268286893-Patronaje-Industrial-Tejido-Plano.pdf

SERVICIO NACIONAL DE ADIESTRAMIENTO EN TRABAJO INDUSTRIAL

OCUPACIÓN

CONFECCIONISTA TEXTIL

MANUAL DE APRENDIZAJE

Módulo Formativo: Patronaje industrial en tejido plano

Técnico de Nivel Operativo

AUTORIZACIÓN Y DIFUSIÓN

MATERIAL DIDÁCTICO ESCRITO

FAMILIA OCUPACIONAL TEXTIL OCUPACIÓN CONFECCIONISTA TEXTIL NIVEL

TÉCNICO OPERATIVO

Con la finalidad de facilitar el aprendizaje en el desarrollo de la formación y capacitación en la ocupación de CONFECCIONISTA TEXTIL a nivel nacional y dejando la posibilidad de un mejoramiento y actualización permanente, se autoriza la APLICACIÓN Y DIFUSIÓN de material didáctico escrito referido PATRONAJE INDUSTRIAL EN TEJIDO PLANO Los Directores Zonales y Jefes de Unidades Operativas son los responsables de su difusión y aplicación oportuna.

DOCUMENTO APROBADO POR EL GERENTE TÉCNICO DEL SENATI N° de Página……234…… Firma …………………………………….. Nombre: Jorge Saavedra Gamón Fecha: …………04.06.09………….

Registro de derecho de autor: 8181-2003

PATRONAJE INDUSTRIAL DE TEJIDO PLANO

INDICE 1.- Presentación ...............................................................................................

02

2.- Tarea 1 ....................................................................................................... - Falda Básica

03

3.- Tarea 2 ...................................................................................................... - Falda Tubo

11

4.- Tarea 3 ...................................................................................................... - Falda Línea “A”

15

5.- Tarea 4 ..................................................................................................... - Falda con pinza y Abertura

19

6.- Tarea 5 ....................................................................................................... - Falda para Niña Talla 8

23

7.- Tarea 6 ....................................................................................................... - Falda Pantalón

27

8.- Tarea 7 ....................................................................................................... - Falda Pantalón para Niña

31

9.- Tarea 8 ...................................................................................................... - Pantalón Femenino

57

10.- Tarea 9 .. .................................................................................................. - Pantalón Infantil

63

11.- Tarea 10 .................................................................................................. - Pantalón Caballero

69

12.- Tarea 11 .................................................................................................. - Corpiño Base

97

13.- Tarea 12 . ................................................................................................. - Blusa Suelta

104

14.- Tarea 13 . ................................................................................................. - Camisa de Vestir

128

15.- Tarea 14 . ................................................................................................. - Camisa Sport

139

16.- Tarea 15 . ................................................................................................. - Camisa Infantil

148

17.- Tarea 16 . ................................................................................................. - Falda Básica 18.- Tarea 17 . ................................................................................................. - Pantalón Dama

184

19.- Tarea 18 . ................................................................................................. - Corpiño

199

20.- Hoja de Trabajo .......................................................................................

230

21.- Bibliografía ..............................................................................................

231


192

1


PRESENTACIÓN El presente manual de aprendizaje servirá de guía base para todo aprendiz participante de la especialidad confeccionista textil, siendo un soporte para su inicio en la formación profesional orientada al Patronaje Industrial. simbología que se utilizaindustrial en el presente manual será(patronaje la misma para las demás del moduloLaocupacional patronista de confecciones industrial tejidoguías plano, patronaje industrial tejido punto, patronaje industrial en desarrollo de figurín) de allí la importancia de aplicar todos los puntos y leer cuidadosamente todas las observaciones y recomendaciones que se indican en los primeros trazos en donde estamos siendo bastante explicativos. El desarrollo de estos trazos corresponden a patrones básicos, no podrán ser utilizados para cortar en tejido y confeccionar sin antes haberlo consultado con el instructor. Muchos de estos patrones previamente deben habérseles aplicado diversas variaciones según diseño o modelo de acuerdo a la guía del modulo formativo patronaje industrial en desarrollo de Figurín o recomendaciones e instrucciones del profesor. El patronista dentro del empresa tiene una labor muy importante, depende de él, si los patrones están bien elaborados, la producción no tiene contratiempos, pero si tiene fallas ocasionará a la empresa pérdidas de tiempos, dinero y material, más aún la pérdida del cliente. Cuando se realiza el control de calidad de los patrones se detecta en barios puntos claves, por ejemplo en el largo del hombro, escote y sisa una diferencia de 0,2 a 0,4 cm. indistintamente, estas diferencias serán útiles para redondear o suavisar los trazos eliminando los posibles ángulos que se formen al encajar los patrones. El encaje y afinamiento de los patrones se debe realizar en el proceso del control de calidad. El control de calidad juega un papel muy importante, debe ser muy rigurosa la verificación ya que de ello depende la calidad del producto. Por lo tanto el prestigio de un buen patronista está dado por la eficiencia, empeño y calidad de su trabajo; por eso es necesario que se realice un estricto control de calidad en cada uno de los patrones para determinar y solucionar los defectos que estos tengan. Esto nos permitirá tener confianza y seguridad en nuestro trabajo. Así mismo el presentede manual incluye aspectos de protección del medio ambiente, tareas de reforzamiento e información la bibliografía empleada.

Elaborado en la Zonal Año Instructor


: Lambayeque - Cajamarca Norte : 2002 : Tco. Manuel Timaná Vásquez

2


TAREA 1

FALDA BASICA


3

A3

A1

A

A1

A1

A2

B1

PATRON BASE DELANTERO T/42

B2

C1

B C

B1

B2

D1

ORDEN DE EJECUCIÓN

1 2 3

C2

C

2 /4 T A N I T E R P

LA E T E D O LI H

D

Nº

b3

B

C1

A L E T E D O LI H

D1

PATRON BASE PRETINA T/42

PATRON BASE POSTERIOR T/42

Trazar delantero de la falda básica Trazar posterior de la falda básica Trazar pretina

A L E T E D O LI H

D

MATERIALES / INSTRUMENTOS

Regla curva, recta, francesa Cinta métrica Escuadras Tijeras Ruleta Papel Kraff Cartón Lápiz Borrador Tajador PAPEL KRAF

PZA.

CANT.

DENOMINACION - NORMA / DIMENSIONES

FALDA BASICA

PERU


MATERIAL

HT : 1 TIEMPO: ESCALA:

OBSERVACIONES

REF. HT. HOJA: 1/1 2002 4


OPERACIÓN 1 TRAZAR DELANTERO DE FALDA BÁSICA T-42

En esta operación desarrollaremos el patrón delantero de la falda base T-42 para lo cual es necesario conocer las medidas industriales para el desarrollo del patrón. Utilizar un lápiz punta MEDIDAS. FALDA T-42

Cintura: 36cm Cadera: 50cm Tiro: 25cm Largo falda: 60cm OBSERVACIÓN

Todas las medidas de contorno del cuadro de tallas y medidas industriales son dadas en semiperimetros, es decir la mitad de su medida real. Así tendremos que la medida total de la cintura de falda será 72cm y de cadera 100cm

A

PROCESO DE EJECUCIÓN 1er Paso Trazar línea base vertical

1.1 Trace una línea vertical a 3cm aproximadamente, paralela al orillo derecho del papel kraff. En la parte superior sobre la línea marcamos un punto y escribimos la letra A. OBSERVACION

Para el desarrollo del trazo se recomienda utilizar letras mayúsculas y marcar con letras grandes para una mejor visualización. 2do Paso Largo de falda

2.1 A



D = Largo de Falda + 3cm de basta.

D

60cm + 3cm = 63cm OBSERVACIONES

A) El desarrollo de este paso se lee: Del punto “A” hacía abajo al punto “D” medimos la medida del largo de falda mas 3cm para basta. B) Los 60cm se extrae del cuadro de Tallas y Medidas industriales que corresponde a la talla 42. CONFECCIONISTA TEXTIL

H.O.

1/3

5


3er paso Profundidad de tiro

3.1 A

C = Medida de Tiro (25cm)

LINEA DE INTURA

OBSERVACIONES

A)

B)

Es necesario recordar que ésta medida (25cm) corresponde a la T-42, la cual ha sido extraída del cuadro de tallas y medidas industriales para faldas básicas. Si realizamos una talla diferente debemos consultar con el cuadro de tallas y medidas industriales; así tendremos que las medidas serán otras, sin embargo el proceso será el mismo.

LINEA DE CADERA LINEA DE TIRO

4to paso Altura de cadera

4.1

CB = Altura de cadera. (8,3cm) Esta medida resulta de dividir la medida de cadera entre seis.

LINEA DE LARGO TOTAL

50cm  6 = 8,3 cm 5to paso Escuadrar horizontal

5.1

lineas

de

base

A

los puntos A, B, C y D determinando las líneas bases. A : Línea de cintura B : Línea de cadera C : Línea de tiro D : Línea de largo total. 

B C

OBSERVACIONES

Escuadrar correctamente ayudará para el trazado. Este es el Procedimiento: a) Identificar el punto a escuadrar b) Ubicar la regla escuadra en la línea donde se encuentra el punto a escuadrar. c) Deslizar la escuadra por la línea hasta hacer coincidir el ángulo recto de la escuadra y el punto que voy a escuadrar. Ver ejemplo. d)Comprobar que la escuadra esté perfectamente alineada con la línea y el ángulo recto de la escuadra coincidan con el punto a escuadrar. Ver ejemplo e) Trazar. CONFECCIONISTA TEXTIL

D

H.O.

2/3

6


6to Paso Formación de cintura

6.1 A

 A1 = Mitad de cadera + 1 cm para costura (26cm)

50cm  2 cm = 25 cm + 1c m = 26cm

6.2

A1 determinando los puntos

 2 = 18 cm + 1cm =

6.5 U R.C. A cintura.

3

A A2

B 1,

C 1 y D1 6.3 A A2 = cabado para cintura (2cm) esta medida es igual para todas las tallas de adultos 6.4 A  A3 = Mitad de cintura + 1cm para costura (19cm) 36 cm

A3

A1

B1

B

B2

C1

C

D1

D

19cm

y A2 dandoforma

la

A

A1

A3

7mo. Paso Formación de cadera 1  B2 = punto de apoyo para R.C (1cm) T.T. adulto 7.2 U R.C. A 3, B2, C1 dando forma a la cadera.

A2

7.1 B

B1

B

B2 C1

C

D1

D

OBSERVACIONES

A) La ubicación adecuada de la regla curva (R. C.) definirá un correcto trazo, evitando la Formación de ángulos en la unión de puntos. B) Utilizar un color diferente de lápiz para definir el trazo terminado de la falda. C) Escribir las letras que corresponden al patrón terminado de la falda dentro del trazo. A2, B, C, D, D1, C1 ,B2 ,A3.


H.O.

3/3

7


OPERACIÓN 2 TRAZAR POSTERIOR DE A3

LA FALDA BÁSICA T-42

Para el trazo posterior de la Falda Básica copiaremos la silueta del patrón básico delantero de la falda identificando todas sus líneas bases y puntos. Utilizaremos otro color de lápiz y señalaremos los puntos con letras minúsculas entre comillas.

B2

A2

B

C1

C

PROCESO DE EJECUCIÓN 1er Paso Formación de cintura

1.1 Prolongar la línea de aplomo horizontal de cadera (B) y Tiro (C) hacia la derecha. 1.2 Prolongar la línea de centro (A 2) hacia arriba 1.3 A 2  A = 2cm 1.4 A  “a” = cabado de cintura posterior (3cm) 1.5 U con R.C A3 - “a” prolongando en “a” 1.6 Medir sobre la nueva línea de cintura “A3”  “a1” = Mitad de cintura + 2,5cm (20,5 cm)

D

D1

A A3

36cm  2= 18cm 1.7 U R.C A3 y “a1” formando la nueva cintura para el posterior. OBSERVACIÓN

B2 C1

“a”

“a1”

B C “C2”

Los 2,5cm que aumentamos corresponde a: 1cm para costura del costado 1.5cm para costura de cierre. 2do paso Medida de cadera

2.1 C

1 “c2” = Mitad de cadera + 3cm

(28cm) 50  2 = 25cm +3cm = 28cm OBSERVACIÓN

Los 3 cm. Que aumentamos corresponde a: 1 cm. Costura del costado 1 cm. Costura central 1 cm. Holgura central CONFECCIONISTA TEXTIL

H.O.

1/2

8


2.2 2.3 2.4 2.5

U R.C “a1” “c1” U R.C “c2” - D prolongando en D

Apoyando la escuadra en línea D-“c 2” escuadrar hasta intersectar D1. Marcar en el ángulo formando el punto “d2”

A3

B2

“a”

A “a1”

B

OBSERVACIONES

A) La línea curva “a” - “c2” - D servirá para la formación anatómica de la mujer a la altura de los glúteos. B) En esta línea está considerado las costuras para el cierre. C) El ángulo formado en la basta servirá para compensar el desnivel que se formaría si no consideramos trazar este ángulo. OBSERVAR EJEMPLOS

C1

C

“c2”

D

D1

“d2”

A A3

B2

D) Utilizar un color diferente de lápiz para definir el trazo terminado del posterior de la falda básica E) Escribir las letras que corresponden al patrón terminado del posterior dentro del trazo “a”, “c2”, “d2”, D1, C1, B2, A3, A2


“a” A2 B

C1

C “c2”

D1

D “d2”

H.O.

2/2

9


OPERACIÓN 3 Trazar Pretina

El trazo de la Pretina y Entretela de la falda básica lo realizaremos directamente en cartón duplex. Necesitamos la medida completa de la cintura para la talla 42, la medida es 72 cm. El ancho de la pretina puede variar según el modelo, la moda o el gusto del cliente. PROCESO DE EJECUCIÓN 1er Paso Trazar pretina

10 cm.

5 cm.

1.1 Multiplicar por 2 la medida de cintura de la talla 42, es decir: 36cm x 2 = 72cm 1.2 A esta medida (72cm) aumentamos 4cm para el cruce y 2cm para costuras. El largo total es de 78cm 1.3 Trazar un rectángulo de: 72cm+4cm+2cm = 78cm X 10cm

. m c 8 7

que a ser el ancho de la pretina. Estaviene medida (ancho) puede variar según modelo. 2do Paso Trazar entretela

2.1 Trazar un rectángulo de 78cm x 5cm de ancho. OBSERVACIONES

A. El ancho de la pretina acabada (cocida) es de 4cm. Entonces los 10cm resulta de: Pretina acabada cara interna es de 4 cm. mas 1 cm. de costura, y Pretina acabada cara externa es de 4 cm. mas 1 cm. de costura B. El ancho de la entretela acabada cocida es de 4cm. Entonces los 5cm resulta de: 4cm ancho de pretina acabado, más 1cm para costura interna.

EJERCICIO: A. Aplicar un estricto control de calidad dimensional y trazado de líneas. B. Transcribir, utilizando la ruleta, los patrones terminados de la falda básica a cartón duplex. C. Cortar los patrones terminados, evitando que queden rebabas. CONFECCIONISTA TEXTIL

H.O.

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10


TAREA 2

FALDA TUBO


11

a3

a1 a

DELANTERO FALDA TUBO T-42

POSTERIOR FALDA TUBO T-42

c

c1

c2 C1

C

A L E T A L E D O L I H

e

A L E T A L E D O IL H

D

Nº

ORDEN DE EJECUCIÓN

4 5

Trazar delantero de la falda tubo Trazar posterior de la falda tubo

D1

D

E


Regla curva, recta, francesa Cinta métrica Escuadras Tijeras Ruleta Papel Kraff Cartón Lápiz Borrador Tajador PAPEL KRAFF

PZA.

CANT.


FALDA TUBO

PERU


MATERIAL


OBSERVACIONES

REF. HT. HOJA: 1/1 2002 12


OPERACION 4 TRAZAR DELANTERO DE LA FALDA TUBO

La falda tubo es una prenda ceñida al cuerpo y de poco vuelo, lo cual crea en la prenda un estilo fino y elegante. Esta prenda puede ser confeccionada en tejidos pesados y semipesados.

C1

C

PROCESO DE EJECUCIÓN 1er Paso Copiar patrón base delantero

1.1 En un papel copiar el patrón base delantero de la falda básica T-42 1.2 Copiar todas las líneas bases e identificar los puntos del trazo. 2do Paso Reducción de vuelo

2.1 D 2.2

D1

D

E

1 E = 2cm

U R.C C1 - E

OBSERVACIÓN

A) Ubicar la regla curva con la punta hacia abajo, conservando la parte curva hacia la cadera.

B) En la unión de la línea de cadera evitar que se formen ángulos. C) Esta recomendación se aplica cada vez que vamos a unir líneas, rectas o curvas.

C1

C

3er Paso Formación de basta

3.1 Del punto D y E = 3cm ancho de basta. 3.2 Doblar los puntos marcados y cortar el contorno del patrón. 3.3 Desdoblar la basta, se formara un ángulo, lo cual es necesario para coser a la basta.


D1

D

E

H.O.

1/1

13


OPERACIÓN 5 TRAZAR POSTERIOR DE FALDA TUBO PROCESO DE EJECUCIÓN 1er Paso Copiar patrón base espalda

1.1 En un papel copiar el patrón base espalda T-42 1.2 Copiar todas las lineas, bases y puntos

2do Paso Reducción de vuelo

2.1 D1  e = 2cm 2.2 U R.C C1 y e OBSERVACION

A) Ubicar la regla curva con la punta hacia abajo, conservando la parte curva hacia la cadera.

B) En la unión de la línea de cadera evitar que se formen ángulos. C) Esta recomendación se aplica cada vez que vamos a unir líneas, rectas o curvas. D1

D

e

3er Paso Formación de basta  = 3cm 3.1 Doblar Del punto D y”e “ marcados 3.2 los puntos y cortar el contorno. 3.3 Al momento de desdoblar la basta, tenemos el molde con la prolongación de basta.

a3

a1

a

RECOMENDACION

- Recordar que este patrón es básico. - Si deseamos cortar en tela debemos aplicar la tarea Falda con pinza y abertura. - Mas aun siendo esta falda ceñida al cuerpo y de poco vuelo. - No eliminar el desnivel de la basta.

EJERCICIO: A. Aplicar un estricto control de calidad dimensional y trazado de líneas. B. Transcribir, utilizando la ruleta, los patrones terminados de la falda tubo a cartón duplex. C. Cortar los patrones terminados, evitando que queden rebabas.


c

c1

c2

D

e

H.O.

1/1

14


TAREA 3

FALDA LINEA A


15

A1

A2 DELANTERO DE FALDA LINEA “A” T/42

POSTERIOR DE FALDA LINEA “A” T/42

1

B

B

C1

C

A L E T LA E D O LI H

A L E T A L E D O LI H

D3

D3

D1 D

D2

Nº

D

D2

ORDEN DE EJECUCIÓN

6 7

D1

Trazar delantero de la falda línea “A” Trazar posterior de la falda línea “A”



PZA.

CANT.


FALDA LINEA “A” PERU


MATERIAL


OBSERVACIONES

REF. HT. HOJA: 1/1 2002 16


OPERACION 6 A1

A2

TRAZAR DELANTERO DE LA FALDA LINEA A

La Falda Línea “A” es una prenda ceñida al cuerpo en la cintura pero con vuelo muy suave y elegante. Esta falda debe confeccionarse en tela de muy buena calidad.

B1

B

C1

C

PROCESO DE EJECUCIÓN 1er Paso Trazar patrón base delantero

1.1 Copiar la silueta del patrón base del delantero T-42 1.2 Copiar los puntos y lineas bases OBSERVACION

Evitar formar ángulo en la unión de estos puntos. 2do Paso Aumento de vuelo

D3

2.1 D1  D2 = 5cm 2.2 U L.R C1 - D2

D

D

2

D1

OBSERVACION

Evitar formar ángulo en la unión de estos puntos. 3er Paso Verificar medida de costado

3.1 Medir largo del costado del patrón base C1 - D1 3.2 Trasladar ésta medida al nuevo costado C1 - D2 y marcar el punto D 3 3.2 Con la regla curva unir D3 y la línea

C1

C

de base. RECOMENDACIONES

-

No formar ángulos en la unión de puntos A este trazo debe aplicarsele el trazo de pinza de cintura la que ayudará a entallar la prenda en la cintura. D3 D


H.O.

1/1

17


OPERACIÓN 7 1ero. TRAZAR POSTERIOR DE FALDA LINEA A

El trazo del posterior de la falda Línea “A” tiene el mismo desarrollo del delantero.

B

B1

1ro Paso Trazar patrón base posterior

C1

1.1 Copiar la silueta del patrón base posterior T-42 1.2 Copiar los puntos y lineas base 2do Paso Aumento de Vuelo

2.1 D1  D2 = 5cm 2.2 U L.R C

1

- D2

3er Paso Verificar medida de costado

3.1 medir lado del costado y trasladar la

D3 D

D2

D1

medida al nuevo costado U R.C D 3 - C1 OBSERVACIÓN

A) Al unir con la regla curva tratar de que no formen ángulos. C1

B) No eliminar el desnivel formado en la basta.

C

EJERCICIO: A. Aplicar un estricto control de calidad dimensional y trazado de líneas. B. Transcribir, utilizando la ruleta, los patrones terminados de la falda básica a cartón duplex. C. Cortar los patrones terminados, evitando

D3 D

que queden rebabas.


H.O.

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18


TAREA 4

FALDA CON PINZA Y ABERTURA


19

e2 e e3

F

A2

e1

Nº

DELANTERO T/42

ESPALDA T/42



ORDEN DE EJECUCIÓN

8

Trazar delantero de la falda con pinza y abertura

9

Trazar posterior de la falda con pinza y abertura.



PZA.

CANT.


FALDA CON PINZA Y ABERTURA PERU


MATERIAL


OBSERVACIONES

REF. HT. HOJA: 1/1 2002 20


Operación 8 TRAZAR DELANTERO DE LA FALDA CON

F

A3

A2

E

PINZA Y ABERTURA

Esta variación que se realiza a la falda (formación de pinza) servirá para entallar la prenda al cuerpo, igualmente la variación de abertura en el posterior servirá para dar mayor

E1 B2

comodidad de desplazamiento. Estos patrones podrán ser utilizados en la confección. PROCESO DE EJECUCIÓN FALDA CON PINZAS 1er Paso Copiar delantero

1.1 Copiar el patrón base del delantero de la falda y marcar los puntos de referencia. 2do Paso Trazar linea base

2.1 A

2 2cm = línea base

U nuevo punto con A3

2.2 A

3  3cm = F

3er Paso Formación de pinza 3.1 U RC A2 y F (formación de nueva

cintura) 3.2 U RC B2 con F (formación de nueva cadera) 3.3 Medir A 2 y F, ubicar la mitad y marcar el punto E. 3.4 E  10cm = E 1 3.5 E  1.5cm = E2 3.6 E  1.5cm= E3 3.7 U R.R E1 con E2 3.8 U R.R E1 con E3

E

F E2

A2 E3

E1

4to Paso Rectificar cintura 3 con E2 y 4.1 Doblar la pinza con regla curvauniendo rectificarEla cintura 4.2 Cortar el molde de acuerdo a las líneas trazadas.

RECOMENDACIONES:

- Antes de proceder a utilizar estos patrones para la confección verificar las medidas y líneas.


H.O.

1/1

21


OPERACION 9 TRAZO POSTERIOR DE FALDA CON PINZA Y ABERTURA

Esta variación permitirá a la mujer tener mayor comodidad para el desplazamiento. Existen diversas variaciones para la aplicación de aberturas, en este trazo sólo le enseñaremos una básica a1 principal. f

PROCESO DE EJECUCIÓN

A3

VARIACIÓN DE LApatrón ESPALD A espalda 1er Paso Copiar base

1.1 En papel kraff copiar patrón base posterior de la falda y escribir los puntos referentes para la variación. 2do Paso Trazar línea base

2.1 a

33cm = línea base cintura y escuadrar a la izquierda uniendo con el punto A3 2.2 A 3 f = 3 cm. Para la pinza

3er Paso Formación de Pinza 3.1 U R.C - f y “a 1” (formación de

nueva cintura) 3.2 U RC B2 con “f” (formación de nueva cadera)

f

D1

e2 e e3 a1

D

3.3 Medir a1 y “f”, marcarde el punto “e” ubicar la mitad, 3.4 e  e1 = 12cm 3.5 e  e3 = 1.5 cm 3.6 e  e2 = 1.5 cm

e1

NOTA: La pinza es aproximadamente 2 cm mas larga que la pinza del delantero 3.7 U los puntos con línea curva 3.8 U R.C. e1 - e3 4to Paso Rectificar cintura

4.1 Doblar la pinza uniendo “e 2” y “e3”y cortamos por la misma línea manteniendo la pinza doblada, así se formará la cintura.

D1

5to Paso Trazar abertura

C1

5.1 Copiar el patrón posterior con pinza 5.2 D D 2 = 5cm 5.3 D 2 Z = 25 cm 5.4 Z Z 1 = intercepción con línea curva del posterior.

C

D

C2 Z1 Z

OBSERVACION

La variación que se realiza en la basta de la espalda se elimina para el trazo del posterior con abertura. CONFECCIONISTA TEXTIL

D1

D

D2

H.O.

1/1

22


TAREA 5

FALDA PARA NIÑA TALLA 8


23

A1

A1 G G1

F DELANTERO FALDA INFANTIL T/8

D1

B1

C1

Nº

-

POSTERIOR FALDA INFANTIL T/8

D LA E T A L E D O LI H

D1

LA E T A L E D O LI H

B1 B

C

C1

ORDEN DE EJECUCIÓN

Trazar delantero de la falda para niña Trazar posterior de la falda para niña Trazar pretina

D

B

B2

C



PZA.

CANT.

PERU

DENOMINACION - NORMA / DIMENSIONES FALDA PARA NIÑA T-8


MATERIAL


OBSERVACIONES

REF. HT. HOJA: 1/1 2002 24


OPERACIÓN TRAZAR DELANTERO DE FALDA PARA NIÑA

Este patrón base de falda infantil T - 8 servirá para el desarrollo de otros modelos de acuerdo a las adaptaciones correspondientes. El proceso de elaboración de este patrón es igual al patrón base de falda para damas. Con esta experiencia el aprendiz desarrollará el trazo en diferentes tallas infantiles haciendo uso del cuadro de tallas y medidas, cuadro de adaptaciones y el proceso siguiente. MEDIDAS

A1

A

CINTURA : 30cm CADERA : 39cm LARGO DE FALDA : 40cm

F

PROCESO DE EJECUCIÓN 1er Paso Ubicación de puntos base

D1

1.1 Borde derecho dejar margen de 5cm = A.

D

B1

B

2do Paso Formación de cintura

2.1

A  A1 = mitad de cintura más 2cm = 17cm

30  2 = 15cm + 2cm = 1 7cm 2.2 A

 F = 1,5 cm para todas las tallas infantiles.

C1

C

3er Paso Formación de cadera

3.1 A

 B = mitad de cadera = 19.5 cm B  B1 = mitad de cadera mas

1cm = 20,5 39cm  2 = 19,5 cm + 1 cm = 20,5cm 3.2 A

 D = sexta de cadera = 6,5 cm D  D1 = la medida de B - B1

A

A1

y

F

disminuir 0,5cm = 20 cm 4to Paso Largo de falda y basta

4.1 A

 C = largo de falda = 40cm C  C1 = la medida de B - B 1

D1

y

D

aumentar 1cm = 21.5 cm. 5to Paso Unión de puntos determinación del delantero

B

B1

5.1 U R.C A 11 -- FD=1 -formación de cintura 5.2 B1 = formación de cadera 5.3 U R.R B 1 - C1 = formación de costado y/o vuelo de falda infantil. OBSERVACIÓN

Es importante mantener las recomendaciones observaciones que se tienen para la ubicación de la regla curva explicadas en anteriores desarrollo de patrones. CONFECCIONISTA TEXTIL

C

C1

H.O.

1/1

25


OPERACIÓN TRAZAR POSTERIOR DE LA FALDA PARA NIÑA

Esta operación consiste en realizar el trazo del posterior de la falda básica infantil T-8, utilizando el patrón base delantero. Es importante recomendar que el aprendiz deberá ejercitarse, realizando otras tallas infantiles a partir del uso de éste proceso. La falda de niña es igual a la del adulto en las adaptaciones, pero se diferencia en la caida de la cintura y en la amplitud del ruedo. PROCESO DE EJECUCIÓN A1

1er Paso Trazar patrón delantero

A

Trazar el patrón delantero de la falda base infantil y prolongar las líneas bases.

F

2do Paso Formación de cintura

2.1 A  G = 2cm 2.2 U A-G = prolongar en G 0,5cm.

D1



D

G1 = B1

B

3er Paso Formación de cadera

3.1 B

1  B2 = mitad de cadera mas 3cm 22,5 cm 3.2 C  C2 = 1cm P.T.T

4to Paso Unión de puntos / Determinación del patrón posterior 4.1 U R.C B 2 - G1 * 4.2 U R.C B 2 - C2 *

C

C1

A F

A1

G1

G

OBSERVACIÓN

Tener cuidado de no formar ángulos al ubicar la regla curva en dos posiciones diferentes. TRAZAR PRETINA

D1

D

B1

B

B2

C

C2

1er Paso Formar un rectángulo de 10cm de ancho por 68cm de largo.

Los 68 cm resulta de sumar 8 cm al largo total de la cintura de la falda básica infantil T-8. 60 cm + 8 cm = 68 cm

C1

68 cm CONFECCIONISTA TEXTIL

H.O.

1/1

26


TAREA 6

FALDA PANTALON


H.O.

1/1

27

A3

G

PATRON BASE DELANTERO T/42 B1

B

G A R E T

A3

G PATRON BASE GARETON T/42

PATRON BASE ESPALDA T/42 B2

B

A C1

C E

b3 C1

E2 E1

C2 e2 e1

E

LA E T LA E D O LI H

D1

C

LA E T LA E D O LI H

D

F

D1

D

F

PATRON BASE PRETINA T/42 HILO DE LA TELA

Nº

ORDEN DE EJECUCIÓN

10 11

Trazar delantero de la falda pantalón Trazar posterior de la falda pantalón



PZA.

CANT.


FALDA PANTALÓN PERU


MATERIAL


OBSERVACIONES

REF. HT. HOJA: 1/1 2002 28


OPERACIÓN 10 TRAZAR DELANTERO DE FALDA PANTALÓN

La falda pantalón es una prenda holgada, la cual da facilidades de movimiento. Esta prenda resulta de las variaciones que se le dan a la falda básica. Partiendo del patrón base podremos realizar diferentes modelos que van desde una falda pantalón recta a una falda pantalón campana mundo. PROCESO DE EJECUCIÓN 1er Paso Trazar patrón básico delantero de falda básica

A3

A2

1.1 Dejar un margen de 15 cm al borde derecho del papel kraff y trazar una línea vertical 1.2 Sobre la línea copiamos la silueta del patrón básico de la falda recta T- 42 con todos sus puntos y líneas horizontales.

B1

B

C1

C E

2do paso Amplitud de tiro

2.1 C

 E = 2cm para todas las tallas. Esta medida servirá para darle profundidad a la formación del fondillo de la falda pantalón 2.2 E  2.3 Determinamos la medida existente entre los puntos C - C 1 y la dividimos

entre 3, a 1este resultado le aumentamos cm ejemplo:

D1

D

26  3 = 8,6 + 1 cm = 9,6 cm 3er Paso Variación de entrepiernas y fundillo

3.1 3.2 3.3 3.4

E  E1 = 9,6 cm D  F = 9,6 cm U R.R = F - E1 E1  E2 = 3cm (punto de apoyo para ubicación de regla francesa) U R .F = B - E 2 y continuar en línea recta hasta el punto E1

A3

B1

C1

4to Paso Variación de cintura

G A2

B

C E

E2 E

D

F

4.1 A2 G = 1,5 P.T.T de adulto 4.2 U R.C A 3 - G formando la nuev a línea de cintura. Completar la línea vertical hacia arriba. OBSERVACIONES

Así tenemos el patrón delantero de la falda pantalón. Antes de cortar debemos estar seguros que las medidas sean correctas.


D1

H.O.

1/1

29


OPERACIÓN 11 TRAZAR POSTERIOR DE FALDA PANTALÓN

El trazo posterior de la falda pantalón se realiza a partir del patrón base de la falda básica. PROCESO DE EJECUCIÓN 1er. Paso Trazar patrón básico posterior

1.1 copiar la silueta del patrón básico posterior de la falda T-42 identificando todos sus puntos y líneas. OBSERVACIÓN

Los puntos que identificaremos se escribirá con letras minúsculas y entre comillas.

A3

“a1”

B2

B

C1

“B3”

C

C2

“e”

“e2” “e1”

D

“F”

2do Paso Amplitud de tiro

2.1 C  “e” = 2cm P.T.T. 2.2 “e”   2.3 medimos la distancia entre los puntos C1 - C2 la dividimos entre 3 y sumamos 4cm = 13,3 cm 3er Paso Variación de entrepiernas y fundillo

3.1 e  e1 = 13,3 cm 3.2 D  f = 13,3 cm 3.3 U R.R f - “e1” -Anulamos la parte sobrante en la basta 3.4 “e1”  “e2” = 4cm ( punto de apoyo). 3.5 Prolongar la línea B - B2 = “b 3” 3.6 U R.F “b 3” -” e2” y prolongar en línea recta a “e1” 4to paso Variación de cintura

4.1 Prolongar el punto “a1”  midiendo 2cm = “g” 4.2 U R.C A 3 - “g”formando nueva cintura

D1

“g”

A3

“a1”

B2

B

C1

“b3”

C “e”

“e2” “e1”

D

“F”

5to Paso Trazar pretina

Es igual a la pretina de la falda básica T-42. 6to Paso Trazar entretela de pretina

Es igual a la entretela de la falda básica. 7mo Paso Trazar gareta

7.1 Determinar el largo del cierre mas

D1

3cm. Ejem: + 3cm. 21cm. X 7.2 Formar un 18cm. rectángulo de=21cm. 5cm y en el extremo izquierdo formar curva con R.F. 8vo Paso Trazar garetón

8.1 Formar un rectángulo de 21 cm. X 5cm en papel doble 8.2 Medir de la base inferior (papel doble) 3cm. Hacia arriba; unir con otra base y cortar. CONFECCIONISTA TEXTIL

GARETON GARETA

.D T

3cm

H.O.

1/1

30


TAREA 7

FALDA PANTALON PARA NIÑA


31

A1

A1

A

TRAZO DELANTERO DE FALDA PANTALON NIÑA T/8

D

D B

C2

Nº

A L E T LA E D LO I H

B B1

P

C

B X

C3

B B1

LA E T LA E D LO I H

C1

Trazar delantero de la falda pantalón infantil Trazar posterior de la falda pantalón infantil

-

D

D

D2

ORDEN DE EJECUCIÓN

-

A a

TRAZO POSTERIOR DE FALDA PANTALON NIÑA T/8

D2 P

X

B3

C C3

D4



PZA.

CANT.


FALDA PANTALÓN PARA NIÑA PERU


MATERIAL


OBSERVACIONES

REF. HT. HOJA: 1/1 2002 32


OPERACIÓN TRAZAR DELANTERO DE LA FALDA PANTALÓN

La falda pantalón infantil es una prenda holgada y que deriva del trazo básico de la falda infantil. El procedimiento es igual a falda pantalón de adulto variando en la medida central. PROCESO DE EJECUCIÓN A1

1er paso Trazar patrón básico delantero

1.1 Trazar la silueta del patrón delantero de la falda infantil T-8. 2.1 B  B2 = 3cm P.T.T 2.2

D

D

2do paso Amplitud de tiro

G F

B B2

B1

B1 

X P

2.3 B2  X = sexta de cadera = 6,5c m 3er paso Variación de entrepierna y fondillo

3.1 C

 C2 = 6,5cm

C2

C

c2

3.2 U R.R C 2 - X 3.3 X  P= 1cm punto de apoyo R.F 3.4

U R.F D-P prolongando en línea recta hasta X.

4to Paso Variación de cintura

F  G = 0,5 cm P.T.T

A1

U R.C A1 - G dando forma a la nueva cintura.

EJERCICIO: A. Aplicar un estricto control de calidad dimensional y trazado de líneas. B. Transcribir, utilizando la ruleta, los patrones terminados de la falda pantalón para niña a cartón duplex. C. Cortar los patrones terminados, evitando que queden rebabas.


D B1

C2

G F

D B B2

P

C

H.O.

X

c2

1/1

33


OPERACIÓN TRAZAR POSTERIOR DE LA FALDA PANTALÓN

El procedimiento del trazo de falda pantalón Infantil es igual que el trazo del posterior de falda pantalón adulto.

A1 G

PROCESO DE EJECUCIÓN 1er Paso Trazar patrón básico posterior

1.1 Sobre la línea copiar la silueta del patrón básico posterior de la falda infantil T-8. Identificar todos los puntos y líneas.

G2 G1

D

D B1

D2

B B2

X P

2do Paso Amplitud de tiro

2.1 B 2.2

B2 = 3cm P.T.T B2 



C1

C c2

c3

3er Paso Variación de entrepierna y fondillo

3.1 B

2



X = 1/6 cadera + 3cm =

9,5cm 3.2 C  C3 = 9,5 cm 3.3 U R.R C 3 - X 3.4 X  P = 2,5cm P.T.T 3.5 prolongar D  = D2 3.6 U D2 -P prolongando en L recta hasta X 4to paso Variación de cintura

A1 G

D B1

4.1 prolongar  G1 midiendo 1cm = G2 4.2 U A1- G2 formando la nueva cintura.

EJERCICIO: A. Aplicar un estricto control de calidad dimensional y trazado de líneas. B. Transcribir, utilizando la ruleta, los patrones terminados de la falda pantalón para niña a cartón duplex. C. Cortar los patrones terminados, evitando que queden rebabas.


C1

G2 G1

D

D2

B B2

X P

C c2

H.O.

c3

1/1

34


PATRONAJE INDUSTRIAL 1. DEFINICIÓN

Se denomina patronaje industrial a la elaboración de patrones bases para prendas de vestir en relación a tallas industriales. Dichas tallas se han obtenido de un estudio estadístico de proporciones y conformaciones de distintos cuerpos y se han determinado medidas estándares que se adecuan a la medida de la población. Esto nos permite la producción de prendas de vestir en serie, por lo tanto la disminución del costo de producción. A diferencia de que para la confección de una prenda de vestir se requiere moldes; dichos moldes están elaborados en base a medidas de contorno y largos de un cuerpo humano y aplicados estratégicamente para obtener una prenda anatómica y confortable para determinada persona. A este sistema le denominamos alta costura, corte y confección o modestería . 2. CLASIFICACIÓN DE PATRONAJE

El patronaje industrial se clasifica según el tipo de material que se emplea en la confección, dividiéndose en tres grandes grupos: Patronaje en tejido plano Patronaje en tejido punto Patronaje en cuero 3. DEFINICION DE TEJIDO PLANO

Llamamos así a la tela que está formada por dos grupos de hilos dispuestos perpendicularmente entre si, llamados urdimbre y trama. URDUMBRE Son los hilos:que se encuentran en sentido longitudinal o paralelos a los orillos de la tela. Los hilos

de urdimbre deben ser fuertes y más retorcidos. De esto depende que sea elástico y que tenga una caída diferente al hilo de la trama.. TRAMA :

Son los hilos que se ubican en dirección transversal atravesando a lo ancho de la tela y entrelazan a los hilos longitudinales de la urdimbre. Estos hilos son menos retorcidos más débiles y poco engomados. A esto se debe la ligera elasticidad que tiene la tela al estirar en ese sentido. 4. DEFINICION DEL TEJIDO DE PUNTO

Llamado así al conjunto de mallas o bucles entrelazados entre sí, el cual está conformado por dos partes principales: las columnas y las pasadas: Las Columnas: Son aquellas que se encuentran como el hilo de la tela del tejido, estas son las hileras verticales de malla o bucles que se asemejan a trenzas muy delgadas, resaltan generalmente en el lado del tejido. Las Pasadas: Son los hilos horizontales de mallas o bucles, esto generalmente se aprecian al revés de la tela. 5. ALMACENAJE DEPATRONES AMBIENTACIÓN

Es indispensable determinar una habitación especial para almacenar los patrones, este almacén debe reunir condiciones especiales para que cumplan de manera optima su función.


35


DIMENSIONES DE LA HABITACIÓN

Debe tener como mínimo 12m 2 en el cual se ubican caball etes con ganchos y percheros a lo largo de las paredes con el fin de colgar los patrones con sus respectivos códigos. Ejemplo: faldas, pantalones, blusas, etc. En el almacén tenemos que habilitar que nos sirva para guardar las herramientas de trabajo, tales como: Tijeras, punzones, compás, sacabocado, cinta métrica, reglas escuadras, etc. Y los materiales como: goma, lápiz, minas, tajador, borrador, cinta engomada, deben ocupar un lugar especial, los fólders de códigos, diseños, álbumes y ficheros de control de moldes. CARACTERÍSTICAS DEL ALMACÉN

Para el almacén debemos elegir una habitación que reúna las siguientes condiciones: 1. Que no sea húmeda 2. Que la luz del sol no le de directamente a los moldes. 3. Buena iluminación con fluorescentes. 4. Acondicionar con percheros y caballetes. 5. Este almacén debe estar cerca del departamento de corte. 6. Debe haber un encargado o responsable del almacén. HERRAMIENTAS Y MATERIALES

1. MESA DE TRABAJO

Las la mesa ser dede1.50 m de dimensiones largo por de 1.20 m de de trabajo anchodeben y 0.95 alto aproximadamente, para que el patronista pueda trabajar con comodidad.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

12 11 10

18 17 16 15 14 13

20 19

2. REGLA RECTA

Es una herramienta de medida lineal, que utilizaremos para trazos de líneas rectas, las presentaciones en el mercado son de metal, madera, plástico entre otros. Existen de 20, 50, 60 hasta 100, graduadas en centímetros y pulgadas.

3. ESCUADRAS

Se utilizan para escuadrar los puntos que se marcan. Presentan tres lados diferentes, es muy importante para los trazos de los patrones. En el mercado existen de diferentes dimensiones y calidad de materiales.


