides por la medida de la tela sin estirar. Así: ESTIRADO DE LA TELA

UNIDAD DE MEDIDA

MEDIDA SIN ESTIRAR

20 cm

100 cm

80 cm

20 x 100 : 80 = 25 Por tanto en este caso, la elasticidad que aplicamos es del 25 % Observación: Si el tanto por ciento resulta con decimales redondea a números enteros para operar según el modo explicado enla página anterior. Naturalmente que todas estas operaciones son para aplicar en los patrones básicos previos a las transformaciones, pero no está de más su conocimiento.

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TALLAS:

TEMPORADA MODELO TALLA MUESTRA DISEÑADOR/A OTROS

IDENTIFICACIÓN PRENDA

REFERENCIA

PARTE PRENDA

MM.

ANCHO DE COSTURAS

PARTE PRENDA

REFUERZOS EN

LISO RAYAS HORI. RAYAS VERT. CUADROS OTROS

TIPO DE TELA X REFER. COLOR

REFERENCIA

OBSERVACIONES

MODO DE PLANCHA

TIPO

FORNITURAS

RECTO HILO DIREC. PELO CASADO TRAMA CASADO URDIM. TODO CASADO AL BIES OTRO

MODO DE CORTE X REF. PIEZA

FICHA TÉCNICA REF. COLOR

MM.

PARTE PRENDA

CMS.

MEDIDAS PRENDA

PARTE PRENDA

ANCHO PESPUNTES

PARTE PRENDA

FORROS

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FICHA TÉCNICA DEL PROTOTIPO

El diseño llevado a la práctica, primero en patrón, después, cortado en tela y posterior confección se convierte en un “prototipo” y por tanto es la muestra que sirve de referencia para fabricar varias prendas del mismo modelo. Aunque las transformaciones como es obvio se hacen también para uso personal y a particulares. . La ficha técnica sirve para controlar la “vida” de un modelo de prenda desde que nace hasta que se introduce en una bolsa. La redacción de la ficha se va complementando conforme se realiza la prenda de muestra, porque esto garantiza que las materias y tratamiento que se especifican han recibido el “visto bueno” tanto de calidad como de expectativas de servicio. En la página anterior puedes ver un tipo de ficha técnica. El trabajo de rellenar todos los apartados es entretenido, pero evita muchas dudas y contradicciones en la producción en serie porque se trata de que todas las prendas del mismo modelo tengan las mismas características. Si el patrón transformado y posterior confección es para uso personal o para un particular no es necesario hacerle una ficha técnica, mas si es para su fabricación en serie es imprescindible porque son muchos los prototipos diferentes que se hacen en una colección y resulta muy difícil acordarse de todos los detalles. Las piezas de cada patrón prototipo deben estar identificadas con el número o nombre del modelo y datos como “Recto hilo” “Cortar dos hojas” etc. Tienes que especificar en la ficha técnica tanto el número o nombre del modelo y talla del prototipo que se guarda en un archivo tradicional o informático. Aparte, es muy útil que cada talla de los patrones lleve enganchada una copia de la ficha técnica. Si los patrones están informatizados ya la llevan incluida. Cuando hay posibilidad y antes de comenzar las conversiones, yo acostumbro a intercambiar opiniones con el equipo de profesionales: de diseño, taller de costura, etc., con la finalidad de intentar realizar un producto con calidad y en el que todos se sientan comprometidos. Después de exponer todo lo anterior vamos a pasar a las transformaciones y como apunte inicial, antes de comenzar a transformar un patrón, nos hemos de fijar si el diseño del modelo lleva pinzas o no, y en caso afirmativo dónde. Así nos decantaremos por tomar un patrón básico con pinzas o sin ellas. También hemos de analizar si se ajusta a los medios de que se dispone respecto al corte, confección, telas, etc. y por supuesto que no se observe alguna incompatibilidad.

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MEDIDAS ANATÓMICAS

Largo caja

Cintura anatómica Cintura baja Cadera

Largo a rodilla

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MEDIDAS ANATÓMICAS

Todas las medidas tomadas justas sobre el cuerpo y en su posición correcta real son anatómicas y dejan de serlo cuando por ejemplo se le añaden holguras. No pretendo hacer un listado de todas porque seguro que ya las conoces, pero como en la siguiente página entramos con la transformación de faldas y después de pantalones, deseo aclarar algunas de éstas para que no haya otra interpretación. En la figura de la página anterior puedes ver marcada con una línea gruesa la posición de la cintura anatómica que por supuesto ya conoces. Más abajo tenemos lo que se llama cintura baja, que no es la real y por tanto no tiene una posición fija sino que depende de la moda. Esto tiene que quedar claro porque dos faldas de una misma talla pueden tener más o menos cintura según la posición de las mismas sobre el cuerpo. Se entiende que cuanto más abajo, mayor cintura. En cambio no repercute en la medida de cadera. Es decir, que si tomamos una falda con la cintura en su posición anatómica, y la bajamos cortando 10 cm, la medida habrá aumentado porque nos vamos aproximando a la cadera que tiene mayor medida. Toma la regla y mide ambas líneas de cintura de la figura y lo comprobarás. En las lecciones de este libro, tanto la medida de contorno de cintura (aunque lleve holgura añadida) y su posición, en las transformaciones se refieren a la anatómica. Cuando la cintura tiene otra medida y posición por exigencia del modelo se hace constar. La posición correcta de la línea de cadera pasa por encima del pubis en torno a la parte más prominente de atrás. Cualquier otra posición significa reducir la medida real. El largo de cadera que no está señalado, ya sabes que se toma desde la línea de cintura real hasta la línea de cadera. El largo a rodilla es sobre la rótula. Este largo es también anatómico y se usa como medida básica o de referencia excepto si varía por el modelo. Otra medida a destacar es largo de caja. Esta medida va desde la cintura anatómica hasta la parte inferior del pubis. La menciono porque en ocasiones puede sustituir a la observación bajo o baja de cintura que viene a ser lo mismo que bajo de caja.

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PATRÓN BÁSICO DE FALDA 3 cm

2 cm

Línea de cadera

Línea de cadera

Espalda

Centro

Centro

Delantero

Fig. 8

TABLA DE MEDIDAS DEL PATRÓN Con posición anatómica Contorno de cintura Contorno de cadera Largo a cadera Largo a rodilla

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TALLA 42 72 cm 98 " 21 " 60 "

A MEDIDA


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MODELO BÁSICO DE FALDA

Espalda Fig. 9

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PATRÓN BÁSICO DE FALDA

El modelo de la fig. 9 es una falda básica cuyo patrón se muestra con la fig. 8. En la tabla adjunta página 22, están las medidas de este patrón en talla 42, que incluye las medidas anatómicas más 2 cm de holgura en contornos. Como ya comento en la Introducción, estas medidas pueden utilizarse como guía general, pero las transformaciones se hacen sobre cualquier patrón de igual características sin estar condicionados por tallas o medidas. Por esto, si la transformación es para un patrón a la medida de una persona, en teoría sus medidas deben ocupar la celda vacía de la derecha. Ya sabes que un patrón básico consta de medio delantero y media espalda para trabajar con comodidad puesto que la mayoría de transformaciones son simétricas. Después las líneas de centro se cortan al “lomo” si van enteros. No viene al caso incluir detalles de la forma o posición de las pinzas de este patrón básico y los que seguirán, puesto que cada profesional dispone de los propios. Como observación puedes ver que los costados tienen un poco de “forma” (salida) en los bajos y en cuanto a medidas, destacar el vaciado de 2 cm en la pinza del delantero con una longitud de 8 cm y 3 cm de ancho la de espalda con 13 cm de longitud. Como es lógico, la medida indicada de contorno de cintura es con las pinzas cosidas y la cremallera habitual de 18 cm de longitud. Respecto a las pinzas, la de espalda está en la mitad de la cintura y en el delantero más próxima al costado. Fórmulas en “Curso de Patronaje”. También dos anotaciones muy importantes que destacar: la cintura queda en su sitio anatómico como se ve en la fig. 9, y hacerla más baja depende de modas y por tanto requieren de conversión. Otra es que todos los patrones básicos de este libro se presentan sin costuras ni dobladillos; es mejor añadirlos una vez hecha la conversión para no confundirse y estar pensando en qué parte las lleva y cuáles no.

A partir de la siguiente página entramos en materia de conversiones. Las principales o más conocidas son: Pliegues, fruncidos, cortes de adorno, vuelos, drapeados, etc. Dentro de este conjunto están además la posición y la forma de conversiones. En resumen: el número de variantes es ilimitado pero conociendo la técnica de realizar cada una de éstas, el hecho de la posición o la forma es menos relevante y se soluciona con un poco de imaginación.

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FALDA CON PALAS Y PLIEGUES

Lomo

Pliegue

Pala

Fig. 10 Fondo

Características: 1. Cintura en su sitio. (Posición anatómica) 2. Fuelle central delantero formado por dos palas simétricas más un pliegue simétrico en cada lateral. 3. El ancho de los pliegues es mayor en el bajo que en cadera. 4. Espalda de corte básico. 5. Cremallera de 18 cm en centro espalda 6. Ancho de cinturilla, 3 cm.

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Lomo

Lomo

Lomo Lomo

Lomo

Lomo

SIGNIFICADO DE PALAS, PLIEGUES Y OTROS

Fig. 11

Separación Pliegue

Lomo

Pala

Fuelle

Pala

Pliegue

Fondos

Posiblemente ya sabes distinguir entre palas y pliegues y las causas por las que adquieren el nombre. No obstante antes de comenzar la transformación no está de más hacer un repaso con la fig. 11. Pliegue: Es el doblez o forma básica que consiste en doblar la tela en línea recta formando un lomo y montando este doblez sobre la tela a más o menos distancia. Fondo: Es la tela que queda por debajo del pliegue entre el lomo formado y la línea teórica donde monta. Pala: Está formada por dos pliegues en sentido contrario y opuesto. Fuelle: Está formado por dos pliegues que se encuentran. Separación: Es la distancia que hay entre el lomo de un pliegue y del más próximo.

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TRANSFORMACIÓN

Pala

Centro delante (Módulo)

B A

Fig. 12

Este patrón es muy fácil de hacer; lo primero que has de observar en la fig. 10, es la posición y proporciones de los pliegues y palas. Si miras, el ancho de éstos es ligeramente mayor en el bajo que en la cadera por estética, ya que la falda es más amplia abajo. Por otra parte, la línea del pliegue lateral se hace coincidir con la pinza, y la línea de la pala se sitúa entre el centro delante y el pliegue lateral. Estas líneas están situadas como puedes ver arriba en la fig. 12 sobre el patrón del delantero básico. La línea A, pertenece al lomo que formará el pliegue lateral y la línea B, al lomo del pliegue que formará la pala.

Sigue estas indicaciones: Primero copia sobre otro papel el delantero de tu patrón básico y haz la distribución de las líneas como he comentado. También puedes hacerlas directamente sobre el básico. La primera línea en marcar es la del pliegue lateral A, desde el vértice de la pinza y separando un poco en el bajo hacia el costado. Prolonga la línea recta hasta la cintura aunque no quede centrada con la pinza. A continuación marca la línea B, situada a la mitad en el bajo y a la mitad entre el centro delante y línea A y prolonga hasta la cintura. Ahora, aparte corta un cuadrado de papel suficiente para seguir con la fig. 13.

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D 1º

D 2º

3º

Línea de cintura

C

PAPEL

PAPEL

Línea del Bajo

E

Pala Fig. 13

A

Centro delante

Fondo pala

Centro delante

Fondo pala - fuelle

B

Pala

Pliegue

E

Fondos

Fig. 13. Dibuja una línea en el cuadrado de papel por ejemplo C, (centro delante) y coincides encima el patrón base y marcas tal cual el módulo completo señalado en la fig. 12 que será el fondo pala-fuelle del centro. Este fondo que forma el fuelle ha de ser idéntico al módulo de la fig. 12 para que no se sobrepongan los lomos en el interior. Señalas la cintura D, y el bajo E para no perder la posición al continuar.

Bajo

Fig. 14

Vuelves a marcar el mismo módulo de la fig. 12 a continuación del primer módulo coincidiendo las líneas de cintura y bajo y después, marcas de nuevo el mismo módulo como fondo de la pala. En realidad lo que se hace es marcar el módulo tres veces seguidas coincidiendo cintura y bajo siguiendo la inclinación que se va formando debido a la mayor anchura en el bajo.

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Dobla el papel del fondo de pala-fuelle y fondo de pala como indican las flechas en la fig. 13 y después coloca de nuevo encima el patrón básico coincidiendo centro delante, cintura y bajo con las señales D y E.

marca otro módulo como los de antes para el fondo del pliegue. Doblas este nuevo fondo montando en dirección costado y vuelves a poner encima el patrón como ves en la fig. 14, marcando después la cintura, el bajo y el costado definitivos.

En esta posición traspasa con la ruleta la línea A del pliegue fig. 12 al papel de abajo. Levanta el patrón y a partir de esta línea

La pinza no se marca porque los 2 cm de vaciado se reparte entre los dos dobleces.

Fondo

Centro delante

LOMO

Recto hilo

PAPEL

Fondo

Fondo

Fig. 15 Después de dibujar el contorno completo del patrón abres los fondos dejando el pa-

pel plano como ves arriba en la fig. 15. y continúas según se explica en la pág. 30.

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Fig. 15. Una vez desplegados los fondos con el papel plano has de descontar los 2 cm de la pinza entre ambos módulos entallando en la cintura 1/2 cm en cada una de las cuatro líneas como ves con trazos gruesos y definiendo hasta la misma longitud de la pinza primaria limitada con las pequeñas señales.

cedimiento de desear más amplitud de cadera no se podrá ensanchar. Para evitar esto se vacían la mitad de cada fondo longitudinalmente hasta la línea de cadera de modo que la otra mitad soporta el peso del pliegue. No olvides que el medio fondo vaciado queda encima una vez acabada la falda.

A continuación se recorta el patrón que ya se considera acabado. La espalda es la misma que la base, pero también se puede hacer como el delantero siguiendo el mismo proceso.

La costura de los pliegues se hace por el revés desde la línea de cadera hasta la cintura cosiendo y entallando con las nuevas pinzas. El pespunte de carga para los pliegues se hace por el derecho de la tela.

Los dos espacios de arriba con líneas cruzadas corresponden a los fondos que se pueden vaciar para eliminar gruesos de la tela cuando es muy gruesa, pero añadiendo costuras. Aunque con este pro-

OBSERVACIONES: La señal marcada en el costado de este patrón es la que corresponde al largo para cremallera aunque en este caso va en la espalda.

Cinturilla Fig. 16 La medida de longitud de la cinturilla o pretina fig. 16, es la misma que la cintura de falda, 72 cm más 3 cm de cruce. Si has confeccionado faldas, habrás observado

Doblar Cruce

que si son iguales suele sobrar un poco del contorno en algunas telas y se ha de embeber. Esto sucede principalmente con telas de lana como el cheviot y tweed.

Esta falda es muy clásica pero el hecho de incluirla no es por el modelo, sino porque el modo de trabajar el patrón sirve para aplicar en otros modelos. Ya has visto que no consiste en abrir con cortes el patrón básico y añadir los fondos entre corte y corte, es más práctico y exacto hacer primero los pliegues y poner encima el patrón, sea de falda, de chaqueta o un bolsillo.

Ángelo

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Transformación de Fasldas

FALDA DE TUBO CON ABERTURA LATERAL

Fig. 17

Ángelo

31

32


PATRÓN BASE DE FALDA TUBO

3 cm

2 cm

Centro

Delantero

Espalda

Centro

Línea de cadera

Línea de cadera

Largo a rodilla Fig. 18

El modelo de la fig. 17 está desarrollado a partir de la falda base de tubo fig. 18. Como ya debes conocer, se diferencia de la básica anterior en que el ancho o contorno del bajo es igual al de la cadera.

Fórmulas en “Curso de Patronaje”. Las medidas son las mismas que se exponen en la página 20 así como el entallado y posición de las pinzas.

Ángelo

Transformación de Fasldas

33

TRANSFORMACIÓN

Aplomo para cremallera

Cruce Vista Z

Z

4

X

Espalda 1 hoja Lomo

Lomo

Delantero 1 hoja

Y

4

Y

Fig. 19

Fig. 19. Para hacer el patrón de esta falda copias tu patrón básico fig. 18, y lo alargas 10 cm o según moda. Resultando los puntos X - Y en delantero y espalda. Y - Z, pones 25 cm de longitud para la abertura en ambos costados o a gusto. La vista del delantero y de espalda es de 4 cm para el acabado de la abertura, y el

4

X

cruce en el lado de espalda también de 4 cm. Se refuerzan con entretela fina. Los ojales distan 5 cm entre ellos y terminan aproximadamente a la mitad de la abertura Si se prolongan los ojales hasta el bajo generalmente no se abotona la abertura completa por comodidad al caminar.

Ángelo

34


ACABADO DE ABERTURAS

REVÉS

Z

Vista

Costura U

V

V

Dobladillo

Y Y

Dobladillo Fig. 20

Fig. 21

V

Cuando la abertura no lleva cruce recibe el nombre de “tajo” y por tanto el lado de espalda se hace como el delantero.

punto V en ambos casos, y seguidamente unes ambos puntos V con el vértice Y, que es la esquina del bajo y la abertura. A continuación recortas lo que sobra menos una costura de 3/4 cm.

Además del modo tradicional de acabar las esquinas de las aberturas, lo puedes hacer con un acabado más técnico y Esta operación también es realizable limpio. doblando al interior la vista y el dobladillo, y en el punto de intersección U, haces una Fig. 20. Una vez has dado al patrón las señal en ambas partes, desdoblas el costuras y los 4 cm de vista y dobladillo papel y trazas lineas hasta Y. completos, dibuja por la parte interior del mismo -según las líneas discontinuas- Fig. 21. Así es como queda confeccionada una repetición de las líneas de la vista y la abertura vista la falda por el revés. del dobladillo en paralelo como si estuvieran vueltos hacia dentro. El inconveniente de este tipo de acabado es que no se puede alargar esta parte Se produce el punto de intersección U. A porque la tela está cortada en la esquina, partir de este punto escuadras con las por tanto has de tenerlo en cuenta según líneas del costado y del bajo, resultando el la finalidad del patrón.


