87130341-TRABAJO-FIBRAS.docx

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA TEXTIL

ASIGNATURA: FIBRAS NATURALES Y ARTIFICIALES. TEMA: FIBRAS DE LANA, SEDA Y LINO. ALUMNO(A): BERMUDEZ DEL ANGEL NANCY ESTEFANI. PROFESOR(A): RAMIREZ CARDOSO ANGELICA.

FECHA DE ENTREGA: 03-OCTUBRE-2011.

FIBRAS NATURALES Y ARTIFICIALES

INTRODUCCION

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INDICE:

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INTRODUCCION:

Se denomina lana a la fibra que recubre el cuerpo de las ovejas, aunque también podemos darle denominación de lana a la fibra de otros tipos de animales de la familia de camélidos como alpaca, vicuña, guanaco y llama.

Sin embargo la denominación correcta para este grupo es la de “pelo de…”

seguido del nombre del animal, por ejemplo pelo de guanaco, pues estructuralmente se diferencia notablemente de la fibra de lana. Pero hay que tener presente que en ciertas partes del cuerpo de la oveja, se desarrolla una fibra medulada lisa que se denomina “pelo de oveja”, y que difiere de la fibra de lana .

La lana es una fibra natural animal, por ello es muy importante conocer más de esta fibra.

Es bien conocido el hecho que la lana es la primera fibra natural empleada por el ser humano como indumentaria para protegerse del medio ambiente.

Dentro de este trabajo podremos observar las distintas características de la lana, así mismo como es su elaboración y conocer todo el proceso que lleva para la producción de artículos, que como ya sabemos todas las fibras tienen como finalidad realizar productos para el uso del ser humano.

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FIBRA DE LANA La lana es una fibra natural animal, que se obtiene de las ovejas y de otros animales como llamas, alpacas, vicuñas, cabras o conejos, mediante un proceso denominado esquila. Las lanas más valiosas son las que proceden de ovejas de tres a seis años. Una oveja produce al año de uno a 3 kilos de lana fina o de dos a seis kilos de lana gruesa, según se trate de una raza u otra. Las partes aisladas del vellón muestran grandes diferencias en cuanto a finura y estado de limpieza, según la parte del cuerpo de que procedan. La clasificación del vellón tiene su importancia, si se aspira a lograr cierta uniformidad en el hilado. El gran número de razas de ovejas y la influencia variable de las condiciones de vida del animal actúan sobre las características de la lana. La clasificación de la lana se hace teniendo en cuenta una serie de características, de las cuales las más importantes son las siguientes: finura, longitud, regularidad en el grado de ensortijado y finura, uniformidad, resistencia y alargamiento, elasticidad, flexibilidad, color, brillo y rendimiento.

Estructura de la fibra de lana: La fibra de lana está formada por la cutícula o corteza y el cortex , en determinado tipo de fibras puede existir la medula. La corteza es la capa que rodea la fibra, constituyendo el 10% de esta; esta formada por células en forma de escamas o tejas, que se superponen unas a otras. El cortex constituye el 90% de la fibra y esta formado por células alargadas, paralelas al eje de la fibra (células corticales). Estas células están a su vez formadas por fibrillas orientadas longitudinalmente, conocidas como micro fibrillas, que miden aproximadamente 100 micras de largo por 2-4 micras de ancho. Vista microscópica.

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La estructura física Para poder observar y entender la compleja estructura de la fibra de lana es interesante ver la descripción mediante un diagrama extendido de las diferentes capas. En las imágenes siguientes se observan dos fotografías obtenidas con microscopio electrónico que muestran el exterior (figura 2.1) y la sección transversal de una fibra de lana (figura 2.2). Por otra parte, podemos ver una vista expandida de la fibra que muestra los niveles de su estructura interior (figura 2.3).

Figura 2.1 Imagen de microscopio electrónico: Fibra de lana-externa: cutícula y escamas.