36


4. REGLA CURVA

Se utiliza para los trazos de líneas curvas, con los que se da forma a los contornos de los patrones adecuándolo al cuerpo humano.

5. REGLA FRANCESA Se utiliza para el trazo de líneas curvas más profundas, por ejemplo: sisa y cabeza de manga.

6. CINTA MÉTRICA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Está Elaborado en material bastante flexible, su presentación en el mercado de 150 cm. De largo y 13 mm. de ancho. Son graduados en centímetros por un lado y en el reverso en pulgadas, los extremos están protegidos por un metal de aluminio, para tomar medidas debemos quitar estos protectores metálicos, puede variar1 o 2 mm. en el producto final. La cinta métricas necesita un cuidado especial, debemos evitar que se estire, esto puede variar las medidas. Cuando se inicia la toma de medidas es recomendable usar una sola cinta hasta concluir, si se usan diferentes cintas métricas en una misma toma de medidas puede variar el resultado.

7. PUNZÓN

Es una herramienta que tiene punta de acero agudo con mango de madera, se utiliza para transferir marcas o señales en lugares donde no se puede realizar trazos con lápiz. También para hacer marcas con ojales y otras perforaciones.

8. TIJERAS

Las utilizamos para realizar el corte de los patrones de papel o de cartón. En el mercado encontramos para todo tipo de uso, por ejemplo: para hacer ojales, zigzag, para sastre, para modistas, etc. Las tijeras, así como tienen gran utilidad son peligrosas y causan heridas al ser mal utilizadas.


37


9. PESAS

Son utilizadas para colocar el papel y evitar que se mueva en el momento del trazo. Podemos Utilizar cualquier objeto que tenga peso. MATERIALES

Entre Los materiales usados en patronaje industrial se tiene: 1. PAPEL KRAFF

Presentamos dos caras, una brillosa y otra áspera, es preferible hacer los trazos por la parte brillosa, las dimensiones del papel son 120 cm. De largo 75 cm. De ancho, aproximadamente. 2. CARTÓN

En el mercado encontramos de diferentes espesores, 50, 100, 150 gramos a más. Paran los trazos de los patrones debemos usar de 150 gramos como mínimo. Las dimensiones son de 100 cm. de largo por 70 cm. de ancho.

3. LÁPIZ

Este Nos permite figuras el trazo, la punta del lápizdelinear debe estar bieno imágenes. afilada. SePara recomienda lápiz HB. 4 BORRADOR

Se utiliza para enmendar errores en el trazo. De preferencia usar borrador de lápiz. 5. TAJADOR

Se utiliza con la finalidad de afilar el lápiz cada vez que sea necesario.

6. RULETA

Es una pequeña herramienta de mano con rueda dentada al final usado para transferir los patrones de un lado hacia el otro lado. Hay dos tipos: Suavidad en los dientes, sirve para marcar el papel a cartón, y agudo penetrante para trasladar de un cartón a otro. 7. PIQUETERA

Herramienta manual de metal con el cual se produce un piquete de 1/6 (0,2 cm.) en papel o cartón. Usados para establecer marcas, costuras o empalmes cuando el patrón está terminado.


38


TOMA DE MEDIDAS

1. Contorno de cabeza: Perímetro máximo del cráneo medio horizontalmente por encima de las orejas. 2. Contorno del cuello Perímetro del Cuello pasándolos centímetros por debajo de la Nuez de Adán y el nivel de la 7a. Vértebra cervical. 3. Base del Cuello Perímetro delimitado alrededor del cuello por una cadenita sobre la 7a. vértebra cervical, los dos puntos de la base delcu4ello y la parte superior del esternón. 4. Contorno del pecho Perímetro máximo horizontal pasando por la base de los omóplatos, bajo las axilas y a través del pecho (al nivel de los pezones para la mujer) 5. Contorno de talla: CIN TURA Perímetro tomado al nivel de la cintura natural entre la cima del hueso de la cadera (cresta iliaca) y la ultima costilla. 6. Contorno de cadera Es el perímetro delimitado por la cadera, sostenida en forma bien horizontal y que pase sobre las crestas de los huesos iliacos. 7. Contornos del muslo

1 2

41

24 17 18 19

48 4

38 5

44

6 7 8 20

21

9 46 10 47 11 12

Perímetro nalgas. horizontal tomado en el punto más saliente de las 8. Contorno del muslo Es el perímetro máximo del muslo, medido inmediatamente debajo del pliegue glúteo, estando la cima en forma perpendicular al eje del muslo. 9. Contorno de jarrete Es el perímetro de la pantorrilla medido inmediatamente debajo de la rodilla al nivel del perímetro mínimo de esta región. 10. Contorno de pantorrilla Es el perímetro máximo de la pierna, medido al nivel de la saliente de la pantorrilla. 11. Contorno de pierna mínimo Es el perímetro de pierna, medido por encima de los tobillos. 12. Contorno de los tobillos Es el perímetro de los tobillos pasando por los puntos más salientes de los mismos. 13. Contorno de rodillas Es el perímetro máximo de la rodilla medido al nivel del punto más saliente de la rótula o punto tibial, la perna sobre la cual se efectúa la medición va plegada en ángulo recto (muslo horizontal y pie descansando sobre un banquito) 14. Contorno de codos Es el perímetro del codo medido al nivel de los puntos más salientes del epicóndilo y de la epitróclea, estando el antebrazo replegado sobre el brazo horizontal 15. Contorno de sisa Perímetro delimitado donde se junta el brazo y la espalda, por la cinta métrica pasando bajo el brazo del acromión CONFECCIONISTA TEXTIL

39


16. Contorno del brazo flexionado Es el perímetro del bíceps, medido con el brazo horizontal, el antebrazo replegado sobre el mismo y el puño cerrado. 17. Longitud de la talla espalda Es la distancia comprendida entre la base del cuello y la línea de la cintura, medida siguiendo el contorno del cuerpo en un plano vertical. 18. Longitud de talle: Es la distancia medida sobre el cuerpo, comprendida entre la 7ma. Vértebra vertical y la cintura, en el punto de intersección del plano delimitado por el perímetro de la cintura con la columna vertebral. 19. Altura de sisa: Distancia medida verticalmente sobre el cuerpo entre la 7a. vértebra cervical y el borde superior de una cinta métrica que pasa horizontalmente bajo las axilas. 20. Largo del muslo: Distancia comprendida entre el punto perlineal y el contorno de la rodilla medido sobre la cara anterior de la pierna. 21. Largo de entre piernas: Distancia medida en la línea recta entre el punto peridional / la planta del pie. 22. Largo exterior de piernas Distancia comprendida entre la línea de talle (cintura) y el suelo, medida sobre el costado siguiendo el contorno de la cadera y verticalmente a partir del suelo. 23.Es Tiro: la distancia vertical comprendida entre el punto perilineal y el de la línea de cintura. 24. Altura de la rodilla: Distancia comprendida entre el punto tibial (parte superior de la rodilla) y el suelo. 25. Contorno debajo del pecho: La cinta pasa horizontalmente justo debajo de los senos. 26. Separación de senos: Distancia comprrendida entre los dos pezones. 27. Altura de los senos. Distancia comprendida entre un punto de base del cuello y pezón. 28. Longitud desde la 7a. vértebra cervical y el puño: Distancia compendiad entre la 7a. vértebra cervical y la extremidad del hueso del puño (apófisis extrema del cúbito) revelada sobre el cuerpo pasando por el acromión y el largo del brazo flexionado en ángulo recto en posición horizontal. 29. Longitud total del brazo: Distancia comprendida entre la punta del acromión y el borde inferior del apófisis estiloidea externa (o cubita) medida pasando por la punta del codo, el antebrazo paralelo al pecho, el brazo y el antebrazo en un plano horizontal y formando entre ellos un ángulo recto. 30. Longitud del brazo: Es la distancia comprendida entre el punto medio entre axila y acromión y el borde inferior de la apófisis estiloidea externa o cubital, medida pasando por la punta del codo, estando el antebrazo paralelo al pecho, el brazo y el antebrazo en un plano horizontal y formando entre ellos un ángulo recto. CONFECCIONISTA TEXTIL

40


31. Longitud del brazo hasta el codo: Es la distancia comprendida entre el punto medio entre axila y acromión y la punta del codo, estando el antebrazo sostenido paralelo al pecho, y el brazo y antebrazo en un plano horizontal y formando entre ellos un ángulo recto. 32. Longitud de la 7a. Vértebra cervical - tetilla: Distancia desde la 7a. Vértebra cervical - tetilla pasando sobre la del cuello. 33.base Longitud de talla delantera desde la 7a. Vértebra cervical: Suma de las distancias comprendidas entre la 7a. Vértebra cervical - punto de Base del cuello - tetilla del mismo costado y la línea vertical línea de talle. 34. Longitud de talle - nalga: Es la distancia, medida sobre el costado del cuerpo, comprendida entre la línea de cintura y la contorno de bassin. 35. Longitud de braga: Distancia entre la línea del detalle delantero y la línea de talle de espalda la cinta por la entre pierna. 36.pasando Longitud jarrete-pantorri lla: Es la distancia comprendida entre el contorno de jarrete y el contorno de pantorrilla medida sobre la cara interna de la pierna. 38. Ancho de espalda: Es el desarrollo de la línea que une horizontalmente los puntos medios entre axila y acromión. 39. Ancho de pecho en los hombres-ancho de busto en mujeres: Es el desarrollo de la línea horizontal, que reúne l os bordes axilares. 40. Longitud entre hombros: Distancia comprendida entre los dos acromiones. 41. Caída del hombro: Valor en grados del ángulo de inclinación leído sobre el transportador puesto sobre la espalda siguiendo una línea desde el punto de base del cuello a la línea de la espalda. 42. Altura lateral de contorno de talle: Distancia vertical comprendida entre la línea de contorno de talle y el suelo, sobre el costado del cuerpo.


27 26 25

28

29

30

31

1 40 16

38

15

4

39 39

32 42

8

22 9 10 11 12

41


SIMBOLO PARA EL PROCEDIMIENTO DE TRABAJO DE MOLDES ABREVIATURAS Y SIMBOLOGIAS

1. Rc Regla Curva.

20.  Semejantes.

2. Rf Regla Francesa. 3. PTT Para todas las tallas.

21.  Femenino. 22.  Masculino.

4.

Cortar

23. T.E Talle espalda.

5.

Escuadra.

24. D Delantero.

6.

Hacia arriba.

25. E Espalda.

7.

Hacia abajo.

26.    Embeber.

8.

A la derecha.

27.   Pliegues o pinzas.

9.

A la izquierda.

28. M/P Molde patrón.

10.

Diagonal hacia arriba.

29

Botón.

11.

Diagonal hacia abajo.

30.

Ojal.

12.

Perpendicular.

31.

Angulo.

13.  Más.

32. Td Talle delantero.

14.  Menos.

33. Cad. = Cadera.

15. X Por.

34. Cint. = Cintura.

16.  Entre.

35. Rod. = Rodilla.

17. U Unir.

36.

Líneas paralelas.

18.

37.

Líneas convergentes.

38.

Líneas divergentes.

U

Intercepción.

19.  Diferentes.


42


TABLA DE TALLAS Y MEDIDAS PARA LA FALDA Las medidas que utilizamos en la tabla de tallas industriales está determinada en centímetros

TALLAS PROGRESIÓN

MEDIDAS

38

40

42

44

46

48

50

CINTURA

32

34

36

38

40

42

44

+-2

CADERA

46

48

50

52

54

56

58

+-2

TIRO

23

24

25

26

27

28

29

+-1

LARGO DE FALDA

58

59

60

61

62

63

64

+-1

La utilización de la tabla y medidas es un paso para que el Pequeño y Microempresario uniformice sus prendas de vestir en el mercado. Todas las medidas de contorno están dadas en semiperímetros, estos son la cintura y cadera. SEMIPERÍMETRO: Es la mitad de una medida total.

El confeccionista debe adecuar las medidas de largo y algunas medidas de contorno; de acuerdo a las características de un público consumidor

CUAD RO DE AD APT AC IONES DE L A F ALD A Medidas Corporales

Cintura Cadera

T/42

Resultado

Adaptación Posterior

Resultado

½ Cintura + 1 ½ Cadera + 1

19 26

½ Cintura +2,51 ½ Cadera + 3

20,5 28

Altura de Cadera

1/6 Cadera

8,3

1/6 Cadera

8,3

Altura de Tiro

½ Cadera

25

½ Cadera

25

Largo de Falda


36 50

Adaptación Delantero

60

60

60

43


MARCAS Y PIQUETES

1. Líneas del sentido del hilo o líneas de aplomo: Esta línea es paralela a la línea de base vertical del patrón. Es la marca más importante de la prenda y debe estar bien ubicada para ayudar a un buen tizado en el corte. La línea del hilo es paralela al orillo de la tela, deben indicarse en todas las partes del patrón. 2. Perforaciones: a) Para señalar pinzas o ubicación de los bolsillos, adornos, etc. Se hacen con punzón o sacabocado de 1/8”. b) Para almacenar los patrones de cartón se perforan con sacabocado de 3/8”. 3. Piquetes: Sirven para indicar puntos de unión o encaje de las partes del patrón, se hacen con piquetera de 1/4” de profundidad y 1/16” de ancho. También se pueden hacer con tijeras con 0,5 cm de profundidad y 0,2 cm de ancho.

DELANTERO FD-001 SENATI T-42

DELANTERO X1 MAYO 95 F.M.D.

CONTROL DE CALIDAD DE PATRONES

El control de calidad del patrón es muy importante porque es el punto de inicio de todo proceso de producción. Existen diversas normas de control de calidad. Las principales son: 1. En el control estricto de las medidas del patrón deben verificarse la suma de medidas corporales más holguras y costados. Los perfiles al unirse deben encajar perfectamente. A estos tipos de controles se les conoce por simetría y encaje respectivamente. 2. Recorte perfecto de los perfiles del patrón: No debe recortarse fuera de las líneas de trazo, ni debe tener rebabas. 3. Verificación del patrón mediante la confección y prueba de la prenda para observar caída y entalle correcto. 4. Deben tener codificación, marcas para su ubicación e identificación. 5. Cuidar que el almacenaje sea el adecuado para evitar deterioros posteriores. Designar áreas especiales. 6. Debe llevarse un control de patrones donde se anoten características y modificación posterior.

2 a

1 a

b

5 a

1 b 1 c


44


FA LDA BÁ S ICA D E N IÑAS CU A DRO DE MEDI DA S

Medidas Corporales

T/2 T/4 T/6 T/8 T/10 T/12

T/14 T/16

Progresión

Cintura (seminperímetro)

24 26 28 30 32 34 36 38

+- 2cm

Cadera (semiperímetro)

33 35 37 39 41 43 45 47

+- 2cm

Largo de falda

31 34 37 40 43 46 49 52

+- 3cm

CUADRO DE ADAPTACIONES

Medidas Corporales

T/8

Adaptación Adaptación Resultado Resultado delantera espalda

Cintura

30

½ + 2cm

17

½ + 2,5 cm

17,5

Cadera

39

½ + 1cm

20,5

½ + 3cm

22,5

Altura cadera

1/6 cadera

6,5

1/6 cadera

6,5

Altura Tiro

½ cadera

19,5

½ cadera

19,5

igual

40

igual

40

Largo de falda

40

NOTA: El desarrollo de la falda de niña es igual a la del adulto en las adaptaciones, pero se

diferencian en la caída de cintura y en la amplitud del ruedo.


45


CUADRO DE ADAPTACION PARA FALDA PANTALÓN ADULTO

MEDIDAS CORPORALES

Tiro Entrepierna

ADAPTACIÓN DELANTERA

RESULTADO

c E = 2 cm

27 cm

c e = 2 cm

27 cm

c - c1 3 + 1cm

9,6 cm

c - c1 3 + 4cm

13,3 cm

Punto de Apoyo Regla Francesa

E1

Cintura

A2 6

E2

3 cm 1,5 cm

ADAPTACIÓN RESULTADO ESPALDA

E1

E2

4 cm

a1 - g

2 cm

CUADRO DE ADAPTACION PARA FALDA PANTALÓN NIÑA EJERCICIO: Desarrollar el cuadro de adaptaciones de falda pantalón infantil de acuerdo al proceso y ejemplo del cuadrado de adaptaciones de la falta pantalón - Adulto.

MEDIDAS CORPORALES


RESULTADO

ADAPTACIÓN ESPALDA

RESULTADO

Tiro Entrepierna Punto de Apoyo Regla Francesa Cintura


46


SISTEMA METRICO DECIMAL

Es el conjunto de medidas que se derivan del metro. Es un sistema porque es un conjunto de medidas; métrico, porque su unidad fundamental es el metro; decimal, porque sus medidas aumentan y disminuyen como las potencias de 10. ORIGEN

Debido a la gran variedad de medidas que se empleaban en los distintos países y aun en las provincias o regiones de un mismo país, lo que dificultaba las transacciones comerciales, en Francia surgió la idea de crear un sistema de medidas cuya unidad fundamental fuera la unidad de longitud, que ésta tuviera relación con las dimensiones de la Tierra y que sus diversas medidas guardan entre sí la relación que guardan las potencias de 10. En 1792 la Academia de Ciencias de París designó a los profesores Mechain y Delambre para que midieran el arco de meridiano comprendido entre las ciudades de Dunkerque, en Francia, y Barcelona, en España. Hecha esta medida y por cálculos sucesivos se halló la longitud de la distancia del Polo Norte al Ecuador, o sea de un cuadrante de meridiano terrestre, y a la diezmillonésima parte de esa longitud se le llamó metro, que quiere decir medida, haciéndose una regla de platino de esa longitud. Sin embargo, cálculos posteriores han hecho ver que hubo algo de error en esa medición, pues el cuadrante de meridiano terrestre no tiene diez millones de metros, sino 10 002,208 metros; por lo tanto, el metro no es exactamente, sino aproximadamente la diezmillonésima parte del cuadrante de meridiano terrestre; el metro es algo menor que la diezmillonésima parte del cuadrante. La conferencia Internacional de Pesas y Medidas de París, 1889, acordó que el mtro legal, patrón o tipo, fuera la longitud, a 0°, de la distancia que existe entre las dos marcas que tiene cerca de sus extremos una regla de platino iridiano (figura 1), construida por el físico Borda. Este metro legal internacional fue depositado y se conserva en la oficina de Pesas y Medidas de Sevres. Este sistema ha sido aceptado oficialmente por la mayor parte de las naciones. UNIDADES DE LONGITUD

La unidad de las medidas de longitud es el metro, que se representa por m. El metro es aproximadamente igual a la diezmillonésima parte del cuadrante del meridiano terrestre y se define diciendo que es la distancia entre las dos marcas de la regla de platino construida por Borda, a la temperatura de 0°. Los múltiplos del metro se forman anteponiendo a la palabra metro las reglas griegas Deca, Hecto, Kilo y Miridia, que significan diez, cien, mil y diez mil, y los submúltiplos se forman anteponiendo las palabras griegas deci, centi, y mili, que significa décima, centésima y milésima parte.

FIGURA 1 METRO INTERNACIONAL

Estas medidasy aumentan y disminuyen de diez en diez. Los múltiplos submúltiplos del metro son: Mn. Km. Hm. Dm. m. dm. cm. mm. 10000m. 1000m. 100m. 10m. 1 0.1m. 0.01m. 0.001m Para medidas de precisión muy pequeñas se usa la micra o milésima de milímetro. UNIDADES DE SUPERFICIE

La unidad de las medidas de superficie (figura 2) es el metro cuadrado, que es un cuadrado que tiene de lado un metro lineal. Se representa por m.2 CONFECCIONISTA TEXTIL

47


Estas medidas aumentan y disminuyen de cien en cien. Los múltiplos y submúltiplos del m2. Son: Mm2. Km2. 100000000m2. 1000000m2. Hm2. Dm2. 10000m2 100m2. dm2. cm2.

m2. 1 mm2.

0.01m2.

0.000001m2.

UNIDADES DE VOLUMEN

0.0001m2.

La unidad de estas medidas es el metro cúbico (figura 3), que es un cubo que tiene de arista un metro lineal y se representa abreviadamente por m3. Estas medidas aumentan y disminuyen de mil en mil. Los múltiplos y submúltiplos de m3. Son:

. m d 0 1 = m 1

1m = 10 dm.

FIGURA 2 METRO CUADRADO

. m d 0 1 = m 1

=1 Ejemplos 1m (1) Reducir 123 Km. a m. Como es de mayor a menor tenemos que multiplicar. Contemos los FIGURA 3 METRO CUBICO lugares que separan las dos medidas: de Km. a Hm. Uno, a Dm. Dos, a m. Tres; luego tendremos que multiplicar por la unidad seguida de tres ceros, o sea por 1000 y tendremos: 123 Km. =123 x 1000 = 123000 m. R.

m. 0d

1m = 10 dm.

(2) Reducir 456.789 cm a m. Como es de menor a mayor tenemos que dividir. De cm a dm. Uno, a m. Dos, luego tenemos que dividir por 100 y tendremos 456.789cm = 456.789  100 = 4.56789m. R. (3) Reducir 12.003 Ml. a dl. Como es de mayor a menor hay que multiplicar. De Ml. a Kl. Uno, a Hl. Dos, a Dl. Tres a l. cuatro, a dl. Cinco, luego tenemos que multiplicar por 100000 y tendremos: 12.003 Ml. = 12.003 x 100000 = 1200300 dl. R. (4) Reducir 114.05 Dg. a Qm. Como es de menor a mayor hay que dividir. De Dg. a Hg. Uno, a Kg. Dos, a Mg. Tres, a Qm. Cuatro, luego tenemos que dividir por 10000 y tendremos: 114.05 Dg. = 114.05 10000 = 0.011405 Qm. R. Ejercicio Reducir: 1. adm. a cm. 2.8m 15Dm. 3. 7.05Hm. a cm. 4. 17.005Km.a dm. 5. 12.56789Mm. a mm. 6.19mm.am. 7. 185cm a Dm. 8.9cmam. 9. 1824.72m.a Km. 10.193456.8Hm.a M m. CONFECCIONISTA TEXTIL

R.80dms. R.15000cm. R.70500cms. R.170050dm. R.125678900mm. R.0.019m. R. 0.185Dm. R.0.09m. R. 1.82472Km. R. 1 934.568Mm. 48


SISTEMA METRICO DECIMAL PRACTICA

1. Convertir lo siguiente: 1) 0,48m a dm 2) 0,685m a mm 5) 456,789cm a m 6) 17m a mm 9) 62,8mm a cm 10) 13,48m a cm

3) 0,00356mm a m 7) 9,5 m a cm 11) 3,41dm a m

4) 5,307Hm a m 8) 8,5cm a m 12) 1,43 cm a mm

2. Efectuar operaciones: 1) 5m + las 6,5siguientes dm - 400 mm en cm

2) 4,8 km. + 1000mm + 85cm en cm 3) 80cm + 0,7km + 5,2m en m 4) 15Km + 1m + 2dm +1cm en Dm 5) 13cm + 76Dm - 89 dm en Hm 6) 27,6m - 1,36Dm + 2,8 Hm en m 7) 32,7cm +0,005Km - 3,01m a mm 8) 3,42m + 38cm + 0,12mm + 0,03dm + 0,045m + 0,00875dm + 22,2 cm en cm

3. Resolver los siguientes problemas 1) Cuántas partes de 25mm de longitud pueden cortarse de una barra de 2,4m de longitud usando una hoja de sierra de 2,5mm de ancho. 2) De una barra de hierro de 2270 mm de longitud hay que cortar trazos de 90mm. El ancho del corte es de 0,8mm ¿Cuántos pedazos debe cortarse? 3) En un hierro plano de 5,81 m de longitud se quieren perforar 6 agujeros a igual distancia entre sí y de los extremos. Calcule dicha distancia. 4) Hay que cortar un hierro plano de 1,85m de longitud en una relación de 2: 3. Calcule las longitudes parciales. 5) La distancia entre centros de dos perforaciones de 44 y 23 mm de diámetro respectivamente es de 318,5 mm ¿Cuánto material queda entre las perforaciones? 6) Los brazos de una palanca de 1,75 m de longitud están en relación directa de 3: ¿Cuál es la longitud de los brazos? 7) Se compran 13 m de una tela y ya se han entregado 114dm ¿Cuántos dm faltan por entregar? 8) Se quieren poner dos soportes en un eje de 732 mm de longitud a tres distancias iguales ¿Qué longitudes tienen los espacios? 9) Un trecho es 12 m más largo que otro, la suma de ambos es de 48 m ¿Cuál es la longitud de los trechos? 10) Una platina de fierro de 1376 mm de longitud se corta en dos pedazos. Calcular uno de ello en m cuando el otro mide 89 cm.


49


MATERIA Y SUS ESTADOS FISICOS

Con seguridad usted ya observó cuantas cosas existen en el universo: Aire, libros, vidrios, casa piedras, nubes, estrellas. ¿Usted ya se detuvo a pensar de que está constituido todo esto? Todo eso está constituido de MATERIA. MATERIA Es todo aquello que existe en el universo y que de alguna forma impresiona nuestros sentidos. El

agua, el aire, los metales, los animales, las plantas, etc, son formas de materia. CUERPO

Es la porción limitada de materia. Un yunque, un martillo, un alicate, un engranaje, etc, son ejemplos de cuerpos. Usted debe haber constatado que cuando se deja agua (estado líquido) en el congelador durante un cierto tiempo, se transforma en hielo (estado sólido): haciendo hervir, se transforma en vapor (estado gaseoso). Só l ido

Líq

o uid

MATERIA

so o e s a G

Generalmente en la naturaleza la materia se presenta en Estado Sólido, en Estado Líquido o en Estado gaseoso. Estos tres estados en que se presenta la materia son llamados ESTADOS FÍSICOS DE LA MATERIA. Con la variación del calor, la materia puede pasar de un estados a otro. GAS

LIQUIDO CA

R LO

SOLIDO CA


R LO

50


PROPIEDADES GENERALES Y ESPECIFICAS DE LA MATERIA

Las propiedades comunes a todos los cuerpos constituyen las “ propiedades generales de la materia”. Las más importantes son: 1. Extensión Propiedad por la cual todos ocupan un lugar en el espacio. 2. Impenetrabilidad: El espacio ocupado por un cuerpo no puede ser ocupado por otro al mismo tiempo. 3. Inercia: Todo cuerpo tiende a mantener su estado de reposo o movimiento mientras no actúe una fuerza que modifique este estado. Divisibilidad: La materia puede dividirse en partes cada vez más pequeñas. 5. Porosidad: La materia no es compacta. Las moléculas y átomos que la forman están separados por espacios vacíos, llamados poros. 6. Tenacidad: Resistencia que ofrecen los cuerpos a ser deformados o a ser seccionados. 7. Fragilidad: Característica de quebrarse al recibir un impacto o al querer cambiar su forma. 8. Conductibilidad: Propiedad de transmitir el calor y la electricidad. 9. Atracción: Entre las moléculas de un mismo cuerpo o cuerpos diferentes, se ejercen fuerzas de atracción. Según estos tenemos:


51


A. Cohesión - Si la atracción molecular es de un mismo cuerpo. B. Adhesión - Si la atracción se ejerce entre moléculas de cuerpos diferentes puestos en contacto. *Ciertas propiedades no son comunes a todos los cuerpos y sólo se manifiestan en algunos de ellos, o en determinados grupos. Estas propiedades, que se cumplen aisladamente, constituyen la “propiedades específicas de la materia”. La más importante en los cuerpos sólidos son:

10. Dureza: Resistencia que ofrecen los cuerpos a ser rayados o desgastados por la fricción. Escalas de MOHS (dureza) 1. Talco 2. Yeso 3. Calcita 4. Fluorita 5. Apatito

6. Feldespato 7. Cuarzo 8. Topacio 9. Corindón 10. Diamante

11. Maleabilidad: Propiedad de poder reducirse a planchas o láminas. 12. Ductibilidad: Propiedad de poder reducirse a hilos muy delgados. 13. Flexibilidad: Propiedad por la cual un cuerpo que ha sido deformado, dentro de ciertos límites, recobra por sí mismo su forma primitiva.


52


DIBUJO A MANO ALZADA

1. El dibujo a mano alzada o croquizado es un eficaz y rápido medio de representación, tanto en la práctica corriente de la ingeniería, como en el estudio de la representación de las vistas de cualquier objeto. Es conveniente aprender a dibujar a mano alzada antes que hacerlo con los instrumentos de dibujo. Las vistas se hacen más rápidamente a mano alzada que con el uso de instrumento. Tales prácticas ayudan a desarrollar y dan seguridad en el manejo del lápiz. Es conveniente saber hacer un buen dibujo a mano alzada, que será útil en muchas ocasiones, tales como: (1) croquizar las diferentes piezas de un dibujo de conjunto a fin de mostrar los detalles; (2) hacer croquis parciales o completos para ayudar a leer un dibujo, para aplicarlo o para exponer ideas; (3)opara proyectar cambios nuevas en máquinas aparatos ya existentes; (4) para crear nuevos mecanismos; y (5) para hacer bocetos antes de proceder a confeccionar el dibujo definitivo. La destreza en los dibujos a mano alzada es una necesidad para todos los dibujantes, proyectistas e ingenieros de importantes medios de comunicación. 2. Equipo para croquizar. Todo el equipo que se precisa para el dibujo a mano alzada se reduce a un lápiz bien afilado (relativamente blando H o F), una goma y papel apropiado. hojaprácticas. de papel blanco sirve para las Una primeras Existen hoy día en el mercado muchas clases de papel para el croquizado; unos llevan cuadriculas que permiten, en cierto modo, el dibujo a escala; otros están preparados para el dibujo en perspectiva, etc.


1

1

A

B

2

2

C

D

3

3

F

E

G

4

4

H

Fig. 1 Trazado de rectas a mano alzada

I

Fig.21 Trazado de círculos y arcos.

53


3. Líneas rectas. Puesto que las vistas se componen de líneas rectas y curvas hay que practicar en el razado de dichas formas antes de empezar a dibujar vistas completas de los objetos. Las rectas horizontales se trazan de izquierda a derecha, las rectas verticales, de arriba hacia abajo y las rectas inclinadas, en las direcciones que se indican en el gráfico. 4. Circunferencias y arcos. Se trazan tal como se muestra en la figura 2. En la casilla 1, en A y B, los radios se han marcado a estima sobre dos ejes uno vertical y otro horizontal, para dibujar un cuadrado en el que se halle inscrita la circunferencia. En la casilla 2, en C y D, sobre las rectas de una estrella se han marcado los radios para tener puntos de paso de la circunferencia. Generalmente, para trazar arcos, arcos tangentes y curvas e procederá antes de limitarlos por medio de rectas tal como se sugiere en las casillas 3 y 4. 5. Ejercicios de trazado de líneas. Se presentan en la figura 3 las primeras prácticas a hacer. Todas las distancias y ángulos indicados deben apreciarse a estima. Los ejercicios A, B, C, y D pueden croquizarse en cuadrados de 2 ó 3 pulgadas con rectas paralelas uniformemente espaciadas. Los ejercicios E, F, G y H pueden croquizarse en rectángulos de 2” X 4 1/4” o 3” X 6 3/8”. En los ejercicios I, J, K, L, M y N puede tomarse un radio de 1” o 1 1/2” para los círculos mayores. Examinar cuidadosamente las proporciones y situar las rectas de limitación trazadas con suavidad.

A

B

C

D

30°

60°

F

E

G

H

I

M

J

K

A

F

B

N

E

D

C

G

M

M

L

J

I

L

K

H M CONFECCIONISTA TEXTIL

N

O

54


ALCANCES DE LA SEGURIDAD INDUSTRIAL

Los alcances de la seguridad industrial son mucho mas amplios que los que hasta el momento hemos relacionado con el trabajo. Si en el trabajo nos habituamos a prevenir los riesgos, a acatar las normas y disposiciones que reglamentan nuestra seguridad y, sobre todo, a detectar condiciones peligrosas, estas mismas actitudes y aptitudes, cultivadas y desarrolladas, pueden ser útiles en cualquier lugar donde nos encontremos. En el lugar que habitemos en principios la actividad desplacemos, se pueden presentar oportunidades en las que podemos aplicarylos deque seguridad industrial. Por ejemplo:

A. En el hogar.

Aplicando las normas de seguridad que se importen en el trabajo taller, y haciéndolas extensivas a los miembros de la familia

Su Familia

lo quiere en casa Sano y salvo

B. En la calle

Respetando las reglas de tránsito instruyendo a los nuestros para prevenirlos de los riesgos que se suscitan en la calle.

NO CONFIE EN QUE PARARA

C. En las diversiones

Observando y control ante cualquierprudencia acontecimiento imprevisto que se presente.

Si no parece seguro

INFORMELO


55


O V I T A M R O F O L U D O M L E D O L L O R R A E S D L E N E S O D A Z I L I T U S E L A I R E T A M

O T N E I M A T A R T U S Y E T N E I B M A O I D E M L E N A T C E F A E U Q O N A L P O D I J E T L A I R T S U D IN E J A N O R T A P

IT S U S

E L B I U T

IA C N E D N E T

O S U E D

,P I S M P C

.P I C I T R A P 0 2 (

O S E C O R P E U Q N E

A IZ L I T U E S

R O D E E V O R P E R B O S S O T C E F E

E T N E I B M A O I D E M L E

S E T N E N O P M O C

S E N O I C A L U M R O F

O D A E L P M E L A I R E T A M ° N


O N

O N

O N

O N

O I R A I D

O I R A I D

O I R IA D

O I R IA D

A N O S R E P 1

S O G E IL P 0 0 3

S E D A D I N U 3

D A D I N U 1

E D N Ó I C A R O B A L E

E D N O I C P I R C S N A R T

A Z N A Ñ E S N E

A Z N A Ñ E Z N E

S IA R E R B LI

S IA R E R B LI

S E N O R T A P

S IA R E R B LI

S IO C I D R E P S E D

S A C I M I U Q

N O T R A C A S E N O R T A P

S IA R E R B LI

S IO C I D R E P S E D

R O L O E D N IO C A L A H IN

S IA G R E L A R A S U A C E D E U P

L E I P E D IA G R LE A

) S O N A M (

S A C I T E T N I S S A R B I F

N Ó D O G L A E D Y

S O S R E IV D

S O S R E IV D

F F A R K L E P A P

X LE P U D N O T R A C

O IC IL R C A N O M U L P

A R A P R O D A A R R R R A O IZ B P

° 1

° 2

° 3

° 4

S E N O I C A V R E S B O

s o d la s o b m a r o p a zi ilt u e s e s´ e si ff a r K l e p a p l e d o m u s n o c l e ir u n i m si d a ír d o P -

. a rt o c e r e s o n tse e is iz d n re p a l a r a trs o m a r a p a d a n io c c fe n o c a d n re p y s o i c i d r e sp e d o m o c te n e i b m a io d e m l e e r b o s o t c fe e ía r a n io s a c o o N ° 1

n tó r a c l e p a p n e s o t o r p r e n te e b e d r o t c u trs n i l E -

. io ic d r e p s e d o m o c te n ie b m a o i d e m l e e r b o s s o t c fe e r a n o is a c o y n tró a c l e r a rt o c re r ta i v e e d e u p

n a rt o c e r e s s to s e is n ó tr a c y ff a r K l e p a p l e te n e m a d a n e rd yo a i p

m li r a n e c e s a o m l N A - ° 2

.s o ril b i c re a r a p s io c i d r e p s e d s o st e r a n tis e D -

l. a n fi o m u s n o c u s a st a h s lo r a g r a c e r y s e n o m u l p s o l r a ic ifs la c lo u d o m l e o d a n i rm e T -

? o r a n e c a m l a y r a ic ifs la lc a in f r lo a v su r a g le L ° 3

. te n e m a d a u c e d a r a v a l y r ia p im l lo u d o m l e o d a n i rm e T ° 4

56


TAREA 8

PANTALON FEMENINO


57

A1

Y

K

d1

E1 3

C2

Nº

4

b1

B2

h

g

1

E2

D

d

b

b2

D b B

B1

a3

2

M1 D1 B2

A1

K

2

C1

E

1

B1

C

ORDEN DE EJECUCIÓN

12 13

Trazar líneas bases de pantalón básico Trazar cintura, cadera y fundillo de pantalón básico (delantero) 14 Trazar pierna y entrepierna de pantalón 15 Trazar cintura, cadera y fundillo del pantalón (posterior) 16 Trazar posterior de pierna de pantalón femenino.

3

E2

e2

c2

C2

4

E1

C1

e1

c1



PZA.

CANT.


PANTALÓN FEMENINO PERU


MATERIAL


OBSERVACIONES

REF. HT. HOJA: 1/1 2002 58


OPERACIÓN 12 TRAZAR LÍNEAS BASES DE PANTALÓN BÁSICO - DELANTERO El pantalón es la prenda de vestir que se ciñe al cuerpo por la cintura y cadera, baja hasta los tobillos cubriendo las piernas. Puede realizarse en infinidad de tejidos y adaptar distintos estilos. MEDIDAS PANTALÓN FEMENINO T-42

LINEA DE CINTURA

CINTURA: 36 cm ENTREPIERNA: 78 cm RODILLA 21 cm CADERA: 50 cm : TIRO: 25 cm BOTAPIE: 18 cm

LINEA DE CADERA

1er Paso Trazar líneas bases 1.1 Trazar línea vertical al borde derecho del papel dejando 5cm de margen 1.2 Dejando un mar gen de 5 cm en la parte superior, marcamos el punto A 1.3 A  B = profundidad de tiro = 25 cm 1.4 B  C = medida de entrepierna = 78 cm 1.5 B  D = 1/6 de cadera = 8,3 cm 1.6 Ubicar punto medio entre D y C = E 1.7 ptos. A- B C- D- E 

E

OPERACIÓN 13 TRAZAR CINTURA CADERA Y FUNDILLO DE PANTALÓN BASICO 1er Paso Trazar lineas bases para cadera .1 1 B  B1 = ½ de cadera = 25 cm B A1 2do Paso Trazar fundillo 2.1 B1  B2 =1/12 cadera=aprox.42cm 2.2 A 1  G = 1cm P.T.T 2.3 U R.R G - B1 2.4 B1 G1 = 4,5cm P.T.T 2.5 U R.F G1 - B2

D B

LINEA DE TIRO


A

LINEA DE BASTA

C

G A1

A2

D G1 B2

B

B1

3er Paso Trazar cintura 3.1 G  A2 = ½ Cintura + 2,5 cm

E

OBSERVACIÓN Los 2,5 cm son: 1cm para costura. Costado 1cm para costura de cierre y 0,5 cm holgura. 4to Paso Formación de cadera 4.1 U A 2 - D (evitar formar ángulo). C


H.O.

1/1

59

PATRONAJE INDUSTRIAL DE TEJIDO PLANO A2 G

OPERACIÓN 14 TRAZAR PIERNA Y ENTREPIERNA DEL PANTALÓN - DELANTERO

A3

A2 A

PROCESO DE EJECUCIÓN 1er Paso Trazar linea de planchado 1.1 Ubicar punto medio de B B 2 marcar el punto B3 1.2 B 3 

D1

D2

D

B3

B4

G1

B2

B1

B

1.3 Marcar los puntos A 3 las - D 2 líneas - E1 en las intercepciones con horizontales. OBSERVACIÓN Con estos pasos hemos determinado la línea de planchado, que también servirá como línea del hilo de la tela para la ubicación correcta del patrón sobre el tejido. Verificar que esté correctamente escuadrado manteniéndose paralela a la línea de aplomo vertical

E3

2do Paso Trazar Rodilla 2.1 E 1  E2 =1/2 de rodilla = 10,5 cm 2.2 E 1  E3 = 1/2 de rodilla = 10,5 cm

C3

3er Paso Tazar botapie 3.1 C 1  C2 = 1/2 de botapie = 9 cm 3.2 C 1  C3 = 1/2 de botapie = 9 cm 4to Paso Trazar entalle 4.1 B  B4 = 0,5 cm 5to Paso Unión de puntos 5.1 U R.R C 2 - E2 (Pierna) 5.2 U R.R C 3 - E3 (Pierna) 5.3 U R.C E 2 - B4 (Muslo) 5.4 U R.C invertida B 4 - D (Cadera) 5.5 U R.C B 2 - E3 (Entrepierna) RECOMENDACIÓN Es importante antes de culminar con el trazo y cortar, revisar que las medidas sean las correctas. Ejem: 1.- Ancho de cadera B - B1 = 25 2.- Fundillo o basinete B 1 - B2 = 4,5 3.- Cintura G - A 2 = 20,5 4.- Línea de planchado = 1/2 B - B2 5.- Rodilla E3 - E1 - E2 =21 cm 6.- Botapie C3 - C1 - C2 = 18 cm y otras medidas.

A2 G

D1

C1

E

E2

C2

C

A3

A2 A

D2

D

B3

B4

G1

B2

B1

E3

C3 CONFECCIONISTA TEXTIL

E1

E1

C1

E2

C2 H.O.

B

E

C 1/1

60


OPERACIÓN 15 TRAZAR CINTURA, CADERA, FUNDILLO DEL PANTALÓN - POSTERIOR Las mujeres de hoy usan el pantalón de vestir para fiestas, recepciones, oficinas, campo, etc.

K1 G

K

PROCESO DE EJECUCIÓN 1er Paso Copiar patrón básico delantero 1.1 Dejando un margen de 10 cm al borde derecho del papel kraff copiar la silueta del patrón delantero del pantalón femenino, manteniendo la línea de planchado en correcta posición vertical, haciendo paralelo con el orillo del papel. 1.2 Identificar todos los puntos y líneas prolongando estas a sus extremos y hacia arriba.

M1 D1

M

D B3

B5

B2 B1

N

B4

RECOMENDACIÓN Procurar utilizar otro color de lápiz para el trazo del posterior 2do Paso Cadera y fundillo 2.1 D  M = 4cm P.T.T 2.2 M  M1 = ½ cadera mas 3,5 2.3 G  K = 6 cm P.T.T 2.4 U R.R K - M 1 prolongando la línea en K 2.5 K K1 = 5 cm P.T.T 2.6 B4  N = 4 cm P.T.T 2.7 B1  B5 = 1/6 de cadera = 8,3 2.8 U R.F B5 - M1

E3

E1

C3

E2

C1

C2

H.O.