FALDA PLISADA

Fig. 22

Ángelo

35

Fondo Separación

Fondo Separación

Fig. 23

Ángelo

Línea de cintura

Línea de cadera


Bajo

36


37

PATRÓN FALDA PLISADA

Características: 1. Cintura en su sitio. (Posición anatómica) 2. Catorce pliegues repartidos en todo el contorno a igual separación (7 cm) montados en dirección costado izquierdo. 3. El fondo de cada pliegue es el doble que la separación, 14 cm. 4. Cremallera de 18 cm en la costura del último pliegue o separación 5. Ancho de cinturilla, 3 cm. 6. Largo del patrón a rodilla. Largo modelo fig. 22, 45 cm. TABLA DE MEDIDAS TALLA 42 Contorno de cintura 72 cm Contorno de cadera 98 " Largo a cadera 21 " Largo total 45 "

A MEDIDA

El patrón de falda plisada es uno de los más interesantes, y como excepción lo he incluido como patrón básico ya que transformarlo partiendo desde el base de falda de la fig. 8 sería largo laborioso.

contorno de cadera, o bien entre la cantidad de pliegues que resultará el ancho de separación entre ellos, o entre el ancho que deseas que te resultará la cantidad de pliegues.

El contorno de cintura y de cadera llevan 2 cm de holgura. Aunque hagas la práctica de estudio con este patrón, conviene que también la hagas con faldas a medida de particulares o en otras tallas con tus medidas.

En este último caso el número de pliegues resultante de la división ha de ser un número entero sin decimales. Si salen decimales has de tomar sólo el numero entero entre el cual dividirás el contorno de cadera dando un ancho de pliegue aproximado al pensado.

Para comenzar debes establecer el ancho o separación que deseas de los pliegues o la cantidad de estos. En este caso ya está resuelto de antemano. La finalidad es que en cualquier caso has de dividir el

El fondo para cada pliegue mide el doble que su ancho. De esto se deduce que una falda plisada necesita de tela tres veces el contorno de cadera más costuras.

Ángelo

38

Transformación de Faldas 12 cm

7 cm

14 cm

7 cm

Fondo

1

Separación

Fondo

2

Separación

RECTO HILO

Fondo

3

Separación

11

Separación

Fondo

12

DERECHO DE LA TELA

Separación

Fondo

Fig. 24

13 Separación

Fondo

2 cm

14 Separación Fondo

Ángelo

Entalle 9 mm por lado


La fig. 23 muestra cómo se marcan alternativamente separaciones y fondos y el modo de realizarlo desplazando una escuadra apoyada en una regla. Primero has de marcar una línea correspondiente a la cintura. Paralela a ésta la línea de largo a cadera y a continuación la del bajo o largo.

39

arriba con las flechas de montado en dirección costado izquierdo. Los 14 cm del fondo de cierre se reparten poniendo 2 cm después de la última separación y el resto antes de la primera. El entallado de la cintura se calcula con la diferencia entre contorno de cadera y de cintura, dividida por los pliegues, 14 en este caso. El resultado se reparte entallando en cada lado de la separación. Fig. 24, realizando esta operación: 98 - 72 = 26 : 14 = 1’8 cm 1’8 : 2 = 9 mm por cada lado.

Esta falda forma un rectángulo que se une por los extremos con una costura. Esta costura que cierra la falda se hace en el interior de un fondo pero no en la mitad de éste porque dificulta el planchado del dobladillo. En la fig. 24 puedes ver dibuja- El ancho de estas faldas supera el ancho do las separaciones y fondos con un salto de las telas disponibles, por lo que su cordel 3 al 11 por falta de espacio. te se hace colocando el patrón con el largo de la falda al contra hilo, o lo que es lo Lo he dibujado con el derecho de la tela mismo, el ancho al recto hilo, fig. 24.

TÉCNICA PARA CONFECCIONAR PLIEGUES Copia en cartón la mitad de un fondo como ves en la fig. 25 con trazo grueso con lo que obtienes una plantilla con la curva de entallado con la que marcarás todos los pliegues con la ayuda de un jaboncillo.

Después marcas la curva de la plantilla de cada fondo como se ve en la misma figura y a continuación se cosen por la misma línea.

Con la fig. 27 puedes ver cómo se efectúa el cierre de la falda con la costura esconAntes de utilizar la plantilla se planchan to- dida plana en el fondo. Este fondo de ciedos los fondos doblados por el centro rre falda se vacía completo hasta 18 cm de quedando el revés de la tela arriba como longitud para poner la cremallera pero ves en la fig. 26. Esta operación se hace añadiendo costura a los lados y parte infeguiándose por señales previas o piquetes rior. Mira la fotografía con la cremallera code cintura y bajo. locada en la pág. 191.

Ángelo

40


Línea de cintura

Línea del bajo

Piquete Curva

REVÉS DE LA TELA

Línea de cadera

Línea de cadera

Curva

FONDO

Plantilla cartón Piquete Línea de cintura

Fig. 25

Doblez del fondo Fig. 26

Pliegue colocación cremallera

Derecho tela

Costura Fig. 27

Ángelo


FALDA CON PLIEGUES DEFINIDOS

Fig. 28

Ángelo

41

42


A Fondo

2

Fondo

3

Fondo

4

Fondo

5

Fondo

6

Fondo

7

Fondo

8

Fondo

Línea de cadera

LOMO

Centro espalda

Centro delante

1

Línea de cintura

B

Bajo Fig. 29

Ángelo


43

PATRÓN FALDA CON PLIEGUES DEFINIDOS

TABLA DE MEDIDAS TALLA 42 72 cm 21 " 60 "

Contorno de cintura Largo a cadera Largo a rodilla

A MEDIDA

Características: 1. 2. 3. 4.

Cintura en su sitio. (Posición anatómica) Dieciséis pliegues simétricos definidos al bajo. Pala en centro delante. Fuelle en centro espalda con cremallera en la costura de cierre falda. 5. Ancho de cinturilla, 3 cm más cruce. También es una base directa porque la transformación con el sistema clásico desde la falda de la fig. 8 ocupa mucho tiempo y con menor calidad. Aunque ésta, también es una falda con pliegues no es plisada. Los pliegues se hacen en la cintura a definir al bajo. Con la fig. 29 puedes ver el desarrollo. La medida de cadera no entra directamente en los cálculos pero sí la de cintura, y al igual que la falda anterior, la medida de ésta, la cantidad de pliegues y el largo de falda es a gusto o según indica-

ciones del diseño. Primero traza la línea de centro delante con el largo de falda. Después la de cintura de momento sin medida. Sigue otra con la medida del largo a cadera paralela a la anterior y por último la del largo o bajo. Como son dieciséis pliegues y son simétricos, de modo que desde el centro delantero ocho montan dirección costado derecho y los otros ocho en dirección costado izquierdo, sólo se dibuja media falda. Por esto se calcula con la mitad de la cintura que en este caso son 36 cm y para ocho pliegues.

Ángelo

44


Los 36 cm se dividen entre 8 y el resultado: 4’5 cm es la separación entre pliegue y pliegue. Esta cantidad se pone en la línea de cintura desde el centro delante con lo que se obtiene la separación 1. A continuación en la misma línea aplica el ancho de fondo que puede ser doble que la separación o menor. En este caso he dado 8 cm. Después se pone la separación 2 y el siguiente fondo; siguiente separación y de nuevo otro fondo. Así hasta el último que marca el final y desde el cual se traza el

centro de espalda. Para marcar correctamente la definición de los pliegues tienes como ejemplo el primer fondo. Trazas una línea figurada en su mitad, letra A y la prolongas en paralelo al centro delante resultando la letra B. Une cada extremo del fondo con B y repites la operación con todos los fondos. Observación: basta con hacer las señales en el bajo y trazar las líneas hasta la línea de cadera como ves en la figura.

Cintura Pespunte

Bajo Fig. 30 Estos pliegues no se cosen como en la falda anterior. Se montan en la cintura piquete con piquete al mismo tiempo que se controla con el piquete correspondiente del bajo donde define el pliegue a “nada”.

En esta posición con el pliegue formado y plano se pasa un pespunte sobre la costura en la línea de cintura sólo para sujetarlo y poder poner la cinturilla sin dificultad. Fig. 30.

Ángelo


FALDA CON CANESÚ HASTA CADERA Y VUELO

Espalda

Fig. 31

Ángelo

45

46


A 4 cm

2’5 cm

A

1’5 cm

C Centro

Centro

Línea de cadera

Delantero

Espalda

B

B Fig. 33

Fig. 32

Ángelo


47

PATRÓN FALDA CON CANESÚ HASTA CADERA Y VUELO

Características: 1. 2. 3. 4. 5.

Cintura en su sitio. (Posición anatómica) Canesú con cortes de adorno y bolsillos figurados. Falda voleada. Cremallera en espalda lado izquierdo del canesú. Ancho de cinturilla, 3 cm más cruce.

El hecho de que la cremallera esté situada en una costura del canesú es sólo un detalle de diseño, pero si se busca lo práctico tanto de corte como de confección no cabe duda que es mejor situarla en el costado. Antes de comenzar, como sabes, has de estudiar bien el diseño de la fig. 31. Fíjate en el vuelo de la falda. Observa que la mayor incidencia del vuelo se concentra a la altura de los cortes del canesú y menos en los costados. Esto ya es una pista para que tengas en cuenta dónde debes abrir más el patrón para producir este efecto. Por otra parte, el diseñador/a te informa que el canesú se prolonga hasta la línea de cadera. Por tanto ya dispones de otra pista. Empieza por dibujar el básico de la fig. 8, resultando las figs. 32 y 33. Ahora se trata de dibujar las lineas inferiores del canesú en ambos patrones con forma curvada para que no se forme

un “pico” en los costados en el caso de dejarlas rectas. Desde la línea de cadera sube 1’5 cm en los costados. En este caso es suficiente. Traza las curvas con buena forma hasta los centros coincidiendo con la línea de cadera. Observación: Si por alguna razón, sea la que sea, después decides hacer el canesú más arriba o más abajo de la línea de cadera, sube o baja en paralelo a las líneas marcadas. Para marcar las líneas que dividen el canesú has de partir del final o vértice de cada pinza, señal A y dirigirlas al bajo punto B, separando en el bajo hacia los costados por estética ya que hay mayor anchura. La cartera del bolsillo figurado se marca de acuerdo con la situación en el diseño como que sobrepasa la costura del canesú. En este caso se indican medidas de orientación en la altura.

Ángelo

48


A

Espalda

Delantero

B C

Lomo

Fig. 35

Tapeta

corta doble, aunque también puedes cortarlas con dos hojas y poner costura. La señal C en la espalda es el límite de la longitud de cremallera de 18 cm.

Delantero 1 hoja

Costado

Costado

Lomo

El siguiente paso es recortar los canesúes que quedan como ves en las figs. 34 y 35. También puedes copiar aparte la tapeta, y recuerda que el canto superior es con “lomo” es decir, que cada tapeta se

Lomo

Fig. 34

Espalda 1 hoja

2 hojas

2 hojas

Fig. 37

Fig. 36

A continuación recorta los costadillos con lo que se elimina la pinza, quedando como ves en las figs. 36 y 37. Observación: • Telas con cuadros o listas horizontales asimétricas se han de “casar”. • Telas con pie de dibujo (en un mismo sentido) y panas, terciopelo, etc. se colocan los patrones en la misma dirección.

Ángelo

B

B

A

Centro

A

49

Delantero

Centro


Espalda

Fig. 38

Fig. 39

• Cuando recortas y separas los canesúes, la parte inferior de delantero y espalda quedan como ves en las figs. 38 y 39.

cintura, no. Lo correcto es trazar una linea de posición más o menos como la marcada con la letra B, donde se producirá el vuelo.

• Como ya comento antes, la mayor cantidad de vuelo está a la altura de los cortes • Te voy a facilitar los centímetros a añadir del canesú que también coinciden con el para producir el vuelo, pero esto no es lo final de las pinzas cuya prolongación co- más importante ya que puede variar. Lo rresponde a las líneas de posición A, de importante es aplicarlos con lógica y para las figuras de arriba. Por otra parte en los ello has de usar la técnica que ya has costados también se aprecia un poco de practicado con la lección de la página 9, vuelo. Pero no se añade dando amplitud figs. 1 a 5. al costado desde el bajo y definiendo a la

Ángelo


Lomo

Lomo

50

3 cm 10 cm

10 cm Fig. 40

• Con la fig. 40 se ve modo de añadir el los centros y costados. En el bajo también vuelo en las dos líneas de posición, tanto se redondea la línea. del delantero como de la espalda siguiendo el proceso y explicado con las • Una vez trazadas bien las curvas de figs. 1 a 5. cintura y bajo, las líneas discontinuas del interior pueden borrarse. • La línea donde se estima más vuelo éste es de 10 cm y de 3 cm en la más próxima • Te recuerdo que los patrones no incluyen al costado. costuras ni dobladillos. • Después de dar el vuelo se producen • Para cortar en la tela es necesario unos vacíos especialmente en la cintura comprobar si el modelo requiere poner que hay que “rellenar” concretamente algunas piezas al “biés”, por lo que se ha donde señalan las flechas, definiendo a de indicar en los patrones.

Ángelo


51

FALDA FANTASÍA ASIMÉTRICA

Canto relativo

Canto real

Fig. 41

Ángelo

52


Y

X Cruce

Z A Línea de cadera

3º 2º

Lomo

Posición sobre revés tela

Centro

4º

Recto hilo

Canto

Costado derecho

Línea de cadera

1 hoja

1º

Línea del bajo básico

Línea del bajo básico

4 cm

Fig. 42

Pretina delante

Y

Fig. 43

X Cruce

Doblar

2 hojas Centros

Pretina espalda

Doblar

Fig. 44

Ángelo

1 hoja


53

FALDA FANTASÍA ASIMÉTRICA

Características: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Cintura en su sitio. (Posición anatómica) Ancho cinturilla o pretina 3 cm. Largo falda desigual. Canesú en delantero con cruce. Vuelo en delantero formando ”godets”. Espalda de corte básico.

El patrón que sirve de básico para esta transformación es la falda tubo de la fig. 19 pero un poco más estrecho del bajo que de cadera.

Aquí dibujas el canesú según el diseño que no llega a la línea de cadera y prolongado en forma curvada hasta el vértice de la pinza del lado izquierdo. Desde este vértice trazas el canto con el ángulo más o En la fig. 41 puedes ver la línea disconti- menos observado en la fig. 41 así como la nua que parte del canesú denominada longitud. canto relativo de la falda. Significa que ésta puede ser la posición en ángulo res- Dibuja el nuevo bajo según observación o pecto al corte del canesú. Ahora bien, por preferencia hasta el vértice del bajo básico lógica la tela pesa y en el diseño se tiene de falda tubo y el costado. que representar, por lo que el canto real queda más vertical. Proyecta las tres líneas interiores según observación del diseño donde se produciPara hacer el patrón nos ha de servir de rán los godets, de modo que el delantero guía el canto relativo que viene a ser como queda dividido en cuatro módulos. suponemos que será el patrón en plano. La espalda sólo tiene que alargarse unos Por otra parte el delantero es asimétrico y 4 cm en el centro a definir con curva al dividido en dos partes con cruce que se bajo básico de falda tubo y el costado. prolonga hasta la pinza del lado contrario. Esto supone que tienes que marcarlo do- La pretina se marca por separado. La de ble como ves en la fig. 42 y visto desde el espalda completa (una hoja) como se ve lado que será el revés de la tela. Éste es en la fig. 44 o al lomo. La del delantero para el lado derecho y después lo volverás (dos hojas) con la medida desde el costaa marcar para el lado izquierdo. De este do hasta el centro punto X y más el cruce modo es muy fácil dibujar sobre los dos de X a Y. delanteros.

Ángelo

54


Y

X Cruce

Recto hilo

1 hoja Centro

Costado izquierdo

Línea de cadera


Línea del bajo

Fig. 45

Ángelo


La fig. 45 te muestra de nuevo el delantero marcado abierto. Esta vez es para dibujar el lado izquierdo. El cruce también se prolonga hasta la pinza del lado contrario continuando con curva hasta el costado coincidiendo con el bajo. En este caso no lleva canesú porque es un adorno o detalle sólo en el lado derecho.

Z

Centro

Cruce

rada. Se puede hacer desde un acabado “cordoncillo” que consiste en pasar la owerlock por los cantos con un punto muy pequeño. Otro acabado puede ser una vista para el lado izquierdo de unos 3 cm de ancha que coincidirá con el bajo de espalda con otros 3 cm de dobladillo (excepto en el acabado “cordoncillo”) y en este caso el lado derecho se puede acabar todo con forro muy fino siempre que no impida la libre formación de los godets.

Recto hilo

El remate de los cantos de ambos delanteros o faldas depende del tipo de ropa, de la calidad de acabados y de la tempo-

55

Fig. 46 La fig. 46 te muestra el canesú desprendido de la fig. 42 con la pinza que se muestra en el diseño. Respecto a esta pinza también está la opción de eliminarla quedando liso todo el canesú. Para esto se cierra la pinza hasta el punto A. cuyo resultado se ve en la fig. 47.

2 hojas

A

Después de abrir se producen vértices o esquinas donde señalan las flechas. Para trazar la línea definitiva se unen con rectas estas esquinas de cada abertura y se marca un punto en su centro como puedes observar. A continuación marcas la línea del bajo pasando por estos puntos. Ésta es una técnica de “compensación” Ahora volvemos de nuevo con el lado de- que tienes que aplicar siempre que se te recho para desarrollar el vuelo de la falda. presente una transformación de este estiLa fig. 48 te muestra el proceso que ya co- lo. noces. Éste se realiza con las tres líneas marcadas en la fig. 42 comenzando por la El canesú se corta con 2 hojas de tela o línea entre el 1º y 2º módulo que en este tela y forro y hacen dos hojales más otro caso se han abierto 7 cm cada una de las en la cinturilla. El lado izquierdo se sujeta líneas. El punzón está situado en el último por el interior con botón con un ojal en el en abrirse. extremo de la pretina.

Ángelo

Recto hilo


Centro

56

Fig. 47

A

Z

Costado

Línea de cadera

4º 3º


1º Fig. 48

Ángelo

Recto hilo

2º


FALDA EVASSE

Fig. 49

Ángelo

57

58


A

Girar

Girar

B

PAPEL

PAPEL

B

Fig. 50


Cintura en su sitio. (Posición anatómica) Pinzas de delantero y espalda cerradas para producir vuelo. Cremallera de 18 cm en costado izquierdo. Ancho de cinturilla, 3 cm más cruce. Largo falda indistinto.

Ángelo

Centro espalda

Centro delante

A


59

FALDA EVASSE

Sobre una hoja de papel colocas el delantero y la espalda de tu básico de falda fig. 8. como ves en la fig. 50. Desde el vértice de las pinzas trazas unas líneas figuradas hasta el bajo ligeramente hacia los costados. A continuación dibujas sobre el papel las partes comprendidas entre la señal A, centro y bajo hasta la señal B como ves con trazos gruesos.