Figura 2.2 Imagen corte transversal. Muestra la cutícula y las células del Orto-cortex y del Para-cortex

Figura 2.3 Estructura interna de la fibra de lana, en una secuencia progresiva de aumentos 6


- La estructura superficial Bajo un microscopio de razonable potencia, la superficie de la fibra de lana se ve como una sólida capa protectora de es camas solapadas que están ordenadas, mostrándose como si fuera el tronco de una palmera (figura 2.1). Las escamas de la cutícula tienen una dureza y estructura química que permite proteger a la fibra de todo daño. Además, una capa cerosa sobre ellas impide que el agua líquida penetre dentro de la fibra de lana, y sin embargo tiene la capacidad de absorber el vapor de agua rápidamente. - La estructura interior Como se observara en la figura 2.2 el interior de fibra se llama Cortex. Comprende 90% del volumen de la fibra y consiste en agrupamientos de células que están acomodadas prolijamente una al lado de la otra, como comprimidas y que se mantienen así por mucho tiempo. La disposición y estructura de estos dos tipos de célula durante el crecimiento de la fibra dentro del folículo genera sobre la fibra de lana el "rizo o crimp". Esta ondulación se debe a que las dos mitades de la fibra se extienden o contraen de manera diferente ante cambios de la humedad ambiente. El rizo de las fibras de lana le brinda mayor elasticidad y mejora las propiedades de aislación a los tejidos de lana. En algunas lanas el cortex está vacío, esto es cuando una serie de células huecas se extienden por el medio de las fibras. A este centro hueco se lo llama médula, y a las fibras con esta estructura se las llama meduladas . Las células corticales son sumamente complejas, compuesta de varios niveles en su estructura. Deshojando su estructura, desde la capa superior hacia adentro se puede observar la siguiente estructura fibrilar (figura 2.3): macro fibrillas g micro fibrillas g protofibrillas g cadenas helicoidales moleculares.

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CARACTERÍSTICAS FAVORABLES La fibra de lana otorga a los hilos, telas y prendas confeccionadas con ella valores sobresalientes de:

+. Biodegradabilidad: polímero natural amigable con el medio ambiente. +. Ecología: recurso natural renovable y reciclable industrialmente. +. Resistencia a la tracción: estiramiento sin rotura. +. Índice de confort: absorción de humedad, respirabilidad y suavidad. +. Flexibilidad: plegado y plisado sin rotura. +. Resistencia a la llama: arde brevemente sin llama y se auto-extingue. +. Aislación térmica: prendas cálidas en invierno y frescas en verano. +. Ennoblecimiento: teñible con vivos colores, con altos valores de solidez. +. Voluminosidad: fibra rizada con alto contenido de aire en su interior. +. Protección UV: natural, por la presencia de queratina en la fibra. +. Hidrofobicidad: natural, por la resistencia a la penetración de agua. +. Absorción de olores: en lanas merino, por sus propiedades bactericidas.

CARACTERÍSTICAS DESFAVORABLES Los factores negativos que deben ser tenidos en cuenta cuando se utiliza esta fibra en hilos, telas y prendas son:

-. Encogimiento: en presencia de humedad, calor y acción mecánica. -. Sensibilidad a altas temperaturas: produce abrillantado en prendas. -. Formación de “pilling”: por rozamiento persistente. -. Sensibilidad a las polillas: si la fibra no fue tratada con anti-polillas. -. Sensibilidad a la acción de la luz solar: amarillea notablemente. -. Sensibilidad al tratamiento alcalino: alta pérdida de resistencia. -. Afieltrado: por entrecruzamiento de fibras en tratamientos severos. -. Produce picazón: si se usan fibras gruesas y cortas en telas y prendas.

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PROCESO DE LA ELABORACION DE LANA

El proceso de la elaboración de la lana es extenso por ello lo podemos dividir en las siguientes etapas:

Esquila del animal Madeja

Teñido de la lana

Lavado de la lana obtenida de la esquila

hilado de la lana

Tejido de la lana

Secado de la lana

Escarmenado de la lana

Acabado

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Esquila del animal: La esquila es cuando se corta la lana de las ovejas, las ovejas son encerradas en un corral grande y posteriormente se llevan en pequeñas cantidades a un corral más pequeño donde el esquilador corta la lana con mucho cuidado para no dañar al animal.