1/1

3er Paso 1 3.1 k Cintura J =y costado ½ cintura mas 2 cm = 20,5 OBSERVACIÓN Los 20,5 cm debe quedar justo sobre la línea de cintura prolongada del delantero 3.2

U R.C J - M - N dando forma al costado del pantalón en la cadera.


61


OPERACIÓN 16 TRAZAR POSTERIOR DE PIERNA DE PANTALON FEMENINO Después del trazo básico de la pierna y entrepierna en esta parte del pantalón podremos realizar diversas variaciones determinando diferentes modelos Ejem: Short Minishort , pescador, equitación, gimnasia, etc. K1 PROCESO DE EJECUCIÓN 1er Paso Rodilla 1.1 E 2  P = 2cm P.T.T

G

A2

A3

1.2 E 3  P1 = 2cm P.T.T 2do Paso Botapie 2.1 C2 Q = 2 cm P.T.T 2.2 C3 Q1 = 2 cm P.T.T 3er Paso Unión de puntos 3.1 U R.R Q - P 3.2 U R.R Q1 - P1 3.3 U R.R P - N 3.4 U R.R P1 - B5

K

M1

D2

D

B3 B2 B1

B5

B4

M N

RECOMENDACIONES De esta forma hemos terminado el trazo del posterior de pantalón femenino, recomendando antes de cortar revisar las medidas y procedimientos, además de realizar un correcto corte sin revavas o muelas de serrucho. Utilizar siempre la tijera adecuada para papel cartón, mas no la que usamos para tejidos. Consultar con el instructor antes de proceder.

P1

E3

E1

E2

P

4to Paso Pretina entretela 4.1 El trazo de la pretina y entretela lo realizamos directamente al cartón de acuerdo a la información que tenemos en la pagina...... por ser el mismo procedimiento y medidas. 5to Paso Gareta - Garetón 5.1 Del mismo modo la gareta y garetón se realiza de acuerdo a las indicaciones que tenemos en la página ...... por el mismo procedimiento y medida.

EJERCICIO:

A. Aplicar un estricto control de calidad dimensional y trazado de líneas. B. Transcribir, utilizando la ruleta, los patrones terminados de pantalón femenino a cartón duplex. C. Cortar los patrones terminados, evitando que queden rebabas. CONFECCIONISTA TEXTIL

C3

C1

C2 Q

Q1

H.O.

1/1

62


TAREA 9

PANTALON INFANTIL


63

F1 A1 G

A3

A2 A

J

G F A3

D1

D2 G1

B2

M1

D

B3

B4

H B

B1

R

D2

D

B3

H

PATRON DELANTERO PANTALON INFANTIL T/8

H1

PATRON POSTERIOR PANTALON INFANTIL T/8

E1 E2

E

L1

E1 E3

E2

Nº

C1

C2

C

ORDEN DE EJECUCIÓN

17 18 19 20

L

A L E T LA E D O IL H

LA E T A L E D O ILH

C3

M

B2 B1

K

E3

S

A2

Trazar delantero del pantalón infantil Trazar posterior del pantalón infantil Trazar bolsillo posterior tiro ojal Trazar pretina y presillas

LL1

C3

C1

C2

LL



PZA.

CANT.


PANTALÓN INFANTIL PERU


MATERIAL


OBSERVACIONES

REF. HT. HOJA: 1/1 2002 64


OPERACIÓN 17 TRAZAR DELANTERO DEL PANTALÓN INFANTIL El pantalón infantil es una prenda suelt no ceñida al cuerpo. El trazo es muy parecido al pantalón femenino

A1 G

LINEA DE CINTURA

A

LINEA DE CADERA

D

G1 B2 B1

H

B

LINEA DE TIRO

MEDIDAS PANTALÓN INFANTIL T- 8 Largo pantalón = 78cm

Cintura = 30cm Cadera = 39cm Tiro = 19,5cm

Rodilla = 21cm Botapie = 18cm


LINEA DE RODILLA

E

1er Paso Trazar líneas bases 1.1 Trazar una línea vertical dejando margen de 5cm 1.2 Al inicio de la línea marcar el punto A 1.3 A  B = profundidad de tiro = 19,5 1.4 A

cm = ½ cadera  C = Largo de pantalón= 78 cm

LINEA DE BASTA

C

1.5 B  D = Altura de cadera = 1/6 cadera = 6,5 cm 1.6 punto medio de D - C = E = línea de rodilla 1.7  A - B- C - D - E 2do Paso Trazar cadera y fundillo 2.1 B  H = 0,5 cm P.T.T

A1 G

D1

2.8

B3

B1

2.2 H  B1 = ½ cadera + 1cm = 20,5 2.3 B1  determinamos punto A1 2.4 A1  G = 1cm P.T.T 2.5 U G - B1 con R.R 2.6 B1 G1 = 4 sobre línea B1 - G 2.7 B1  B2 = 3,5 (Estas medidas varían  0,3cm por talla)

A2 A

D2 G1

B2

A3

D H B

E1 E

E E2

3

U R.F B2 - G1

3er Paso Trazar cintura y costado 3.1 G  A2 = ½ cintura + 2,5 cm = 17,5cm 3.2 U R.C A 2 - D CONFECCIONISTA TEXTIL

C3

C1

H.O.

C2

1/2

C

65


4to Paso Trazar línea de planchado

A1 G

A3

A2 A

4.1 Marcar punto medio H - B 2 = B3 4.2

B

3

 = A3 - D2 - E1 - C1 D1

5to Paso Trazar rodilla - botapie 5.1 E1 E2 = ½ rodilla - 1cm = 9,5cm

D2 G1

B2

B3

B1

D H B

5.2 E1  E3 =9,5cm 5.3 C1  C2 = ½ botapie - 1cm = 8cm 5.4 C1  C3 = 8cm E1

6to Paso Unión de puntos

E3

E2

E

6.1 U R.R C2 - E2 6.2 U R.R C3 - E 3 6.3 U R.C E2 - H 6.4 U R.C invertida H - D 6.5 U R.C E3 - B2 C3

RECOMENDACIONES

C1

C2

C

A) Así hemos concluido con el trazo delantero del pantalón infantil T-8 G

B) Se recomienda realizar otro trazo con

A3

A2

diferente talla a fin de afianzar y reforzar los conocimientos adquiridos.

D2

C) El patrón terminado del pantalón infantil talla 8 corresponde los puntos:

G1 B2

B3

B1

D H B

A2 - D - H - E2 - C2 C2 - C3 - E3 - B2 - G1 G2 - A3 - A2

EJERCICIO:

E1 E3

A. Aplicar un estricto control de calidad dimensional y trazado de líneas. B. Transcribir, utilizando la ruleta, los patrones terminados de la falda básica a cartón duplex. C. Cortar los patrones terminados, evitando que queden rebabas.


C3

C1

H.O.

2/2

66


OPERACIÓN 18 TRAZAR POSTERIOR DE PANTALÓN INFANTIL En el desarrollo de los trazos del posterior es preferible utilizar otro color de lápiz, el cual ayudará a identificar fácilmente.

F1 F

M1

PROCESO DE EJECUCIÓN 1er Paso Copiar patrón básico delantero 1.1 Dejando un margen de 10cm copiar

1.2

R S

B4

B2

K

la silueta del patrón delantero del pantalón infantil, manteniendo la línea de planchado en posición vertical y haciendo una paralela con el orillo del papel kraff. Identificar todos sus puntos y líneas prolongándolas hacia arriba y extremos.

4to Paso Pierna y entrepierna 4.1 E2  L = 2cm P.T.T 4.2 E3  L1 = 2cm P.T.T 4.3 C2 LL = 2cm P.T.T 4.4 C3 LL1 = 2cm P.T.T 5to Paso Unión de puntos 5.1 U R.R LL -L 5.2 U R.R LL1 - L1 5.3 U R.C L - H1 5.4 U R.C H1 - M (No formar ángulo) 5.5 U R.C LL 1 - K CONFECCIONISTA TEXTIL

A3

A2

D2

D

B3

H

B1

M H1

E1 E3

2do Paso Cadera y fundillo 2.1 D  M = 3,5 P.T.T 2.2 M  M1 = ½ de cadera 12 cm = 21,5cm 2.3 H H1 = 3,5 P.T.T 2.4 B1  B4 = 1/6 de cadera = 6,5cm 2.5 B4  K = 0,5 P.T.T 2.6 B1  R = 2cm P.T.T (punto de apoyo) 2.7 R  S = 1cm P.T.T (punto de apoyo) 2.8 U R.F M1 - S - K 3er Paso Cintura y costado 3.1 G F = 5cm P.T.T 3.2 U R.R F= M1 prolongando en F 3.3 F F1 = 3cm P.T.T 3.4 F1 J = ½ cintura + 2cm = 17cm 3.5 U R.R = F1 - J * igual recomendación que pantalón de dama 3.6 U R.C J - M

J

G

E2

C3

C1

C2

F1 J

G F A3

M1 R

B4

S

A2

D2

D

B3

H

M H1

B2 B1

K

L1

E1

L E2

E3

LL1

C3

C1

LL

C2

H.O.

1/1

67


OPERACIÓN 19 TRAZAR BOLSILLO POSTERIOR TIPO OJAL Para desarrollar el bolsillo posterior de pantalón infantil es necesario tener elaborado el espalda del pantalón infantil. PROCESO DE EJECUCIÓN 1er Paso Copiar silueta del patrón posterior. 1.1 Copiar la parte superior, hasta el tiro

Q Q2

P

Q1

patrón

J

P1 P2

del patrón posterior del pantalón infantil e indicar el punto J 2do Paso Puntos de apoyo y Boca de Bolsillo 2.1 J  P = 5cm 2.2 P  Q = 12cm  0,2cm 2.3

P P1 = 6,5cm  0,2cm

2.4

Q  Q1 = 6,5cm  0,2 cm

Q

2.5 U P1 -Q1 (Boca de bolsillo = 12cm) 3er Paso Trazar bolsa de bolsillo

P

Q2 Q1

J

P1 P2

3.1 P1  P2 = 2cm P.T.T 3.2 Q1  Q2 = 2cm P.T.T 3.3

P2 y Q2 hasta línea de cintura

3.4

P2 P3 = 11 cm 1cm

3.5

Q2 Q3 = 11cm  1

Q3

P3

3.6 U R.R Q3 -P3 (Formando la bolsa del bolsillo) 4to Paso Trazar vistas y vivos 4.1 Trazar un rectángulo de 16cm x 5cm (vista) 4.2 Trazar dos rectángulos de16cm x 3cm (vivos). OBSERVACIÓN Los 16 cm resultan de sumar a la medida de la boca del bolsillo 2cm por cada lado.


H.O.

2/2

68


OPERACIÓN 20 TRAZAR PRETINA Y PRESILLA 1er Paso Trazar pretina externa

) O C N A L B A M Y P IL O (P A N R E T N I A N I T E R P

1.1 Sumar a la medida total de cintura 4cm para cruce y 2cm para costura = 66cm 1.2 Trazar un rectángulo de 66cm x 7cm 2do Paso Trazar pretina interna y entretela 2.1 Trazar un rectángulo de66cm x 10cm

A N R E T X E A N I T E R P

2.2 Trazar dos rectángulos de 66cmx 5cm 1 para pretina externa 1 para pretina interna o refuerzo 3er Paso Trazar presilla o pasadores

3.1 Trazar un rectángulo de 3cm x 40cm de este trazo se obtienen 5 pasadores.

RECOMENDACION Convenientemente el trozo de los pasadores deben realizarse en una sola tira, más aún cuando se trata de producción en serie.

EJERCICIO: A. Aplicar un estricto control de calidad dimensional y trazado de líneas. B. Transcribir, utilizando la ruleta, los patrones

A N R E T X E A N I T E R P A R A P A L E T E R T N E

A N R E T N I A N I T E R P A R A P A L E T E R T N E

terminados de pantalón infantil a cartón duplex. C. Cortar los patrones terminados, evitando que queden rebabas.


H.O.

1/1

69


TAREA 10

PANTALON CABALLERO


70

f YK

K

A1 A

A1

d

D T

B2

B1

1

2

E2

C2

3

N B

E1

C1

21 22 23 24

Trazar tiro del pantalón de caballero Trazar posterior del pantalón de caballero Trazar bolsillo posterior tipo ojal Trazar pretina y presillas

h

g1 g2

C

ORDEN DE EJECUCIÓN

D T

E

Nº

a1

K1

B1

1 g

B2

E2

4

e2

c2

C2

2

5

3

E1

e1

c1

C1



PZA.

CANT.


PANTALÓN CABALLERO PERU


MATERIAL


OBSERVACIONES

REF. HT. HOJA: 1/1 2002 71


OPERACIÓN 21 TRAZO DEL TIRO DE PANTALÓN DE CABALLERO El pantalón de vestir para caballero es una prenda cómoda y anatómica. Es ceñido en la cintura, siendo holgado en las caderas. Existen diversos modelos y se confeccionan en variedad de tejidos. PROCESO DE EJECUCIÓN 1er Paso Trazar lineas bases 1.1 Trazar al inicio marcar el punto A 1.2 AB = profundidad de tiro (1/2 cintura + 2cm) = 23cm 1.3 BC=Medida de entrepierna=80cm 1.4 B  D = altura de cadera (1/6 de cadera) = 8,3 1.5 Marcar con el punto E, la mitad de la medida de los puntos D - C 1.6 A - B - C - D y E 2do Paso Trazar cadera y fundillo 2.1 B  B1 = ½ cadera + 1,5 cm = 26,5cm 2.2 B1  = Y (unir R.R B1 - Y ) 2.3 B1  B2 =1/8 cadera-1,5cm =4,7cm 2.4 B1  T= 4,5 P.T.T 2.5 Y  K = 1cm 2.6 U R.R K - T

MEDIDAS PANTALÓN DE CABALLERO T-32 Cintura : 42cm Entrepierna: 80cm Cadera :: 23cm 50cm Botapie Rodilla Tiro

24cm :: 22cm

YK

A1 A

D

T B2

B1

1

N B

2.7 UR.F B2 (no formar ángulo) 2.8 B N =T-0,5 3er Paso Trazar cintura 3.1 K  A1 = ½ cintura + 2,5cm = 23,5 3.2 U R.C A2 - D 4to Paso Trazar linea de planchado 4.1 Mitad de B y B2 = punto 1 4.2 1 4.3 En la intercepción de L. Rodilla = 2 4.4 En la intercepción de L. Botapie = 3

E3

2

E2

E

5to Paso Trazar Rodilla y Botapie 5.1 2  E1 = ½ rodilla = 12cm 5.2 2  E2 = 12cm 

1

5.3 = 11cm ½ botapie = 11cm 5.4 3 3C C2 = 6to Paso Unión de puntos 6.1 U R.R C1 - E1 y C2 - E2 (Piernas) U R.C E 1 - N y E2 -B2 (Muslo y entrepierna) U R. C N - D (Cadera)


C2

3

C

C1

H.O.

1/1

72


OPERACIÓN 22 TRAZAR POSTERIOR DE PANTALÓN DE CABALLERO Para el trazo del patrón posterior es recomendable utilizar otro color de lápiz y escribir los puntos con letras minúsculas y entre comillas. PROCESO DE EJECUCIÓN 1er paso Copiar patrón básico delantero 1.1 Copiar la silueta del patrón delantero del pantalón básico, manteniendo la posición vertical de la línea de planchado. Dejar margenes superior y lateral. 1.2 Identificar todos sus puntos y prolongar hacia los extremos sus líneas horizontales.

K

1

a1

k1

A1

d

2do Paso Trazar Cadera y Fundillo 2.1 D  “d” = ½ cadera + 2cm = 27cm 2.2 K  “k1 ” = 3cm P.T.T 2.3 U R.R “k 1” - “d” prolongando en “k1” 2.4 “k1” “f ” = 3cm P.T.T 2.5 N  “g” = 0,5cm P.T.T 2.6 B1 “g1”=1/3 cadera-2,5 cm = 14,2 2.7 “g1”  “g2” = 0,5cm P.T.T “g2”  2.8 B2 “h” = 1,3cm  0,2cm por talla 2.9 U R.F “g2”-“h” - “d” (en 2 posiciones) 3er Paso Trazar Cintura y costado 3.1 “f” “a1” = ½ cintura + 2cm = 23cm U R.R * Igual observación que en la página..... 3.2 U R.C “a1” - D

D

T g1

B1

1 g1

B2

g2

e2

E2

4

N

e1 E 1

2

4to Paso Trazar rodilla y botapie 4.1 E1  “e1” = 3cm P.T.T “e1” “e2” = rodilla + 4cm = 28cm 4.2 C1  “c1” = 3cm P.T.T “c1”  “c2” = botapie + 4cm = 26cm 5to Paso Trazar linea de planchado 5.1 Marcar la mitad “e1” - “e2” = 4 5.2 Marcar la mitad “c1” - “c2” = 5 5.3 U 4 - 5 prolongando  hasta línea de cintura

c2

C2

5

3

c1

C1

6to Paso Unión de puntos 6.1 U R.R “C 1” - “e1” y “c2” - “e2” (piernas) U R.C “e 1”- “g” y “e2 - “g2” (muslo y entrepiernas U R.C invertida “g” - D CONFECCIONISTA TEXTIL

H.O.

1/1

73


OPERACIÓN 23 TRAZAR BOLSILLO POSTERIOR TIPO OJAL Para desarrollar el bolsillo posterior de Z XY

pantalón de caballero es necesario tener

1cm. a1

elaborado el patrón espalda del pantalón de caballero con variación de pinza posterior. PROCESO DE EJECUCIÓN 1er Paso Copiar silueta del patrón posterior 1.1 copiar la parte superior, hasta el tiro

Q2

a2

Q1 P P1 P2

Q3

P3

del patrón posterior del pantalón de caballero. 1.2 identificar

sus puntos y líneas

horizontales. 2do Paso Puntos de apoyo y boca de bolsillo 2.1 a2  X = 10,5cm 2.2 X  y =0,5cm 2.3 X  2 = 0,5cm X  P = 7,5cm P.T.T (adulto) P  P1 = 6,5cm

2.4 2.5 2.6 2.7

P  Q1 = 6,5cm U P1 - Q1 (boca de bolsillo=13cm)

3er Paso Trazar bolsa de bolsillo 3.1 P1  P2 = 2 cm P.T.T 3.2 Q1  Q2 = 2cm P.T.T 3.3 P2 y Q2 hasta línea de cintura 3.4 P2  P3 = 16cm P.T.T 3.5 Q2 Q3 = 16cm P.T.T 3.6 U R.R Q3 - P3 (formando la bolsa del bolsillo). 4to Paso Trazar vistas y vivos 4.1 Trazar un rectángulo de 17cm x 5cm (vista) 4.2 Trazar dos rectángulos de 17cm x 3cm (vivos).


H.O.

1/1

74


Operación 24 TRAZAR PRETINA Y PRESILLAS ) O C N LA B A

1er Paso Trazar pretina externa 1.1 Sumar a la medida total de cintura 4cm para cruce y 2cm para costura = 90cm 1.2 Trazar un rectángulo de 90cm x 7cm 2do Paso Trazar pretina interna y entretela

A N R E T X E

Y M P IL O P ( A N R E T N I A IN T E R P

A N I T E R P

2.1 Trazar un rectángulo de90cm x 10cm 2.2 Trazar dos rectángulo de 90cm x 5cm 1 para pretina externa 1 para pretina interna o refuerzo. 3er Paso Trazar presilla o pasadores 3.1 trazar un rectángulo de 3cm x 56cm de este trazo se obtienen 7 pasadores.

1 2

Existen diferentes tipos de patrones para la petrina del pantalón de caballero, los que ofrecen mayor comodidad para la confección:

EJERCICIO: A. Aplicar un estricto control de calidad dimensional y trazado de líneas. B. Transcribir, utilizando la ruleta, los patrones

3 A N R E T X E A IN T E R P A R A P A LT E E R T N E

A N R E T IN A IN T E R P A R A P A LT E E R T N E

4 5 6 7

terminados de la falda básica a cartón duplex. C. Cortar los patrones terminados, evitando que queden rebabas.


H.O.

1/1

76


TABLA DE TALLAS Y MEDIDAS PARA EL PANTALÓN FEMENINO La tabla de tallas y medidas industriales que utilizamos está determinada en centímetros.

TALLAS MEDIDAS

38

40

42

44

46

48

50

PROGRESIÓN

CINTURA

32

34

36

38

40

42

44

+-2

CADERA

46

48

50

52

54

56

58

+-2

TIRO

23

24

25

26

27

28

29

+-1

ENTREPIERNA

72

75

78

81

84

57

90

3

RODILLA

20

20.5 21 21.5

22 22.5

23

 0.5

BOTAPIE

17

17.5 18 18.5

19 19.5

20

 0.5

SEMIPERÍMETRO: Es la mitad de una medida total. MEDIDA ENTREPIERNA: Estas cantidades varían según la estatura de las personas, el confeccionista deberá modificar y adecuar esta medida según el mercado al que dirige su producto. CUADRO DE ADAPTACIONES DE PANTALON FEMENINO

MEDIDAS CORPORALES

T/42

ADAPTACIÓN DELANTERO

RES.

ADAPTACIÓN ESPALDA

Cintura

36

½ cint. + 2.5

20.5

½ cint. + 2.5

Cadera Altura de tiro Altura cadera Extensión tiro Rodilla Botapié

50

½ cadera ½ cadera 1/6 cadera 1/12 cadera ½ rodilla ½ botapie

25 25 8,3 4,2 10,5 9

½ cad. + 3,5


21 18

1/6 cadera ½ rod. +2 ½ bota. +2

RES.

20 28,5 25 8,3 8,2 12,5 11

76


NOMENCLATURA DE PATRONES

Es la terminología que se emplea para nombrar una lista o nómina. En el patronaje industrial empleamos la nomenclatura la que va escrita en el patrón. Además nos servirá para identificar los juegos de patrones orienta al cortador y operarios de producción. También es conveniente adicionar al patrón un diseño o foto que identifiquela prenda para facilitar la uvicación de pespuntes, broches, botones, etc. Desarrollaremos la nomenclatura del patrón Pantalón para Damas como ejemplo: INFORMACIÓN DEL PATRON 1. Nombre del Patrón 2. Talla de prenda 3. Cantidad de piezas que se deben Cortar en tela 4. Código del Patrón

A1

Y

K

M1 D1 B2

P : 001 Tipode PatronBase Prenda

D b

B1

Delantero T-42 -2 DP-001 X-5 17-09-02 M.T.V.

EJEMPLO PANTALON DE DAMAS Delantero T - 42 (tijera) - 2 D Sexo

2

E2

E1

5. Cantidad de piezas que tiene X 5 El juego de patrones 6. Fecha de elaboración del patron 17-09-2002 7. Sentido del hilo de la tela o urdimbre, Que se representa con una flecha 8. Firmadelpatronista M.T.V.

FUNCIÓN DEL PATRONISTA

C2

4

C1

Las funciones que debe realizar el patronista son las siguientes: 1. Preparación de la muestra. - Elaborar prototipo. - Definir material de consumo. - Definir método de producción. - Definir cambios o ajustes a la tela. 2. Muestra aprobada o ajustes. - Elaborar escalado. - Elaborar ficha técnica (3 ó más) - Definir tizado. Áreas relacionadas con el Departamento de Patronaje - Área de desarrollo del producto. - Área de ingeniería. - Área de control de calidad. - Área de producción. - Área de ventas. - Área de logística.


77


CUADRO DE MEDIDAS PANTALÓN INFANTIL

MEDIDAS CORPORALES

PROGRESIÓN

T/2

T/4 T/6

T/8 T/10 T/12

Cintura

24

26

28

30

32

34

+- 2cm

Cadera

33

35

37

39

41

43

+- 2cm

Largo pantalón

60

66

72

78

84

90

+- 6cm

Rodilla

16

17

18

19

20

21

+- 1cm

Abertura basta

15

16

17

18

19

20

+- 1cm

CUADRO DE ADAPTACIONES PANTALON INFANTIL

MEDIDAS CORPORALES

T/8

RES.

ADAPTACIÓN ESPALDA

RES.

Cintura

30

Mitad + 2,5

17,5

Mitad + 2,5

17

Cadera

39

Mitad + 1cm

20,5

Mitad + 3cm

21,5

Altura de tiro

39

½ cadera

19,5

½ cadera

19,5

Altura cadera

39


Extensión fundillo

39

1/6 cadera 1/10 cadera - 0.4 cm

Rodilla

19

Mitad

Abertura basta

18

Mitad - 1cm


6,5

1/6 cadera

6,5

3,5

1/6 cadera

6,5

9,5

Mitad + 2cm

11,5

8

Mitad + 1cm

10

78


EL PANTALÓN

Es la prenda de vestir que se ciñe al cuerpo por la cintura y baja hasta los tobillos, cubriendo las piernas. Puede realizarse en infinidad de tejidos y adoptar distintos estilos. Se adapta a la cintura por medio de pinzas o pequeños pliegues y se abrocha con botones o cremalleras. Coco Chanel, a principios de los años 30, creó la moda del pantalón para mujeres. Lo u7saron Marlene Dietrich, Greta Garbo, Katherine Hepbun. Después de casi cuatro décadas Ives Saint Laurent lo ha impuesto para todas las ocasiones. Lo ha presentado en sociedad secándolo del limitado campo en que antes se hallaba. Las mujeres elegantes de hoy lo usan para fiestas, recepciones, en oficinas y en el centro de la ciudad. TIPOS

Existen diversos tipos de pantalones en el mercado; Presentamos los más usuales: A. Mini short B. Short C. Sobre la rodilla (Pantaleto) D. Pantalón pescador (debajo de la rodilla) E. Pantalón pescador (medida pierna) F. Normal G. De equitación H. De gimnasia I. Degolf J. Oxford K. Matinero L. Con elástico y sin bragueta LL. Palazo

BOCA AANGOSTA

MINI SHORT SHORT PANTALETO PANTALÓN PESCADOR PANATALÓN PESCADOR NORMAL

BOCA ANCHA

BOCA ANCHA

CON BOTAPIE

SHORT

SHORT CON BOTAPIE


PESCADOR

79


TOMA DE MEDIDAS DEL PANTALÓN

Tomar bien las medidas es la base principal para la elaboración de una prenda de vestir, se toman directamente sobre la figura. Ha de hacerse con la cintura métrica. 1. CINTURA:

Se mide la circunferencia de la parte más estrecha, donde se pone la cinta. * Perímetro tomado(cresta al nivel de lay lacintura hueso de la cadera ilíaca) últimanatural costilla.entre la cima del 2. CADERA:

Se mide la circunferencia de la parte más amplia de la cadera. * Es el perímetro delimitado por la cintura sostenida en forma bien horizontal y que pasa sobre las crestas de los huesos ilíacos. 3. LONGITUD DEL PANTALÓN:

Se mide desde la línea de la cintura hasta justamente debajo del tobillo a lo largo del costado. * Distancia comprendida entre la línea del talle (cintura) y el suelo, medida sobre el costado siguiendo el contorno de la cadera y verticalmente a partir del suelo. 4. MUSLO:

N Ó L A T N A P L E D D U T I G N O L

Mida pegado a la Ingle o Tiro todo el ruedo. Esta medida se hace en caso que el cliente quiera bien pegado el pantalón. * Perímetro máximo del muslo; medida inmediatamente debajo del pliegue del glúteo, estando la cintura en forma perpendicular al eje del muslo. 5. RODILLA

Mida el ancho de rodilla que desee el cliente por la mitad. * Es el perímetro máximo de la rodilla medido al nivel del punto más saliente de la rótula o punto tibial. 6. BASTA

Mida el ancho de la boca del pantalón que desee por la mitad. 7. TSe IRmide O la longitud desde la línea de la cintura hasta la superficie de

la silla en la posición sentada.

NOTA: Para la medida del tiro, se mide la distancia desde la cintura natural hasta la superficie del asiento.


80


TABLA DE TALLAS Y MEDIDAS PARA EL PANTALÓN CABALLERO TALLAS

MEDIDAS

26

28

30

32

36

38

P RO G RE S I Ó N

CINTURA

36

38

40

42

44

46

+-2

CADERA

44

46

48

50

52

54

+-2

TIRO

20

21

22

23

24

25

+-1

ENTREPIERNA

80

80

80

80

80

80

=

22

23

24

25

26

+-1

21

21,5

22

22.5

23

+-0.5

21

RODILLA

20,5

BOTAPIE

Las medidas de contorno están dadas en semiperímetro NOTA: El largo del pantalón varía según el largo de la entrepierna, para esta variación debemos

tener en cuenta l región hacia donde va dirigido el producto, si es para la sierra la estatura de las personas es baja, en el caso de la selva existe una mixtura de tallas, al igual que en la costa, todo esto referido al Perú. Si el producto es para exportación tenemos que pensar en las tallas de la población del mercado europeo, americano, etc. En la industria generalmente se confecciona o considera 4 tamaños estándares para el largo de la entrepierna. Personasaltas Personasnormales Personasmedianas Personaspequeñas

: : : :

85cm. 80cm. 75cm. 70cm.

CUADRO DE ADAPTACIONES PANTALON CABALLERO MEDIDAS

T/42

Cintura Cadera Altura de tiro Altura cadera Extensión tiro Rodilla Botapié

42 50


24 22

DELANTERO

RES.

ESPALDA

RES.

Mitad + 2,5 Mitad cadera + 1,5 ½ cadera + 2 1/6 cadera 1/8 cadera - 1.5 Mitad Mitad

23,5 26,5 23 8,3 4,75 12 11

Mitad + 2 Mitad + 2 ½ cint. + 2 1/6 cadera 1/3 cadera - 2,5 Rod. + 4 Bota. + 4

23 27 23 8,3 14,16 28 26

81


FRACCIONES

Se determina fracción, a una o varias partes de la unidad dividida en cualquier número de partes iguales. A la fracción, se le conoce también con el nombre de número fraccionario, quebrado o número quebrado. TERMINOS DE UNA FRACCIÓN:

Los términos de una fracción, son el numerador y denominador. * El Denominador de una fracción, indica en cuantas partes iguales ha sido dividida la unidad entera. * El Numerador, nos indica cuantas partes de esta ha sido tomadas. Ejemplo: Numerador 5 9 Denominador

En este caso, el denominador, nos indica que la unidad ha sido dividid en 9 partes iguales y el numerador, indica que se han tomado 5 partes. Gráficamente:

1 9

1 9

1 9

1 9

1 9

1 9

1 9

1 9

1 9

5 9 9 =1 9

CLASIFICACION

Las fracciones se les puede clasificar: 1°) Por Comparación de sus términos: a) FRACCIONES PROPIAS:

Son aquellas cuyo valor es menor que la unidad, o también aquella en la que el numerador es menor que el denominador. Ejemplos: 2 3 7 ; ; ; ......... etc. 7 8 13 Generalizando:


N D

< 1;

Si: N < D

82


b) FRACCIONES IMPROPIAS:

Son aquellas cuyo valor es mayor que la unidad, o también, aquella en la que el numerador es mayor que el denominador. Ejemplos:

N D

Generalizando:

5 9 13 ; ; ; ......... etc. 2 4 6

> 1;

Si: N > D

c) IGUALES A LA UNIDAD: SonFRACCIONES aquellas cuyo valor es igual a la unidad, o también, aquella en la que el numerador y el

denominador son iguales. Ejemplos:

4 8 13 ; ; ; ......... etc. 4 8 13

Generalizando:

N D

= 1;

Si: N = D

2°) Por Su Denomiador: A) FRACCIONES ORDINARIAS O COMUNES:

Son aquellas cuyo denominador es diferente a una potencia de 10. 5 14 7 ; ; ; ......... etc. Ejemplos: 16 Generalizando: 3 9

N ; Si: D = 10n ; n IN D

b) FRACCIONES DECIMALES:

Son aquellas cuyo denominador es una potencia de 10. Ejemplos:

7 12 23 ; ; ; ......... etc. Generalizando: 10 100 10 000

N ; Si: D = 10n ; n IN D

3°) Por la Comparación de los Denominadores A) FRACCIONES HOMOGENEAS:

Son aquellas cuyos denominadores son iguales. Ejemplos:

5 ; 7

9 ; 7

16 ; ......... 7

etc.

Generalizando:

N1 N2 ; ; Si: D 1 = D 2 D1 D 2

Generalizando:

N1 N2 ; ; Si: D 1 = D 2 D1 D 2

b) FRACCIONES HETEROGENEAS:

Son aquellas cuyos denominadores son diferentes. Ejemplos:

7 ; 9

7 ; 8


17 ; ......... 21

etc.

83


4°)Por la Relación de los Divisores de sus Términos: a) FRACCIONES REDUCTIBLES.

Son aquellas cuyo numerador y denominador tiene algún divisor común distinto de uno, o también aquellas fracciones que se pueden simplificar. Ejemplos:

8 2 x4 2    12 3 x4 3

8 2 <> 12 3

(El Divisor común de 8 es de 4) 12

42 7 x6 7    18 3 x6 3 (El Divisor común de Generalizando:

42 <> 18

7 3

42 es de 6) 18

a xb b   ; Si : a  1 a xc c

a) FRACCIONES IRREDUCTIBLES:

Son aquellas cuyo numerador y denominador tienen algún divisor común, excepto la unidad, o también aquellas fracciones cuyos términos son primos entre sí. Ejemplos: 3 ; 15 ; 16 ; ..........etc. 7 31 53

Generalizando:

N ; Si: N y D no tienen divisor común D

FRACCION DE FRACCION

Se denomina así a las partes que se consideran de una fracción que se ha dividido en partes iguales, así 5/7 de4/9, indica que la fracción 4/9, se ha dividido en 7 partes iguales, de la que se han tomado 5. Ejemplos: I) Calcular: los 2 de 7 Resolución: 2 x 7  1 4 39 3 13 3 13 3 5 2 3 x 5 x 2 x 63 2 x x x 63  II) Calcular: los 3 de los 5 de lo de 63 Resolución: 4 7 9 4x7x 9 9 7 4 

3 x 5 x 2 x 63 15  2 4 x 63

NOTA: Recordemos siempre que las palabras; de; del; de los; significan productos. CONFECCIONISTA TEXTIL

84


SIMPLIFICACION DE FRACCIONES:

Simplificar una fracción es hallar otra equivalente a ella; pero de términos menores Ejemplos:

18 volvemos a sacar mitad a 19 ;  cada término 12 6

36 sacamos mitad a 18 ; cada término   24 12 9 sacamos tercia a 3 ; cada término   6 2



36



3 2

24

NOTA: Cuando se dice mitad a cada término es dividir entre 2 cada uno, decir sacar tércia a cada término es dividir entre 3 cada uno, decir sacar cuarta a cada término es dividir entre 4 cada uno sus términos, etc. FRACCION EQUIMULTIPLO

Se dice que una fracción es equimultiplo de otra, cuando el numerador y denominador de la primera contiene el mismo número de veces al numerador, denominador de la segunda respectivamente. Ejemplos: 12 = 12 x 1 1 12  48 = 12 x 4 48 4 NUMERO MIXTO:

Es aquel que tiene parte entera y parte fraccionaria: Ejemplos:

4

3

7

;

6

2 5

;

15

1 4

;

Conversión de un Número Mixto a Fraccionario:

Para realizar la conversión, se multiplica el entero por el denominador, al producto se le añade el numerador, y se mantiene el mismo denominador. Ejemplos:

+

5 x

3 7



7 x 5  3 38  7 7

+

4

9

x 13



13 x 4  9 61  13 13

Reducción de Fracción al Mínimo Común Denominador o Conversión de Fracciones Heterogéneas a Homogéneas.

Para reducir varias fracciones al mínimo común denominador: 1° Se reduce a su más simple expresión: 2° Se calcula el Mínimo Común Múltiplo (M.C.M) de los denominadores. 3° Se divide el M.C.M. Por el denominador de cada fracción y se multiplica los dos términos del mismo por el cociente obtenido.


85


Ejemplos:

4

Sean los quebrados:

;

5 6 ; 10 8

6 Resolución: Para homogenizarlos, reducimos dichas fracciones a su más simple expresión, veamos:

4 6

;

5 6 2 1 3 ;  ; ; 10 8 3 2 4

Ahora, calculamos el M. C. M. De los denominadores o sea: M. C. D. (3, 2, 4) = 12

M. C. D. = 12

Luego, dividimos el M. C. M. Entre cada uno de sus denominadores, obteniendo: X

2

1

X

3

X

2

3



4

8 12

;

6 9 ; 12 12

M. C. M. = 12

PROPIEDADES DE LAS FRACCIONES Primera: Si dos fracciones tienen el mismo denominador, es mayor la que tiene mayor numerador.

Ejemplos:

11

8 ; 5



5

12



7

5 7

Segunda:

Si dos fracciones tienen el mismo numerador, es mayor la que tiene menor denominador. Ejemplos:

4

4 ; 7



3

19 13



19 21

Tercera:

Si se multiplica o se divide el numerador de una fracción por cualquier número, la fracción queda multiplicada o dividida por el mismo número respectivamente. Ejemplo: I)

7 13

II)

4 9

4   28 (Elnumeradordelafracción 13 13 se ha multiplicado x 4)

7

x

 4   2     2 13 9


(Elnumeradordelafracción se ha multiplicado x 2)

7 13

4 9

 

28 13

2 9

7  13

  4



1  4   2  9

86


Cuarta:

Si se multiplica o se divide el denominador de una fracción por cualquier número, la fracción queda dividida o multiplicada por el mismo número respectivamente. Ejemplos: I)

5

5 6

6

II) 3

  

8

x

3 8

4

4   



5 24



3 2



 

5



24

3 2

15   4 6

3 8

  4 

Quinta:

Si se multiplica o divide por un mismo número los dos términos de una fracción, no se altera el valor del quebrado. Ejemplos: I)

II)

7



10 12



16

7x3 21  10 x 3 30 12 : 4 3  16 : 4 4

 

7



21 30



3 4

10 12 16

Sexta:

Si los dos términos de una fracción propia, se les aumenta una misma cantidad, el valor de la fracción aumenta.

65 11  13  5 18

6

Ejemplos:

13



11

6 13



18

Sexta:

Si los dos términos de una fracción propia, se les aumenta una misma cantidad, el valor de la fracción aumenta.

11  4 15  74 11

Ejemplos: 11 7



15 14



11 7

NOTA: Para reconocer cuando una fracción es mayor o menor que otra, basta multiplicar en forma de aspa, como se apreciará a continuación: ¿Quién es mayor

7

o

12

3

?

