A
Química
do
Cabelo
Mal começa o dia e já tentamos arrumá-los, diante do espelho. Uns o querem mais lisos, outros, mais cacheados. Muitos, ainda, lutam para não perdê-los. O QMCWEB desta semana fala sobre o cabelo, a moldura de nosso rosto. Do que é feito, como interage com os xampus e com os condicionadores, de que maneira ele pode ser moldado, colorido e alisado pela adição de alguns compostos químicos. O cabelo é constituído, basicamente, de uma proteína: a alfa-queratina. As queratinas (alfa e beta) são, também, constituintes de outras partes de animais, como unhas, a seda, bicos de aves, chifres, pêlos, cascos, espinhos (do porco-espinho), entre outros. Em cada fio de cabelo, milhares de cadeias de alfa-queratina estão entrelaçadas em uma forma espiral, sob a forma de placas que se sobrepõem, resultando em um longo e fino "cordão" protéico. Estas proteínas interagem fortemente entre si, por várias maneiras (veremos adiante), resultando na forma característica de cada cabelo: liso, enrolado, ondulado, etc..
A raiz de cada fio capilar está contida numa bolsa tubular da epiderme chamada folículo capilar. Estima-se que existam cerca de 5 milhões de folículos capilares no corpo humano. As únicas partes da pele que não têm folículos são as palmas da mão e as solas dos pés. O folículo recebe irrigação na epiderme e, algumas vezes, pode apresentar disfunções, levando ou ao crescimento excessivo de cabelos (ou pelos) ou à queda de cabelos, um problema enfrentado por boa parte da população. A queda de cabelos é mais freqüente nos homens, e estudos indicam que ela está associada à testosterona. Este hormônio é convertido, por uma enzima encontrada nos folículos, em diidrotestosterona (DHT), que é capaz de se ligar a receptores nos folículos.
A cor do cabelo vem de pigmentos, como a melanina, que são agregados ao cabelo a partir do folículo capilar, o aparelho que é responsável pela produção do mesmo. Em geral, a cor do cabelo está relacionada à cor da pele: pessoas com pele escura tendem a ter cabelos escuros, e vice-versa. Isto porque a pigmentação do cabelo depende da quantidade de melanócitos presentes.
Como se faz o cabelo "Permanente”?
Um dos aminoácidos presentes na queratina é a cisteína, responsável pelas ligações cisteínicas. A cisteína, RSH, pode interagir com outra cisteína da mesma cadeia polipetídica, e formar uma ligação covalente, RSSR. Estas ligações são responsáveis pelas "ondas" que aparecem em nossos cabelos. A possibilidade da interconversão entre as formas oxidadas (RSSR) e reduzidas (RSH) da cisteína é que permite ao cabeleireiro "moldar" o seu cabelo, ou seja, alisar um cabelo crespo, ou fazer "cachos" e "ondas" em um cabelo liso. A primeira etapa consiste na redução de todos os grupos RSSR. Isto se faz, geralmente, com a aplicação do ácido tio glicólico (também conhecido como ácido 2-mercaptoacético) em uma solução de amônia (pH 9). Esta solução reduz os grupos RSSR para RSH. thioglycolic acid (also known as 2-mercaptoacetic acid) in an ammonia solution (about pH 9) reduces RSSR to RSH (os cabelereiros chamam esta solução de "relaxante").
A segunda etapa consiste em imprimir no cabelo a forma desejada: lisa ou ondulada. Após se lavar toda a solução de ácido tio glicólico e se enrolar ou esticar o cabelo, o cabeleireiro, então, oxida os grupos RSH para RSSR, com a aplicação de um agente oxidante, tal como o peróxido de hidrogênio (H2O2, água oxigenada) ou borato de sódio (NaBrO3) (os cabeleireiros se referem a esta solução como "neutralizante"). O novo padrão imposto, então, dura até o crescimento do cabelo, quando será uma nova visita ao salão.
Como o cabelo pode ser colorido?
Existem, basicamente, 2 métodos: o primeiro consiste na incorporação de pigmentos na formação do fio de cabelo. Este processo é lento e, em geral, é feito com pigmentos naturais, tais como o encontrado na henna ou na camomila. Devido ao uso constante, em xampus e/ou condicionadores, estes pigmentos começam a fazer parte dos novos fios de cabelos formados. O segundo método é a pintura imediata do cabelo, com a destruição dos pigmentos (descoloração) já existentes nos fios, e a incorporação de novos pigmentos. O processo de descoloração é ainda feito, na maioria das vezes, com peróxidos ou amônia, embora ambos os produtos sejam tóxicos. Um dos pigmentos mais utilizados, na coloração, é o acetato de chumbo, embora também seja tóxico. As indústrias investem muito em pesquisa nesta área. Recentemente, a americana L'Oréal chegou a uma solução original para o tratamento de cabelos grisalhos: desenvolveu um produto a base de dihidróxido-5-6-indol , um precursor natural da melanina, o principal pigmento do cabelo. A figura ao lado ilustra o indol, o reagente de partida para a síntese do produto da LÓréal. Antigamente, pintar o cabelo era um hábito comum de pessoas com mais idade. Estas desejavam esconder os fios brancos, melhorando sua aparência e, conseqüentemente, sua Qualidade de Vida. A aparência é sem dúvidas determinante para muitas situações que envolvem diretamente nosso bem estar: relações sociais, amorosas, relação profissional/ trabalho, felicidade, satisfação pessoal, entre outras.