La

cosecha

de

la

lana

de

ovejas,

denominada “esquila”, es el proceso por el cual

es quitada la lana del animal vivo, por un corte de las fibras en forma de un paño grueso los más grande posible. Este proceso realizado anualmente lleva consigo una técnica artesanal desarrollada por esquiladores que en un principio realizaron esta tarea con el uso de rudimentarios instrumentos cortantes, con magros resultados comparados con los de hoy día. La evolución a través del tiempo y el uso de modernos instrumentos de corte, ha permitido lograr un manto de esquila de muy buena calidad, regularidad y con alta productividad.

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Lavado de la lana obtenida de la esquila: Esta se lava prolijamente con agua caliente, extrayendo todos los restos orgánicos adhiriendo a ella a lo largo de la vida de la oveja. Luego se enjuaga con agua fría. La lana recién esquilada suele presentarse muy sucia por lo que, antes de proseguir con su elaboración, es preciso limpiarla convenientemente. A fin de ahorrar el costo del flete de las impurezas, se les suele someter a un lavado previo. En los lavaderos industriales, antes del lavado, la lana se afofa suficientemente, pues, a consecuencia del embalado y del transporte, se presenta todavía en apretados fajos y es muy importante para el buen éxito de la operación que los pelos de la lana dejen paso a los agentes del lavado. Al mismo tiempo hay que eliminar también previamente el polvo, arena y demás impurezas groseras. Es muy importante que el agua empleada no sea dura ni contenga sales de hierro. De las lejías sucias de la máquina de lavado pueden recuperarse las sales que constituyen la suarda y la llamada grasa de la lana . De las primeras se obtiene potasa, por destilación y calcinación; purificando la segunda, de color pardo, sucia y maloliente, se extrae la lanolina que constituye una materia prima de gran valor para la preparación de productos farmacéuticos y cosméticos.

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Secado de la lana:

La lana lavada o limpia, se deja estilar en una superficie plana, especialmente al aire libre o cerca del calor de la cocina o fogón.

Escarmenado de la lana:

Este trabajo consiste en estirar los fragmentos de lana esquilada, separando a mano cuidadosamente las fibras sin que se corten hasta que adquieran una textura suave y un peso muy liviano.

Hilado de la lana: Éste se realiza ya sea con un huso, instrumento tradicional, o una rueca, máquina artesanal, y consiste en torcer las fibras de lana escarmenada hasta obtener un hilo del grosor deseado.

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Madeja: Se recoge la lana hilada en vueltas iguales con un aspa para crear una madeja, la que se lava nuevamente con jabón para eliminar todo tipo de residuos que aún estén en ella. Después de este lavado, se utiliza en su color natural o se tiñe con el color deseado.

Teñido de la lana:

Se selecciona el producto vegetal del cual se desea obtener color para teñir la lana, el cual se hierve hasta que desprenda color para teñir la lana. Se agrega la lana mojada enmadejada y finalmente después de un periodo de cocción, se agrega una sustancia q fija el color (sal, vinagre, piedra lumbre o sulfato de cobre).

Teñido natural El proceso del teñido natural se basa en colores sacados de la vegetación y de los minerales presentes en la naturaleza, según las técnicas indígenas que se han traspasado por generaciones. Escondidos en la corteza, las hojas, raíces y a veces las flores, se encuentran colores que, luego de ser hervidos, penetran la lana para no salir más. Esa es la ventaja del teñido natural: es eterno y único. Para teñir hay que hervir durante una hora como mínimo la materia vegetal escogida, que luego se deja remojando. Después de extraer el agua, se echa la lana y se cuece durante veinte minutos más para que quede un color firme.