LOMO

LOMO

Como ya comento al inicio, el fin de este libro es mostrar la transformación de patrones independientemente de la forma de los básicos de cada patronista. Puede ser de falda con espalda y delantero iguales de ancho o distintos como en este u otros casos; pinzas más o menos largas así como distinta posición de éstas. El procedimiento será el mismo.

PAPEL Fig. 51

Ángelo

60


Lo que sigue después ya lo conoces por los ejercicios anteriores. Pinchas con el punzón en el vértice de la pinza y giras todo el patrón hasta que el otro lado de la pinza señalado con una flecha coincida

con la señal A. En este caso el vuelo que se abre en el bajo no tiene una medida calculada, ya que depende del ancho de la pinza. El resultado lo tienes en la fig. 51 con las curvas de bajos configuradas.

Recto hilo 1 hoja 1 hoja

B IE S Recto hilo Espalda Delantero REVÉS TELA Orillo

Recto hilo

45

Fig. 52

Este tipo de falda tiene mejor caída si se corta al “biés” de la tela, por lo que la fig. 52 te muestra el ejemplo. Ya sabes que la línea del biés se halla a 45 grados del orillo o recto hilo. Los centros de espalda y delantero se hacen coincidir con esta línea. En este ejemplo los patrones llevan incluido costuras y dobladillos y el costado

izquierdo del delantero 1 cm más en toda la longitud de la cremallera. Respecto a la colocación de los patrones sobre la tela conviene prevenir posibles dibujos u otras características que no permitan ponerlos volteados como en este ejemplo.

Ángelo


61

MODELO BÁSICO FALDA CUARTO DE CAPA

Espalda

Recto hilo

C en tro de la nt

Fig. 53

e Recto hilo

Centro espalda Fig. 54

Ángelo

Centro espalda

Fig. 55

62


PATRÓN BÁSICO FALDA CUARTO DE CAPA

El diseño de la fig. 53 es un modelo de falda circular de un cuarto de capa, y el vuelo generado es aproximadamente el imitado con el dibujo. La fig. 54 muestra este patrón con su forma básica que ya conoces. Los lados que forman el ángulo recto vienen a ser la costura del centro espalda y en el biés está situado el centro de delante. Este patrón puede cortarse tal cual en la tela si no hay incompatibilidades, pero con cuidado como en el caso de la muestra

que lleva listas, que como sabes, mirando la fig. 55 es como queda después de unir las costuras de centro espalda. Aunque esta observación es sólo teórica, en la práctica resulta original y parece que no hay ningún inconveniente para hacerlo. Por norma general este patrón se parte por la mitad y se pone sobre la tela cortando dos hojas como el modelo de la fig. 52. de modo que queden las costuras en los costados.

Ángelo


FALDA CUARTO DE CAPA CON FRUNCIDOS EN CINTURA

Fig. 56

Ángelo

63

64


D

B

C Fig. 57

Ángelo

A


65

FALDA CUARTO DE CAPA CON FRUNCIDOS EN CINTURA


Cintura en su sitio. (Posición anatómica) Fruncida en cintura más 50% del contorno. Bolsillo en costados. Cremallera de 18 cm oculta en bolsillo izquierdo. Ancho de cinturilla, 3 cm más cruce

Antes deseo recordarte que la longitud de la falda no es importante, puesto que depende de las modas. Así, en una falda circular con fruncidos como la de la fig. 56 o una “mini” el proceso es el mismo. Primero dibujas tu patrón básico de falda de cuarto de capa que ha de ser como la de la fig. 54 y que en la fig. 57 se muestra desde la cintura A hasta el bajo B. El aumento para fruncidos en la cintura en este caso es del 50%, es decir, que si la medida de cintura es de 72 cm se le añade la mitad de esta cantidad, o sea, 36 cm, que en total suman 108 cm. Quede claro que después de añadir para el fruncido, el patrón ha de tener la forma del cuarto de capa. Es diferente cuando el contorno del bajo se mantiene y se añade sólo en la cintura. En este último caso se procede al contrario que los ejemplos de las figs. 1 a 5 desde la página 9, o sea, pinchando abajo y abrir por la cintura.

Bien, volviendo a esta falda fruncida. Usamos una operación muy sencilla basada en la geometría relacionada con la circunferencia, que consiste en dividir el contorno de cintura u otro contorno entre la cifra: 1’57. Esta cifra se utiliza en todos los casos que se trate de un cuarto de capa. Fórmulas en “Curso de Patronaje”. En la tabla de abajo se expone el resultado para la cantidad a añadir. Medida a añadir Dividir por A - C y B - D 36 cm 1'57 22'9 cm

La cantidad a poner desde A a C, fig. 57 es de 22’9 cm para hacer un arco mayor que tiene exactamente 36 cm más que la cintura del básico. Como con esta operación se reduce teóricamente el largo de la falda, esta misma cantidad se da de B a D y a continuación se dibujan los dos arcos en paralelo a los anteriores.

Ángelo

66


D

C Fig. 58

Una vez marcados los nuevos arcos recortas o marcas aparte la mitad del patrón resaltado en la fig. 58.

se usa para espalda y delantero por lo que lleva marcada la línea del centro de ambos.

La fig. 59 pertenece al medio patrón sacado de la figura anterior. Este patrón

La fig. 59 representa al delantero, sobre el que se dibuja la forma del bolsillo.

Ángelo


CE

NT

RO

67

S

H E Fig. 59

4 hojas

H

J

I

F G

Recto hilo

E

Fig. 60

Para dibujar el bolsillo sigue el tamaño aumentado en la fig. 60. E a F, pon 20 cm. F a G, 2 cm. E a H, 6 cm.

I, se halla a la mitad de E - H. Traza una línea paralela al costado dando de I a J, 18 cm del largo cremallera. Dibuja el resto con forma curvada o cuadrada si lo prefieres.

Ángelo

68


2 hojas

C AL

EN

T BI RO ÉS

Fig. 61

El lado de bolsillo correspondiente al costado se corta al hilo porque evita que se estire la tela, pero en la espalda y delantero la línea del centro se pone al biés, fig. 61, como mejor opción, aunque también se puede colocar al recto hilo. Se cortan 4 hojas de bolsillo, de las cuales, en una se hace el corte de I a J para incrustar la cremallera. En este caso

coincide con la fig. 60 con el derecho de la tela arriba. El lado izquierdo del delantero, la hoja superior del bolsillo y parte de la hoja inferior (después de poner la cremallera) queda unido con la cinturilla de costumbre en faldas anteriores. Esta explicación se ilustra con la fotografía de la página 192.

Ángelo


69

FALDA DE CUATRO PIEZAS Fruncida en espalda

Delantero

Espalda

Fig. 62

Ángelo

70


A

A

B

Recto hilo o al biés

F

E

PLANTILLA FALDA 4 PIEZAS

D

B

4 hojas

C Fig. 63

Fig. 64

Fig. 65

Ángelo


71

PLANTILLA FALDA DE CUATRO PIEZAS

La falda fig. 62, con fruncidos en espalda se transforma a partir de una plantilla de fácil ejecución. Esta falda se compone de cuatro piezas iguales, de modo que irá con costuras en los costados y en centro espalda y delantero. No obstante se puede prescindir de estas últimas cortando las piezas con “lomo” al recto hilo. Este tipo de faldas no llevan pinzas y es recomendable usar telas semejantes a la visMEDIDAS Contorno de cintura Contorno de cadera Largo a cadera Largo a rodilla

cosa, la fibrana, el crespón, etc. para resaltar el bamboleo del bajo al caminar. La fig. 63 es el prototipo de plantilla que puede hacerse con diversas medidas de contornos de cintura y cadera. Toma como ejemplo las medidas de la siguiente tabla y traza el rectángulo como explico a continuación. Las medidas justas son de orientación de la talla 42.

JUSTAS TALLA 42 70 cm 96 " 21 " 60 "

Para el “Patrón plantilla básico” se añaden por norma 2 cm de holgura en cintura y 6 cm en cadera sobre medidas justas. Divide la medida de contorno de cintura entre cuatro, resultando 18 cm.

PATRÓN PLANTILLA 72 cm 102 " 21 " 60 "

A MEDIDA

Estos 7’5 cm es lo que hay que añadir a la plantilla en la línea de cadera de la fig. 63. Se utiliza la técnica del movimiento pendular como ya sabes y puedes ver a partir de la página 9. Pero si lo prefieres, cortas por las líneas desde el bajo hasta la cintura y Siguiendo la fig. 63, traza un rectángulo abres cada corte en la línea de cadera poniendo de A a B los 18 cm. puntos E y F la mitad de esta cantidad o De A a C el largo de falda, (cualquiera) y sea, 3’75 cm en cada lado. Si son tres corde A a D el largo de cadera. tes, 2’5 cm a cada uno. El aumento del bajo no se controla ya que es automático. En su interior traza líneas paralelas para hacer módulos iguales, que en este caso La fig. 64 te muestra el resultado después son tres de 6 cm de ancho cada uno. de abrir los cortes y la fig. 65 la diferencia entre la plantilla y el nuevo patrón. A continuación divide la medida de cadera, 102 cm también entre cuatro y lo anotas Este patrón es básico. Para realizar el moaparte, que en este caso son 25’5 cm. delo de la fig. 62 se añaden 4 cm como mínimo en el contorno de cintura en la taComo ahora, en la cadera línea D, la me- bla de arriba en la columna “Patrón plantidida es la misma que en cintura, has de lla”, por lo que tienes que hacer otro patrón añadir lo que falta a la cadera. Para ello, con las nueva medida de cintura y proceresta a los 25´5 cm anteriores los 18 cm der de igual modo. En la cinturilla de esdados de A a B, resultando 7’5 cm. palda se introduce una goma para ceñir.

Ángelo

72


PLANTILLA FALDA DE SEIS PIEZAS

La falda con seis piezas iguales fig. 66, está casi siempre de actualidad. También se ciñe con una goma en la cinturilla de espalda. El procedimiento de manipulación es igual a la anterior. Veamos: Para hacer el rectángulo de esta “plantilla básica” divide cualquier medida de contorno de cintura entre seis. En este caso son 12 cm. y los pones de A a B, fig. 67.

MEDIDAS Contorno de cintura Contorno de cadera Largo a cadera Largo a rodilla

PLANTILLA MEDIDA 72 cm 102 " 21 " 60 "

Aplica el largo de cadera y el largo total como en la plantilla anterior. Después inicias la transformación: Divide la medida de contorno de cadera entre seis partes, que en este caso son 17 cm. A continuación a estos 17 cm le restas los 12 cm de la cintura resultando 5 cm que faltan al ancho de la línea de cadera, y añades repartidos entre los puntos E y F abriendo cortes. Se cortan seis hojas. Te recuerdo que ésta es la plantilla básica. Para realizar el patrón de la fig. 66 con fruncido en la cinturilla de espalda por medio de una goma interior has de añadir 4 cm mínimo en ambos contornos.

Fig. 66

Queda claro que la cinturilla de estas faldas con fruncido han de tener la misma longitud que el contorno de cintura más el cruce para el botón. Si lleva cremallera invisible y gafete, no necesita cruce.

C

D PLANTILLA FALDA 6 PIEZAS

Fig. 67

Ángelo

A

E F B


FALDA CON CINTURILLA-CANESÚ Fruncida

Fig. 68

Ángelo

73

74


TRANSFORMACIÓN

Pinza cerrada

Centro

A

Centro

Pinza cerrada

B

Delantero

Espalda Fig. 69

Centro Delantero

2 hojas Fig. 70

Cruce

Centro 2 hojas

Espalda Fig. 71

Ángelo


75

FALDA CON CINTURILLA-CANESÚ Fruncida en cintura Características: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Cintura en su sitio. (Posición anatómica) Fruncida a la cinturilla-canesú. El fruncido es un 50% más que el contorno de la cinturilla. Espalda igual que el delantero. Cremallera de 10 cm en costado izquierdo Ancho de la cinturilla-canesú, 8 cm con cruce y dos botones.

Esta falda fig. 68 no lleva la cinturilla pero sí un canesú estrecho que hace de esta función. Es de forma curvada porque se amolda al cuerpo y la transformación se hace con el patrón básico fig. 8. Con la fig. 69 puedes ver como se realiza con el delantero y espalda cerrando las pinzas desde la cintura hasta el vértice como indican las flechas. Esto se hace

A

con la Técnica pendular siguiendo los pasos de las figs. 50 y 51. A continuación dibujas el canesú en paralelo a la cintura a 8 cm. Después doblas papel y colocas los centros en el lomo del papel doblado, marcas el canesú de ambos patrones y los recortas figs. 70 y 71 pero antes dibuja el cruce de 2’5 cm en el lado izquierdo del canesú espalda.

B Lo que sigue a continuación es hacer una plantilla

PLANTILLA FALDA 4 PIEZAS MÁS 50% CINTURA para fruncir

como las anteriores de cuatro piezas como muestra la fig. 72 aunque con una diferencia. En esta plantilla debe incluirse el margen del 50% para fruncir en este caso. Para ello, toma la medida del canesú del delantero o de espalda de A a B de la fig. 69 y esta medida más el 50% de la misma, la aplicas de A a B fig. 72. El largo de A a C, equivale al largo destinado a la falda menos la medida del canesú. Ya habrás caído en que la línea A - B no corresponde a la cintura, ya que por encima está el canesú. Aquí no está marcada la línea de cadera, la he dejado un poco por libre porque ya conoces cómo actuar y puedes aplicar amplitud en el bajo a tu gusto prescindiendo ya de la teoría.

C

Fig. 72

Ángelo

LOMO


1 hoja

Centro espalda

1 hoja

Centro delante

LOMO

76

Fig. 73

También es conveniente trazar más lineas repartiendo el espacio en el interior de la plantilla. Por ejemplo tres o cuatro y lógicamente la cantidad a aumentar se reparte entre todas los cortes. El beneficio consiste en que es más fácil trazar las curvas al final de la operación. Te sugiero mirar los ejercicios expuestos a partir de la página 9. Bien, tomes el proceso que tomes, el patrón queda más o menos como ves en la fig. 73. En esta falda, he colocado los centros de espalda y delante al hilo además de cortarse al lomo, por lo que aunque el formato de la plantilla equivale a una cuarta parte de la falda, (de ahí cuatro hojas) si se cortan al lomo son dos hojas.

Si una vez hecho los patrones y comprobados deseas darle más amplitud al bajo, entonces vuelves a trazar líneas, pero esta vez en el patrón de la fig. 73 que no serán paralelas sino repartiendo distancias del ancho de cintura y bajo independientes. Por el contrario, si deseas dar más para fruncir te sirven las mismas líneas pero pinchando en cada una de ellas en el bajo y abriendo arriba la parte que corresponde. Es decir, lo mismo que la Técnica pendular de la página 9 pero a la inversa. Observación: El hecho de que aquí se vean los patrones montados en el bajo, se debe a la falta de espacio para los dibujos.

Ángelo


FALDA CON CRUCE DRAPEADA

Fig. 74 Características: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Cintura en su sitio. (Posición anatómica) Delantero asimétrico drapeado. Cruce de ambos delanteros 8 cm Espalda de corte básico. Botones en cinturilla delante. Ancho cinturilla 3 cm,

Ángelo

77

78


TRANSFORMACIÓN

Centro 2 hojas Recto hilo Fig. 78

4 hojas Recto hilo Fig. 77

LOMO Delantero izquierdo

Espalda Centro

Centro

Cruce

Cruce

(Como lado izquierdo derecho tela arriba)

Fig. 76

Fig. 75

Ángelo


79

FALDA CON CRUCE DRAPEADA

En esta presentación fig. 74, así como con otras faldas, no es el prototipo o básico a utilizar lo más destacado en la transformación en sí, sino el modo de hacerlo. En este caso el diseño parte de una falda de tubo como el básico de la página 32, pero una transformación semejante puede darse en un vestido o en una chaqueta. Lo primero que destaca es la asimetría del delantero, puesto que el izquierdo no está drapeado y lleva pinza. Después el cruce del abotonado. El drapeado lo forman seis pliegues con montado hacia arriba y puedes observar que el último, el más pequeño, pasa por donde en teoría debiera haber una pinza como la del lado izquierdo. Si no está debes pensar que ha sido absorbida en este pliegue.

distinto porque se debe a la absorción de la pinza y en este caso es una “pinza hueca” Vamos a la práctica. Marca la espada y delantero. En este caso la espalda fig. 76 no tiene variación y en cuanto al delantero lo has de marcar dos veces, como lado izquierdo fig. 75 y como lado derecho fig. 79. Los he dibujado en la misma posición que en el diseño con visual del derecho de la tela arriba para que te sea más comprensible. El cruce no llega hasta la pinza del lado izquierdo por lo que es una pista para calcular el ancho. En este caso es de 8 cm.

Las figs. 77 y 78 corresponden a las cinturillas de delante y espalda respectivamente, que no necesitan de explicaciones, sólo que si se hacen con lomo en el canto superior (en doble) se cortan la mitad de Hay cinco pliegues más, que se producen hojas. La del delantero lleva un ojal en manipulando el patrón para añadir tela y cada extremo. El botón que abrocha el formar el drapeado, pero el anterior es lado izquierdo queda oculto.

Ángelo

80


Señales

Centro

Cruce

Fijate bien en el delantero del diseño de la fig. 74. Observa bien la situación y dirección de los pliegues. Esto es lo que has de intentar transmitir al patrón del delantero como ves en la fig. 79. También en la forma del canto que va desde el cruce en la cintura hasta el costado en el bajo.

Delantero derecho (Derecho tela arriba)

Para que los pliegues queden fijos y con posición regular es práctico coserlos unos centímetros desde la cintura, distancia con criterio personal. Para definir esta distancia se hacen previamente unas pequeñas señales que cruzan las líneas que puedes ver. Si no están cosidos los pliegues al principio aunque sea mínimamente, se distorsionan pasando a una posición irregular. Una vez hechas las señales es el momento de abrir cada uno de los pliegues y cerrar la pinza para abrir el último pliegue o pinza hueca como te muestra la fig. 80.

Fig. 79

Ángelo

81

Línea

de ce ntro


Delantero derecho Fig. 80

Como ya sabes hay dos modos de realizarlo. Haciendo cortes desde la cintura al costado o, usando el punzón.

pliegue depende de lo profundo o fondo de los drapeados, que incluso permiten montar unos sobre otros. Por esto también es útil que vayan cosidos especialÉste es más práctico porque abrevia, ya mente en la producción en serie . que sólo se marcan hasta las señales traspasando al papel de abajo con la rule- Por otro lado es necesario dejar el patrón ta y en cambio es más difícil de dominar si para cortar en la tela igualando los pliehaces cortes, que has de fijar con cinta gues en la cintura, por lo que se doblan o adhesiva para que no se muevan y que- montan éstos en el papel como indican den planos. las flechas y a continuación se recorta el sobrante, quedando los picos automáticaLa cantidad de centímetros a abrir en cada mente en cuanto se abren los pliegues.