É comum imaginar que a parte responsável pela cor do cabelo seja a cutícula (parte visível do cabelo), formada pela proteína denominada queratina.Na verdade, essa estrutura bioquímica é responsável pelo brilho do nosso cabelo. As cadeias de queratina formam placas, que se dispõem de maneira organizada e refletem luz. Qualquer alteração na organização dessas placas diminui sua capacidade de reflexão da luz e provoca a perda do brilho dos fios. As alterações podem ser provocadas, por exemplo, por uma variação de pH (utilizar xampus muito ácidos ou básicos) ou pela excessiva exposição ao sol.
As estruturas responsáveis pela cor do cabelo são as proteínas denominadas melaninas, presentes no córtex dos fios (parte interna. Dentro dessa estrutura, as melaninas forma cadeias que originam fibras ao longo do cabelo. Conforme as pessoas envelhecem, é comum o aparecimento de cabelos brancos. Isso normalmente acontece após os quarenta anos, por causa da diminuição de pigmento na haste do cabelo.
MUDANÇAS NA
COR DOS CABELOS
Cabelos realmente coloridos
Imagine um arco íris em sua cabeça!
É muito comum, atualmente, as pessoas mudarem a cor de seus cabelos. A maioria opta por cores mais discretas e que valorizem seus atributos físicos. Porém, cores chamativas como as vistas acima estão se popularizando entre os jovens. Existem registros mostrando que o tingimento de cabelos era feito desde o primeiro século da nossa era. Os saxões pintavam cabelos e a barba de azul, verde ou alaranjado. Na corte francesa, já no final do século XVIII, para tingir os cabelos eram usadas cores branca, amarela, violeta e rosa, mas o azul era a preferida. A maioria dos pigmentos utilizados nas tinturas de cabelo são de origem vegetal. Também se utilizam sais de metais, que podem ser tóxicos.
Tingir ou não? O que isso afeta minha Qualidade de Vida?
Cientistas norte-americanos associaram o uso contínuo de tinturas nos cabelos ao aumento do risco de incidência de câncer e artrite reumatóide. Também de acordo com o tipo de tintura e sua composição química esses problemas podem aumentar ou diminuir. Existem basicamente 4 tipos de tinturas:
Temporária:Compostas por ácidos de alta massa molar que se depositam na superfície do cabelo, sem penetrar na
fibra. Saem rapidamente com o uso de xampus.
Progressivas:Compostas
por soluções aquosas de sais metálicos. A mais comum é uma solução aquosa de acetato de chumbo. Nesse processo, utilizado para escurecer os cabelos grisalhos, o chumbo combina-se com o enxofre que está presente nas proteínas do cabelo, formando o sulfeto de zinco, que apresenta cor preta.Como o sulfeto de chumbo é muito pouco solúvel em água, esse tipo de tintura permanece mais tempo do que as outras. O chumbo é um metal pesado e seu acúmulo no organismo pode causar anemia, dificuldade de aprendizado e atrofia muscular.
Semipermanentes: pigmentos que permanecem nos fios por
um período maior, penetrando parcialmente nas fibras do cabelos. Por causa da facilidade de penetrar nos fios, essas tinturas são aplicadas em quantidade reduzida, junto com peróxido de hidrogênio (H2O2), comercializado com o nome de água oxigenada. No interior da fibra , o pigmento sofre oxidação com o oxigênio do ar, em meio alcalino, produzindo a cor. Como a forma oxidada tem dificuldade de atravessar a fibra, permanece no seu interior por um período maior.
Permanentes: formadas por moléculas pequenas com grande
facilidade de penetrar na fibra do cabelo. No interior da fibra, ao sofrerem a oxidação com água oxigenada, ocorre a união dessas pequenas moléculas, dando origem a estruturas grandes, que permanecem no interior da fibra por um período de tempo muito mais prolongado. Outra forma de mudar a cor dos cabelos, muito difundida, é o clareamento, que consiste numa reação de oxirredução. Nesse processo, utiliza-se peróxido de hidrogênio dissolvido em solução de amônia com pH maior do que 9 (meio básico). As grandes cadeias de melanina são degradas, originando moléculas de baixa massa molecular e que apresentam coloração menos intensa. Paralelamente, ocorre também a quebra de proteínas do cabelo, tornando-o mais fraco e quebradiço.
Os produtos da Química, quando utilizados sem nenhum controle e de forma indiscriminada, podem causar sérios prejuízos na sua Qualidade de Vida.
Moderação e conhecimento a cerca das características tóxicas de muitos compostos são fundamentais para prevenir problemas. Por isso, uma educação em Química, associada ao cotidiano das pessoas como o tingimento de cabelos, auxilia diretamente no bem estar e na qualidade de vida de todos.