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Finalmente se lava bien la lana hasta que el agua salga transparente. Para que las lanas no se destiñan se usan los "mordientes": entre los más habituales está la sal y la piedra lumbre, pero antiguamente las mujeres mapuche usaban la orina podrida y la ceniza u hollín que quedaba en el techo de las rukas. La Flor del Matico da el amarillo que no se sale a diferencia del Michay, por ejemplo. El Notro florecido tiñe anaranjado. Las hojas del Maqui mezcladas con flores de Chilco dan un tono morado. Para obtener el color café, por ejemplo se usa la cáscara de cebolla, Barba de Palo o la raíz del Michay. El rojo intenso natural es difícil de encontrar en la actualidad, ya que escasea el árbol que lo proveía: el Tineo.

Origen de los Colores

Amarillo

Flor de aromo Hoja de ají Flor de Pica Pica Flor de matico

Verde Oliva

Hojas de durazno, pasto

Verde Oscuro

Hojas de durazno, hojas de Nogal

Rosado

Cáscara de cebolla, cáscarra de hualle, fruto de mora

Rojizo

Aserrín de alerce, aromo australiano, cáscara de lingue, barba de hualle

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Negro

Cáscara de lingue, barro gredoso, raíz de nalca, quintral, maqui

Café

Cascara de boldo viejo, barba de pellin, raíz de pita, raíz de maqui

Café claro

Palo de quila, maitén verde, barba de manzano, hojas de boldo

Naranjo

Barbas de hualle, cascaras de cebolla, hoja de pitra

Gris

Barro, hojas de eucaliptos y hollín

Azul

Fruta de maqui, fruta de mora

Verde claro

Hojas de durazno y nogal

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Tejido de la lana: Cuando la lana teñida ya está seca y el telar se ha preparado según las medidas de la prenda que se elaborará, la artesana inicia el tejido urdiendo la lana en el huitral o telar y, gracias a su particular experiencia, entrelaza las hebras y da origen a un producto único. También son tejidas a palillo o crochet.

Acabado: Terminando el tejido se corta del telar, se atan los nudos de ambos lados y así mismo se cortan los hilos que sobresalen del tejido.

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Aplicación de la fibra: Se utiliza en la industria textil para confeccionar productos tales como sacos, cobijas, ruanas, guantes, calcetines, suéteres.. Los productos de lana son utilizados en su mayoría en zonas frías porque con su uso se mantiene el calor corporal; esto es debido a la naturaleza de la fibra del material.

La lana es una fibra multifuncional con una gama de diámetros que la hace utilizable para ropa, telas para el hogar y textiles tecnificados.

Su habilidad para absorber la humedad hace las prendas de lana confortables así como calientes. Dos tercios de la lana son usados en la manufactura de prendas, incluyendo suéteres, vestidos, abrigos, trajes y "ropa deportiva activa". Mezclada con otras fibras naturales y sintéticas, la lana añade resistencia al drapeado y al arrugado.

Un poco menos de un tercio de la lana va a la manufactura de sábanas antiestáticas y alfombras antirruido, y de lencería duradera (la resistencia inherente de la lana al fuego y al calor la hace uno de los más seguros de todos los textiles para el hogar).

Las aplicaciones industriales de la lana incluyen hojas aglomeradas de lana gruesa usadas para aislamiento térmico y acústico en la construcción de casa, así como cojines para acolchar derramamientos de aceite.

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Países productores: La producción mundial de lana lavada es de alrededor de 2 millones de toneladas, siendo los principales productores Australia, la disuelta Unión Soviética, Nueva Zelanda, China y Argentina.

Productores La fibra animal líder, la lana es producida in cerca de 100 países en medio millón de granjas. Los mayores productores son Australia, Argentina, China, India, la República de Irán, Nueva Zelanda, Rusia, Sur África, el Reino Unido y Uruguay. Dependiendo del país y la región, los productores de lana se extienden de pequeños agricultores (arriba, en Perú) a operaciones comerciales de pastoreo a gran escala.