15

Resolución:

Como se observará 105 es mayor que 36. De donde: CONFECCIONISTA TEXTIL

7

3

12 105 1 5

105 > 36

7 x 15 12 x 3 36



7 12



3 15 87


OPERACIONES CON FRACCIONES ADICIÓN:

Para efectuar esta operación es necesario que las fracciones sean homogéneas y en caso de no serlo se hará la conversión respectiva. Ejemplo: 3 1 2 Efectuar:  4 

5

7

3

Resolución: 3 21 2 En primer lugar convertimos el número mixto a fracción   Ahora, hallamos el M. C. M. de los denominadores: Luego:

3



7

7

5

3

M. C. M. (7, 5, 3) = 105

21 2 45 441 70 556      5 3 105 105 105 106

SUSTRACCIÓN:

Para efectuar esa operación, a igual que la anterior es necesario que las fracciones sean homogéneas, y si no lo son hacer las conversiones respectivas. Ejemplo: 1 2 10 Efectuar: 3 - -

5

4

3

Resolución: En primer lugar convertimos el número mixto a fracción 13  2  10 4

Ahora, hallamos el M. C. M. de los denominadores: Luego:

13 4

2 10 195 24 200 29 -   5 3 60 60 60 60

5

3

M. C. M. (4, 5, 3) = 60

MULTIPLICACIÓN:

Para multiplicar fracciones, se multiplican los numeradores entre sí, y los denominadores entre sí. Ejemplo: 13 7 4 Efectuar: x x 9

Resolución:

13 9

2 3 7 4 13 x 7 x 4 13 x 7 x 2 182 x x    2 3 9x2x3 9 x 1x 3 27

NUMEROS FRACCIONARIOS PRACTICA:

I. Escribir en números las siguientes fracciones: 1) Ciento cincuenta y nueve cuatrocientos ochenta y nueve avos. 2) Diecinueve ochenta y siete avos. 3) Siete décimos. II. Representar Gráficamente las siguientes fracciones: 1)5/8 2) 5/3 3)4/3 4)8/6 7) 7/12 8) 3/4 9)3/8


5)11/12

6)6/9

88


III. Transformar a mixtos o enteros: 1)112/11 2)139/8 3)54137/189 6)981/26 7)89356/517 8)613/15 IV. Transformar a fracción impropia: 1)125 5/19 2)47 5/13 5) 78 5/17 6) 316 26/31 V. Simplificar las siguientes fracciones 1) 154508/170772 4 ) 40620/69054 7 )231/666 10)1470/4200 13)11760/15288 16) 343/539

4)4267/929 9)700/159

3)12 3/11

2) 168/294 5) 4235/25410 8)2401/19208 11)1503/2338 14)6170/7404 17) 332/415

5)2983/37 10)345/17

4)15 3/8

3) 128/130 6) 12096/22680 9)2006/7021 12) 1350/2550 15) 32828/35092

VI. Ordenar en forma creciente: 1)5/8,7/9,6/7 3) 4/7,4/5,1/3,8/13 5)2/3,3/4,4/5 7)7/8,2/5,11/13 9) 3/5, 2/3, 3/7 11) 1/4, 5/6, 3/16

2)5/7,2/5,4/9 4) 2/3,5/9, 7/18 6)11/9,4/3,2/5,9/11,5/22 8)3/4,5/8,1/16,3/8 10) 3/8, 5/12, 7/18, 9/24,3/4 12) 1/3, 4/5, 5/12, 7/24, 1/5

13) 1/2, 3/4, 2/5 VII. Ordenar en forma decreciente: 1) 5/8, 3/5, 7/12, 4/9 3)2/9,2/3,1/6,1/7 5)9/10,7/12,8/15 7) 3/4, 5/8, 7/12, 5/6 9 ) 3/8,4/5,7/12 11) 1/2, 2/3, 3/4, 5/8

2) 4/15, 7/9, 3/4, 3/10 4)2/3,2/7,3/8 6)7/12,5/18,9/40 8) 7/64, 21/32, 5/16, 1/2, 1/4, 3/8 10) 3/5,1/4,5/6 12) 1/3, 5/6, 1/2

VIII. Qué fracción representa la parte sombreada de cada figura: 1)

2)

5)


3)

6)

4)

7)

8)

89


NUMEROS FRACCIONARIOS PRACTICA

I. Sumar las siguientes fracciones con igual denominador: 1)5/7+4/7+2/7 2)8/9+5/9+2/9 3) 3/8 + 5/8 + 7/8 4) 1/8 + 3/8 + 5/8 5) 18/53 + 32/53 + 40/53 + 1/53 + 16/53 6) 3 2/5 +1 2/5 +1 3/5 II. Sumar las siguientes fracciones con denominadores diferentes: 1)5+1/2 3)2/3+1/4 5)3/5+4/5+3/8 7) 7 1/8+3 5/24 9)13/16+3+51/8 11) 8 7/20+5 11/25 12) 7/33+1/3+20/33 15) 3/5+1 3/4+1 5/6 17) 8 1/2+6 1/3+5 1/4+7 1/6+12 1/8 19) 3 1/5+4 1/10+1 1/50+2 3/25

2)661/2+813/16+10 9/16+5¼ 4)3/4+5/6 6)1/2+1/4+1/8 8) 2 3/5+4+2 3/4+2 5/6 10)53/8+41/4+811/12 12) 4 4/5+11 3/8+7 9/20 14) 10 1/9+7 2/3+5 1/6 16) 2/5+8/15+7/15+4/15 18) 1 1/10+1 1/100+1 1/100+1 1/10000 20) 5/6+3/5+1/4+8/15+7/20

III. Restar las siguientes fracciones con igual denominador: 1) 4/5-2/5

2) 2 15/32-1 1/2

3) 9/16-5/16

4) 7/9-5/9

5) 1 5/8-3/8-5/8-1/8

IV. Restar las siguientes fracciones con denominadores diferentes: 1)141/2-82/3 4)50-143/5 7)163/5-16 10) 8 7/12-3 1/6 13)623/30-27/40 16)3/4-1/2 19) 1/2-1/3

2)18213/90-11611/40 5)423/65-19 8)215/32-11/2 11) 8/15 - 1/5 14)7/8-5/16 17)3/7-2/49 20) 27 17/19-16

3)5-3/4 6)19/36-7/80-11/90 9)9-41/2 12) 6-4 1/3 15)30-7/24 18)1/2-2/9

V. Resolver los siguientes problemas: 1) Cuánto hay que añadir a 39 2/5m para obtener 64 1/5m. 2) Cuánto le sobra a 1 3/4 para ser igual a 2/3. 3) De una pieza de tela que mide 30m. Un comerciante vende 6 1/4m, posteriormente vende 4 1/2m y luego 8m ¿Cuántos metros quedan? 4) En una sección del 2° año se tomó una prueba escrita de Matemática y se obtuvo el siguiente resultado: La mitad de los alumnos obtuvieron la nota de 0 a 10, los 3/10 de 11 a 15 y el resto de 16 a 20 ¿ Qué parte de los alumnos obtuvieron la nota de 16 a 20? 5) La suma de dos números es 5/7 y su diferencia es 3/7 ¿Cuáles son esos números? VI. Efectuar las siguientes multiplicaciones: 1)5x61/4 4) 10 1/10x3 1/101x1 3/152 7) 8 2/5x2 4/7x7 1/9x2 7/10 10) 7 2/3x11/46x1/121x66 13) 3 1/2x5/16x3/5

2)5/9x13/5x24 3)4/9x2/8x3/6 5) 2/3x6/7x1/4 6) 2 1/4x3 ¼ 8) 1 1/2x1 2/3x6/35 9)11/26x52x3 1/13x1 6/7x5/33 11) 13x5/6x3/10x5/26 12) 3/4x2 14) 1/2x3/5x1/4 15) 2/7x1 5/9x2 1/6x2 4/7

VII. Hallar la fracción de fracción: 1) 5/11 de los 7/9 de 33 2) 5/13 de 5 5/12 3) 2/5 de 3/8 de 40cm 4) 2/3 de los 5/6 de 10 5) 7/10 de 9 1/7 6) 7/11 de 1 1/5 de 440 7)3/4de20 8)3/5de1/3 9)1/5de½ CONFECCIONISTA TEXTIL

90


CONSTRUCCION DE LA MATERIA EL ATOMO

La materia se considera constituida por pequeñas porciones llamadas partículas. Estas se hallan formadas por partes más pequeñas llamadas moléculas. Las moléculas, a su vez, están constituidas por partes más pequeñas aún, llamadas átomos, los que constituyen la unidad de la materia.

ATOMOS

CUERPO

PARTICULAS

MOLECULAS

Desde la antigüedad, el hombre quiso saber de qué está constituida la materia. Se suponía que la materia fuera divisible en partes cada vez menores hasta un límite que se llamó ÁTOMO. El átomo es, entonces, la menor partícula de un elemento y que conserva las propiedades de ese elemento. Por ejemplo, la menor partícula de un elemento y que conserva las propiedades de ese elemento. Por ejemplo, la menor partícula de hierro que conserva las propiedades del hierro, es un Átomo de hierro. Hoy en día se sabe que el propio átomo encierra partículas todavía menores que él. Esas partículas fundamentales del átomo son: Electrón, protón, nuetrón Como esas partículas no se pueden ver, los científicos que estudian el átomo “crearon “ varias figuras denominados Modelos atómicos, a fin de poder explicar lo que sucede en el mundo maravilloso infinitamente pequeño que es el ATOMO. Así, habitualmente, el ÁTOMO se representa por un NÚCLEO, donde están los protones y neutrones y por otra parte llamada ELECTROSFERA donde se sitúan los ELECTRONES. NUCLEO

ELECTROSFERA

ATOMO DE OXIGENO

Cuando dos o más átomos de un mismo elemento o de distintos elementos se agrupan, se forma una partícula llamada MOLÉCULA. La molécula de Agua por ejemplo, esta formada por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, como se puede ver en el modelo. CONFECCIONISTA TEXTIL

ATOMO DE HIDROGENO

ATOMO DE HIDROGENO +

+

+

91


MATERIALES E INSTRUMENTOS DE DIBUJO GENERALIDADES:

Al hacer un dibujo técnico tenemos que emplear instrumentos, equipos y materiales adecuados para conseguir la precisión de los dibujo y la plena satisfacción de quien ejecute el trabajo. A continuación daremos a conocer los principales instrumentos y materiales que necesitamos en nuestro curso de dibujo.

PAPELES PARA DIBUJO

Existe en el mercado una variedad de papeles disponibles que se diferencian por su tipo, peso y color. Se venden en pliegos y rollos. En cuanto a sus tamaños tenemos que hacer notar que existen tamaños estándar para dibujos del sistema A. S. A. Y tamaños estándar para dibujo del sistema D.I.N. TAMAÑOS ESTANDAR DE PAPALES PARA DIBUJOS, ENEL SISTEMA A. S. A.

-Tamaño A -Tamaño B -Tamaño C -Tamaño D -Tamaño E

8 1/2 x 11” x 17” x 2” x 34” x

11” 17” 22” 34” 44”

TAMAÑO ESTANDAR DE PAPELES PARA DIBUJOS, EN EL SISTEMA I. S. O.

- Tamaño -Tamaño -Tamaño - Tamaño - Tamaño -Tamaño - Tamaño

A0 A1 A2 A3 A4 A5 A6

841 594 420 297 210 148 105

x x x x x x x

1187mm 841mm 594mm 420mm 297mm 210mm 148mm

LAPICES DE DIBUJO

Para la realización y obtención de un buen dibujo Industrial o técnico, debemos utilizar lápices de excelente calidad, de mina uniformes y de madera suave para su afilado correcto. Los lápices en el comercio se encuentran graduados por medio de letras y números, de la siguiente manera: SEGUN DUREZA Muy Blando Blandos Intermedios Semiduros Duros Muy duros


NRO. 1 2 2½ 3 4 5

GRADUACION B2B-8 B HB F - H 2H - 3 H 4H - 10 H

92


Los lápices duros se utilizan para hacer los trazos suaves y finos; los blandos para aclarar los trazos (contorno). (Más oscuros, blandos U más claros, duros)

4B

3B

2B

B

HB

F

H

2H

3H

4H

Las minas de dibujo deben tener diferentes durezas. HB para líneas gruesas y trazos finales. 2H para líneas delgadas y trazos.

FORMA DE USAR EL LÁPIZ

El lápiz o portaminas se utilizará haciéndolo girar sobre su eje, con la finalidad de conseguir líneas uniformes.

Para tomar medidas se hará coincidir exactamente la punta de la mina, bien afilada, con la división correspondiente de la escala.

Las líneas se trazarán apoyando la punta de la mina en la arista de la regla o plantilla contigua al papel. Generalmente, la precisión y el acabado correcto de un dibujo terminado a lápiz, depende de la forma de afilarlo y, luego, manejarlo como se observa en las ilustraciones.

LA REGLA “T”

Es un instrumento que sirve para trazar líneas horizontales y para apoyar las escuadras. Cabeza Hoja Filetes


93


MANEJO DE LA REGLA “T”

Al hacer los trazos, observar que el lápiz se incline ligeramente en el sentido que se traza la línea, es decir, siempre hacia la derecha. No presionar demasiado para evitar cansancio de la mano.

ESCUADRAS O CARTABONES

Son plantillas confeccionadas en celuloide (material acrílico), que tienen la forma de triángulos rectángulos. Comúnmente se les conoce con el nombre de escuadras de 60°, 30° y 45° respectivamente. Se usan para trazar líneas verticales, perpendiculares con la regla “T” o con ellas mismas.

Escuadra de 60° - 30°

Escuadra de 65°

FORMA DE USAR LAS ESCUADRAS

- Presionar la regla “T” y el cartabón con la mano izquierda y trazar las líneas, tratando de mantener el lápiz perpendicular y ligeramente inclinado hacia adelante. - Tener presente que la regla “T” es la base de apoyo de los cartabones.

COMPASES

El compás es uno de los principales instrumentos de dibujo. Está constituido por dos brazos articulados en su parte superior, de manera que pueda regularse la separación o abertura de dichos brazos. El compás se utiliza para el trazo de circunferencias o arcos de circunferencias. Existen diversos tipos de compás, pero generalmente se prefieren aquellos que tienen rótula para los brazos plegables o articulados y que, además, tienen punta de acero, graduables por medio de un tornillo de ajuste lateral en uno de sus brazos y con aditamiento para colocar el tiralíneas, la barra de extensión y el portamina para el trazo con lápiz. Todos estos accesorios se sujetan al compás por medio de un tornillo de sujección y por sus espigas que deben ajustarse perfectamente. CONFECCIONISTA TEXTIL

94


DIVISOR O COMPAS DE PUNTA

Este tipo de compás también tiene marcada utilidad en el dibujo. Se emplea principalmente para dividir líneas rectas o curvas en partes iguales, para tomar medidas, ubicar centros, para transportar medidas y para realizar espaciados o separaciones.

Nivelación de Puntas

Forma de tomar el compás

La alargadera se utilizará para trazar circunferencias de gran diámetro, disponiendo los ejes del mango, aguja y portaminas o tiralíneas paralelas entre sí y perpendiculares al plano del papel.

TRANSPOTADORES:

Transportador con vernier

Llamamos transportador, generalmente, a un semicírculo recortado en metal o material plástico y que lleva grabadas 180 divisiones iguales, cada una de las cuales corresponden a UN GRADO. El transportador lo usamos para medir ángulos, dividir circunferencia, construír polígonos, etc.

Transportador corriente

USO DEL TRANSPORTADOR GOMA DE BORRAR

Son implementos hechos de goma que sirven para borrar trazos de lápiz o tinta. Están fabricados en varios grados de dureza para ser usados en forma manual. También hay maquinillas eléctricas para borrar áreas grandes, siendo la consistencia de la goma la misma de las anteriores. FORMA CORRECTA DE BORRAR

Al hacer la operación de borrar, debe ponerse los dedos de la mano izquierda apoyando el papel para evitar que el movimiento del borrador coarrugue el papel y malogre el acabado.


95


EL TRABAJADOR Y LA SEGURIDAD INDUSTRIAL

Cuanto más se sabe acerca de la seguridad, tanto más segura es la forma de actuar. Los métodos y técnicas de seguridad se han creado para alcanzar resultados positivos. Se dispone de conocimientos respecto a cómo alcanzar y mantener una actuación máxima en seguridad. El adiestramiento en prácticas seguras de

yo no lo vi

Yo no lo ví, lo oí pero no lo informé

Yo no lo oí

trabajo es factor para una del trabajador en esencial el taller (Figura 1). perfecta conducción

La responsabilidad del trabajador para evitar accidentes no termina en el taller. Esta responsabilidad se prolonga fuera del trabajo, en la calle, en el hogar y en su recreación (Figura 2) Observando las reglas y normas de seguridad, el trabajador evitará accidentes y lesiones personales, así como la pérdida temporal del salario que amenaza al bienestar y la seguridad de su familia.

Figura 1

NO FUMAR

¡ Los AVISOS son para cumplirlos!

Pero, no solamente observando las reglas, sino también usando adecuadamente los equipos de protección personal (Figura 3)

Figura 2

La seguridad unaseguridad parte esencial la para producción. trabajo hechoescon es la de llave producirUn la competencia y el reconocimiento de la sociedad. ¡ Use la ropa y protección adecuadas! Figura 3


96


TAREA 11

CORPIÑO BASE


97

A

A1 A2

A3

A

X1

D

A1

A5

PATRON BASE DE MANGA T/42

A4 1 2 3 C1

X

D1

C

LA E T A L E D

C2

C1

C

O IL H A L E T A L E D O LI H

PATRON BASE CORPIÑO T/42

b1

b

B1 a2

a3 a6

a5

2 3

C1

a a1

a4 1

B

B2

A L E T A LE D LIO H

C PATRON BASE ESPALDA T/42

b1

Nº

ORDEN DE EJECUCIÓN

25

29 30

Trazar líneas base, escotes y hombros de espalda Trazar sisa superior de espalda Trazar sisa y cintura de espalda Trazar líneas base, escote y hombros delantero Trazar sisa y cintura de delantero Trazar manga de corpiño

PZA.

CANT.

26 27 28


CORPIÑO BASE PERU


b MATERIALES / INSTRUMENTOS

Regla curva, recta, francesa Cinta métrica Escuadras Tijeras Ruleta Papel Kraff Cartón Lápiz Borrador Tajador PAPEL KRAFF MATERIAL


OBSERVACIONES

REF. HT. HOJA: 1/1 2002 98


OPERACIÓN 25 TRAZAR LÍNEAS BASES, ESCOTES Y HOMBROS DE ESPALDA

Todos hemos tenido la oportunidad de observar en reiteradas oportunidades prendas entalladas al cuerpo, en la parte superior de los chalecos, blusas, tops, etc.; Estas prendas aparentemente no se parecen entre sí, pero todas tienen un mismo nombre y srcen “EL

a2

a a1

CORPIÑO”. El corpiño es una prenda femenina que cubre desde el hombro hasta la cintura, sirve de base para el desarrollo de diversos modelos. Se confecciona en variedad de tejidos de acuerdo a la moda o estaciones del año. MEDIDAS CORPIÑO T-42

Busto : 46cm Cuello : 34cm Talle Espalda : 45cm Talle Delantero : 41cm Hombro :12cm Largo Manga Larga : 58cm Largo Manga Corta : 25cm Puño Cintura

a3

a2

a a1

a4

: 21cm :36cm

PROCESO DE EJECUCIÓN 1er paso Trazar líneas bases

1.1 Utilizaremos para el trazo de la espalda letras minúsculas y entre comillas 1.2 Trazar una línea paralela al or illo derecho del papel kraff 1.3 Al inicio de la línea marcamos “a” 1.4 “a” “b” = talle espalda = 45cm 1.5  “a” y “b”

a3

a2

a a1

a5 a4

2do paso Trazar Escote y Hombro

2.1 a  a1 = 3cm P.T.T adulto 2

2.2 2.3 a  a1 =  y1/5 a2de  cuello 1cm = 5,8cm 2.4 U R.F a2 - a1 trazando la base del escote en línea recta aproximadamente 2,5cm (V.S.D) 2.5 a2  a3 = ½ busto -5cm = 18cm 2.6 a3  a4 = 1/10 busto + 2cm = 6,6cm 2.7 U R.R a4 - a2 2.8 a2 a5 = hombro + 2cm = 14cm CONFECCIONISTA TEXTIL

H.O.

1/1

99


OPERACIÓN 26 TRAZAR SISA SUPERIOR DE ESPALDA 1er Paso Trazar sisa superior

1.1 a5 a6 = 1cm P.T.T 1.2 a6  C = ½ busto - 0,5cm =

a2

a3

a

a6

22,5cm 1.3 El punto 1 = ½ de a6 y c 1.4 1 2 = 1cm P.T.T 1.5 C  3 = 4cm P.T.T

1

5 a4 a

a

1 2 3

C1 C

OPERACION 27 TRAZAR SISA Y CINTURA DE LA ESPALDA 1er Paso Trazar sisa y cintura

1.1

C 1.2 1.3 1.4 1.5

C1=1/10

busto +1cm

=5,6cm U R.F C1 - 3 - 2 U R.C a5 -2 (V.S.D) b  b1 = ½ cintura + 1cm=19cm U R.R b1 - C1 a2

a3

La practica contínua nos da la destreza en el manejo y utilización de las herramientas en el trazo de los patrones.

a

a6

a5

a1

a4 1

2 3

EJERCICIO: A. Aplicar un estricto control de calidad dimensional y trazado de líneas. B. Transcribir, utilizando la ruleta, el patrón básico de la espalda del corpiño a cartón duplex. C. Cortar el patrón de la espalda, evitando que queden rebabas.


C1

C

b1

b

H.O.

1/1

100


OPERACIÓN 28 TRAZAR LINEAS BASES, ESCOTE Y HOMBROS DEL DELANTERO

El trazado de Patrón del delantero de Corpiño es muy parecido al básico trazo de la espalda, variando esencialmente en el talle, profundidad, sisa y escote. Utilizamos letras mayúsculas para diferenciar del patrón Espalda del Corpiño T-42.

A2

A3


A4

A

A5 X

A1

1er Paso Trazar líneas bases

1.1 Trazar línea, al inicio marcar punto A 1.2 A  B = talle delantero = 41cm 1.3

C

AyB

2do Paso Trazar escote y hombro

B

2.1 2.2 2.3 2.4 2.5

A A1 = 1/5 cuello + 1cm = 7,8cm A  A2 = 1/5 cuello - 1cm = 5,8cm A1  y A2  intercepción punto X U R.R X - A X X1 = 2,6cm punto de apoyo  2cm por talla 2.6 U R.F A2 - X - A1 * Apoyar la R.F sobre la línea X - A1 dejando 1cm libre para línea recta 2.7 A2  A3 = ½ busto - 5cm = 18cm 2.8 A3A4 =1/10 busto+2= 6,6cm 2.9 U R.R A4 - A2


H.O.

1/1

101


OPERACIÓN 29 TRAZAR SISA Y CINTURA DE DELANTERO 1er Paso Trazar Sisa

1.1 A2 A5 = medida de hombro + 2cm = 14cm 1.2 A5C = ½ busto - 5cm = 18 cm 1.3 el punto 1 = ½ de A5 - C 1.4 1  2 = 1,5 P.T.T 1.5 C  3 = 3 cm P.T.T 1.6 C  C1 = 1/10 busto + 1cm = 5,6cm 1.7 U R.F C1 - 3 - 2 1.8 U R.C 2 - A5

A2

A3 A4

A

5

X

A X1

A1

1 2 C1

C

2do Paso Trazar cintura B

2.1 B  B1 = ½ cintura + 1cm = 19cm 2.2 U R.R B1 y C1 RECOMENDACIONES

-Debemos verificar cada medida que se utilice, esto con la finalidad de garantizar nuestro trabajo. -El aprendiz deberá realizar otro trazo con diferente talla para reforzar el conocimiento que ha adquirido.

A2

A3 A4

A5 X

A X1

A1

1 2

EJERCICIO: C1

A. Aplicar un estricto control de calidad dimensional y trazado de líneas.

C

B. Transcribir, utilizando la ruleta, el patrón básico del delantero del corpiño a cartón duplex.

B

C. Cortar el patrón de la espalda, evitando que queden rebabas.


H.O.

1/1

102


OPERACIÓN 30 TRAZAR MANGA DE CORPIÑO

A1

2

1

A

Para realizar el trazo de la manga el papel kraff debe tener aproximadamente 50cm de ancho, este papel lo doblamos en dos y nos ubicamos en el dobles para utilizar este lado como línea de aplomo vertical.

D1

PROCESO DE EJECUCIÓN 1er Paso Trazar lineas bases

C1

C

B1

B

1.1 Del borde superior 5cm y marcamos el punto A 1.2 A  B = Largo de manga larga = 58cm 1.3 A  C = Largo de manga corta = 25cm 1.4 A  D = Altura de cabeza de manga ¼ de busto + 0,5cm = 12cm 1.5 A-B-C-D

3 4

2

A1

1

A

3

2do Paso Trazar cabeza de manga

2.1 A  A1= Ancho de cabeza de manga ½ de busto - 2cm = 21cm 2.2 A1  en las intersecciones con líneas horizontales marcar D1- C1 - B1

4

D1

D

C1

C

1 El ½A El punto punto 1 2= =½ 1 --AA1

2.3 2.4 2.5 1  3 = 6cm  4mm por talla 2.6 2  4 = 10,5cm  2mm por talla 2.7 U R.F A -3 2.8 U R.F 3 - 4 - D1 3er Paso Trazar bocamanga y costado

3.1 B  B 2 = medida de bocamanga o puño ½ puño + 1cm = 11,5 3.2 U R.R D1 - B2

A1

4to paso Trazar delantero de la cabeza de manga

D1

4.1 C  “C2” = 5cm P.T.T. 4.2 U R.R A1 - “C2”

B1

B A

X

X1

D C2

4.3 En la intersección manga marcamos Xcon la cabeza de 4.4 X X1 = 1,5 (medir sobre la línea trazada) 4.5 U R.F X1 - A (Dejar linea recta en A) U R.F X 1 - D1 (Dejar línea recta en D 1)

C1

C

RECOMENDACIÓN

Debemos practicar muy seguido para superar las dificultades que se presentan a menudo en nuestro trabajo. CONFECCIONISTA TEXTIL

B1

B2

B H.O.

1/1

103


TAREA 12

BLUSA SUELTA


104

a2 a5 A5

a1

PATRON BASE ESPALDA PATRON BASE DELANTERO T/42

T/42

c2

PATRON BASE MANGA T/42

c1

C3 4

2


3

b1

LA E T A L E D LO I H

HILO

Nº

ORDEN DE EJECUCIÓN

31 32 33 34 35 36 37 38

Trazar espalda de blusa suelta Trazar delantero de blusa suelta Trazar sisa y entalle de la espalda Trazar basta curva Trazar manga corta y larga Trazar manga con puño Trazar base de cuello o pie de cuello Trazar cuello

PZA.

CANT.


BLUSA SUELTA PERU



b

CUELLO X2


Regla curva, recta, francesa Cinta métrica Escuadras Tijeras Ruleta Papel Kraff Cartón Lápiz Borrador Tajador PAPEL KRAFF MATERIAL

HT: 12 TIEMPO: ESCALA:

OBSERVACIONES

REF. HT. HOJA: 1/1 2002 105


OPERACIÓN 31 TRAZAR ESPALDA DE BLUSA SUELTA T-42

Para convertir el corpiño en blusa suelta tenemos que aumentar el largo y ancho. La blusa suelta es ligeramente larga y holgada. Solo plantearemos algunas variaciones de modelo, ya que partiendo del patrón base de blusa suelta podremos realizar diferentes variaciones como cortes ornamentales o decorativos y cortes para ubicación de pinzas.

a2

a1

a5

c2

c1

. m c 2 6

b1

b

PROCESO DE EJECUCIÓN 1er Paso Copiar patrón básico del corpiño

d

d1

1.1 Dejar un margen de 5 cm y copiar la silueta del patrón posterior del corpiño 1.2 Identificar todos sus puntos y líneas. 2do Paso Trazar largo de blusa

2.1 “a2”  “d” = 68 cm largo de blusa 2.2 “b” y escuadrar hasta interceptar al punto d prolongando 2.3 El “d” trasladar al ángulo formado con la línea de aplomo vertical. 2.4 “c1”  “c2” = 1cm P.T.T (holgura) 2.5 “c2”  ”d1” hasta interceptar la línea de basta.

a2 a5

a1

c2

3er Paso Aumentar escote

3.1 “a1”  “a3” = 1cm 3.2 “a2” “a4” = 1cm 3.2 Aumentar 1 cm por todo el escote y U todos los puntos Hemos concluido con los trazos de variación de la espalda en la blusa.


H.O.

1/1

106


OPERACION 32 TRAZAR DELANTERO DE LA BLUSA SUELTA PROCESO DE EJECUCIÓN 1er Paso Copiar patrón básico del corpiño

1.1 Dejando un margen de 10cm, copiamos la silueta del patrón básico delantero del corpiño. 1.2 Escribir todos sus puntos y líneas

A2 A5

A1

c1

c2

bases.

2do paso Trazar largo de blusa 2.1 C1  C2 hasta línea de aplomo

vertical 2.2 Prolongar  B y C1  2.3 A2  D = 58cm (largo de blusa) El punto D trasladar hacia línea de aplomo vertical 2.4  D tomando como apoyo para la escuadra la línea de aplomo vertical. 2.5 C 1



2.6



C3 = 1cm P.T.T (holgura)

c3

B

B1

D

D1

C2 hasta interceptar línea D, marcar D1.

3er Paso Aumentar hacia escotefuera 1cm el ancho 3.1 Aumentar

de costura en todo el contorno del escote. Trazar uniendo los puntos “a2” - “a1”

A2 A5

A1

OBSERVACIONES

a) Este aumento se realiza solo cuando se desea el escote ceñido al cuello, por ejemplo en los cuellos camiseros o nerú. b) En otros casos se considera el mismo escote del patrón base. 4to Paso Trazar pinza de costado

c3 2 3

1

c1

c2

B

B1

4.1 D  “d” = 4cm 4.2 D1  “d1” = 4cm 4.3 U d1 - d y línea de aplomo vertical D “d”

D1

OBSERVACIÓN

Los 4cm en patronaje sobre medida se le conoce como diferencia de talles entre el delantero y espalda; puede mas o menos dependiendo de la del volumen del busto.


“d1”

H.O.

1/2

107


4.4 C

2  1 = ½ de separación de busto 9,5 cm  0,5 cm por talla.

A2

OBSERVACION

4.5 C 4.6 2

3

2 = 8 cm P.T.T = 4 cm

1

3

C2

C3 2

OBSERVACIONES

a) Como podrá notar los 4cm que aumentamos en la basta nos sirve para la formación de la pinza. b) En e ste punt o pr oced emo s a disminuirlo a través de la pinza. 4.7 U R.R 2 - 1 - 3 teniendo como base para la formación de pinza 4.8 1  4 = 6cm (entre las dos líneas) P.T.T 4.9 U R.R 2 - 4 - 3 dando forma definitiva a la formación de la pinza sombrear este triángulo formado.

A1

A5

La medida separación de busto en modisteria o sobre medida, resulta de medir de pezón a pezón.

3

d A2 A5

f A1

e

5to Paso Rectificar costado

5.1 Doblar la pinza uniendo los puntos 2 y 3, doblando hasta el punto 4 5.2 Manteniendo doblada la pinza trazar una línea recta uniendo C 3 - d1 5.3 Cortar sobre la nueva línea del costado 5.4 Al desdoblar notarán que se ha formado un desnivel, este servirá al coser la pinza.

1

C3 2

C2

4

3

f1 d

6to Paso Trazar Cruce y Vuelta

6.1 6.2 6.3 6.4 6.5

“a1”  “e” = 1,5cm para cruce “d”  “e1” 1.5cm para cruce U “e” - “e1” “e”  “f ” = 4cm para vuelta “e1”  “f1” = 4cm para vuelta

6.6 Prolongar U R.R “f” - “f 1de ” basta 6.7 línea 6.8 Doblar en los puntos “e” y “e1” hacia atrás. Manteniendo doblado cortar por línea de escote. 6.9 Al desdoblar notaremos que se ha formado un desnivel en la vuelta y cruce. Hacer piquetes para identificar.


e1

A5

1

C3 2

C2

4

3

H.O.

2/2

108


OPERACIÓN 33 TRAZAR SISA Y ENTALLE DE LA ESPALDA PROCESO DE EJECUCIÓN 1er Paso Entalle costado

4.1 b1b2 interceptar línea de costado 4.2 b2  b3 = 1,5cm 4.3 d1  e = 1cm U R.C C 2 - b3 - e

b3

b2 y d1

OPERACIÓN 34

z e

d

x

TRAZAR BASTA CURVA PROCESO DE EJECUCIÓN 1er Paso Trazar basta curva

1.1 1.2 1.3 1.4

de los puntos d1 - d = ½ = X d1 y = 8cm ubicar ½ Y - X = Z U R.C Y - Z y Z - X Ubicando la regla en dos formas diferentes.

* Estas variaciones se realizan en los dos

patrones delantero y espalda.

OBSERVACION

Las operaciones 33 y 34 deben aplicarse también sobre el delantero.


H.O.

1/1

109


OPERACIÓN 35 TRAZAR MANGA CORTA Y LARGA T-42 PROCESO DE EJECUCIÓN 1er. Paso Trazar manga larga

1.1 El trazo de la manga larga para la blusa suelta es igual que el trazo de la manga del corpiño.

A X1 D1

C2

X C2 C

C5

C3

X2

2do Paso Trazar manga corta

2.1 Copiar la silueta del patrón manga del corpiño pero abierto. 2.2 C  C1 y  C2 2.3 C  C3 = 3cm 2.4 C3  C4 y C3  C5 los 3cm corresponde a 2,5cm para basta y 0,5cm para costuras. 2.5 U R.R C5 - C4

D2 D

Delantero

B2

X1 C1 C4

Espalda

B3

B

3er Paso Formación de desnivel para basta

3.1 C  X = 3cm 3.2 X  X1 3.3 X  X2 3.4 Marcar puntos de apoyo y trazar con líneas cortadas. 3.5 Medir X - X 1 y marcar la misma medida en C3 - C4 3.6 Medir X - X 2 y marcar la Misma medida en C3 - C5 3.7 U Estos puntos sobresalientes con C 1 y C2 respectivamente.

A X1 D1

D2

D

C2

X C2 C

C5

C3

X2

X1 C1

EJERCICIO: C4

A. Aplicar un estricto control de calidad dimensional y trazado de líneas. B. Transcribir, utilizando la ruleta, los patrones terminados de la blusa suelta en cartón duplex. C. Cortar los patrones terminados, evitando que queden rebabas.


H.O.

1/1

110


OPERACIÓN 36 TRAZAR MANGA CON PUÑO

El tipo de manga que detallaremos es para tener recogido o fruncido en el puño además de un yugo para el lado de la espalda. PROCESO DE EJECUCIÓN

A D2

D1

1er Paso Variación de manga con puño

1.1 Copiar silueta de la manga larga de 1.2 1.3 1.4 1.5

corpiño y puntos.pero abierta y trazar sus líneas B  Y = 4cm medida que será compensada con el puño. Y  Y1 = 4cm fuera de línea de costado. Y  Y2 = 4cm fuera de línea de costado. U R.R Y1 - D2 y Y2 - D1

2do Paso Ubicación de Yugo

2.1 ½ de Y - Y1 = X (Este es la cabeza de manga de la espalda) 2.2 X  X1 = 8cm 3er Paso Trazo del yugo

3.1 Trazar un rectángulo de 17cm x 2,5cm

Delantero

Espalda

Y

Y2

B2

Y1 B1

B

17 cm. 2,5 cm.

25 cm.

* El corte del yugo es solo 16 cm le aumentamos 1cm de tolerancia.

10 cm.

4to Paso Trazar puño

4.1 Trazar un rectángulo de 25cm x 10cm OBSERVACIÓN

Los 25cm resulta de aumentar a los 21cm de la medida del puño, 2cm para costuras y 2cm para cruce. 5to Paso Trazo de la entretela para el puño

5.1 Trazar un rectángulo de 25cm x 4cm

Manga delantero

Manga espalda

OBSERVACIÓN

Los 4cm de ancho resulta de dividir en los 10cm de ancho de puño entre 2 y restar 1cm de las costuras. Y

25 cm.

. m c 8

Y1

4 cm.


H.O.

1/1

111


OPERACIÓN 37 TRAZAR BASE DE CUELLO O PIE DE CUELLO

El pie de cuello de la camisa se utiliza para el Corpiño Básico.


B

Trabajar con cartón doblado de 25cm x 12cm A

1er Paso Trazar pie de cuello o tirilla

1.1 Medir del extremo inferior  2cm = A 1.2 A  B =3,5cm ancho de pie de cuello P.T.T 1.3

A



A1 = ½ de cuello = 17cm

1.4 A1  C = 2,8 (cruce de pie de cuello) 1.5

C  C1 = 1,5cm y prolongar Hasta C 2

a

C1 C

1.6

A

B2

C2

X1

B

X

A

A1

1 B1 = 4cm

1.7 U R.C C1 con la ½ de C y A = X 1.8 U R.C B1 con la ½ de C 2 y B = X1 1.9 U R.F B1 y C1


H.O.

1/1

112


OPERACIÓN 38 TRAZAR CUELLO PROCESO DE EJECUCIÓN

E1

Utilizar el trazo de pie de cuello para continuar 1er Paso Trazar cuello

C2

1.1 B  D = 1cm

C1

D EE = E5cm 1 = ½ cuello + 1,5 cm para

1.2 1.3 la punta. 1.4 U R.R E1 - B1 1.5 U R.C D - B1

OTRA VARIACIÓN DE CUELLO ES EL CUELLO NERU

Tomar como medida base la distancia entre los puntos A y C = 19,8 cm ó 20 cm.

C

E

B1

X1

D B

X

A

A1

C1

C

B1 5 cm. A1

B X

. m c 0 1

A

20 cm.

1er Paso Trazar cuello Nerú

1.1 Trazar un rectángulo de 20cm x 10 subdividido en dos partes en el alto 1.2 Identificar los puntos según el diseño 1.3 U R.C B1 - X = ½ de A y A 1 1.4 B1 apoyando en línea curva trazada = C 2 1.5 B  B2 = 0,5cm 1.6 B2  X1 = ½ de B y B 1 1.7 U R. C C2 - X1 continua hasta B2 en línea recta. 1.8 Suavizar con R.F el ángulo del punto C2 1.9 Aumentar las costuras de 7 mm. Al contorno del cuello, base de cuello y cuello nerú

C2 C1

C

B1 A1

C1

A

X

C2

C X1

B1 A1

B

X1

B2 B A

X

EJERCICIO: A. Aplicar un estricto control de calidad dimensional y trazado de líneas. B. Transcribir, utilizando la ruleta, los patrones terminados de la blusa suelta en cartón duplex. C. Cortar los patrones terminados, evitando que queden rebabas.


H.O.

1/1

113


TABLA DE TALLAS Y MEDIDAS PARA EL CORPIÑO TALLAS MEDIDAS

38

40

42

44

46

48

50

Busto

42

44

46

48

50

52

54

Cintura Cuello Hombro Talle Delantero Talle Espalda Manga Larga Manga Corta Puño

32 30 11 39 43 56 23 19

34 32 11,5 40 44 57 24 20

36 34 12 41 45 58 25 21

38 36 12,5 42 46 59 26 22

40 38 13 43 47 60 27 23

42 40 13,5 44 48 61 28 24

44 42 14 45 49 62 29 25

CUADRO DE ADAPTACIONES DE CORPIÑO MEDIDAS CORPORALES

ADAPTACIÓN ESPALDA


RES.

Ancho escote

1/5 cuello +1

5,8 cm

1/5 cuello

6,8 cm

Profundidad escote

1/5 cuello +1

7,8 cm

P.T.T

7,8 cm

Proyección hombro

½ pecho -5

18 cm

18 cm

Proyección inclinación hombro

1/10 pecho -2

6,6 cm

6,6 cm

Altura de sisa

½ pecho -5

18 cm

Extensión de pecho

1/10 pecho -1

5,6 cm

5,6 cm

Hombro

Hombro +2

14,0 cm

14,0 cm

Altura cabeza de manga Ancho de manga

¼ pecho 0,5 ½ pecho -2

12 cm 21cm

Cintura

½ cintura +1

Puño

½ puño +1


T/42

19 cm

½ pecho -0,5 cm

RES.

18 cm

19 cm

11,5 cm

114


CARACTERISTICAS DEL TEJIDO PLANO CARACTERÍSTICAS:

- No es muy elástico, se puede decir que es algo rígido. - Sus ligamentos de estructura cuadrada. - Para hablar de tejidos necesariamente tenemos que referirnos a una tejeduría y lo definimos como el arte de convertir. - Cuando de punto.nos referimos a una tejeduría, debemos saber diferenciar entre un tejido plano y un tejido - El tejido plano es una tela formada por dos elementos, la urdimbre y la trama. - La cara de tejido ofrece el lado más agradable y bello que el revés. - En tejidos estampados el lado de la cara del tejido es más brillante y los contornos de las figuras son más marcados. - En tejidos con ligamentos que forman dibujos son siempre reconocibles sobre la cara del tejido. - Poca elasticidad en sentido de la trama. - Sin elasticidad en el sentido de la urdimbre. - Mayor elasticidad en sentido de la tela en diagonal conocida como sesgo o biés. - Variedad de presentaciones en su apariencia externa. - Variedad de texturas. - Variedades de calidades en cuanto a fibras se refiere. - Existen telas planas elásticas (strech) que son tejidas con hilos elásticos. EL HILO

Después de tener un conocimiento general del srcen de las fibras textiles, pasamos a su transformación industrial Una HILANDERÍA tiene la finalidad de transformar las fibras textiles en hilos muy finos y resistentes. Cada clase de fibra, precisa de tener una manera muy particular de hilar, adaptada a su propia particularidad. Conforme a esta fabricación hablamos de hilatura de lana, de algodón, de fibras sintéticas. El hilado es el conjunto de operaciones que transforman la materia prima textil en hilo de coser y en hilos utilizados para la fabricación industrial de los tejidos. El tipo o clase de hilo se basa en la longitud de la fibra, al paralelismo, el aspecto y el uso final especial, cada hilo recibe su nombre dependiendo generalmente de su tipo. PROCESO DEL HILO ALGODÓN CARDADO BATAN O APERTURA.- Es un conjunto de máquinas que permiten abrir el algodón que se encuentra

completamente compactado y enredado, esta abertura del material lo hace mediante órganos denominados abridoras horizontales y verticales, las que están en continuo movimiento, lo que es fácil suponer que el material está en un constante batido que a la vez es mezclado. Su función es: - Abrir el material hasta la formación de copos - Mezclar las fibras - Limpiar el material, y - Formar un rollo con longitud y peso constante.


115


CARDA.- El cardado endereza parcialmente las fibras y forma con ellas un velo delgado que se

unen en una cuerda suave conocida como cinta cardada. Las funciones principales de esta máquina son: Disgregar, indiv8idualizar y paralizar las fibras. Eliminar impurezas y fibras cortas Elaborar una cinta. MANCARES O BANCO ESTIRADO.- Son las últimas máquinas en donde tiene lugar una corrección

apreciable de la uniformidad de la cinta. Generalmente se encuentran a continuación de las cardas. Estas máquinas obtienen una nueva cinta, a partir de varias cintas provenientes de las cardas. Su finalidad es: Paralelizar las fibras del algodón. Corregir cualquier irregularidad en las cintas. MECHERAS.- Estas máquinas tiene por misión transformar la cinta que viene de la máquina manual

en una mecha, que es como la que se alimentan las máquinas continuas de hilar. El estiramiento se efectúa con tres o cuatro pares de cilindros denominados tren de estiraje, en donde existe una diferencia de velocidad entre cada par de cilindros de la salida del material. Cada par de cilindros gira más rápidamente que el anterior, así se consigue la masa de fibras para obtener su adelgazamiento. Cardado

Abridora de balas/batanes Peinado

Manuales Pre-peinado

Mecha

Gaseado Hilado

Torcido Mercerizado Bobinado para teñir Ramo de agua

Bobinado Bobinado (entubado) Acabado

Blanqueo

Teñido

Proceso de fabricación de hilos de algodón para cocer. TORSIÓN.- Se define como el ordenamiento espiral de las fibras alrededor del eje del hilo. Se

produce haciendo girar un extremo de una hebra de fibras mientras el otro permanece estacionario. La torsión enlaza las fibras y les confiere resistencia a los hilos. El número de torsiones se establece como vueltas por pulgadas o vueltas por metro.