Ángelo

82


Recto hilo

6

..

..

1

..

2

..

3

4

5

..

..

Derecho tela

Fig. 81

En este caso se ha abierto el pliegue más largo o próximo al canto unos 5 cm y el último, anterior a la pinza unos 3 cm.

sobrepasándolos unos 2 cm. Si se pasa la costura sobre los orificios se puede desgarrar la tela.

La fig. 81 muestra el patrón acabado con dos opciones de corte y confección. Una es marcando con líneas el ancho de los pliegues y el límite hasta donde van cosidos para marcar sobre la tela y la otra para corte en serie, que consiste en hacer orificios por el interior de los pliegues.

La dirección de los pliegues deben ir al biés de la tela para que se formen bien los drapeados, por lo que se ha de marcar el recto hilo en el patrón una vez determinada la posición de éstos al biés.

Ambos cantos deben llevar vista, postiza o de la misma tela. En este último caso en Cuando se confeccionan se monta cada el delantero derecho debe ponerse al biés pliegue piquete con piquete en la cintura para amoldarla a la forma pero colocando así como los orificios uno sobre el otro y también una entretela fina o cinta para que se cosen por el revés por fuera de éstos no se estire.

Ángelo


83

FALDA CON DRAPEADO SIMÉTRICO

Aleta

Ondas

Fig. 82

Ángelo

84


TRANSFORMACIÓN

I A

A

B

B

J

K

L

M

N

Ñ

H G

D

PAPEL E

C

Fig. 83 Fig. 84

Ángelo

Aleta F


85

FALDA CON DRAPEADO SIMÉTRICO

Características: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Cintura en su sitio. (Posición anatómica) Drapeado simétrico encontrado en costados. Cortes en centro delante y espalda. Cremallera en centro espalda. Longitud desde cintura 45 cm. Ancho cinturilla 3 cm con botón. Tela: mezcla de viscosa, poliamida y elastan.

Para este modelo es apropiado un tejido en punto con mayor contenido de viscosa y elastan. Esto proporciona “caída” a los drapeados. El comienzo fig. 83, es a partir del delantero de la falda base pero sin marcar la pinza y dibujando una estética curva de cintura. Las operaciones se desarrollan a partir de los puntos A, en cintura y B, en línea cadera. Sobre un cuadrado de papel suficiente fig. 84, dibuja el delantero del modo explicado antes. De A a C, aplicas la longitud de la falda y escuadras la línea. De C a E, pones la medida de línea cadera B - D menos 2 cm. Ésta no es una medida fija aunque es conveniente el ajuste del bajo porque los drapeados se forman mejor. A partir del punto A, escuadra la línea A - F sin medida concreta. Ahora, desde el punto A, pones hasta el punto G, 1/4 de contorno de cintura más 16 cm para formar los pliegues del drapeado. En este caso como ejemplo son 18 más 16, total 34 cm. A continuación trazas un arco desde G con centro en A, resultando el punto H.

De G a H, sube 5’5 cm. Cuanto más se sube, más tela cae aumentando el volumen de las ondas. En la curva de cintura aplica de A a I, la mitad de 1/4 del contorno de cintura. Ahora este punto lo unes con H en línea recta. Recordemos. De momento se han puesto de A a I, 9 cm de cintura, por lo que faltan otros 9 cm para completar los 18 cm equivalentes a 1/ 4 del contorno. Estos 9 cm se reparten entre las tres separaciones de los cuatro pliegues del drapeado señalados con flechas en la dirección que montan y de 4 cm de fondo cada uno. A partir de I, se aplican los 4 cm del primer pliegue, punto punto J. De J a K, 3 cm en este caso, que le corresponde por la primera separación. A partir de aquí se pone alternativamente fondo y separación del mismo modo hasta llegar al punto H. Desde H, traza la aleta con 12 cm de longitud o a gusto. Se traza con compás hasta hacer intersección con la línea dando el punto F que al principio estaba sin concretar. Une F con E, y prolonga suficiente para dar buena forma al bajo.

Ángelo

86


Aleta H

Aleta

CO ST AD O

A

AL BIÉ S

LO

MO

CENTROS

2 hojas

Fig. 85

Fig. 86

Después montas los pliegues como ves en la fig. 85 remarcando la curva de cintura desde H a A. Es conveniente pasar la ruleta sobre la línea para que se marque en los fondos de los pliegues, para que cuando se desdoblen se pueda repasar con el lápiz, con lo que el resultado lo ves con la fig. 86. Este patrón sirve para delantero y espalda. Ambos centros llevan costura porque los costados van al lomo y por tanto se cortan dos hojas en tela.

Las líneas en posición cuadrada de los pliegues son simbólicas y se marcan en el patrón para saber que hay pliegues, pero en la tela basta con señalar los piquetes correspondientes. En la tela los pliegues se montan pero sin coser como en la falda anterior. Aquí se sujetan con la cinturilla. La aleta se cose desde H al costado uniendo la tela derecho con derecho.

Ángelo


FALDA FANTASÍA CON DRAPEADO HORIZONTAL

Fig. 87

Ángelo

87

Centro


Centro

88

Línea de cadera

Delantero

Espalda

Fig. 89

Fig. 88

Ángelo


89

FALDA FANTASÍA CON DRAPEADO HORIZONTAL

Características: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Cintura en su sitio. (Posición anatómica) Delantero asimétrico. Drapeado horizontal en espalda y delantero derecho. Delantero izquierdo liso con pinza de cintura. Cremallera visible de 18 cm en centro delantero. Citurilla-lazo de 115 x 4 cm anudada en centro delantero. Largo vivos 21 x 3 cmm Largo falda 50 cm

El modelo de la fig. 87 es una falda con drapeado horizontal producido esta vez por fruncidos en lugar de pliegues. El ancho del patrón depende de si la tela es elástica o no. Si es elástica conviene no dejarle holguras pero esto donde mejor se ve es en la prueba que siempre se debe hacer porque además de asegurarte proporciona experiencia. Una duda que te puede surgir es cuánto has de añadir para los fruncidos. Bien, lo mejor es la comprobación directa, que consiste en tomar tela original del modelo y pasar un pespunte por el orillo del estilo para fruncido. Frunce esta tela con un espesor a tu gusto y señalas con alfileres una medida de 20 cm de fruncido en el orillo al principio y final. Si por ejemplo la tela es de poliamida-elastan o semejante, puede admitir bastante fruncido. Ahora desbaratas el fruncido dejando la tela lisa y vuelves a medir entre ambos al-

fileres. Si el resultado son 30 cm, entonces el fruncido es de un 50% más, y si mide 40 cm, es un 100%. Si en lugar de ser 30 cm o 40 cm exactos son medidas aproximadas pues redondeas según tu criterio. De este modo sabes que si has de fruncir en 10 cm, has de añadir 5 cm para el 50% y 10 cm para el 100%. Ahora vamos al patrón. Fíjate bien en el modelo. Es importante que primero sea la observación, después una resolución razonable y por último la ejecución. Intenta la solución antes de seguir y después compruebas la diferencia entre lo que pensabas y el propuesto a continuación. Primero dibujas el delantero de falda tubo completo como ves en la fig. 88. El bajo se ha reducido 4 cm. respecto a la línea de cadera después de aplicar la longitud total de 50 cm. Dibuja también la espada sólo la mitad como la fig. 89 con 2 cm menos en el bajo que en la línea de cadera.

Ángelo


Centro delante

90

Fig. 90

Pinza cerrad a

C

1 cm

F

A

B

E

Faldón D

Fig. 92

Fig. 91

Ángelo


Vamos a seguir con el patrón delantero izquierdo fig. 90. Bien, antes de nada te recuerdo que los patrones asimétricos los presento del mismo sentido que ves los diseños para que te sea más comprensible. De A a B en el centro delante señala 18 cm del largo de cremallera menos 1 cm para costura muescada. Es visible, por lo que has de vaciar en el centro delante un poco para espacio de los dientes. El vaciado es de 4 mm a cada lado de la línea centro. A continuación dibuja la curva del bajo del lado izquierdo a definir a la línea del vaciado del mismo lado a la altura del punto B. Ahora el delantero derecho fig. 91. Éste es un poco más entretenido. Se comienza por calcular el aumento para fruncir. La medida a cubrir de fruncido va de la cintura a la línea de cadera más o menos. En este caso es de 20 cm. Elegimos un 50% (10 cm) de añadido para fruncir que se dan por arriba de A a C. También has de pensar en que el ancho de la pinza se absorbe por el costado para fruncir. El ancho de la pinza (2 cm) se puede descontar de los 10 cm o se dejan.

91

y la abres por el costado quedando como ves en la figura. Esta operación la puedes hacer sin cortes si utilizas el punzón como ya has aprendido. Ahora dibuja el faldón. Esta parte es un poco imprecisa mirando el diseño porque cuentan la caída de la tela y el fruncido pero en estos casos se buscan referencias aproximadas como en este caso el punto D en la línea de cadera. Primero dibuja la curva del bajo desde el costado hasta el punto D, y lo sobrepasas de momento. Observa que la línea conforme se acerca y sobrepasa este punto se hace más recta. Por el centro delante has de subir lo mismo que de A a C y después escuadras un poco dando 1 cm de salida como ves en la figura. Esta cantidad es para cubrir la tela de la cremallera. Desde aquí traza la línea hasta encontrarte con la del bajo pero, buscando formar un ángulo recto como ves.

Con la espalda fig. 92 se procede igual. De E a F sube lo mismo que de A a C de delante y abres la pinza por el costado. La pinza es más profunda en 1 cm más aproximadamente. Es inapreciable dentro del En este caso se han descontado, por lo fruncido total. Pero para hacerlo exacto que quedan en 8 cm. Aplicas entonces 8 sube menos de E a F y compruebas amcm de A a C siguiendo la línea del vacia- bos costados. do. Dibujas de nuevo el patrón básico arriba coincidiendo los centros de delante y En los costados, las líneas discontinuas dibuja la línea de cintura con la pinza y son las básicas. Marca las definitivas separte del costado. Después cierra la pinza gún los trazos continuos.

Ángelo

92


Delantero lado derecho 1 hoja

Fig. 93

LOMO

Derecho tela

Centro delante

1 hoja

Centro espalda

H

G

Fig. 94

Delantero lado izquierdo Plantilla Derecho tela 1 hoja

Fig. 95

Ángelo


93

Doblez VIVO

Aquí, canto del lado izquierdo G

Lazo

Pespunte

Pespunte vivo

Costura muescada Fig. 96

Fig. 97

Las figs. 93, 94 y 95 son los patrones definitivos a los que como sabes tienes que añadir costuras y un pequeño dobladillo en torno al bajo y canto del faldón. El vaciado de la abertura del delantero lleva costura muescada (cortes diagonales) en la parte inferior del modo que ves en la fig. 96, pero no en los lados no se añade costuras porque los vivos montan por encima de los cortes del vaciado. En costado derecho de la falda se pasa pespunte para fruncir uniendo delantero y espalda de modo que quede a la medida prevista de 20 cm midiendo desde la cintura hasta el piquete de la cadera (Esta medida o la que corresponda) Después se cosen pero interponiendo una cinta para que no se rompa la costura. El costa-

do izquierdo del delantero no lleva fruncido y sirve para fijar la medida del fruncido del costado espalda. Ambos lados de la abertura para la cremallera también se fruncen hasta dar la medida original según el patrón de la fig. 90. Los vivos son 3 cm más largos que la abertura. Una vez puestos los vivos y la costura muescada hacia dentro se coloca debajo la cremallera y se cose alrededor por el mismo pespunte del vivo, fig. 97. Antes de coser la cinturilla-lazo a la cintura se coloca el faldón sobre el lado izquierdo del delantero coincidiendo H con G los cuales se cosen juntos con el lazo. Cuando se abre la cremallera el faldón queda unido por la cintura al delantero izquierdo.

Ángelo

94


Corte

LOMO

FORROS

Delantero

1 hoja

Espalda 1 hoja Fig. 99

Fig. 98

Esta es la primera intervención sobre forros de falda. Seguro que sabes que el forro ha de ser un poco más ancho que la tela porque es más fino y suele desgarrarse con mayor facilidad. Dependiendo del modelo como en este caso sirve el mismo patrón agregando unos 2 cm, de ancho en total, aunque en la práctica se suele coser menos costuras que en la tela y así queda un margen con esta operación. El largo de foPespunte rro es 1’5 cm más corto que la falda aunque en este modelo requiere menor largo porque sería visible por delante, figs. 98 y 99. Para hacer las cosas bien Revés forro lo mejor es tener patrones de forro aparte. Margen Los forros han de llevar una abertura Revés tela que coincide con la de la cremallera para abrir al mismo tiempo. Esto es lógico, pero puede ser de dos modos: haciendo un corte como en la fig. 98 de Fig. 100 esta falda y hacer un diminuto dobladillo alrededor o, coser el forro en torno a la cremallera. La fig. 100 muestra un lado de la abertura y el pespunte de unión de costura forro y de tela después de poner la cremallera. El pespunte del forro se hace un poco fuera de la costura de la cremallera para dejar algo de margen como ves en la figura, con la intención de que no se atasquen los dientes.

Ángelo


95

FALDA CON GODETS EN COSTURAS Versión anatómica

Centro sin costura

Espalda

Fig. 101

Ángelo

Centro sin costura

96


A E

Centro

Centro

C

Delantero

D

Costado

Costado

B

Espalda

Fig. 102

Cinturilla Fig. 103

Ángelo

Doblar

Cruce


97

FALDA CON GODETS EN COSTURAS Versión anatómica


Cintura en su sitio. (Posición anatómica) Seis godets de costura definidos a cadera. Cremallera de 18 cm en costado izquierdo. Largo cinturilla 72 cm y 3 cm de ancho más 3 cm de cruce. Largo falda 60 cm.

Hay dos formas de aplicar godets: formando parte de la falda por las costuras verticales o incrustarlos entre cortes. La falda de la fig. 101 es de la primera opción. El diseño muestra con claridad la forma curvada de las costuras que forman el godet para no hacerlas rectas que sería otro modo, pero no en este caso. El proceso de ejecución es lo que importa saber para este tipo de faldas, aunque la interpretación de las proporciones está sujeta como siempre al tipo de tela y lo que marque la moda en ese momento. De ser una falda ceñida a la cadera, lo cual destaca más los godets, se consigue con un mínimo de holguras o con tela elástica aplicando el descuento correspondiente a los contornos.

cuyo vértice está señalado con A. Desde este vértice traza una línea hasta el bajo paralela a la línea de centro. Ahora alarga la pinza hasta más o menos donde señala B. La intención es que se una a la línea vertical de forma suave y estética. A continuación toma la medida de ancho entre el centro y la línea como indica la doble flecha y esta medida la aplicas desde el centro delantero y trazas una línea paralela desde cintura hasta el bajo, puntos C y D. La pinza básica se elimina líneas discontinuas y se hace otra poniendo 1 cm o según costumbre a cada lado del punto C. Como en la espalda, se hace la pinza más larga más o menos hasta la señal E con suavidad. Cierra esta nueva pinza previo corte en un lado para modificar la línea de cintura como puedes observar.

Para comenzar marcas espalda y delantero de tu patrón básico de la falda como el La cinturilla como te muestra la fig. 103 es de la fig. 8 o semejante. En la espalda, la básica de una hoja doblada por la mitad y pinza está situada a la mitad de la cintura cruce de 3 cm para el botón.

Ángelo


Centro

98

E

E

Delantero

Costado delantero

D

D

Fig. 104 Vacía la pinza del delantero y corta hasta el bajo punto D, con lo que queda separada la parte central del costado, como ves en las figs. 104 y 105 a las que siguiendo las líneas rectas del bajo añades unos centímetros en un lado de la pieza central y en ambos lados del costado, resultando formas en triángulo. En este caso se han añadido 8 cm por lado, pero es opcional según modelo. De desear godets rectos, ya está acabado el patrón a falta de redondear el bajo. Por

Fig. 105

otra parte, aquí definen los godets a la altura de la línea de cadera, pero pueden definir más abajo. Con el patrón de espalda figs. 106 y 107 se procede de igual modo que en el delantero. Esta falda es de seis godets pero puede hacerse con ocho dejando costuras en los centros. En este caso es conveniente proporcionar bien los anchos de la piezas por la cadera para que queden iguales.

Ángelo

99

Centro


B

B

Costado espalda

Espalda

Fig. 107

Fig. 106

Las costuras de estos godets son curvadas, por lo que se proyectan teniendo las líneas rectas de guía como ves en el acabado final con las figs. 108 a 111, donde antes se han unido las cuatro partes por estas líneas curvadas coincidiendo los vértices en el bajo trazando la curva de

éste como ves en la fig. 112. Ya sabes que esto evita la formación de picos. Las figs. 113 y 114 muestran los patrones acabados con la indicación del número de hojas a cortar, la dirección del recto hilo, etc.

Ángelo


Centro

100

Costado delantero

Delantero

Proyección Curva

Fig. 108

Fig. 109

Los patrones de forro para esta falda son los mismos con 2 cm más cortos y 2 cm más en contorno de cadera. Una condición importante es que a las telas con elastan también se les aplica forro con elasticidad, aunque esto puede hacerse

en telas no elásticas. Por otra parte, un forro fuerte y no elástico protege algunas telas de la formación de bolsas por las tensiones a las que se somete la tela por algunas posiciones del cuerpo como sentarse.

Esta versión de falda con godets en costuras está hecha con el patrón básico de falda por lo que la anatomía de éste se corresponde con la anatomía del cuerpo. En la siguiente lección he introducido otra versión más sencilla de realizar para una falda de ocho godets donde todas las piezas son iguales.

Ángelo

101

Centro


Espalda

Costado espalda

Fig. 111

Fig. 110

[email protected]

C

en

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la

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e

Ce

Fig. 112

Ángelo

ntr

o

es

pa

lda


Centro delante

C r e m a ll e

LOMO

Recto hilo

ra

102

Costado delantero Fig. 113

1 hoja

Centro espalda

LOMO

Recto hilo

2 hojas

Costado espalda

2 hojas

Fig. 114

Ángelo

1 hoja


FALDA CON OCHO GODETS Versión informal

Costura en centro

Costura en centro

Fig. 115

Ángelo

103

104


D

A J

E

J

K

A

K

N

H

C

I

F

B

G

H

L

F

I

B

Fig. 116 Ñ

Fig. 117

Ángelo

G

M


105

FALDA CON OCHO GODETS Versión informal

Características: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Cintura en su sitio. (Posición anatómica) Ocho godets de costura. Cremallera de 18 cm. Contorno cintura patrón 72 cm. Contorno cadera patrón 98 cm. Largo a cadera 21 cm Largo falda 60 cm. Largo cinturilla 72 cm y 3 cm de ancho más 3 cm de cruce.