Producción y comercio La producción anual de lana es de alrededor de 2.1 millones de toneladas. Australia produce una quinta parte, mientras China, Nueva Zelanda, Irán, Argentina y el Reino Unido cada uno produce más de 50 000 toneladas. Un estimado del 50% de la lana, tanto cruda como parcialmente procesada, es exportado a mayores centros textiles en otros países para ser hilada y tejida. China es el importador número 1 de lana cruda (310 000 toneladas en 2007), seguida por Italia. El valor de la venta al por menor de productos de lana es de alrededor de USD$80 mil millones al año.

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PIRAMIDE DE LOS PRINCIPALES PRODUCTORES DE LANA

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INTRODUCCION: La seda es una fibra natural animal; pero a diferencia de la fibra de lana esta pertenece a un grupo poco amplio se les da la denominación de “Fibras de animales de glándulas sedosas ”. En particular este tipo de fibras se produce a partir de fibras que contienen proteínas aunque esta fibra es producida por varios insectos, en la actualidad sólo la seda producida por las larvas de Bombyx mori se emplea en la fabricación industrial textil. Al igual que la lana esta obtener la fibra para el uso textil lleva un proceso amplio y detallado, en esta sección se describirán los pasos más importantes de dicho proceso mencionado, así como en qué consiste cada uno. También observaremos las distintas características que cumple esta fibra y su formación esta ultima referente a la avista de la fibra. Por último podremos encontrar los principales productores de esta fibra

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FIBRA DE SEDA Desde que la seda se descubrió hace más de cuatro mil años en China, su producción y venta ha adquirido gran importancia económica y social. Las primeras referencias de su cultivo en Murcia datan del siglo VIII, aunque su despegue no se produce hasta el siglo XVII, cuando se importan las nuevas técnicas de producción preindustrial desde Italia y Francia, impulsando el cultivo doméstico del gusano de seda entre los agricultores. A lo largo de los siglos XVIII y XIX, la seda se convirtió en un pilar básico de la economía regional, especialmente en Murcia, donde se instalaron diversas industrias sederas. Pero la crisis de finales del siglo XIX provocó el cierre de éstas y la desaparición casi total del cultivo en la Región de Murcia. Hoy en día esta actividad es testimonial, quedando algunos vestigios productivos de artesanos que exponen sus productos en mercados tradicionales o centros de exposición regional. La cuna de la seda se encuentra en la milenaria China, en el 2.200 a. C. Desde su descubrimiento, los chinos han sido plenamente conscientes de su inmenso valor, y por ello, durante más de dos mil años se guardó como un gran secreto, castigándose duramente cualquier infracción de esta ley. Debido a esto, inicialmente se criaba el gusano de seda únicamente en la Corte, aunque poco a poco se fue extendiendo. La seda se convirtió en un tejido muy valioso y comenzaron a llegar comerciantes de numerosos lugares, especialmente de Persia y Siria, que vendían este producto a griegos, romanos y bizantinos.

Estructura de la fibra: La hebra de seda, tal como la segrega el gusano, está formada por dos filamentos pegados entre sí. Vista al microscopio, la hebra aparece como una varilla algo aplastada y con irregularidades en su superficie, viéndose perfectamente la línea de separación de los dos filamentos.

Vista transversal de fibras de seda cruda

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Hasta hace poco tiempo se creyó que la seda tenia la estructura amorfa pero el uso de medios ópticos más perfectos a demostrado una estructura fibrosa a base de pequeños fibrillas.

El diámetro de la hebra varia según la raza o procedencia del gusano y las vicistidudes que a pasado durante su desarrollo. Dentro de la misma hebra puede observarse una disminución progresiva de su diámetro desde el principio hasta el final. El diámetro medio de los filamentos sencillos oscila entre las cinco y las quince micras (de 8 a 12 en las sedas chinas y de 12 a 15 las europeas). La fibra de seda es la de mayor resistencia de todas las naturales. Supera a las de un filamento de acero de su mismo diámetro. Por esta propiedad fue empleada como su sustitución por el nylon, en la preparación de sedales para la pesca. Su elasticidad, es también notable. El color de la seda cruda, ósea antes de las operaciones de transformación, puedes ser blanco, amarillo o verdoso. Una vez “cosida”, o transformada,

es blanco, brillante y transparente. Una propiedad característica, y única, de la seda natural y es su crujido o “cracant”, sonido que

emite cuando se la manosea. Este sonido no puede ser imitado por ninguna otra figura.