116


La dirección de la torsión se describe como torsión en S y torsión en Z. Torsión en “S”.- Un hilo tiene torsión en “S”, si al sostenerlo en posición vertical los aspirales coinciden con la dirección de la pendiente de la parte central de la letra S. Torsión en “Z”.- Se le llamará torsión en “Z”, si la dirección de los participantes concuerda con la pendiente de la parte central de la letra Z., Es esta la torsión normal que se utiliza en hilos para telar. MAQUINA CONTINUA DE HILAR.-enEsta transforma las mechas provenientes de las máquinas denominadas mecheras, hilosmáquina que se utilizan en la fabricación d tejidos planos, tejidos de punto. La bobina de la mechera se coloca en los pendulares y son pasados por el tren de estiraje, en donde hay tres pares de cilindros, los superiores son de goma (jebe) y los inferiores de acero. Aquí el material es estirado y al momento de salir, es torcido por la velocidad circular del huso, siendo plegado el hilo sobren la bobina. Tiene que efectuarse de acuerdo a la longitud de la fibra, GRADOS DE TORSIÓN: por que sino puede existir roturas de fibra. El grado de torsión varía según RETORCIDO.- Debido a las diferentes exigencias de la 1. La longitud de la fibra industria, un gran parte de los hilos producidos por la 2. El tamaño del hilo, y máquina de hilar se tuercen entre si, para formar hilados 3. El uso a que se destina. más gruesos y resistentes. Las torsiones varían de acuerdo a las característicos. El número resultante de un retorcido viene dado por el hilado, dividido por el número de hilos. MAQUINAS.- Las maquinas de retorcer son exactamente

iguales a las de hilar, salvo los cilindros de estiraje que son reemplazados por cilindros alimentadores. El retorcido puede ser en seco o en húmedo. Retorcido en seco.- Es el que generalmente se adopta en la elaboración de dos o tres cabos, para géneros o puntos. Retorcidos en húmedo.- Se usa especialmente cuando es preciso comunicar al hilo una torsión fuerte y fijada directamente, como es el caso de hilados para coser. HILOS PEINADOS

Son fibras más largas, de buena calidad, espesor constante, muy limpios y no presentan neps. Su costo es 50% más caro. Para elaborar los hilos peinados se requiere de los siguientes procesos. - Alimentos Abridora de Balas y Abridora - Batán - Carda - Reunidoras de cinta - Estiradoras de Mantas - Peinadoras - 2 Pasajes de Manuar - Mechera eb grueso, intermedia y en fino, y - Continua de hilar. CONFECCIONISTA TEXTIL

117


HILOS RETORCIDOS

Se emplea algodón de muy baja calidad para la fabricación de hilos gruesos, los mismos que se emplean en frazadas, incluso en la confección de polos. DENSIDAD LINEAL (Título o Número)

Es una expresión numérica que indica la relación entre el peso y la longitud, y viceversa, de los materiales textiles. Estos están divididos en dos grandes grupos: 1. Sistema Directo. 2. Sistema Indirecto. SISTEMA DIRECTO

En este sistema, la densidad lineal o título, es indicado por unidades de peso contenidos en una longitud constante, por lo tanto cuanto mayor es el título, más grueso será el hilo. Dentro de este sistema tenemos: - Título Denier. - Título Tex. Título Denier.- Es el sistema directo de titulación que se emplea en la industria de la seda natural,

desde tiempos muy remotos y en la actualidad se emplea en la titulación de los hilos de fibras artificiales (sintéticos), tanto para filamento cortado como para filamentos continuos. El título Denier indica el peso en gramos. Este sistema consiste en una madeja de 450 metros, contenidos en 0,05 gramos, cuya cifra se denominó Denier o dinero, por la dificultad que ofrecía esta cifra para los continuos cálculos del título de hilo o filamento, se buscó un factor (20) que, multiplicando por las unidades de longitud y peso, obtuviera cifras entreras así. 450x20=9,000

0,05x20=1

Su unidad de longitud es 9,000 metros y cuya unidad de masa es el gramo. La densidad lineal (título) se expresa en términos de masa por unidad de longitud. En este sistema, la longitud permanece constante y el peso variable. Por otro lado, la finura del hilo está en relación directa con el diámetro o grosor, es decir a mayor título el hilo es más grueso y a menor título el hilo es delgado. Así tenemos: Si 9,000 metros de hilo pesan 5 gramos, se dice que el título del hilo es 5 Denier. Si 9,000 metros de un hilo pesó 100 gramos, se dice que el título del hilo es 100 Denier. Así se cumple el enunciado de que la longitud es constante y el peso variable.

Fórmula L

Td = P x C = Es decir Td = P(g) x 9,000 = 72 L(m) Td P L C

= = = =

Denier Pesoengramos Longitudenmetros Constante(9,000)


118


Ejemplo. 2,500 metros de un hilo poliester pesan 20 g ramos. Su denier será 7 Td = P x C = 20 L 2,500

x 9,000 = 72

Td = 72 EJERCICIOS:

1. 350 m de un filamento de nylon tienen un peso de 1,05 gr. el título denier será: 2. Se tiene una madeja de hilo de rayón biscoza de 240 m con un peso de 6,75 gr. el título denier será: 3. 150 m de un filamento de poliester pesa 0,058 gr. el título denier del filamento será: El Título Tex es un sistema directo de titulación de hilos, este sistema tiene la tendencia de convertirse en un sistema de numeración internacional de la industria textil. En este sistema la unidad de longitud es el kilómetro (1000 metros); y la unidad de masa el gramo. Si por ejemplo se tiene un kilómetro (1000 metros) de hilo con una masa de 20 gr, el título del hilo será 20 Tex. Este método tiene la virtud de su sencilla aplicación, debido al uso de las unidades internacionales de masa y longitud. En el título Tex, al igual que en el título denier, la finura del hilo está en relación directa con el diámetro o grosor del mismo. Para calcular el título tex, cuya longitud sea inferior a un kilómetro, se usa la siguiente fórmula. Titulo Tex.-

P Tex = L

C

En donde: Tex = Título Tex. P = Peso del especimen en gramos, en condiciones normales de temperatura y umedad. L = Longitud del especimen en metros. C = Constanate de longitud en metros (1000 metros) EJERCICIOS: 1. 560 metro de hilo de dralón tienen un peso de 4,65 gr. El título tex será. 2. 200 metros de filamento de rayon acetato tienen un peso de 18,35 gr. El título tex será: 3. 45,72 metros de un filamento de nylon, tiene un peso de 2,28 gr. El título tex será: CLASIFICACIÓN DE LOS HILOS SEGÚN SU DESTINO

1. Par urdimbre (torsión mediana) 2. Para trama(torsión mediana) 3. Para bisutería - tejido punto tricot (muy baja torsión) 4. Para hilos de coser 5. Para hilos de bordar 6. Para hilos de crochet (2 ó 3 hilos) 7. Otros usos técnicos.


119


CLASIFICACIÓN DE HILO SEGÚN SU ESTRUCTURA ! ! ! ! ! !

Hilo Simple (un solo cabo) Hilo Retorcido (dos o más cabos, con torsión) Hilo Doblado (dos o más hilos, paralelos) Texturizados (muy esponjoso y de gran elasticidad, sin torsión) Hilo Cableado (2 o más retorcidos) Hilo fantasía.

FIBRAS MANUFACTURERAS !

Hilo Poliester (fibra corta o cortada, tiene mucha apariencia a los hilos de algodón) Hilo Niylon ! Hilo Polipropileno Nota: Si ha sido cortada se le denomina microfibras (fibra manufactureras muy finísimas, son muy delgadas) !

COMPOSICIÓN DEL HILO ! ! !

Monofilamento (está compuesto por un solo filamento) Multifilamento (está compuesto por varios filamentos) Fibras discontinuas.

Donde Ne = L =

Númeroinglés Longituddemetros

PC

Peso 0,59engramos

=

0,59 cuando la longitud Numeración Métrica.- El número métrico indica cuantas veces (100 metros), del correspondiente

producto pesan un kilo o cuántos metros pesan un gramo. Ejemplo: El número métrico 30 significa que 30 veces mil metros de este hilo, pesan 1 kilo, o que 30 metros pesan un gramo. Formula Nm = Longitud(L)m Peso (P) g Ejemplo: 100 metros de hilo pesan 7,14 gramos Hallar su número métrico Nm = (m) L = 100 = 14 P(g)

7,14

CONDICIONES QUE DEBE REUNIR EL HILO ! ! ! ! ! !

Diámetro Torsión Flexibilidad Resistencia Elasticidad Apariencia


120


CUADRO DE ADAPTACION PARA BLUSA SUELTA T-42 EJERCICIO: Desarrollar el cuadro de adaptación de acuerdo al desarrollo de la Blusa suelda T-42.

MEDIDAS


RESULTADO

ADAPTACIÓN ESPALDA

RESULTADO

ESCOTE LARGO DE BLUSA AMPLIACION DEL LARGO DE BLUSA POR LA PINZA DE COSTADO

ANCHO DE TORAX PARA HOLGURA UBICACION DE SEPARACION DE BUSTO UBICACION DE PINZA ANCHO DE PINZA CRUCE VUELTA ENTALLE DE COSTADO


121


ANGULOS ANGULO: Es aquella figura formada por dos rayos que

A

tienen el mismo srcen. 0

Elementos:

1° LADOS: Son los rayos OA y OB. 2° VERTICE: Es el srcen común “O” de dos rayos. 3° ABERTURA: Es la región de plano determinada por los dos lados del ángulo.

B

A

Bisectriz de un Angulo:

Es el rayo OX que divide al ángulo AOB en dos partes iguales.

X /2

NOTACION:

A) B) AOB C) AOB D) O

B

A

Angulo Convexo y Angulo Cóncavo:

° < 180° ° > 180°

°

°0

Los rayos OA y OB dividen al plano en dos regiones o ángulos. La menor se llama ángulo convexo. Y la mayor se llama ángulo cóncavo. El convexo vale menos de 180° y el cóncavo más de 180° Es decir

/2

0

B

180° B

0

A

Angulo Llano:

Es el que tiene sus lados en direcciones opuestas sobre una misma recta. Vale 180°

AOB y BOC, son ángulos consecutivos

C

o Lad

Angulo Consecutivos:

Dos ángulos son consecutivos, cuando tienen el mismo vértice y un lado común, y los otros dos lados a una y a otra parte del lado común


= 180°

B A

B

Son dos ángulos y consecutivos de lados no comunes opuestos. +

ún

0

Angulos Adyacentes:

Siendo:

com

180° C

0

A

122


Angulos Opuestos por el Vértice:

Son dos ángulos “ ” y “ ” tales que los lados del ángulo “ ”, son prolongaciones de los lados del ángulo “ ” Donde:

B

A1

=

0 B2

A

Angulo Recto: B

Es aquel ángulo formado por dos semirectas perpendiculares. Su medida es 90°

A

0

Angulo Agudo:

Es aquel ángulo menor que un ángulo recto y mayor que 0°

B (90° - )

A

0

Angulo Obtuso:

Es aquel ángulo mayor que un ángulo recto y menor que un ángulo llano.

B A

0

Angulo Complementario:

Son dos ángulos cuya suma es un ángulo recto. Se entiende por complemento de un ángulo “ “ , a lo que le falta éste, para ser igual a 90° Complemento de

= 90° -

B (90° - )

A

0

Angulo Suplementario:

Son dos ángulos cuya suma es un ángulo llano. Se entiende por suplemento de un ángulo “ ” a lo que le falta a éste para ser igual a 180° Sumplemento de

(180° - )

= (180° - )

TEOREMAS IMPORTANTES:

1° “La suma de los ángulos interiores de un triángulo es igual a un ángulo llano. O sea 180°

A

0

b° a°

c°

a + b + c = 180°


123


2° “En todos triángulo, un ángulo externo o exterior es igual a la suma de los dos ángulos internos que no le son adyacentes.

b°

x°

a°

x=a+b

PROPIEDADES IMPORTANTES:

1° En todos cuadrilátero cóncavo se cumple lo siguiente: 2° Para: L1 // L2, se cumple lo siguiente: a+b+c=m+ n+p

a+b+c=x

m°

b° n°

x° a°

L1

a°

b°

c°

p° c°

L2

Medida de ángulos. La medida de un ángulo se refiere a la amplitud que existe entre sus lados.

Si la figura 1 representa el ángulo unidad o unidad de medida, la figura 2 representa un ángulo C que contiene 6 veces esta unidad de medida. Fig. 2

1

Fig. 1 B A Veamos algunos postulados referentes a ángulos. Postulado. (De la medida de ángulos ) La medida de un ángulo es un número real. Así la medida del ABC (fig. 3) es r y se denota: O m ABC = r ó ABC = r° C M A

3 Fig.

r°

B

4AFig.

B

Postulado. (De la adición) Si M está en el interior del ángulo ABC (fig. 4), entonces, m

ABC = m

ABM + m

MBC

El sistema comúnmente usado para medir un ángulo es el sistema sexagesimal (el más antiguo) cuya unidad de medida es el grado sexagesimal (1°), ángulo que está contenido 180 veces en el ángulo rectilíneo. Las unidades inferiores a 1° son el minuto y el segundo sexagesimal, cuyas equivalencias y C notaciones son: 1° = 60’ y 1’ = 60”. B 90 Los ángulos se miden con un instrumento llamado D 4 0 0 3 transportador. Así, en la figura 5 tenemos: 1 M AOB = 50 ó AOB = 50°, M AOC = 90 ó AOC = 90°, A 180 0 E M EOD = 40 ó EOD = 40° y 0 M EOB = 130 ó EOB = 130° Fig. 5 CONFECCIONISTA TEXTIL

124


Otro sistema de medición angular conocido es el sistema centesimal. La unidad de medida de este sistema es el grado centesimal (1g ), unidad que está contenida 200 veces exactas en el ángulo rectilíneo. Las unidades inferiores a 1g son el minuto y segundo centesimal, cuyas equivalencias y notaciones son: 1g = 100m y 1m = 100s . SISTEMA INTERNACIONAL DE UNIDADES DE MEDIDAS I El primer indicio de un sistema de medidas la daS Simón Stevin en 1584. En su libro “The Thiende” intentó proponer u sistema decimalizado de unidades y de la moneda. En 1790, después de 2 siglos de incertidumbre caos en las unidades de medida. La Academia Francesa de Ciencias estableció un sistema de unidades de medida para usarse a nivel mundial, todas la medidas se derivan de las tres unidades base (Longitud, masa y tiempo) los múltiplo y submúltiplas deberían ser decimales y estos mismos postulados sirvieron para establecer el sistema métrico decimal. Posteriormente en, 1875 fue creado el “Bureu Internacional de Pesas y Medidas” (BIPM) al firmarse en París la conversión del “Metro”. En 1960 la XI Conferencia internacional de Pesas y Medidas amplió y perfeccionó el antiguo sistema métrico, basado en tres unidades fundamentales (Metro, Kilogramo y Segundo)., Creando un sistema de siete unidades , llamado Sistema Internacional de Unidades (SI). MAGNITUD longitud masa tiempo intensidad de la corriente electrica temperatura termodinamica intensidad luminosa cantidad de sustancia

UNIDAD

SÍMBOLO

metro kilogramo segundo ampere kelvin candela

M kg. S A K cd mol

DEFINICIONES DE LAS UNIDADES DE BASE SI

Metro: Es la longitud del trayecto recorrido en el vacío po un rayo de luz en un tiempo de 1/299 792 458 segundos. Kilogramo: Es la unidad de masa igual a la masa del prototipo Internacional del Kilogramo. Segundo: Es la duración de 9192631 770 periodos de la radiación correspondiente a la

transición dos niveles hiperfinos del estado átomo cesio 133.paralelos Ampere: entre Es lalos unidad de corriente constante que,fundamental mantenido del en dos conductores rectilíneos de longitud infinito de sección circular despreciable y estando en el vacío a una distancia de un metro, el uno del otro, produce entre estos conductores una fuerza igual a 2 x 10 (7) newton por metro de longitud. Candela: Es la intensidad luminosa en una dirección dada, de una fuente que emite radiación monocromático de frecuencia 540 x 10(17) heriz y de la que la intensidad radiante en esa dirección es 1/683 watt por estereorradián.


125


Kelvin: Unidad de temperatura termodinámica, es la fracción 1/273,m16 de la temperatura

termodinámica del punto triple del agua. Mol: Es la cantidad de sustancia de un sistema que contiene las entidades elementales como átomos hay en 0.012 kilogramos de carbono 12. APLICACIÓN EN EL PERÚ

Teniendo como base el SI, el Perú adopta a nuestras necesidades y posibilidades técnicas un modelo propio que lo denomina “SISTEMA LEGAL DE UNIDADES DE MEDIDAS DEL PERÚ” SLUMP, el que está conformado por unidades de dentro y fuera del S.I. Mediante la Ley 23560 (Ley de Metrología) del 31 de diciembre de 1982, este sistema se hace legal, debiendo ser progresiva su adaptación y obligatoria su enseñanza en todos los niveles educativos del país. CONCEPTO DE ACOTADO:

El acotado o dimensionado en los dibujos es la Técnica por la cual se valoran longitudes y formas de los sólidos u objetos descritos por las proyecciones. El valor de las vistas ortogonales para la construcción del objeto (pieza) en el taller, depende de la claridad y exactitud del acotado. El acotado de los dibujos, es un factor importante en Dibujo Técnico; pues es necesario observar constantemente las normas que rigen, porque precisamente en esta fase queda comprometida la responsabilidad del dibujante. El dibujante antes de realizar un acotado debe imaginar o suponer que es el la persona que va a ejecutar o construir lo que representa en el dibujo o diseño con el fin de indicar la necesidad de tales o cuales medidas que debe colocar; también, debe situarse en el plano de la persona que va a armar o montar el mecanismo o dispositivo que tiene representados.

Cota o medida

Líneas de cota

Flecha de cota

MEDIOS PARA EL ACOTADO

Para el acotado, las reglas específican los siguientes medios: A. Las líneas auxiliares o de referencia. B. Las líneas de cota. C. La cota o medida. D. Las flechas de cota.

20

Líneas auxiliares

OBJETO

o de referencia

A. Las líneas auxiliares o de referencia.

Son las que delimitan las distancias de la medida; se trazan con líneas delgadas a una proporción de 0,5 del espesor de la línea de torno; generalmente como prolongaciones de las aristas.


Sin Separación

126


B. Las líneas de cota.

Son líneas delgadas llenas. Tienen la mitad del espesor de las líneas de contorno visible. Las líneas de cota terminan en flechas. Las líneas de cota siempre deben estar paralela a la arista o cara que dimensiona y guarda una distancia relativa a éstas. Para una mejor apreciación, dicha distancia es aproximadamente de 8 a 12 mm según el tamaño del dibujo. Distancia Paralela Aproximada 8 a 12 mm.

El sistema ISO establece que la línea de cota debe ser corrida, y la cota va sobre ella. 89

C. La cota

Es la medida dada en cifras, éstas se anotan en milímetros sin indicar la unidad de medida. 65

Disposición de las cotas.

Las cotas siempre deben colocarse perpendiculares a las líneas de cota. 35 3 5 3 5

D. Las flechas de cota.

Tienen forma de un triángulo alargado. Se dibuja formando un ángulo de 15° aproximadamente y ennegresiéndolas completamente. MANEJO DE HERRAMIENTAS

5 1

°

PRINCIPALES CAUSAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO. PRODUCIDOS POR HERRAMIENTAS DE MANO 1. Herramientas Defectuosas

Antes de utilizar una herramienta, debe revisarse cuidadosamente, deben retirarse de servicio, para ser restauradas adecuadamente. 2. Herramientas Inadecuadas La herramienta sirve para determinado propósito. Esto significa que el empleo correcto de la herramienta para determinada tarea, evita accidentes. 3. Procedimiento Incorrecto.

El uso incorrecto del empleo de una herramienta, produce accidentes y daña la maquinaria. 4. Mal cuidado de las herramientas

El mal cuidado de las herramientas es consecuencia de no tener el control, la conservación y la reparación oportuna de estos instrumentos. La revisión diaria y el cuidado de las herramientas, evita accidentes. CONFECCIONISTA TEXTIL

127


TAREA 13

CAMISA DE VESTIR


128


PATRON BASE ESPALDA T/42




PATRON BASE ESPALDA

PATRON BASE BOLSILLO PATRON BASE ESQUINERO

PATRON BASE CUELLO

PATRON BASE ENTRETELA DE CUELLO

Nº

ORDEN DE EJECUCIÓN

39 40 41 42 43 44 45

Trazar delantero de Camisa de Vestir Trazar espalda de Camisa de vestir Trazar manga con puño Trazar base de cuello Trazar cuello Trazar yugos Trazar canesú



PZA.

CANT.


CAMISA DE VESTIR PERU


MATERIAL


OBSERVACIONES

REF. HT. HOJA: 1/1 2002 129


OPERACIÓN 39 TRAZAR DELANTERO CAMISA DE VESTIR La camisa de vestir para caballero, también conocida como camisa entallada, es una prenda que debe llevar finos acabados, sobre todo en el cuello, porque es en este donde se fijan con mayor detenimiento los compradores. Es además una prenda un poco ceñida al cuerpo y últimamente con los

A

A2

A1

X

avances en la moda se estila aplicar uno o dos pliegues en la espalda. También es necesario resaltar que durante el proceso la medida de cuello es la referencia para desarrollar el patrón, sin embargo existen otras medidas corporales. MEDIDAS T-40 Cuello :40cm L. Delantero : 80cm L. Espalda : 84cm Manga corta : 25cm Manga larga : 59cm Bocamanga : 16,5cm Puño

B

:26cm

IMPORTANTE * Para el desarrollo de los siguientes trazos, solo mensionaremos el proceso y usted anotará las medidas de acuerdo a las variaciones y operaciones que les vamos a indicar. * Antes de proceder a anotar los resultados, consultar con el instructor.

A3

A

A2 X1 A5

A4

A1 X

2

1

3 C1 C

PROCESO DE EJECUCION 1er Paso Trazar líneas bases 1.1 Para todo trazo iniciamos trazando una línea vertical dejando un margen de 5cm y al inicio de la línea marcamos el punto A. 1.2 A B = Largo del delantero =........ OBSERVACIÓN Ud. Anotará los resultados de las operaciones en los espacios vacíos. A y B ......... ¿ hacia dónde? CONFECCIONISTA TEXTIL

B

H.O.

1/2

130


2do Paso Trazar escote y líneas de hombro 2.1 A  A1 = 1/5 de cuello = .......cm 2.2

A  A2 =1/5 de cuello - 1,5cm =.......cm

2.3

A2  y A1 , en la intercepción =X

2.4 U R.R X - A 2.5

X

X1 = 3cm puede variar en otras

tallas 2.6

U R.F A 2 - X1 - A1

2.7

A  A3 = ½ de cuello + 6cm =

A2 A5

......cm 2.8

A X1 A1

X

A3 A4 = 1/8 de cuello + 1,5 = .....cm

2.9

U R.R A4 -A2 3

3er Paso Trazar hombro, sisa y costado 3.1 A4 A5 = 1,5cm P.T.T

C1

Y1

Y

A5  C = ½ cuello .....cm. Apoyar la escuadra para trazar en la línea A - A3. 3.2

C  C1 = 1/8 de cuello ......cm

3.3 Marcar pto. 1 en ½ de A5 - C = .......cm 3.4 1  2 = 1,5cm P.T.T 3.5 C  3 = 2,5cm P.T.T 3.6 U R.F C 1- 3 y 2 3.7 U R.C = 2 y A 5 3.8

B1

B

C 1  B1 mantener línea paralela.

4to Paso Trazo del bolsillo 4.1 A2  y C1  en la intercepción =Y 4.2 Partiendo del punto Y formar un rectángulo 12,5 x 14,5. Luego aumentar costuras de 1cm a los costados y 3cm hacia arriba.


H.O.

2/2

131


OPERACIÓN 40 TRAZAR ESPALDA DE CAMISA DE VESTIR Utilizaremos letras minúsculas para este trazo a3


a2

a a1

a4

1er Paso Trazar líneas bases 1.1 Trazar línea paralela dejando 5cm 1.2 a  b = Largo de espalda .......cm 1.3

a y b .....

2do Paso Trazar escote y línea de hombro 2.1 a a1 = 3cm 2.2 a  a2 = 1/5 de cuello 2.3

a1  y a2 

B

2.4 U R.F a2, a1 manteniendo línea recta en a 2.5 2.6

1

a  a3 = ½ cuello + 6cm = .......cm a3  a4 = 1/8 de cuello + 1,5cm

2.7

= .....cm

a2

a3

U R.R a2 y a4

a a1

a4

3er Paso Trazar hombro, sisa y costado 3.1

a4 c = ½ cuello + 4cm

1

2

3

= ......cm 3.2

c  c1 = 1/8 cuello = ......cm

3.3

Marcar pto. 1 en ½ de a4 y c

3.4

1 2 = 1cm P.T.T

3.5

c  3 = 3,5cm P.T.T

3.6

U R.F c1 - 3 - 2

3.7

U R.C 2 y a4


B

H.O.

1/1

132


OPERACIÓN 41 TRAZAR MANGA CON PUÑO Para el trazo de la manga necesitamos un

A1

papel de 60cm de ancho y 65cm de largo aproximadamente. Se dobla por la mitad,

B1

1

2

A

3

4

B

tendremos 30cm por todo el largo del papel kraff, el doblez debe estar al lado derecho.

PROCESO DE EJECUCIÓN 1er Paso Trazar líneas bases- Manga Espalda 1.1 De la parte superior del papel kraff en el doblez  2cm = A 1.2

A  C = Largo de manga larga = .......cm

1.3 1.4

A B = ½ de cuello - 2cm = ....cm  A, B, C (líneas bases)

1.5

A  A1 = ½ cuello + 3cm = ....cm

1.6

A1  = B1 = C1

A1

2

1

A

3 4

B

B1

2do Paso Trazar puntos de apoyo y unir 2.1 El punto 1 = ½ de A - A1 2.2 El punto 2 = ½ de A1 - 1 2.3

1 3 = 3,8 3mm por talla

2.4 2.5

2  4 = 8cm,  3mm por talla U R.F A - 3 (dejando línea recta En A)

2.6

U R.F 3 - 4- B1 (dejando línea recta en B

)

1

2.7

C  C2 = ½ puño + 1cm = .....cm

2.8

U R.R B1 - C1


H.O.

1/2

133


3er Paso Trazar lado delantero 3.1 B  b2 = 5cm P.T.T 3.2 U R.R (línea entrecortada) b2 - A1 3.3 En intercepción con línea de manga espalda marcar X 3.4 X X1 = 1,5cm P.T.T 3.5 U R.F A1 - X1 3.6 U R.F X1 - B1

A1

X 4

1 3

A

X1

B

B1

4to Paso Variación de manga 4.1 Copiar la silueta de la manga abierta, quedando cabeza de manga delantero al lado izquierdo. 4.2 Trazar con líneas entrecortadas A C 4.3 C  G = 4cm 4.4 G  G1 = 16,5cm 4.5 G  G2 = 16,5cm OBSERVACION: Los 16,5cm resulta de sumar 2,5cm para holgura a la medida de puño. 4.6 U R.R G1 y G2 con extremos de cabeza de manga 4.7 g = ½ de G - G1 4.8

2

b2

X1

g  g1 = 9cm

OBSERVACIÓN Notará que el trazo para la ubicación del yugo se realiza en el lado de la espalda. g1

5to Paso Trazar puño y entretela 5.1 Trazar un rectángulo de 28cmx 8cm

G G2

g

G1

OBSERVACIONES A) Los 28cm resulta de sumar 2cm para costura a la medida del puño (26cm). B) Los 8 cm se obtiene de considerar 6cm para el puño acabado y 2cm para costura. 5.2 Para la entretela se traza un rectángulo de 28cm x 7cm eliminando 2 de sus puntos en 1.5cm x lado.


28cm. 8cm.

1.5

28cm.

1.5

1.5

1.5

7cm.

H.O.

2/2

134


OPERACIÓN 42

C1

A1

TRAZAR BASE DE CUELLO PROCESO DE EJECUCIÓN 1er Paso Trazar líneas bases de cuello, pie de cuello o tirilla Doblar un cartón de 50cm x 20cm por la mitad (25cm) y en la parte inferior dejando un margen de 5cm identificamos A. 1.1 A  B = ½ de cuello = ......cm 1.2 B  C = 3cm para cruce en la camisa 1.3 A  A1 = 10cm (altura de tirilla + altura de cuello) 1.4 C  C1 =10cm 1.5 U R.R A1 - C1 1.6 B  B1 =4cm 1.7 A  A2 = 3,5 altura de tirilla acabado 1.8 A2  C2 1.9 C  C3 = 1,5cm P.T.T

C

A

B

C1

A1 B1

1

C2

A2

C3 C

B

A

X

A1

C1 B1

1

C2

2do Paso Unión de puntos para base de cuello 2.1 La mitad de C - A = X 2.2 X  X1 U R.C C 3 - X U R.C B 1 - X1 U R.F B 1 - C3 evitando formar mucha punta en C3. Es preferible dejar una parte en línea recta a la altura de C3

A2

C3 C

B

C1


A1 B1

1 A2

C2 C3 C

RECOMENDACIÓN Aumentar al contorno (menos en el doblez 0,7cm para costuras. 3er Paso Trazar Entretela de Tirilla 3.1 Copiar la silueta de la tirilla abierta en otro cartón. Es preferible pegarla para obtener un resultado favorable y es exacto. 3.2 Aumentar los 7mm de costura al contorno 3.3 Copiar nuevamente el patrón de tirilla en otro cartón pero con costuras. 3.4 Disminuir en la parte inferior del trazo 9mm para el doblez y costura inferior de la tirilla. 3.5 Cortar o eliminar los 9mm. Este es el trazo de la entretela de tirilla.

A

X

X A

B

C1

A1 B1

1 A2

C2 C3

A

B

Pie de cuello acabado 7 mm.

9 mm. Entretela de Pie de cuello acabado

H.O.

1/1

135


OPERACIÓN 43 TRAZAR CUELLO PROCESO DE EJECUCIÓN 1er Paso Trazar puntos bases y cuello 1.1 Trazar hasta el punto 1.7 del 1er. Paso de la operación 42, trazar líneas

A1

C1 2

C2 C3 C

1 A2

B1

B

A

X

bases de base de cuello, pie de cuello o tirilla. 1.2 A 1 = 1cm 1.3 U R.C B1 - 1 1.4 C1 2 = 1,5cm U R.R B 1 - 2 Aumentar costuras de 0,7cm al contorno, menos al doblez.

G1 A1

G

2 B1

2do Paso Variación del cuello 2.1 Copiar en otro cartón con costuras aumentadas en 7mm la silueta del cuello y marcamos los puntos A1 2.2 2.3 2.4 2.5

2 y B1 2  G = 0,5cm U R.R B1 G prolongando G G1 = 1cm U R.C A1 - G1 dejando línea recta en A1

3er Paso Trazar esquinero para el cuello 3.1 Copiar parte del cuello con aumento de costuras y variación identificando puntos 3.2 En G1 eliminar 1,5 y 3.3 B1  3 = 7cm 3.4 3.5

7 cm

3 4 Sombrear patrón esquinero y cortar.

4to Paso Trazar entretela de cuello 4.1 Copiar la silueta del patrón cuello en cartón aumentando con las costuras. 4.2 Eliminar las esquinas superiores del cuello en 1.5cm por lado de la esquina del cuello. CONFECCIONISTA TEXTIL

H.O.

1/1

136


OPERACION 44 TRAZAR YUGO PROCESO DE EJECUCION 1er. Paso Trazar Yugo 1.1 Trazar un rectángulo de 15cm de largo por 7cm de ancho. OBSERVACION Los 7cm resulta de sumar al yugo acabado cara externa 2,5c más yugo acabado cara interna 2,5cm y 2cm para costuras de ambos lados.

a2

a3

a a1

a4 e1

e2

e

e3

3

PROCESO DE EJECUCIÓN Existen otras variaciones que debemos de aplicar antes cortar con estos patrones para la confección de la camisa entallada o de vestir. Por ejemplo:

a2

a3

OPERACION 45 TRAZAR CANESÚ

a a1

a4 e1

e2

e

e3 B 3

1er Paso. Trazar Canesú 1.1 a1 e = 10 cm. 1.2 Escuadrar e hacia la izquierda = e1 (intercepción con linea de sisa) 1.3 e1 hacia abajo e3 = 1cm. 1.4 Unir e3 - e2 con regla curva 1.5 Sombrear triángulo e3 - e2 - e1 1.6 Separar el canesu del espaldar eliminando el triangulo sombreado 1.7 aumentar 1 cm. De costuras a ambos patrones (canesu y espaldar) en la línea cortada

2do Paso. Variaciones en el canesú 2.1 Copiar la silueta del canesú 2.2 a2  2cm punto de apoyo 2.3 a4  2cm punto de apoyo 2.4 Sobreponer el patrón delantero apoyandose en los puntos marcados anteriormente. Dibujar parte del escote y la sisa.

B

a2 a4

2

2.5 P.T.T 2.6 a a4 gg1==2cm 1.5cm P.T.T 2.7 U R.R “g” y “g1” 2.8 Cortar por la línea “g” y “g1” 2.9 Aumentar 1cm de costuras y copiar este lado trabajado en el otro lado opuesto. OBSERVACION Aumentar igual1cm para costura al delantero


g a2 g1 a4

H.O.

1/2

137


3er Paso Variación en la espalda 3.1 Copiar la silueta del patrón espalda abierto y marcar en la parte superior central el punto “a” y en la parte inferior los puntos “b” y “b1“, en la sisa “c1”. 3.2 a  d = 35cm 3.3 d  d1 3.4 d1  d2 = 1,5cm 3.5 b1  b2 = 1cm 3.6 U R.C C1 - d2 3.7 U R.C d2 - b2

a

f2

b f1

b2

b1

G

5to Paso Variación en el delantero 5.1 Copiar la silueta del patrón delantero y marcar los puntos G y G1 descrito en el 1er paso,

G1

aumentando 1cm de costura en la línea cortando “ g ” - “ g1 ” 5.2 Copiar la misma variación del 3er. y 4to. paso y descargar el papel sobrante 5.3 A 1  Y = 1.5cm esta medida es para cruce  Y1 = 1,5cm esta medida es 5.4 B para cruce 5.5 U R.R Y - Y 1 5.6 Y  Y2 = 3cm esta medida es para Vuelta 5.7 Y 1  Y3 = 3cm esta medida es para vuelta. 5.8 Prolongar la línea del escote dando forma con la regla francesa o doblar en Y - Y1 y cortar sobre Y - A1 y “g”


d1

f

4to Paso Corte fantasía 4.1 b2  f = 12 4.2 b2  f1 = 14cm 4.3 U R.R f - f1 4.4 ½ de f - f1 = f2 U R.F f1 - f2 U R.F f - f 2

6to Paso Variación del bolsillo 6.1 El desarrollo de la variación del bolsillo se determina de acuerdo a múltiples opciones de acuerdo a la moda y necesidad de uso. Ejem: ver gráfico

d2

d

A1 Y Y2

B

Y1 Y3

3 cm.

1.5 cm.

H.O.

2/2

138


TAREA 14

CAMISA SPORT


139

PATRON BASE CUELLO

PATRON BASE ENTRETELA

E L B O D A L E T

PATRON BASE CANESU

PATRON BASE TIRILLA


PATRON BASE ESPALDA T/40

ENTRETELA TIRILLA

A L E T LA E D O LI H

PATRON BASE MANGA T-40

E L B O D A L E T

A L E T A L E D LO I H


Nº

ORDEN DE EJECUCIÓN

46

Trazar delantera de camisa sport.

47

Trazar espalda de camisa sport

48 49

Trazar manga corta Trazar base de cuello

50

Trazar cuello

51

Trazar canesú



PZA.

CANT.


CAMISA SPORT PERU


MATERIAL


OBSERVACIONES

REF. HT. HOJA: 1/1 2002 140


OPERACIÓN 46 TRAZAR DELANTERO DE CAMISA SPORT La camisa sport a diferencia de la camisa entallada es una prenda suelta poco ceñida al cuerpo por la variación que se aplica en la espalda, (pliegue) siendo aplicado en el centro de la espalda o hacia los costados. Es además la camisa sport una prenda veraniega, para uso casual pero si muy elegante por la variedad de tejidos en textura y diseño con la que podrá ser confeccionada. Por ejemplo: Cuadros, Rayas, Estampada, Llanas. El proceso para el desarrollo de los patrones es el mismo, diferenciándose de la camisa entallada sólo por las medidas que se aplican y algunas variaciones. MEDIDAS

A

A2

A3

X1

PROCESO DE EJECUCIÓN 1er Paso Trazar líneas bases 1.1 Una línea vertical dejando un margen de 5cm y al inicio de la línea marcamos el punto A. 1.2 A B = largo del delantero = .......

A4

A1

X

2do Paso Trazar escote y líneas de hombro 2.1 A  A1 = 1/5 de cuello = 8cm 2.2 A  A2 = 1/5 de cuello - ,5cm = ....cm 2.3 A2  y A1  en la intercepción = X 2.4 U R.R X - A 2.5 X X1 = 3cm puede variar en otras tallas 2.6 U R.F A2 - X1 - A1 2.7 A  A3 = ½ de cuello + 9cm = ....... cm 2.8 A3 A4 = 1/8 de cuello = ...... cm 2.9 U R.R A4 - A2 3er Paso Trazar hombro, sisa y costado 3.1 A4 A5 = 4cm (Puede ser menor si se desea mas ancha) 3.2 A4 A6 = 1cm P.T.T 3.3 A5  c = ½ cuello + 4cm = .....cm. Apoyar la escuadra para trazar en la línea A - A3  c1 = 1/10 de cuello.....cm 3.4 C 3.5 Marcar pto.1en ½ de A 5 - C=.....cm 3.6 1  2 = 0,5cm P.T.T 3.7 C  3 = 4cm P.T.T 3.8 U R.F C 1- 3 y 2 U R.C = 2 y A 6 3.9 C 1B1 mantener línea paralela con la Línea de aplomo vertical. 4to Paso Trazo del bolsillo La ubicación y trazo del bolsillo es igual que el procedimiento de camisa entallada.


B A3

A2 A5

A1

A6

1

2 3 r1

C1

r 0

C R2

B1

B

H.O.

1/1

141


OPERACIÓN 47 TRAZAR ESPALDA DE CAMISA SPORT PROCESO DE EJECUCIÓN

a

a2

a3 a5 a4 a 6

a1

1er Paso Trazar líneas bases 1.1 Trazar línea paralela a 5cm 1.2 a  b = Largo de Espalda....cm 1.3

a y b ......

c1

c

2do Paso Trazar escote y línea de hombros 2.1 a

 a1= 3,5cm

2.2 a

 a2 = 1/5 de cuello - 1 cm

= ......cm 2.3

a1  y a2 

2.4 U R.F a 2, a1 (manteniendo línea

b

recta en a1) 2.5 a

 a3 ½ de cuello + 9cm

2.6

a3  a4 = 1/5 de cuello =....cm

a3

a2

a

2.7 U R.R a2 y a4 a4

X

a1

3er Paso Trazar hombro, sisa y costado 3.1

a

4

a5 = 4cm

3.2

a

4

a6 = 1cm P.T.T.

3.3

a

5

3.4

C

 C1 = 1/10 de cuello =

2

1

3

 c = ½ de cuello + 10cm c1

c

.....cm 3.5 Marcar punto 1 en ½ de A 5 y C 3.6 C

 3 = 4cm P.T.T

3.7 U R.F C

1

3- 2

3.8 U R.C 2 y a 3.9 U c

1

6

 b1 (mantener línea paralela

b1

b

Con la línea de aplomo vertical).


H.O.

1/1

142


OPERACIÓN 48 TRAZAR MANGA CORTA Para desarrollar la manga corta de la camisa sport es necesario tener desarrollado la manga larga, para desarrollar las variaciones.

A1

2 4

1

A

3

B

B1 PROCESO DE EJECUCIÓN 1er Paso Trazar líneas bases - Manga Espalda 1.1 De la parte superior del papel kraff en el doblez 2cm = A 1.2 A  D = largo de manga larga

C1

C

= .....cm 1.3 A  B = 1/5 de cuello = ....cm 1.4 A  C = 25 cm (largo manga corta) 1.5 A, B, C, D (líneas bases) 1.6 A  A1 = ½ de cuello + 8cm = ...cm 1.7

A

2

D

 = B1 = C1 = D1

1

2do Paso Trazar puntos de apoyo y unir 2.1 El punto 1 = ½ de A - A 1 2.2 El punto 2 = ½ de A 1 - 1 2.3 1 3 = 3.5  2mm por talla 2.4

D1

 4 = 6,5cm 2mm por talla

2.5 U R.F A - 3 (dejando línea recta en A) 2.6 U R.F 3 - 4 - B 1 (dejando línea Recta en B1) 2.7 D  D2 = ½ de puño + 1cm = ....cm

A1

2 4

1

A

X 3 X1

B

B1

b1

2.8 U R.R B 1 - D2

C1

C

3er Paso Trazar lado delantero 2

3.1 B b = 8cm P.T.T 3.2 U R.R (línea entrecortada) b 2 - A1 3.3 En intercepción con línea de Manga espalda marcar X 3.4 X X1 = 1cm P.T.T 3.5 U R.F A 1 - X1 3.6 U R.F X 1 - B1


D1

D2

D

H.O.

1/2

143


4to Paso Variación de la manga larga 4. 1

A

Copiar la silueta del patrón de

B1

la manga identificando sus líneas vertical - horizontal y puntos respectivamente. 4. 2

C

4. 3

C

 C1

C2

 C2

4. 4

C

1

C3 = 4cm

4. 5

C

2

C4= 4cm

4. 6.

U R.R C

4. 7

De C

3

C

C1 C3

C4

- C4 Prolongando hasta

los extremos. 1

y C2  4cm Marcar puntos

de apoyo y unir con líneas entrecortadas 4. 8

A

Medir la línea trazada hasta las

B1

intercepciones con los costados de 4. 9

la manga. Copiar esta medida en línea C 3 - C4 observar que sobrepasa las líneas

C2 C4

de costado de la manga. Esto

C

C1 C3

servirá para la base de manga.

Pie de cuello acabado

OPERACIÓN 49

7 mm.

TRAZAR BASE DE CUELLO El procedimiento y medidas para trazar base de cuello de la camisa Sport es igual al proceso de

9 mm.

base de cuello de la camisa entallada (Operación 42) con los aumentos de costura y variaciones para la entretela.


Entretela de Pie de cuello acabado

H.O.

2/2

144


OPERACIÓN 50 TRAZAR CUELLO El procedimiento y medidas del cuello para la camisa sport es igual al proceso trazar cuello de la operación 43 hasta el 1er. Paso, después se aplica las siguientes variaciones.