La versión informal se distingue de la anatómica en que no tiene una posición fija sobre el cuerpo porque las ocho piezas de los godets son iguales. En cambio en la anatómica están estructuradas para la forma del cuerpo.

Divide el contorno de cintura entre ocho partes resultando 9 cm en este caso. Esta cantidad la repartes a cada lado de A, dando los puntos J - K. A continuación fig. 117, desde J y K traza las curvas de cadera a unir con H e I. Hasta aquí el patrón básico de la falda de ocho piezas. Continúa con la conversión.

Así que con hacer el patrón para una pieza es suficiente. Esta lección se compone como otra excepción, de patrón básico y transformación. De F a L y de G a M, saca 10 cm para la formación del godet. Une L con H y M con I. Comienza por trazar la línea A - B, fig. 116, poniendo el largo de la falda y de A a C el Ahora fíjate bien. Prolonga la línea A - B largo a cadera. Ahora escuadra los tres por el bajo. Escuadra los puntos K y M puntos con líneas paralelas. como muestran las flechas resultando N y Ñ. En la mitad de A - N y B - Ñ, haz unas Divide el contorno de cadera entre ocho pequeñas señales. Tanto la curva de cinpartes resultando 12’25 cm en este caso. tura como la del bajo se trazan pasando Esta cantidad la repartes en la línea de por estas señales como ves en la fig. 118. cintura a cada lado de A resultando los Traza también las curvas del godet desde puntos D y E. También a cada lado de B, la línea de cadera. resultando F - G. La fig. 119 pertenece al patrón acabado. Ahora une con línea recta F con D y G con Recuerda que los patrones no llevan cosE, resultando en la línea de cadera los turas ni dobladillo. La cinturilla es la mispuntos H e I. ma que la fig. 103.

Ángelo

106


H

Recto hilo

I

8 hojas

Fig. 119

Fig. 118

Ángelo


FALDAS CON GODETS INCRUSTADOS

Espalda

Fig. 120

Ángelo

107

108


Crema LOMO Costado

Costado

LOMO

llera

Delantero

Espalda

B

1 hoja

2 hojas

2 hojas

1 hoja

A

Fig. 122

Fig. 121 D

D

R ec hi lo

Recto hilo

to

E

E

6 hojas

C

Fig. 124 Fig. 123

Ángelo


109

FALDAS CON GODETS INCRUSTADOS

Esta falda, fig. 120, es como la anterior, con la diferencia de que los godets son incrustados en las costuras. Esto significa que se cortan aparte y después se añaden a la falda.

En el lado contrario pones el mismo ancho con lo que resulta otro triángulo. Para terminar trazas la curva del bajo. Si dispones de compás lo utilizas para trazar un arco perfecto.

Los patrones de ejemplo son los mismos de la fig. 102 vaciando las pinzas y separados por los cortes verticales interiores fig. 121 y 122. La altura o largo de los godets y el ancho del bajo es variable.

La fig. 124 es un godet con la proporción de 1/4 de capa que como ves aporta más vuelo. Se hace a partir de dos líneas en ángulo recto. La medida del lado E - D, corresponde a la longitud del godet como en la fig. 123.

La altura elegida se señala en las cuatro piezas del patrón como se muestra desde el bajo A hasta la señal B que en este caso es de unos 30 cm. La fig. 123 pertenece a un godet clásico.

Se cortan seis hojas del godet y en cuanto al forro si lleva, puede ser idéntico a los patrones de la tela añadiendo un poco de holgura y más corto, pero también puede ser como las figs. 113 y 114.

Previamente pones de C a E la mitad del ancho de godet, unos 12 cm o a gusto. Los forros de algunas prendas pueden variar de diseño respecto a la tela, porque el Después, desde la vertical C y en su base, corte y la confección se simplifican aunque aplica desde E hasta tocar la línea vertical se respetan los volúmenes. la medida A - B de delante resultando D.

Ángelo

110


Fig. 125

Delantero

Espalda 1 hoja

LOMO

LOMO

1 hoja

Fig. 126

Ángelo


La fig. 125 te muestra otra falda con cuatro godets incrustados en cortes hechos desde el bajo donde se vacían unos 2 cm o a gusto, fig. 126. Te comento “o a gusto” para que en Moda no te condiciones a una norma en este tipo de detalles ya que has de tener la libertad de hacerlo como te agrada si es tuyo el diseño, y si no lo es, te lo han que indicar o deben aceptar tu decisión. Además de faldas con forma de

111

tubo como ésta los godets se aplican también en faldas con forma de capa, fruncidas en cintura, etc. Has de tener cuidado al hacer el cálculo de cortes y godets respecto a la medida. Tienes que contar con añadir costuras, por lo que cuando apliques los largos que sean sin costuras y darlas después como en el godet y cortes de la fig. 126.

OTRA VERSIÓN CON GODETS DE MEDIA CAPA

A

B

Contra hilo Media capa 6 hojas

Fig. 128 Ésta es otra versión de falda con godets con más vuelo fig. 127. En este caso la falda es el patrón básico de la fig. 8 y los cortes tienen un vaciado distinto como ves en la fig. 129.

Fig. 127

Estos cortes están hechos con el vaciado en paralelo de unos 4 cm de ancho y curvados en la parte superior. Como ves, también están ligeramente inclinados para mantener una estética con los costados.

Ángelo

Espalda

Delantero

LOMO


LOMO

112

A

B

Fig. 129

Para hacer el godet dibuja un patrón de media capa poniendo de A a B, fig. 128, la medida del corte de la falda fig. 129 midiendo desde la señal A hasta el bajo punto B como indica la flecha. Si no dispones de compás longitudinal de este tamaño ya sabes que puedes hacerte el clásico con cordel atado a la punta de un lápiz y si quieres construir uno más sofisticado,

hazlo con una antena extensible de radio colocando puntas de compás con dos hembrillas como ves en la fig. 130. El forro de esta falda también lleva transformación. La parte superior hasta el inicio del vaciado para los godets es tal cual el patrón con un poco de holgura y la parte inferior según se explica en la página 75.

Hembrillas de ferretería Fig. 130

Ángelo


FALDA CON BOTONADURA DELANTERO Con goma en cintura

Fig. 131

Ángelo

113


Centro delante

4 cm

Línea cade ra

Centro espalda

15 cm 17 cm

15 cm

114

17 cm m 7’5 c B

B

C

Espalda Recto hilo

VACIAR

Recto hilo

Delantero

VACIAR

Vista

C

A

Fig. 132 ____________ Doblar

1 hoja Fig. 133

LOMO

Cruce

Volante 2 hojas

Fig. 134

TABLA DE MEDIDAS PARA ESTA FALDA

TALLA 42 Contorno de cintura Contorno de cadera Largo a cadera Largo a rodilla

JUSTAS 70 cm 96 " 21 " 60 "

Ángelo

PATRÓN 96 cm 122 " 21 " 80 "

A MEDIDA


115

FALDA CON BOTONADURA Goma en cintura


Cintura en su sitio. (Posición anatómica) Abierta delante con botonadura recta. (No cruzada) Bolsillos plastrón. Volantes fruncidos laterales. Cinturilla, 4’5 cm ancho por 96 cm largo más cruces 2 cm. Goma cinturilla, 62 cm largo (variable) por 4 cm ancho. Largo falda 80 cm.

El modelo de falda de la fig. 131 has de intentar hacerlo en parte por iniciativa, porque la transformación está relacionada con la referencia de las páginas 70 y 71 figs. 63 a 65. Aunque esta falda lleva la espalda de una pieza sin costura, si se hace costura en su centro tenemos dos piezas iguales, más dos del delantero, suman cuatro. Así que disponemos de un formato de cuatro piezas que corresponde a la referencia que he comentado antes.

do por la línea de cadera los 6’5 cm que faltan para la cadera, que es la cuarta parte de de los 26 cm que tiene más que la cintura en las medidas del patrón de la tabla. Estos 6’5 cm se reparten entre los módulos que dividas la plantilla. Haces dos piezas iguales para espalda y delantero tomando un lado como recto hilo tal como ves en la fig. 132. En esta figura puedes observar en el delantero el cruce de 2 cm y la vista con 5 cm de ancha.

Como ves en la tabla, el contorno de cintura del patrón es de 96 cm. Lo mínimo en caso de ir sin botones ni cremallera para pasar por la cadera. Pero éste no es el caso porque lleva botones.

En los laterales dibuja la posición para el volante recto, poniendo de A a B, 30 cm y de B a C, 7’5 cm. En la parte del bajo un poco más por estética como ya he comentado en alguna falda. A continuación se recortan.

Se comienza por hacer el rectángulo de la plantilla para cuatro piezas, con el largo de la falda y de ancho la cuarta parte de contorno cintura de la medida del patrón, o sea, 24 cm. Después se aplica la línea de largo a cadera, y seguido, como ya sabes, se abre con la “técnica pendular” añadien-

En cuanto al bolsillo están detalladas las medidas y la posición por lo que no tendrás dudas, sólo que la boca de entrada debe ir paralela a la linea de cintura a 15 cm de los extremos. En cualquier caso todo esto no tiene una regla fija, sólo se han de respetar los diseños.

Ángelo


LOMO

116

Delantero 2 hojas

Espalda 1 hoja

Fig. 135

En el dibujo de boca de entrada del bolsillo, en el interior de los vértices se marcan unos puntos que serán los orificios para guía del pegado de estos en la confección en serie. El bolsillo dibujado se copia como patrón. En la parte superior se añade dobladillo como ya sabrás.

y de ancho se añade para fruncir el 100%, que por coincidencia son 30 cm, ya que de B a C son 7’5 cm en ambos lados que suman 15 cm. La fig. 135 muestra los patrones de espalda y delantero con los laterales vaciados y las señales para hacer los orificios de los bolsillos, que quedarán ocultos en la confección.

La longitud de la cinturilla es la misma que la medida de cintura más 2 cm de cruce en ambos extremos. La fig. 133 muestra la mitad con la indicación de Los ojales en el delantero se marcan cada “lomo”. Lleva dos ojales. 8 cm. Medida variable según los diseños. El largo del volante, fig. 134, es 30 cm como los lados vaciados en los costados

Te recuerdo que los patrones no llevan costuras ni dobladillos.

Ángelo


FALDA DE OCHO PIEZAS GIRADAS

Espalda Fig. 136

Ángelo

117

118


I F K J

L

G E H

Fig. 137

D

B

C G

A

H

8 hojas

A

B

L

Fig. 139

K

Fig. 138

Ángelo


119

FALDA DE OCHO PIEZAS GIRADAS


Cintura en su sitio. (Posición anatómica) Patrón básico cuarto de capa. Ocho piezas giradas. Contorno cintura 12 cm más que la medida justa. Cinturilla con goma interior. Cinturilla, 3 cm ancho. Goma cintura, 10 cm menos que la medida justa. (Variable según elasticidad) 8. Ancho de la goma 2’5 cm 9. Cremallera en espalda. 10. Largo falda 60 cm.

Esta falda fig. 136, es de un formato de cuarto de capa y con la cintura fruncida por la acción de la goma. El proceso es el mismo que el de la fig. 57, aunque en este caso se añaden 12 cm al contorno justo de cintura, que puede ser para corte industrial o a medida. La cantidad a añadir también puede ser a gusto, y lo suficiente como para eliminar la cremallera si pasa por la cadera. Una vez hecho el cálculo en la variación de arcos fig. 137, donde de A a B y de C a D, has bajado la cantidad correspondiente según la tabla de abajo, procede a dividir

entre dos el nuevo arco de la cintura, resultando el punto E. Divide también el arco del bajo, dando el punto F. Une ambos puntos. Como son ocho piezas, ahora divide el arco de la cintura entre ocho y el resultado lo repartes a cada lado del punto E con lo que consigues los puntos G y H. El arco del bajo lo divides también entre ocho y el resultado lo repartes a cada lado del punto F, dando los puntos I - J. Une estos puntos del bajo con los de cintura como muestran las líneas punteadas.

Medida a añadir Dividir por A - C y B - D 12 cm 1'57 7'64 cm

Ángelo

120


En este momento dispones de una pieza de las ocho que comprende la falda pero sin girar. Ahora, para girar la pieza sólo se actúa en el bajo desplazando los puntos a gusto. En este caso 20 cm, puestos de I a K y de J a L. Estos nuevos puntos los unes con los de cintura según líneas en negro.

La fig. 139 es la pieza definitiva y el modo de cortarla, generalmente al recto hilo. Aunque esta falda se compone de ocho piezas, el hecho es que puedes hacerla con un número mayor tanto si son pares como nones y también en otro formato como media capa o completa.

Así se obtiene una pieza girada. La fig. El largo de la cinturilla es el mismo que la 138 muestra el modo de pasar de la pieza medida de cintura incluidos los 12 cm sin girar, doble flecha A a la girada, doble más cruce si lleva cremallera. El ancho de flecha B. 3 cm en doble.

Ángelo


FALDA BAJA DE CINTURA Largo “mini”

Espalda

Fig. 140

Ángelo

121

122


Bajado, 3/4 cm

A B

C 8 cm

8 cm

8 cm

E D

Centro delante

Centro espalda

Línea de cadera

I

H

F

G

Fig. 141

MEDIDAS DEL PATRÓN Contorno de cintura baja Contorno de cadera Bajada de cintura Largo

Ángelo

TALLA 42 86 cm 98 " 8 " 35 "

A MEDIDA


123

FALDA BAJA DE CINTURA Largo “mini”


Cintura baja 8 cm. Largo 35 cm. Tipo falda básica. Cremallera de 10 cm en costado. Sin cinturilla.

Ésta es una falda básica como la fig. 8, pero como ves, es baja de cintura y más corta. Además de su transformación sirve también para hacer conversiones de otras faldas.

porque tiene los mismos pasos que el delantero.

Ahora bajas la línea de cintura trazando otra curva paralela a la anterior. En este caso son 8 cm puestos en principio de B a Esto no significa que estas nuevas trans- D y de C a E. En el patrón de espalda bajas formaciones sean exclusivas para este lo mismo con línea paralela a la original nuevo patrón, no. Todas las anteriores he- que es distinta porque pasa sobre la pinchas con el básico de la fig. 8 son tam- za. bién realizables con el de la fig. 140. A continuación aplicas el largo desde E a Para comenzar dibujas tu patrón básico F. En realidad, el largo desde la cintura relativo a la fig. 8 sobre el que se hace la real es de 43 cm, pero como la cintura transformación como ves en la fig. 141. En baja 8 cm, quedan en 35 cm. Lo aplicas la línea de cintura del delantero baja 3/4 también en la espalda. Ahora tomas la cm en el centro de A a B y trazas la curva a medida de G a F y la pones de H a I. Igual unir con el punto C del costado. en la espalda. Los largos definitivos se hacen de este modo porque las curvas Se baja por estética, como puede ser más deben ir paralelas a las originales básicas o nada. La espalda no tiene cambios se- que se consideran correctas, no desde la mejantes y no lleva letras de referencia cintura.

Ángelo

1 hoja

1 hoja

Remate

LOMO

LOMO

Remate

LOMO


LOMO

124

Delantero

Espalda

1 hoja

1 hoja

Fig. 142

Ahora viene la operación final, que consiste en copiar o recortar los patrones definitivos como te muestra la fig. 142. No lleva cinturilla pero sí remates para el interior, en este caso de 5 cm de ancho. Es fácil hacerlos. Copia la línea de cintura del de-

lantero junto con parte del costado y centro delante y aplicas 5 cm en paralelo. En la Espalda haces lo mismo pero dibujando también la pinza para cerrarla después. Puedes hacerlo directamente con la técnica pendular.

Ángelo


FALDA TEJANA MINI BAJA DE CINTURA

MINI

Ángelo

125

126


4 Remate delante E

F

4

Canesú espalda

4

Fig. 145 H

D A

10

2

6’5

13

4

Línea cadera

1’5

B

Centro espalda

Vista

4

6 Centro Delante

C

10 2 Fig. 143

Fig. 144

14

3

13 1’5

3 Fig. 146

Ángelo

Doblar

Cruce

12

3 Fig. 147


127

FALDA TEJANA MINI BAJA DE CINTURA Características: 1. 2. 3. 4.

Abertura en centro delante con cremallera. Abertura en bajo espalda. Sin cinturilla. Seis pasadores.

La falda tejana de la pág. 125 está transformada con el patrón de la fig. 140 y este último como sabes, con el patrón básico fig. 8. Como ves, es un encadenado de conversiones de donde se forman nuevos patrones básicos como el de la fig. 140, con el que puedes realizar muchas transformaciones. Para que te resulte más fácil, además de la explicación de cómo se hace la transformación, está indicada la medida que hay entre dos puntos. Por otra parte, estas medidas son de referencia por lo que no las debes tomar como fijas.

La espalda lleva canesú por lo que se cierra la pinza después de dibujarlo. Las medidas entre los puntos son aproximadas pero ten en cuenta que la curva debe pasar por el vértice de la pinza como primera condición en este caso. Recorta el canesú y cierra la pinza como muestra la fig. 145. Suaviza la línea inferior en forma curvada. La fig. 146 es el bolsillo con las medidas. Recortas y dibujas en la espalda más o menos como se muestra separando 4 cm desde el costado. A continuación señala arriba en el interior de los vértices los puntos donde se harán los orificios para la confección en serie.

Para comenzar dibujas espalda y delantero del patrón básico de cintura baja fig. 140, que aquí están como figs. 143 y 144. El cruce fig. 147, es como la vista de largo En el delantero dibuja lo que será la entra- con 3 cm de ancho en doble. Se dobla por da y saco de bolsillo A - B - C - D. la mitad a lo largo. Dibuja la vista o remate interior conde se cose un lado de la cremallera, E - F y prolonga hasta superar la línea de cadera.

El canesú sirve en este caso también para remate de la cintura de espalda. Se cortan seis pasadores de 8 cm por 3 cm más costuras.

Por otra parte, surge de aquí otra pieza de nombre “lateral del bolsillo” puntos H - D C. En cuanto a los puntos A - B, serán los En la siguiente página figs. 148, puedes aplomos de coincidencia en el momento ver el reparto de los patrones sin costuras de coser la falda. ni dobladillo.