La seda es mala conductora del calor y electricidad.

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Tradicionalmente la sericicultura ha sido considerada una actividad doméstica, debido a que sus cuidados no necesitan de una gran fuerza física, pudiéndolos realizar niños, mujeres y ancianos. Las tierras más propicias para la crianza de la seda son las de regiones cálidas, con una altitud máxima de 100 metros y con temperaturas medias de entre 16 y 25ºC. En las regiones frías también se puede obtener cultivos pero de menor calidad.

El momento idóneo para su producción es la primavera, y dependiendo del tipo de gusano que se emplee, se podrán obtener una o dos cosechas anuales sin utilizar medios artificiales.

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PROCESO DE ELABORACION DE LA SEDA El proceso de extracción de la seda es fundamentalmente manual, y el de hilado y transformación textil puede realizarse industrial o artesanalmente. El proceso artesanal es muy largo y a continuación se mostraran sus principales pasos

Cultivo del gusano de seda

Teñido

Trenzado

Extraccion

Guisado

Tejido

Hilado o sacado

Emparejar

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Cultivo del gusano de seda: En un espacio sombrío y aireado, y en una superficie aislada del suelo se colocan los capullos, habitualmente en una cama de hojas de morera situada sobre cañas o cartón perforado. Durante los 45-50 días, desde que rompe el huevo hasta que se extrae el capullo, los gusanos necesitan ser atendidos permanentemente, alimentándolos dos veces al día, limpiando su lecho con frecuencia y manteniendo una temperatura entre 19ºC y 25ºC.

Extracción: A partir del décimo día del capullaje se desmonta el entramado de hojas y se separa cada capullo, quitándole la borra y las impurezas. Como la crisálida sigue viva se 'ahoga' con vapor o aire caliente (tradicionalmente una sábana al sol), y si es necesario se procede al secado y a la selección de los capullos para su venta o hilado. En este punto finaliza el trabajo de los agricultores.

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Hilado o sacado: Con esta actividad se inician las labores de la industria textil o del artesano sedero. Para deshilar el capullo, que puede tener entre 800 y 1.500 metros de hilo, se cuece en una caldera de cobre con agua a una temperatura de 80 a 100 grados centígrados, para que quede limpio del gres y aflojen el hilo de seda, momento en que el artesano los deshila con una escobilla para pasarlos a un torno manual que va formando madejas. Al devanado simultáneo de varios capullos se le llama seda cruda o en greña.

Emparejar: Las madejas se colocan en la devanadera grande, y de ahí a la zarja (torno más pequeño) con 2 o 4 ruedas según el número de hebras que se quieran obtener, hasta los cañones. En este momento se introduce un huso en el cañón que se gira para formar con las 2 o 4 hebras un único hilo de mayor consistencia. Para evitar las asperezas de la seda y que coja más torcedura se humedecen las hebras. Finalmente se obtienen madejas.

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Guisado: Las madejas se cuecen y blanquean con agua y jabón para quitarles las asperezas debidas a la sericina, removiéndolas para que se blanqueen por igual. Se aclaran con agua y se secan al sol.

Teñido: En este momento se puede proceder a teñir la seda con tintes naturales o dejarla en su color original (blanco, amarillo, verde o rosa pálido).

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Trenzado: Todavía en madejas, la seda vuelve a los cañones para hacer la urdimbre.

Tejido. La trenza obtenida pasa al telar donde empieza la tejeduría.