A1

C1 2

C2 C3 C

1 A2

B1

B

X

A

1er Paso Trazar esquinero para el cuello 3.1 Copiar parte del cuello con aumento de costuras y variación identificando puntos. 3.2 En G1eliminar 1.5 cm y 3.3 B1  3 = 7cm 3.4 3.5

3 4 Sombrear patrón esquinero y cortar

2to Paso Trazar entretela de cuello 4.1 Copiar la silueta del patrón de cuello en cartón aumentado con las costuras. 4.2 Eliminar las esquinas superiores en 1.5cm por lado de la esquina del cuello.

7 cm

EJERCICIO A. Aplicar un estricto control de calidad dimensional y trazado de líneas. B. Transcribir, utilizando la ruleta, los patrones terminados de Camisa Sport a cartón duplex. C. Cortar los patrones terminados, evitando que queden rebabas.


H.O.

1/1

145


OPERACION 45 TRAZAR CANESÚ PROCESO DE EJECUCIÓN Existen otras variaciones que debemos de aplicar antes cortar con estos patrones para la confección de la camisa entallada

a2 a1

a6 e1

e2

e

e3

o de vestir. Por ejemplo: 1er Paso. Trazar Canesú 1.1 a1 e = 13 cm. 1.2 Escuadrar e hacia la izquierda = e1 (intercepción con linea de sisa) 1.3 e1 hacia abajo e3 = 1cm. 1.4 Unir e3 - e2 con regla curva 1.5 Sombrear triángulo e3 - e2 - e1 1.6 Separar el canesu del espaldar eliminando el triangulo sombreado. 1.7 Aumentar 1 cm. De costuras a ambos patrones (canesu y espaldar) en la

c1

c

B

línea cortada 2do Paso. Variaciones en el canesú 2.1 Copiar la silueta del canesú (patrón abierto) 2.2 a2  2cm punto de apoyo

a2 a4

2.3 a4  2cm punto de apoyo 2.4 Sobreponer el patrón delantero apoyandose en los puntos marcados anteriormente. Dibujar parte del escote y la sisa. 2.5 a2 g = 2cm P.T.T 2.6 a4 g1 = 2 cm P.T.T 2.7 U R.R “g” y “g1” 2.8 Cortar por la línea “g” y “g1” 2.9 Aumentar 1cm de costuras y copiar este lado trabajado en el otro lado Opuesto.

g a2 g1 a4

OBSERVACION Aumentar igual 1cm para costura al delantero. CONFECCIONISTA TEXTIL

H.O.

1/2

146


3ro Paso Variación en el delantero 3.1 Copiar

la

silueta

del

patrón

delantero y marcar los puntos G y G1

descrito

en

el 1er

G

paso,

línea

cortando

A1 Y Y2

G1

aumentando 1cm de costura en la “ g ” - “ g1 ”

3.2 Copiar la misma variación del 3er. y 4to. paso y descargar el papel sobrante 3.3 A

1

 Y = 1.5cm esta medida es

para cruce 3.4 B

 Y1 = 1,5cm esta medida es

para cruce 3.5 U R.R Y - Y

1

Y  Y2 = 3cm esta medida es para Vuelta Y1  Y3 = 3cm esta medida es

B Y1 Y3

para vuelta. Prolongar la línea

del

escote

dando forma con la regla francesa o doblar en Y - Y1 y cortar sobre Y - A1 y “g”

f

a

4to Paso Variación de la espalda En la espalda se puede aplicar c1

opcionalmente las siguientes variaciones. 4.1 Corte fantasía. El proceso del corte fantasía es igual al 4to. Paso de la operación 45. Teniendo en cuenta trasladar esta

h

variación al delantero. h2

b

h1

b1

4.2 Basta o pliegues e

f = 3 cm

U

R. R. f - b


H.O.

2/2

147


TAREA 15

CAMISA INFANTIL


148

PATRON BASE DELANTERO

PATRON BASE ESPALDA

A L E T A L E D LIO H



PATRON BASE BOLSILLO

PATRON BASE ESPALDA

PATRON BASE ESQUINERO

PATRON BASE CUELLO

PATRON BASE ENTRETELA DE CUELLO

Nº

ORDEN DE EJECUCIÓN

52

Trazar delantera de camisa infantil

53

Trazar espalda de camisa infantil

54

Trazar manga con puño

55 56

Trazar base de cuello Trazar cuello

57

Trazar yugos

58

Trazar canesú



PZA.

CANT.


CAMISA INFANTIL PERU


MATERIAL


OBSERVACIONES

REF. HT. HOJA: 1/1 2002 149


OPERACIÓN 52 TRAZAR DELANTERO CAMISA INFANTIL

A

A2

MEDIDAS T-8 Cuello : 28cm Torax 34cm : TalleDelantero :33cm TalleEspalda :37cm

A1

X

Largoespalda delantero 54cm Largo ::58cm Hombro 12cm : Mangacorta :17cm Bocamanga : 15cm Puñomangalarga :9,5cm Contornodepuño :17cm Profundidad escote espalda : 2,5cm

C

IMPORTANTE * Para el desarrollo de los siguientes trazos, solo mensionaremos el proceso y usted anotará las medidas de

B

acuerdo a las variaciones y operaciones que les vamos a indicar. * Antes de proceder a anotar los resultados, consultar con el instructor.

A3

A4

A

A2 X1

A5 A6

A1 X

PROCESO DE EJECUCION 1er Paso Trazar líneas bases 1.1 Para todo trazo iniciamos trazando una línea vertical dejando un margen de 5cm y al inicio de la línea marcamos el punto A.

2

1

3 D1 D

1.2 A C = Talle del delantero =...... cm 1.3 A B = Largo del delantero =.......cm

C

OBSERVACIÓN Ud. Anotará los resultados de las operaciones en los espacios vacíos. A, B y C ......... ¿ hacia dónde? B


H.O.

1/2

150


2do Paso Trazar escote y líneas de hombro 2.1 A  A1 = 1/5 de cuello + 1cm 2.2 A  A2 =1/5 de cuello - 1cm =.......cm 2.3 A2  y A1 , en la intercepción =X 2.4 U R.R X - A 2.5 X X1 = 2,8cm + por talla 2.6 U R.F A 2 - X1 - A1 2.7 A2  A 3 = ½ de torax - 0,5 cm= ......cm 2.8 A3 A4 = 1/8 de torax = .....cm 2.9 U R.R A4 -A2

A3

A2

A5 A6 A4

3.3 D  D1 = 1/8 de torax ......cm 3.4 Marcar pto. 1 en ½ de A6 - C = .......cm 3.5 1  2 = 1cm P.T.T 3.6 C  3 = 3cm P.T.T 3.7 U R.F D 1- 3 y 2 3.8 U R.C = 2 y A 5 3.9 D 1  B1 mantener línea Paralela. En la intercepción de línea C = C1

2 3

D1

C1

A1

X

1

3er Paso Trazar hombro, sisa y costado 3.1 A2 A5 = medida de hombro + 1,5cm 3.2 A5 A6 = 0,5 A6  D = ½ torax - 1cm. Apoyar la escuadra para trazar en la línea A - A3.

A X1

Y1

Y

D

C2

C

B1

B

4to Paso Entalle del costado 4.1 C1  C2 = 1 cm 4.2 U R. C. C2 - D1 4.3 U R. C. C2 - B1 5to Paso Trazo del bolsillo 5.1 A2  y C1  en la intercepción =Y 5.2 Partiendo del punto Y formar un rectángulo 10,5 x 12,5. Luego aumentar costuras de 1cm a los costados y 3cm hacia arriba.


H.O.

2/2

151


OPERACIÓN 53 TRAZAR ESPALDA DE CAMISA DE VESTIR Utilizaremos letras minúsculas para este trazo

a3

a2

a


a1 a4

1er Paso Trazar líneas bases 1.1 Trazar línea paralela dejando 5cm 1.2 a  b = largo de espalda .......cm 1.3 a  c = talle de espalda .......cm 1.4 a, b y c ..... ¿hacia donde? 2do Paso Trazar escote y línea de hombro 2.1 a a1 = 2,5cm 2.2 a  a2 = 1/5 de cuello 2.3 a1  y a2  2.4 U R.F a2 - a1 manteniendo línea recta en a 1 2.5 a2  a3 = ½ torax - 0,5cm = .......cm 2.6 a3  a4 = 1/8 de torax =

B

..... cm 2.7 U R.R a2 y a4 a2

a3

3er Paso Trazar hombro, sisa y costado 3.1 a2 a5 = medida de hombro + 1,5cm = ...... cm 3.2 a5 a6 = 0,5cm 3.3 a6 d = ½ torax + 3cm = ......cm 3.4 d  d1 = 1/8 torax = ......cm 3.5 Marcar pto. 1 en ½ de a6 y c 3.6 1 2 = 0,5cm P.T.T 3.7 d  3 = 4,5cm P.T.T 3.8 3.7

a a1

a6

a5

1

2

3 d1

c1

d

c2

c

b1

b

U R.F d1 - 3 - 2 U R.C 2 y a5

4to Paso línea de costado y entalle 4.1  d1 en las intercepciones marcar los puntos c1 y b1 4.2 c1 c2 = 1cm 4.3 U R. C d1 - c2 4.4 U R. C c2 - b1 CONFECCIONISTA TEXTIL

H.O.

1/1

152


OPERACIÓN 54 1

2

A1

TRAZAR MANGA CON PUÑO

A

3

4

B

B1

Para el trazo de la manga necesitamos un papel de 50cm de ancho y 50cm de largo aproximadamente. Se dobla por la mitad, tendremos 25cm por todo el largo del papel kraff, el doblez debe estar al lado derecho. PROCESO DE EJECUCIÓN 1er Paso Trazar líneas bases- Manga Espalda 1.1 De la parte superior del papel kraff en el doblez  2cm = A 1.2 A  C = Largo de manga larga = .......cm 1.3 A B = 1/4 de torax - 0,5cm = ......cm  A, B, C (líneas bases) 1.4 1.5 A  A1 = ½ cuello + 2cm = ....cm 1.6 A1  = B1 = C1 2do Paso Trazar puntos de apoyo y unir 2.1 El punto 1 = ½ de A - A1 2.2 El punto 2 = ½ de A1 - 1 2.3 1 3 = 2,5 2 a 3 mm por talla 2.4 2  4 = 6cm,   a 3mm por talla 2.5 U R.F A - 3 (dejando línea recta En A) 2.6 U R.F 3 - 4- B1 (dejando línea recta en B 1) 2.7 C  C2 = ½ puño + 1cm = .....cm 2.8 U R.R B1 - C1 3er Paso Trazar lado delantero 3.1 B  b2 = 5cm P.T.T 3.2 U R.R (línea entrecortada) b2 - A1 3.3 En intercepción con línea de manga espalda marcar X 3.4 X X1 = 1cm P.T.T 3.5 U R.F A1 - X1 3.6 U R.F X1 - B1


C1 A1

2

1

A

3 4

B

B1

C1

C

C2

A1

C

2 X 4

1 3

A

X1

B

B1

C1

b2

C2

C

H.O.

1/2

153


4to Paso Variación de manga 4.1 Copiar la silueta de la manga abierta, quedando cabeza de manga delantero al lado izquierdo.

A

4.2 Trazar con líneas entrecortadas A C X1

4.3 C  G = 4cm 4.4

G  G1 = 11cm

4.5

G  G2 = 11cm

OBSERVACION: Delantero

Los 11cm resulta de sumar 2cm para

Espalda

holgura a la medida de puño. g1

4.6 U R.R G1 y G2 con extremos de cabeza de manga

G

g

G2

G1

C

4.7 g = ½ de G - G1 4.8

g  g1 = 7cm

OBSERVACIÓN Notará que el trazo para la ubicación del yugo

19cm.

se realiza en el lado de la espalda. Puño

7cm.

5to Paso Trazar puño y entretela 5.1 Trazar un rectángulo de 19cmx 7cm

OBSERVACIONES A) Los 19cm resulta de sumar 2cm para 1.5

costura a la medida del puño (27cm). B) Los 7 cm se obtiene de considerar 5cm

1.5

6cm.

1.5

19cm.

1.5

Entretela

para el puño acabado y 2cm para costura. En ambos lados. 5.2 Para la entretela se traza un rectángulo de 17cm x 6cm eliminando las puntas


H.O.

2/2

154


OPERACIÓN 55

C1

A1

TRAZAR BASE DE CUELLO PROCESO DE EJECUCIÓN 1er Paso Trazar líneas bases de cuello, pie de cuello o tirilla Doblar un cartón de 40cm x 15cm por la mitad (20cm) y en la parte inferior dejando un margen de 5cm identificamos A. 1.1 A  B = ½ de cuello = ......cm 1.2 B  C = 2,5cm para cruce en la camisa 1.3 A  A 1 = 8,5cm (altura de tirilla + 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9

altura de cuello) C  C1 =8,5cm U R.R A1 - C1 B  B1 =3,5cm A  A2 = 3 altura de tirilla acabado A2  C2 C  C3 = 1cm P.T.T

2do Paso Unión de puntos para base de cuello 2.1 La mitad de C - A = X 2.2 X  X1 U R.C C 3 - X U R.C B 1 - X1 U R.F B 1 - C3 evitando formar mucha punta en C3. Es preferible dejar una parte en línea recta a la altura de C3

C

C1

A1 B1


1

C2

A2

C3 C

B

A

X

A1

C1 B1

1

X1

C2

A2

C3 C

B

A

X

C1

A1 B1

1 A2

C2 C3 C

RECOMENDACIÓN Aumentar al contorno (menos en el doblez) 0,7cm para costuras. 3er Paso Trazar Entretela de Tirilla 3.1 Copiar la silueta de la tirilla abierta en otro cartón. Es preferible pegarla para obtener un resultado favorable y exacto. 3.2 Aumentar los 7mm de costura al contorno, manteniendo la forma del patrón. 3.3 Copiar nuevamente el patrón de tirilla en otro cartón pero con costuras. 3.4 Disminuir en la parte inferior del trazo 9mm para el doblez y costura inferior de la tirilla. 3.5 Cortar o eliminar los 9mm. Este es el trazo de la entretela de tirilla.

A

B

X A

B

C1

A1 B1

1 A2

C2 C3

A

B

Pie de cuello acabado 7 mm.

9 mm. Entretela de Pie de cuello acabado

H.O.

1/1

155


OPERACIÓN 56 TRAZAR CUELLO PROCESO DE EJECUCIÓN 1er Paso Trazar puntos bases y cuello 1.1 Trazar hasta el punto 1.7 del 1er. Paso de la operación 42, trazar líneas bases de base de cuello, pie de 1.2 1.3 1.4

A1

C1 2

C2 C3 C

1 A2

B1

B

A

X

cuello o tirilla. A 1 = 1cm U R.C B1 - 1 C1 2 = 1,5cm U R.R B 1 - 2 Aumentar costuras de 0,7cm al contorno, menos al doblez.

G1 A1

G

2 B1

2do Paso Variación del cuello 2.1 Copiar en otro cartón con costuras aumentadas en 7mm la silueta del cuello y marcamos los puntos A1 2 y B1 2.2 2.3 2.4 2.5

2  G = 0,5cm U R.R B1 G prolongando G G1 = 0,5cm U R.C A1 - G1 dejando línea recta en A1

3er Paso Trazar esquinero para el cuello 3.1 Copiar parte del cuello con aumento de costuras y variación identificando puntos 3.2 En G1 eliminar 1,5 y 3.3 B1  3 = 7cm 3.4 3 4 3.5

7 cm

Sombrear patrón esquinero y cortar.

4to Paso Trazar entretela de cuello 4.1 Copiar la silueta del patrón cuello en cartón aumentando con las costuras. 4.2 Eliminar las esquinas superiores del cuello en 1.5cm por lado de la esquina del cuello.


H.O.

1/1

156


OPERACION 57

a2

a3

TRAZAR YUGO PROCESO DE EJECUCION 1er. Paso Trazar Yugo 1.1 Trazar un rectángulo de 13cm de largo por 6cm de ancho. OBSERVACION Los 6cm resulta de sumar al yugo acabado cara externa 2c más yugo acabado cara interna 2cm y 2cm para costuras de ambos lados.

a a1

a4 e1

e2

e

e3

3

OPERACION 58 TRAZAR CANESÚ PROCESO DE EJECUCIÓN Existen otras variaciones que debemos de aplicar antes cortar con estos patrones para la confección de la camisa infantil. Por ejemplo: 1er Paso. Trazar Canesú

a2

a3 a4 e1

e2

B B

e

e3

3

1.1 a1 e = 13 cm. 1.2 Escuadrar e hacia la izquierda = e1 (intercepción con linea de sisa) 1.3 e1 hacia abajo e3 = 1cm. 1.4 Unir e3 - e2 con regla curva 1.5 Sombrear triángulo e3 - e2 - e1 1.6 Separar el canesu del espaldar eliminando el triangulo sombreado 1.7 aumentar 1 cm. De costuras a ambos patrones (canesu y espaldar) en la línea cortada

B

2do Paso. Variaciones en el canesú 2.1 Copiar la silueta del canesú 2.2 a2  1,5cm punto de apoyo 2.3 a4  1,5cm punto de apoyo 2.4 Sobreponer el patrón delantero apoyandose en los puntos marcados anteriormente. Dibujar parte del escote y la sisa. 2.5 a2 g = 1,5cm P.T.T 2.6 a4 g1 = 1.5cm P.T.T 2.7 U R.R “g” y “g1” 2.8 Cortar por la línea “g” y “g1” 2.9 Aumentar 1cm de costuras y copiar este lado trabajado en el lado opuesto.

a a1

a2 a4

g a2 g1 a4

OBSERVACION Aumentar igual1cm para costura al delantero


H.O.

1/2

157


3er Paso Variación en el delantero 3.1 Copiar la silueta del patrón delantero y marcar los puntos G y G1 descrito en el 1er paso, aumentando 1cm de costura en la línea cortando “ g ” - “ g1 ” 3.2 A 1  Y = 1.5cm esta medida es para cruce 3.3 B  Y1 = 1,5cm esta medida es para cruce 3.4 U R.R Y - Y 1 3.5 Y  Y2 = 3cm esta medida es para Vuelta 3.6 Y 1  Y3 = 3cm esta medida es para vuelta. 3.7 Prolongar la línea del escote dando forma con la regla francesa o doblar en Y - Y1 y cortar sobre Y - A1 y “g” 4to Paso Variación del bolsillo 4.1 El desarrollo de la variación del bolsillo se determina de acuerdo a múltiples opciones de acuerdo a la moda y necesidad de uso. Ejem: ver gráfico

G A1 Y Y2

G1

B

Y1 Y3

3 cm.

1.5 cm.

EL BOLSILLO: es la pieza ornamental del delantero de la camisa, tiene diferentes formas, el tamaño está en relación con la talla y el diseño de la camisa, ejemplo de diseño: Bolsillo cuadrado

Bolsillo con puntas redondas

Bolsillo achaflanado

2cm

3cm 1,5cm

2cm 1,5cm

2cm

Bolsillo rectangular CONFECCIONISTA TEXTIL

Bolsillo clásico o de punta H.O.

2/2

158


ANTROPOMETRIA: Parte que estudia la antropología.

Antro =

hombre

Metría =

medida

La Antropometría, es la ciencia que estudia las proporciones y medidas del cuerpo humano

mediante muestreos estadísticas de grupos humanos. Funciones de la Antropometría: la baseyprimordial para elaboración bienes industriales cuyo destinatario final es el ser Es humano para lograr quela los productosdedesarrollados sean adecuados al uso para el que son destinados. Requisitos: Para que los datos antropométricos sean útiles en la producción industrial es necesario que el tamaño de la muestra de estudio, cubra un amplio margen, además se debe conocer a qué área pertenece los datos y si el período de antigüedad del estudio no es mayor de 5 años. 1. LA ANTROPOMETRÍA EN EL PERÚ

EL ITINTEC (Ahora INDECOPI) inició sus estudios de investigación antropométrica del cuerpo del hombre peruano en el año 1978. Difunde sus conclusiones en el año 1981 y edita el Manual Antropométrico del Hombre peruano, allí se determina el promedio de contorno y proporciones del hombre y de la mujer peruanos, con el fin de aplicarlos en los diseños de la industria peruana. 2. VARIABLES ANTROPOMÉTRICAS

Es importante saber que hay variables que modifican las medidas anatómicas, tales como: a) Edad: varían los tamaños y las proporciones (infante, niño, adolescente y adulto) b) Sexo: varían los anchos del cuerpo (diferencias de espaldas, cinturas, bustos, etc). c) Morfometría: varían los volúmenes (cuerpos endomorfos, mesomorfos y ectomorfos). d) Etnología: varían las proporciones (razas de bustos prominentes, de caderas anchas, de caderas largas, tórax corto, etc).


159


VARIABLE ANTROPOMETRÍA: RAZA

VARIABLE ANTRROPOMETRIA: SEXO VARIABLE ANTROPOMETRÍA: MORFOMETRÍA

ECTOMORFO MESOMORFO ENDOMORFO

:: Es Es la la persona persona de de conformación conformación física física delgada. atlética. : Es la persona de conformación física obesa. ECTOMOFORMO

MESOMOFORMO

ENDOMORFO

Es necesario hacer resultar que las tallas industriales están orientadas para cuerpos mesomorfos o atléticos. Para las otras tallas se deben realizar adaptaciones.


160


TABLA DE TALLAS Y MEDIDAS PARA LA CAMISA ENTALLADA La tabla de tallas y medidas industriales que utilizamos está determinada en centímetros. TALLAS

36

38

40

42

44

46

CUELLO

36

38

40

42

44

46

L. DELANTERO

78

79

80

81

82

83

L. ESPALDA

82

83

84

85

86

87

MANGA CORTA

23

24

25

26

27

28

MANGA LARGA

57

58

59

60

61

62

BOCA MANGA

15,5

16

16,5

17

17,5

18

25

26

27

28

29

MEDIDAS

24

PUÑO

CUADRO DE ADAPTACIONES DE CAMISA DE VESTIR O ENTALLADA T-40 Ejercicio: Desarrollar el cuadro de adaptación de acuerdo al desarrollo del patrón camisa entallada T- 40 MEDIDAS

ADAPTACIÓN

RESULTADO

DELANTERA

ADAPTACIÓN ESPALDA

RESULTADO

ESCOTE LARGO DE CAMISA PROF. ESCOTE ANCHO DE ESCOTE PTO. X.

PUNTO DE APOYO PARA INCLINACIÓN DE HOMBRO INCLINACION DE HOMBRO PUNTO APOYO PARA LINEA DE SISA ANCHO DE SISA PUNTO 1 PUNTO 2 PUNTO 3 ANCHO DE TORAX

OBSERVACIÓN: El resultado del cuadro de adaptaciónes son patrones básicos. Faltan los demás patrones como conesó, manga, tirilla y cuello entre otros.

CUADROS DE TALLAS Y MEDIDAS DE EQUIVALENCIAS EN CENTIMETROS PARA PERSONAS ADULTAS SISTEMA METRICO

34

36

38

40

42

44

46

48

50

TALLAS DE ORIGEN FRANCES

24

26

28

30

32

34

36

38

40

TALLAS DE ORIGEN AMERICANO

4

6

8

10

12

14

16

18

20

TALLAS DE VOLUMENES

*

*

*

JN

S

M

L

XL

XXL


161


EL PROCESO PRODUCTIVO: LA CAMISA MODA Y TENDENCIAS

En camisas de vestir la moda sigue siendo lo clásico, con la adición de pequeños detalles que no alteran el modelo sino que más bien complementan la presencia de la prenda. Las telas preferidas por el mercado son las de color entero (blanco, celeste, beige, plomo plata), las de rayas menudas con fondo blanco. Estas prendas pueden utilizarse con o sin corbata, dependiendo del quehacer cotidiano del usuario. En camisas sport la moda es y seguirá siendo la utilización de telas con rayas anchas de diferentes colores, con diferentes fondos, asimismo los estampados suaves. De acuerdo a la ocasión las telas de mayor utilización tanto para vestir y sport son: seda, popelina y Polypima. Un detalle importante en las camisas de vestir es el tamaño del cuello y puños, la moda implica de que ambas partes sean de pequeña altura para el caso de las camisas sport a rayas el detalle es colocarle el cuello y pie de cuello en clor blanco o en su defecto un color de contraste con las rayas. INSUMO PRINCIPAL

Tanto la camisa de vestir como sport por lo general emplean una tela cuya composición más eficiente es 65% poliester y un 35% de algodón. Un mayor porcentaje de algodón significa que la tela tenderá a arrugarse más rápidamente y un mayor porcentaje de poliéster hará que la prenda sea más dura haciendo que tenga un recogimiento más significativo. Una tela de calidad superior utilizada por pocas fábricas confeccionistas de camisas de vestir es la seda cuyo proceso de confección es muy delicada. Finalmente la calidad de la tela dependerá en gran parte del acabado que se le de, luego de los procesos del tejido y teñido, éstos son: sanforizados, suavizado y mercerizado. OTROS INSUMOS

La buena presentación de una camisa no sólo depende de la tela, sino también de otros insumos (agregados) empleados en su confección, éstos son:

Entretela: Debe ser fusionable para darle mayor apariencia y consistencia a los puños y con mayor razón al cuello. Hilos.- De preferencia se debe utilizar el hilo poliéster para pespuntes y remalle por sus propiedades físicas que contribuyen a una buena costura. Botones.- Sin duda los de poliéster son los más aconsejables. Etiquetas.- Utilizar con prioridad las bordadas para la marca y talla. Para las etiquetas de indicaciones (lavado-planchado) las de Poliester son muy usadas. MAQUINARIAS, EQUIPOS Y ACCESORIOS

Esta prenda confeccionada con máquinas de coser industrial, tendrá un mejor acabado y calidad en las costuras. En talleres pequeños es obvio que no es posible contar con una ojaladora y botonera, para esto se recomienda adquirir el servicio respectivo para una mejor presentación de su producto.


162


Existen algunos equipos y accesorios que contribuyen a obtener una prenda de calidad, estos son: 

     

Embudos para el caso que requieran un pegado de mangas y cerrado de costado sin remalle Embudos para formar pechera. Prensatelas 211-21R para pespuntes al filo. Prensatelas 214 para pespuntes 1/4” del filo. Prensatelarectas bastera. Galteras y tipo estrella. Cortahilos.

La utilización de éstos equipos y accesorios no sólo permiten una prenda con calidad de confección sino también rebajar los tiempos operativos. EL PROCESO OPERATIVO

El proceso operativo de una camisa pasa por las etapas de a) corte, b) confección. A continuación detallamos

a) Proceso productivo de corte. Verificación y selección de telas. Es el primer paso en el proceso productivo, consiste en verificar y seleccionar la tela adquirida. Se verifica anchos y tonalidades iguales, se localizan las telas defectuosas y se separan para ir entregando en orden a la sala de corte. Tizado.- En todo tipo de camisa es conveniente realizar esta operación sobre papel de tizado y no

directamente sobre la tela. La distribución de moldes debe girar en base al ancho de la tela respetando las indicaciones técnicas del patrón, para reducir el consumo en tela de una camisa se deben trazar como mínimo tres tallas.

Tendido.- En líneas generales existen tres tipos de tendido. Face Up (cara arriba) Face down (cara abajo) Faceto face (cara con cara) Estos tendidos se utilizan según la prenda a cortar

Tizado de moldes o patrones


163


Corte.- Antes de iniciar este proceso se verifica que el tizado esté completo; por lo general, el corte se debe iniciar de izquierda a derecha con el fin de facilitar esta operación y es preciso efectuar el corte a cortar las piezas de menor dimensión. El número de prendas que saldrá del corte se verifica multiplicando el número de prendas por el número de paños tendidos. Habilitado.- Este es uno de los procesos más importantes, pues determina el orden en el proceso de confección, un lote mal habilitado puede srcinar serios problemas pues se pueden mezclar tallas, colores y tonos.

Proceso de confección (ver diagrama de la pág. ......)

PUNTOS DE INSPECCIÓN DE CALIDAD

En todo proceso la confección, se realizan puntos de inspección de calidad los cuales están ubicados estratégicamente a fin de detectar fallas que puedan corregirse a tiempo y no al final de la confección de la prenda. En un proceso de producción de prendas de vestir el nivel de inspección alcanza hasta un 25% del total del tiempo operativo, especialmente en camisas los puntos de control están ubicadas en las siguientes operaciones: Fase preparado : Cuello, puños, pechera y yugos. Fase armado : Unión y pespunte de hombros. Pegado de mangas. Pegado de cuello y puños. Cerrado completo. Fase acabado : Ojal, botón y limpieza. Conclusión.- El control de calidad de una prenda debe efectuarse antes, durante y después del proceso de producción.


164


PROBLEMAS PRESENTADOS Y SOLUCIONES PROPUESTAS DURANTE EL PROCESO DE PRODUCCIÓN DE CAMISAS DE VESTIR PROBLEMA

ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN

I. ÁREA DE CORTE Selección de materiales 1.- Defectos y fallas en la tela - Falla en el tejido de trama y urdimbre. - Tonalidades - Manchas y huecos. - Mal planchadas. - Revisada. 2.- Diferentes anchos de tela.

1.- Toda tela debe ser revisada antes de ser aceptada. Si encontramos fallas que equivalen al 2% del total rechazaremos el lote. De aprobarlo, debemos clasificar los rollos por tonos y anchos. 2.- Clasificar los rollos por tonos y anchos La variación del ancho entre uno y otro rollo deberá aceptarse en 2 cm.

1.- Dibujar los moldes sobre la tela con tiza de color o lapicero. 2.- Mala distribución de los moldes en el papel, molde o tela.

Tendido 1.- Desigualdad en los extremos

2.- Excesos de paños tendidos

Corte 1.- Confusión de piezas y tallas


1.- En principio el tizado debe efectuarse en un papel molde para tener la opción de corregir, un tizado. 2.- Este problema afecta el consumo unitario. Es necesario aprovechar al máximo el ancho de la tela para disminuir el consumo y aumentar el rendimiento. Se sugiere trabajar con ancho de 1.50 cm. Nota: Respetar la posición del molde en el tizado. 1.- Es conveniente que por lo menos uno de los extremos permanezca bien alineado. Esto se debe a que siempre vamos a tener el problema de diferentes anchos. Por lo tanto se tendrá primero la tela más ancha hasta llegar a la menos ancha. El tizado tendrá como referencia el ancho menor. 2.- Tender la cantidad de paños de acuerdo a la altura de la cuchilla de la cortadora y al tipo de tela. En camisas podemos tender 50 ó 60 paños. 1.- Antes del corte debemos verificar que todas las piezas que conforman la prenda han sido tizadas y marcadas con su respectiva talla. 165


PROBLEMA

ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN

2.- Piezas deformadas con falta de simetría.

3.- Falta de productividad.

Habilitado 1.- Lotes de tallas mezcladas.

con piezas

2.- Este es un problema típico de exceso de paños tendidos, cuchillas sin filo o muy desgastadas, mala maniobra del cortado donde los paños superiores se mueven durante el corte, perdiendo su normal posición. 3.- Es conveniente que nuestra mesa tenga el ancho y largo suficiente como para que nos permita tender y cortar más paños en un mismo período de tiempo. Lo menos que debe tenderse es un paño para tres tallas. 1.- Cada lote cortado debe ir retirándose de la mesa para enumerar sus piezas. La numeración debe ser correlativa y en la primera pieza debe figurar siempre la talla.

II.- AREA DE COSTURA Preparado: 1.- Cuellos con puntas disparejas y redondeadas.

2.- Cuellos y puños englobados. 3.- Costuras caídas en cuello, pie de cuello, pechera y bolsillo. 4.- Canesú embolsado recogido. 5.- Bolsillo mal cosido, con puntadas caídas.

MalPlanchado

1.- Luego de unir las tapas del cuello se debe recortar las puntas dándole cierta curvatura al corte y que no sea hecho muy al filo. Esto permite sacar punta al cuello en forma pareja. 2.- Se evita este problema fusionando eficientemente la entretela o en su defecto estirando las tapas al momento de pespuntar. 3.- Para pespuntes al filo se debe utilizar el prensatela 211 ó 21R, para esto requiere una separación de 1 ó 2 mm del filo. 4.- En la operación de pespuntes de canesú es necesario estirar levemente esta pieza para que no quede embolsada. 5.- Desarrollar un correcto habilitado en el planchado donde exista simetría en las medidas de puntas y basta.

BienPlanchado

EJERCICIO: Traer cada aprendiz una camisa para aplicación de punto II Area de Costura. CONFECCIONISTA TEXTIL

166


CAMISA DE VESTIR Y SPORT - PARTES

A B C D J K L M N P Q R S T U

= = = = = = = = = = = = = = =

A

Cuello base o pie de cuello Cuello Canesú Pechera Bolsillo Manga corta Manga larga Banda de cintura Puños Yugos Espalda Canesú de espalda Pliegue en la espalda Pinza en la espalda Costado

C

C

B F D F E

K

M I

L

K J

G

L M

N

N O

O

R Q

S

T U

La Hoja de Especificaciones, se usa para evitar informaciones fuera de la empresa o servicios. Las siguientes ilustraciones muestran las medidas terminadas y como deben ser tomadas. HOJA DE MEDIDAS

Prototipo ( )

DESCRIPCION DE PRENDAS

N°

DESCRIPCION DE MEDIDAS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Medidas de hombrso Pecho 1’bajo sisa Centímetro 7’bajo la sisa Abertura faldón Largo del cuerpo Largo de la manga con puño Sisa (recta) Ancho de la manga 1’bajo sisa Ancho de la manga 10’sobre el puño Ancho de la manga 5’sobre el puño Abertura de puño medida de centro Abertura de cuello costura a costura Alto de cuello Caída de cuello de espalda Caída de cuello delantero Circunferencia de cuello Ancho de bolsillo Largo de Bolsillo Posición del bolsillo desde el hombro Posición de bolsillo desde pechera centro Largo de pechera Ancho de pechera Alto de puño


MOLDE

Muestra ( )

Producción ( )

Fecha: Estilo:

COSTURA

ACABADO

REPRESENTACI ÓN GRÁFICA DE PRODUCTO ACABADO

NOTA: Cualquier observación al dorso

Encogimiento

Vo. Bo.

Vo. Bo.

Vo. Bo.

Muestra Control Jefe y de de Modelaje Calidad Produccion

167


O L L I S L O B

” A S I M A C A L “ ). P . O . D ( S E N IO C A R E P O E D A M A R G IA D

O L L I S L O B

O L L I S L O B

LO L E U C L E R A N O I S U F

R A N IO S U F

. Q Z I S O G U Y R E S O C

O L L I S L O B

)l a u n a m . p (O . p u s te r a p

E I P L E D R A N IO S U F

l) a u n a

M . p (o LO L E U C

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S E R IO R E P U S S E T R A P R A M R A

N O C .F E R O D N A T JE U S

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S O Ñ U P R A M R A

R A D Y R A G R A C S E D

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O LL I LS O B R E S O C


N O C .P U S E T R A P R I N U

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. Q Z I A G N A M R A LL A M E R

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O P R E U C A O LL E U C R E S

O LL E U C E D E I P

O C

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) /R C p (o A T S A B

L A J O

N O T O B

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O D A S L O B M E

B O D

a g On Ñ a )R U m / P A C R . P . E re S (O OD . C zq i

o rp e u C l A

Ú S E N A C R A LS O B M E

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)r / (c sl o B a ts a B

l) a u n a M . p (o R A H C N LA

)) a u n a .m p O ( A LT E U V

P

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O L L I S L O B

O L L I S L O B

A A IC T S A L P R E S O C

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L A U N A M . p O

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Y .f e r e d E T N U P S E P

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n ó i c ra e p O

n ió c iv r e p u S

n ió c ra e p o y n ó sii vr e p u S

=

=

=

e tr o p s n a rT

n ó i c a r e p O y e tr o p s n a rT

a r o m e D

a r o d la l a m e R

=

=

=

D

a t c re tso C

n ó i c a r e p O

=

=

=

m e R

r/ c

p o

168


CUADRO DE ADAPTACIONES DE CAMISA DE VESTIR O ENTALLADA La tabla de tallas y medidas industriales que utilizamos está determinada en centímetros. TALLAS

36

38

40

42

44

46

CUELLO

36

38

40

42

44

46

L. DELANTERO L. ESPALDA

78 84

79 85

80 86

81 87

82 88

83 89

MANGA CORTA

23

24

25

26

27

28

MANGA LARGA

57

58

59

60

61

62

BOCA MANGA

15,5

16

16,5

17

17,5

18

24

25

26

27

28

29

MEDIDAS

PUÑO

CUADRO DE ADAPTACIONES DE CAMISA SPORT Ejercicio: Desarrollar el cuadro de adaptación de acuerdo al desarrollo del patrón camisa sport ADAPTACIÓN

MEDIDAS

DELANTERA

RESULTADO

ADAPTACIÓN ESPALDA

RESULTADO

ESCOTE LARGO DE CAMISA

PROF. ESCOTE ANCHO DE ESCOTE PTO. X. PUNTO DE APOYO PARA INCLINACIÓN DE HOMBRO INCLINACION DE HOMBRO

PUNTO APOYO PARA LINEA DE SISA ANCHO DE SISA PUNTO 1 PUNTO 2 PUNTO 3 ANCHO DE TORAX

OBSERVACIÓN: El resultado del cuadro deadaptaciónes son patrones básicos. Faltan los demás

patrones como conesó, manga, tirilla y cuello entre otros.


169


CUADRO DE TALLAS Y MEDIDAS CAMISA INFANTIL TALLAS

2

4

6

8

10

12

14

CUELLO

25

26

27

28

29

30

32

TORAX

28

30

32

34

36

38

42

TALLE DELANTERO

24

27

30

33

36

39

42

TALLE ESPALDA LARGO DELANTERO

28 45

31 48

34 51

37 54

40 57

43 60

46 66

MEDIDAS

LARGO ESPALDA

49

52

55

58

61

64

70

10,5

11

11,5

12

12,5

13

14

MANGA CORTA

14

15

16

17

18

19

21

BOCAMANGA

12

13

14

15

16

17

18

MANGA LARGA

40

42

44

46

48

50

54

PUÑO MANGA LARGA

8,5

9

9,5

10

10,5

11

12

CONTORNO PUÑO

15

16

17

18

19

20

21

PROFUNDIDAD ESCOTE ESPALDA

2,5

2,5

2,5

3

3

3

3

HOMBRO

CUADRO DE ADAPTACIONES DE CAMISA INFANTIL Ejercicio: Desarrollar el cuadro de adaptación de acuerdo al desarrollo del patrón camisa infantil ADAPTACIÓN

MEDIDAS

DELANTERA

RESULTADO

ADAPTACIÓN ESPALDA

RESULTADO

ESCOTE LARGO DE CAMISA

PROF. ESCOTE ANCHO DE ESCOTE PTO. X. PUNTO DE APOYO PARA INCLINACIÓN DE HOMBRO INCLINACION DE HOMBRO PUNTO APOYO PARA LINEA DE SISA ANCHO DE SISA PUNTO 1 PUNTO 2 PUNTO 3 ANCHO DE TORAX

OBSERVACIÓN: El resultado del cuadro deadaptaciónes son patrones básicos. Faltan los demás

patrones como conesó, manga, tirilla y cuello entre otros. CONFECCIONISTA TEXTIL

170


OPERACIONES CON ÁNGULOS

Se pueden presentar los siguientes casos: A Suma de ángulos B Resta de ángulos C Multiplicación de un ángulo por un número natural. D División de un ángulo entre un número natural. A SUMA DE ÁNGULOS

Para sumar ángulos se suman grados con grados, minutos con minutos y segundos con segundos: Ejemplos: 1.Calcular el valor del ángulo a a = 86° 30´ + 40° 25´ 86° 30´ + 40° 25´ 126° 55´ a = 126° 55´

86° 3 0´

40° 25´

2. Calcular el valor del ángulo B B = 30° 55´+ 76° 28´ + 25° 52´ 30° 55´ + 76° 28´ 125° 52´ 131° 135´ 133° 15´

5 °2 30

´

76 °2 8´

25° 52´

B = 133° 15´

Nota: En 135´ existe 2° y 15´. Los grados se suman a los 131° BISECTRIZ DE UN ÁNGULO

Es el rayo que divide al ángulo en dos partes iguales. Así OM divide a AOB en dos partes iguales Ejemplos O C = 45° 1. 2 Calcular el valor del ángulo C, sabiendo que OM es bisectriz. 45° 2 -1 22° 30´ O 1° x 60´= 60´ -0 C = 22° 30 2.