Ángelo

128


A

A

B

2 hojas

2 hojas

B

2 hojas 4 hojas

1 hoja

1 hoja

A

B

Delantero

Espalda

2 hojas

2 hojas

Figs. 148

En el delantero fig. 143, puedes observar una flecha junto a una señal en la entrada del bolsillo. Esta señal corresponde a la presilla situada a unos 4 cm del punto A.

Para los montados se añaden costuras de 13 a 15 mm si es la clásica de tejano y dependiendo del grueso de la tela. También puede ser de 1 cm y cargada.

Ángelo


FALDA TEJANA CLÁSICA

Delantero

Fig. 149

Ángelo

129

130


C

A B

4

E

F

D

4 H

J

Centro espalda

Centro delante

4

4

G

Fig. 151

Fig. 150

Ángelo

I


131

FALDA TEJANA CLÁSICA


Cintura en su sitio. (Posición anatómica) Cinturilla conformada. Bolsillos con forro. Cinco pasadores para el cinturón.

La falda tejana de la fig. 149 está transformada directamente con el patrón básico fig. 8. Si este diseño llevara las pinzas ¿por qué no? de espalda y delantero, sólo habría que añadir los bolsillos. Pero el delantero no las lleva y las de espalda se reducen de fondo y largo. He introducido estas dos versiones para que observes dos formas distintas de trabajar el patrón.

Una vez has bajado o descontado los 4 cm como se indica con línea curva paralela a la de cintura, la pinza es cortada donde señala la flecha. Toma el ancho de la pinza que queda en este punto y la mitad la entras en el costado de F a D. Desde F, traza la nueva curva a definir a cadera. De este modo queda eliminada la pinza.

Con la espalda fig. 151 procede a bajar En este caso no se añade cinturilla a partir también los 4 cm. y entalla de G a H lo de la cintura anatómica como la de la fig. mismo que de D a F. 9, sino que antes se le descuenta para añadirla después, de modo que el canto En el caso de la espalda, la pinza es dede la cinturilla quede justa en la línea de masiado profunda o ancha para eliminarla cintura de la persona como puedes ver en totalmente. Primero entalla por el centro 1 la fig. 149, que queda a la altura del codo, cm de I a J, y este cm se desentalla de la el cual coincide con la cintura. pinza metiendo 1/2 cm por lado en el interior de la pinza señalado con dos puntos Así que marcas espalda y delantero del donde muestra la flecha. Desde estos básico de falda según figs. 150 y 151. En puntos traza la nueva pinza con líneas pael delantero fig. 150 baja de A a B, 3/4 cm ralelas a la anterior. o a gusto, a unir con C con curva. De este modo se reduce el largo de la pinLos números junto a los patrones son la za proporcionada al nuevo ancho. En el cantidad de centímetros puestos de punto punto J, sube la mitad de lo entallado de I a punto y que te permiten una apreciación a J. Termina todo como se indica y recorta rápida. ambas piezas superiores, figs. 152 y 153.

Ángelo

132


H

Canesú

Fig. 154

E

2

4

11

H

F

4

6

J

3

Remate

10

Centro espalda

Centro delante

K

Fig. 153

Fig. 152

E

4

Cinturilla

4

4

F H

4

Cinturilla Canesú

Fig. 156

Fig. 155

Ángelo

4


Sigue con el delantero fig. 152 dibujando las partes del bolsillo con las medidas expuestas. Te hago la observación de que las medidas no se consideran una parte de la transformación porque cambian con la talla, así que son orientativas. Con la vista y cruce, procede como en la falda anterior aunque con la longitud de este nuevo patrón. La entrada del bolsillo lleva una pieza que remata el canto. Ruletea o copia las dos partes de forro del bolsillo de extremo a extremo de las dos flechas. Ahora, con la espalda fig. 153 aplica la medida indicada en el canesú así como la separación del bolsillo desde el costado. Las medidas del bolsillo son las mismas que la falda anterior aunque pueden ser variables. No hay una posición fija del bolsillo, pero cuanto más se acerca al costado la parte inferior de éste, da un efecto óptico de aumento de cadera.

133

La fig. 154 te muestra el canesú después de cerrar la pinza y dibujada la parte inferior con una suave curva. El corte del canesú que parte de 4 cm, en el costado, debe pasar por el vértice de la pinza. Por esto no hay medida en centro. Respecto a la cinturilla, puede ser recta o “conformada” para ajustarse a la forma del cuerpo como en este caso. Con la parte superior del delantero fig. 155, dibuja la cinturilla como se muestra y copia también o ruletea de extremo a extremo de la flecha la pieza lateral superior del bolsillo para tela. Por otra parte, el lado izquierdo de la cinturilla lleva 3 cm de cruce, que coincide con el cruce de la cremallera. Con la parte superior del canesú fig. 156 construye la cinturilla de espalda. En la siguiente página se muestran todas las piezas excepto el bolsillo de espalda, cruce para la cremallera y pasadores.

Como ya debes saber, la confección de esta falda es muy sencilla, no obstante demos un repaso al montaje del bolsillo de delante. Primero se cose el remate en el delantero derecho con derecho intercalando el forro, se dobla hacia el revés y se cose a zig-zag en la curva inferior para unir a la tela, después se pasa un pespunte a 3/4 cm del canto. A continuación se sobrepone la pieza lateral sobre el forro coincidiendo con el punto F, pasando un pespunte a zig-zag en la curva inferior para coser la tela al forro. Esta última pieza se coloca debajo de la anterior y se cierra (cose) el bolsillo en torno al forro.

Ángelo

134


K

Delantero

Espalda

2 hojas

2 hojas

2 hojas

Cruce

CINTURILLA DELANTE LADO DER.

2 hojas

CINTURILLA DELANTE LADO IZQ.

F F

Forro

2 hojas

2 hojas

REMATE

2 hojas PIEZA LATERAL

2 hojas

2 hojas

CANESÚ

LOMO

Forro 2 hojas

CINTURILLA ESPALDA

Ángelo


FALDA PLISADA CON CANESÚ Mini

Espalda

Fig. 157

Ángelo

135


LOMO

136

LOMO

Remate 1 hoja

Sube 1’5 cm

1 hoja Fig. 160

Centro delante

Línea de cadera

Canesú delante

La pinza queda eliminada

Canesú espalda 1 hoja Línea de cadera

Fig. 161

Fig. 159

Ángelo

LOMO

Remate hoja

Centro espalda

Sube 1’5 cm

LOMO

Fig. 158


137

FALDA PLISADA CON CANESÚ Mini Características: 1. Cintura baja 8 cm. 2. Catorce pliegues repartidos en todo el contorno a igual separación (7 cm) montados en dirección costado izquierdo. 3. El fondo de cada pliegue es el doble que la separación, 14 cm. 4. Goma en canesú de espalda de 2 cm ancho. 5. Cremallera invisible de 12 cm. 6. Largo total 35 cm.

Esta falda te recuerda la de la fig. 22, pero es diferente porque tiene una transformación mixta. Esto significa que se usa el patrón de la falda de la fig. 140 y la plisada fig. 24 con alguna modificación. Esto te demuestra una vez más que combinando diferentes modelos se consigue uno nuevo. En este caso se usan los patrones de la falda baja de cintura fig. 142, que en la página anterior son las figs. 158 y 159. La transformación es muy fácil. En el delantero subes por el costado 1’5 cm desde la línea de cadera y trazas la curva como se indica para dibujar el canesú como ves con la fig. 160. En la espalda, primero elimina la pinza borrándola y suavizas la curva de cintura según el trazo grueso. Después, subes también 1’5 cm por el costado desde la línea de cadera , trazando la curva a conti-

nuación para dibujar el canesú como ves con la fig. 161. El dibujo casi rectangular junto al canto sólo indica la posición de la goma interior. El fondo de las pinzas en cintura suman aproximadamente 2 cm en este caso. Como se han eliminado significa que sobran y esto se compensa poniendo la goma en la parte superior entre el canesú y el remate a 3/4 cm del canto. La goma se cose por los extremos al revés del canesú en la distancia que había de pinza a pinza (eliminadas) con 3 cm menos de esta distancia si no es muy elástica. Después se estira y pasa un pespunte largo o hilván en su centro a lo largo para que no se mueva. Para terminar se pasa un pespunte a cada lado para formar la vaina con las telas de canesú y remate revés con revés. Bien, pero esto es al final, porque falta el patrón de los pliegues de la siguiente página.

Ángelo

138


12 cm

Fondo

7 cm

1

14 cm

Fondo

7 cm

BAJO

2

Separación

Fondo

3

RECTO HILO

Separación

11

Fondo

12

Además tienes que reducir también el largo para que sea mini. Pero bueno esto ya es de menor importancia.

Separación

En este caso está calculado para un contorno de cadera del patrón de 98 cm, por lo que resultan 14 pliegues de 7 cm de separación y 14 cm de fondo como la plisada clásica de la fig. 24.

Separación

Pero esto no es exactamente lo que has de aprender. Lo que tienes que aprender es que las medidas de contorno pueden ser distintas y has de hacer el cálculo como se explica a partir de la página 37, con la diferencia que no se hacen entallados con pinzas en la cintura. Por otra parte la costura que cierra la falda no precisa coincidir con la cremallera pues ésta no sobrepasa el canesú.

DERECHO TELA

Separación

Fondo

13

Para la parte inferior o falda se puede usar el patrón de la fig. 24, pero como el canesú se prolonga hasta la cadera, tienes que restar al patrón exactamente desde la línea de cintura hasta la línea de cadera, por lo que queda como la fig. 162 a la izquierda.

Esta falda lleva el remate de cintura de 4 cm, que como sabes se saca marcando la línea curva de cintura dando el ancho hacia abajo. Hay la opción de cubrir el resto del canesú con forro. Las faldas plisadas aunque se especifica cortar al “Recto hilo” pueden cortarse al contra hilo cortando los fondos divididos como el nº 14.

Separación *************************** Para calcular el largo de tela necesaria de cualquier prenda, se hace primero el patrón y se ponen las piezas sobre un espacio improvisado del ancho de la tela.

Fondo

2 cm

14

Separación

Fondo Fig. 162

Ángelo


MINIFALDA CON CANESÚ Y FUELLES Cintura baja

Espalda

Fig. 163

Ángelo

139


Remate delante

8

8

8 B

A

8

C

A

Centro espalda

Centro delante

Cruce

Doblar

Vista

5

Centro

140

Fig. 165

Fig. 164

Ángelo


141

MINIFALDA CON CANESÚ Y FUELLES Cintura baja


Cintura baja 8 cm. Canesúes con picos y con tres botones en delantero . Cuatro fuelles con 12 cm fondo. Trabillas en espalda para ceñir cintura. Cremallera invisible opcional de 12 cm en costado. Largo total 35 cm.

Como ves, el modelo de la fig. 163 tiene el mismo “formato” que la falda anterior. Es baja de cintura y mini. También lleva canesúes aunque en forma de pico y con fuelles en lugar de pliegues. Una vez más se utilizan los patrones de cintura baja fig. 142 de la página 124, y presentados aquí por la fig. 164 delantero, y fig. 165 la espalda donde se elimina la pinza como ya he explicado en faldas anteriores. Si observas el diseño verás que el fuelle de cada lado está en mitad del centro delante y el costado, por lo que tenemos una referencia para trazar la línea para la posición del mismo. Así, el punto A, de espalda y delantero, lo pones en la línea de cadera a la mitad entre centros y costados. Por otra parte, esta línea no se marca paralela al centro, sino ladeada un poco hacia el costado por estética puesto que el bajo es más ancho.

Dibuja los canesúes con 8 cm de distancia desde cintura en centros y costados. La línea de posición del fuelle sirve para definir el pico del canesú -sin medida previa-. El cruce para ojales y botones es de 1’5 cm y la vista que se dobla por la línea límite del cruce es de 5 cm de ancha. Con estos y otros patrones no confundas transformación con medidas. La transformación es la manipulación de los patrones y las medidas son variables. La parte más destacada de esta conversión es la que corresponde al canesú delantero y su remate de cintura. Si observas la fig. 164 puedes ver que en principio, éste se prolonga hasta el centro como es normal, pero como se dobla la vista hacia el interior, todo lo que sobrepasa ésta al canesú -línea discontinua desde el centro, se le resta al remate. En la confección se une el remate a la vista antes de coserlo a la cintura.

Ángelo

Remate 1 hoja

Doblar

B

C

B

C

1 hoja

Centro espalda

2 hojas

Centro delante

Vista

Remate 2 hojas

Lomo


Lomo

142

Fig. 167

Fig. 166

Las figs. 166 y 167 te muestran los canesúes recortados. Ahora se añaden los fondos para los fuelles como ya sabes, trazando tres líneas paralelas separadas 6 cm que suman en total los 12 cm de fondo, fig. 168. Este trabajo es semejante al de la fig. 14, página 28. En este caso de ahora las líneas de los lados montan sobre la línea central como indican las dos flechas. Has de repetir para espalda y delantero. Después se colocan encima los patrones coincidiendo la línea de posición con el doblez y se dibuja el contorno. Bien, hay varios modos de acabar esto. Uno es recortando por las curvas superiores que es lo habitual. Otra, adoptada en

este caso que consiste en dejar margen arriba de 2 a 3 cm prolongando centros y costados y terminando en línea recta. El resultado después de abrir los fondos y en posición plana lo ves con las figs. 169 y 170. ¿Por qué esta opción? pues porque es más fácil de confeccionar. Primero se doblan las vistas de canesúes de delante, montando después el derecho sobre el izquierdo. La costura del pico de canesúes se dobla con la plancha. A continuación se colocan sobre las piezas inferiores después de haber plegado los fuelles y se pasa por encima del canesú un pespunte de carga. Mira el modelo fig. 163.

Ángelo


143

FONDO

6

6

Doblar sobre la línea central

PAPEL

Doblar sobre la línea central

No están incluidos costuras ni dobladillos.

Fig. 168

Asegurate de que el papel donde marcas las líneas para el fondo tiene una longitud algo mayor que el patrón de la parte inferior figs. 166 y 167.

Ángelo

144


B

Bolsillo

LOMO

Delantero

1 hoja

1 hoja

Fig. 169 C

Trabillas Fig. 171 Las hebillas de las trabillas no llevan gancho.

LOMO

Espalda 1 hoja

Fig. 170

Como es lógico cuando se montan los canesúes sobre la falda han de coincidir las curvas en los puntos B y C respectivamente. En el canesú de la fig. 167 está marcada la posición de las trabillas con una longi-

tud de unos 10 cm y 1’5 cm de ancho fig. 171. Se cortan 4 hojas de cada una. Si se cortan con lomo serán 2 hojas. El bolsillo lo marcas por iniciativa. Recuerda que sólo lleva uno, por lo que los orificios en la tela sólo se hacen en el lado correspondiente.

Ángelo


145

FALDA RECTANGULAR FRUNCIDA

Delantero

Espalda Fig. 172


Cintura fruncida con goma. (Posición anatómica) Única costura en centro espalda sin cremallera. Largo a rodilla (Opcional) Volumen patrón en cadera a gusto.

Ángelo

146


FALDA RECTANGULAR FRUNCIDA

Dobladillo vaina

Doblar

TELA 1 hoja

Fig. 173

Como ves, el modelo de la fig. 172 no es una transformación porque consiste en una falda rectangular. La razón de incluirla es para tratar su interpretación cuando la lleva una persona o la vemos en un escaparate.

Si lleva listas como en la fig. 172 y van paralelas al bajo, es rectangular. Por el contrario, si las listas están cortadas por el bajo entonces es circular. Si es de tela lisa es más difícil, pero si lleva bastante fruncida la cintura y poco volumen en el bajo es rectangular. Por el contrario si lleva poco fruncido y bastante vuelo, entonces es circular.

Si te fijas en la falda de la fig. 56, puede parecer igual que ésta. Por esto te doy unas sugerencias para cuando no hay posibilidad de tenerla en las manos, que El dibujo falda de la fig. 56 corresponde a como ves, con la fig. 172 no hay duda. este último tipo.

Ángelo


FALDA CON BOLSILLOS CANGURO

Fig. 174

Ángelo

147

148


A

Centro espalda

Centro delante

A

Fig. 175


Cintura en su sitio. (Posición anatómica) Cinturilla de 4 cm ancho. Tajo en lado izquierdo delantero. Botonadura en centro delante. Bolsillos canguro. Pasadores para cinturón. Largo a rodilla.

Ángelo


149

FALDA CON BOLSILLOS CANGURO

Como puedes observar, el modelo de la fig. 174 lleva los bolsillos muy despegados del cuerpo que recuerda un poco a las bolsas de los canguros. Por otra parte, es la primera falda que incluyo con la cinturilla de espalda prolongada desde el mismo cuerpo, por lo que no se corta aparte. La del delantero es independiente como las anteriores. El resto de la falda es más simple. Antes de nada he de decirte que la razón de este ejercicio se debe al tipo de bolsillos, pero igual se pueden hacer en otros modelos de faldas sin este formato. El formato inicial como ves en la fig. 175, es un patrón de falda tubo algo más estrecho del bajo que de cadera. Por lo demás es igual al patrón básico utilizado en otras conversiones.

Una vez dibujado el patrón anterior fig. 175 te guias con las figs. 176 y 177. Esta falda está pensada para llevar cinturón que “retenga” un poco. Aumenta por ello en ambos costados 1 cm desde el punto A, definiendo a la línea de cadera. Después dibuja una línea desde el vértice de la pinza hasta el bajo y ligeramente desviada hacia el centro por estética. En la espalda prolonga la línea de centro 4 cm por la cintura y por el costado después de sacar 1 cm. Haces lo mismo con cada lado de la pinza en paralelo al centro. A continuación, en el delantero marca la línea de entrada de bolsillo a tu gusto. En este caso desde final de la pinza punto B hasta el costado punto G. La profundidad del bolsillo es de 15 cm desde G a F. La altura del tajo para este patrón es de 25 cm desde el bajo punto E hasta D.

Ángelo

150


4

A

A

4

B

5

B G

G

H

C

D

E

Fig. 176

Centro espalda

Abrir 2’5 cada corte

18 Centro delante

Doblar

Cruce

F

H C

H

F

D

E

Fig. 178

A continuación marca tres lineas interiores desde la boca del bosillo hasta el bajo más o menos como ves en la figura. Después ruletea y dibuja aparte la pieza lateral desde la línea C - F hasta la cintura, quedando como ves en la fig. 179. Para hacer el bolsillo hueco tipo canguro se necesita más ancho en la boca y se consigue haciendo cortes de arriba abajo o con el sistema de péndulo. Pero antes, recorta esta pieza y procede como ves en la fig. 178.