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Aplicación de la fibra: La buena absorción de la seda hace que sea cómodo de llevar ropa elaborada con éste tejido en climas cálidos y en situaciones de actividad física. Su baja conductividad mantiene el aire caliente cerca de la piel durante el tiempo frío. A menudo se utiliza para elaborar prendas de vestir como camisas, blusas, vestidos formales, ropa de alta costura, negligés, pijamas, batas, trajes de falta, vestidos ligeros y ropa interior. La elegancia de la seda, su suave lustre y hermosa caída la hacen perfecta para algunas aplicaciones de amueblado. Se usa para la tapicería, paredes, tratamientos de ventana (si se mezcla con otra fibra), alfombras, ropa de cama y tapicerías murales. La seda también se utiliza para la fabricación de paracaídas, los neumáticos de bicicleta, para llenar los edredones y para fabricar las bolsas de pólvora de la artillería. Los primeros chalecos antibalas fueron fabricados con seda en la era de la pólvora hasta aproximadamente la I Guerra Mundial. Un proceso de manufactura especial consigue hacerla adecuada como sutura quirúrgica no absorbible por el organismo. Doctores chinos la han utilizado para hacer arterias protésicas. El paño de seda también se puede utilizar como un material sobre el que escribir.

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Países productores de seda: Este mapa le muestra los países con la mayor producción de seda.

Producción mundial 2009: 140.000 Toneladas . La seda es producida en más de 20 países. Los mayores productores están en Asia: China, India, Tailandia y Japón industrias sericultoras han sido establecidas en Brasil, Bulgaria, Egipto y Madagascar El cultivo de la seda se denomina sericicultura. Más de 30 países producen seda, y los más importantes son China (54%), India (14%) y Japón (11%).

CHINA

INDIA

JAPON

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Los Diez Primeros Productores — 2005

País

Producción (Int

Pie de

$1000)

Nota

Producción (MT)

Pie de Nota

China

978.013

C

290.003

F

India

259.679

C

77.000

F

Uzbekistán

57.332

C

17.000

F

Brasil

37.097

C

11.000

F

Irán

20.235

C

6000

F

Tailandia

16.862

C

5000

F

Vietnam

10.117

C

3000

F

Corea del Sur

5059

C

1500

F

Rumania

3372

C

1000

F

Japón

2023

C

600

F

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INTRODUCCIÓN:

En esta sección de este trabajo podremos observar el estudio de una fibra natural como en las dos secciones anteriores; sin embargo esta es una fibra natural vegetal, que a la vez le podemos llamar “fibra natural vegetal de tallo”.

El lino al igual que la fibra de lana y seda tiene características muy especificas, se podrá saber un poco mas de estas características en este apartado, con ello también veremos de donde proviene nuestra fibra y cuáles son sus principales países productores.

Por otra parte veremos que el proceso que lleva la realización de esta fibra es más corto, este conforme a las distintas etapas en el que se desarrolla,

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FIBRA DE LINO La planta La oferta de especies es mucho mas amplia que en el caso anterior, pero la importancia comercial es de unas pocas, cuyos motivos analizaremos en cada caso en particular. Las especies vegetales de las que se extraen fibras del tallo son: Lino ·Nombre científico: linum usitatissimum ·Familia: lináceas ·Nombre común: lino Usos del lino Es una planta herbácea cultivada desde tiempos remotos como el algodón y es la fibra vegetal más difundida y explotada comercialmente en todo el mundo después del algodón. Aunque también se compone principalmente de celulosa, la diferencia con el algodón, es que en el lino la fibra es extraída del tallo y no del fruto. El tallo está formado por un tubo interior poligonal o médula, rodeado exteriormente de materias leñosas. Las fibras de lino examinadas al microscopio se presentan en largos tubitos de . extremos puntiagudos y con pequeñas grietas transversales. Las fibras sueltas tienen como término medio 50 cm. de largo.

VARIEDADES El lino es una fibra que se extrae de una familia de plantas dicotiledóneas, las “lináceas”, generan “linum”. Dentro de la familia existen diferentes especies, de las que utilizadas industrialmente son las denominadas “linum usitatíssimun” y “linum perenne”.