A M B

M

Siendo OB la bisectriz del ángulo AOC, calcular la medida del ángulo a. 196° 7´ 2 16 98° 3´30” -0 7´ 1´x 60” = 60”

° 5 4

g

5° 19

7´

O

a = 98° 3´30” CONFECCIONISTA TEXTIL

C

A

171


B. RESTA DE ÁNGULOS Se procede en forma análoga a la suma. Ejemplos: 1. Hallar el valor del ángulo a a = 152° - 86° 15´ 152°= 151° 60´ 86° 15´ 65° 45´ a = 65° 45´

98 °1 5´

8 6°15´

Nota: Como 15ńo tiene de donde restars e, entonces el minuendo 152° se convierte en 151° 2. Hallar el valor del ángulo a a = 98° 15´ - 30° 25´ 98° 15´ = 97° 75´ 30° 25´ 67° 50´ a = 67° 50´

96°15´ 50

°2

5´

C. MULTIPLICACIÓN DE UN ÁNGULO POR UN NÚMERO NATURAL Se multiplica en número con cada unidad y luego si es posible se reduce. Ejemplos: 1. Hallar el valor del ángulo a a = 25° 20´ x 5 25° 20´ X 5 125° 100´ a = 126° 40´

25° r

Nota: En 100´hay 1° sobrando 40él grado se agrega a 125° 2. Calcular el valor del ángulo a a = 30° 22´ x 8 X 30° 22´ 8 240° 176´ 30°22´

a = 242° 56´

Nota: En 176´hay 2° y 56´ D. DIVISIÓN DE UN ÁNGULO ENTRE UN NÚMERO NATURAL Se dividen primero los grados, luego los minutos y, al final, los segundos Ejemplo: 1. Calcular el valor de a sabiendo que debe haber 12 partes iguales a = 65° 24´  2

65° 24´ 5° x 60´ 300´ 324´

12 5° 27´ 65°24´

-84´ -0 a = 5° 27´

Nota: Al dividir 65° 12, el cociente es 5° y de residuo 5°, los que se convierten a minutos (5° x 60´= 300´) y se agregan a los 24´srcinales. 2.Calcular el valor del ángulo a sabiendo que debe haber 7 partes iguales. a = 218° 45´  7 218° 45´ 8° 1° x 60´ 60´ 105´ - 35´ a = 31° 15´

7 31° 15´

218°45´

Nota: Al dividir 218° entre 7 hay un residuo de 1°, el que se convierte en minutos (1° x 60´= 60´) y se suma con los 45´ srcinales. CONFECCIONISTA TEXTIL

172


FIBRAS CELULOSICAS

Tenemos las fibras naturales de srcen vegetal y consideradas así por que tienen como base la CELULOSA, sustancia fundamental que formala estructura del mundo vegetal. - El Algodón - Lino, Yute, Cañamo, Ramio, Abaca, Sisal y otras consideradas Fibras duras. PRINCIPALES CARACTERISTICAS DE LAS FIBRAS

Las principales características son: LONGITUD: La longitud de una fibra debe ser la suficiente como para permitirle entrelazarse con

otras, para formar el hilo. Por su longitud, las fibras son: a. Descontinuas, o de corta longitud; como el algodón, la lana, el lino, las fibras cortadas, artificiales o sintéticas, etc; y

b. Contínuas, o de gran longitud, conocidas en la industria como fila de nylon, el rayón, el acetato, etc. DIAMETRO O FINURA: La finura de las fibras depende de su grosor o diámetro. Cuando más fina

sea la fibra, se obtendrá hilos de mejor calidad en cuanto a resistencia, apariencia, etc. ELONGACIÓN: Es la deformación sufrida por el material en la dirección de la fuerza o carga que se

le aplica; es decir, es el máximo de estiramiento que sufre una fibra antes de producirse la rotura, y cuyo resultado se expresa como porcentaje. ELASTICIDAD: Es la propiedad de las fibras, de recuperarse total o parcialmente las fibras, después

de retirarse la fuerza a ellas aplicada. Si una fibra regresa a su posición primitiva, será 100% elástica. TENACIDAD: Es la propiedad de poder soportar una fuerza o carga, expresada en libras o

kilogramos. En el cos de las fibras regeneradas y sintéticas, la tenacidad se expresa en gramos / denier y gramos / tex. HIGROSCOPICIDAD: Es la propiedad que posen las fibras de absorber agua o humedad, de

acuerdo a las condiciones higrométricas del medio ambiente. FIBRAS VEGETALES EL ALGODÓN es la materia fibrosa que se srcina en las semillas del algodonero.

Según estudios efectuados en antiguos documentos se sabe que es planta oriunda del Asia (India y regiones adyacentes, situadas entre el Ecuador y los Trónicos). En la India era conocido; el algodón muchos siglos antes de la era cristiana. Desde allí se extendió a Egipto y China, y Primitivamente fue introducido en España; en el siglo XIV, en Alemania, y poco después, en Inglatera. El ejemplo del algodón se incrementó considerablemente en 1768, cuando se inventó la máquina de hilar, y en 1787, con el telar mecánico. En tiempos del descubrimiento de América, llegó el Nuevo Mundo. Por lo tanto, su empleo en México y Perú, principalmente, es de tiempos remotos.


173


CARACTERÍSTICAS BOTÁNICAS DEL ALGODÓN

La fibra del algodón se desarrolla sobre la semilla de las cápsulas del algodonero, planta de la familia de las malváceas y del género Gossypium. Las características de la planta, así como la calidad del algodón obtenido, depende fundamentalmente de las condiciones del clima y la especie cultivada. O sea que una especie cultivada en dos o más países, dará plantas distintas, según las condiciones del terreno, y también algodones distintos en cuanto a longitud, resistencia finura, etc. Las cápsulas están divididas en 3, 4 o 5 partes, llamadas lóbulos, cada uno de los cuales tiene de 5 a 10 semillas, completamente cubiertas de fibras. Al llegar las cápsulas a su completa madurez se abren, y las fibras presas a las semillas quedan expuestas al medio ambiente.

Cutícula

Lumen

Pared primaria Pared secundaria

ESTRUCTURA DEL ALGODÓN

La fibra del algodón está constituida por una célula, cuyo diámetro tiende a disminuir desde su base. Vista la microscopio, en el sentido de su longitud, presenta torsiones irregulares en forma de tubos achatados en toda su longitud. Posee un canal central, llamado lumen, por ser transversal presenta forma elíptica. La pared exterior de la fibra está cubierta por una película llamada cutícula, constituida por grasas que sirven como protectores de las fibras, por ser repelentes al agua. El cuerpo de la fibra está constituido por 3 partes principales. - Pared Primaria, compuesta por fibras que resisten a la acción de ácidos que, usualmente, disuelven la celulosa. - Pared Secundaria, compuesta por camadas sucesivas de celulosa, depositadas en el interior de la pared primaria, sin alterar el diámetro srcinal de laalineados celulosa.lado Estaa lado, pareddando secundaria estáde compuesta de filamentos finísimos, llamados fibrillas, la forma espiral, a lo largo del eje de la fibra. - Lumen o canal, que varía de diámetro, según sean las fibras maduras o inmaduras. PROPIEDADES FISICAS DEL ALGODÓN MADUREZ: Cuanto más madura sea la fibra, los hilos serán de mejor calidad. Viste al microscopio,

la fibra madura se observa casi circula, y la inmadura en forma de “U”.


174


LONGITUD: Es de las propiedades físicas más apreciadas en la fabricación de los hilados.

La longitud de las fibras puede medirse manualmente o con instrumentos de medición. De acuerdo a su longitud, las fibras de algodón se clasificas en: F ibr as Largas Medias Cortas Muy Cortas

mm 34 a 50 26 a 33 22 a 25 menos de 22

pul g 1 11/32” a 2” 1 1/32” a 1 5/16” 7/8” a 1” 7/8”

FINURA: La finura de la fibra depende de su diámetro. El diámetro y longitud de la fibra están en

razón inversa; es decir, cuanto más larga sea la fibra, su diámetro será menor, y cuanto más corta sea la fibra, su diámetro será mayor. La mayor parte de los algodones tienen una finura comprendida entre 15 y 28 micras. Hablando en denier, la fibra del algodón oscila alrededor de 1,5 a 2,2 denier. LIMPIEZA: Esta propiedad se refiere a la cantidad de impurezas que pueda tener el algodón.

Cuando más impurezas tenga un algodón, tanto más bajo será su valor comercial y, consecuentemente, mayor desperdicio durante el proceso de hilatura. Como impurezas más frecuentes, podemos citar: semillas, restos de cáscaras, pedazos de hoja o cápsulas, tierra y polvo. COLOR: El color natural del algodón se debe a las materias colorantes contenidas en sus paredes

celulares. Los algodones de la India tienen un color amarillento sucio; los algodones americanos son ligeramente amarillentos. BRILLO Y SEDOSIDAD: Se consideran para la clasificación del algodón. Dependen en gran parte del estado de formación de la cutícula, inflayendo muchísimo su grado de madurez. En general, los algodones brillantes son más suaves que los algodones mates. Las fibras de algodón son muy flexibles, es decir, se doblan al menor esfuerzo, facilitando de este modo su conversión a hilos. HIGROSCOPICIDAD:

RESISTENCIA Y ELASTICIDAD: Son propiedades relacionadas entre sí. En efecto, cuando aumenta

la resistencia también aumenta la elasticidad. La resistencia del algodón se puede determinar por medio de aparatos especiales, tanto en fibras individuales, como sobre una masa de fibras. La humedad influye grandemente en la resistencia. Si los hilos de algodón están mojados, aumenta su resistencia hasta en un 20%. PROPIEDADES QUIMICAS DEL ALGODÓN COMPORTAMIENTO DEL ALGODÓN EN EL AGUA: El agua no perjudica al algodón, ni aun a

temperatura de ebullición. Por el contrario, el algodón en estado húmedo aumenta su resistencia. COMPORTAMIENTO DEL ALGODON EN EL CALOR: El algodón soporta durante largo tiempo

temperaturas de hasta 100 °C. Por encima de esta temperatura, comienza a amarillarse, iniciándose su descomposición. A partir de los 24 °C se forman gases, para luego terminar carbonizándose.


175


COMPORTAMIENTO DEL ALGODÓN EN LOS ÁCIDO: Los ácidos inorgánicos concentrados disuelven

el algodón y, sobre todo en caliente, con más rapidez. Los ácidos orgánicos y los ácidos inorgánicos diluidos atacan ligeramente al algodón. COMPORTAMIENTO DEL ALGODÓN EN LOS ALCALIS: En general, los alcalis no atacan al algodón.

Más bien, con tratamientos sistemáticos, se puede mejorar el aspecto de la fibra, como porejemplo, hilos y tejidos mercarizados en hidróxido de sodio. VARIEDADES COMERCIALES

Las variedades comerciales, o tipos de algodón que se empleanen la industria textil, se conocen por su procedencia. ALGODONES DE NORTEAMERICA: Un tipo representativo de estos algodones es el Sea Islard o

Georgia de Fibra Larga, cuya longitud varía entre 35 mm y 50 mm. Sus fibras se caracterizan por ser largas, finas, elásticas, brillantes y sedosas. Las demás variedades se conocen como algodón americano y se identifican con el nombre de la ciudad o lugar del Estado donde se cosechan (Orleans, Texas, Upland, etc.). ALGODONES SUDAMERICANOS: Los algodones del Perú y Brasil proceden del Gossypium

Peruvianus, y sus características son las siguientes: - Color blanco, o blanco mantecoso; - Más áspero que finos; y - De longitud variable (llegan hasta 35 mm). ALGODONES DE LA INDIA: Las variedades de este algodón son muchas, y sus características las

siguientes: - Fibra corta. - Muy sucios. - Color amarillento, y - Aspros al tacto. Estas características los identifican como algodones de baja calidad. ALGODONES DE EGIPTO: Son muchas las variedades, pero la más importante es el llamado

“mako o junel”. Es bien cotizado en el mercado algodonero por sus excelentes propiedades es muy resistente y sedoso, de color blanco mantecoso; sus fibras llegan hasta 42 mm. VARIEDADES PERUANAS DE ALGODÓN

En el Perú tenemos las siguientes variedades: - Pima. Tanguish. - Supima. - Karnak. - Del Cerro. - Aspero. CLASIFICACIÓN DE LAS FIBRAS DE ALGODÓN

La clasificación de los algodones se efectúa teniendo en cuenta las siguientes denominaciones:


176


COLOR: El Color se describe en función de tres atributos:

- Tono, que se refiere al nombre propio del color del algodón. - Brillo, o grado de reflexión que presenta el algodón al compararlo con una escala de colores neutros (blanco, gris y negro). - Matiz, o intensidad, fuerza o grado del color. BOTON: (Keps) son pequños nudos o enredos de fibras. NAPS: Son masas, enredos o nudos de fibras de regular tamaño. FIBRAS CORTADAS: Son fibras rotas o segmentadas durante el cosechado y desmontado. MADUREZ: Es el grado de desarrollo de la pared secundaria de la fibra de algodón. MATERIAS EXTERNAS: Son todo tipo de impurezas ajenas a la fibra. GRADO: Es la clasificación del algodón, según el color, contenido de materias extrañas y la

preparación o desmonte. CLASIFICACION DE LOS ALGODONES PERUANOS POR SU LONGITUD

Cortos Medianos Medianos Largos Extralargos

menos de 20,64 mm (13/16”) de 20,64 - 25,4 mm (13/16” - 1”) de 26,98 - 27,78 mm (11/16” - 1 3/32”) de 28,58 - 33,30 mm (11/8” - 5/16”) de 35,04 mm (1 3/8”) o más.

FI BRA S DUR A S

Fibras duras son las extraídas del tallo de las plantas. Las más importantes que se cultivan con finos textiles son el lino, el cañamo, el yute y el sisal. LINO Es una planta perteneciente a la familia de las linaceas, conocida desde los tiempos más remotos, cultivada inicialmente para la extracción de aceite de su semilla y, posteriormente, para su aprovechamiento como fibra textil . VARIEDADES DE LINO: Existen muchas variedades, pero la

que más se cultiva con fines textiles es el Limm Usitatissiumm, conocido con el nombre de lino común, que es una planta que crece en las regiones subtropicales y templadas; es de cosecha anual y sus tallos alcanzan de 0,40 m a 1 metro de altura. La recolección se realiza arrancando las plantas de raíz y dejándolas, por manojos, expuestos al sol.


177


SEPARACION DE LA HILAZA: La separación de la hilaza se

realiza de acuerdo a los siguientes pasos: 1. Enriado o macerado. 2. Tributación o Aguomado. 3. Espadillado. El lino ese presenta en el comercio en tres formas distintas: - Hilaza en bruto. - Hilaza peinada, y - Estopa (residuos del peinado). USOS: Para la fabricación de vestidos para damas y caballeros,

cordeles, etc. CÁÑAMO

Es una planta anual, cuyos tallos varíen de 1,50 metros a 2 metros, pudiendo alcanzar hasta 3 metros y más, dependiendo de las condiciones del terreno y del clima. Además de la fibra, el cáñamo proporciona el grano o cáñamo, empleado principalmente como alimento de las aves. La separación de la hilaza se realiza siguiendo los mismos pasos del lino. USOS: Se emplea en la fabricación de bramantes, cuerdas, cordeles, cables, tejidos para sacos de

embalaje, etc. Es fibra que se obtiene los tallos herbáceos. Lasuna especies cultivadas paradeextraer fibras son: - Cochoras Olitorius. - Corchoras Capsularis. Las dos especies se cultivan en gran escala en la India. Son plantas anuales cuyos tallos alcanzan de 2 metros a 4 metros de altura.

Corchorus Olitorius

Corchorus Capsularis

El yute requiere un clima cálido y húmedo.


178


SEPARACION DE LA HILAZA

Cuando las semillas alcanzan su completa madurez, se cortan los tallos cerca del suelo, se atan en manojos y se dejan algunos días expuestos al sol. Después de eliminar las hojas y las ramas, se procede al enriado en agua estancada. La separación de las fibras de los tallos se realiza manualmente, tirando de abajo arriba del tallo, obteniéndose de este modo una especie, de cintas, que son golpeadas en pequeños manojos, que se lavan y retuercen. Finalmente, son tendidos al sol sobre cuerdas, para su secado.

USOS: El yute se emplea principalmente en la fabricación de sacos y pitas para embalaje. SISAL

El nombre de sisal se aplica especialmente a las fibras de las hojas de la especie Agave Sisalana.

Los ágaves (pitas) son oriundos de las regiones cálidas de Méjico y la de América Central. El nombre de sisal de deriva del puesto de Sisal, en la península de Yucatán (Méjico). Todas plantasdespués o especies pertenecientes al género ágavevaría son de muy parecidas. se puedenlas cosechar de cuatro años de cultivo. El tamaño 0,60 m a 1,20 Sus m dehojas altura. La vida útil de las plantaciones del sisal no suele pasar los diez años. La extracción de la hilaza y la eliminación de la parte carnosa puede realizarse manualmente o por medio de máquinas especiales. Los fascículos extraídos del sisal pueden llegar hasta 2 n de longitud, y la longitud de las fibras elementales es de 2 mm a 5 mm. USOS: Se emplea para la fabricación de cordeles, sogas, cables, sombreros, tapetes y también en

la fabricación de papel.


179


TECNICAS PARA EL ACOTADO I. ACOTADO DE PIEZAS ANGULARES PLANASEN UNA VISTA 25,4

1.- Las medidas se dan en milímetros, anotando sólo la cifra. Si la cota se da en otra unidad de medida, debe indicarse ésta.

1” ° 5 1

d = espesor de la línea ancha continua

5d

3.- Las líneas de cota deben tener una distancia de 10 mm desde la arista y de 7mm desde las líneas paralelas de cota. Las cifras de cota se superponen a la línea de cota y van alternadas. Se pueden interrumpir las líneas de cota para intercalar la cifra, sólo si hay poco espacio. Las líneas auxiliares sobrepasan a las líneas de cota 1 a 2 mm.

27 36

3 1

8

4.- Las acotaciones deben ser de tal manera que permitan su lectura desde abajo o desde la derecha. En dimensiones 5

2,5

arista de ref. a. . b a t . f s i e r r a e d

2.- En el tipo de línea de 0,5 las flechas tienen una longitud de 2,5mm y son en negrita.

0 1

8 1

5

pequeñas, 10 mm, se ubican las flechas fuera de la figura.p.SiEj.elMenos espaciodeentre las líneas auxiliares o entre las aristas no es suficiente para las cifras, se ubican éstas sobre las flechas. 5.- La acotación se efectúa partiendo desde la arista de referencia. La cota menor está más próxima a la pieza. Las medidas obvias no se acotan.

21 32 46 49 24

6.- Las piezas simétricas se acotan simétricamente a su eje, que sobrepasa 2 a 3 mm el borde exterior. Las piezas planas son representadas en una vista. El espesor de la pieza puede ser anotado en la superficie o al costado.

t=2 a

b

Ejemplo: t = 2cm 7.- Líneas de cota no deben ser la prolongación (a) de una arista, no deben ser usadas como líneas auxiliares (b) y debe evitarse el cruce de líneas de cota (c) entre sí.

c

3 6


Las cifras de cota no deben ser separadas por líneas. Hay que interrumpir la línea de eje.

180


II. ACOTADO DE PIEZAS CURVILINEAS PLANAS EN UNA VISTA

1.- Los círculos se dibujan con dos ejes perpendiculares. Dichos ejes se cortan en el trazo. Comienzan y concluyen también en trazos. Ejes cortos se simplifican en líneas continuas finas. El diámetro se marca con dos flechas que tocan la línea

5 , 6

30

20

2

de circunferencia o fuera de la pieza con líneas auxiliares. En ese caso se prescinde del símbolo de diámetro.

40

40 38

1

2.- En círculos muy pequeños se pone la cota de diámetro con una flecha de referencia tocando el círculo. En ese caso se antepone a la cifra el símbolo de diámetro (7/10 h). Lo mismo sucede si se puede dibujar sólo una flecha. Si falta espacio se puede anotar las cotas de diámetro con una flecha exterior tocando la línea de referencia.

34

4 1

23

3.Si haypueden varios diámetros iguales, sólo auxiliares. se acota uno. Los ejes usarse como líneas Se prolongan fuera del círculo con líneas continuas finas. La distancia entre agujeros se refiere siempre al centro del agujero.

R2 R

R4

1 5

6 R

4.- Los radios se caracterizan con una R y se indican con una solo flecha tocando la línea de circunferencia. Se fija el centro por medio de dos ejes. En casos obvios se puede prescindir de indicar el centro.

0 4 R

R80

5.- Si el punto central de un radio grande se encuentra fuera de los límites del dibujo, hay que indicar la cota del

m

radio con una de líneas quebrada en indica dos ángulos rectos. La prolongación la línea de cota el punto central del radio.

8

28 8

6.- La acotación de agujeros alargados debe tener en cuenta la forma de producción. Se pueden acotar los centros o las aristas del agujero.

20


181


III. ACOTADO DE PIEZAS CON PLANOS BLICUOS

a

Mide la longitud de la arista a.

a

Resultado: La arista a mide 50 mm en la vista de frente, 30 mm en la vista lateral y 40 mm en la vista superior. Se presenta entonces reducida en la vista lateral y en la superior.

a B

0 2 5 1 0 1

B

l a e r . g n lo

a id c u d e r

1.- La arista se presenta reducida si sus puntos finales no están a la misma distancia del observador.

5 0

A

4 1

8

2.- La inclinación de una arista oblicua está determinada cuando se han fijado sus puntos finales con medidas.

41 60°

0 1

3.- La inclinación puede acotarse también dando la abertura del ángulo.

41

4.- Por lo general no se acota la longitud real de las aristas oblicuas.

0 1

41

5.- La acotación de ángulos se efectúa con una línea en arco alrededor de vértice.

60°

90°

30° 30°

6.- En el sector rayado, unos 30ª, deben evitarse en los posible las acotaciones. Si son inevitables, las cotas deben leerse desde la izquierda.

150°

0 1

25

10 0 1

7.- En superficies de cuadriláteros se acotan las aristas que se tocan. Si hay que acotar en una vista, en la que la superficie del cuadrilátero se presenta como una línea, haya que anteponer al a cota el símbolo de cuadrilátero (7/10 de la cota.)

38


182


MANEJO DE HERRAMIENTAS DE MANO DEFECTOS ESPECÍFICOS DE LAS HERRAMIENTAS.

Hay que revisar cuidadosamente las herramientas, pues el presentar cualquier defecto, las vuelve peligrosas para el fin a que están destinadas. A. CINCELES Y PUNZONES (herramientas de golpe)

puntas o cabezas aplastadas o astilladas, puntas deformadas o rotas, longitud inadecuada, etc. B. TALADROS, BARRENOS, BROCAS, LLAVES DE BOCA, etc. Mal templados embotados, gastados,

filos mellados con la espiga rota gastada o estropeada. C. LIMAS, carentes de mango, cola deformada o rota,

picadura gastada o embotada, bordes mellados, limas rotas. D. MARTILLOS: Mangos sueltos, hendidos o ásperos,

uñas dobladas o rotas, equilibrio defectuoso. Cuñas inadecuadas o faltantes. E. DESTORNILLADORES SERRUCHOS curvados, dientes mal ajustados, mangos sueltos o rotos. F. FORMONES, CUCHILLOS.Embotados, mellados, o

con filos o puntas mal conformados; mango suelto, roto o corto. Mal afilados. Sin guarda para la mano (o guarda inadecuada(. G. GATOS DE PALANCA O TORNILLO : grandes,

cremalieras o diador gastados, hilos de rosca gastados o rotos, dispositivos, de retención rotos, abombados, gastados o mal diseñados Mango curvado, demasiado pequeño o demasiado suelto. H. ZAPAPICOS, HACHAS, PALANCAS DE GANCHO

Mangos sueltos, hendidos o rotos, punta o filos embotados, mellados o mal templados, mal equilibrados. I. PALAS AZADAS: Mangos rotos, hendidos o sueltos,

hoja deformada o mellad.


183


TAREA 16

FALDA BASICA


184

A3 A3

A2

a1

PATRON BASE DELANTERO T-42 B2

PATRON BASE POSTERIOR T-42

B

C

C1

D

Nº

c2

2 4 / T A N I T E R P

A L E T E D O LI H

A L E T E D O IL H

D1

PRETINA T/42 b3

B2 C1

PATRON BASE

D1

ORDEN DE EJECUCIÓN

59

Gradación y/o escalado del delantero de la falda

60

Escalado de la espalda de la falda

LA E T E D O IL H

D



PZA.

CANT.


FALDA BASICA PERU


MATERIAL


OBSERVACIONES

REF. HT. HOJA: 1/1 2002 185


OPERACIÓN 59 GRADACIÓN Y / O ESCALA DEL DELANTERO DE LA FALDA El seriado es una técnica empleada en la industria para reproducir patrones, teniendo como base una talla central en este caso lo realizaremos con la talla 42. El seriado en reproducción de patrones nos ahorra tiempo, dinero y aminora los costos de producción. Así en la industria obtenemos diferentes talla de una prenda mediante el sistema llamado seriado de patrones. Antes de realizar el seriado de patrones debemos confeccionar una prenda que es un prototipo del modelo, este prototipo debe ser probado a una modelo de talla del patrón, así comprobamos que el patrón elaborado esta bien. PROCESO DE EJECUCIÓN 1er Paso Copiar silueta del patrón 1.1 Copiamos la silueta del patrón con lápiz de punta fina sobre un cartón, identificamos la talla T-42 a la copia trasladamos la talla que conforma el patrón base. 2do Paso Aumentar costados cintura y cadera 2.1 En la intercepción con la línea de aplomo horizontal medimos 1cm hacia la izquierda. 2.2 En el costado de la basta medimos 1cm hacia la izquierda. 2.3 Se sobrepone el patrón del delantero sobre la copia procurando que las líneas de aplomo horizontal coincidan, se desliza el patrón hacia los nuevos puntos marcados se traza la línea uniendo los puntos marcados en la cadera y la basta, este es el primer paso para el seriado. A3

B2

B

C1

C

D1

D

A3 A2

B

C1

C


A2

A2

B2

D1

A3

D

B2

B

C

C1

D1

D

H.O.

1/2

186


2.4 A lo largo de la cintura medimos 1cm hacia arriba. 2.5 En el lado derecho medimos 1cm hacia la izquierda medimos un punto de apoyo. 2.6 Sobreponemos el patrón delantero haciendo coincidir la línea de aplomo vertical de ambos, se desliza el patrón hacia la cintura de la copia hasta unir los puntos marcados, trazamos. 2.7 Para unir con la línea de costado se desliza el patrón hacia la izquierda hasta el punto marcado y se traza por el borde desde la cadera hasta la cintura. 3er Paso Aumentar en basta 3.1 A ambos lados de la línea de basta medimos 1cm hacia abajo 3.2 se sobrepone el patrón hasta hacer coincidir con los puntos marcados de la basta 3.3 Se traza por el borde del patrón, se desliza hacia el costado para unir las líneas de basta y de cortado del patrón. 3.4 Con todos estos aumentos hemos logrado el patrón de la talla 42 en talla 44. OBSERVACIÓN Para realizar el seriado de la talla menor a la talla mayor se aumenta 1cm hacia fuera de la cintura, hacia el costado de la cadera y en la basta. A3

A3 A2

B2

B

C

C1

D1

D

A3 A2

B2

B

C1

C

D1

D

A2

B2

B

1

C

D1


C

D

H.O.

2/2

187


OPERACIÓN 60 ESCALADO DE LA ESPALDA DE LA FALDA A3

1er Paso Copiar silueta del patrón 1.1 Al igual que el delantero se copia la silueta del patrón de la espalda. Copiamos la silueta con un lápiz de punta fina sobre el cartón, identificamos la talla T-42

a1

B2

T-42

b3

C1

2do Paso Aumentar costado, cintura y cadera 2.1 En la intercepción con la línea de aplomo horizontal medimos 1cm hacia fuera 2.2 En el costado de la basta medimos 1cm hacia fuera 2.3 Se sobrepone el patrón del delantero sobre la copia procurando que las líneas de aplomo horizontal de ambos coincidan, se desliza hacia los nuevos puntos marcados, se traza las líneas uniendo los puntos marcados en la cadera y la basta. 2.4 A lo largo de la cintura medimos 1cm

c2

D

D1

hacia arriba

A3 A3

B2

a1

a1

T-42

C1

D1


B2

b3

c2

D

T-42

b3

C1

c2

D1

D

H.O.

1/4

188


2.5 En el lado derecho de la cintura medimos 1cm hacia la izquierda marcamos un punto de apoyo 2.6 Sobreponemos el patrón delantero haciendo coincidir las líneas de aplomo vertical de ambos se desliza el patrón hacia la cintura de la copia 2.7 Unir los puntos marcados trazamos uniendo la silueta hasta el punto A3 2.8 Para unir con la línea de costado se desliza el patrón por el borde desde la cadera con la cintura 3er Paso Aumentar en basta 3.1 A ambos lados de la línea de basta hacia abajo medimos 1cm 3.2 Se sobrepone el patrón hasta hacer coincidir con los puntos marcados en la basta, se traza por el borde del patrón, se desliza hacia el costado para unir las líneas de basta y del costado del patrón. 3.3 En todos estos aumentos hemos logrado transformar el patrón de la talla 42 a la talla 44

A3

B2

C1

D1


A3

B2

b3

c2

D

T-42

D1

D

A3

B2

b3

c2

C1

a1

T-42

a1

a1

T-42

b3

c2

C1

D1

D

H.O.

2/4

189


OBSERVACIÓN Para realizar el seriado de la talla menor a la

A3

talla mayor se aumenta 1cm hacia

a1

fuera de la cintura hacia el costado de la cadera y la basta.

B2

b3

T-42

c2 C1

4to Paso Control de calidad del seriado de patrones delantero

OBSERVACIÓN Hemos repetido este proceso hasta obtener las tallas que necesitamos. 4.1 Sobreponemos todos los patrones D1

delanteros talla 38 , 40, 42, 44, 46,

D

etc haciendo coincidir las líneas de aplomo vertical y horizontal 4.2 En la cintura marcamos los vértices de las tallas menor y la talla mayor, unimos estos dos puntos con línea recta. Se traza una diagonal para comprobar la coincidencia de todos los vértices de los patrones intermedios. 4.3 En el lado izquierdo de la basta se ubica los vértices de las tallas menor

T-50 T-48 T-46 A3

T-44 T-42

A2 B

B2

T-40 C

C1

y mayor, con una regla se traza una línea recta y se comprueba la T-38

coincidencia de todos los patrones 4.4 En el caso de que alguno de los vértices no coincida con la línea trazada, esto nos indica que alguna

D1

D

de las medidas están mal realizadas, por lo tanto es necesario revisar.


H.O.

3/4

190


CONTROL DE CALIDAD DEL SERIADO DEL DELANTERO 5to Paso Control de calidad del seriado de patrones de la espalda 5.1 Sobreponemos los patrones de la espalda 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, etc haciendo encajar las líneas de aplomo vertical y horizontal.

T-50 T-48 T-46 T-44

5.2 Ubicamos el ángulo de la talla menor

T-42

y de la talla mayor.Ejem: T-38 y T-46

T-40

A3

b3

B2

c2

C1

5.3 Trazamos una línea recta uniendo

a2

T-38

estos puntos en la cintura y lo mismo realizamos en la basta. 5.4 Si el seriado de patrones esta bien realizado todos los ángulos de los

D1

D

patrones estarán interceptados por la línea diagonal

RECOMENDACIÓN Una vez terminado el control de calidad del seriado es recomendable que se compare los patrones confeccionando una prenda y probar esta prenda a diferentes personas de la misma talla


H.O.

4/4

191


TAREA 17

PANTALON DAMA


192

T-44 T-42

T-42

T-40 T-38 T-36

Nº

ORDEN DE EJECUCIÓN

61

Escalado del delantero del pantalón para dama.

62

Escalado de la espalda del pantalón para dama.



PZA.

CANT.


PANTALON DE DAMA

PERU


MATERIAL


OBSERVACIONES

REF. HT. HOJA: 1/1 2002 193


OPERACION 61 ESCALADO DEL DELANTERO DEL PANTALÓN PARA DAMA

T-42

PROCESO DE EJECUCION

1er. Paso Copiar Silueta del Patrón 1.1. Copiamos sobre cartón la silueta del patrón del delantero del pantalón, marcamos las líneas de aplomo horizontal a ambos lados de la cadera, tiro, rodilla y botapie. 1.2.

Con el punson marcamos puntos sobre la línea de planchado, estas marcas nos servirá para poder apoyar la regla y poder trazar la línea de aplomo vertical o de planchado.

T-42

2do Paso Aumentar cintura, fundillo y cadera 2.1 A ambos lados de la cintura hacia arriba medimos 1cm marcamos puntos de apoyo, con la línea recta unimos estos puntos 2.2 De la línea de fundillo hacia la izquierda medimos 0,5cm , marcamos puntos de apoyo 2.3 Sobreponemos el patrón apoyándonos sobre la línea de aplomo horizontal de tiro deslizamos hasta hacer coincidir con los puntos marcados en el fundillo y unimos con la línea trazada en la cintura.


H.O.

¼

194


2.4 Sobreponemos el patrón en la línea de fondillo, haciendo coincidir con la nueva línea de cintura, marcamos un punto en el lado derecho de la cintura. 2.5 Del punto marcado hacia fuera marcamos 1cm, marcamos un punto de apoyo 2.6 Al costado derecho de la cadera en la línea de tiro medimos 0.5cm, marcamos 2.7 Sobreponemos el patrón y deslizamos hasta hacer coincidir con los puntos marcados, dibujamos en el costado de la cadera

T-42

1cm

T-42


H.O.

2/4

195


3er Paso Aumentar rodilla, botapie y largo 3.1 De la línea de rodilla hacia la derecha e izquierda medimos 0.2cm marcamos puntos de apoyo. 3.2 Al igual que la línea de botapie medimos hacia la derecha e izquierda 0,2cm, marcamos 3.3 Trazamos una línea recta uniendo los puntos marcados a ambos lados de la rodilla y el botapie 3.4 De la línea de botapie medimos hacia abajo 3cm , marcamos puntos de apoyo. Trazamos una línea recta uniendo los puntos marcados.

T-42

T-42

4to Paso Unión de puntos de entrepierna 4.1 Sobreponemos el patrón y deslizamos hacia el lado izquierdo para dibujar desde la línea de entrepierna hasta la línea de rodilla, trazamos una línea dando forma a la entrepierna del pantalón 4.2 Sobreponemos deslizamos hacianuevamente la derecha ypara dibujar desde la línea de cadera hasta la línea de rodilla, trazamos una línea dando forma al otro costado del pantalón


H.O.

¾

196


5to Paso Control de calidad del seriado en el delantero 5.1 Sobreponemos todos los patrones del delantero, nos apoyamos en la línea de aplomo vertical o línea de planchado o la línea de tiro. 5.2 Verificamos que las líneas de aplomo vertical y horizontal de todos los patrones del delantero coincidan. 5.3

T-48 T-46 T-44 T-42 T-40 T-38 T-36

En el vértice del lado izquierdo de la cadera trazamos una línea transversal uniendo la talla menor con la talla mayor. La línea trazada debe cruzar todos los vértices de los patrones, estos se hace con la finalidad de verificar que los aumentos que se han dado a cada uno de los patrones sean exactos.

T-48 T-46 T-44 T-42 T-40 T-38 T-36

5.4


También trazamos una diagonal en el lado derecho de la cintura en el caso de que alguno de los patrones no coincida con la línea trazada, tenemos que revisar la falla puesto que alguna medida esta mal empleada

H.O.

4/4

197


T-44

OPERACION 62

T-42 T-40 T-38 T-36

ESCALADO DE LA ESPALDA DEL PANTALON PARA DAMA PROCESO DE EJECUCION El proceso de ejecución para el desarrollo del seriado de la espalda del pantalón de damas tomaremos como referencia el desarrollo del seriado del delantero del pantalón de damas.


H.O.

1/1

198


TAREA 18

CORPIÑO


199

T-42

14.

m 5c

T-42

Nº

ORDEN DE EJECUCIÓN

63

Escalado del delantero del corpiño

64

Escalado de la espalda del corpiño

65

Escalado de la manga del corpiño



PZA.

CANT.


CORPIÑO PERU


MATERIAL


OBSERVACIONES

REF. HT. HOJA: 1/1 2002 200


OPERACION 63 ESCALADO DEL DELANTERO DEL CORPIÑO PROCESO DE EJECUCION 1er Paso Copiar silueta del patrón 1.1 Copiamos por el borde del patrón, en el la copia marcamos los puntos y trazamos en la línea de aplomo vertical, prolongando hacia los extremos superior e inferior, también la línea de cintura. 1.2 Identificamos la talla correspondiente, en este caso T- 42 RECOMENDACION Para continuar con los trazos ustedes utilizan otro color de lápiz con la finalidad de diferenciar el desarrollo del seriado 2do Paso Aumentar en costados y hombros 2.1 Aumentamos 1cm hacia afuera a todo el largo del costado del corpiño, marcamos puntos de apoyo en ambos extremos 2.2 Sobreponemos el patrón de la talla 42 y hacemos coincidir con los puntos marcados en el costado de la copia, trazamos. Así hemos dado el primer paso para el seriado.

A2 A5 A1 T-42

C1

B1

B

T-42

T-42


H.O.

1/3

201


2.3 En el hombro medimos 1cm hacia afuera marcamos puntos de apoyo a ambos lados. 2.4 Sobreponemos el patrón haciendo coincidir los puntos marcados, trazamos una línea recta uniendo los puntos. 3er Paso Aumentar en escote, hombro y sisa

T-42

3.1 Dibujamos el contorno del escote con líneas entrecortadas eso nos servirá como punto de apoyo para los siguientes trazos 3.2 De las líneas entrecortadas en el escote medimos 4mm hacía dentro a todo el contorno del escote 3.3 Sobreponemos el patrón y dibujamos parte del escote 3.4 Hacemos girar el patrón hacia el hombro para terminar con el trazo del hombro 3.5 En el ángulo superior al hombro medimos el largo. Para la talla 44 es 14,5cm , medimos y marcamos

m 5c 14.

T-42

3.6 del ángulo de la sisa medimos 2mm hacia la derecha marcamos puntos de apoyo, esto nos servirá en el momento del trazo de la nueva sisa 3.7 Sobreponemos el patrón haciendo coincidir con los puntos marcados en la parte inferior de la sisa. 3.8 Deslizamos el patrón hacia arriba hasta hacer coincidir con el punto marcado en el hombro, trazamos.


H.O.

2/3

202


4to Paso Control de calidad del seriado delantero del corpiño Es importante realizar el control de calidad del seriado, ya que así tenemos la certeza de que nuestros patrones están

T-48 T-46 T-44

bien elaborados. 4.1

Sobreponemos los patrones haciendo coincidir las líneas de aplomo horizontales identificamos

T-42

cada uno con su talla 4.2 Trazamos una línea en el vértice conformado por el hombro y el escote 4.3 Trazamos también una recta que cruce cada uno de los ángulos del hombro. 4.4 También por la sisa y la cintura, así vemos la coincidencia de los vértices de la sisa OBSERVACION A) En el control de calidad de la espalda se realizan los mismos pasos B) Así hemos obtenido el delantero de la talla 44 C) Verificamos las medidas aumentadas 1cm en el costado

T-44

1cm en el hombro 4mm en el escote D) La medida del hombro es 14,5cm E) Los 2mm nos han servido para dar forma a la nueva sisa F) Para las demás tallas se repite el mismo proceso


H.O.

3/3

203


OPERACION 64 ESCALADO DE LA ESPALDA DEL CORPIÑO PROCESO DE EJECUCION 1er Paso Copiar silueta del patrón

T-42

1.1 En el cartón copiamos por el borde al igual que el delantero 1.2 Trazamos la línea de aplomo vertical prolongando hacia los extremos al igual que la línea de sisa. 2do Paso Aumentar costados y hombros 2.1 En el costado del corpiño medimos 1cm hacia fuera, marcamos dos puntos de apoyo 2.2 Sobreponemos el patrón espalda apoyandonos en la línea de aplomo horizontal 2.3 Deslizamos hasta hacer coincidir con los puntos marcados, Trazamos. 2.4 A lo largo del hombro hacia arriba medimos 1cm, marcamos puntos de apoyo en ambos lados. 2.5 Sobreponemos

el

patrón

apoyandonos en la línea de aplomo vertical, deslizamos hacia arriba hasta hacer coincidir con los puntos marcados en el hombro 2.6 Seguidamente se dibuja el escote con líneas entrecortadas. OBSERVACION Estas líneas nos servirán como punto de referencia para el trazo del nuevo escote.


H.O.

1/2

204


3er Paso Aumentar escote 3.1 De las líneas entrecortadas medimos hacia dentro 4mm a la altura del hombro y parte del escote 3.2 Sobreponemos el patrón en las líneas entrecortadas 3.3 Trazamos parte del escote 3.4 Seguidamente deslizamos hasta hacer coincidir con los puntos marcados en el hombro 3.5 Del ángulo superior hacia abajo del hombro medimos 14,5cm esta medida es para la talla 44, marcamos.3.6 Del ángulo de la sisa medimos 2mm hacia dentro, estos puntos nos servirán de apoyo para el nuevo trazo de la sisa. 3.7 Sobreponemos el patrón haciendo coincidir con la línea de aplomo horizontal, se desliza hasta hacer coincidir con los puntos marcados en el ángulo de la sisa 3.8 Dibujamos parte de la sisa se desliza hasta hacer coincidir con el punto marcado en el hombro 3.9 Trazamos completando el trazo de la sisa. * Así obtenemos el patrón de la talla 44

m 5c 14.


H.O.

2/2

205


OPERACION 65 ESCALADO DE LA MANGA DEL CORPIÑO PROCESO DE EJECUCION 1er Paso Copiar silueta del patrón 1.1 En el cartón copiamos la silueta del patrón de mando 1.2 Trazamos la línea del aplomo horizontal y vertical 1.3 Prolongando hacia ambos extremos 2do Paso Aumentar en costados y puños 2.1 En los costados superiores de la manga aumentamos 1cm a cada lado, medimos y marcamos 2.2 En los costados inferiores de la manga aumentamos 0.5cm a cada lado medimos y marcamos 2.3 Unimos con línea recta los puntos marcados 2.4 Aumentamos 0.5cm a lo largo del puño, medimos y marcamos con líneas rectas unimos ambos extremos del puño. 3er Paso aumentar en cabeza de manga 3.1 En la línea de aplomo vertical de la cabeza de manga aumentamos 0.5cm, marcamos 3.2 Sobreponemos el patrón haciendo coincidir con la línea de aplomo vertical, deslizamos hacia arriba hasta el punto marcado, deslizamos hacia la izquierda, trazamos 3.3 Los mismos pasos seguimos para el lado derecho. *Hemos obtenido la talla 44 de la manga

T-42

T-48 T-46

4to Paso Control de calidad del seriado de la manga 4.1 Sobreponemos los patones haciendo

T-44

coincidir lasy verticales líneas de aplomo horizontales 4.2 Identificamos cada uno con su talla 4.3 En la manga se comprueba prolongando las líneas de aplomo vertical en la cabeza del hombro 4.4 En la base de la cabeza de manga 4.5 Y en forma diagonal a ambos lados del puño.


H.O.