Fig. 177

En total se han dado 7’5 cm o lo que es lo mismo, 2’5 cm en cada corte, quedando según la fig. 180. Para hacer el fondo del bolsillo dibuja la parte superior de la fig. 178 desde C - F hasta B - G, quedando como ves en la fig. 181. Los tres márgenes de la parte inferior debido a los cortes, se transforman en pequeños pliegues para ajustar esta pieza a la medida de la la pieza lateral fig. 179, donde va cosida a la parte inferior de C a F, que también sirve de fondo de bolsillo.

Ángelo


151

B

B

Lateral 2 hojas C

F

Recto hilo

G

G

G

Lateral 2 hojas D

B

C

H

F

Recto hilo

Fig. 179

El delantero fig. 176, lleva en su centro marcada la posición de abertura de cierre con botones. E La longitud es Fig. 180 de 18 cm. El cruce total es de 5 cm con una línea divisora en el centro. En la confección, se dobla por esta línea para el lado izquierdo correspondiente a los botones. Para el lado derecho donde van los ojales se dobla por el centro. La fig. 182 muestra esta pieza acabada. Ahora vamos con las cinturillas. Se cortan sólo para el delantero puesto que en la espalda va añadida formando una sóla pieza. Toma la medida en el delantero desde el centro al costado descontando la pinza y trazas un rectángulo fig. 183, con esta medida de largo y 4 cm en doble de ancho. Traza una línea divisora o de doblez. Esta cinturilla es para el lado derecho donde va el ojal. Ahora, la del lado izquierdo fig. 184 que es igual a la anterior

Fondo bolsillo 2 hojas C

F

Fig. 181

pero más 2’5 cm de cruce porque se prolonga hasta el doblez del cruce de la abertura para colocar un botón. Una vez hecha la transformación en la espalda fig. 177, queda como ves en la fig. 185 con la pinza y su prolongación en la cintura vaciadas. Para hacer el remate une las dos líneas del vaciado de la parte superior y dibuja el remate con 4 cm de ancho, fig. 186. En la parte inferior del remate también se añade costura. En la confección del bolsillo, se cose la línea superior de la fig. 181 a la línea superior de la fig. 180. Después se cierran los pliegues y se cose esta pieza a la parte inferior de la fig. 179. Respecto a las cinturillas se cosen primero al delantero pero sin doblar al interior. Se cose el remate a la espalda sin doblar al interior. Cuando se unen ambos costados se prolonga el pespunte por la cinturilla y remate abiertos. Para acabar se doblan cinturilla y remate al interior al mismo tiempo.

Ángelo

152


No están incluidos costuras ni dobladillos. La pinza de espalda necesita costuras. Doblar

Cinturilla 1 hoja

Remate Doblar

Cinturilla

1 hoja

LOMO

Fig. 183

Fig. 186

1 hoja Fig. 184

B

2 hojas

H

LOMO

Centro delante

C

D

1 hoja

E

Fig. 185

Fig. 182

Ángelo


FALDA CON BOLSILLOS Y TAJO EN ESPALDA

Fig. 187

Ángelo

153

154


Línea de cadera Centro espalda

Centro delante

Línea de cadera

Fig. 188

Características: 1. Cintura en su sitio. (Posición anatómica) 2. Bolsillos cortados en delantero. 3. Cremallera centro espalda y tajo.

Ángelo


155

FALDA CON BOLSILLOS Y TAJO EN ESPALDA

8 A

14

B

11

Centro delante

12

2 hojas

Centro espalda

18

18

3

Fig. 190

Fig. 189 El patrón utilizado para esta falda fig. 188 es el mismo que la falda anterior. Incluso los bolsillos están más o menos en la misma posición fig. 187, aunque en este caso quedan planos. Un detalle que tiene es que la pinza se hace hueca, es decir sin coser, por lo queda como un pequeño pliegue.

importa es conocer cómo se manipula el patrón.

La transformación es muy fácil. Por otra parte, le he aplicado unas medidas de orientación pero sólo como referencia, que como he repetido varias veces lo que

La fig. 190 espalda, muestra en el centro la altura del tajo desde el bajo y ancho de la vista. También el piquete a 18 cm de la cintura para la cremallera.

En la fig. 189 delantero, está dibujada la entrada del bolsillo y el fondo. La pinza queda como pliegue, de ahí que se elimina parte inferior marcado con lineas discontinuas.

Ángelo

156


Pinza hueca o pliegue

A

A

A B

2 hojas Pieza lateral

LOMO

B

B

Fig. 192

2 hojas Fondo Fig. 193

1 hoja Delantero A continuación copias con la ruleta u otro medio, la pieza lateral fig. 192 y el fondo fig. 193. Por último recortas por la boca del bolsillo quedando como la fig. 192. Yo personalmente lo copio todo aparte y la transformación en este caso, la dejo tal como se ve en la fig. 189. Más adelante puede usarse para hacer un pequeño cambio en otro modelo y no hay que repetirlo todo de nuevo. Por otra parte, sirve de recordatorio de la transformación. Fig. 191

La cinturilla o pretina es recta con botón y ojal coincidiendo con el centro de espalda.

Una observación respecto a la línea de cadera: Aunque no viene marcada en patrones acabados o definitivos, es muy útil dejarla como referencia en el caso de que se hayan de escalar los patrones para reproducir otras tallas. Los piquetes de los costados están marcados a 18 cm de cintura que es la longitud de la cremallera en esta zona pero es opcional dejarlos marcados. No obstante para la confección, es necesario poner aplomos aquí o coincidiendo con la línea de cadera.

Después de dejar costuras y cortada entela, para confeccionar el bolsillo se hace un piquete en diagonal en el delantero en la esquina punto A. La línea del fondo A - B se cose al delantero a la línea A - B, boca del bolsillo. Se vuelve al revés y se coloca debajo la pieza lateral que se cose a la parte inferior del fondo y pasando por el punto A hasta la cintura.

Ángelo


FALDA CON CANESÚ CORSELETE

Fig. 194

Ángelo

157

2 1/2

2´5

Delantero

7’5

1/4

7

5´5

5´5

4´5

7


4´5

158

1/4 B

1/2

11

11

A

1/2 12’5

CRUCE

Espalda

1/2

1/2

1/2

1/2

Fig. 195

1/2

Fig. 196 Centro espalda

Centro delantero

Ángelo


159

FALDA CON CANESÚ CORSELETE


Falda circular. Cintura en su sitio. Canesú que se prolonga en pequeño corselete. Botonadura centro delante. Lazo voluminoso para en cintura.

A veces, una transformación no necesita de muchas explicaciones como pretendo que ésta sea una de ellas. Por otra parte, con la experiencia que has adquirido hasta ahora seguro que lo ves más claro con sólo echar un vistazo a los dibujos. Sólo una observación: Esta falda lleva más anchura en contornos. En este caso se añaden en primer lugar 4 cm sobre el patrón básico fig. 8, que utilizamos para realizar este modelo como puedes ver en las figs. 195 y 196. Así pues, en ambos patrones se saca 1/2 cm en los centros y en ambos costados como indican las flechas. De este modo se añaden los 4 cm. El largo de la falda es a gusto, aunque en este caso se han dado de más 15 cm que como ves es una continuación de las líneas que han ensanchado el 1/2 cm en centros y costados. Los bajos se macan paralelos al base. La pinza de delante no se modifica pero la de espalda entra 1/4 cm por lado con lo que también se reduce un poco su longitud. Este 1/2 cm en total, que se entra en la pinza para entallar menos, es para en-

tallarlo en el centro espalda, de tal modo que sumado al 1/2 cm sacado al principio totaliza 1 cm de más que se ha entallado de A a B para darle una estética que da estilo a la falda. Desde el punto B se traza una curva a definir al centro de espalda justo al nivel del vértice pinza. Traza hacia arriba las líneas de centros, costados y pinzas con las medidas indicadas para trazar el corselete. Traza también los canesúes según las medidas indicadas en los costados y la posición respecto a las pinzas. La línea del corselete en centro espalda sale arriba un poco siguiendo la anatomía del cuerpo. Tanto las medidas del corselete como del canesú son orientativas, por lo que lo interesante es conocer cómo se hace la transformación. El canesú en espalda acaba al nivel de la pinza. Para terminar esta parte, le añades 1’5 cm de cruce al delantero En la siguiente página figs. 197 y 198 se muestran los patrones limpios de las líneas primarias.

Ángelo


Centro espalda

Centro delante

160

Fig. 198

Fig. 197

Como ya sabes, para hacer la conversión de la falda básica a falda tipo circular, se divide el patrón en módulos por medio de líneas repartidas como ves en las figuras

de arriba y procediendo después con la técnica pendular, -pág. 9-. Primero recortas los canesúes figs. 199 y 201 y después realizas los movimientos.

Ángelo


161

Centro delante

VISTA

Fig. 199

7

14

14 Fig. 200

14

Cada movimiento o corte si lo prefieres, se ha abierto 14 cm. En el costado del bajo se han dado 7 cm a unir arriba con línea recta. Uniendo los vértices de los “cortes” del bajo con líneas rectas sirven de apoyo para trazar la curva. Fig. 200.

Por otra parte, se le añade la vista de 5 cm de ancho, doblando arriba para recortar quedando la forma de pico en este caso. El procedimiento para la espalda fig. 202 es el mismo que en el delantero.

Ángelo

162


Centro espalda

Fig. 201

7

14

14 Fig. 202

14

Ángelo


2 hojas

163

2 hojas Fig. 203

Delantero

Centro delante

VISTA

2 hojas

Fig. 204

Las figs. 203 y 205 pertenecen a los canesúes separados por las líneas de pinzas que después se unen con costura. Estas costuras pueden hacerse con carga de adorno.

El patrón del lazo es de 2 m de largo (puede ser partido) por 15 cm de ancho en doble. Los hojales, el superior a 6 cm del canto y el resto cada 10 cm. Patrones definitivos, figs. 204 y 206.

Ángelo

164


Espalda

Espalda

2 hojas

2 hojas

Espalda 1 hoja

LOMO

Fig. 205

Fig. 206

Los canesúes se cortan dobles para acabado del interior que le da más consistencia. También puede cortarse una hoja en

tela y el interior hacerlo completo con forro. Se puede reforzar con entretela fina así como las vistas.

Ángelo


FALDA GLOBO

Fig. 207

Ángelo

165

166


C

A B

C

8 D

F

Cinturilla

5

5

D

E

E

G Piquete final para cremallera

Centro

Línea de cadera

5

G Línea de cadera

DELANTERO

ESPALDA

Largo para forro Largo falda 5 Largo para tela 5

J

J

H

H

K

K

5

Largo para forro Largo falda Largo para tela

Fig. 208

Fig. 209


Cintura baja con pretina de 5 cm ancha. Falda forro interior modelo tubo. Cremallera invisible de 10 cm en costado. Largo total con cinturilla, 38 cm. Aumento contorno para fruncir, 75%

Ángelo

F

Cinturilla

Centro

8

I

B

I


167

FALDA GLOBO

Hay muchas versiones de la denominada línea “falda globo”. En su origen se usaba una tela rígida, que es más o menos lo que pretende imitar el dibujo de la fig. 207. Las telas que pueden aproximarse a esta apariencia del tacto de papel, pueden ser el “tafetán” y “glasé”. No obstante, en una versión lánguida se usa la tela de punto. Por otra parte, basta con un rectángulo con margen para fruncir en cintura y en el bajo, recogidos con una pretina en ambos lados como si fueran dos cinturillas. Si el rectángulo es cortado al “biés” el hilo y la trama se distorsionan por su peso y producen mejor el efecto globo. Un globo real aerostático está construido con módulos semejantes a los gajos de una naranja, todos iguales y no necesita fruncidos ni pliegues ni pinzas.

como en alguna falda anterior la cintura real baja 8 cm. Antes de esto y como ya sabes que la pinza del delantero queda fuera, se ha bajado de A a F, 3/4 cm a definir con una bonita curva al punto C. Aunque esto es más por gusto propio, por tanto es opcional. De C a D y de B a F, en ambos patrones, baja 8 cm y traza las curvas. A continuación de D - E y F - G, baja 5 cm en ambos patrones que corresponde a la cinturilla. Ahora viene otra cosa interesante. Has de aplicar el largo de 38 cm la falda desde el punto D hasta H (H-I) paralela al bajo del básico que tiene mayor longitud, aunque aquí no está dibujado.

Ahora, como la tela exterior es más larga que el forro, le añades 5 cm de H a K en paralelo y por otra parte, subes el patrón Volviendo a la falda de la fig. 207. Primero para el forro de H a J otros 5 cm en paralehay que destacar que en su interior lleva lo. Así queda compensado para que queforro. En este caso corresponde a un pa- de el largo de falda acabada más o metrón de falda tubo, el mismo contorno en nos a 38 cm cuando se doble la tela hacia cadera que en el bajo, figs. 208 y 209, y el interior por la línea H - I.

Ángelo


Sobrante D

D D

Cinturilla delante

Cinturilla

E

E

Fig. 211

Fig. 210 E

LOMO

G

Sobrante

E

G

Línea de cadera

Línea de cadera

Delantero forro 1 hoja

Espalda forro 1 hoja

Largo forro

J

J

Fig. 212

LOMO

168

Largo forro Fig. 213

A continuación recortas los patrones y separas las cinturillas como ves con las figs. 210 y 211. Termina de recortar las cinturillas eliminando lo sobrante. La de delante ya es definitiva y en la de espalda has de cerrar la pinza para eliminarla. Como también son definitivos los patrones del forro, los copias aparte, figs. 212 y 213.

riamente haya de ser un patrón como el de este estudio.

Bien, como he comentado, pueden hacerse distintas versiones de esta falda, por lo que es posible que alguna versión no lleve pinzas en los pasos de la manipulación. De esto se deduce que no necesa-

La cantidad de fruncido depende del volumen deseado. En este caso lleva añadido un 75% de la medida E-G, resultando el punto L para ambos patrones, figs. 214 y 215.

Siguiendo, sólo queda ya añadir los márgenes al delantero y espalda para fruncir. Para ello, copia aparte los patrones correspondientes al largo para tela, figs. 214 y 215.

Ángelo


169

E

L

G Línea de cadera

Centro delante primario

Margen para fruncir

Largo tela

K

Fig. 214

El punto L está escuadrado por la línea de centro primaria desde el punto G. Observa que la curva definitiva pasa por encima de este punto, porque cuando se frunce, pasa a cotas superiores. La cota superior

es el punto E y la inferior el punto G. Más adelante, en trabajos más complejos verás un procedimiento matemático. Fórmula de “Curso de Patronaje”. Las figs. 216 a 219 te muestran los patrones definitivos.

E G

Centro espalda primario

Línea de cadera

K

Largo tela Fig. 215

Ángelo

Margen para fruncir

L


LOMO

170

2 hojas Fig. 216

Delante tela 1 hoja

Fig. 217 2 hojas

LOMO

Centro

LOMO

Piquete final para cremallera

Fig. 218

Centro

Espalda tela 1 hoja

LOMO

Piquete final para cremallera

Fig. 219

Ángelo


FALDA DE FLAMENCO Rocíera

Espalda

Fig. 220

Ángelo

171

172


D A

A D

B

B

C

Centro delante básico

Centro espalda básico

C

Largo a rodilla Fig. 222

Fig. 221


Cuerpo cortado a 30 cm de cintura. Largo total a tobillo 98 cm. Falda de media capa fruncida en corte cuerpo al 100% Tres escalas de volantes múltiples. Goma en cintura. Cremallera en centro espalda hasta el corte bajo cadera.

Ángelo


173

FALDA DE FLAMENCO Rocíera

La fig. 220 te muestra la falda rociera, cuya característica principal es su amplitud para que sea cómoda al caminar. En este caso dispone de tres escaleras de volantes, que en conjunto se le denomina como falda “escalonada” y la longitud de los volantes la misma. Los contornos se han aumentado 4 cm, aunque esto es opcional y no afecta a la conversión. Por otra parte, el número de escaleras de volantes puede variar, así como la longitud de estos últimos. Los volantes se cosen a la falda interior que en este caso es de media capa. Los volantes tienen forma de capa completa y el número de éstos depende de la medida de su circunferencia interior. Cuanto más ondulados se desean, menor perímetro interior y por tanto más volantes.

También está la opción de cortar la falda entera a lo largo y coser los volantes encima o, dividir el largo en tres partes para volver a coserlas incrustando los volantes. Para comenzar, figs. 221 y 222, marca el patrón de falda tubo de largo hasta rodilla, donde en este caso, es ligeramente más estrecho que en línea de cadera. Puede ser igual. En ambos patrones aplica de A a B, la mitad del largo a rodilla. La línea B - C, paralela a la línea de cadera. A - D, saca 1/2 cm Lo mismo desde los puntos B y C. Traza las nuevas líneas de los patrones como se indica.

Ángelo

B

C

Línea cadera

Línea cadera

Fig. 224

Fig. 223

Una vez hecho esto, los recortas, quedando como ves en las figs. 223 y 224. Para terminar, recortas los costadillos quedando definitivamente según las figs. 225 y 226.

A continuación se desarrolla la parte inferior que en este caso es de media capa. Observación: Cuando señalo “en este caso” significa para este patrón concreto.

C

B

LOMO

A

D

D Cremallera

A

Centro espalda


Centro delante

174

Costado 2 hojas

Costado 2 hojas Delante 1 hoja

Espalda 2 hojas Fig. 225

Fig. 226

Ángelo


E

D

C

B

Si has estudiado mi libro “Curso de Patronaje Industrial”. ya conoces la fórmula para trazar el patrón básico de falda de media capa. No obstante lo repito aquí para quienes lo desconozcan. La falda de media capa abarca un arco de 180 grados. Esto significa que la fig. 227 con un ángulo de 90 grados se cortan dos hojas, una para delantero y otra para espalda.

Fig. 227

175

A

La fórmula es la misma aplicada en ángulo de 90 grados que en el de 180 grados que equivale a media circunferencia, que en este último caso se corta una hoja. Para comenzar, primero se toma la medida de la parte inferior de las figs. 223 y 224. O sea, las líneas de corte más abajo de la línea de cadera y después multiplicas por dos, y así obtienes la medida del contorno que en este caso son 100 cm.

Ángelo

176


Como la parte interior va fruncida y el margen es del 100%, la medida de contorno se multiplica por dos, con lo que resultan 200 cm.

Traza el arco. Para trazar los tres arcos restantes primero te has de situar respecto al largo total.