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El “linum usitatíssimun” es conocido, por la extensión de su cultivo como “lino común”. Es una

planta anual, con tallos de medio a un metro de altura, de flores azules. Existen de él dos variedades: el lino caliente o de invierno y el lino frío o de verano. El lino caliente requiere climas templados, siendo la especie que se cultiva en nuestro país. Su hilaza es basta y fuerte. El lino frío se cultiva en países fríos, tiene los tallos mas largos y su fibra es mas fina. Sus su variedades mas importantes son el lino real, el de Riga y el de Flandes. El “linum perenne” se cultiva en

Siberia y países del norte de Europa. Su raíz produce nuevos tallos cada año y su fibra es basta y abundante.

PROCESO DE ELABORACIÓN Las principales operaciones que hay que efectuar para obtener la hilaza son: Enriado. Se realiza introduciendo los tallos de lino en agua a fin de que la putrefacción actué sobre ellos disolviendo la lignina que existe entre la hilaza. Posteriormente se realiza el secado de la hilaza. Agramado o triturado. En esta operación se quiebran los tallos de lino para separar la cañamiza de la hilaza. Espadillado. En esta fase se realiza un raspado y sacudido simultáneo en los tallos ya quebrados al objeto de desprender totalmente la cañamiza de la hilaza, denominándose hilaza en bruto. Posteriormente esta hilaza recibe un proceso de limpieza llamado asedado.

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Aplicación de las fibras de lino:

Las fibras finas y de longitud regular de lino son hiladas en hilos para textiles. Más del 70% del lino va a la manufactura de ropa, en donde es valorado por su excepcional frescura en climas cálidos - el legendario traje de lino es un símbolo de la fresca elegancia del verano.

La tela de lino mantiene un nicho tradicional fuerte entre los textiles de alta calidad para el hogar - ropa de cama, tapicería, y accesorios para decoración interior.

Las fibras más cortas de lino producen hilos más pesados utilizables en toallas de cocina, velas, tiendas y lonas. Fibras de menor grado son empleadas como refuerzo relleno de compuestos termoplásticos y resinas termoestables usadas en sustratos interiores de automóviles, muebles y otros productos de consumo.

y

Matthias Buchmeier Las fibras de lino obtenidas de los vástagos de la planta Linum usitatissimum son usadas principalmente para hacer tela de lino. La planta ha sido usada para la producción de fibra desde épocas prehistóricas. Crece mejor en las latitudes templadas del norte, en donde los veranos húmedos moderados producen lino fino y fuerte pero sedoso. En Polonia, una hectárea de plantas de lino produce entre 1.5 y 3.5 toneladas de fibra.

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La fibra Como el algodón, la fibra de lino es un polímero de celulosa, pero su estructura es más cristalina haciéndola más fuerte, rizada y rígida para manejar, y más fácilmente arrugable. El rango de las fibras de lino en longitud es de hasta 90 cm y de un promedio de 12 a 16 micras de diámetro. Absorben y liberan el agua rápidamente, haciendo la tela de lino confortable para vestir en climas cálidos.

Países productores: Producción mundial 2009: 160.000 Tons Los mayores productores son: Francia, Bélgica, y los Países Bajos. Le siguen en importancia: China, Bielorrusia y la Federación Rusa.

Los productores líderes de lino son Francia, Bélgica, y los Países Bajos. Otros productores significativos son China, la República de Belarús y la Federación Rusa. El área total dedicada al cultivo de lino para fibra está estimada en alrededor de 120 000 hectáreas en Europa y unas 320 000 hectáreas en el resto del mundo.

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Producción y comercio En 2007, la Unión Europea produjo 122.000 toneladas de fibra de lino convirtiéndose en el mayor productor, seguido por China con cerca de 25 000 toneladas. China es también el mayor comprador de lino crudo para procesar, con importaciones de 60 000 toneladas al año, incluyendo la mayoría de las fibras de lino europeas. La producción de lino al por mayor ha cambiado hacia Europa del Este y China, pero el nicho de productores en Irlanda, Italia y Bélgica continúa supliendo el mercado de tejidos de alta calidad en Europa, Japón y los Estados Unidos de América

FRANCIA BELGICA PAISES BAJOS

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