1/1

206


ESCALADO/GRADUACIONES DE PATRONES INTRODUCCIONES

El seriado es una técnica empleada en la industria para reproducir patrones, teniendo como base una talla central en este caso lo realizaremos con la talla 42. El seriado en reproducción de patrones nos ahorra tiempo, dinero y aminora los costos de producción. Así de en patrones. la industria obtenemos diferentes tallas de una prenda mediante el sistema llamado seriado Antes de realizar el seriado de patrones debemos confeccionar una prenda que es prototipo del modelo, este prototipo debe ser probado a una modelo de la talla del patrón, así comprobamos que el patrón laborado está bien.

T-42

T-42


207


COM0 CRECE EL CUERPO Graduación, es la técnica mediante la cual, con el uso de un patrón base, se puede aumentar o disminuir la tallas. También se le conoce como escalado por que en furción a escalas de medidas predeterminadas se obtienen las variaciones en las dimensiones del patrón. La obtención de más tallas favorece a vendedor y usuario. La Graduación cuerpo humano.de Patrones requiere un entendimiento sobre la forma de crecimiento del

1. El crecimiento o aumento de talla usado en la mujer es diferente al de los niños y al de los caballeros. Algunas empresas usan las mismas proporciones para todos los casos, lo cual no está bien por que no resulta real. Existen a nivel internacional instituciones que están actualmente realizando un estudio para normalizar estas medidas que como sabemos varía de país en país 2. La forma de crecer del cuerpo se da dos direcciones simultaneas. Cuando crece a lo largo (alto), también se incrementa el ancho (circunferencia) a) Aumento en la circunferencia. Como ya se ha experimentado, los patrones se desarrollan para la cuarta parte del cuerpo. Por lo tanto tenemos una dimensión en circunferencia, el aumento en el patrón será ¼. Ejm. Contorno total cintura: 72 en talla = 42 Contorno total cintura: en talla Crecimiento 4cm. Por lo76tanto ¼ = 44 1 cm. X patrón.

b) Aumento en el largo. Es la medida que se debe aumentar en el largo del patrón y está dado por la diferencia en el crecimiento natural del cuerpo. Ejm. Talla 8 = 35 cm Talle Talla 10=38 cm. Talle La diferencia sería de 3 cm de patrón a patrón Por lo expuesto: Para graduar los patrones se necesita: 1. El patrón base hecho y comprobado en la figura ideal standard. 2. El cuadro de medidas con las progresiones determinadas por el consumidor o morcado.

PANTÓGRAFO La máquina manual para graduar patrones, lo puede hacer graduando las tallas sin sacar el patrón de la máquina. Puede graduar dos piezas del patrón al mismo tiempo.


208


NUMERO DECIMAL

Es la representación lineal de una fracción. Todo número decimal consta de dos partes. .) Parte entera, llamada característica. 34,754 ..) La parte decimal, llamada mantisa. Parte Parte Ejemplo: entera

decimal

Coma decimal

PROPIEDADES DE LAS FRACCIONES DECIMALES:

Primera: Un decimal no altera su valor, cuando se le añaden o suprimen ceros a su derecha. Ejemplos: i) 3,4 = 3,40 = 3,400 = 3,400 00 ii) 47,600 00 = 47,60 = 47,6 Segunda: Si a un número decimal se corre la coma decimal a la derecha uno o más lugares, el decimal queda multiplicado por la unidad seguida de tantos ceros como lugares se haya corrido la coma decimal a la derecha. Ejemplos: i) 3,721 372,1 = 3,721x100 Como la coma se ha corrido multiplicado pordecimal la unidad seguida dedos treslugares ceros. a la derecha, entonces el decimal srcinal ha sido

Tercera: Si a un número decimal, se le corre la coma decimal a la izquierda uno o más lugares, el decimal queda dividido por la unidad seguida de tantos ceros como lugares se haya corrido la coma decimal a la izquierda. 6 324,5 6324,5  63,245 = 100 2 573,69 2.573,69  2,573 69 = 1000 514,3 514,3  0,5143 = 1000 Clasificación de los Números Decimales 1°) Números Decimales Exactos o Limitados: Se dice que un número decimal es exacto o limitado, cuando tiene un número limitado de cifras. Estos números son srcinados por fracciones ordinarias que tiene su equivalente en fracción decimal. 2 1 Ejemplos: 0,2 < > <> ; 10 5 75 3 0,7 < > <> 100 4 CONFECCIONISTA TEXTIL

209


2°) Números Decimales Inexactos o Ilimitadas: Se dice que un números decimal, es inexacto o ilimitado, cuando tiene un número ilimitado de cifras. Estos números se clasifican a su vez en: a) Números Decimales Periódicos: Que pueden ser: I. Periódico Puro: Cuando el período empieza inmediatamente después de la coma decimal. Ejemplos:

0,333 ...... < > 0,3 = 0,(3) = 0,3 0,575757 ...... < > 0,57 = 0,(57) = 0,57

II. Periódico Mixto: Cuando el período empieza luego de una cifra o grupo de cifras después de la coma decimal; esta cifra o grupo de cifras toma el nombre de “parte no periódica” Ejemplos: 0,7444.....  0,74 = 0,7 (4) = 0,74 0,36222....  0,362 = 0,36 (2) = 0,362

Nota: recordemos que la representación del período de los números decimales periódicos son: Periódica Pura: 2,4545..... 2,45 = 2,(45) =2,45 0,013013.... 0,013 = 0,(013) = 0,013

Periódica Mixta: 6, 12727 .... < > 6, 127 = 6, 127 = 6, 1 (27) Periodos Partes no periódica Parte Entera

B) Números Decimales no Periódicos: Que pueden ser: I. Irracionales: Que son aquellos números decimales que han sido srcinados al extraer la raíz de un número que no posee raíz exacta. Ejemplos: 2 1, 414213 .... 3 1 , 73205 ... II. Trascendentes: Que son aquellos números decimales que no pueden ser obtenidos como resultado de la resolución de una ecuación con coeficientes enteros. Ejemplos:

  3,141592...


  2,718281...

210


SUMA DE NUMEROS DECIMALES.

La suma de los números decimales se realiza por el mismo procedimiento empleado para los números enteros. Los sumandos se disponen en columna, de manera que corresponden las unidades con las unidades. Las décimas con las décimas, las centésimas con las centésimas, etc. La coma decimal de la suma de números decimales deberá quedar debajo de las comas decimales de los sumandos. Ejemplos:

a16,07 )Ha+llarlasumade: 7,42 3,1 26,59

c) Hallar la suma de: 74,705+ 156,125 27,82 0 ,1 2 58,750

b)Ha+llarlasumade: 74,125 12,45 0,240 86,815 d) Hallar la suma de: 6,13+12,5+8,2+0,125+125,7 6,13 + 12,5 8.2 0.125 125.7 152,655

e) Hallar la suma de: 4,2 + 7,8 - 5,2 - 10,4 + 6,8 - 9.25 Reduciendo los positivos y negativos en forma separada tenemos: 4,2 + -5.2 -24,85 7,8 -10,4 +18,8 6,8 -9,25 6.05 +18,8 -24,85 EJERCICIOS

Hallar la suma de los siguientes números decimales: 1.13,62+1,25 5.0,8+7,4+1,2+0,005 2. 1,65 + 0,07 + 0,45 6. 45,58 + 16,75 +0,125 + 6,3 3. 12,39 + 7,58 + 0,48 7. 6,07 + 20,4 - 6,875 + 0,0005 4. 4.1 + 0,68 + 1,713 8. 0,125 + 0,625 + 1,175 + 0,750 SUSTRACCION O RESTA DE NUMEROS DECIMALES

La sustracción o resta de números decimales se realiza en la misma forma que la de los números enteros. de la operación, así como en la colocación de la coma decimal, se procede En la disposición como en la suma. Ejemplos: a) Hallar la diferencia de: b) Hallar la diferencia de: 8,74 514,174 2,81 208,24 5,93 305,934


211


c) Hallar la diferencia de: 83,45 62,183 21,267

d) Hallar la diferencia de: 827,25 125,60 701,65

e) A s/. 1548.85 restarle S/. 1289.50 Luego: 1548.85 1289.50 259.35 EJERCICIOS Hallar la diferencia de los siguientes números decimales: 1. 1,3-0,5 5.0,6597-0,1398 2. 4,000-1,75 6.0,71-0,235 3.8 ,07-6,98 7.Restar:0,75de5,25 4. 8 ,135 - 2,468 8. Restar: 0,098 de 0,98 PRACTICA I. Escribir en letras lo siguientes: 1) 0,04 2) 0,0015 3) 5,4 4) 12,7

5) 6,35

6)3,18

7) 1,15678

II. Escribir en números lo siguiente: 1) Ciento sesenta y siete enteros ciento sesenta y siete cien millonésimas 2) Cuatro mil trescientos veintiuno centésimos 3) Doscientos tres mil cuatrocientos cincuenta y seis centésimos 4) Nueve cien milésimos 5) Ocho cientos sesenta y seis milésimos 6) Seis cientos cincuenta y siete mil ochocientos noventa y dos diez milésimos. 7) Tres cientos dieciocho cien milésimos 8) Veinticinco milésimos III. Efectuar las siguientes operaciones: 1) Cinco mil trece centésimos +Setecientos sesenta y ocho enteros nueve décimos 2) Ocho centésimos + cinco décimos+ siete milésimos 3) Treinta y dos milésimos + quince centésimos + trecientos cuarenta y tres décimos 4) Un décimo + siete centésimos 5) 0,99 + 95,999 + 8,9999 + 0,999999 6)5,23+45,56 7)16+0,1936 8)93+15,132+31 9)15+0,54 10)3,8+0,75+2 11)180,2-63,79 12)421-311,83 13)2,9-1,75 14)15-0,764-4,16 15)37-4,52 16)1-0,125 17)28-13,473 18)0,187x19 19)0,12x0,22 20)0,28x1000


212


21)5x1,41 24)1,732x5 27) 0,8976  19 30) 0,1  0,03 33) 246, 32  100000 36) 1,2  4,325

1.- Hallar “X”

22)1897x0,132 23)38,315x10 25)0,125 0,005 26)0,243  0,081 28)0,69 0 ,003 29)0,32  0,2 31)5,38  100 32)4,82  1,4 34)500  0 ,00125 35) 347,2  100

2.- De las circunferencias iguales Hallar el radio de una de ellas. 0,8 X

145,2

3,65

3.- Hallar “X”

4.- Hallar “X”.

X

38,03

50,7 X

68,5 3,68

14,5

3,68

X


213


FIBRAS TEXTILES CLASIFICACION DE LAS FIBRAS TEXTILES

Las fibras textiles se clasifican en dos grupos principales: a. Naturales, y b. Hechas por el hombre. Las fibras naturales son las proporcionadas por la naturaleza en forma fibrosa, como: el algodón, el lino, el cañamo, el yute, la lana, la seda natural, los pelos de mohair, cachemira, alpaca, vicuña, etc. Por su srcen, las fibras naturales se subdividen en tres categorías principales. a. Vegetales b. Animales c. Minerales Tienen como base la celulosa, sustancia fundamental que forma la estructura del mundo vegetal. La más importante es el algodón. Otras fibras vegetales son: el lino, cañamo, yute, ramio, cabuya, etc. FIBRAS VEGETALES:

Tiene como sustancia básica la proteína, que compone la mayor parte del cuerpo animal. La fibra más importante es la lana que cubre el cuerpo de las ovejas. Otras fibras animales son: la alpaca, mohair, cachemira, llama, vicuña, camello, seda natural, etc. FIBRAS ANIMALES:

FIBRAS MINERALES:

Son de limitada importancia en la industria textil. La más importante es la asbesto, con el que se elaboran telas con propiedades aislantes y antinflamantes. FIBRAS HECHAS POR EL HOMBRE

Su subdividen en dos grupos principales. a. Fibras regeneradas, y b. Fibras sintéticas. FIBRAS REGENERADAS: Son las fibras hechas a partir de las materias naturales, como la celulosa,

albúmina, etc, que no se encuentran en forma adecuada para usarse directamente como fibra textil. La celulosa vegetal se encuentra en el liber, o sea entre el tallo y la corteza de los árboles, en los tallos, en los cereales y en las hojas. Del mismo modo se ha logrado utilizar las sustancias procedentes del reino animal en la elaboración de fibras regeneradas. Actualmente tenemos fibras textiles a partir de las proteínas que se encuentras en el maní, en la leche, el maíz, las habas, etc. FIBRAS SINTÉTICAS: Son las fibras que el hombre obtiene por procedimientos sintéticos, o sea, usando com materia prima las sustancias orgánicas o inorgánicas que no se encuentran en forma fibrosa, como los derivados del carbón, el petróleo, etc. Entre las diferentes fibras sintéticas podemos mencionar al nylon, el poliesteres, el orlón, etc. Con el objeto de clasificar las ideas deducidas anteriormente, acompañamos al cuadro 1 - 1, de clasificación de las Fibras Textiles.


214


CLASIFICACION DE LAS FIBRAS TEXTILES

VEGETALES FIBRAS CELULOSICAS FIBRAS NATURALES

Algodón Lino Yute Cañamo Ramio Abaca, y otras. Lana

ANIMALES

MINERALES

REGENERADAS FIBRAS HECHAS POR EL HOMBRE SINTETICAS

Pelos de

Alpaca Cachemira Mohair Vicuña, y otras

Vidrio Amianto o asbesto Metálicas, y otras. Celulosa Proteínas Rayones Celulosa de ésteres, y otras. Ppñoa,odas Poliésteres Derivados de polivinil Poliolefines Poliurethane otras.

FIBRAS ANIMALES A) LA LANA Se entiende por lana a la fibra del vellón del ovino. Se diferencia de los demás pelos animales por sus características físicas, su producción y su consumo. Dentro del ganado lanar, existen las siguientes clases: Carnero: macho castrado, del cual se obtiene la mejor calidad de lana. Oveja: hembra del anterior. En el Perú, se distinguen las siguientes denominaciones: Borreguillas: Hembras de primera lana (3 o 4 meses), hasta la época del empadre (16 a 18 meses). Caponcitos: Machos castrados de primera lana, a partir de 3 o 4 meses hasta la época de la esquile (14 meses o más). Carnerillos: Futuros padres, son de primera lana (3 o 4 meses), hasta la época del empadre (16 a 18 meses). Ovejas : Hembras, después de la primera esquilla o después que hayan entrado al empadre.


215


Carneros: Machos “enteros”, a partir del empadre y después que hayan en trado al empadre. Capones: Machos castrados, después de la primera esquila. Sólo para la cabaña. Padre de cabaña: Carnero excepcionalmente bueno, cuyos servicios son sólo para la cabaña. Puntas o Hatos: Agrupamientos de cada una de las clases anteriormente nombradas, cuyo número varía desde 600 (en el Sur) hasta 800 (en el Centro), y cuyo cuidado está a cargo de un pastor. Es importante observar que las fibras de lana tienen un rizado natural que las distingue de cualquier otra fibra.

PRINCIPALES RAZAS DE GANADO LANAR Entre las razas de ganado lanar las principales son: - La Raza Merina - La Raza Lincoln RAZA MERINA: Es la más importante. Su lana, famosa por su finura, es de color blanco o blanco amarillento, rizada en zigzag y con onda muy pequeña. Tiene una longitud que varía entre 2,5 cm y 12 cm. La lana un se vellón encuentra densadescubierto o apretada, formando donde muy sólo queda el hocieo del carnero y algunas partes de las patas. El peso del vellón es, aproximadamente, de 2kg. a 3 kg.

RAZA LINCOLN: El carnero de esta raza es de gran porte. Su lana es larga, fina y brillante, de manera que es muy adecuada para la fabricación del género conocido con el nombre de alpaca. Su longitud varía entre 12 cm. Y 35 cm. En el Perú tenemos la raza “Corriedale”, que es el cruce de la raza Merino con la raza Lincoln.

MERINO

LINCOLD

APARTADO Y SELECCION DE LA LANA La lana tiene caracteres muy distintos según la parte del cuerpo de donde procede por lo tanto, es conveniente dividir el vellón en partes y escoger las diversas clases de lana, según su longitud, finura, elasticidad, resistencia, limpieza, color, etc. En la práctica, para llevar a cabo la selección de la lana, se abre el vellón sobre una mesa formada por listones de madera o varillas de hierro, a manera de emparrillados, y mientras se acaba de extender, buscando la parte correspondiente a la cabeza, se sacude para que caigan a través del emparrillado los pelos, mechones cortos, así como la paja y demás materias extrañas.


216


El seleccionador debe tener la capacidad de reconocer las diferentes clases de lana dentro de cada vellón. Generalmente, se obtiene de 4 a 5 clases de lana, según sus características físicas. En la figura N° 7 se presenta esquemáticamente un vellón abierto, con las cinco clases más corrientes, separadas por líneas punteadas. 3 2

3 2

4

1 4

3

2

3 5

1 2 3

En la región o sea en los flancos, es donde se encuentra siempre la lana de mejor calidad, por su longitud, finura, limpieza y blancura; siguiendo luego, en inferior calidad, las demás regiones, hasta llegar a la cabeza (4) y cola (5), que son las peores.

LANA La lanaREGENERADA regenerada forma una apreciable proporción de la materia prima usada en algunos sectores de la industria textil. La lana regenerada tiene las siguientes fuentes: - Vestidos viejos, sea de tejidos planos o de punto. - Retazos de confecciones. - Desperdicios de hiladura y tejeduría. - Desperdicios de laboratorio. La función principal de la industria de lana regenerada, es convertir todo el material en una materia fibrosa que pueda someterse a los distintos procesos de hilatura. Esto es posible mediante la desintegración mecánica de los paños desfibrados y el deshilachado de trapos. Por el tratamiento bruscorotura que sufre material, se produce una extensa de lasel fibras (En la Fig. Se muestra una máquina para deshilachado de trapos. La obtención de la lana regenerada o borra y su aprovechamiento, sola o en mezcla con una cierta cantidad de lana virgen, constituye desde hace años una materia prima de gran importancia económica, en la fabricación de paños y toda clase de tejidos, obtenidos por el procedimiento de lana regenerada.


217


CLASES DE LANA REGENERADA Las principales son dos: SHODY y MUNGO SHODY: Procede del deshilachado de tejidos de lana peinada y géneros de punto. Su longitud promedio es de 20 cm. MUNGO: Procede de tejidos que contienen barra. Tienen siempre elevada torsión, a fin de evitar el deslizamiento de las fibras. Los tejidos son generalmente duros, poco filtrantes y de escasa elasticidad. B) PELOS DE ANIMALES INTRODUCCION: A pesar de que la lana, desde tiempos remotos, constituye una fibra animal más importante en su género, hay gran número de pelos, procedentes de la raza caprina, con un considerable valor comercial. Sin embargo, en ciertos casos, existe dificultad para diferenciar la lana de los pelos; por otra parte, el aspecto microscópico de los pelos, suele ser de estructura mosaica aunque escamosa, con diámetro bastante uniforme de un extremo a otro. Algunos animales, camélidos principalmente, tienen dos clases de pelo al mismo tiempo: un pelo largo, más o menos brillante, rígido y sedoso, y debajo de él, un pelo fino, corto, suave y lanoso. Los pelos más importantes con utilidad textil son: - El Mohair, - El Cachemira, -- El El de de alpaca, Vicuña y

PELO DE MOHAIR EL pelo de mohair es proporcionado por la cabra de Angora, oriunda de Turquía (Asia menor). Los países de mayor producción en el mundo son Turquía, Africa del Sur y Estados Unidos. La Cabra de Angora se esquila dos veces al año, obteniéndose cerca de 4 a 5 libras por animal. La calidad del pelo varía, dependiendo de su srcen y de las condiciones bajo las que viven las cabras.

CAB RA DE AN GORA

PELO DE CACHEMIRA La cabra en de Cahemira es undel animal denorte pequeña talla que abunda las montañas Tihet, de la India, algunas pares de China e Irán, principalmente. El pelo fino que crece por debajo de los mechones largos, se conoce como “cachemira”. Como en otras especies, el macho tiene mayor abundancia de pelo, pero no es tan fino como el de las hembras. En resumen, el pelo cachemira es brillante y de una suavidad y flexibilidad extraordinarias.


218


PELO DE ALPACA La alpaca, animal oriundo del Perú y Bolivia, antes Alto Perú, pertenece a la familia de los camélidos. Tiene un cierto parecido al carnero común, con el cuello más largo y la cabeza más pequeña. El pelo de alpaca (conocido también como lana de alpaca, presenta una gran variedad de colores, con predominio de los tonos marrones, también los hay blancos. La fibra quegrises se yobtiene de pero la alpaca, proviene de dos variedades, Huancayo y Suri.

A L P A CA

PELO DE VICUÑA Es la mas pequeña de las especies de auquénidos. Oriunda del Perú y Chile, es el más elegante, más gracioso y más vivo de los animales de su familia. Generalmente, el pelo de vicuña es más corto, fino y crespo que el de la alpaca. El pelo ordinario y corriente puede llegar hasta unos 10 cm de longitud, con una finura (diámetro) comprendida entre 45 y 60 micras.

V I CU Ñ A

El verdadero pelo de vicuña tiene una finura extraordinaria es decir, son más finas que la lana merino, La finura es de 13 a 20 micras y la longitud de 2 a 4 cm. C) SEDA NATURAL LA seda, preciosa materia textil, es el producto de la secreción de las glándulas sericígenas de algunos gusanos, que lo devanan en forma de capullo. El número de especies distintas de gusanos es grande, y todas ellas pertenecen al género de los lepidópteros. La mariposa cuya oruga produce la mejor seda, es la Bombyx Mori, que es la única especie de gusanos de seda que se cría universalmente, alimentándose exclusivamente con hojas frescas de morera. La oruga nace del huevo. Después de su vida larva, se encierra en su capullo, en que sale transformada en mariposa, para poner los huevos y reanudar así su ciclo de vida.

CRISALIDA CONFECCIONISTA TEXTIL

MAR IP OS A HEMBR A 219


EL CAPULLO Para formar el capullo, el gusano trepa las ramas preparadas previamente, dejando escapar prematuramente la baba sedosa, que se solidifica en contacto con el aire y cuya hebra, más gruesa de lo normal, le sirve de punto de apoyo para empezar el capullo. El gusano, moviendo sólo la cabeza y la parte anterior del cuerpo, como formando ocho en sentido transversal. Deposita la seda en grupos de 15 o más de estos ochos; luego, desplaza ligeramente todo el cuerpo para dejar nuevos grupos, y así sucesivamente, hasta formar el capullo. La seda ha antes sido y es fibraAún textilen más tiempos y sufibra historia se remota 2 600 años delaJ.C. la apreciada actualidad,durante la sedatodos siguelossiendo una cotizada, por asus excepcionales cualidades. La utilización de la seda ha sido decreciendo notablemente, debido al bajo volumen de producción y, principalmente, por el descubrimiento de otras fibras similares, como la fibra artificiales y sintéticas, las cuales han llegado a copar el mercado internacional.

FIBRAS REGENERADAS INTRODUCCION: Hay una gran variedad de fibras artificiales o regeneradas, que se diferencian una s de otras por: - Su composición química - El proceso de fabricación, y - Sus características. A) RAYON VISCOSA MATERIA PRIMA Como primade para la fabricación del rayón También viscosa, se se puede utiliza usar la pulpa de lasdemaderas nobles;materia en la mayoría los casos, la más empleada. la celulosa la caña de azúcar, la paja y los desperdicios de algodón y fibras duras. Normalmente, los rayones son brillantes, y se tornan opacos por medio de un tratamiento posterior (con bióxido de titánio). En el mercado, los rayones se conocen como: - Rayón brillante, y - Rayón mate.

B) RAYON ACETATO MATERIA PRIMA En la fabricación del rayón acetato se emplea los desperdicios del algodón y los línteres del algodón (fibraas muy cortas que se extrae de as semillas). Actualmente se esta usando la pulpa de la madera. Los desperdicios y los línteres del algodón tienen que purificarse previamente, mediante un lejiado y un blanqueado. Es interés ante notar que el rayón acetato y el rayón viscosa poseen diferente afinidad tintórea, razón por la cual se emplean a menudo mezclados, con el objeto de obtener efectos de teñido. C) RAYON CUPROAMONIACAL MATERIA PRIMA En la fabricación de los primeros rayones se usó como materia prima, exclusivamente, los línteres del algodón (fibra muy corta) y los desperdicios de hilandería. Luego, se ha estado usando la pulpa de las maderas nobles, previamente purificadas, tanto mecánica como químicamente.


220


En parte, la celulosa de las maderas nobles (Haya) es preferible, porque se disuelve más rápido en la solución cuproamoniacla; pero los fabricantes todavía prefieren el algodón, porque proporciona rayones de mejor apariencia (color, brillo, tacto, etc.) Y resistencia. A pesar de ello se trata de mejorar los rayones a base de la celulosa de las maderas sobre todo cuando hay escasez de algodón.

FIBRAS SINTETICAS O QUIMICA INTRODUCCION A este grupo pertenecen todas las figuras procedimientos (síntesis química); es decir, los que utilizan como textiles materiafabricadas prima laspor sustancias químicassintéticos orgánicas. Son completamente diferentes a las demás fibras manufacturadas, tales como las que se derivan de la celulosa regenerada (algodón, pulpa de madera, etc.) o de la proteína.

A) NYLON Las poliamidas sintéticas, conocidas internacionalmente como Nylon, son fabricados por la reacción de condensación de gran cantidad de pequeñas moléculas, que llegan a formar la estructura final del filamento, con pérdida de agua. Entre las más importantes fibras sintéticas poliamídicas que se han descubierto está el Nylon.

B) POLIESTERES INTRODUCCION Las fibras poliésteres provienen de la policondensación de los diácidos con la dialcoles. El único que tiene importancia como materia textil, es el derivado del ácido tereftálico y del etilenglical. Por polimerización, se obtiene el polímero Polvetileno de Tereftalato, con el que se fabrica la fibra denominada poliéster. La formación y descubrimiento de los poliésteres, se debe el químico Wallace H. Carothers, de la Dupont. U.S.A., Quien estudió sistemáticamente la formación de las cadenas de los poliésteres y de las poliamidas. La continuación del estudio del poliéster, fue abandonado eventualmente, para dedicarse al descubrimiento del nylon.

EFECTO DE LOS SOLVENTES ORGÁNICOS:Los poliésteres muestran alta resistencia a la mayoría de los solventes orgánicos como los que se usan para el lavado doméstico o industrial; acetona, éter, alcohol etílico, benceno, cloruro de etileno, cloroforma, tetracloruro de carbono, perclorostileno y triclorostileno. RESISTENCIA BIOLOGICA: Los poliésteres tienen buena resistencia a la polilla, al moho y a los demás microorganismos. COLORANTES APTOS Los colorantes dispersos: USOS : Los poliésteres se emplean en mezclas con lana para casimires denominados poliésteres, para tejidos de novedad en mezclas con fibras artificiales, pelos animales, etc: para pooelinas en general, tejidos de punto, hilos de coser, corbatas, cortinas medias, etc. Como usos industriales en sogas, cordeles, redes para pescar fajas, aislamientos eléctricos, repuestos para maquinarias, etc.


221


S A R B I F S A L E D L

A IC N A G R O N I E S A B

E R B M O H L E R O P S A H C E H S A R B I F

A C I N A G R O E S A B

R A E N E G N IO C A C I F I S A L C

S E L A R U T A N S A R B I F


L A T E M

O I R D I V

E D S O R E M LI O P


A N I E T O R P

E S A B

L A R E N I M

O T S E B S A

E S A B

A S O L LU E C

O LL A T

E N D C IO S O A S R N E E M IL D N O P O C

A IC T E T N I S E S A B

L A R U T A N S E A B

O H C U A C

A IN E T O R P

O T A N I G L A

A S O L U L E C

A T R O C A R B I F

O T N E M A IL F

E S A B

A IC LI S

O T U R F

A N LA

JA O H

S E ID O L O V O N

S A ID M LIA O P

A S LO U L E C

A D A R E N E G E R

E D R E T S E

A S LO U L E C

S O N A T E R IU L O P

R E T S E LI O P


N IO IC D A

O D I U IT T S U S LI X O R ID H

S O R U B R A C O R ID H

S O ID U IT T S U S S LO I R T I N S O D I U IT T S U S R E T S E S O ILC I R C A

S O D I U T I T S U S S O N E G O L A H

O L E P

A LL I M E S

222


CONSTRUCCIONES GEOMETRICAS ELEMENTOS LINEALES DIVIDIR UNA RECTA EN DOS PARTES IGUALES

Sea la recta AB. C

Procedimiento:

P A

B

Con el compás radioen mayor que la mitad la recta dada, tomar hacer un centro los extremos de de la misma trazando arcos que se corten en los puntos C y D; unir dichos puntos con una recta cortando en P. Así la recta AB ha sido dividida en dos partes iguales.

D

LEVANTAR UNA PERPENDICULAR DESDE UN PUNTO DADO SOBRE UNA RECTA

E

Sea la recta AB y el punto P sobre el cual debe levantarse la perpendicular. Procedimiento: - Haciendo centro en P; con un radio cualquiera; ubicar los puntos C y D. - Con un radio un poco mayor, y haciendo centros de C y D establecer el punto F. - Uniendo los puntos E y P, tenemos la perpendicular pedida.

P A

C

D

B

LEVANTAR UNA PERPENDICULAR EN EL EXTREMO DE UNA RECTA Sea la recta AB, en cuyo extremo B se debe levantar una perpendicular.

Procedimiento: - Determinar el punto C a ojo, fuera de la recta. Haciendo centro en C: con un radio CB, trazar una semicircunferencia formando el punto D. - Trazar una diagonal por los puntos D y C cortando el arco en E. - Unir los puntos E - B con una recta; dicha línea será la perpendicular pedida.


E

C

A

D

B

223


TRAZAR UNA PERPENDICULAR A UNA RECTA, DESDE UN PUNTO SITUADO FUERA DE ELLA. Sean la recta AB y el punto situado fuera de ella.

C P

Procedimiento: - Desde El punto P trazar un arco con radio cualquiera estableciendo los puntos C y D. - Haciendo centros en C y D formar el punto E. - Uniendo P y E se habrá trazado la perpendicular pedida.

A

B

D

TRAZAR UNA PARALELA A UNA RECTA DADA POR UNA DISTANCIA Sea AB la recta y C la distancia del punto a la recta. Procedimiento: - Trazar dos arcos con radio C haciendo centro sobre la recta dada. - Trazar una recta tangente a los arcos: esta línea será la paralela pedida.

C B

A

TRAZAR UNA PARALELA A LA RECTA FG POR EL PUNTO C Procedimiento: - Tomemos un punto cualquiera, en la recta FG, tal como A. - Haciendo centro en A y con un radio r = AC, trazamos un arco que corta a la recta FG, determinando el punto B. - Hacemos el mismo procedimiento, haciendo centro en B y en C respectivamente, determinando el punto D. - Unimos C y D con una recta, la cual será la paralela pedida.

C

D

F

G A

B

TRAZAR LA BISECTRIZ DE UN ANGULO DADO Sea el ángulo BAC, cuya bisectriz deseamos trazar. Procedimiento: - Con un radio cualquiera, y haciendo centro en el vértice del ángulo, trazar un arco formando los puntos D y E. - Con el mismo radio, y haciendo centros en D y E formar el punto F. - Uniendo con una línea el vértice A con F se habrá trazado la bisectriz pedida.


B D A

F

E C

224


DIVIDIR UN ANGULO RECTO EN TRES PARTES IGUALES Sea el ángulo ABC recto.

A D

F G

Procedimiento : - Con una radio cualquiera y centrando en B, trazar un arco formando los puntos D y E. - Con el mismo radio; y haciendo centros en D y E establecer los puntos F y G sobre el arco. - Trazando líneas desde B hacia F y G, respectivamente, se habrá dividido el ángulo en tres partes iguales.

E C

B

A E

TRANSPORTAR UN ANGULO A UNA RECTA DADA Sea el ángulo ABC y la recta B' B'.

D C

B

Procedimiento : - Haciendo centro en B del ángulo dado trazar un arco de radio cualquiera formando los puntos E y D. - Con el mismo radio trazar un arco en la recta B' C' haciendo centro en B'. - Transportar el radio ED del primer ángulo para establecer E' D'. - Uniendo B' E' con una recta se habrá trazado el ángulo pedido.

A’ E’ D’ C’

B’

DIVIDIR UNA RECTA EN VARIAS PARTES IGUALES. Sea la recta AB

2

1

3

5

4

6

7

C

Procedimiento: A - Por el extremos A, trazar la recta AC formando ángulo. - Sobre dicha recta a partir de A marcar tantos segmentos iguales como se desee; numerándolos; unir la última división (7) con el extremo B. - Trazar paralelas a la recta 7 - B desde los puntos marcados. ELEMENTOS CIRCULARES

B

B

N

M

HALLAR EL CENTRO DE UNA CIRCUNFERENCIA (Construir una circunferencia por tres puntos no situados en línea recta). Procedimiento : C - Unir los puntos A, B y C con rectas. - Trazar perpendiculares a las rectas AB y BC para formar el punto 0. - Dicho punto será el centro pedido.


0

A

225


CONSTRUIR UNA ELIPSE CON CIRCUNFERENCIAS ENTRELAZADAS

TRES

Procedimiento : - Sobre un eje AB trazar tres circunferencias con centros 0, 0', 0'' formando los puntos E, J, C y G. - Trazar rectas porlos puntos C0D, F0E, G0''H y I0''J. - Localizar los centros K y L en las intersecciones de las líneas trazadas. - Con radios LH y KF trazar arcos respectivamente. - Con radios 0D y 0''H trazar pequeños arcos cerrando la elipse.

K D

E

A

I C

A

B

C

D

0

A

B

C

F

G E

0

I B

A

J


L

G

C

CONSTRUIR UN PENTÁGONO REGULAR Procedimiento : - Trazar una circunferencia. - Por su centro 0 trazar los diámetros AB y CD. - Hallar el punto medio del radio 0B formando el punto I. - Con radio IC y centrando en I trazar un arco que corte el radio A0; formando el punto E. - Con radio CE dividir la circunferencia en cinco partes. - Uniendo los puntos se tendrá el pentágono pedido.

B

0’’

F

Procedimiento : - Con un radio AB y haciendo centros alternativamente en A y B formar el punto C. - Unir los puntos CA y CB obteniendo el triángulo pedido.

Procedimiento : - Levantar una perpendicular en el extremo B. - Con radio AB y haciendo centro en B; cortar la perpendicular, formando el punto C. - Con el mismo radio haciendo centros en C y A forman el punto D. - Unir dichos puntos con rectas formando el cuadrado pedido.

0’

0

CONSTRUIR UN TRIANGULO EQUILÁTERO (ANGULOS DE 60ª) CONOCIENDO LA LONGITUD DE SUS LADOS. Sea AB el lado conocido.

CONSTRUIR UN CUADRADO CONOCIENDO LA LONGITUD DE UNO DE SUS LADOS Sea AB la longitud de uno de sus lados.

H

J

D

H

226


CONSTRUIR UN HEXÁGONO REGULAR Procedimiento: - Trazar una circunferencia. - Trazar su diámetro AB. - Con el mismo radio; y haciendo centros en A y B trazar arcos que corten la circunferencia para formar los puntos C, E, D y F.

C

E

A

B

0

- Pedido. Uniendo dichos puntos tendremos el exágono

D

F

CONSTRUIR UN EPTAGONO REGULAR DE CUALQUIER NUMERO DE LADOS B N 2 4 5 6 7

3

1 1 2 3 4

M

5 6 A

Procedimiento : - Trazar la circunferencia y el diámetro vertical AB. - Dividir el diámetro en el mismo número de partes como lados debe tener el polígono solicitado. - Con un radio igual al diámetro AB, y haciendo centro en A y B respectivamente, se describen dos arcos que se cortan en el punto M. - Por el punto M y por la segunda división (Nª 2) del diámetro AB, se hace pasar una recta M2 que al cortarparte a la circunferencia en el punto N, srcina la cuerda NB, la misma que será igual a la séptima de la circunferencia. - Tomando una abertura de compás igual a la cuerda NB se comenzará a dividir a la circunferencia en sus siete partes iguales. - Uniendo los puntos división por líneas rectas, se tendrá el polígono regular de siete lados inscrito en la circunferencia.

Nota: Para trazar cualquier polígono se sigue el mismo procedimiento y siempre el lado se determina trazando la recta MN por la segunda división hecha en el diámetro.


227


EMPLEO DE HERRAMIENTAS INADECUADAS Emplear la herramienta adecuada para la tarea, significa hacer uso debido de la herramienta de mano destinada al uso específico. INCORRECTO CORRECTO

INCORRECTO CORRECTO

USOS CORRECTOS O INCORRECTOS DE LAS HERRAMIENTAS DE MANO HERRAMIENTAS Cinceles, formones

USO CORRECTO Para cortar madera o metal

Barrenos, brocas Serruchos o sierras de mano

En el material adecuado En material adecuado emplear la sierra, para destrozar, para aserrar transversalmente a la veta.

Martillos

Emplear la sierra al hilo para aserrar en el sentido de la veta. En trabajos de carpinteria

En trabajos de mecánica Cuchillos Gatos Zapapicos Huachas

Destornilladores Pala Azada Llaves de tuercas

Alicates o Pinzas Calibradores o reglas Micrómetros


Exclusivamente para cortar para levantar pesos, dentro de sus límites Romper suelos o pavimentos Cortar, picar o partir material adecuado (madera, etc. ) Aflojar o apretar tornillos Mover materiales, cual si fuera una cuchara. Partir y retirar objetos Aflojar o apretar juntas que tengas roscas como medio de unión, como pernos, tubos, etc. Asir y retirar objetos pequeños Medir claros y tolerancias Exclusivamente para mediciones finas.

INCORRECTO Como destornillador, como palanca. En material inadecuado En material inadecuado emplear la sierra al hilo para trozar. Emplear sierra destrozar para aserrar el hilo. Emplear el martillo de uña para trabajar acero muy templado. Emplear el martillo de mecánico, como si fuera el de carpintero. Como destornillador o palanca sobrecargarlos como soportes después del levantamiento Como palanca. - Como palancas o cuñas. - Cortar materiales inadecuados. - Como palanca, cuña o cincel. - Como azada, cuña o palanca - Como cuchara o pala - Como martillo, utilizar el tipo inadecuado de llave. - Apretar o aflojar tuercas - Como palancas - Como abrazaderas.

228


CUIDADO DE LAS HERRAMIENTAS Para tener herramientas seguras, es necesario tener en cuenta lo siguiente: A. Control de almacén - Comprobación y verificación de la existencia - Reparación y mantenimiento - Conservación y compras. B. Revisión de las herramientas Llevar una programa - Política seguir - Instrucción del personal

CONCLUSION El buen manejo y cuidado de las herramientas manuales significa: - Prevenir accidentes y disminuir su incidencia - Menos costos de mantenimiento y conservación - Mejor calidad del producto - Aumento de la productividad y la producción. Además de conocer el uso correcto de las herramientas, debemos hacer algunos cuidados. Por ejemplo: 1. Si trabajamos en un lugar en que la atmósfera contenga gases inflamables debemos emplear herramientas que no produzcan chispas.

2. Si trabajamos cinceles, debemos tener cuidado con las esquirlas. 3. Si trabajamos con destornilladores y piezas pequeñas, debemos apoyar éstas en una mesa o sujetarlas con tornillos adecuados. Una de las heridas más dolorosas, es la producida por los destornilladores. 4. Cuando se trabaja con llaves de boca; cuidar que las mordazas que den en el sentido en que actúa la fuerza. Si hay que empujarlas, hágase con la palma de la mano, sin agarrarlas: estos para evitar lesiones producidas al aflojarse violentamente las tuercas o escaparse la llave. 5. Si trabajamos con esmeril, debemos colocarnos lentes para evitar lesiones en los ojos. 6. Cuando transportamos herramientas no debemos: - Llevar herramientas filudas en los bolsillo - Subir escaleras, con herramientas tomadas en la mano 7. Para conservar en buen estado las herramientas de mano, debemos efectuar: - Almacenamiento adecuado. Limpieza, lubricación y reemplazo, cuando sea necesario - Inspecciones periódicas.

RESUMEN - Prevención de accidentes - Mejor cuidado del producto

- Menores costos de mantenimiento - Aumento de la producción.

Lograremos con un adecuado manejo de cuidado de las herramientas.


229


HOJA DE TRABAJO 1° Desarrollar el cuadro de Adaptación para Corpiño T-36 y T-44

MEDIDAS CORPORALES


RES.

ADAPTACIÓN ESPALDA

RES.

Ancho escote Profundidad escote Proyección hombro Proyección inclinación hombro Altura de sisa Extensión de pecho Hombro Altura cabeza de manga Ancho de manga Cintura Puño

2° Desarrollar los Patrones del Corpiño T-36 y T-44 3° Desarrollar los Patrones de la Camisa de Vestir T-38 4° Desarrollar los Patrones de la Camisa Infantil T-4 5° Desarrollar los Patrones del Pantalón de Dama T-40 6° Desarrollar los Patrones del Pantalón Infantil T-12 7° Desarrollar el Escalado de la Talla Mayor a la Talla Menor en la Falda 8° Desarrollar el Escalado de la Talla Mayor a talla menor en el Corpiño 6° Desarrollar los Patrones del Pantalón Infantil T-12


230


BIBLIOGRAFÍA

* CONFECCIONESINDUSTRIALES “LACAMISA”

SENATI

* ACCESORIOS Y ADITAMENTOS *TECNOLOGIA TEXTIL

SENATI SENATI

* ANALISIS DE LA CALIDAD Y MATERIA PRIMA E INSUMOS * TECNOLOGIA DE LOS PROCESOS EN LA INDUSTRIA TEXTIL

UNI UNI

* DESARROLLO E INGENIERIA DE PRODUCTO * INDUSTRIADELVESTIDO *MATEMATICAIYII * CIENCIAS BASICAS

*S EGURIDADEHIGIENEINDUSTRIAL *DIBUJO TECNICO


UNI ROSAJUNCHAYA SENATI SENATI

SENATI SENATI

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PROPIEDAD INTELECTUAL DEL SENATI PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN Y VENTA SIN LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE

CÓDIGO DE MATERIAL 0103

EDICIÓN JUNIO 2004

268286893-Patronaje-Industrial-Tejido-Plano.pdf

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