Costado

Una observación: Los patrones de media capa son más pequeños proporcionalmente respecto a la parte superior por razones de espacio.

Continuando con la fig. 227, la fórmula para hallar el radio de la curva es dividir el perímetro, en este caso 200 cm, entre la cifra: 3’15, resultando 63’5 cm, que se aplican de A a B.

Delantero y espalda 2 hojas

C en tro s Fig. 228 21

21 Costado

21 B

Patrón entero para sobreponer los volantes sobre las líneas

Ángelo


El largo hasta el tobillo es de 98 cm. Como la parte superior se ha llevado 30 cm, quedan 68 cm de largo, que coincide con el último volante. Como el volante sobrepasa en 5 cm al borde de la falda interior, el largo de ésta queda definitivamente en 63 cm, que se aplican de B a E.

módulos como muestra la fig. 229 este modo se cosen los volantes al mo tiempo que se cosen las piezas. procedimiento es más rápido en la fección.

177

y de misEste con-

Ahora falta el patrón de los volantes. Para hacerlo fácil he diseñado el mismo contorAhora divide la distancia B - E entre tres, no de circunferencia interior de 50 cm y resultando C y D a una distancia de 21 cm como ya has visto, el mismo largo. entre los tres módulos. Traza los nuevos arcos. Estos arcos marcan la posición Se necesitan varios volantes que se unen donde se cosen los volantes. entre sí para llenar los perímetros de los contornos. Puede suceder que para comPor tanto, si los volantes sobrepasan en 5 pletar el recorrido se necesite un trozo de cm en este caso a las marcas donde se otro volante, de modo que no son todos cosen, significa que el largo de éstos es enteros. Hacerlos todos enteros supone de 26 cm. calcularlos con diferentes medidas de circunferencia interior. Antes de cortar los voLa fig. 228 corresponde al patrón acabado lantes se calculan las hojas a cortar. que sirve para delantero y espalda. En este estado y marcando las curvas interio- La fig. 230 muestra el patrón de un volanres sobre la tela sirven de guía para so- te. También tiene fórmula para hallar el rabreponer los volantes. Para facilitar el dio A - B. Para la circunferencia o capa marcado se hacen orificios en las líneas completa es en este caso, 50 cm de períde los arcos y para marcarlos en la tela se metro entre la cifra 6’30, que resultan 8 usa polvillo de jaboncillo que se introduce cm. Y de B a C, se aplica el largo, 26 cm. por estos orificios. Después se marcan con más consistencia. El largo de cinturilla es como el perímetro Otra opción es cortar independientes los de la cintura. Lleva goma para ceñir. Esta falda lleva tiras de “burlete” de adorno entre costuras de unión de los costadillos. Una foto de esta falda real puedes verla en la página 193, aunque varían los largos tanto del cuerpo superior como de los volantes. Recuerda, que la tela cortada al “bies” tiene tendencia a estirarse y por tanto aumenta su longitud. Es conveniente colgarla para que ceda, y si es necesario acortar en el patrón parte de la cantidad aumentada.

Ángelo

178


Delantero y espalda Delantero y espalda 2 hojas

Delantero y espalda

2 hojas Inferior

2 hojas

Central

Superior

Fig. 229

Volante

A

B

8

Antes de cortar los volantes se miden los perímetros para calcular las hojas a cortar, sabiendo que en este caso cubre 50 cm de longitud cada uno.

Fig. 230

Ángelo

26

C


FALDA FLAMENCO De Ensayo

Fig. 231

Ángelo

179

180


B A

B

D D C

Fig. 232

Fig. 233

B

Espalda 2 hojas

Delantero 1 hoja D

D

Fig. 234


Canesú 15 cm de largo. Largo total falda 95 cm. Goma en interior cintura para ceñir. Diez volantes en torno al bajo de 20 cm largo. Cremallera en centro espalda del canesú.

Ángelo

Cremallera

B

LOMO

2

2

2

C


181

FALDA FLAMENCO De Ensayo

PLANTILLA BÁSICA Contorno de cintura Contorno de cadera Largo a cadera Largo canesú

TALLA 42 76 cm 100 " 21 " 15 "

Ésta es una falda de ensayo de baile. Está hecha con capa completa, es decir por una circunferencia, por lo que resulta cómoda para el ejercicio. Para que te sea fácil de interpretar el tema de las medidas, partimos de medidas justas anatómicas de la talla 42, expuestas en la tabla de arriba derecha. He incluido dos formas de transformación del canesú para que veas otras posibilidades. La primera muy fácil, ya que parte de una plantilla como la de la página 70, aunque con un módulo más y la segunda versión a partir de la falda básica. Como ves en la tabla de arriba, para hacer la plantilla, el contorno de cintura se ha aumentado 6 cm y el de cadera 4 cm sobre las medidas justas.

A MEDIDA

JUSTAS TALLA 42 70 cm 96 " 21 " 15 "

son 19 cm. De B a C el largo a cadera, 21 cm y de B a D el largo de canesú, 15 cm. Ahora, como también sabes, se toma 1/4 de contorno de cadera que en este caso son 25 cm y se le restan los 19 cm puestos de A a B. El resultado obtenido se añade a la línea de cadera. El ancho de esta plantilla se ha dividido en cuatro módulos, por lo que en su interior hay tres líneas para darle los aumentos. Como el resultado de restar 19 de 25 son 6 cm, le corresponde a cada corte 2 cm como ves en la fig. 233. Para no realizar cortes puedes usar la técnica de péndulo con el punzón. Conforme vas abriendo, marcas también la parte de línea del largo canesú línea D.

Una vez hecho esto, suavizas con curvas las dos lineas del canesú B y D y recortas La fig. 232 pertenece a la plantilla de ini- a continuación, quedando como ves en la cio. Como ya sabes, de A a B se aplica 1/4 fig. 234, cuyo patrón, es el mismo para dedel contorno de cintura, que en este caso lantero y espalda.

Ángelo

182


D

Centro espalda

B

Centro delante

B

D

1’5 cm

C

C

Línea de cadera Fig. 235

E

B

B

D

D

Fig. 236

E

Fig. 237

Ángelo

Centro espalda

Centro delante

A


La segunda versión del canesú se transforma desde el patrón de la falda básica fig. 8, página 22. Si te fijas, la actuación inicial de la fig. 235 es igual al patrón de las figs. 32 y 33, página 46. Si la tienes, la puedes utilizar para no repetir la misma operación. Bien, una vez has subido por el costado desde la línea de cadera 1’5 cm, resultando el punto D, y trazada la curva como se indica en ambos patrones, toma la medida de C a B y le restas los 15 cm del largo del canesú resultando unos 5 cm en este caso. Estos 5 cm, o lo que sea, los pones de C a D y con esta medida trazas otra curva paralela a la de abajo, limitando así el largo del canesú. Comprueba que dan 15 cm de B a D. Recorta ambos canesúes quedando como ves en las figs. 236 y 237. Estos patrones llevan pinzas; así que ahora de lo que se trata es de cerrarlas en parte y el resto dejarlo para fruncir con una goma en el interior de la cinturilla como el canesú anterior.

183

Vamos a ello. Tanto la pinza del delantero como la de espalda se cierran 1 cm cada una. La fig. 236 te muestra cómo. Primero trazas una línea desde el vértice de la pinza hasta la línea inferior, resultando el punto E. Después, dibujas sobre otro papel el contorno entre estas letras: A - B D - E, es decir, parte de la cintura, costado y parte del bajo. A continuación pincha con el punzón en el punto E y mueve el patrón entero en el sentido de la flecha cerrando la pinza 1 cm. En este estado, dibuja completa la otra parte que incluye parte del bajo, centro delante y parte de cintura. El resultado lo puedes ver con la fig. 238. Con la espalda fig. 237 haces lo mismo, cerrando la pinza también 1 cm. Al final, ambas pinzas miden 1 cm menos. Por otra parte, éste es el ejemplo de cómo se hace, pero puede ser variable la cantidad a cerrar en las pinzas así como la opción de no cerrarlas y coserlas como en la falda básica sin poner goma interior.

Ángelo


Centro delante

Centro espalda

184

Fig. 239

Espalda 2 hojas

Delantero 1 hoja

Cremallera

LOMO

Fig. 238

Fig. 241

Fig. 240

Las figs. 238 y 239 sirven para que observes de modo gráfico cómo se sobreponen un lado sobre el otro al cerrar la pinza. Las figs. 240 y 241 son las mismas que las anteriores pero con las pinzas borradas.

El largo de cinturilla es como el perímetro de la cintura. Lleva goma para ceñir. A continuación vas a hacer la falda y el volante del bajo del que se cortan 10 hojas.

Ángelo


A

185

C

B

15

LOMO

60

Falda 1 hoja

Fig. 242

La falda es una capa completa o circunferencia fig. 242. El dibujo presenta la mitad pero se corta al lomo. No obstante sigue siendo una capa completa aunque se divida en varias partes si después se vuelven a unir con costuras.

Como ya sabes, para hacer la capa completa, se divide cualquier contorno siempre entre la cifra 6’30, resultando el radio de la circunferencia que has de poner de A a B. Por tanto, 94 : 6’30 = 15 cm de A a B.

Como la falda va cosida a la parte inferior del canesú, la medida de este contorno es lo primero que interesa. En ambos canesúes el perímetro es de 94 cm, pero aunque las operaciones se hacen con esta medida, en la realidad debes tomarlas del patrón que estés realizando.

El largo total de falda es de 95 cm. Pero descontando 15 cm del canesú más 20 cm del largo del volante, resultan 60 cm de larga que se aplican de B a C. Con ambas medidas se trazan los arcos desde el punto A.

Ángelo

186


7’53 A

LOMO

10 hojas

C

B

20

Corte

Volante Fig. 243 Fig. 244

El corte del patrón para volante tiene la misma fórmula que la falda. Fíjate cómo se desarrolla. El perímetro de la parte inferior de la falda fig. 242 es de 475 cm, o lo que es lo mismo, 4´75 metros. Se han calculado diez volantes en torno al bajo para simplificar las operaciones. A más volantes más ondulación. Bien, quedamos en que el perímetro del bajo es de 475 cm. Esta medida se divide entre 10, resultando la medida de contorno que tiene la circunferencia pequeña del volante, que en este caso

son 47´5 cm. Ahora, como en operaciones anteriores se divide entre la cifra 6´30, resultando 7´53 cm para el radio A - B de la fig. 243. De B a C se aplica el largo de 20 cm. Los arcos se trazan desde el punto A. Se corta al lomo. La fig. 244 te muestra el volante desdoblado con la posición del corte para unir entre sí todos los volantes. Este ejemplo es teórico, por lo que en la práctica es conveniente calcular bien las medidas para que los volantes a colocar sean completos.

Observación: Los volantes del bajo pueden sustituirse por una tira recta para fruncir de 20 cm de largo con una medida de ancho de dos veces el perímetro o a gusto. Una foto de esta falda real puedes verla en la pág. 194. Te recuerdo que los patrones no llevan incluidas las costuras.

Ángelo


FALDA FLAMENCO De Baile

Fig. 245

Ángelo

187

188


G

I

K

A

F

C

H

D

J

K

K

J

J

8 hojas

E

Ñ

Volante 1º

N

Volante 2º

B

M

M

L

Volante 3º

Fig. 247

Fig. 246 Características: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Falda de ocho piezas con ocho godets. Comienzo godets a 30 cm de cintura. Largo total falda 90 cm. Goma en interior cintura para ceñir el sobrante. Tres escaleras de volantes de 12 cm de longitud. Cremallera en centro espalda.

Ángelo

L


189

FALDA FLAMENCO De Baile

MEDIDAS PATRÓN Contorno de cintura Contorno de cadera Largo a cadera

TALLA 42 76 cm 104 " 21 "

La falda de la fig. 245 es un modelo para baile flamenco. Creo que con las indicaciones de “características” y la tabla de arriba, ya lo puedes realizar con seguridad basándote en otros patrones de modelos anteriores. No obstante voy a exponer algunos pasos y opciones con los que podrás ver alternativas para un mismo modelo. La falda se compone de ocho piezas iguales, por tanto, has de dividir el contorno de cintura y de cadera de las medidas patrón entre ocho. Así pues, la octava parte del contorno de cintura son 9’5 cm. La octava parte del contorno de cadera son 13 cm. En el caso de otra talla o a medida, aplica las que correspondan añadiendo sobre las medidas justas 6 cm en cintura y 8 en cadera como en la tabla superior.

A MEDIDA

JUSTAS TALLA 42 70 cm 96 " 21 "

De A a E, 62 cm. donde se cose el primer volante. Escuadra los cinco puntos. Ahora, en la línea de cintura reparte a cada lado de A, la mitad de los 9’5 cm de la división de la cintura resultando F y G. También a cada lado de C, reparte los 13 cm de la división de la cadera, resultando H e I. Une F con H, resultando J y L. Une G con I, resultando K y M. En la intersección con la línea E, también resultan los puntos N y Ñ. A continuación traza las cinco curvas con la técnica que se explica en las páginas 104 a 106, figs. 117 a 119. La fig. 247 te muestra el patrón acabado del que se cortan ocho hojas.

El último volante se cose al bajo, por tanto al largo total de la falda se le descuentan 12 cm, por lo que quedan 78 cm.

Los puntos J y K, indican el comienzo de los godets. Por otra parte, en el bajo traza otra curva en la mitad de las dos, que corresponderá a la posición del segundo volante.

Traza la línea A - B aplicando los 78 cm. De A a C, el largo a cadera, 21 cm. De A a D, 30 cm, distancia donde comienzan los godets.

Otras alternativas para realizar el patrón es seguir las indicaciones para los modelos de las figs. 101 y 115. Con ambas versiones resulta más ajustado de cadera.

Ángelo

190

Transformación de Faldas A

8 hojas

Volante 1º

Volante 2º

D

E

C Volante 3º

B

Fig. 249

Fig. 248

La fig. 248 corresponde al godet. La am- mer volante sumando todas las partes y lo plitud de abajo se da a gusto, aunque en anotas. Repite lo mismo con la línea para este caso te facilito medidas de guía. el segundo volante. Si la medida de cada una de las dos escaleras las divides por Mide la distancia de J a L en la fig. 247 y la diez, los volantes quedarán más rizados aplicas en la línea vertical A - B de la fig. porque el perímetro es inferior y si aprove248. A continuación con estos puntos, tra- chas el patrón del volante del bajo, es seza desde A, con compás la curva del bajo guro que habrás de hacer añadidos. B - D con 17’5 cm de E a D. El arco corta la línea en el punto D. Repite lo mismo con El largo de todos los volantes es de 12 el punto C. cm, por lo que montan 4 cm sobre el inferior cuando se cosen. Dibuja las otras curvas para los volantes en paralelo a la misma distancia. Cada 8 Traza los patrones de volantes como se cm en este caso. Acabado fig. 249. explica en la página 186. La longitud de cinturilla es de 76 cm en este caso y sin La medida del bajo de todos los godets cruce porque se aguanta con gafetes. En más los bajos de las ocho piezas de la el interior se pone goma para ceñir. La falda suman en total unos 464 cm en este cremallera de 18 cm va en una costura del caso. Si calculas diez volantes, el períme- centro espalda. tro interior del volante es de 46’4 cm. Para ver una fotografía de esta falda diríToma la medida total de la línea del pri- gete a la página 195.

Ángelo


191

FOTO REFERENCIA DE PÁGINA: 40

Fondo - cruce

18 cm Pespunte para sujetar el fondo

Pliegue colocación cremallera

Línea de cadera

El fondo está vaciado hasta la longitud de 18 cm, añadiendo después costuras para poner la cremallera y sujetar el fondo. Todos los pliegues llevan pespunte de adorno a 3/4 cm del lomo desde la cintura hasta la línea de cadera. El fondo del siguiente pliegue sirve de cruce para la cremallera, lo que impide que se pellizque la ropa al cerrarla.

Ángelo

192



Cintura

Entrada bolsillo

Costura del costado

Espalda

Delantero

Ángelo



Falda de flamenco. “Rocíera”

Ángelo

193

194



Falda de flamenco. “Ensayo”

Ángelo



Falda de flamenco. “Baile”

Ángelo

195

196


Hasta aquí la transformación de faldas. Ahora has de practicar, y sobre todo recordar los pasos de las distintas conversiones. Cada vez que hayas de desarrollar un nuevo modelo, piensa en todo lo que has estudiado y busca qué transformación encaja en el nuevo modelo. Algunas veces, puede que incluso para hacer un modelo debas de utilizar un combinado de varias transformaciones, otras en cambio puedes solucionarlas con un pequeño cambio en un patrón anterior. La creatividad no está solamente en hacer algo nuevo, a veces, también es importante la habilidad en la combinación de lo que se tiene hecho, ¡jugar! con los patrones que ya conocemos y darles otro sentido.

Ángelo


197

ÍNDICE LECCIÓN Introducción Formas básicas Materiales Técnica del movimiento pendular Proporciones naturales Transformación de un modelo fotografiado Encogimiento de la tela Telas elásticas Ficha técnica del prototipo. Medidas anatómicas FALDAS Patrón básico propuesto Falda con palas y pliegues Falda de tubo con abertura lateral Acabado de aberturas Falda plisada básica Falda con pliegues definidos Falda con canesú y vuelo Falda fantasía asimétrica Falda con evasse Falda cuarto de capa fruncida Falda de cuatro piezas y plantilla comodín Falda fruncida en cinturilla-canesú Falda con cruce drapeada Falda con drapeado simétrico Falda fantasía con drapeado horizontal Falda con godets en costuras Versión Anat. Falda con ocho godets Versión Informal Falda con godets incrustados Falda con godets de media capa Falda con botonadura en delantero Falda con ocho piezas giradas Falda base baja de cintura. Largo mini Falda tejana mini baja de cintura. Falda tejana clásica Falda plisada mini con canesú Falda mini con canesú y fuelles Falda rectangular fruncida Falda con bolsillos canguro Falda con bolsillos y tajo en espalda Falda con canesú-corselete Falda globo Falda flamenco - Rocíera Falda flamenco - Ensayo Falda flamenco - Baile Fotografías de ejemplos costura y modelos faldas

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PÁGINA 3 6 7 9 12 13 14 15 18 20 21 22 25 31 34 35 41 45 51 57 63 69 73 77 83 87 95 103 107 111 113 117 121 125 129 135 139 145 147 153 157

165 171 179 187 191

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NOTAS

Ángelo

Gran Libro de Patronaje Industrial y a Medida - Ángelo, Arquitectura del Patronaje

CURSOS EDITADOS

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Á ngelo Arquitectura del Patronaje [email protected] www.patronesmoda.com

Modalidad mujer

Angelo Transformación de Faldas

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